Het kabinet is met reces en heeft de komende weken de tijd om dossiers opnieuw te wegen. Eén vraag dringt zich daarbij op: waarom ligt het risico van langdurige ziekte vrijwel volledig bij werkgevers? Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail, reflecteert:

Het Nederlandse stelsel voor ziekteverzuim is doorgeslagen. Wat bedoeld was als bescherming, legt nu disproportionele risico’s bij werkgevers.

In ons land moeten werkgevers tot twee jaar het loon van zieke werknemers doorbetalen, aangevuld met een uitgebreid en kostbaar traject van begeleiding en re-integratie. Dat is uitzonderlijk. In geen enkel ander EU-land drukt deze last zo lang en daarmee zo zwaar op de schouders van werkgevers.

De gevolgen zijn zichtbaar op de werkvloer. Uitvallende medewerkers leiden tot stilvallende processen, uitgestelde projecten en oplopende kosten. Ondertussen lopen de verplichtingen door: bedrijfsartsen, interventies en onzekere trajecten terug naar werk.

Voor retailbedrijven vormt dit een reële bedreiging. Ondernemers waarschuwen al lang dat langdurig ziekteverzuim hun bedrijf letterlijk kan breken. Wat het systeem extra wrang maakt, is dat werkgevers vaak opdraaien voor omstandigheden waar zij geen invloed op hebben. Ziekte ontstaat zelden op de werkvloer, maar de rekening belandt daar wel.

En zelfs dan hebben werkgevers nauwelijks regie. Ze moeten voldoen aan strikte protocollen, maar hebben beperkt zicht op ziekte en herstel. Tegelijkertijd dragen zij wél het volledige financiële risico. Dat is geen evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheid, maar het doorschuiven van risico’s. De gevolgen laten zich raden. Ondernemers stellen investeringen uit, nemen minder mensen in dienst en kiezen vaker voor flexibiliteit in plaats van vaste contracten. Sommigen besluiten bewust niet te groeien. Niet omdat ze dat willen, maar omdat het systeem hen daartoe dwingt.

Het kabinet heeft nu de ruimte om knopen door te hakken. Want een systeem dat werkgevers risicomijdend maakt, ondergraaft precies wat het probeert te beschermen: werk, zekerheid en continuïteit.

Dat betekent niet dat werknemers minder bescherming verdienen. Integendeel. Maar bescherming die vrijwel volledig op het bord van werkgevers ligt, is niet houdbaar. Een eerlijker verdeling is nodig. Bijvoorbeeld door de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers te verkorten tot zes weken en de periode daarna collectief te organiseren. Dat leren we van andere landen. Die opties liggen ook al jaren op tafel, maar het ontbreekt aan politieke durf om ze door te voeren. De kern is simpel. Werkgevers willen investeren in hun mensen en verantwoordelijkheid nemen. Maar als langdurige ziektegevallen de continuïteit van een bedrijf in gevaar kan brengen, verdwijnt die ruimte.

Bescherming die ten koste gaat van werkgelegenheid, is geen bescherming. Zonder gezonde werkgevers is er uiteindelijk ook geen zekerheid voor werknemers.

Aandeelhouders van Burberry steunen een nieuw beloningsbeleid voor directieleden. Hierdoor kan CEO Joshua Schulman een totale vergoeding van maximaal 12,24 miljoen pond (14,42 miljoen euro) ontvangen, ondanks tegenstand tijdens de algemene jaarvergadering.

Volgens een nieuwe melding van de jaarvergadering steunt 64,6 procent van de stemmen het beloningsbeleid voor directeuren, terwijl 35,4 procent tegenstemt. Een afzonderlijke resolutie tot wijziging van het Burberry Aandelenplan krijgt 63 procent steun en 37 procent tegenstand.

Binnen de herziene structuur kunnen prestatieaandelen ter waarde van maximaal 300 procent van zijn salaris worden toegekend aan Schulman. Zijn maximale potentiële pakket is gekoppeld aan het behalen van prestatiedoelen en een stijging van de aandelenkoers met 50 procent.

De stemmingen vinden plaats te midden van een doorlopende reorganisatie onder leiding van Schulman, die in juli 2024 als CEO is aangetreden. Burberry is in het afgelopen boekjaar weer winstgevend, met een aangepaste operationele winst van 160 miljoen pond, een stijging ten opzichte van 26 miljoen pond een jaar eerder. Het bedrijf heeft ook kosten en banen geschrapt en de focus opnieuw gelegd op kernproducten, waaronder bovenkleding en sjaals.

Burberry geeft aan na de stemming tegen de voorstellen in gesprek te blijven met aandeelhouders en binnen zes maanden een update te geven.

Investeerders keuren ook de benoeming van William Jackson als nieuwe voorzitter van het bedrijf goed, ter vervanging van Gerry Murphy. De benoeming van Jackson is eerder dit jaar aangekondigd. Hij brengt uitgebreide ervaring mee uit zijn tijd bij Bridgepoint Group, waar hij toezicht hield op investeringen in consumentgerichte bedrijven zoals Pret a Manger.

Het Nederlandse mannenmodemerk Mr Marvis heeft een investering ontvangen van bestaande aandeelhouders Amlon Capital en Capital A Investment Partners. Daarnaast treden Christian Stahl, voormalig partner bij Apax Partners, Manny Chirico, voormalig CEO van PVH Corp., en Martijn Hagman, voormalig CEO van Tommy Hilfiger en PVH Europe, toe als aandeelhouders. Het bedrijf maakt dit bekend in een persbericht.

Volgens Mr Marvis is de investering bedoeld om de volgende fase van internationale groei te ondersteunen. De oprichters en het management blijven aandeelhouder en behouden de leiding over het bedrijf. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Mr Marvis werd in 2016 opgericht in Amsterdam en begon met een collectie shorts. Inmiddels verkoopt het merk een breder assortiment herenkleding. De producten worden geproduceerd in Portugal en het bedrijf is sinds 2023 gecertificeerd als B Corp.

Het merk verkoopt zijn collectie via een direct-to-consumer model en breidt daarnaast zijn winkelnetwerk in Europa uit. Na recente openingen van flagshipstores in Londen en Parijs telt Mr Marvis 26 winkels. Later deze maand opent het bedrijf een nieuwe vestiging aan de Kurfürstendamm in Berlijn.

Het Britse retailconglomeraat Frasers Group maakt de financiële jaarresultaten bekend voor de 52 weken eindigend op 26 april 2026. Het bedrijf rapporteert een omzetstijging van 8,7 procent naar 5,3 miljard pond (6,25 miljard euro), sterk ondersteund door een internationale omzetgroei van 59,2 procent.

De gerapporteerde winst voor belastingen stijgt met 38,9 procent naar 527,80 miljoen pond. Volgens het management is de stijging op jaarbasis grotendeels te danken aan het uitblijven van reëlewaardeverliezen op aandelenderivaten, die worden aangehouden voor strategische investeringen.

De aangepaste winst voor belastingen daalde met vier procent naar 538 miljoen pond. Dit werd deels gecompenseerd door een winst van 33,80 miljoen pond uit de verkoop van de Coventry Arena voor 50 miljoen pond. Daarnaast was er een stijging van 117,70 miljoen pond in premies uit strategische investeringen.

Strategische merkgroei en internationale retailuitbreiding

De brutomargepercentages van de groep en de retail stijgen met respectievelijk 160 en 150 basispunten. Dit is het gevolg van een betere producttoegang en een gunstigere retailmix. De kernactiviteiten van Sports Direct en Flannels blijven groeien als aandeel in de totale omzet.

De Britse sportdivisie ziet de handelswinst stijgen met 17,6 procent naar 559,40 miljoen pond, mede dankzij een vermindering van juridische en reglementaire voorzieningen. In het premium lifestyle-segment keert luxemerk Flannels terug naar omzetgroei. Dit draagt bij aan een verbetering van de brutomarge van de divisie met 290 basispunten. De totale retailwinst uit handel groeit met 22,1 procent naar 912,50 miljoen pond.

Michael Murray, CEO van Frasers Group, licht toe: “De ‘Elevation Strategy’ wordt steeds sterker. Het positieve momentum van merkpartners en de sterke feedback van consumenten bevestigen onze strategie en geven ons het vertrouwen om met ambitie en overtuiging door te gaan.”

Murray merkt echter op dat de sector in de tweede helft van het jaar de gevolgen blijft voelen van zware handelsomstandigheden. Ook is er sprake van een getemperd consumentenvertrouwen en overtollige voorraden in de hele sector.

De groep breidt haar wereldwijde aanwezigheid uit door de voltooide overnames van Holdsport in Zuid-Afrika en XXL in de Scandinavische landen. Daarnaast opent de groep de eerste partnerwinkels in Malta, Australië en het Midden-Oosten. Na het einde van het boekjaar voltooit het bedrijf de verkoop van Sports Direct Malaysia voor 150 miljoen dollar. De verkoop omvat een langlopende royaltyovereenkomst met retailoperator Map Active.

De binnenlandse vastgoedinvesteringen gaan door met de aankoop van winkelcentra en retailparken in Swindon en Braehead. Na afloop van de periode rondt het bedrijf de overname van de retailoutlets in East Midlands en York af voor 370 miljoen pond.

Strategische aandeleninvesteringen en financiële vooruitzichten

Het bedrijf bevordert zijn strategische investeringen gedurende de periode. Het verkrijgt bestuurszetels bij het Duitse modelabel Hugo Boss en het Britse luxemerk Mulberry. De bedrijfsbelangen in Hugo Boss stijgen naar 25 procent gedurende het boekjaar 2026 en bereiken 26,10 procent na het einde van het boekjaar. De investering in de Australische schoenendistributeur Accent Group bereikt 22,90 procent.

Na het einde van het boekjaar lanceert de retailgroep een vrijwillig openbaar overnamebod van 38 euro per aandeel op het volledige aandelenkapitaal van Hugo Boss. Daarnaast is er een overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar per aandeel voor Accent Group.

Het financiële dienstverleningsplatform Frasers Plus registreert 340 miljoen pond aan retailomzet in het boekjaar 2026. Dit is een stijging ten opzichte van de 195 miljoen pond in het voorgaande boekjaar. De divisie sluit de periode af met 1,10 miljoen actieve klanten, goed voor 20,50 procent van de Britse online omzet van de groep.

De groep wordt ondersteund door een termijnlening en een doorlopende kredietfaciliteit van 3,30 miljard pond, die is verlengd tot juli 2029. Vanwege de lopende overnametransacties voor Hugo Boss en Accent Group, stelt de raad van bestuur dat het op dit moment niet gepast is om formele financiële richtlijnen te geven voor het boekjaar 2027.

Kinderkledingspecialist Jolo Fashion Group lanceert een nieuw wholesaleconcept, Studio Maison, gericht op de markt voor babycadeaus (gifting). Bij het project is adviseur John van den Herik betrokken, die in het verleden mede aan de wieg stond van kinder- en babylabels zoals Lief! Lifestyle en Fien & Teun.

Via mail legt Van den Herik het concept uit. De focus qua type retail zal niet liggen op fashion retail maar meer op out of home en convenience retail. De opstert is in de Benelux, als on- en offline wholesaleconcept, met de intentie om snel uit te breiden naar een breder lifestylemerk.

Van den Herik stelt dat babycadeaus impulsaankopen zijn. Door in te zetten op distributie via grote, drukbezochte retailketens wil het merk direct een groot publiek bereiken en een hoge zichtbaarheid garanderen.

De eerste fysieke collecties ligt in het eerste kwartaal van 2027 in de schappen.

Jolo Fashion Group, gevestigd in Breda, produceert jaarlijks meer dan 2,5 miljoen stuks kinderkleding voor zowel eigen merken als private labels.

Wat hebben Chanel, Dior, Louis Vuitton, Camper, Vans en Tamaris gemeen? Ze hebben de afgelopen maanden allemaal schoenmodellen gepresenteerd die doen denken aan barefoot schoenen of expliciet als zodanig op de markt worden gebracht. Hiermee haken ze in op een trend die lange tijd buiten de modewereld bestond. Ooit weggelachen als eco- of gezondheidsschoen, worden barefoot schoenen steeds meer een modethema. Daarachter schuilt meer dan de verwachte tegenreactie op de volumineuze sneakers van de afgelopen jaren. Veel fabrikanten koppelen hun modellen aan de belofte van natuurlijke beweging, meer bewegingsvrijheid en een gezondere manier van lopen.

“De meeste moderne schoenen verzwakken de voeten van mensen”, zegt bijvoorbeeld Galahad Clark, oprichter van het Britse barefoot schoenenmerk Vivobarefoot. Clark komt uit de oprichtersfamilie van het traditionele merk Clarks, maar volgt met Vivobarefoot bewust een tegenovergestelde benadering. “Vivobarefoot is opgericht om mensen via hun voeten weer in contact te brengen met hun natuurlijke potentieel – een rebellie tegen ‘Big Shoe’. Wij maken schoenen die helpen om meer te voelen, natuurlijk te bewegen en regeneratief te leven.”

Ook Dirk Pfeffer raakte uit overtuiging bij het onderwerp betrokken. De medeoprichter van het Duitse label Blusun maakte in 2010 voor het eerst kennis met barefoot schoenen tijdens een hardloopevenement. “Ik was totaal enthousiast over wat barefoot schoenen met het lichaam en de spieren doen.” Hij zegde zijn toenmalige baan op, bouwde tot 2018 de verkoop voor Leguano op en richtte in 2024 Blusun op.

Van niche naar groeimarkt

De markt voor barefoot schoenen groeit al jaren gestaag. Waar er tot ongeveer 2010 wereldwijd slechts enkele aanbieders waren, telde Dirk Pfeffer er onlangs al meer dan 150. Daaronder bevinden zich steeds vaker ook goedkope fabrikanten uit het Verre Oosten, die hun producten voornamelijk via sociale media verkopen.

Dat het segment zijn niche verlaat, bleek ook op de eerste Barefoot European Shoe Fair in Offenbach. Op 's werelds eerste vakbeurs voor barefoot schoenen presenteerden vorig jaar 78 merken zich. Beursdirecteur Arnd Hinrich Kappe sprak van een “moedige start” en een “sensationele aftrap”. De komende editie vindt plaats van 24 tot 26 juli en biedt meer dan 100 internationale merken, waaronder Waldläufer, Tamaris Barefoot en Dockers by Gerli.

Ook economisch ontwikkelt het segment zich aanzienlijk beter dan de totale markt. Het wereldwijde marktvolume bedroeg in 2024 ongeveer 515 miljoen euro en zal naar verwachting stijgen tot circa 745 miljoen euro in 2031. In Duitsland is het marktaandeel tot nu toe slechts ongeveer 1,5 procent, maar het groeit aanzienlijk sneller dan de rest van de schoenenmarkt.

“De markt voor barefoot schoenen groeit jaarlijks tussen de tien en 15 procent”, zegt Pfeffer. Blusun behaalde in zijn tweede boekjaar al een omzet van twee miljoen euro, wat ongeveer 40 procent boven de planning was. In het lopende jaar groeit het bedrijf opnieuw met meer dan 40 procent.

