(advertentie)
(advertentie)
Kaarten modeweek Amsterdam opnieuw via GrouponNet als een half jaar geleden verkoopt de Mercedes-Benz Fashionweek Amsterdam weer kaarten voor shows aan consumenten via Groupon, een online platform met aanbiedingen. En het is ook nog goedkoper dan vorig jaar: consumenten kunnen aanwezig zijn bij een show van het officiële catwalkprogramma voor 27,95 per persoon. Bij de editie van afgelopen zomer was dat 2 euro duurder.

Consumenten kunnen tickets kopen voor tien verschillende shows. Zo kunnen ze in het publiek zitten bij catwalkpresentaties van ontwerpers als Aziz Bekkaoui, Bas Kosters, Spijkers en Spijkers en Claes Iversen.

Op de eerste rij zitten is niet mogelijk, op de tweede rij wel. Dan betaal je wel wat extra: 139 euro voor één plek op rij twee, een goodybag, glas champagne, rondleiding en een diner. Wie goedkoper wil uit zijn en alleen 27,95 euro wil besteden zit op rij acht, negen of tien.

Consumenten kunnen ook terecht op het speciaal voor hen bedoelde programma: Downtown.

Wetenschappers aan de Universiteit van Wollongong in Australië hebben het prototype van de 'Bionische beha' voorgesteld. Deze beha zou zich aanpassen aan de bewegingen van de borsten.

"Een goed ondersteunende beha is belangrijk, zeker tijdens activiteiten zoals sporten," zegt onderzoekster Julie Steele. "Helaas blijken de meest ondersteunende beha's ook het meest oncomfortabel." Samen met haar team Australische wetenschappers heeft Steele daarom een bionische beha ontwikkeld die gemaakt is van garen die zich aan de bewegingen van een vrouw aanpassen. In de beha zijn vezels verwerkt die gekoppeld zijn aan sensoren die de bewegingen van de borsten registeren. "Als de drager gaat rennen, trekken de kunstmatige spieren aan de achterkant van de beha samen voor meer ondersteuning. Wanneer de vrouw weer gaat lopen, gaat de beha losser zitten."

De 'Slimme beha' blijft voorlopig een prototype en gaat nog niet in de verkoop. Hiervoor moeten aspecten zoals de grootte en het onderhoudsgemak eerst nog gebruiksvriendelijk worden gemaakt.

Primark voor het goede doel

Al jaren zijn ugly sweaters een hit tijdens Kerst. Primark doet mee met de trend en verkoop gebreide truien met kerstfiguren als rendieren en sneeuwpoppen. Bovendien heeft het bedrijf ook een kerstgedachte: voor iedere verkochte kersttrui schenkt Primark 2 euro aan de stichting Maka A Wish.

Make-A-Wish is een stichting die wensen vervult van kinderen tussen de drie en zeventien jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een kinderwens is iets magisch en op deze manier worden kinderen event uit hun dagelijkse routine van ziekenhuizen, dokters en behandelingen gehaald.

"Primark is er trots op om dit jaar de stichting Make-A-Wish in Europa te ondersteunen. Gewoon omdat we van het magische gevoel houden dat we krijgen wanneer we de wensen van moedige kinderen met een ongeneeslijke ziekte in vervulling kunnen laten gaan. We maken hen gelukkig door deze onvergetelijke momenten te schenken," aldus Paul Marchant, CEO van Primark.

Hoofdontwerper Zoe Price-Smith over Hunkemöller

De Britse Zoe Price-Smith werkte bij Marks & Spencer, House of Fraser en Fat Face. Sinds drie jaar is ze director of design bij het Nederlandse ondermodemerk Hunkemöller. Aan FashionUnited.nl vertelt ze hoe het bevalt bij het bedrijf. En ze neemt de tijd om de winter- en kerstcollectie van Hunkemöller te laten zien.

In 2011 besloot je naar Nederland te verhuizen om bij Hunkemöller het ontwerpteam te leiden. Hoe bevalt het?
"Ik vind het geweldig. Ik heb mijn familie en man naar Nederland gesleept. Hij kan zijn bedrijf hier verder opzetten. Ik denk dat je je werk helemaal geweldig moet vinden om zo ver te verhuizen. Ik ben dol op lingerie en ik houd van het merk. Ik zie dat het merk nog zoveel potentie heeft dus het geeft me echt energie om Hunkemöller verder te ontwikkelen.”

