De 5 spraakmakendste catwalkdebuten van 2018

Hoe werden de debuutcollecties ontvangen en welke collecties gingen in 2018 viraal? Aan de hand van ons 2018-archief vatten we de spraakmakendste catwalkdebuten van dit jaar samen.

Hedi Slimane voor Celine

Als we het hebben over spraakmakende debuten 2018, dan is er een naam die alle modeprofessionals direct zullen roepen: Hedi Slimane. De voormalig Saint Laurent-ontwerper showde zijn eerste collectie voor Celine tijdens de Paris Fashion Week lente/zomer 2019 en de mode-industrie was verontwaardigd.

Woedende redacteuren, loyale Philophiles (de naam van Phoebe Philo-fans, Célines voormalig creatief directeur) en iedereen met een mening - op Instagram - vitten gezamenlijk op het debuut van Slimane voor Celine, dat ‘hoogstens een deja vu was van de collecties die de ontwerper circa 2014-2016 voor Saint Laurent ontwierp’. Naast dat de consument afscheid moest nemen van de vertrouwde Celine esthetiek, werd ook de naam en het logo van het Franse modehuis door Slimane veranderd.

Slimane is heer en meester in het maken van merchandise en onder zijn leiding stegen de verkopen voor Saint Laurent. Ook werd door Business of Fashion geschreven dat fans van het YSL-merk ongetwijfeld enthousiast zijn over de nieuwe koers van Celine en de verkopen een boost zullen geven. De vraag die iedereen wel bleef bezighouden: wat nu voor de Celine-klant?

Daniel Lee voor Bottega Veneta

Daar kwam deze maand antwoord op in de vorm van Daniel Lee, de creatief directeur die veteraan Tomas Maier bij Bottega Veneta verving. De Britse ontwerper, die zijn sporen verdiende als ontwerper voor Celine, Maison Margiela en DKNY, gooide hoge ogen toen hij zijn pre fall-collectie 2019 publiceerde. Een veelbelovend debuut noemde verschillende media, waaronder de Amerikaanse Vogue, Refinery29 en Business of Fashion, de bescheiden presentatie van Lee voor het Italiaanse modehuis.

In plaats van Bottega Veneta te voorzien van een snelle modefix, denk aan het herlanceren van oude logo’s, heeft Lee volgens de aanwezigen bij de pre fall-presentatie de esthetiek van het oude Celine omgezet in een collectie passende bij de waarden van Bottega Veneta; één van de laatste echte luxe huizen.

Riccardo Tisci voor Burberry

De eerste Burberry-show van de 44-jarige Italiaanse ontwerper was één van de shows waar de modewereld het meeste naar uitkeek tijdens Fashion Week lente/zomer 2019: op het evenement kwamen 800 genodigden af. De lente/zomer 2019-presentatie was volgens Tisci ‘een viering van culturen, tradities en de waarden van dit historische modehuis en van de eclectiek die onderdeel is van het prachtig diverse Verenigd Koninkrijk’.

Tisci week af van de traditie van het modehuis door een reeks van avondjurken te tonen, een garderobe waar het merk zich nog nooit eerder aan heeft gewaagd. Zwart, sober, lang en vloeiend, soms discreet versierd met fijne pailletten; de jurken belichamen de verfijnde luxe die functioneert als een van de belangrijke pijlers van Burberry’s nieuwe strategie.

Virgil Abloh voor Louis Vuitton

Nog zo’n spraakmakend debuut. De eerste mannencollectie van creatief directeur Virgil Abloh voor Louis Vuitton werd afgelopen juni in Parijs getoond. De ontwerper voorzag de aanwezige gasten van de modeshow van een woordenboek, ‘The Vocabulary according to Virgil Abloh’ om zijn nieuwe richting voor het klassieke modehuis te duiden.

"Het grootste doel van een collectie is om een nieuw vocabulair aan te reiken”, deelde Virgil Abloh voor aanvang van de show op het social mediaplatform Instagram, waar hij 2,3 miljoen volgers heeft. Deze nieuwe beeldtaal resulteerde in een figuurlijke en letterlijke kleurrijke collectie. Abloh gaf gisteren in Parijs startschot voor een inclusievere modewereld, waarin ruimte is voor een diepere betekenis van het makerschap.

Modehuis Poiret

De comeback van modehuis Poiret was misschien wel een van de meest bekeken shows deze Parijs Fashion Week. Niet alleen omdat het Franse erfgoedmerk nieuw leven wordt ingeblazen door de Belgische zakenvrouw Anne Chapelle, die ook bekendstaat om het steunen van designers als Ann Demeulemeester en Haider Ackermann, maar ook omdat het de naam draagt van de meest invloedrijke ontwerper van het begin van de 20ste eeuw. Paul Poiret introduceerde tal van rituelen waaraan de modeindustrie zich nog altijd vasthoudt. Bijna honderd jaar geleden bevrijdde hij de vrouw van korsetten, dicteerde hij trends, introduceerde hij de catwalkshows en lanceerde hij zijn eigen parfumlijn.

Het merk maakte in maart 2018 een comeback door de Chinees-Franse ontwerper Yiqing Yin, bekend om haar ingewikkelde geplooide couturejurken, refereerde in haar ontwerpen naar het gouden Franse tijdperk belle époque. De eerste collectie van Yin werd volgens media ‘gematigd enthousiast’ ontvangen; een reden dat Yin haar vertrek begin december aankondigde. Er is nog geen plaatsvervanger benoemd. Er wordt geschreven dat de ontwerper die nu door Chapelle wordt aangesteld, de blijvende koers van het huis gaat bepalen.

Openingsbeeld: Daniel Lee voor Bottega Veneta