Ook het Amerikaanse outdoormerk Merrell ziet deze ontwikkeling. “Barefoot schoenen hebben zich de afgelopen jaren zeer positief ontwikkeld. De omzetgroei lag in de dubbele cijfers, wat aantoont dat het segment zich voortdurend heeft gevestigd”, zeggen Sabine Wetter en Christian Lietzau van het salesteam.

Van hardloopschoen naar catwalk

De geschiedenis van de moderne barefoot schoen begint in 2004. Toen bracht de Italiaanse zolenfabrikant Vibram de FiveFingers op de markt – een schoen met apart omsloten tenen, die aanvankelijk vooral in de hardloopwereld de aandacht trok. Het concept kreeg een duw in de rug door de ‘natural running’-beweging, die zo min mogelijk demping voorstond. Vooral gezondheids- en natuurbewuste consumenten toonden interesse in minimalistisch schoeisel.

Tussen 2010 en 2015 won het segment aanzienlijk aan dynamiek. Studies over voetgezondheid en biomechanica brachten minimalistisch schoeisel sterker onder de aandacht. Tegelijkertijd breidden merken als Vivobarefoot en Leguano hun aanwezigheid op de markt uit. Vooral in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië ontstond een groeiende vraag.

De modieuze doorbraak werd ingeluid door Balenciaga. In 2020 ontwikkelde het luxemerk samen met Vibram een teenschoen voor de catwalk en zette het concept voort in de daaropvolgende collecties.

Daar komt een tweede ontwerpinvloed bij: de Tabi. Schoenen met een gespleten neus werden in de mode vooral bekend door Martin Margiela, wiens Tabi Boot uit 1988 vandaag de dag wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke schoenontwerpen in de modegeschiedenis. In tegenstelling tot klassieke barefoot schoenen hebben Tabi's geen gezondheidsdoel, maar de grotere bewegingsvrijheid van de tenen sluit aan bij een vergelijkbaar idee. Vivobarefoot heeft dit ontwerp onlangs overgenomen met het model “Tabi Gen 02”.

Wat is een barefoot schoen eigenlijk?

Met de opkomst groeit echter ook een probleem: wat is een barefoot schoen precies?

Volgens gespecialiseerde fabrikanten kenmerkt de schoen zich door een bijzonder dunne, flexibele zool zonder hoogteverschil, een brede neus en maximale bewegingsvrijheid. De belangrijkste functie is de voet te beschermen, niet om deze te sturen met demping of ondersteunende elementen.

Modemerken interpreteren deze claim echter vaak veel vrijer. Vaak nemen ze slechts enkele kenmerken over, zoals een flexibele constructie of een brede neusvorm. Zo omschrijft het Franse modehuis Dior de door ontwerper Jonathan Anderson ontworpen Roadie als een schoen met een “uiterst flexibele constructie” en een tweedelige zool die de natuurlijke bewegingen van de voet moet volgen.

De roep om een standaard

Stefanie Steinert, oprichtster van de onlinewinkel Freizehn, wil deze ontwikkeling tegengaan. Met het basisdocument “De Barefoot Schoen Standaard” pleit zij voor bindende criteria voor de sector. Het doel is om wetenschappelijke inzichten over voetgezondheid te vertalen naar begrijpelijke eisen voor fabrikanten en retailers.

De zorg is dat als de term ‘barefoot schoen’ willekeurig wordt gebruikt, dit kan leiden tot verkeerde verwachtingen bij consumenten.

“We moeten ervoor waken dat we consumenten niet overweldigen. Anders kopen ze een product en komen ze er kort daarna teleurgesteld achter dat het niet aan hun verwachtingen voldoet. Daarom wordt uitgebreide voorlichting steeds belangrijker”, zegt Pfeffer. Daarnaast is er een imagoprobleem. Veel mensen associëren barefoot schoenen nog steeds met de FiveFingers van Vibram of met logge gezondheidsschoenen. In werkelijkheid is het ontwerp de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. De huidige modellen van veel fabrikanten zien er minimalistisch, modieus en geschikt voor dagelijks gebruik uit.

Nieuwe taken voor de retail

Met de groei verandert ook de distributie. Barefoot schoenen worden tegenwoordig zowel in de klassieke schoenendetailhandel verkocht als in outdoor-, sport- of gezondheidswinkels en in gespecialiseerde barefoot schoenenwinkels.

“Merrell barefoot schoenen worden succesvol verkocht via verschillende distributiekanalen, zowel fysiek als online”, zeggen Wetter en Lietzau. Het merk is vooral sterk vertegenwoordigd in de schoenendetailhandel, maar ook de outdoor- en sportretail wordt steeds belangrijker.

De opkomst stelt de klassieke schoenenretail echter voor nieuwe uitdagingen. Barefoot schoenen vereisen meer uitleg dan traditionele vrijetijdsschoenen. Vakkennis is niet alleen nodig om de hogere prijs te rechtvaardigen, maar ook om de gezondheidsverwachtingen van klanten te kunnen inschatten. Sportwinkels en gespecialiseerde retailers hebben hierin vaak een vertrouwensvoorsprong.

Wie bepaalt wat gezond is?

Vivobarefoot wil de autoriteit over het thema gezondheid echter niet aan de sportmarkt overlaten. Met de buitenreclamecampagne “Free Your Feet” stelde het bedrijf in het voorjaar op provocerende wijze de focus van de sportindustrie op demping en technische comfortsystemen ter discussie. Vrachtwagens met de boodschap “Those Soles want you to feel nothing – We want you to feel everything” parkeerden onder meer voor de On-flagshipstore in Londen.

“De moderne schoenenindustrie heeft decennialang onze voeten gedempt en gecontroleerd”, zegt Clark. “Maar de evolutie heeft al de ultieme verbinding tussen lichaam en geest gecreëerd. Je hebt niet meer technologie nodig tussen jou en de aarde – je hebt minder nodig.”

Hiermee is het conflict geschetst dat de markt in de toekomst waarschijnlijk zal bepalen: niet langer de vraag of barefoot schoenen in de mode zijn aangekomen, maar wie definieert wat een barefoot schoen is.

Madrid – Het Spaanse bedrijf Recover, een erkende leider in de wereldwijde productie van gerecyclede katoenvezels, kondigt een samenwerking aan met het Turkse textielbedrijf Ünteks Group. Deze nieuwe alliantie is gericht op het stimuleren van het gebruik van gerecycled katoen binnen de textiel- en mode-industrie.

Volgens het Spaanse bedrijf zal de Turkse Ünteks Group binnen deze alliantie het gerecyclede katoen van Recover als grondstof gebruiken voor de productie van een reeks kledingstukken en gebreide stoffen. Het aanbod concentreert zich op een eigen collectie binnen hun assortiment. Deze collectie wordt verder uitgebreid om het gezamenlijke doel te bereiken: de industriële opschaling van het gerecyclede katoen van Recover.

Met dit doel voor ogen zetten beide bedrijven hun expertise in. Recover als specialist in gerecycled katoen en Ünteks Group als een verticaal geïntegreerde groep die het hele proces beheerst: van stofproductie tot verven, bedrukken en de vervaardiging van het eindproduct. Met meer dan dertig jaar ervaring heeft Ünteks Group vanuit haar productielocatie in Turkije een productiecapaciteit van 1.500 ton stof en een miljoen kledingstukken per maand. Dit volume, gecombineerd met de strategische ligging nabij Europese modebedrijven, maakt hen de ideale partner voor Recover om de industriële toepassing van gerecyclede katoenvezels te versnellen.

Naast de nabijheid en industriële schaal, “is een van de belangrijkste krachten van Ünteks hun vermogen om rondgebreide stoffen om te zetten in afgewerkte kledingstukken met een hoge mate van consistentie,” benadrukt Matthew Neville, commercieel directeur van Recover. Deze combinatie van krachten en onderscheidende kenmerken ‘maakt hen een ideale partner voor onze collectie’ gerecyclede vezels. Recover streeft ernaar om ‘gerecycled katoen om te zetten in alledaagse producten waarop merken op grote schaal kunnen vertrouwen’. Het Spaanse bedrijf concludeert: “Door innovatie te combineren met industriële productie versterken Recover en Ünteks Group de rol van gerecycled katoen in de circulaire productie van gebreide kleding en introduceren ze duurzame materialen in alledaagse productcategorieën.”

Met een minimum van twintig procent gerecycled katoen

De implementatie van gerecyclede katoenvezels in traditionele textielproductieketens is een complex proces en niet zonder risico's. Zonder de juiste zorg kan dit leiden tot producten van lage kwaliteit die niet voldoen aan de eisen van consumenten en modemerken. Daarom zijn de voorafgaande onderzoeks- en analysefasen van gespecialiseerde bedrijven zoals Recover cruciaal. Zij garanderen dat alle stoffen en kledingstukken die Ünteks Group onder deze samenwerking produceert, minimaal twintig procent gerecycled katoen van Recover bevatten. Volgens het Spaanse bedrijf biedt dit percentage de perfecte balans tussen prestatie, consistentie en een lagere milieu-impact. De kledingstukken en stoffen bieden bovendien een verbeterde traceerbaarheid.

“Bij rondgebreide stoffen kunnen kleine variaties het gedrag van de stof tijdens de productiefasen beïnvloeden,” aldus Hakan Kılıç, CEO van de Turkse Ünteks Group. Hij voegt toe: “Een groot deel van ons werk met Recover bestond uit het aanpassen en perfectioneren van elke stap in het proces, om te garanderen dat het materiaal uniform presteert, van de stof tot het afgewerkte kledingstuk.”

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

Het U.S. Cotton Trust Protocol, het vrijwillige duurzaamheidsprogramma en traceerbaarheidsplatform voor Amerikaanse katoentelers, maakt bekend dat één op de vier katoenakkers nu data op veldniveau levert via het programma.

In een verklaring meldt het U.S. Cotton Trust Protocol een nieuwe mijlpaal voor transparantie in de toeleveringsketen. 2,34 miljoen beplante acres leveren nu data op veldniveau via het programma voor het oogstjaar 2026. Dit vertegenwoordigt bijna een kwart van de in totaal 9,85 miljoen Amerikaanse katoenakkers die dit seizoen zijn beplant.

Deze ontwikkeling weerspiegelt de toewijding van Amerikaanse katoentelers aan een verantwoorde katoenproductie. Dit doen zij ondanks een uitdagend economisch landschap met fluctuerende inputkosten, onvoorspelbaar weer en een veranderende marktdynamiek.

Marjory Walker, mededirectrice van het U.S. Cotton Trust Protocol, zegt: “De telers die zijn aangesloten bij het U.S. Cotton Trust Protocol vormen de basis van een transparantere en verantwoordelijkere Amerikaanse katoenketen.

“Hun toewijding, vooral gezien de uitdagingen waar de katoenindustrie dit seizoen mee te maken heeft, maakt het voor merken en retailers wereldwijd mogelijk om onafhankelijk geverifieerd, traceerbaar Amerikaans katoen in te kopen en zo betekenisvolle vooruitgang te boeken in hun duurzaamheidsdoelstellingen.”

Het U.S. Cotton Trust Protocol bedient beide uiteinden van de katoenketen. Voor merken en retailers biedt de traceerbaarheidsoplossing van het programma de mogelijkheid om Amerikaans katoen, Protocol Cotton en nu ook US Regen Cotton te volgen tot aan het eindproduct. Telers krijgen toegang tot bruikbare, datagestuurde inzichten. Deze helpen bij het vergroten van de zichtbaarheid van hun ecologische voetafdruk, het verfijnen van landbouwpraktijken en het verbeteren van de operationele efficiëntie.

Het Trust Protocol heeft momenteel meer dan 2.800 leden, waaronder spinnerijen en fabrikanten, in 56 landen. Daarnaast zijn er meer dan 55 wereldwijde bedrijven en hun merken aangesloten, waaronder Ralph Lauren, PVH Corp., Walmart, Adidas, Under Armour, Levi’s, Carhartt en Gymshark.

Vanaf 15 juli vallen consumenten die gebruikmaken van 'Koop nu, betaal later'-diensten (BNPL) onder dezelfde wettelijke bescherming als andere vormen van consumentenkrediet. Dit is het gevolg van nieuwe regels van de Britse overheid.

Door de veranderingen komen BNPL-aanbieders, waaronder Klarna, PayPal en Clearpay, onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) te staan.

Binnen het nieuwe raamwerk zijn aanbieders verplicht om kredietwaardigheidsbeoordelingen uit te voeren voordat ze krediet aanbieden. Consumenten die defecte goederen kopen via BNPL krijgen bovendien dezelfde rechten op terugbetaling als degenen die met een creditcard of andere kredietproducten betalen.

Klanten met financiële problemen worden voortaan doorverwezen naar schuldhulpverlening, voordat incassomaatregelen worden genomen.

De maatregel pakt het ongereguleerde karakter van de BNPL-markt aan. Deze markt is de afgelopen jaren snel gegroeid en is een gangbare betaaloptie geworden voor online aankopen.

Tot nu toe opereerde de sector buiten de belangrijkste regelgeving die doorgaans van toepassing is op andere consumentenkredietproducten. De Britse overheid kondigde in 2024 voor het eerst plannen aan om de sector te reguleren, waarna de wetgeving in 2025 werd aangenomen.

In een verklaring zei Rachel Black, staatssecretaris van Financiën: “Het is niet eerlijk dat mensen die deze producten gebruiken minder rechten hadden dan wanneer ze met een creditcard hadden betaald.

“Deze nieuwe regels beschermen de consument — met de juiste controles voordat krediet wordt aangeboden, echte rechten als er iets misgaat, en ondersteuning in plaats van druk als iemand in financiële moeilijkheden komt.”

Zwitserland en Groot-Brittannië ronden de onderhandelingen over een verbeterd vrijhandelsakkoord af. Dit meldt Bern maandag. De deal vergroot de rechtszekerheid voor bedrijven in beide landen.

Na het Britse besluit in 2016 om de Europese Unie te verlaten, sluit Londen in 2019 snel een handelsovereenkomst met Zwitserland. Het doel is de handelsbetrekkingen als twee onafhankelijke spelers buiten het blok te verankeren en wederzijdse rechten en plichten te waarborgen.

Die overeenkomst trad in 2021 in werking. Twee jaar later startten de twee landen onderhandelingen voor een uitgebreider vrijhandelsakkoord.

Die onderhandelingen zijn maandag afgerond tijdens een bijeenkomst in Bern tussen de Zwitserse president Guy Parmelin en de Britse minister van Handel Peter Kyle. Dit meldt het Zwitserse ministerie van Economische Zaken in een verklaring.

“De nieuwe overeenkomst gaat veel verder dan het handhaven van de status quo en plaatst de bilaterale economische betrekkingen op een alomvattende en moderne basis,” aldus de verklaring.

De overeenkomst, zo benadrukte het, ‘waarborgt bestaande preferentiële regelingen in de handel in goederen en voorziet in gerichte verbeteringen van de markttoegang’.