Sinds Philip Mountford vijf jaar geleden CEO werd van Hunkemöller is het bedrijf bezig met een transformatie van ondermodeketen naar een high street brand. Nu moet Hunkemöller een global brand worden.
“Ik ben erg blij met waar we nu staan. Het heeft even geduurd om hier te komen en ik ben er erg trots op. Als ik denk aan onze visie voor het komende jaar word ik helemaal enthousiast. Ik voel me vereerd om bij Hunkemöller te werken en ik ben trots op mijn baan."

Hoeveel collecties creëer je per jaar?
"Onze collecties zijn heel groot. Vier keer per jaar, ieder kwartaal, hebben we een nieuwe collectie. Maar één collectie bestaat soms wel uit meer dan driehonderd verschillende soorten bh's. Onze kerstcollectie is iets kleiner, omdat het een korte periode is. De herfstcollectie is het grootst. De verkoopperiode loopt van eind juni tot oktober. Dit jaar bestond onze herfstcollectie uit 370 bh's, plus slipjes en ook nog nachtkleding. Het is erg druk om dat te coördineren. Je moet een heel duidelijke visie hebben vanaf het moment dat je aan zo'n omvangrijke collectie begint, zodat iedereen precies weet wat hij of zij moet doen."

Hoofdontwerper Zoe Price-Smith over Hunkemöller

Hoe groot is het designteam?
"Nou, ik heb tien ontwerpers in mijn team en een paar freelancers. Het team is heel creatief en dat moet ook want we zijn een design based company. Vroeger was Hunkemöller een bedrijf dat collecties inkocht, maar nu ontwerpen we alles zelf. Onze strategie is om dat te blijven doen, zodat we in de toekomst een sterker merk worden."

Hoe bepaal je wat de stijl is voor de Hunkemöller-collecties?
"Onze ondermode is gebaseerd op wat modehuizen presenteren op de catwalks. We kijken ook naar wereldwijde trends en gebruiken dat als inspiratie voor ons merk. Er gaat ontzettend veel tijd zitten in onderzoek voor collecties. We ontwerpen alles in huis, dus we halen alleen inspiratie uit de buitenwereld en creëren daar zelf nieuwe lingerie van."

Wat zijn nu belangrijke trends voor Hunkemöller?
"We gebruiken veel rijke kleuren, veel kant, ook veel kant over kant. Dat maakt de collecties heel vrouwelijk. Sparkles zorgen dat de bh’s en slips er glamoureus uitzien. Voor het kerstseizoen hebben we veel transparante stoffen gebruikt en asymmetrische vormen. “

FashionUnited spotte vooral soft bras als lingerietrend. Is dat voor Hunkemöller ook interessant?
"Zeker. We hebben onlangs een paar nieuwe bh's aan de collectie toegevoegd, zonder vulling of beugels. En we zijn van plan dat verder uit te breiden. Niet alleen omdat het hip is, maar omdat er echt veel vraag naar is. De gemiddelde cupmaat van vrouwen wordt steeds groter. Deze vrouwen willen niet altijd bh's met padding dragen, dat hebben ze gewoon niet nodig, dus we willen ze een alternatief bieden."

Hoofdontwerper Zoe Price-Smith over HunkemöllerWaarom is het nog steeds belangrijk om een traditionele kerstcollectie te hebben?
"Omdat kerst een soort Valentijnsdag is. Vrouwen willen een rood lingeriesetje. We hebben de ondermodecollectie voor Kerst verleidelijker gemaakt dan eerst, en glamoureuzer. Maar natuurlijk hebben we ook gezorgd dat er meer te kiezen is. Dus we hebben verder bh's in kobaltblauw en licht blauw. Tonen als smaragd groen en rode bessen, gemixt met prints, zijn ook erg belangrijk dit seizoen.”

Hoe bepaal je wat voor cupstijl bh's krijgen?
"Daarvoor werken we erg nauw samen met andere afdelingen. Het is vooral aan onze merchandise- en salesafdelingen om te zeggen welke stijlen verkopen en wat voor verhouding we moeten aanhouden in een collectie. Wij ontwerpen aan de hand van die gegevens. Die afdelingen kunnen bijvoorbeeld zeggen dat we vier balconies en vijf plunges nodig hebben. Dan is het aan ons, het ontwerpteam, om die vormen te maken.”

