(advertentie)
Alweer een nieuwe keten voor The Sting

The Sting lanceert weer een nieuwe keten: Distrikt Nørrebro. In het najaar zullen er 7 winkels openen van het merk, maar The Sting ziet ‘ruimte voor zo’n 20 winkels’. Dat meldt The Sting eigenaar Herman Franzen aan het FD.

“Een enthousiast team bij onze inkoop wil graag, net als Costes, winkels openen van dit merk,” aldus Franzen. De nieuwe keten verkoopt ‘basic kleding, maar ook van het soort dat je naar je werk aan kunt’.

Binnenkort gaat de eerste nieuwe keten Costes Men open in Den Bosch, ook komen er gecombineerde Costes-winkels met dames- en herenmode. De gewone Costes-filialen moeten dit jaar groeien van 23 naar 40 vestigingen. Daarna zullen er nog maximaal 10 geopend worden. Tevens investeert The Sting in e-commerce; de webwinkel heet ‘House of Brands’ heten en is al winstgevend.

Deze week verschijnen de jaarcijfers van The Sting, waaruit blijkt dat de keten het helemaal niet zo slecht doet als gedacht. In 2015 werd er nog een verlies geleden van 5 miljoen euro, maar in het nieuwe jaar wordt er een voorlopige winst van 4 miljoen gerapporteerd. Dankzij de winstgroei verwacht Franzen 20 miljoen te kunnen investeren in nieuwe en bestaande Sting-winkels.

Inmiddels zijn alle Nederlandse winkels winstgevend, laat CFO Roger van Biljouw aan de krant weten. De verliezen van The Sting waren vooral het gevolg van de lancering van de webshop en de sluitingen van verliesgevende winkels in Groot-Brittannië en Duitsland, waar 6 miljoen euro werd afgeschreven. Het kostte de keten ook 5 miljoen aan ontslagen en het afkopen van huurcontracten.

Inmiddels ligt er een groeiplan waarbij de omzet van 250 miljoen euro in 3 jaar door moet groeien naar 400 miljoen euro. De modegroep gaat de huidige winkels een opfrisbeurt. De keten heeft nu 86 winkels, waarvan 55 in Nederland. “Tussen eind 2015 en 2019 worden alle winkels verbouwd. Daarna hebben ze 15 tot 20 procent meer omzet,” aldus Franzen.

Beeld: The Sting

Designer Outlet Roermond krijgt Duitse concurrent

In het Duitse Duisburg heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de bouw van een groot nieuw outletcentrum. Het centrum komt zo’n 70 kilometer van Designer Outlet Roermond te liggen. Dat meldt Retailnews.

Het Duitse outletcentrum moet de grootste outlet van het land worden, met plek voor 175 winkels. Er zal maximaal 30.000 vierkante meter winkeloppervlakte worden gerealiseerd, maar in eerste instantie is er 15.000 tot 18.000 vierkante meter beschikbaar. De ontwikkeling is in handen van het bedrijf Neinver, die ook werkt aan de bouw van The Style Outlets in Halfweg. In Duisburg zal het outletcentrum gerealiseerd worden in een voormalig goederenstation.

Net als bij de bouw van Nederlandse outletcentra is er ook veel kritiek op het Duitse outletcentrum. Een veelgehoord kritiekpunt is dat bestaande winkeliers de concurrentie voelen met de centra vol hoge kortingen. Vooralsnog is de bouw van het Duisburgse outletcentrum goedgekeurd, maar rechtszaken zouden de realisatie nog wel kunnen tegenhouden.

Beeld: Facebook Designer Outlet Roermond

Bestseller huurt V&D-pand aan Rokin

Een groot deel van het leegstaande V&D-pand aan het Rokin in Amsterdam heeft een nieuwe huurder. Bestseller huurt 5.000 vierkante meter kantoorruimte op de bovenste verdiepingen van het pand. Dat meldt PropertyNL.

De huurovereenkomst is getekend met pandeigenaar IEF Capital. Onderdeel van de overeenkomst is dat IEF Capital het pand grondig gaat renoveren. Bestseller zal medio 2018 zijn intrek nemen in het pand.

Een groot deel van het pand wordt kantoorruimte; alleen de begane grond en de kelder blijven winkelruimte. Bestseller gaat 5.000 vierkante meter van het pand huren, dat gebruikt gaat worden voor e-commerce en ontwikkelaars. Volgens Parool komt er ook een broedplaats voor startende techbedrijven in de winkelsector.

Een deel van Bestseller’s e-commerce is sinds 2014 gevestigd in Amsterdam. Er werken zo’n 150 mensen voor de webwinkel.Het bedrijf was op zoek naar nieuwe kantoorruimte wegens de groei van de online activiteiten.