“Tegelijkertijd wordt het bilaterale wettelijke kader uitgebreid en gemoderniseerd. Dit geldt met name voor de handel in diensten, investeringen, de mobiliteit van dienstverleners en de digitale handel.”

De deal moet nog worden ondertekend. Volgens het ministerie omvat de overeenkomst ‘ook bepalingen over financiële diensten, telecommunicatie, overheidsopdrachten, intellectueel eigendom, handel en duurzame ontwikkeling, en kleine en middelgrote ondernemingen’. De overeenkomst versterkt de ‘rechtszekerheid voor bedrijven in beide landen’.

Bern stelde dat de overeenkomst ook een duidelijk ‘geopolitiek signaal’ afgeeft.

“In een omgeving die wordt gekenmerkt door toenemende fragmentatie en onzekerheid over het handelsbeleid, versterken twee grote Europese economische machten buiten de Europese Unie hun strategisch partnerschap. Ze bevestigen opnieuw hun inzet voor open markten, betrouwbare regels en nauwe economische samenwerking,” aldus de verklaring.

Het ministerie gaf aan dat de twee landen streven naar ondertekening van de overeenkomst voor het einde van het jaar. Daarna volgen de vereiste binnenlandse goedkeuringsprocedures.

Re&Up is nu een gecertificeerde B Corporation. Dit markeert een mijlpaal in de inspanningen van het bedrijf voor de opschaling van textiel-naar-textiel recycling. Het bedrijf voldoet hiermee aan geverifieerde normen voor sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht.

Het Eindhovense bedrijf ontwikkelt gerecyclede katoenvezels en polyesterchips uit afgedankt textielafval via zijn eigen textiel-naar-textiel recyclingtechnologie.

In een verklaring zegt Ebru Özküçük Güler, directrice duurzaamheid, dat de certificering de toewijding van het bedrijf weerspiegelt aan “het bouwen van een infrastructuur waar innovatie, circulariteit en operationele verantwoordelijkheid samenkomen”.

Ze voegt toe: “Het erkent niet alleen wat we doen, het transformeren van textielafval in hoogwaardige grondstoffen, maar ook hoe we het doen: met transparantie, verantwoordingsplicht en een langetermijnvisie.

“Deze prestatie is een bewijs van de collectieve inspanning van ons team. We blijven ons inzetten voor het stimuleren van systemische, betekenisvolle verandering in de wereldwijde waardeketen.”

Voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering (AGV), vandaag om 9.30 uur Britse tijd in Londen, publiceert het Britse schoenmerk Dr. Martens plc een handelsupdate. Daarin bevestigt het bedrijf dat de operationele prestaties sinds het begin van het lopende boekjaar in lijn zijn met de verwachtingen van het management.

De groep laat zijn prognoses en marktvooruitzichten voor het boekjaar 2027 (FY27) dan ook volledig ongewijzigd.

Het management bevestigt op koers te liggen voor de strategische doelstellingen van FY27. Dit omvat het versterken van de omzet tegen volledige prijs in het Verenigd Koninkrijk en de regio Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, naast de lancering van nieuwe retailconcepten in belangrijke steden wereldwijd.

Naast deze geografische en retailambities bereidt het merk zich voor op de introductie van een innovatieve nieuwe sandaalcollectie. Daarnaast wil het bedrijf verdere organisatorische voordelen realiseren uit zijn bedrijfsmodel en technologische infrastructuur.

Wat de regionale prestaties betreft: de grootste markt, de Verenigde Staten, blijft groei laten zien. De groothandelsactiviteiten in de Verenigde Staten worden door het bedrijf als bijzonder bemoedigend omschreven. In Azië presteren de grootste markten, Japan en Zuid-Korea, beide goed. De Europese markten presteren momenteel in lijn met de bedrijfsverwachtingen, ondanks wat het bedrijf omschrijft als een uitdagend consumentenklimaat.

Dr. Martens is actief in meer dan 60 landen en heeft wereldwijd ongeveer 3.600 medewerkers in dienst. Het bedrijf eert zijn binnenlandse productie-erfgoed via de 'Made in England'-schoenenlijn, die wordt vervaardigd in de oorspronkelijke fabriek in Northamptonshire. De wereldwijde consumentenvraag wordt ingevuld via meerdere productiefaciliteiten in Azië.

Het merk distribueert zijn collecties via direct-to-consumer-kanalen (D2C), waaronder zowel fysieke winkels als e-commerceplatforms, en via groothandelsnetwerken. Het productaanbod loopt uiteen van iconische silhouetten zoals de '1460 boot' en de 'Adrian loafer' tot moderne schoenenlijnen, een kindercollectie en kleine lederwaren.

Richemont blijft op groeikoers. Het Zwitserse juwelen- en horlogeconcern realiseert een aanzienlijke omzetstijging in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27, waarmee de verwachtingen van analisten worden overtroffen. De producten van juwelenhuizen Cartier en Van Cleef & Arpels blijven onverminderd populair. De groepsomzet stijgt in de maanden april tot en met juni met 17 procent naar 6,33 miljard euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo meldt het bedrijf op woensdag. Na correctie voor wisselkoerseffecten is er zelfs sprake van een groei van twintig procent.

Hiermee versnelt Richemont het reeds hoge groeitempo nog verder. In het laatste kwartaal van het voorgaande jaar groeide de omzet na wisselkoerscorrectie met zestien procent.

De juwelendivisie blijft de drijvende kracht achter deze positieve ontwikkeling. De omzet in dit segment stijgt in het verslagkwartaal met 21 procent naar 4,37 miljard euro en na wisselkoerscorrectie met 24 procent. De verkoop bij de horlogemerken, waaronder IWC en Piaget, blijft achter met een omzetplus van 6 procent tot 873 miljoen euro (gecorrigeerd: plus 8 procent).

Verwachtingen overtroffen

Met deze omzetcijfers overtreft Richemont de verwachtingen van analisten ruimschoots. Zij rekenden op een groepsomzet van 5,91 miljard euro en een groei van 11,5 procent in lokale valuta.

Zoals gebruikelijk geeft het concern geen details over de winstontwikkeling in het eerste kwartaal. Ook over prognoses houdt het management, onder leiding van voorzitter van de raad van bestuur Johan Rupert, zich op de vlakte.

Sterke groei in de Verenigde Staten

Regionaal draagt met name het herstel in Azië aanzienlijk bij aan het succes van Richemont. De omzet in de regio Azië-Pacific stijgt na wisselkoerscorrectie met eenentwintig procent. De activiteiten in China, Macau en Hongkong laten gezamenlijk een dubbelcijferige groei zien. Een jaar geleden had de luxegoederenindustrie daar nog te kampen met een zwakke consumentenvraag.

De vraag in de Verenigde Staten blijft onverminderd sterk. In de regio Amerika stijgt de omzet van Richemont met 27 procent. In het Midden-Oosten en Afrika resulteert, ondanks de crisis in het Midden-Oosten, een groei van drie procent.

De Amerikaanse president Donald J. Trump blijft bij zijn ongebruikelijke, bijzondere en controversiële beleid om het maximale te eisen om uiteindelijk het minimale op te leggen. Hij kondigt nu aan af te zien van een tolheffing van twintig procent op alle vracht die door de Straat van Hormuz gaat. Deze heffing wordt ingetrokken in ruil voor handels- en investeringsakkoorden met de Perzische Golfstaten.

Iets meer dan 48 uur geleden kondigde de Amerikaanse president via zijn officiële account op het sociale netwerk Truth verrassend aan dat de Verenigde Staten een heffing van twintig procent zouden invoeren op alle vracht die door de Straat van Hormuz gaat. Het doel was de kosten voor de beveiliging van de zeestraat te dekken. Dinsdagmiddag 14 juli, lokale tijd aan de oostkust, bevestigde hij de intrekking van dit besluit. Een verandering, een ommekeer of zelfs een ‘terugtrekking’, zoals verschillende media wereldwijd het noemden. Deze beslissing past echter binnen de lijn die Trump altijd heeft gevolgd in de internationale betrekkingen van de Verenigde Staten onder zijn presidentschap. Hij benadert alles vanuit een economisch perspectief en hanteert de strategie van verrassende eisen en polemiek, om deze vervolgens af te zwakken en een compromis te bereiken dat altijd in het voordeel van de Verenigde Staten is.

In lijn met deze dynamiek heeft de Amerikaanse president opnieuw via zijn officiële Truth-account laten weten dat hij afziet van de heffing. Dit besluit volgt op ‘zeer productieve gesprekken’ met leiders uit het Midden-Oosten. Het lijkt te gaan om serieuze onderhandelingen in plaats van vrijblijvende consultaties. Het resultaat is dat de president de tolheffing intrekt. De economische voordelen voor de Verenigde Staten worden vervangen door opbrengsten uit diverse handels- en investeringsakkoorden die de Perzische Golfstaten in het land zullen uitvoeren. Deze verdragen, zo benadrukte Trump, zullen ‘miljoenen goedbetaalde Amerikaanse banen’ creëren.

“Na zeer productieve gesprekken met leiders uit het Midden-Oosten heb ik besloten de Amerikaanse heffing van twintig procent te vervangen door handels- en investeringsakkoorden die de verschillende Golfstaten in de Verenigde Staten zullen uitvoeren”, kondigde Trump dinsdagmiddag 14 juli, lokale tijd aan de oostkust, aan op zijn Truth-account. “Deze investeringen zullen enorm zijn, maar tegelijkertijd buitengewoon gunstig voor hen en hun toekomst.” “Zoals iedereen weet, hebben we de grootste investering in dollars in de geschiedenis van de Verenigde Staten, maar deze nieuwe investeringen zullen dat cijfer nog hoger maken. We zullen zien hoe fabrieken, installaties en apparatuur op historische niveaus naar de Verenigde Staten komen, wat miljoenen nieuwe, goedbetaalde Amerikaanse banen zal creëren.” Met dit besluit “wint de Verenigde Staten opnieuw, en dat doen we als nooit tevoren”, voegde de Amerikaanse president eraan toe.

Blokkade van de zeestraat voor Iraanse schepen

Trump heeft dezelfde publicatie op Truth gebruikt om, in lijn met zijn eerdere aankondiging, te benadrukken dat de doorvaart in de Straat van Hormuz open en veilig is voor al het maritieme verkeer, dankzij het leger van de Verenigde Staten. Dit geldt voor al het maritieme verkeer, met uitzondering van Iraanse schepen, schepen met als herkomst of bestemming het Perzische land, of schepen die goederen uit Iran vervoeren. Al deze schepen is de doorvaart door de Straat van Hormuz verboden.

“De olie stroomt als nooit tevoren, dankzij de indrukwekkende militaire macht van de Verenigde Staten”, verklaarde de president. Hij bracht “een speciale groet aan de minister van Oorlog, Pete Hegseth; de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, Dan Caine; en de commandant van het Centraal Commando van de Verenigde Staten, admiraal Brad Cooper”. Hij vervolgde: “Dankzij hen, en alle leden van het machtigste leger ter wereld, is de Straat van Hormuz open voor al het maritieme verkeer.” Alles, “behalve dat van Iran”, als “gevolg van een leugenachtig, gewelddadig en kwaadaardig leiderschap, dat hen naar totale vernietiging leidt”. “Daarom zullen we een totale blokkade instellen, maar alleen voor schepen die aankomen in of vertrekken uit Iraanse havens, of die iets vervoeren dat verband houdt met Iraanse vracht.” “De dagen dat Iran honderdduizenden mensen vermoordde, waaronder 52.000 demonstranten, zijn voorbij, en, het allerbelangrijkste, Iran zal nooit een kernwapen hebben.”

Na de baanbrekende uitspraak van het Hooggerechtshof betaalt de Amerikaanse regering onder president Donald Trump miljarden aan douanerechten terug. Gegevens van het ministerie van Financiën tonen een totale terugbetaling van circa 81,3 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 72,9 miljard euro) van oktober 2025 tot eind juni. In dezelfde periode vorig jaar was dat bedrag nog ongeveer 5,3 miljard dollar.

Volgens het budgetbureau van het Amerikaanse Congres (CBO) is alleen al in mei en juni circa 70 miljard dollar terugbetaald. Dit volgt op de uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten medio februari, waarin douanerechten op basis van een noodwet onrechtmatig werden verklaard. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de Amerikaanse president Trump zijn bevoegdheden overschreed met het opleggen van omvangrijke douanerechten tegen tientallen handelspartners.

Tegelijkertijd verhoogt de Amerikaanse regering haar inkomsten uit douanerechten in het lopende boekjaar aanzienlijk. In de eerste negen maanden (oktober tot juni) zijn de netto-inkomsten uit douanerechten circa 163 miljard Amerikaanse dollar. Dat is 55 miljard dollar meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt neer op een stijging van ongeveer 51 procent.

Adidas is in de eerste helft van 2026 het meest zichtbare merk in de sportkledingindustrie. Volgens data van Launchmetrics genereerde het merk tussen 1 januari en 30 juni een Media Impact Value (MIV) van 1,9 miljard dollar. Dit is een stijging van twaalf procent ten opzichte van de tweede helft van 2025. Hiermee staat het Duitse merk voor op Nike, dat in dezelfde periode 1,7 miljard dollar noteerde. Een nadere blik op de data onthult echter de grote afhankelijkheid van één naam: Lionel Messi.

Vier van de vijf meest waardevolle plaatsingen van Adidas in het eerste semester zijn van Messi zelf, met een topplaatsing ter waarde van 2,7 miljoen dollar in MIV. Het MIV-algoritme van Launchmetrics kent een monetaire waarde toe aan merkbekendheid via sociale media, online en print. De Argentijn is ook de best verdienende celebrity voice van het merk, met een opbrengst van 14,4 miljoen dollar. Zijn invloed reikt verder dan zijn eigen kanalen. Zijn vrouw, Antonela Roccuzzo, behoort tot de top-influencers van Adidas met 5,3 miljoen dollar aan MIV. Dit is onderdeel van de Influencer-categorie, die met een groei van dertig procent de snelst groeiende ‘Voice’ van het semester is voor het merk.

Het WK Voetbal van dit jaar markeert het twintigjarig jubileum van Messi's toernooidebuut in Duitsland in 2006. In datzelfde jaar stapte hij over van Nike naar Adidas. In 2017 formaliseerde hij zijn relatie met het merk via een levenslang contract.

De afhankelijkheid is wederzijds. Alle vijf de topplaatsingen van Adidas voor het semester zijn voetbalgerelateerd. Nu Messi, inmiddels 39, zijn waarschijnlijk laatste WK speelt, staat het merk voor een opvolgingsvraagstuk na afloop van het toernooi.

Nike spreidt daarentegen zijn kansen. Vier van de vijf topplaatsingen zijn ook voetbalgerelateerd. De hoogste, ter waarde van 2 miljoen dollar, is gekoppeld aan de WK-film “Rip the Script”. De snelst groeiende voice is echter die van beroemdheden, met een stijging van 37 procent. De belangrijkste naam voor de periode is geen voetballer. Tennisser Jannik Sinner genereerde 15,5 miljoen dollar aan MIV voor het merk, gevolgd door Vinicius Jr. van Real Madrid met 10 miljoen dollar. Aryna Sabalenka staat ook in de top vijf met 7,5 miljoen dollar.