Presentatrice en ex-voetbalvrouw Sylvie Meis is nog altijd brand ambassador voor Hunkemöller. Voor de tweede keer ontwierp ze ook een eigen collectie, die haar persoonlijkheid en smaak laat zien. Zachte tonen roze, zwart en bordeaux voeren de boventoon in de lingeriesets van satijn en kant, bustier, body en slipdress met bijpassende kimono. Ook zijn er verschillende accessoires als stockings. Waarom zijn de campagnebeelden geschoten in Londen?
"Toen we bij elkaar kwamen om het over de collectie te hebben, vonden we dat Londen perfect past bij de collectie. Ik ben Londen, zij woont in Londen, ze houdt van Londen, dus het was logisch. We hadden het over de mode-invloed van de stad en we wilden het gevoel van moderne glamour vertalen naar traditionele lingerie."

Griekse toestanden

Kalispera!!
Een week geleden ben ik op bezoek geweest bij mijn A fish named Fred agent in Athene. Deze man kwam tijdens onze presentatie op de beurs in Berlijn naar me toe met het verhaal dat hij ons al een tijdje in de gaten hield. Hij dacht dat hij wel 15 à 20 klantjes kon scoren met ons kleding merk wat hij goed kon combineren met de verkoop van zijn merk Marlboro Classic, kortweg MCS.

Ik dacht dat we het allicht konden proberen en toen hij me vertelde dat zijn klanten inmiddels gewend zijn aan een gezond wantrouwen van leveranciers uit West Europa en daarom vooruit betalen, was ik overtuigd.

Deze man hing na het ontvangen van de samples dagelijks aan de Skype om relevante vragen te stellen over de collectie, zijn showroom te laten zien en te tonen dat hij er echt mee bezig was. Uiteindelijk heeft hij de collectie periode afgerond met 48 nieuwe klanten die echt goeie orders verdeeld over al onze productgroepen hebben geschreven.

Toen kwam de vraag of ik even wilde komen kijken hoe ze te werk gaan en om kennis te maken met enkele klanten. Met frisse tegenzin ben ik richting Athene gevlogen om daar een soort omgekeerde Culture Shock te ervaren. Ik zag niks anders dan goed gestylde winkels, gemotiveerde mensen, frisse visual merchandising en een opperbest stemming. Navraag leerde me dat ondanks de nog steeds aanwezige crisis, de additude heel positief Is en dan met lekker de schouders er onder zet. De complete kaalslag aan faillissementen, winkel sluitingen en de algehele verschraling van het straatbeeld al enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden. Wat hier in Nederland nog in volle gang is, is daar (al dan niet met hulp van de Europese Unie) al enkele seizoenen achter de rug. Zelfs een groenteboer of apotheek zag er gewoon top verzorgd uit.

Dit was voor mij een enorme eye-opener. Niet alles is wat het lijkt. Als ik vertel dat we met ons merk inmiddels in 15 landen actief zijn en uitleg dat naast onze thuismarkt vooral Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland het goed doen, zie ik bij het noemen van het laatste land meestal wat verbaasde blikken. De vooroordelen zijn niet van de lucht en ik denk dat we met zijn allen beter een voorbeeld kunnen nemen aan de Grieken die absoluut niet lui zijn maar gewoon keihard door knallen.

Ik wens u allen fijne feestdagen en wellicht treffen we elkaar in 2015 op een van de beurzen!

Taleme!!

Rob Schalker
A fish named Fred

Volgens de Schone Kleren Campagne is Benetton het enige internationale modemerk dat weigert geld te geven aan het fonds dat is opgericht om slachtoffers en nabestaanden van de ramp in Bangladesh schadeloos te stellen. Door het instorten van de textielfabriek Rana Plaza in Dhaka kwamen anderhalf jaar geleden meer dan 1200 kledingarbeiders om het leven.

Schone Kleren roept Benetton op om onmiddellijk bij te dragen aan het Rana Plaza Donors Trust Fund. Het fonds is door de Internationale Arbeidsorganisatie opgezet om ervoor te zorgen dat meer dan vijfduizend overlevenden en nabestaanden van de ramp in de kledingindustrie compensatie ontvangen voor het verlies aan inkomen en medische kosten. Momenteel zit 17 miljoen euro in het fonds. Volgens Schone Kleren is nog een aanzienlijk bedrag nodig om alle toegewezen compensatieclaims echt uit te kunnen keren.