Bestseller huurt V&D-pand aan Rokin

Er blijft zeker 3.000 vierkante meter winkelruimte over, dat niet gehuurd wordt door Bestseller. IEF Capital heeft niet bekendgemaakt wat er met die ruimte gaat gebeuren. Mogelijk wordt de winkelruimte verbouwd en opgesplitst in verschillende winkelpanden.

Bronnen laten aan PropertyNL weten dat er veel belangstelling is voor de overgebleven ruimte in het oude V&D-pand. Het betreft immers een A-locatie, en ook zijn er winkelingangen aan zowel het Rokin als de Kalverstraat. Met de komst van de Noord-Zuidlijn, de Rode loper en de herontwikkeling van de Kalvertoren heeft de locatie veel potentie voor retailers.

Bestseller sluit huurovereenkomst met IEF Capital voor V&D-pand Rokin

Het is overigens opvallend dat een e-commerce afdeling zijn intrek neemt in een pand in de binnenstad. Volgens 1530 Real Estate, die bemiddelde bij de huurovereenkomst, is het een trend. “We zien veel vraag van bedrijven naar kantoorruimte in de binnenstad. Waar bedrijven voorheen de stad uitgingen vanwege de autobereikbaarheid, is de trend nu juist dat bedrijven uit de creatieve sector, de e-commerce en tech-bedrijven karakteristieke gebouwen betrekken in de historische binnenstad van Amsterdam,” vertelt Martijn Smits van 1530 Real Estate aan PropertyNL. Bedrijven hebben echter wel eisen voor een pand in de binnenstad. “De kantoorruimte dient hoogwaardig te zijn en moet dan verder bij voorkeur over grote vloeren beschikken en efficiënt indeelbaar zijn. Deze bedrijven doen dat onder andere om het beste talent aan te kunnen trekken.”

Bestseller huurt V&D-pand aan Rokin

Door de trend stijgen de huurprijzen voor kantoorruimte in de binnenstad snel; inmiddels wordt er meer dan 300 euro per vierkante meter kantoorruimte neergeteld. In vergelijking: een kantoor in de binnenstad kost nu evenveel of meer als een winkel op een hoger gelegen verdieping.

Het Deense Bestseller bestaat al sinds 1975 en werd opgericht door Troels Holch Povlsen. Het bedrijf begon met vrouwenmode, maar voegde daar in 1986 kindermode aan toe, gevolgd door mannenmode in 1988. Er vallen veel bekende merken onder Bestseller, zoals Vero Moda, Only, Mamalicious, Vila, Selected Femme, Junarose, Y.A.S., Jack & Jones, Selected Homme, Outfitters Nation en Name It. Bestseller heeft winkels in de meeste Europese landen, tevens is het actief in het Midden-Oosten, India, China en Canada. In totaal bedient het bedrijf 45 landen wereldwijd, waarvan China de grootste is met 1.200 winkels. Er zijn meer dan 800 Vero Moda-winkels in de wereld, en Jack & Jones heeft 2.000 vestigingen, waarvan 270 franchise-winkels. Inmiddels heeft het familiebedrijf 15.000 medewerkers wereldwijd. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. In november nam het bedrijf nog een meerderheidsbelang in modeplatform Miinto.

Beeld: FashionUnited

Mannenmodemerk Kultivate opent eerste winkel in Amsterdam

Nederlands modemerk Kultivate, broer van Catwalk Junkie, opent de eerste winkel. Het merk vestigt zich in de Negen Straatjes in Amsterdam. Dat blijkt uit een oproep op de website.

Het pand van 88 viernkante meter vestigt zich aan de Berenstraat 9 en zal zijn deuren openen vanaf eind maart. Verbouwingen zijn nog in volle gang.

Sneakpeak from some artwork by @paintandpose on the window of our brand new Kultivate store in Amsterdam. Opening in March!

A photo posted by Kultivate | Conformity kills (@kultivateofficial) on

Tot nu toe konden items van Kultivate alleen gekocht worden bij geselecteerde verkooppunten en via de webshop. Zus Catwalk Junkie vestigde zich al eerder in Amsterdam op de Prinsengracht met de Catwalk Junkie Brand Store. Dit was de eerste vestiging van het merk.

Het merk Kultivate staat bekend om de kwalitatieve collecties met een knipoog. Kultivate staat voor individualisme en vertaalt deze visie door middel van humoristische teksten op de kleding en het inhaken op populaire thema’s.

Neem alvast een kijkje op Berenstraat 9:

Beeld: Facebook Kultivate

Inditex test digitale kassabonnen bij Zara en Oysho

Als het aan Inditex ligt, krijgt de klant binnenkort geen papieren bonnetje meer bij het afrekenen. Klanten van Zara en Oysho krijgen mogelijk binnenkort een digitale kassabon. Inditex gaat daarvoor een trail lanceren. Dat meldt Fashionnetwork.