Een verre derde

Puma, derde op de ranglijst met 421 miljoen dollar, vertelt een vergelijkbaar verhaal van afhankelijkheid van sterren, maar op kleinere schaal. Drie van de vijf beste voetbalgerelateerde plaatsingen komen van Neymar Jr. De snelst groeiende voice is ‘owned media’, met een stijging van 40 procent. Dit wordt aangevoerd door Puma Football (24,4 miljoen dollar) en Puma India (17,7 miljoen dollar), een signaal van waar het merk zijn volgende publiek ziet. In tegenstelling tot zijn grotere rivalen, toont Puma geen piek in juni. Dit suggereert dat de aanloop naar het WK grotendeels aan het merk voorbij is gegaan.

De top tien merken worden aangevuld door New Balance, dat achter Puma eindigt met 377 miljoen dollar aan MIV. Alo maakt de top vijf compleet met 249 miljoen dollar, net voor Lululemon met 228 miljoen dollar en Gymshark met 205 miljoen dollar. The North Face en Asics delen de achtste en negende plaats met 171 miljoen dollar. Reebok sluit de top tien af met 127 miljoen dollar.

OLYMP Bezner KG uit Bietigheim-Bissingen (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland) staat al vijfenzeventig jaar bekend om zijn uitmuntende expertise in overhemden. Tegelijkertijd ontwikkelt het modemerk zich consequent verder met moderne looks voor de complete outfit, waarin zakelijk en casual op een vanzelfsprekende manier samenkomen. Als logische stap heeft OLYMP voor het najaar van 2026 de visuele uitstraling van zijn overhemden, truien, polo's, T-shirts en alle andere artikelen vernieuwd. Het nieuwe labelconcept creëert een uniforme merkuitstraling over het gehele assortiment en zorgt voor meer oriëntatie, herkenbaarheid en waarde op de winkelvloer.

Heiko Ihben, directeur Brand, Product & Human Resources bij OLYMP, zegt: “OLYMP staat vandaag de dag voor meer dan alleen het overhemd, zonder zijn kernproduct uit het oog te verliezen. De steeds sterkere combinatie van zakelijk en casual tot moderne kantoorkleding moet ook consequent zichtbaar zijn in het product, op de winkelvloer en in de totale merkbeleving. Ons nieuwe labelconcept volgt daarom het principe ‘One Look. One Brand.’ Het creëert duidelijke structuren, biedt oriëntatie en versterkt de herkenbaarheid op alle relevante contactpunten met het merk.”

Het nieuwe labeldesign focust op een helder, merkgericht ontwerp. Bij alle producten is het hoofdetiket in de nek voortaan uitgevoerd in stijlvol donkerblauw, wat samen met het contrasterende OLYMP-logo de merkkleuren centraal stelt. Een extra etiket eronder informeert over de pasvorm en belangrijke productkenmerken, zoals onderhoudseigenschappen als strijkvrijheid of speciale materialen zoals jersey. De voorheen prominente submerken zoals “Luxor”, “Level Five” en “No. Six” treden naar de achtergrond ten gunste van een uniform merkimago en blijven subtiel zichtbaar op de extra etiketten.

Heiko Ihben voegt toe: “Het moment waarop een klant een product vastpakt, is cruciaal voor de merkperceptie. Daarom zien wij labeling en packaging niet alleen als informatiedragers, maar als onderdeel van een consistente merkbeleving. Brand marketing, ontwerpconcept, visual merchandising en productpresentatie moeten samenkomen, zodat OLYMP direct herkenbaar, begrijpelijk en eenduidig is.”

Met het nieuwe labelconcept speelt OLYMP ook in op veranderende markteisen. Consumenten zoeken steeds meer oriëntatie bij merken, vooral wanneer assortimenten breder worden en klassieke zakelijke elementen gecombineerd worden met casual stijlen. De nieuwe labeling ondersteunt de navigatie op de winkelvloer, in het verkoopgesprek en bij een snelle productkeuze. Daarnaast is ook de verpakking verder ontwikkeld als onderdeel van de emotionele winkelervaring. De huidige banderol vervalt, waardoor de hoogwaardige stof direct voelbaar is. Nieuwe hangtags informeren productspecifiek over materiaal, onderhoudseigenschappen en belangrijke productvoordelen. Tegelijkertijd communiceren ze de duurzaamheidsbelofte van OLYMP. Een duidelijk kleurcoderingssysteem op de baleinen en in de boekjes ondersteunt bovendien de visuele oriëntatie tussen de verschillende pasvormen.

Onderzoekers van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) ontwikkelen een kandidaat-textielmateriaal voor de validatie en verbetering van methoden voor textielherkenning en -classificatie. Dit kan potentieel leiden tot kostenreductie voor fabrikanten.

Het materiaal, bekend als Research Grade Test Material (RGTM) 10279, is bedoeld voor grondstofidentificatie. Het bestaat uit een set van vijf vierkante stukken stof, gemaakt van verschillende geverfde en ongeverfde vezels. Deze referentiestukken kunnen door de recycling- en sorteerindustrie worden gebruikt om methoden voor vezelidentificatie in textiel te verbeteren. Dit helpt bij een efficiëntere sortering van textiel, verhoogt recycling en hergebruik, en verlaagt tegelijkertijd afval- en verwijderingskosten.

Amanda Forster, materiaalonderzoekster bij NIST, zegt in een verklaring: “Dit textielmateriaal helpt bij de validatie van sorteermethoden en maakt de metingen van textielsorteerders vergelijkbaar tussen verschillende centra.”

“Dit legt de basis voor de uitbreiding van toeleveringsketens en verhoogt het herstel van de economische waarde van textiel en kleding in de Verenigde Staten.”

NIST stelt dat, hoewel meer dan de helft van alle kleding en ander textiel geschikt is voor recycling, het merendeel niet wordt hergebruikt. Door het grote volume gedoneerde kleding en het trage, arbeidsintensieve handmatige sorteerproces, wordt dit textiel niet altijd opnieuw in de binnenlandse toeleveringsketen opgenomen voor de productie van nieuwe artikelen. Het instituut hoopt dat dit nieuwe kandidaat-textielmateriaal helpt bij een betere identificatie en sortering van textiel en stoffen.

De volgende stap voor NIST is om te zien hoe het referentiemateriaal in de praktijk werkt. Het instituut vraagt de recycling- en sorteerindustrie om de RGTM te gebruiken. Hiermee kan worden onderzocht of het geschikt is voor het beoordelen van de nauwkeurigheid van sorteermethoden en voor de validatie van de algoritmen die vezels in textiel en kleding identificeren.

Textielsorteerbedrijven kunnen ook onderzoeken hoe de RGTM nuttig kan zijn voor kwaliteitscontrole in de productie. Dit is vooral relevant omdat veel nieuwe textielsoorten mengsels zijn van verschillende, moeilijk te identificeren vezels.

Forster voegt toe dat het materiaal ook ‘een manier biedt om zaken te detecteren die niet op het etiket staan, wat belangrijk is voor recycling’.

NIST gelooft ook dat de RGTM nuttig kan zijn nog voordat een kledingstuk wordt ontworpen. Het kan de samenstelling van de stoffen verifiëren, zodat merken zeker weten dat ze de exacte materialen ontvangen waarvoor ze hebben betaald. Daarnaast kan het mogelijk worden gebruikt om de echtheid van luxegoederen te controleren.

“We hebben een uitdaging op het gebied van metingen voor de hele sector geïdentificeerd,” zegt Michelle Seitz, onderzoekster bij NIST. “Standaarden zoals deze RGTM helpen de identificatie en sortering van textiel te verbeteren. Dit ondersteunt de vooruitgang in AI-gestuurde textielsortering en de Amerikaanse productie en industrie.”

Startup in supply chain software Auger, mede-opgericht door voormalig Amazon-topman Dave Clark, sluit een Serie B-financieringsronde van 50 miljoen dollar af. De totale financiering komt hiermee op 150 miljoen dollar. Eclipse leidt de ronde, met deelname van de terugkerende investeerder Oak HC/FT.

“Steeds meer ondernemingen komen tot dezelfde conclusie: autonomie is de toekomst. En bijna niemand kan die belofte waarmaken. We hebben nu kapitaal opgehaald om sneller te kunnen inspelen op de richting die onze klanten al inslaan,” kondigde Clark op 9 juli aan op zijn LinkedIn. GeekWire bracht het nieuws als eerste.

“Deze ronde versnelt de ontwikkeling: de nieuwe producten waar onze klanten om vragen, en meer sales- en solutions-engineers voor de ondernemingen die hen nodig hebben. We vinden de besturingssystemen van de fysieke economie opnieuw uit. Als je die uitdaging aandurft, kom dan bij ons kijken, we nemen mensen aan,” aldus Clark.

Clark bouwde zijn reputatie op gedurende drieëntwintig jaar bij Amazon, waar hij de wereldwijde bezorgactiviteiten overzag. Later werkte hij ongeveer een jaar bij expediteur Flexport. Hij startte Auger eind 2024, ongeveer twee jaar na zijn vertrek bij Amazon.

De missie van Auger

Op zijn website omschrijft Auger zijn missie als ‘een toekomst bouwen waarin de uitvoering autonoom is en operators bovenmenselijk zijn’. Het platform is geen extra dashboard of waarschuwingssysteem. Het wordt gekoppeld aan de bestaande ERP-, magazijn-, transport- en vraagplanningstools van een bedrijf. Vervolgens nemen AI-agenten zelfstandig routinematige operationele beslissingen, waarbij alleen uitzonderingen worden gemarkeerd voor menselijke beoordeling. Microsoft Azure vormt de basis van het product en Auger is een supply chain partner binnen Microsoft Fabric.

Fanatics, Kimberly-Clark en de Reality Labs-divisie van Meta zijn bekende klanten. Ongeveer acht tot tien andere bedrijven doorlopen momenteel pilots of contractonderhandelingen. Volgens GeekWire streeft Auger naar een omzet van meer dan 1 miljard dollar in 2030.

Madrid – Niet 's ochtends, niet 's middags en niet 's avonds. Pas na sluiting van de beurzen liet Adolfo Domínguez weten de geplande publicatie van de resultaten voor maandag 13 juli 2026 te annuleren. Dit besluit volgt op een aanpassing van de financiële rapportagekalender. Vanaf nu zal de Spaanse modegigant geen kwartaalresultaten meer publiceren.

Voor de context: op 8 juli, minder dan een week geleden, kondigde de directie van Adolfo Domínguez via een persbericht aan de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aan dat het bedrijf van plan was om op maandag 13 juli de resultaten van het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar 2026 te publiceren. In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar 2025, van 1 maart tot 31 mei, boekte het bedrijf een netto-omzet van 24,07 miljoen euro. Dit was een daling van 0,06 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ondanks de omzetdaling daalde het nettoverlies licht met 6,61 procent tot 1,75 miljoen euro.

Met deze matige prestaties als achtergrond, maar na de sterke financiële resultaten waarmee het bedrijf het boekjaar 2025 afsloot, was er veel belangstelling voor de start van het nieuwe boekjaar 2026. Het bedrijf sloot 2025 af met een omzet van 139,02 miljoen euro (plus 1,84 procent) en een nettowinst van 1,64 miljoen euro (plus 80,58 procent). Dit jaar viert het bedrijf ook zijn vijftigste verjaardag. De Spaanse modegigant heeft echter besloten om de omzet- en winstcijfers pas bij de presentatie van de halfjaarresultaten bekend te maken. Dit besluit heeft vanaf nu gevolgen voor alle jaarlijkse publicatiekalenders van financiële informatie.

Annulering van de financiële kwartaalrapportage

De aankondiging is op zijn minst verrassend, vooral omdat de publicatiedatum van de kwartaalresultaten pas op 8 juli werd bevestigd. Zoals eerder vermeld, annuleerde Adolfo Domínguez op maandag 13 juli na het sluiten van de markten de geplande publicatie van de resultaten voor het eerste kwartaal van 2026. Dit besluit van de Raad van Bestuur betekent dat het bedrijf stopt met het rapporteren van kwartaalcijfers en zich beperkt tot de 'huidige wettelijke vereisten'.

In een verklaring aan de CNMV licht de directie van Adolfo Domínguez de details van deze beleidswijziging toe. De Raad van Bestuur van het bedrijf hield op vrijdag 10 juli 2026 een reguliere vergadering. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten de kalender voor periodieke financiële informatie aan te passen aan de 'huidige wettelijke vereisten'. Als gevolg hiervan stopt het bedrijf met de 'vrijwillige publicatie' van zijn financiële kwartaalinformatie. Voortaan beperkt het zich tot de publicatie van halfjaar- en jaarresultaten, de 'enige wettelijk verplichte' rapportages, aldus Adolfo Domínguez.

Om speculaties over mogelijk zorgwekkende of teleurstellende resultaten voor het eerste kwartaal van 2026 te voorkomen, die de aanleiding zouden kunnen zijn voor deze last-minute beleidswijziging, benadrukt Adolfo Domínguez dat 'deze beslissing het resultaat is van een strategische overweging van de Raad van Bestuur over het financiële communicatiemodel van het bedrijf, in lijn met het regelgevend kader en de waargenomen marktpraktijk'. Het bedrijf voegt hieraan toe dat 'de Raad van oordeel is dat dit nieuwe model een meer structurele kijk op de bedrijfsontwikkeling bevordert en bijdraagt aan een efficiëntere toewijzing van interne middelen voor de voorbereiding en verificatie van periodieke financiële informatie'.

Na deze wijziging, waarmee 'de aankondiging van de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 wordt ingetrokken', 'herbevestigt Adolfo Domínguez zijn toewijding aan transparantie en vlotte communicatie met zijn aandeelhouders, investeerders en de markt in het algemeen, gebaseerd op criteria van kwaliteit, volledigheid en duurzaamheid op de lange termijn'. Een toewijding die, gezien de abrupte beleidswijziging, opmerkelijk kan lijken. Het bedrijf voegt echter toe dat het 'tijdig zal blijven informeren over zijn resultaten en alle andere informatie die moet worden gecommuniceerd, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving'.

Nieuwe financieringsovereenkomst

In een update van dinsdagochtend 14 juli meldt Adolfo Domínguez dat de groep een nieuwe kaderfinancieringsovereenkomst heeft gesloten met zijn bankenpool. Met deze overeenkomst verhoogt het bedrijf zijn huidige kortlopende financieringslijnen met vijf miljoen euro tot een totaalbedrag van 28 miljoen euro. Daarnaast wordt een nieuwe langlopende financiering van zes miljoen euro afgesloten.

Deze financieringsovereenkomst, gesloten met Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA en Bankinter, roept in combinatie met de last-minute annulering van de kwartaalresultaten vragen op over de huidige situatie van het bedrijf. 'Deze operatie stelt Adolfo Domínguez in staat zijn financiële structuur te versterken en in evenwicht te brengen, waardoor het bedrijf meer flexibiliteit krijgt om aan zijn operationele en investeringsbehoeften te voldoen', aldus de Raad van Bestuur van Adolfo Domínguez. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat het 'zich blijft inzetten om zijn financiering te koppelen aan duurzaamheidscriteria'.