“In het rampjaar 2013 was de winst van de holding van de Benettonfamilie 139 miljoen euro, de geëiste 5 miljoen euro is dus echt niet te veel gevraagd," zegt Christa de Bruin van de Schone Kleren Campagne in een persbericht. “Benetton is een schandelijke achterloper op dit gebied, ondanks hun maatschappelijk verantwoorde imago. Bedrijven zoals Primark, C&A, H&M en Mango hebben wel een bijdrage gedaan."

De Schone Kleren Campagne heeft Benettonwinkels en verkooppunten in heel Europa - waaronder De Bijenkorf en V&D - aangeschreven en opgeroepen de campagne te steunen door het Italiaanse hoofdkantoor om opheldering te vragen.

Wie fan is van het kledingmerk van Robbie Williams, zal in december af moeten reizen naar de Primark in Eindhoven. Het merk Farrell zal vanaf zaterdag 20 december verkrijgbaar zijn. De Primark in Eindhoven is het enige filiaal in Nederland waar het kledingmerk van de zanger verkocht zal worden. Dat meldt Fashionmag.com.

Farrell werd in 2011 opgericht door Robbie Williams, maar het merk stopte na een vrijwillig faillissement. Eerder werd bekend dat het failliete kledingmerk Farrell een nieuw leven werd ingeblazen bij de Britse retailketen. Er zijn vijftien winkels geselecteerd in het Verenigd Koninkrijk en Europa, waar het merk verkocht gaat worden.

Dutch Touch stopt niet met match making

Wat eind jaren negentig begon als een droom om de Nederlandse mode te verenigen en te promoten in het buitenland, groeide uit tot een omvangrijk project: Dutch Touch. Dutch Touch is inmiddels een 'collectieve handelscampagne', waar ook plaats is voor de profilering van nieuw talent. De Dutch Fashion Foundation toog in ruim een decennium met een meer dan zeventig labels naar steden als Rome, Milaan, New York, Hong Kong, Florence en Parijs. Het project doet er volgens Chris Schoenmakers - hij houdt zich voor de Nederlandse ambassade in Rome bezig met Dutch Touch - goed aan zich voortaan meer te richten op match making. "Door het project hebben verschillende labels al contacten gelegd met interessante buyers, showrooms, potentiële klanten, journalisten en bloggers."

'Het is een eer om bij Dutch Touch te zijn'

Het eerste, officieuze evenement van Dutch Touch, was in Rome, eind jaren negentig. Er was een nieuwe directeur van de L’Agenzia per la Mode in Rome, hij wilde een brug slaan tussen Rome en Milaan. Een klein groepje Nederlandse modetalenten mocht mee op reis. In de jaren daarna reisde Angelique Westerhof, directeur van de Dutch Fashion Foundation, met ontwerpers als Bas Kosters, Jan Taminiau, Mada van Gaans, Percy Irausquin, G+N en vele anderen naar Italië en Frankrijk. Westerhof: “Deze internationale campagne begon als een identiteitsbrenger. Nederland creëerde een Nederlandse fashionidentiteit door gezamenlijk naar het buitenland te gaan en als een sterk collectief zichtbaar te zijn in de meest prestigieuze fashion markten.”

Bas Kosters kijkt terug op zijn tijd bij Dutch Touch als een playground, een verkenning van nieuwe markten, mensen en omgevingen, zegt hij tijdens het 2014 Fashion Symposium. "Voor mij was het serious business," reageert mannenmodeontwerper Sjaak Hullekes. "Het was keihard werken, pitchen en dan verkopen. Ik vond het echt een eer om erbij te zijn, want we konden spreken met de beste winkels van Italië."

Nu subsidie is gestopt zoekt Dutch Touch nieuwe financiële middelen

In de zomer van 2010 kreeg Dutch Touch een subsidie. Drie jaar lang gaf het ministerie van Economische Zaken – onder de vlag van de regeling [email protected] – Dutch Touch subsidie voor het promoten van de Nederlandse modesector in het buitenland. Doel: het versterken van het imago en de positionering van Nederlandse mode in het buitenland, wat tot een vruchtbaar umfelt voor Nederlandse modelabels in het hoogsegment moest leiden. Dat betekende concreet dat er in drie jaar tijd zo’n dertig ontwerpers ondersteund werden bij het binnenhalen van buitenlandse orders. Deze labels konden met financiële steun deelnemen aan modebeurzen in Parijs, Londen, Berlijn, Milaan en Florence.