In de toekomst zullen klanten de mogelijkheid krijgen om hun bon via e-mail te ontvangen. Alle digitale bonnen zullen via een online klantenaccount bewaard blijven. Volgens het Spaanse modebedrijf zorgt het nieuwe systeem voor een beter beheer van de bonnen en is het ontworpen voor een verbeterde winkelervaring van de klant, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als veiligheid en milieu-impact.

Inditex sleutelt al langer aan het betaalsysteem in de winkels; sinds juli 2016 kunnen klanten in Spaanse winkels met een mobiel betaalsysteem afrekenen.

Beeld: FashionUnited

Uniqlo lanceert nieuw winkelconcept 'Uniqlo Move'

Uniqlo gaat een nieuw winkelconcept openen dat zich volledig richt op sportmode. De eerste Uniqlo Move winkel, waar activewear van Uniqlo's LifeWear collectie wordt aangeboden, komt in thuisland Japan. Dat is te lezen op de Japanse website van de modeketen.

De Uniqlo Move winkel van 75 vierkante meter komt op de achtste verdieping van het Takashimaya warenhuis in Tokio. In de vestiging wordt het LifeWear aanbod gesplitst per activiteit. Ook krijgen consumenten tips en advies voor een actievere lifestyle.

Het productaanbod van Uniqlo is niet trendy maar functioneel. Waar het voor modeketens als Zara en H&M een sport is om binnen zes weken de laatste catwalktrends op de winkelvloer te hebben, mikt Uniqlo op tijdloze basics, LifeWear. Wat zoveel wil zeggen als kleding voor het leven en om in te leven. Het bedrijf wil kwaliteit bieden en stopt veel tijd en energie in functionaliteit. “Kleding moet zacht aanvoelen en geen wegwerpkleding zijn," zei Takao Kuwahara, COO Uniqlo Europa, daar in 2015 over tegen FashionUnited.

In 2016 zette Uniqlo in op LifeWear. In januari werd de samenwerking met brand ambassadeur Kei Nishikori opgeschroefd; de fast fashion keten vroeg de top-tennisser mee te ontwerpen aan de LifeWear collectie. Later, in augustus, werd de eerste wereldwijde LifeWear campagne onthuld, getiteld 'The Science of Lifewear'. In december, werd Marin Minamiya, de jongste Japanse die de Mount Everest beklom, voorgesteld als ambassadeur.

Uniqlo Move opent half maart de deuren.

Foto: Uniqlo Move. Credit: Uniqlo Japan.

Brax: In de e-shop behalen we de hoogste gemiddelde prijs

INTERVIEW

Wie denkt dat de molen traag maalt in de traditionele Duitse modeonderneming Brax, die inmiddels 128 jaar bestaat, wordt snel uit de droom geholpen door zijn digitaliseringsambities. Op het gebied van omnichannel blijkt Brax zeer vooruitstrevend, zoals Marc Freyberg, bedrijfsleider Marketing en E-Commerce, en Rüdiger Traub, bestuur E-Commerce/CRM bij Brax Leineweber, vertellen in een gesprek met FashionUnited.

In 2009 bent u begonnen met uw online-shop. Waarom toen?

Marc Freyberg: Brax heeft in meer dan 125 jaar geschiedenis geschreven als producent en detailhandelaar. In het begin van de jaren '90 richtten we ons vooral op de groothandel. Toen in het nieuwe millennium de modedetailhandel begon te veranderen, werden verticale spelers steeds sterker en verdween multibrandretail langzaamaan. Daarom besloten we meer eigen monobrand winkels te openen. Tegelijkertijd dachten we dat we, als we toch al steeds competenter worden op het gebied van retail en daarvoor systemen en voorraadbeheer implementeren, net zo goed ook een webshop konden beginnen. Dat ons product vrij makkelijk op afstand verkoopt en in vergelijking acceptabele retourquota heeft, wisten we al. Brax was ten slotte al een van de belangrijkste merken van veel postorderbedrijven. En in feite zijn we nog steeds.

Rüdiger Traub: Het was zeker ook in ons voordeel, dat we ons in 2006 al hebben op het gebied van de B2B-online-markt hebben begeven. Veel Duitse speciaalzaken, die we daarvoor hadden ondervraagd, waren daar niet in geïnteresseerd. Toch hebben wij een shop gelanceerd. Plots kwam 70 tot 80 procent van de omzet uit het buitenland. Na dit succes was het voor ons ook makkelijker te beredeneren om een B2C-shop op te zetten.

Bestaat de B2B-shop nog?