Omoda Brands heeft de overname van Wehkamp Retail Group Holding B.V. (WRG) afgerond. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de vereiste goedkeuring verleend, waarmee de transactie die op 4 juni 2026 werd aangekondigd formeel is voltooid.

Met de overname krijgt Omoda Brands naast Wehkamp ook kleertjes.com in handen. De combinatie van Omoda, Assem, Wehkamp en kleertjes.com vormt volgens het bedrijf een Nederlandse fashion- en lifestyle groep met een gezamenlijke jaaromzet van circa 600 miljoen euro. Bij de aankondiging van de overname maakte Omoda bekend dat de groep wordt geleid door co-CEO's Jan Baan en Martijn Hagman.

Gelijktijdig met de afronding van de overname heeft WRG ook de jaarresultaten over boekjaar 2025-2026 (april 2025 tot en met maart 2026) bekendgemaakt. Uit het persbericht blijkt dat de customer sales met 2 procent stegen naar 525 miljoen euro, tegenover 514 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBITDA nam met 19,8 procent toe tot 27,1 miljoen euro (2024-2025: 22,6 miljoen euro). Het genormaliseerde operationeel resultaat verbeterde van een verlies van 2,1 miljoen euro naar een positief resultaat van 3,9 miljoen euro.

WRG schrijft de resultaten toe aan strategische keuzes, een geoptimaliseerde kostenstructuur en een focus op de klantreis. Binnen de categorieën ‘home & living’ en ‘beauty’ werd respectievelijk een groei van 13 procent en 8 procent gerealiseerd.

Madrid – In een recente update over het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten tussen Iran en de Verenigde Staten, en de status van de strategische Straat van Hormuz, heeft de Amerikaanse president Donald J. Trump bevestigd dat de zeestraat open blijft voor goederenverkeer. Deze veiligheidsgarantie wordt mogelijk gemaakt door de Verenigde Staten. Vanaf nu wordt er een tolheffing van twintig procent ingevoerd op alle vracht die door de zeestraat passeert.

President Trump deed de aankondiging, zoals gebruikelijk, via zijn officiële account op zijn sociale netwerk Truth. Hij gebruikte het platform om eerst zichzelf te feliciteren. Volgens hem dalen de gas- en olieprijzen dankzij zijn inzet. Vervolgens betuigde hij zijn medeleven na het overlijden van senator Lindsey Graham. Ter ere van hem zullen de vlaggen in het hele land tot zaterdag 18:00 uur (oostkusttijd) halfstok hangen. Direct daarna kondigde hij aan dat, in tegenstelling tot de beweringen van de Republiek Iran, de Straat van Hormuz open blijft. Deze aankondiging leek duidelijkheid te scheppen over de onstabiele situatie in de strategische zeestraat sinds het conflict tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten op 28 februari 2026 uitbrak. Trump ondermijnde deze stabiliteit echter onmiddellijk met twee mededelingen. Ten eerste, de Verenigde Staten herstellen een ‘Iraanse blokkade’ in de zeestraat. Deze blokkade verhindert de doorvaart van alle Iraanse schepen en schepen met olie of goederen uit het Perzische land. Ten tweede, de Verenigde Staten voeren met onmiddellijke ingang een tolheffing van twintig procent in op alle vracht die door de Straat van Hormuz passeert. Volgens Trump compenseert deze heffing de kosten die het land maakt om een veilige doorvaart te garanderen.

“De Straat van Hormuz is open en zal open blijven, met of zonder Iran”, begon de president van de Verenigde Staten zijn bericht op Truth. De president vervolgde: “We herstellen de ‘Iraanse blokkade’, zo genoemd omdat deze alleen de doorvaart van Iraanse schepen of klanten verhindert.” Buiten dit transport, zo lichtte Trump toe, “zullen alle andere landen een eerlijke en vrije doorgang door de zeestraat hebben.” “De Verenigde Staten zullen vanaf nu bekendstaan als ‘De bewaker van de Straat van Hormuz’, maar als zodanig, en uit rechtvaardigheid, zullen de kosten voor het waarborgen van veiligheid en bescherming in deze zeer onstabiele regio worden vergoed. Dit gebeurt via een heffing van twintig procent op alle vervoerde vracht”, verdedigde de Amerikaanse president. De invoering van deze tolheffing op alle vracht die de zeestraat passeert, “begint onmiddellijk”, voegde de president toe.

Toespraak tot de Natie op donderdag 16 juli

Na deze laatste aankondiging over de situatie in de Straat van Hormuz en nieuwe berichten over het overlijden van senator Lindsey Graham, werd via Trumps account op Truth aangekondigd dat de president van de Verenigde Staten aanstaande donderdag 16 juli een toespraak tot de natie zal houden. De toespraak vindt plaats tijdens primetime, om 21:00 uur (oostkusttijd). Er zijn echter nog geen details vrijgegeven over de inhoud of de onderwerpen die Trump zal behandelen.

Pas Normal Studios (Frans voor 'niet normaal') is een Deens wielermerk dat zich richt op ambitieuze wielrenners en met zijn minimalistische design momenteel een van de meest gewilde merken in het segment is. Het merk opent winkels van München tot Beijing en werkt samen met gevestigde merken zoals het gehypete outdoormerk Salomon. De oorsprong van het merk ligt in de modewereld.

De oprichter van Pas Normal Studios is Karl-Oskar Olsen, die in 2002 medeoprichter was van het Deense herenmodemerk Wood Wood. Voordat hij samen met CEO Peter Lange het wielermerk lanceerde, gebruikte hij de naam als slogan op T-shirts van Wood Wood. Dit was een verwijzing naar een citaat van wielrenner Lance Armstrong, die met de uitspraak de aandacht probeerde af te leiden van zijn concurrenten in het dopingdebat. Uit het ontwerp ontstond een zelfstandig merk en een succesverhaal.

Ondanks shirtprijzen vanaf 160 euro, streeft het merk naar een tweecijferige groei. Hoe dat lukt en welke strategie daarachter schuilt, legt Lange uit in het interview.

Jullie recente samenwerking met Salomon reikt verder dan de wielersport. Blijft de fiets centraal staan, of ontwikkelen jullie je tot een breder sport- en lifestylemerk?

Wielrennen is en blijft onze primaire focus. Een samenwerking zoals die met Salomon is een goede manier om nieuwe consumenten binnen de wielersport te bereiken, die mogelijk ook actief zijn in andere sporten. We weten dat veel hardlopers fietsen voor variatie voor het lichaam tijdens intensieve training.

Jullie richten je dus op de veelzijdigheid van wielrenners en minder op het bedienen van andere sporten.

Hardloopkleding is interessant voor ons, omdat het heel dicht bij ons DNA ligt. In de moderne wielersport doet men ook een tot twee keer per week aan krachttraining om de nek en onderrug te versterken. En deelnemers aan een wielerwedstrijd verschijnen ook niet in een T-shirt en jeans, maar in sportkleding. Hardloopkleding en sportswear-stijlen zijn daarom nauw verbonden met de ambities van wielrenners.

Hoe groot is het aandeel van het off-bike-segment in jullie assortiment?

We breiden ons off-bike-segment slechts zeer voorzichtig uit met een paar stijlen per jaar, omdat dit niet onze focus is. We concentreren ons meer op esthetiek en prestaties binnen de wielersport – dat is goed voor 80 procent.

Binnen de training zijn er ook minder nuances. We kunnen meer specifieke winterstijlen maken of stijlen voor zeer hete zomers. Omdat we sterk aanwezig zijn in de regio Azië-Pacific, hebben we natuurlijk meer zomerstijlen en lichtere jassen nodig.

En voor andere producten zoals hardloopschoenen vertrouwen jullie op samenwerkingspartners?

Precies! Er zijn veel andere merken die meer expertise hebben in het ontwikkelen van producten voor gepassioneerde hardlopers, zowel wat betreft schoenen als speciale split-shorts en alles wat zeer sportspecifiek is in andere categorieën.

Staan er nog meer samenwerkingen op de planning waarover jullie details kunnen onthullen?

In het najaar volgt er nog een samenwerking met Salomon, waarmee we het driejarige partnerschap voorlopig afsluiten. Volgend jaar starten we een nieuwe samenwerking, waarover ik helaas nog niets kan zeggen.

Lopen jullie samenwerkingen altijd over een langere periode, of kunnen het ook kortetermijnprojecten zijn?

Dat is een mix. Een driejarige samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is het een kortere samenwerking die bijvoorbeeld goed werkt voor een speciaal evenement of een activiteit. We zijn niet zo vastberaden in onze samenwerkingsstrategie wat betreft timing en lanceringen. De doorslaggevende factor is eerder: zien we een merkmatch en zien we een meerwaarde voor onze consumenten?

Sportswear presteert momenteel beter dan andere categorieën. Zien jullie dat ook terug in jullie eigen assortiment, met atletische versus modieuze stijlen?

Nee, dat is voor ons heel moeilijk te zien, omdat off-bike-stijlen slechts tussen de 15 en 20 procent van onze omzet uitmaken. Het is erg lastig om de groei per collectie te segmenteren, omdat ze elkaar opvolgen.

Uit gesprekken met retailers in dit segment, waarvan sommigen om producten vragen, weten we echter dat het voor hen moeilijk is. Dat geldt overigens ook voor de wielersport. Maar voor ons gaat het goed.

Wat betekent dat in termen van het boekjaar?

Ons doel is een tweecijferige groei. En momenteel liggen we op koers, dus we verwachten dat te halen.

Met wielershirts vanaf 160 euro bevinden jullie je in het hogere prijssegment. Hoe rechtvaardigen jullie deze prijs tegenover klanten?

We hebben voor dit prijsniveau gekozen omdat we onze consumenten kwaliteit willen bieden, zowel in pasvorm als in materiaal, en ook in de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de materialen. En dat heeft zijn prijs. We hebben een zeer loyale klantenkring.

We richten ons op ambitieuze wielrenners, en zij hechten veel waarde aan esthetiek en prestaties. Ze willen iets dat goed zit en niet vervaagt na drie of vier wasbeurten, omdat het door en door gekleurd is. We testen veel en werken intensief met pasmodellen om ervoor te zorgen dat we een kwaliteitsproduct hebben.

Profiteren jullie ook van de groeiende racefietstrend, waarbij zelfs beginners onberispelijk gestyled op pad gaan?

We zien dat consumenten die kant op bewegen. Onze esthetiek heeft een aantrekkingskracht die in het dagelijks leven werkt, en we proberen natuurlijk ook de hedendaagse look te vangen.

Als je een paar jaar teruggaat, bestond wielerkleding voornamelijk uit teamshirts. Het was zwart, met schreeuwerige kleuren en veel logo's, en gemaakt van goedkoper materiaal. De pasvorm was zodanig dat het shirt aan de achterkant naar beneden gleed zodra je iets in je achterzak stopte. Wielrenners van vandaag zijn er meer mee bezig om er goed uit te zien, maar niet op een modieuze manier, eerder op een stijlvolle, sportieve manier. Veel hardloopmerken volgen deze aanpak al jaren. De wielersport is echter nieuwer in deze benadering dan andere sportswear-gebieden.

Welke stijlen zijn bijzonder populair in jullie community?

Dat verandert elk seizoen. Maar ons kleurenpalet is overwegend aards en een beetje geïnspireerd door Scandinavisch en Japans minimalisme. Maar dan zijn er ook stijlen in de collectie waar we grotere logo's gebruiken, dat voelt meer als een teamkit, zoals in de Pro Tour. En natuurlijk hebben we limited edition-collecties binnen onze collecties, zoals TKO, waar Karl [red. noot: Karl-Oskar Olsen], mijn partner en creatief directeur, zijn creativiteit op een ander niveau uitleeft en in de collecties brengt. Het gaat om verschillende behoeften voor verschillende doeleinden.

Zien jullie verschillen tussen de regio's?

De markten in Noord-Europa, inclusief Duitsland, lijken sterk op elkaar, eigenlijk in heel Europa. In de Verenigde Staten geeft men daarentegen de voorkeur aan iets meer performance-kleuren en meer zichtbare logo's. En in Azië is men dol op limited editions. Dingen die opvallen en aanzienlijk kleurrijker zijn.

Zijn dat ook jullie kernmarkten?

Ja, onze kernmarkten zijn Noord-Europa, de Verenigde Staten en China.

En hoe is de omzet verdeeld over de markten?

40 procent is afkomstig uit Europa, 40 procent uit de regio Azië-Pacific en 20 procent uit Noord-Amerika.

Jullie hebben ook eigen winkels in alle regio's. Zijn jullie van plan jullie winkelnetwerk verder uit te breiden?

Ja, we hebben net een winkel geopend in Beijing en zijn al aanwezig in Singapore, Shanghai, Kopenhagen, München, op Mallorca en in San Francisco.

Er zijn veel verschillende ideeën in overweging, maar we hebben nog niet besloten welke stad de volgende wordt. Dat hangt af van wat er in 2027/28 gebeurt. Op dit moment staan alleen franchisewinkels in de focusmarkt China op de planning, en die kunnen binnen drie maanden gerealiseerd worden.

En in Europa of de Verenigde Staten?

Zeker, maar we willen niet standaard eigen winkels openen. We werken graag samen met lokale retailpartners als zij sterk zijn en aan onze eisen voldoen. Dan hebben we geen flagshipstore nodig.

Maar als er een locatie is zoals München, waar we geen partner kunnen vinden en waar veel potentieel is, dan openen we onze eigen winkel. Na verloop van tijd zullen we dus bekijken of we in een markt moeten investeren om deze verder te ontwikkelen. En dan vinden we ofwel een partner, of we doen het zelf.

Jullie eigen winkels zijn meer dan alleen verkooppunten en dienen onder andere als startpunt voor gezamenlijke ritten. Wat is de kern van het concept?

De meeste winkels zijn sterk community-based. Een winkel zoals die op Mallorca is natuurlijk veel meer community-gericht dan onze winkels in Kopenhagen. Die in Beijing ligt centraler, waar meer winkelend publiek is.

Het hangt af van de lokale behoefte: gaat het om de community, omdat we de consumenten moeten bereiken en de fietstrend moeten ontwikkelen? Of gaat het meer om de commerciële kant, waardoor we een locatie met veel verkeer nodig hebben? Dat beslissen we wanneer we ons op een markt richten.

Welke rol speelt de verkoop zelf nog in de fysieke winkels?

Ik geloof er heilig in dat fysieke retail belangrijk is. Het is een balans. Mensen kunnen het merk aanraken en voelen, in contact komen met ons verkooppersoneel en dichter bij het merk komen. En je hebt de mogelijkheid om je echt open te stellen voor je eigen consumenten. Dat lukt niet als je je alleen richt op online verkoop of een pop-up evenement. De winkels zijn een investering in onze consumenten. Voor pure naamsbekendheid organiseren we daarnaast pop-ups.