Chris Schoenmakers, senior economic advisor bij de Nederlandse ambassade in Rome, is samen met het consulaat-generaal in Milaan sinds 2007 betrokken bij Dutch Touch. Kort gezegd ondersteunt hij Nederlandse bedrijven op de Italiaanse markt. Het gaat dan vooral om gericht netwerken, of zoals Schoenmakers het verwoordt: match making. "Een aantal labels heeft daardoor erg goede contacten opgedaan," vertelt hij aan de telefoon. "Zo is in Florence een winkel genaamd Luisa Via Roma. De winkel is heel bekend in Italië, maar ook daarbuiten, want veel consumenten shoppen er online. De inkopers van Luisa Via Roma zijn altijd opzoek naar bijzondere, opkomende merken. En tijdens de Pitti-beurs, hebben zij die nieuwe collecties al in de winkel liggen. Gevolg is dus dat veel retailers en inkopers daar naar toe gaan om te zien hoe Luisa Via Roma heeft ingekocht. Een aantal Nederlandse labels is het gelukt om bij Luisa Via Roma te liggen. En in Milaan hebben verschillende labels een showroom gevonden. Dus onze match making heeft gewerkt."

Dutch Touch moet zich meer richten op netwerken

Nu de subsidie voor Dutch Touch is beëindigd zal het project er anders uit gaan zien. Westerhof vertelt over de toekomst van Dutch Touch. Volgens haar gaat het project zeker door. “Alle neuzen staan dezelfde kant op. Zowel de brands, de internationale markten, de overheid als de partners in het buitenland hebben een gerichte behoefte, ze willen door,” zegt ze. “Nu is het tijd om Dutch Touch verder uit te bouwen met steun uit de markt en overheid. In januari organiseren we weer Dutch Touch Fashion & Photography in Hotel Savoy in Florence tijdens modebeurs Pitti Uomo, in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Rome en tien prachtige labels. Een sympathiek en invloedrijk evenement wat deel uitmaakt van de officiële Pitti-Uomo activiteiten. We zoeken nog wel naar een meerjarige funding, die is er nog niet."

Dutch Touch stopt niet met match making

Schoenmakers denkt dat Dutch Touch er goed aan doet zich meer te richten op netwerkevents voor de modebranche en minder op financiële steun voor labels die willen deelnemen aan beurzen. Maar niet deelnemen aan een beurs is ook lastig. "De modebranche kun je niet vergelijken met andere sectoren. In de mode moet je jezelf constant laten zien. Je kunt niet denken: 'Ik doe alleen dit seizoen een beurs', want dan zijn inkopers je weer vergeten. Je moet zorgen voor continuïteit. Een langetermijnstrategie is daarom heel belangrijk."

Dat modemerken zich ieder seizoen weer moeten presenteren en hun contacten met showrooms, winkels en de pers moeten onderhouden en uitbreiden, laat volgens Schoenmakers precies het belang van Dutch Touch zien. "Een modemerk vermarkten doe je niet in één jaar."

Yasmine Esser

Foto's: Dutch Touch Florence

We Fashion breidt uit met sportkleding

Internationale retailers als Weekday, Mango, H&M en Bershka lanceerden eerder al een kledinglijn om in te sporten. Nu komt ook de Nederlandse modeketen We Fashion met een sportcollectie. Het bedrijf richt zich in eerste instantie op mannen, met een capsule collectie.

De sportcollectie voor mannen van We Fashion draait niet alleen om uiterlijk vertoon. Het bedrijf zegt dat de collectie zo is ontworpen dat de sporter optimaal kan presteren. Volgens We Fashion bestaat de collectie uit stylish active gear die past bij alle extercise needs, zowel voor als na de work out.

De We sportswear collectie is een capsule collectie. De lijn bestaat uit T-shirts, shorts, een lange sportlegging, bodywarmer en regenjas in zwart en grijs met wit en neon groen als accentkleuren. De lijn wordt in januari gelanceerd. Prijzen van de items lopen van 19,95 euro tot 59,95 euro.