Traub: Jazeker. Momenteel zijn we ermee bezig, de kanaalsilo’s te verzwakken. Ook tussen wholesale en retail. Hoewel we in de wholesale de speciaalzaken en inkopers aanspreken, en in de retail de eindconsument, zijn de e-commerce-processen vergelijkbaar. Uiteindelijk zijn inkopers ook mensen, die emotioneel willen worden aangesproken. Daarom mag een merk er tegenover de speciaalzaak niet anders uitzien als tegenover de consument. Voor het komende jaar hebben we daarom een groot project opgesteld, en we onze B2C-shop al helemaal bijgewerkt. De B2B-shop zal er vergelijkbaar uitzien. Als we het hebben over elektronische bestelwegen, is bij ons de slagroom op de taart natuurlijk de EDI-verbinding met de klant. Automatische nabestelling hoort voor ons echter bij het thema e-business. E-commerce betekent voor ons daarentegen actief verkopen op het internet, dat op de scheidslijn tussen klant en IT-systeem uiterst marketing- en distributie-gericht is. We geloven sterk in een B2B-online-shop, omdat we daarom binnen één seizoen in de toekomst met meer korte thema's kunnen spelen.

Hoeveel procent bedraagt de klassieke voororder bij u? Welke bestelmogelijkheden biedt u aan?

Freyberg: Momenteel wordt 60 tot 65 procent van het totaalvolume gedekt door voororders. Voor de zogenaamde transacties met een hoger risico blijft dan nog 35 tot 40 procent over. Daarvoor houden we producten op voorraad, normaal gesproken tussen de 800.000 en 1 miljoen stuks, die de retailklant kan nabestellen. Een kanaal voor NOS-artikelen, oftewel artikelen die altijd op voorraad zijn, of vooraf gedefinieerde depot-artikelen, is EDI (Electronic Data Interchange). Het kassasysteem brengt automatisch de nabestelling in werking, zonder dat de winkelier iets hoeft te doen. Nog een manier zijn de sales reports, die handmatig moeten worden ingevoerd. Dat klinkt niet meer als een goede workflow. Ook een telefonische bestelling bij de binnendienst is mogelijk. De mogelijkheid die wij momenteel het intensiefst gebruiken, is onze B2B-shop Brax24. Via de B2B-shop kunnen wij impulsief contact zoeken met de speciaalzaken door flash-programma's aan te bieden, nieuwsbrieven te versturen of een-op-een te communiceren. Ik zou niet helemaal willen uitsluiten dat in de toekomst ook voororders via een online-platform kunnen worden geregistreerd. Dat is vooral interessant in non-active-selling-countries zonder eigen handelsagentschap.

Dan gaan we nu naar B2C. U zei, dat u sinds 2009 online verkoopt. Is het kanaal de moeite waard?

Freyberg: Wat de firma Brax ook aangrijpt, het moet uiteindelijk rendabel zijn. En onze E-shop is heel succesvol.

Traub: We merken natuurlijk al dat het elk jaar moeilijker wordt om te groeien. De marketingkosten die nodig zijn om te groeien, zijn enorm gestegen en zullen blijven stijgen als de modesector zo sterk blijft veranderen. Speciaalzaken en andere partners waarbij de frequenties sterk blijven teruglopen en die minder actief worden op internet, zijn gedwongen, daar zichtbaarder te worden. Bij Brax profiteren we echter van een groeiende vraag naar ons merk, die we dan ook sterker online waarnemen. In de afgelopen jaren behaalden we gemiddeld een groei van 20 procent. Dit jaar willen we dit doel zelfs nog voorbijstreven. Brax: In de e-shop behalen we de hoogste gemiddelde prijs

Hoe realiseert u deze groei?

Freyberg: Een van onze belangrijkste drijfveren zijn onze vaste klanten. We behalen bijna twee derde van onze omzet in de retail via vaste klanten, zowel online als in de winkel. In de periode ervoor kosten ze wel geld, inspanningen en moeite, maar als ze eenmaal vaste klant zijn, blijven ze dat.

Traub: We spannen ons erg in voor ons clubprogramma, wat helpt om van nieuwe klanten in de shop vaste klanten te maken. De enige mogelijkheid om ondanks stijgende marketingkosten verder te kunnen groeien, is om het aandeel van de omzet van vaste klanten fors te laten stijgen. Als we ondanks een hoger budget steeds minder nieuwe klanten in de shop krijgen, is dat de enige manier om het kanaal winstgevend te exploiteren. We gebruiken erg goede tools om klanten te binden en hun tevredenheid te meten, hebben een zeer goede communicatie via onze customer care en luisteren heel goed naar de klanten. Ten slotte levert het op den duur niets op om de nieuwe klant via dure marketingmaatregelen bij de eerste aankoop een slechte shopervaring te bieden.