“De Straat van Hormuz is een vitale maritieme corridor voor de wereldhandel”, aldus het United States Central Command (CENTCOM) in een verklaring. Het commando benadrukt dat “Iran de straat niet controleert” en dat Amerikaanse troepen paraat staan om “de vrijheid van navigatie voor de commerciële scheepvaart te garanderen”.

Dit is de laatste officiële update van de Amerikaanse overheid over een van de belangrijkste logistieke corridors ter wereld. Het is een cruciale infrastructuur voor de internationale handel, en ook de mode-industrie ondervindt de gevolgen. Sinds het begin van het militaire offensief in de regio is het scheepvaartverkeer door de zeestraat drastisch verminderd. Het dreigingsniveau blijft ernstig. Deze situatie dwingt rederijen, logistieke dienstverleners en bedrijven om hun routes en toeleveringsketens te heroverwegen.

De cijfers tonen de omvang van deze verstoring. Volgens de meest recente schattingen van Windward Maritime Intelligence voeren op 11 juli slechts eenentwintig commerciële schepen door de zeestraat. Dit is een schril contrast met de bijna 140 dagelijkse doorvaarten voor het conflict. Andere bronnen noemen andere cijfers, maar bevestigen allemaal een sterke daling van het verkeer. Het verschil is grotendeels te wijten aan de moeilijkheid om de werkelijke activiteit in het gebied te monitoren. Een groeiend aantal schepen vaart als ‘dark vessels’, met het automatische identificatiesysteem (AIS) uitgeschakeld om het risico op een aanval te verkleinen. Daarbij komt de constante storing van de GNSS-satellietnavigatiesystemen, wat het volgen van het scheepvaartverkeer nog moeilijker maakt.

Iran houdt er een compleet andere lezing op na

Volgens de door Teheran gecontroleerde Autoriteit van de Straat van de Perzische Golf verhinderen recente, als illegaal bestempelde, acties van Amerikaanse troepen de doorvaart. De Iraanse autoriteit meldt dat transitaanvragen worden beoordeeld zodra de situatie normaliseert. De aanvragen worden dan op volgorde van prioriteit behandeld. Dit volgt op de aankondiging van de Revolutionaire Garde om de doorgang tot nader order te sluiten en de aanval op twee commerciële schepen die, volgens Iran, de opgelegde navigatieregels schonden.

Daarom beschouwen de United Kingdom Maritime Trade Operations en het United States Naval Forces Central Command (NAVCENT) de zeestraat nog steeds als internationale wateren. De UKMTO wordt gezien als een van de belangrijkste wereldwijde bronnen voor veiligheidsinformatie voor de commerciële scheepvaart. Beide organisaties handhaven het veiligheidsdreigingsniveau op ‘ernstig’, de op een na hoogste categorie.

Desondanks benadrukte het United States Central Command zondag dat de zeestraat openblijft voor alle schepen die legaal willen passeren. Het herhaalde dat Iran de waterweg niet controleert, ondanks de recente aanvallen op commerciële schepen. President Donald Trump bevestigde deze boodschap later in een interview met NBC.

De oorsprong van het geschil ligt in de interpretatie van het Memorandum van Overeenstemming van Islamabad. Dit werd vorige maand ondertekend als onderdeel van het staakt-het-vuren. De overeenkomst bepaalt dat Iran gedurende ten minste zestig dagen tolvrije doorvaart moet toestaan voor commerciële schepen, terwijl de vredesonderhandelingen vorderen. Ook moet Iran gesprekken met Oman starten om het toekomstige beheermodel van de Straat van Hormuz te bepalen.

De huidige escalatie begon op 11 juli, toen de Iraanse Revolutionaire Garde een containerschip onder Cypriotische vlag aanviel en in brand stak. Na dit incident verklaarde Teheran de waterweg opnieuw gesloten. De Verenigde Staten reageerden met een luchtaanval op ongeveer 140 Iraanse militaire doelen.

De spanning blijft oplopen. Maandagochtend lanceerde de Revolutionaire Garde een vergeldingsactie tegen Amerikaanse militaire bases in Jordanië, Bahrein en Koeweit. Jordanië claimt vier raketten te hebben onderschept, terwijl Koeweit meldde meerdere vijandelijke luchtdoelen te neutraliseren. Bahrein activeerde de noodsirenes en riep de bevolking op om binnen te blijven.

Stichting Massaschade & Consument bereidt een collectieve schadeclaim voor tegen de Zweedse achteraf betaaldienst Klarna. De stichting stelt dat Klarna de wettelijke verplichtingen rond consumentenkrediet heeft geschonden en eist compensatie voor Nederlandse consumenten. Dat meldt NRC.

Volgens de stichting heeft Klarna consumenten de mogelijkheid geboden om aankopen achteraf of gespreid te betalen zonder vooraf een kredietwaardigheidstoets uit te voeren. De stichting stelt dat deze toets op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek wel verplicht was. De totale schadeclaim wordt door de stichting geraamd op circa 500 miljoen euro.

De claim volgt op een uitspraak van klachteninstituut Kifid uit april 2026. Daarin werden twee consumenten in het gelijk gesteld in een geschil met Klarna. Kifid oordeelde dat Klarna voorafgaand aan het sluiten van een kredietovereenkomst de kredietwaardigheid van consumenten moet toetsen. In de betreffende zaken verviel de terugbetalingsverplichting voor de consumenten en moest Klarna reeds betaalde bedragen terugbetalen.

Daarnaast stelt de stichting dat Klarna tekort is geschoten in de controle op de leeftijd van gebruikers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) registreerde in 2023 bijna 600.000 iDEAL-betalingen via rekeningen op naam van minderjarigen die te herleiden waren tot aanbieders van zogenoemde 'buy now, pay later'-diensten, aldus NRC.

Onder de huidige wetgeving vallen kortlopende kredieten van minder dan drie maanden grotendeels buiten de reguliere regels voor consumentenkrediet. Vanaf november 2026 veranderen de regels. Dan moeten BNPL-aanbieders onder meer een strengere leeftijdscontrole uitvoeren, de kredietwaardigheid van klanten beter toetsen en komen zij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Beijing - Online modeplatform Shein krijgt goedkeuring van de Chinese markttoezichthouder voor een beursgang in Hongkong. Dat blijkt uit een officiële verklaring van vrijdag.

De Chinese beurswaakhond (CSRC) keurt het plan van het bedrijf goed voor de verkoop van maximaal 341,6 miljoen aandelen en een notering in Hongkong.

Shein, nu op de beurs van Hongkong

De beursgang van de onlineretailer verloopt niet zonder slag of stoot. Een eerdere poging voor een notering aan de beurs van Londen stuitte op diverse obstakels, waaronder juridische geschillen. Na deze mislukking diende de ultra-fast-fashiongigant in juli 2025 een aanvraag in voor een beursgang in Hongkong. De goedkeuring van deze aanvraag heeft een jaar geduurd.

De e-commercesite biedt in meer dan 150 landen een breed scala aan producten tegen extreem lage prijzen. Het platform valt onder de Franse wet tegen ultra-fast fashion, een voorstel dat eind juni definitief door het parlement is aangenomen.

De textielsector is verantwoordelijk voor bijna tien procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Shein, maar ook Temu en AliExpress, worden ervan beschuldigd de markt te overspoelen met laaggeprijsde producten. Dit leidt tot enorme afvalbergen en aanzienlijke vervuiling.

Met de meeste fabrieken in China onderscheidt Shein zich van zijn fast-fashionconcurrenten door de snelle productontwikkeling en een zeer efficiënte toeleverings- en productieketen.

Volgens analisten heeft het bedrijf zijn hoofdkantoor buiten China gevestigd om te ontsnappen aan de verscherpte controle van buitenlandse autoriteiten op Chinese bedrijven.

Dit AFP-bericht is aangevuld door een redacteur van FashionUnited.

Tom Tailor verbetert in boekjaar 2025 de winstgevendheid en verlengt de financiering. De kledingaanbieder uit Hamburg realiseert in die periode een omzet van 582 miljoen euro, wat net onder het resultaat van vorig jaar is, zo blijkt uit een donderdag gepubliceerde verklaring. In 2024 bedroeg de omzet 588 miljoen euro.

Het aangepaste resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) verbetert in 2025 met 38 procent ten opzichte van vorig jaar tot 52,2 miljoen euro. De brutowinstmarge verbetert van 56 naar 58,2 procent. Deze positieve ontwikkelingen zijn volgens de verklaring vooral te danken aan een beter inkoopbeheer en een consequent kostenbeheer. De directe verkoop presteert, net als in 2024, op hetzelfde niveau als vorig jaar. De eigen winkels realiseren op vergelijkbare basis een groei van drie procent. Dit is voornamelijk te danken aan de sterke prestaties in Oostenrijk en Zuidoost-Europa.

“2025 was opnieuw een uitdagend jaar voor onze sector. Het is des te belangrijker dat we ons consequent hebben gericht op de gebieden die we zelf kunnen beïnvloeden”, aldus Gernot Lenz, CEO van Tom Tailor. “De ontwikkeling van de winstgevendheid toont aan dat we verdere vooruitgang hebben geboekt in de doorontwikkeling van ons bedrijfsmodel.”

Financiering verlengd tot 2028

Daarnaast rondt Tom Tailor eind 2025 de herfinanciering af, met steun van aandeelhouder Fosun International Ltd., en verlengt de looptijd tot eind 2028. Vorige maand is ook de door de staat gegarandeerde coronalening van 100 miljoen euro volgens plan terugbetaald.

Voor 2026 verwacht het bedrijf aanhoudend uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf zet de ingeslagen koers voort en richt zich ‘onveranderd op duurzame winstgevendheid, operationele excellentie en de verdere versterking van het merk’.

In juni zijn in de detailhandel 21 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er vijf minder dan in juni 2025, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal werden in juni 2026 302 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 12 minder dan een jaar eerder, maar 15 meer dan in mei. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 faillissementen per 100.000 bedrijven, tegen 8,6 een jaar eerder.

Binnen de brede sector handel bedroeg de faillissementsgraad in juni 11,3 faillissementen per 100.000 bedrijven.

Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, verhoogt de winstverwachting voor het volledige boekjaar 26 na een prestatieverbetering in het derde kwartaal.

In de drie maanden tot 31 mei stijgt de operationele winst van de Japanse retailgigant met 45,7 procent naar 213,79 miljard yen (1,2 miljard euro). Een jaar eerder was dit nog 146,74 miljard yen.

Als gevolg van de beter dan verwachte resultaten verhoogt de groep de verwachte operationele winst van 700 miljard yen naar 730 miljard yen. Hiermee ligt het bedrijf op koers voor een vijfde opeenvolgende jaar met recordinkomsten.

Het merk Uniqlo noteert een omzet- en winststijging in alle regio's. Vooral de internationale activiteiten presteren goed, met een omzetstijging van 33,8 procent op jaarbasis, exclusief wisselkoerseffecten.

De prestaties worden gestimuleerd door de snelle opening van Uniqlo-winkels in Europa en de Verenigde Staten. Volgens Fast Retailing heeft dit “de wereldwijde merkkracht verder versterkt en sterke prestaties opgeleverd”.

Voor het boekjaar 26 verwacht de groep dat de winst in de tweede helft van het jaar aanhoudt in alle internationale regio's.

De omzet van Gu stijgt met 7,5 procent en de operationele winst neemt toe met 34,8 procent. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een verlaging van de verkoopkosten en het aantal producten.

De omzet van de categorie 'global brands' van de groep daalt daarentegen met vier procent in lokale valuta. Hieronder vallen de merken Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers en Princesse tam.tam.

Vooral het merk Theory presteert minder goed. Fast Retailing wijst op de tegenvallende zomerverkoop door het koele weer. Dit wordt gecompenseerd door een winststijging, gedreven door lagere kortingen in de Amerikaanse markt.

Belt Wear Europe B.V. uit Dongen is op woensdag 8 juli 2026 door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, failliet verklaard. Tot curator is mr. K.E.H. de Klerk benoemd. Dat blijkt uit het insolventieregister.

Het bedrijf was gespecialiseerd in riemen voor dames, heren en kinderen. Daarnaast bood Belt Wear Europe een assortiment kleinlederwaren aan, waaronder portemonnees, kelnerbeurzen (portemonnees voor horecapersoneel) en accessoires voor honden, zo staat vermeld op de officiële website van het bedrijf.

FashionUnited heeft de curator donderdagochtend benaderd voor aanvullende informatie. Dit artikel wordt bijgewerkt zodra een reactie is ontvangen.

Het Britse warenhuis Marks & Spencer breidt zijn bereik in Nederland uit via een uitgebreid aanbod op Amazon.

De retailer introduceert zijn modecategorie op de Nederlandse marketplace. Dit volgt op succesvolle lanceringen in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, waar de eerste introducties in februari plaatsvonden. Het Nederlandse aanbod op Amazon omvat dames-, heren- en kinderkleding.

De mode van Marks & Spencer is in Nederland al sinds 2022 verkrijgbaar via Zalando. De ‘exponentiële groei’ in de markt, die nu het ‘op één na best presterende land’ is, zet de retailer aan tot uitbreiding van zijn activiteiten.

In een verklaring zegt Mark Lemming, directeur van M&S International: “Met de versnelde groei van onze nieuwe kanalen, zijn we verheugd om in te spelen op de vraag van onze klanten in Nederland en ons productaanbod in de markt uit te breiden. Zo brengen we de uitzonderlijke kwaliteit en waarde van M&S-mode naar meer mensen.”

De recente uitbreiding is onderdeel van de bredere ambitie van Marks & Spencer om een wereldwijde omnichannel-onderneming op te bouwen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van strategische regionale partners voor het beheer van schaalbare bedrijfsmodellen en lokale fulfilmentnetwerken.

De internationale activiteiten van de retailer zijn een belangrijke motor voor de financiële prestaties. Het afgelopen jaar werd echter gekenmerkt door een daling in franchiseovereenkomsten.

In het volledige boekjaar tot 28 maart 2026 daalde de omzet van de internationale divisie met 7,2 procent. Dit was het gevolg van een groot cyberincident en vertragingen in zendingen naar het Midden-Oosten.

De franchise-omzet daalde met 10 procent, terwijl het groothandelssegment met 110,7 procent steeg. Dit werd ondersteund door nieuwe overeenkomsten met grote wereldwijde retailers.

De luxe-industrie staat van oudsher voor prestige, exclusiviteit en ambachtelijke perfectie. Daarmee was het lange tijd verbonden met een soort belofte: wie in een merk investeert, verwerft niet alleen een product, maar ook status, culturele relevantie en een gevoel van verbondenheid. Dit beeld geldt nog steeds, maar het achterliggende succesmodel staat steeds meer onder druk.

Een recente studie van Accenture toont aan dat het voor klanten niet langer voldoende is als een merk mooi, zeldzaam of prestigieus is. Het wordt steeds belangrijker of een merk ook op emotioneel niveau raakt, relevant blijft en een persoonlijke en authentieke relatie met consumenten kan opbouwen. Volgens de studie ‘Luxe Eternal: The Customer Edit’ begint voor de sector een nieuwe fase. Hierin zijn niet langer prestige en status doorslaggevend voor succes, maar het vermogen om duurzame emotionele resonantie te creëren.