Modeketens storten zich massaal op sportmode

Buitenlandse retailers kwamen eerder al met een sportlijn met als doel functionaliteit van sportkleding te combineren met de modetrends van het moment. Zo vroeg Weekday vorig jaar het jonge, Zweedse talent Nhu Doung om een sportmodelijn te ontwikkelen. Volgens haar bestaat het resultaat uit ‘sportieve doch elegante kledingstukken’ in zwart, wit, neon, zilver en pasteltinten.

Ook H&M zag eind vorig jaar dat sport een steeds grotere rol inneemt in de maatschappij. Geselecteerde winkels wereldwijd verkopen nu activewear voor mannen, vrouwen en kinderen, zoals: winddichte en waterafstotende hardloopjacks, yogakleding, tennisbroekjes en beschermende fleecejassen. In 2012 breidde H&M de sportlijn al met yoga-, hardloop-, fitness-, fiets- en vrijetijdskleding. Daar kwam later skikleding bij.

De hype rondom sportmode is ontstaan in aanloop naar de Olympische Spelen in London in2012. Ontwerpers als Stella McCartney, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada en Ralph Lauren lieten zich allen inspireren door het festijn en sport-minded labels als Alexander Wang en 3.1 Phillip Lim zijn al een tijdje en vogue met als gevolg dat sportkleding een grote trend op modeblogs en de straat is geworden.

Mode Stipendium naar Youasme Measyou op Fashion Symposium

Individueel succes, dat bestaat niet volgens Pascale Gatzen, van de Parsons modeacademie in New York. "We hebben elkaar nodig," zegt de voormalige ‘Cri Néerlandais’ tijdens het 2014 Fashion Symposium, georganiseerd door de Dutch Fashion Foundation. De rode draad van de dag: we moeten de handen ineen slaan in de modebranche. Samenwerken is ook het uitgangspunt van het label Youasme Measyou. Het Nederlandse modemerk nam aan het einde van het event het Cultuurfonds Mode Stipendium in ontvangst.

De jury van de prijs - een geldbedrag van 50.000 euro - noemt Youasme Measyou een label dat zichzelf heeft bewezen als een contemporary merk met een innovatieve werkwijze. Volgens het toewijzingscomité zijn oprichters Mark van Vorstenbos en Twan Janssen pioniers en wegbereiders voor globaal opererende nichemerken die nieuwe waarden als inclusiviteit, transparantie en de sociale waarden van slow fashion combineren met ‘high end fashion’.

"We zijn heel erg trots dat we dit hebben bereikt," reageren de mannen na afloop van de uitreiking. "We proberen een antwoord te geven op de vraag wat de relevantie van mode is in deze tijd. En nu zien we dat we worden erkent."

Van Vorstenbos en Janssen startten hun label in 2010. In plaats van individualiteit is het uitgangspunt van Youasme Measyou juist: met elkaar delen. Iedereen kan ‘founder’ worden van het merk en daarmee toegang krijgen tot intieme collectie-previews en sales in settings als ‘virtual reality stores’ of exposities met bevriende kunstenaars.

Het Mode Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat sinds 2011 dankzij de gift van een mecenas die anoniem wil blijven maar die de Nederlandse mode een warm hart toedraagt. De prijs is bedoeld voor gevestigde ontwerpers. Jan Taminiau won vorig jaar de prijs. Door het winnen van 50.000 euro kon hij een stap terug doen om na te denken over stappen vooruit. Hij heeft de trofee, een poedelketting, om zijn nek. "Ik heb het vooral besteed aan mijn bedrijf zelf, de foundation daarvan. Uiteindelijk kreeg ik daardoor meer ruimte voor creativiteit," zegt hij.

Dutch Fashion Foundation organiseert eerste Fashion Symposium in Undercurrent

Zoals Youasme Measyou niet gelooft in individualisme, zo moet de gehele modebranche gaan samenwerken, vindt de Dutch Fashion Foundation. Aan de hand van verschillende sprekers en thema’s - als fast fashion en slow fashion, duurzaamheid, consumentengedrag en online retail - wil de organisatie de branche inspireren en in beweging zetten. Hoe ziet de toekomst van de mode eruit? Dat is de grote vraag van het 2014 Fashion Symposium.