Hoe zorgt u online voor klantenbinding?

Freyberg: Ik denk dat het ook zeer voordeling is dat de e-commerce bij ons samenhangt met de marketing. De afdeling telt meer dan 50 personen. We hebben een eigen agentschap met grafieken en alles wat nodig is. Bovendien hebben we in de buurt een eigen winkel waarin we alles zelf kunnen testen. Daarbij zijn we ongelofelijk snel. Als ik 's morgens zie dat het de komende dagen koeler wordt, en er bij ons nog geen donsjacks te zien zijn, kunnen we binnen twee uur de aandacht in de shop te richten op dons, passende nieuwsbrieven verzenden enzovoorts. Dat wij reageren op de situatie en niet alleen de machines hun werk laten doen, is de charme van onze shop. Ook onze klantenclub is gemaakt door mensen voor mensen. En dat is merkbaar. Natuurlijk hebben we zoals iedereen een welkomsttegoedbon. Maar we zijn ook heel benaderbaar. Het is niet slim om alleen maar met kortingen te zwaaien. Hieronder lijdt nou net onze hele branche. We moeten in de belangrijkste maanden van het seizoen online hoge gemiddelde prijzen behalen, wat ons met name in de e-shop lukt. Concurrenten geven namelijk binnen de kortste tijd korting op mode.

Hoe lastig is de prijsstelling met het oog op de handelspartners?

Traub: Met de speciaalzaken hebben we nog nooit problemen gehad, omdat we heel laat in het seizoen kortingen geven en liever onze services, zoals kosteloze verzending, hoog houden. We hebben al eens overwogen om in de kortingsfase de verpakking te veranderen. We investeren namelijk relatief veel geld in verpakking waarop ons merk staat en die dan ook nog eens vol liefde met stickers en vloeipapier worden verpakt. Uiteindelijk hebben we besloten de verpakking toch niet te veranderen, omdat het merk in de sale geen andere indruk moet wekken dan in de maanden waarin de volle prijs wordt betaald. Dus liever minder korting terwijl we wel de services en de merk- en inkoopervaring hoog houden. Dat kost ons wellicht op korte termijn twee tot drie procent groei, maar garandeert op lange termijn de benodigde marge, om aan onze hoge kwaliteitsnormen te blijven voldoen.

Freyberg: Ik schat dat we in de e-shop waarschijnlijk de hoogste gemiddelde prijs behalen van alle kanalen. Dat heeft er ook mee te maken, dat we ervan overtuigd zijn dat de beste zaken via een kanaal, waarin we kosteloos verzenden en nog een paar andere services bieden, soms de zaken zijn die we niet hebben gedaan. Ik geloof niet, dat voor ons een korting van 70 procent bij een kosteloze levering enig nut heeft. Dan hangen we de kleding liever weer in het rek.

Handelt u ook via marktplaatsen?

Traub: Ja. Drie tot vier jaar geleden zijn we begonnen te kijken wie buiten de e-shop een interessante partner zou kunnen zijn. Natuurlijk ondersteunen we vooral ook de online-shop van gevestigde speciaalzaken zoals Engelhorn, Breuninger of Fashion ID. Maar we hebben ook de markt gescreend en besloten, dat Amazon, Zalando en Otto spannende partners voor ons zouden zijn, en maken met de drie platforms gebruik van totaal verschillende systemen. Amazon is wholesale met klassieke voororder, bij Zalando hebben we toegang tot marktplaatsen, met Otto werken we via dropshipping. Uiteindelijk werken we met deze drie spelers samen omdat zij tenslotte de veranderende structuur en het koopgedrag online sterk beïnvloeden. Als we kijken naar de groei van Zalando, is het voor een merk haast onvermijdelijk, daar aanwezig te zijn. Vooral omdat we juist via nieuwe internationale platformpartners nieuwe doelgroepen willen bereiken.

Bent u niet bang dat u afhankelijk wordt?

Traub: We richten ons bewust op verschillende online-partners en zullen onze online-shop dan ook gericht verder ontwikkelen. Het zou voor de hele branche niet goed zijn als één speler de markt zou beheersen.

Freyberg: Het mooie bij Brax is: Onze risicospreiding is zeer, zeer groot.

Op basis van welke criteria heeft u uiteindelijk uw beslissing genomen?

Traub: We vinden het belangrijk dat mogelijke online-distributiepartners net zulke hoge normen voor hun e-commerce hebben als wij, zich begeven onder kwaliteitsmerken en passende service bieden. Dat past prima bij alle genoemde platforms.