Een robuuste markt vertoont fijne scheurtjes

Op het eerste gezicht lijkt de wereldwijde luxemarkt opmerkelijk veerkrachtig. Ondanks geopolitieke spanningen, economische onzekerheden en een over het algemeen volatiele vraag, toonde en toont de branche zich robuust, juist ook in tijden van crisis. Maar onder de oppervlakte tekent zich een sluipende ontwikkeling af die voor merken ingrijpender kan zijn dan kortetermijnschommelingen in de economie: afnemende loyaliteit.

Het resultaat van een enquête onder klanten in dertien landen toont een opmerkelijke paradox: 65 procent van de respondenten ziet luxemerken nog steeds als cultureel bepalend, maar tegelijkertijd melden velen een afnemende emotionele relevantie. Meer dan een derde zegt dat merken er niet meer in slagen een duurzame band met hen te onderhouden. Eén op de twee heeft de indruk dat veel modehuizen tegenwoordig meer gedreven worden door winstmotieven dan door een inspirerende visie.

De ene definitie van luxe bestaat niet meer

Het tot nu toe geldende principe van de branche om klanten als een homogene doelgroep te zien, verliest steeds meer aan geldigheid. De verwachtingen van klanten lopen tegenwoordig veel sterker uiteen. Enerzijds is er een digitaal gevormde, wereldwijd verbonden doelgroep die luxe sterk interpreteert via esthetiek, culturele relevantie en zichtbare verbondenheid.

Daarnaast staan waarde-georiënteerde consumenten, voor wie houding, duurzaamheid en maatschappelijke betekenis een centrale rol spelen. Bovendien zijn er nog steeds klantengroepen die luxe vooral associëren met herkomst, vakmanschap, betrouwbaarheid en vertrouwen. Wat deze groepen verbindt, is op het eerste gezicht weinig verrassend: luxe staat nog steeds voor kwaliteit, exclusiviteit en tijdloze elegantie.

Maar hoe merken deze waarden ensceneren, overbrengen en beleefbaar maken, verschilt aanzienlijk per klantengroep. En precies daarin ligt de strategische uitdaging. Merken worden uitgedaagd om hun identiteit duidelijk in lijn te brengen met de individuele verwachtingen van hun klanten.

De resonantiekloof wordt steeds groter

Uit deze groeiende diversiteit ontstaat wat de auteurs van de studie de 'resonantiekloof' noemen. Merken kunnen nog steeds begeerlijk lijken en toch aan betekenis verliezen. Ze worden waargenomen, maar niet noodzakelijkerwijs als persoonlijk relevant ervaren. Juist dit verschil is cruciaal voor de vraag of interesse uitgroeit tot binding, of dat consumenten bij de volgende aankoop zonder lang nadenken overstappen naar de concurrentie. De kritiek van de klanten is daarbij vrij concreet:

• 37 procent van de respondenten neemt een dalende prijs-kwaliteitverhouding waar.
• 35 procent vindt de merkcommunicatie weinig onderscheidend.
• 50 procent is van mening dat merken winst boven visie stellen.

De consequentie: prestige alleen is niet meer genoeg. Relevantie moet voortdurend opnieuw worden gecreëerd – in de communicatie, de service, de assortimentslogica en de merkbeleving via alle kanalen. De luxebranche zal in de toekomst dus minder worden bepaald door het afzonderlijke product en meer door de kwaliteit van de relatie. Klanten verwachten dat merken hen begrijpen, hun behoeften anticiperen en ook na de aankoop aanwezig blijven. Ze wensen vaak gepersonaliseerde ervaringen en dat de relatie na de aankoop niet stopt.

Hiermee verschuift ook het perspectief op de customer journey: weg van geïsoleerde contactmomenten, naar een doorlopend, 'omni-persoonlijk' relaas. Bedoeld wordt een merkbeleving die zich over fysieke en digitale ruimtes heen persoonlijk aanvoelt, coherent blijft en een gevoel van verbondenheid overbrengt. Community, dialoog en langdurige begeleiding worden daarmee centrale drijfveren van de merkwaarde.

Operationele excellentie wordt het fundament

Opvallend is ook hoe sterk de focus verschuift naar de tot nu toe eerder onzichtbare aspecten van de merkbeleving. Wat achter de schermen gebeurt, beïnvloedt de merkperceptie vandaag de dag bijna net zo sterk als campagnes, etalages of productpresentaties. Zo beoordeelt 69 procent van de respondenten een efficiënte levering als belangrijk, en driekwart noemt de competentie van de medewerkers als een beslissende factor voor hun perceptie van het merk.

Operationele excellentie is in het luxesegment dus al lang meer dan alleen een hygiënefactor. Het vormt de basis waarop emotionele binding en merkbeloften überhaupt geloofwaardig kunnen overkomen. Want als service, advies of beschikbaarheid niet overtuigen, verliest ook het verhaal van exclusiviteit aan kracht.

Menselijke nabijheid wint weer aan belang

Een bijzonder interessant aspect van de studie is het rolmodel van de zogenaamde 'Relational Artisan'. Hiermee wordt een nieuw type medewerker bedoeld op het snijvlak van merk en klant, die de merkboodschap, persoonlijk advies en cultureel begrip met elkaar verbindt. Hun taak gaat veel verder dan alleen verkopen: ze creëren vertrouwen, kaderen merkwaarden en vertalen deze naar individuele, persoonlijke ervaringen. Juist in een markt waar producten en ensceneringen steeds meer op elkaar lijken, wint deze menselijke factor aanzienlijk aan belang.

Tegelijkertijd fungeren deze rollen als een gevoelig vroegwaarschuwingssysteem voor bedrijven. Ze signaleren vroegtijdig veranderingen in verwachtingen, toon en koopmotieven en brengen deze kennis terug naar productontwikkeling, service en communicatie. Aangezien luxe historisch gezien altijd gekenmerkt werd door persoonlijke nabijheid, advies en ontmoeting, kan juist deze menselijke verbinding in de toekomst opnieuw een beslissend onderscheidend kenmerk worden.

De toekomst van luxe ligt in de relatie

De luxe-industrie nadert dus een keerpunt. Volgens een studie van Luxury Daily gaf meer dan 83 procent van de ondervraagde leidinggevenden van luxemerken in een eerder onderzoek aan dat de behoeften en verwachtingen van hun klanten sneller veranderen dan hun bedrijven zich kunnen aanpassen. Voor merken betekent dit dat ze erfgoed en vernieuwing niet langer als tegenstellingen moeten zien. Ze moeten juist een goede balans vinden: ambachtelijke excellentie combineren met digitale innovatie, exclusiviteit behouden en tegelijkertijd nieuwe vormen van openheid en relevantie mogelijk maken. Wie alleen het erfgoed beheert, loopt het risico achterhaald te raken.

De winnaars van de komende jaren zullen daarom niet noodzakelijkerwijs de merken zijn die de meest opvallende producten of de luidste campagnes hebben. Succesvol zullen veeleer de merken zijn die erin slagen om van losse aankoopmomenten een duurzame relatie te vormen – met relevantie, consistentie en een oprechte persoonlijke benadering. Of anders gezegd: de toekomst van luxe wordt niet alleen bepaald door materiaal, prijs of zichtbaarheid. Het wordt bepaald door de vraag of een merk wordt gezien als een gesprekspartner – als iets dat begrijpt, begeleidt en betekenis geeft. Relaties zijn daarmee niet langer een bijkomstigheid van de luxebelofte. Ze worden de meest zichtbare uitdrukking ervan.

Elke carrière kent een keerpunt. Voor Cristina Broissin and Bianca Marossero lag dat in Antwerpen. De twee afgestudeerden, afkomstig uit verschillende landen en disciplines, werden aangetrokken door een stage van zes maanden bij VF Corporation. Het bedrijf is de thuisbasis van een portfolio van iconische active lifestyle-merken zoals The North Face, Vans en Timberland. In de maanden die volgden, groeiden zij uit tot gewaardeerde en vertrouwde leden van hun respectievelijke teams. Hun verhalen bieden een openhartige blik op wat het Belgische stageprogramma van VF van stagiairs vraagt, en wat ze ervoor terugkrijgen.

Waarom VF, en waarom Antwerpen

De aantrekkingskracht was eerst persoonlijk, daarna pas professioneel. Terwijl ze door LinkedIn en het carrièreportaal van haar universiteit scrollde, realiseerde Bianca zich dat veel van de merken waarmee ze was opgegroeid tot één en hetzelfde bedrijf behoorden. "Dat motiveerde me om te solliciteren," herinnert ze zich. Voor Cristina bood VF de schaal en het bereik van een echt internationaal bedrijf.

Beiden kwamen terecht in de Antwerpse hub van VF, de thuisbasis van de Packs-merken van de groep (Eastpak, Kipling en JanSport) en een community van zo'n 300 collega's met circa 30 verschillende nationaliteiten. De 26-jarige Cristina uit Spanje bracht een MBA en een achtergrond in design mee naar het digital marketingteam, waar ze aan de slag ging als stagiaire CRM en loyalty-data voor Kipling. Bianca (23), oorspronkelijk afkomstig uit Argentinië, trad net na haar designstudie in dienst bij het global retail consumer experience-team van Kipling.

Het echte werk begon meteen. Al snel hield Cristina zich intensief bezig met klantendata, waarbij ze e-mailcampagnes bouwde in Bluecore en zag hoe design en gerichte boodschappen de betrokkenheid en omzet stimuleren, en hoe de afdelingen van het bedrijf nauw met elkaar samenwerken. De opdracht van Bianca omvatte de hele wereldwijde retailuitvoering: ze ontwierp modulaire winkeldisplays, coördineerde leveranciersnetwerken en stemde lay-outs af op lokale bestsellers, waarbij ze gaandeweg leerde werken met 3D-rendering en AI-tools. "Het gaf me een holistisch beeld van global retail execution," vertelt ze.

Momenten die hen zijn bijgebleven

Bianca's eerste keerpunt diende zich al vroeg aan: een strategische dagsessie met de vicepresident van Kipling, senior managers en een extern creatief bureau om de koers van het merk te bepalen. Ze nam het woord, deelde haar ideeën en kreeg lof voor haar bijdrage, een ervaring die haar zelfvertrouwen een blijvende boost gaf. Later pitchte ze een nieuwe manier om 'The Art', een van de iconische producten van Kipling, te presenteren aan de vicepresident, en zag ze hoe een display voor een reiscollectie die ze mede had ontworpen, veranderde van een schets in een voltooid prototype.

Toen Kipling de Preview SS27 onthulde, namen de gasten een door Bianca ontworpen magazine mee naar huis, gedrukt in meer dan 200 exemplaren. Haar werk werd op het podium met champagne beklonken door de president van Global Packs. "Het was ontzettend lonend om de eerste fysieke prototypen tot leven te zien komen."

De meest bepalende herinnering van Cristina is ingetogener. Via het buddy-programma van VF werd ze gekoppeld aan een collega, Federico, die een goede vriend werd. Dankzij de daaropvolgende padelwedstrijden, etentjes en weekendtrips veranderden ook medestagiairs in hechte vrienden. "Verhuizen naar een nieuw land kan intimiderend zijn," herinnert ze zich, "maar bij VF voel je je snel thuis dankzij de mensen en de cultuur."

Van stagiair naar junior functie

Hoewel het programma geen baangarantie biedt, blijft sterk werk niet onopgemerkt. Tegen het einde van hun stage pleitten de managers die hun prestaties van dichtbij hadden meegemaakt voor hun behoud. De volledige verantwoordelijkheid die Bianca droeg voor het SS27-magazine leverde haar een juniorcontract op; Cristina, die haar manager al vroeg had laten weten hoe graag ze wilde blijven, maakte de overstap toen er een paid media-functie vrijkwam. Vandaag de dag is zij junior digital marketing specialist voor Eastpak, Kipling en JanSport, en werkt Bianca als junior global marketing coordinator, waarbij ze nog altijd het wereldwijde retailconcept van Kipling vormgeeft.

Hun advies aan toekomstige sollicitanten is oprecht. "Ga er gewoon voor," zegt Cristina, die zich aanvankelijk afvroeg of een stage wel de juiste stap in haar carrière was, maar dit nu als een van haar beste beslissingen beschouwt. Bianca schrijft de rest toe aan de juiste mindset: wees bereid om buiten je comfortzone te leren, en de ervaring zal een blijvende indruk achterlaten. Zij herinnert zich de stage als verrijkend, verhelderend en veelzijdig; voor Cristina was het lonend, inspirerend en onvergetelijk.

Twee afgestudeerden, twee totaal verschillende paden, één gemeenschappelijk begin: het Belgische stageprogramma van VF blijft diezelfde deur in Antwerpen openen, wachtend op de volgende talenten die bereid zijn erdoorheen te stappen.

De Belgische damesmodeketen Paprika is failliet. De ondernemingsrechtbank sprak woensdag het faillissement uit van CPBE, de Belgische vennootschap achter de damesmodeketen Paprika. Dat bevestigde vakbondssecretaris Benoit Mairlot van de liberale vakbond Synova, zo meldt Belga. Ook andere Belgische titels, waaronder Gondola en De Tijd, hebben over het nieuws bericht.

Het faillissement treft een dertigtal Belgische winkels.

CPBE bevond zich sinds maart in een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Omdat zich geen overnemer meldde, volgde uiteindelijk het faillissement.

Het personeel werd woensdagmiddag over het faillissement geïnformeerd, verklaarde Mairlot, aldus Belga. Er verdwijnen 151 arbeidsplaatsen, waarvan 122 in de winkels en 29 op het hoofdkantoor.

FashionUnited heeft op donderdagochtend telefonisch contact opgenomen met Synova, maar heeft op het moment van publicatie nog geen bevestiging ontvangen. Dit artikel wordt mogelijk later bijgewerkt met aanvullende informatie.

C. Zeegers-Mode-Agenturen B.V., handelend onder de naam Zeegers Fashion Specialities, is op woensdag 8 juli 2026 door de rechtbank Den Haag failliet verklaard. E.C. van Lent is aangesteld als curator.

Volgens Van Lent is het faillissement het gevolg van de financiële problemen van een belangrijke afnemer van het bedrijf. Daardoor kwam ook Zeegers Fashion Specialities in zwaar weer terecht, zo vertelt Van Lent telefonisch aan FashionUnited. De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een doorstart. Volgens hem wordt gekeken naar 'een beperkte voortzetting van de activiteiten'.

Het agentschap was gespecialiseerd in lingerie, nachtmode, badmode en beenmode en vertegenwoordigde merken als Felina, Conturelle, Féraud Paris, Rösch, Calida, Joop! en Janira. De collecties werden via het bedrijf verkocht aan zelfstandige lingeriespeciaalzaken en andere modewinkels in Nederland en België.

Het familiebedrijf werd in 1955 opgericht. Volgens de Kamer van Koophandel waren er vijf medewerkers werkzaam bij het bedrijf. Zeegers begon in Wassenaar en was de laatste jaren gevestigd in Valkenburg, meldt Faillissementsdossier in een artikel over het nieuws.

