• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Berlijnse modeweek: Digitale ridders, rollenspellen en een terugblik op de kindertijd

Berlijnse modeweek: Digitale ridders, rollenspellen en een terugblik op de kindertijd

Door Weixin Zha

bezig met laden...

Scroll down to read more
Mode
Van links naar rechts: Richert Beil, Lueder en SF1OG Credits: Tom Funk, Finnegan Koichi Godenschweger, John Cochrane voor Berlin Fashion Week

De Berlin Fashion Week kreeg in het voorjaar/zomer 2026 extra aandacht dankzij merken zoals Ottolinger en David Koma. Met 36 shows was het programma korter dan in andere modemetropolen, maar wat Berlijn bijzonder maakt, is dat ontwerpers dicht bij de tijdgeest blijven en belangrijke actuele thema’s in hun collecties verwerken.

Hoewel sommige ontwerpers met duidelijke, letterlijke statements op de catwalk kwamen, stonden introspectie, het bevragen van genderrollen en inspiratie uit het verleden centraal in de SS26-collecties.

Introverte romantiek

Het Berlijnse merk Richert Beil pakte in eerdere seizoenen vaak harde actuele thema’s aan. Voor lente/zomer 2026 is hun collectie en thema zachter. Met hun verhuizing naar een nieuw atelier richten de ontwerpers zich met het thema “Milieuschutz” (omgevingsbescherming) op hun nieuwe omgeving. Ze gebruiken deze term als metafoor om na te denken over het behoud van “waarden, methoden en ideeën” die in het snelle en oppervlakkige modesysteem verloren dreigen te gaan.

Richert Beil SS26 Credits: Tomm Funk

De collectie van Richert Beil probeert poëzie te bewaren door romantiek en precisie te combineren. Tailoring speelt een hoofdrol, met traditionele snitten, uniformen en folkloristische elementen, vaak gecombineerd met bloemmotieven. Zijdebroeken en blouses met handgemaakte kant zorgen voor een intieme sfeer. In deze kwetsbare tijden is het belangrijk om te reflecteren op persoonlijke waarden.

Het laatste model op de catwalk illustreert dit concept: terwijl het regengeluid afneemt, komt een ouder model het podium op in een zwarte, lange latexmantel met zwarte bloemen op mouw en zijkant, die de zwaarte verzachten. In deze tijden is bescherming nodig, maar ook poëzie om hoop te houden.

Van links naar rechts: Milk of Lime, Marke Credits: Andreas-Hofrichter

Ook bij andere merken staat de zoektocht naar romantiek centraal. Bij Milk of Lime opent een koor van belletjes een zwart topje met veters, gevolgd door meer gedetailleerde looks met poëtische accenten. Een T-shirt draagt de tekst “I demand Poetry” – in onrustige tijden is dat soms al een politiek statement.

In de SS26-collectie van Marke speelt romantiek ook een belangrijke rol. Hier draait het om verboden liefdesverhalen van queer jongeren. Ontwerper Mario geeft het een lichtere, helderdere toon met zachtere silhouetten en bloemen op jaszakken, in plaats van verborgen liefdesbrieven in kleine papierrolletjes zoals in eerdere looks.

Rollenspel

De speelse omgang met mannenmodecodes kwam niet alleen bij Marke terug. David Koma presenteerde voor het eerst zijn herencollectie in Berlijn, waarin hij speelt met identiteiten en beelden van mannelijkheid – en dat zelfs drie keer.

De collectie “I love David” verwijst niet alleen naar hemzelf, maar ook naar cultuuricoon en voetballer David Beckham en het klassieke beeldhouwwerk David van Michelangelo – en hun stijlen. Lage, lichtgewassen jeans uit de jaren 2000, David-souvenir-schorten en een pailletten-nadelstrepenpak nodigen uit tot een gesprek over het mannelijke imago tussen idool en individu.

Het Berlijnse label GmbH interpreteert subtiel de codes van herenkleding met capes, buikvrije T-shirts en zachte roze katoenen shorts. Ontwerpster Marie Lüder speelt met rollen in haar collectie en draait klassieke sprookjesfiguren om naar een moderne stad: de heldin is misschien een alleenstaande moeder, en de prinses een satire op mannelijkheid, aldus de toelichting.