Freyberg: Uiteindelijk zijn ze alle drie ook naar ons gekomen. In Duitsland zijn we nog steeds het belangrijkste broekenmerk. Daarvan moeten we eerst afstand kunnen doen, ook als onze belangrijkste doelgroep van 40 plus zich stevig boven aan de rand van het Zalando-universum begeeft. Bij Otto en Amazon past dat toch al.

Momenteel, zo is te lezen, werkt u ijverig aan omnichannel?

Traub: Dat klopt. We verzetten op dat gebied heel wat werk als pioniers. Voor een fabrikant heeft omnichannel namelijk een totaal andere betekenis dan voor een retailer. Laatstgenoemde hoeft alleen een kassasysteem en een voorraadbeheer te koppelen aan een online-kanaal, terwijl het er bij ons om gaat, onze handel te koppelen aan de verschillende franchise- en wholesale-partners, en dezelfde kanaaloverstijgende Brax-inkoopervaring om te zetten bij onze partners.

Freyberg: Uiteindelijk maakt het ons helemaal niets uit, waar een klant koopt. Het voornaamste is dat hij een product van Brax koopt. We zien onszelf niet in een silo, waarin we alleen onze eigen goederen doordrijven, maar als dienstverlener. In onze eigen retail hebben we reeds verschillende multichannel- of omnichannel-tools getest. We willen ze nu in de groothandel brengen. En dat is de volgende grote hindernis, omdat we verschillende systemen en verschillende belangen onder één paraplu moeten brengen.

Kunt u dat uitleggen?

Traub: We hebben in de wholesale nu twee grote thema's. Ten eerste willen we in de toekomst niet meer accepteren dat klanten gewenste producten niet kunnen vinden in de POS. Daarom hebben we een instore-order-app ontwikkeld, die we niet alleen in onze eigen retail gebruiken, maar ook aan de wholesaleklanten willen aanbieden. Via de app hebben retailpartners toegang tot de volledige voorraad van Brax, en kunnen ze voor de klant de goederen in de filialen bestellen. Het tweede thema is frequentieverlies. Als we ons mogen baseren op de inventory-reports van onze retailklanten, zouden we consumenten via een reserve & collect-proces in staat kunnen stellen, via onze site informatie te krijgen over de beschikbaarheid van hun gewenste kledingstuk in de gewenste maat in de winkel ter plaatse. Brax: In de e-shop behalen we de hoogste gemiddelde prijs

Geven winkeliers dan hun bestanden prijs?

Traub: De vertrouwelijke, digitale samenwerking met onze speciaalzaken moet zeker nog geoptimaliseerd worden.

Freyberg: Met de instore-order-app zijn we sinds kort op internet. De partners hiervoor zijn uitgekozen. En zo'n app heeft ook een symbolische kracht voor handelaars, die natuurlijk gewoonlijk met enige argwaan de monobrand-pogingen in de sector in de gaten houden.

Ook het reserve & collect-project heeft symbolische kracht, want de facto stellen we het verkeer in onze e-shop ook ter beschikking aan de speciaalzaken. Met name voor klanten uit middelgrote steden zou het interessant kunnen zijn bij het uitchecken te weten te komen of het product ook in een winkel in de binnenstad aanwezig is en ze het daar kunnen afhalen, als ze toch naar de stad moeten. In plaats van het online te bestellen, kunnen ze het dan in de filialen reserveren. En idealiter kopen ze dan ook nog een riem of een hemd erbij. Dat zullen we het komende jaar met enkele winkels testen.

Hoe verloopt de procedure dan?

Traub: In onze eigen retail hebben we daarvoor ondertussen een perfecte procedure bedacht. De gespecialiseerde verkoper in de winkel krijgt via de kassa informatie, scant het gewenste product, en als het product wordt uitgescand krijgt de klant automatisch bericht. Het wordt zeker een uitdaging om deze processen met verschillende partners en verschillende systemen uit te voeren. Daarvoor moeten we misschien ook de oude koopmansgedachte in aanmerking nemen en bekijken, hoe we zonder perfecte systeemondersteuning zeer klantvriendelijke procedures omzetten. Misschien is het zelfs klantvriendelijker om iemand aan de telefoon te spreken dan een automatische mail te krijgen. Vroeger werden veel dingen ook gewoon op een briefje geschreven. Op dezelfde pragmatische manier handelen veel speciaalzaken ook nu nog. Het enige wat echt beschikbaar moet zijn, is een afhaalpunt. Dat is in de eigen winkels natuurlijk veel eenvoudiger te installeren. In een groter warenhuis is het belangrijk dat de klant weet waar hij naartoe moet gaan, en de medewerker bij vragen om extra informatie weten waar ze het over hebben.

Hoe reageert uw eindconsument op de e-commerce-activiteiten?