Het evenement wordt gehouden in het Undercurrent, een drijvende evenementlocatie aan de oever van het IJ, in het hippe Amsterdam-Noord. Vrachtschepen schuiven voor het raam voorbij. Het is een koude, grijze winterdag. Door de bewolkte lucht weerspiegelen de voertuigen niet in het water, maar binnen wordt wel druk gereflecteerd op het modebeeld van nu. En dat het leeft, mag duidelijk zijn. Het is doodstil in de grote ruimte, alleen de rinkelende koffiekopjes doorbreken de stilte en de concentratie van de bezoekers.

2014 Fashion Symposium draait om de vraag: hoe ziet de toekomst van mode eruit?

Pascale Gatzen - één van de inspirerendste sprekers van de dag - vindt het kapitalisme, vooral in de Verenigde Staten, zo in your face. Ze ziet toekomst in worker cooperations, waarin waarden als eerlijkheid, gelijkheid en geven om anderen centraal staan. Gatzen zet nu zelf zo’n coöperatie op: Beacon Mills op, die zich bezig houdt met textielproductie en educatie. Ook werkt ze aan de Parsons modeacademie in New York. Van huis uit is ze ontwerpster. Gatzen studeerde aan Artez in Arnhem, waar ze volgens eigen zeggen werd klaar gestoomd om the next designer te zijn. Samen met Viktor & Rolf, Lucas Ossendrijver, Marcel Verheijen en Saskia van Drimmelen behoorde ze in de jaren negentig tot Le Cri Néerlandais, een collectief van Nederlandse ontwerpers dat zich in het buitenland presenteerde. Het was een krachtig gevoel om daar deel van uit te maken. Maar toch had ze op een gegeven moment genoeg van ontwerpen. “Ik moest mezelf altijd bewijzen aan mezelf, constant,” zegt ze. “Ik kon het niet meer.”

De directeur van het Nieuwe Instituut, Guus Beumer, zegt over de toekomst: “We moeten de diversiteit in de mode introduceren. Omarm de grotere context in de mode.” Beumer lijkt op zijn gemak op het podium van het 2014 Fashion Symposium. Zelfverzekerd en enthousiast beantwoordt hij vragen uit het publiek, dat aandachtig heeft geluisterd naar zijn visie over het modebeeld.

Ontwerper Bas Kosters - van wie gefluisterd werd dat hij wel eens het Modestipendium zou kunnen winnen - zegt in een panelgesprek dat mentaliteit vaak ontbreekt in het huidige modesysteem. “In de nieuwe digitale wereld lijkt mode een leeg omhulsel, een schulp. De mode van nu is geen extensie van je eigen persoonlijkheid meer, het voelt leeg en oppervlakkig. Je kan geen identiteit kopen.” Volgens de ontwerper moet de wereld onderwezen worden in wat mode nu precies is. Het begint bij mode en creatie. "Ik mis de gesprekken die leren wat authenticiteit is. Het is aan ons – de modeprofessionals - om dat aan mensen te leren.”

Het onderwijs wordt tijdens het symposium gezien als de sleutel. “Studenten moeten ook de tijd nemen om mode ter discussie te stellen. Wij zijn pas na twintig jaar met een label begonnen,” leggen Mark van Vorstenbos en Twan Janssen van Youasme Measyou uit.

‘Het symposium wordt een wake-up call’

“Dit wordt een wake-up call”, schreef Floriane de Saint Pierre - ‘luxury fashion power broker,’ oprichtster en president van Floriane de Saint Pierre & Associés en het nieuwe online talent platform Eyes on Talents - bij haar toezegging voorafgaand aan het symposium. Maar het is nog maar de vraag wie er wakker geschud is. Het publiek tijdens het symposium bestaat voornamelijk uit modeontwerpers en pers, veelal betrokken bij presentaties en panels tijdens het evenement. De discussie wordt voornamelijk gevoerd door de denkers, kunstenaars filosofen en analisten. “Het protest over het huidige mode-systeem komt vanuit de kunst en niet vanuit de modewereld,” meent Claudia Banz, curator van het Museum fur Kunst und Gewerbe in Hamburg. De link met de retail ontbrak op het evenement, en het is de vraag in hoeverre en in welke vorm de nieuwe modevisies tot uitvoer zullen worden gebracht.

Anne Buis & Yasmine Esser

Lees ook het interview met Angelique Westerhof, directeur van de Dutch Fashion Foundation over het eerste Fashion Symposium.