Van links naar rechts: GmbH, Marke, Lueder SS26 Credits: Finnegan Koichi Godenschweger voor Berlin Fashion Week, Andreas Hofrichter, Finnegan Koichi Godenschweger voor Berlin Fashion Week
Ook vrouwelijkheid wordt bevraagd. Clara Miramon wijdde haar collectie aan de vaak onzichtbare zorgverleners en combineerde verpleegstersuniformen uit de jaren 60 met orthopedisch design, geplooide stoffen en gespen. Laura Gerte verkende vrouwelijke ervaringen met nauwsluitend mesh, versleten jersey en gedrapeerde T-shirts.
Van links naar rechts: Lueder, Laura Gerte, Clara Miramon SS26 Credits: Finnegan Koichi Godenschweger & James Cochrane voor Berlin Fashion Week

Terug naar de kindertijd

Na een moment van stilte ter nagedachtenis aan de doden in Gaza en in het licht van de genocide, presenteerde GmbH een zeer persoonlijke collectie waarvoor ontwerpers Benjamin Huseby en Serhat Isik diep in hun jeugd doken. "We probeerden spel en vreugde te belichamen en tegelijkertijd wanhoop te trotseren", schreven ze in hun pamflet voor de show, "Imitation of Life".

GmbH duikt diep in de kindertijd voor SS26. Credits: Finnegan Koichi Godenschweger

De titel verwijst naar het gevoel dat de ontwerpers zich door de wreedheid van de wereld als slaapwandelaars of geesten voelen. In deze tijden van “moreel verval” voelen ze zich los van de realiteit; hun ontwerpen zijn voor alle levensaspecten, echt of niet.

Elementen uit de kindertijd, zoals sjerpen en de Turkse uitdrukking “Masallah” (die dankbaarheid uitdrukt en ongeluk afweert), zijn verwerkt in de collectie. Zo staat “Masallah” op de zoom van buikvrije T-shirts.

Sommige volwassenen grijpen terug op jeugdherinneringen als vlucht. Dit inspireerde het label Sia Arnika voor hun SS26-collectie, met kleding die op onverwachte plekken te strak of te bloot is, alsof ze uit herinneringen zijn gemaakt in plaats van logica. Het merk SF1OG richt zich ook op de collectieve nostalgie van de tienerjaren.

Digitale ridders

Lueder toont zijn collectie in een digitale middeleeuwse wereld waar ridders vechten tegen een metalen draakmonster. Een bardenzang opent de show, met kaboutermutsen, streetwear-pantser en beschermende capuchons en talismanachtige riemgespen. De catwalk verweeft zo geschiedenis, fantasie en performance.

Lueder SS26 Credits: Finnegan Koichi Godenschweger voor Berlin Fashion Week
Ook het label Iden laat zich inspireren door middeleeuwse ridders en de digitale wereld. Hun ontwerpen werden tijdens de Berliner Modewoche als installatie getoond, waarin helden en monsters, werkelijkheid en fictie, door digitale prints in elkaar overlopen.
De installatie van label Iden vermengt ridderfiguur met digitale prints. Credits: Celine Witon voor Fashion Council Germany

Remix jaren 2000

Sommige merken doken voor hun SS26-collecties terug in de late jaren 2000, bijvoorbeeld Ottolinger. Ontwerpster Hanna Richert benadrukt hoe deze jaren werden gedomineerd door internet, minder sociale controle en een overweldigende snelheid in het dagelijks leven. Het is een tijd die zowel gevaarlijk als vrij was, en die nieuwe generaties beïnvloedt.

Sommige looks lijken op straatmode, met losse hemden, tennisrokjes en knaloranje details. Denim en logo’s worden op grappige manieren getoond, in contrast met de echte vintage stukken die het label ook gebruikt.

De SS26-collecties van Dagger, Colrs, SF1OG Credits: Celine Witon voor FCG, Boris Marberg & James Cochrane voor Berlin Fashion Week

Een hiphop-look met brede sneakers en joggingbroeken – maar dan in een kortere, opgerolde versie – wordt gecombineerd met een mouwloze hoodie en een geruite rockersvest. Het kersje op de taart in deze verfijnde reconstructie is een geplooide rok die als riem wordt gedragen – is dit nu een knipoog naar de preppy tennislook of naar de plissérok van indiegirls?

Ook de catwalk van Colrs zat vol verwijzingen die teruggaan tot in de jaren 2010. Het label mengde verschillende stijlcodes: Vans-sneakers met schaakbordpatronen ontmoetten strakke patchworkjeans en cowboyhoeden.

Het merk Dagger richtte zich bij hun presentatie juist op een pure herleving van de skater- en indie-look uit de jaren 2010.

Editor's Note: Dit artikel is op maandag 7 juli om 15:09 uur aangevuld met meer informatie.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.

Berlin Fashion Week
David Koma
GmbH
Lueder
Richert Beil
SS26
Trends