Freyberg: Onze klanten bewijzen ons op dit gebied zeer innovatief te zijn. Dat is al heel bijzonder voor een merk, dat niet staat voor fast fashion. En door de combinatie van eigen winkels en een bloeiende e-shop is onze positie al heel goed. Niet ver van onze thuislocatie in Bielefeld hebben we een concept store. Daar hebben we voor de komende jaren een flink budget voor onderzoek & ontwikkeling in gestopt. We willen daar gewoon nieuwe technologieën proberen. Want wat in Bielefeld werkt, werkt overal.

Hoe is de feedback van speciaalzaken?

Traub: Heel goed. Enkele willen dat we nog dieper integreren in hun systemen. We denken dat dat op lange termijn ook de beste methode zal zijn. Grote speciaalzaken zullen onze bestands- en artikelgegevens in hun systemen willen hebben. Dat is echter de meer omslachtige manier. Om sneller te worden, moeten we eerst wat pragmatisch doorgaan en het hoofdprobleem oplossen: dat klanten goederen die ze in de e-shop hebben gezien, in de filialen krijgen.

Heeft u nog meer toekomstplannen?

Freyberg: Ik ga ervan uit dat onze omzet in de e-commerce in de komende vier tot vijf jaar nog zal verdubbelen. In de afgelopen zes maanden hebben we heel intensief gewerkt aan het merk. Momenteel is het voor 45-plus maar we willen het met tien jaar verjongen. Met deze leeftijdscategorie komt de nadruk nog meer te liggen op de e-commerce. Daarvoor willen we sterk investeren in de digitale wereld.

Een nieuwe samenwerking op gebied van fast fashion. H&M heeft de handen ineengeslagen met Teresa Carles Healthy Foods, een expert op gebied van gezond eten. In de H&M-flagshipstore op de Passeig de Gracia in Barcelona wordt 3 februari een restaurant geopend: Flax & Kale á Porter.

In de H&M-winkel van vijfduizend vierkante meter wordt op de tweede verdieping mode gecombineerd met gastronomie. Flax & Kale á Porter bestaat uit drie delen: Grab & Go Healthy, een sapbar en koffie-corner. Het ontwerp van de cafetaria werd toevertrouwd aan studio Francesc Pons.

Kijken: H&M opent koffiebar en restaurant in Barcelona flagshipstoreKijken: H&M opent koffiebar en restaurant in Barcelona flagshipstoreKijken: H&M opent koffiebar en restaurant in Barcelona flagshipstore

Foto's: Teresa Carles Healthy Foods

Vier vragen aan Peter Langenkamp van Kleding.nlINTERVIEW

Fashiola, zusterbedrijf van Kleding.nl, is in 2016 geëxpandeerd in 10 nieuwe landen. Het concept van de modezoekmachine wordt aankomend jaar in nog 10 nieuwe landen uitgerold. FashionUnited sprak directeur van Kleding.nl Peter Langenkamp over de wereldwijde expansie en het succes achter Fashiola.

Een uitbreiding van 10 landen op het cv van Kleding.nl, dat klinkt als een hoop. Hoe gaat dat in zijn werk?

“Toen we met Kleding.nl startten ging er nog veel handmatig. We hadden nog geen plannen voor een internationale uitrol. Gedurende het eerste jaar werd het ons duidelijk dat we dit niet alleen in Nederland wilden doen. We besloten naar het buitenland te gaan met het concept, onder de naam Fashiola. Duitsland en Groot-Brittannië volgden in de jaren daarna. Het duurde in die tijd zo’n drie tot 4 maanden om een website in een nieuw land op te zetten, dus konden we niet naar meer dan 1 of 2 landen per jaar uitrollen. Begin 2015 hebben we Spanje en Frankrijk gelanceerd en vanaf dat moment gefocust op de techniek. De backend en het algoritme zijn volledig vernieuwd. Op basis van data en cijfers, hebben we de groeistrategie bepaald. Doordat dit nu optimaal werkt, kunnen we met ons internationale team hier in Nederland (met voor ieder land een local speaker) een website voor een nieuw land binnen 4 weken opzetten. Wanneer de website eenmaal draait, houdt de country manager de lokale trends in de gaten. We krijgen ook input van onze contacten en partners in het land zelf. Zo wordt altijd de juiste content aangeboden.”

Vier vragen aan Peter Langenkamp van Kleding.nl

“De doelstelling voor dit jaar is om uit te breiden naar minimaal 10 nieuwe landen. Welke landen staan er op de shortlist en hoe maak je de beslissing om wel of niet in een land te investeren?”

Aan de ene kant investeren we in landen waar al een grote online markt is, waar e-commerce al echt goed draait. Markten die ons bekend zijn, zoals Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk waar onze eerste uitbreidingen plaatsvonden. Omdat de markt ons bekend is, weten we dat er vraag is naar een website zoals Fashiola. Ook, of juist zelfs, als er concurrenten zijn. Zo hebben we begin 2016 de Zweedse en Italiaanse site gelanceerd. Daarnaast kijken we naar upcoming markets. De Braziliaanse site was bijvoorbeeld spannend. Een totaal andere markt, buiten Europa. Het is veel meer een opkomende economie. En volledig andere tijdzone en omgekeerde seizoenen. Ons algortime speelt daar automatisch op in, op basis van de het gebruik van de site. In Brazilie staat nu bijv. de zomerjurkjes bovenaan de resultaten, terwijl je in Duitsland vooral winterjassen ziet. Zo’n groeiende markt betaald zich niet direct terug, maar is natuurlijk op lange termijn wel interessant. Je wil daar de eerste speler zijn. We gaan kijken hoe de eerste twee jaar daar gaan. De eerstvolgende lancering is in Australië in februari en kort daarop volgen Mexico en Turkije.

Vier vragen aan Peter Langenkamp van Kleding.nl

Met al die nieuwe markten, welke markt is voor jullie nu de grootste?

“Nederland blijft voor ons nu de grootste markt. Hoe langer we in een land aanwezig zijn, hoe groter het aandeel in de omzet. Per maand draaien we nu bijna 5 miljoen euro retailomzet, over heel 2017 gaan we over de 50 miljoen. We zijn een performance based bedrijf. We werken op basis van een commissie op een verkoop en verschillen daarmee van andere webshops die veelal op CPC werken. Op dit moment komt tweederde van de omzet uit de eerste vijf landen. We halen binnen één à twee jaar het break-even point na de lancering in een nieuwe markt. Het duurt even voordat mensen ons kennen. We verwachten daarom dat de 10 landen die we in 2016 hebben toegevoegd in 2018 een veel groter percentage van de omzet zullen vormen.”

Wat zijn jullie verwachtingen voor de online markt en hoe gaat Kleding.nl daar mee om?

“Je ziet dat de online markt alleen nog maar meer groeit. Ook de verkoop via mobiel of tablet is gestegen, daar spelen we al vanaf 2013 op in met onze mobiele site. We zijn nu volledig responsive; alle content is nu ook via mobiel te vinden. Met de groei van de online verkopen, zie je ook dat er meer producten worden geretourneerd, met name in de ontwikkelde landen. Omdat we op commissie werken is het voor ons belangrijk om dit in in de gaten te houden. De zoekresultaten moeten optimaal zijn, zodat altijd het juiste product verschijnt bij de eisen die een consument stelt. Daarbij kijken we bijvoorbeeld ook naar welke artikelen het meest worden geretourneerd en deze komen dan bijvoorbeeld niet bovenaan in de zoekresultaten.”

Brndwrks en Zazi Brands schuiven leverdata op

Kinderkledingbedrijven Brndwrks en Zazi Brands doen afstand van de traditionele modekalender en passen de leverdata van de collecties voortaan beter aan de verschillende seizoenen aan. “De consument wil iets kopen en het meteen kunnen dragen,” aldus Patrick Lohle van Brndwrks in een persbericht.

“De detaillist heeft het zwaar in de huidige markt en daarom willen wij hem ondersteunen waar we kunnen. Wat we doen is heel simpel, we stemmen onze levermomenten veel beter af op het behoeftemoment van de consument,” verklaart Lohle. Brndwrks, waar onder andere kinderkledingmerken Le Chic, Like Flo en Nono onder vallen, start vanaf deze week al met het leveren van de eerste collecties. Zazi Brands schuift haar leverdata vanaf komende winter op.

”Vanaf winter 2017 zullen al onze wintergoederen op zijn vroegst op 1 augustus worden geleverd, en de daaropvolgende zomerlevering vanaf 1 februari,” laat Zazi Brands, waaronder kindermodelabels als Lofff, Lovestation22 en Lava Lava vallen, weten in een persbericht. Het bedrijf is van plan in de jaren daarna de leverdata met nog eens een maand op te schuiven, tot uiteindelijk 1 maart en 1 september. Ook vindt er een verschuiving plaats in de deelleveringen, wat er volgens Lohle voor zorgt dat de winkelier de consument kan blijven verrassen.

Met de aanpassing van de leverdata van collecties hopen beide bedrijven tevens de start van de uitverkoop uit te kunnen stellen. “Daardoor kan er meer verkoop worden gegenereerd tijdens het reguliere verkoopseizoen. Het mooiste zou een sale zijn die pas na Kerstmis en begin juli start en tot eind februari en eind augustus duurt,” aldus Brndwrks.

Beeld: Nono Facebook