Authentic Brands Group versnelt de Europese expansie van Lee door een nieuwe langetermijnsamenwerking met Experience Group. De overeenkomst versterkt de aanwezigheid van Lee in de groothandel, detailhandel en e-commerce, en vergroot het internationale bereik van het merk.

De overeenkomst treedt in werking na de afronding van de overname van Lee door Authentic. Experience Group wordt de operationele partner van de denimspecialist en houdt toezicht op sportkleding, activewear en werkkleding voor mannen en vrouwen. Het bedrijf zet zijn regionale expertise, operationele infrastructuur en productcapaciteiten in om de volgende groeifase van Lee te ondersteunen.

Henry Stupp, president EMEAI bij Authentic, zegt dat de samenwerking ‘een belangrijke stap is in de internationale expansiestrategie van Lee’. Hij voegt eraan toe dat Experience Group ‘bewezen operationele capaciteiten en een duidelijk begrip van het opbouwen van merken via verschillende kanalen’ biedt. “Samen zien we een aanzienlijke kans om de aanwezigheid van Lee in Europa te vergroten, terwijl we de producten en ervaringen blijven leveren die consumenten kennen en waarderen,” voegt Stupp toe.

Authentic kondigde eerder dit jaar plannen aan om Lee over te nemen van Kontoor Brands. De deal heeft een waarde van maximaal een miljard dollar. De overname, gepland voor de tweede helft van 2026, past in de langetermijnstrategie van Authentic om bekende merken over te nemen. Lee voegt zich hiermee bij merken als Guess, Dockers en Boardriders.

De groep implementeerde snel zijn kenmerkende licentie- en distributiemodel voor derden bij Lee. Hiervoor werd een samenwerking met One Jeanswear Group opgezet voor de activiteiten van het merk in de Verenigde Staten en Canada.

Het luxemerk Marine Serre heeft op 7 juli surseance van betaling aangevraagd. Het merk is nu op zoek naar een investeerder om de activiteiten voort te zetten, zo meldt WWD.

Marine Serre, bekend om het halvemaanlogo, veroverde een breed publiek als voorvechter van duurzame mode. De basis hiervoor is een circulaire aanpak die centraal staat in de esthetiek van het merk. Net als andere luxemerken, zoals Coperni dat in juni surseance van betaling aanvroeg, wordt ook Marine Serre getroffen. De oorzaken zijn een trage consumentenbesteding die een deel van het wholesale-netwerk raakt en de stijgende kosten.

“Druk op de cashflow”

“Gedurende het boekjaar 2025, in een verslechterde mondiale geopolitieke en economische context, had het bedrijf te kampen met wanbetaling door diverse klanten. Dit zorgde voor druk op de cashflow”, aldus het door WWD geciteerde persbericht.

Het merk benadrukt echter dat de ‘creatieve identiteit’ van het huis en de ‘aantrekkingskracht op de internationale markt’ sterk blijven. Om de activiteiten voort te zetten en te groeien, is Marine Serre nu op zoek naar een financiële partner.

Recente ontwikkelingen van het bedrijf zijn de lancering van een collectie in samenwerking met het Louvre-museum en een andere met sportmerk Under Armour.

Vinted is toegetreden tot een coalitie van Europese bedrijven uit de media-, telecom-, retail- en advertentietechnologiesector. Samen lanceren ze een nieuw initiatief: de European Media Marketplace.

Het initiatief, gelanceerd op 7 juli, beoogt een verandering in de manier waarop adverteerders, bureaus en uitgevers campagnes activeren en met elkaar in contact komen via het open web in Europa. Tot de eerste oprichters van het initiatief behoren T Advertising Solutions, Equativ, Experian, Lastminute.com, Leboncoin en Kleinanzeigen, Orange Advertising, Vinted, Virgin Media O2 en Vodafone.

De European Media Marketplace richt zich op het overwinnen van de fragmentatie in media-inkoop, doelgroepdata en campagneactivering over verschillende landen, kanalen en platforms.

De marketplace is geen alliantie van uitgevers of data. Het verbindt media-eigenaren, betrouwbare first-party data en AI-gedreven activering via één enkel framework. Hierdoor kunnen campagnevoerders en adverteerders campagnes activeren via connected tv, video, display, native advertising en retailmedia.

Als alternatief voor gesloten advertentie-ecosystemen is de European Media Marketplace gebouwd op samenwerking, privacy en interoperabiliteit, waarbij de belangen van uitgevers centraal staan. Mediapartners behouden de volledige controle over hun inventaris, data en commerciële strategie, terwijl adverteerders profiteren van een eenvoudigere campagneactivering, duidelijkere rapportages en betere resultaten.

De nieuwe marketplace vermindert het aantal tussenpersonen tussen adverteerders en doelgroepen. Hierdoor blijft meer waarde behouden binnen het eigen media- en data-ecosysteem van Europa. Dit ecosysteem omvat uitgevers, CTV-platforms, omroepen, telecombedrijven, retailers en data-eigenaren. Tegelijkertijd krijgen merken toegang tot betrouwbare doelgroepen in premium omgevingen op het open web.

“Dagelijks gebruiken miljoenen mensen in 25 markten in Europa Vinted om tweedehands mode en consumentengoederen te kopen en verkopen. Dit geeft ons een uniek inzicht in onze leden en hun behoeften in heel Europa,” aldus Satya Vinnakota, directeur advertenties bij Vinted, in een verklaring over de toetreding tot de coalitie.

“Onze deelname als oprichtende partner aan de European Media Marketplace stelt ons in staat om dat inzicht om te zetten in meetbare, transparante waarde voor merken, terwijl we het beheer over de data van onze leden behouden.”

De nieuwe marketplace wordt in eerste instantie gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië, met andere markten in de planning. De verwachting is dat wereldwijde adverteerders die zich hebben geregistreerd, vanaf september 2026 beginnen met de voorbereidingen voor de lancering van omnichannel-campagnes in heel Europa via het platform.

De Amerikaanse kledingaanbieder Levi Strauss & Co. overtreft ook in het tweede kwartaal van het boekjaar 2025/26 de marktverwachtingen. Gezien de onverwacht sterke resultaten verhoogt de denimmerk op woensdagavond opnieuw zijn jaarprognoses.

In de drie maanden tot 31 mei bedraagt de omzet 1,56 miljard Amerikaanse dollar (1,36 miljard euro). Dit is een stijging van acht procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op organische basis, dus gecorrigeerd voor valuta-effecten en veranderingen in de bedrijfsportfolio, groeien de opbrengsten met zes procent.

De retailomzet stijgt bovengemiddeld

De groeimotor is de eigen detailhandel, waarvan de versterking een van de strategische prioriteiten van het management is. De omzet stijgt met elf procent (organisch plus acht procent). In de groothandel behaalt het bedrijf een plus van vijf procent (organisch plus drie procent).

Bijzonder dynamisch zijn de opbrengsten van het kernmerk Levi's in Azië, met een groei van tien procent (organisch plus twaalf procent) tot 284 miljoen Amerikaanse dollar. In Amerika stijgt de omzet met negen procent (organisch plus zeven procent) tot 815 miljoen Amerikaanse dollar. In Europa stijgt de omzet met vier procent tot 420 miljoen euro, maar op organische basis is er een daling van één procent. De opbrengsten van het sportkledingmerk Beyond Yoga bedragen 43 miljoen Amerikaanse dollar, een stijging van 16 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Ondanks hogere douanerechten en negatieve valuta-effecten, verhoogt het bedrijf zijn brutomarge met tien basispunten naar 62,7 procent. Dit is volgens een verklaring vooral te danken aan lagere productkosten en een aanpassing van het prijsbeleid. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) groeit met 18 procent tot 141 miljoen Amerikaanse dollar. De gerapporteerde nettowinst stijgt met 30 procent tot 87,3 miljoen Amerikaanse dollar (76,3 miljoen euro). De kwartaalwinst uit voortgezette activiteiten, dus zonder de bijdragen van het vorig jaar verkochte merk Dockers, stijgt met 19 procent tot 94,8 miljoen Amerikaanse dollar.

CEO Michelle Gass stelt verdere groei in het vooruitzicht

Gezien de verrassend sterke cijfers verhoogt het bedrijf opnieuw zijn jaarprognoses. De verwachting is nu een omzetgroei uit voortgezette activiteiten van 7,0 tot 7,5 procent. Eerder was een stijging van 5,5 tot 6,5 procent voorspeld. Het doel voor de gecorrigeerde winst per aandeel, voorheen 1,42 tot 1,48 Amerikaanse dollar, is verhoogd naar 1,46 tot 1,52 Amerikaanse dollar.

CEO Michelle Gass is tevreden met de recente ontwikkeling. “Het merk Levi's bereikt consumenten wereldwijd op een krachtigere manier dan ooit tevoren. Onze resultaten voor het tweede kwartaal zijn een verder bewijs dat onze strategieën werken en ons team ze succesvol uitvoert,” verklaart ze in een statement. De gerichte ontwikkeling ‘naar een DTC-georiënteerd denim-lifestylebedrijf’ leidt tot snellere groei en hogere winstgevendheid.

Gass stelt bovendien verdere verbeteringen in het vooruitzicht. “We zijn tevreden met de vooruitgang, maar bevinden ons nog in de beginfase van ons langetermijngroeipad, waar meer kansen dan ooit voor ons liggen,” benadrukt ze.

Merken Zara (Inditex), Uniqlo, H&M (H&M Group) en Shein maken zich schuldig aan misleidende claims rond sociale duurzaamheid, blijkt uit een tussentijds onderzoek van Anouk Van Obergen en Huib Huyse van HIVA-KU Leuven. Het onderzoek richt zich op social washing, greenwashing en genderwashing binnen de fast-fashionsector.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ngo WSM en de Schone Kleren Campagne, met als doel inzicht te krijgen in de manier waarop grote modebedrijven communiceren over duurzaamheid en sociale omstandigheden in hun ketens. De vier merken werden geselecteerd op basis van hun marktaandeel in België. Uniqlo werd toegevoegd vanwege de sterke groei van het merk op de Belgische markt, legt Van Obergen schriftelijk uit aan FashionUnited.

Volgens onderzoeker Van Obergen ligt de grootste uitdaging niet alleen bij regelgeving, maar vooral bij de toepassing en naleving ervan. “Er is momenteel voldoende wetgeving, maar die wordt niet overal opgevolgd, zeker niet op het vlak van social washing,” stelt ze. Volgens de onderzoekers ligt de focus binnen de sector veel sterker op milieuclaims, terwijl sociale thema’s zoals arbeidsomstandigheden en leefbare lonen minder expliciet worden meegenomen.

Bedrijven communiceren volgens de onderzoekers vaak over ambities, maar minder over concrete acties of behaalde resultaten. “We zochten claims op sociale media, de merkwebsite en in duurzaamheidsrapporten. Op sociale media wordt zeer weinig gecommuniceerd over duurzaamheid,” aldus Van Obergen.

De onderzoekers analyseerden 24 duurzaamheidsclaims en concluderen dat geen enkele claim het volledige verhaal achter een product of merk vertelt zonder belangrijke informatie weg te laten. Volgens de studie worden positieve effecten van merken vaak benadrukt, terwijl informatie die consumenten nodig hebben om een geïnformeerde keuze te maken ontbreekt.

De onderzochte merken werden niet rechtstreeks betrokken bij het onderzoek, aldus Van Obergen. Volgens haar is Zara wel eerder benaderd door WSM over het thema leefbare lonen (living wages), maar zonder resultaat.

De volledige studies worden na de zomer gepubliceerd. De onderzoekers werken momenteel aan de laatste aanpassingen van de rapporten voordat deze openbaar worden gemaakt.

De tussentijdse resultaten zijn gedeeld in een webinar op 30 juni jl.

Financiële crisis, pandemie, geopolitieke onrust – voor Marco Götz is de uitzonderingstoestand de norm. De oprichter van Drykorn kijkt dan ook gelaten terug op een eerste halfjaar waarin het label uit Kitzingen door het faillissement van Wormland een merkbare tegenslag in de herenmode kende.

In een interview met FashionUnited spreekt Götz over groeiende buitenlandse markten, de verandering in maatwerk en de nieuwe dubbele leiding met co-CEO Marino Edelmann.

Meneer Götz, hoe verliep het eerste halfjaar voor Drykorn?

Stabiel. Met Wormland hadden we te maken met een groot faillissement bij een van onze klanten. Dat bracht de herenmodesector enigszins uit balans en maakte het uitdagender. Dit hebben we inmiddels gecompenseerd en zullen we verder verbeteren door uitbreiding naar buitenlandse markten. In de damesmode zien we nog steeds een goede groei.

Op welke markten focussen jullie je?

Momenteel zijn we vooral actief in Centraal-Europa. Twee jaar geleden zijn Spanje en Griekenland erbij gekomen, en die ontwikkelen zich zeer positief. Over het algemeen gaat het extreem goed in de resort- en vakantiegebieden, zoals Mallorca, Ibiza, de Spaanse kust en de skigebieden.

Waarom ontwikkelen juist deze vakantieregio's zich zo goed?

Daar zien we een ander koopgedrag. Op deze resortlocaties draait het om ready-to-wear: klanten kunnen het direct dragen, er wordt niet op voorraad gekocht.

Het high-fashion-gedeelte van de collectie wordt daardoor niet automatisch mee verkocht. Het gaat er meer om dat de klant iets voor de vakantie is vergeten of nog iets zoekt dat bij het weer past.

Welke items doen het momenteel goed bij Drykorn?

Broeken en knitwear doen het nog steeds goed, zowel bij de dames als de heren. Wat betreft maatwerk voor mannen zitten we midden in een overgang: we hebben geen smalle pakken meer in de collectie en gaan voor ‘loose’ (losvallend, red.) en casual. Het zal echter nog even duren voordat dit echt commercieel aanslaat.

Welke onderwerpen houden uw handelspartners momenteel bezig?

Levertijden zijn een klassiek thema. Wanneer lever je wat? Daar zijn we al 25 jaar mee bezig en het kan altijd beter, omdat we constant reageren op informatie uit voorgaande seizoenen. Daarbij komen verschillende weersomstandigheden en geopolitieke factoren die een zekere prijsgevoeligheid met zich meebrengen.

De onderwerpen zijn dus niet wezenlijk anders dan de afgelopen jaren, maar het is ook niet slechter geworden. Er zijn altijd een paar discussiepunten waar men zich aan vastklampt. Gezien de gebeurtenissen in de wereld is de situatie eigenlijk stabiel.

Is deze omgang met de crisissfeer voor u ook een beetje het ‘nieuwe normaal’?

“Het nieuwe normaal” begon voor mij dertig jaar geleden, toen ik in de branche startte. Zelfs toen was het al uitdagend en zei iedereen: “Doe iets anders, ga vooral niet deze sector in.” In de tussentijd is er van alles gebeurd – van 9/11 en de financiële crisis tot de Brexit, Trump, corona en de oorlog in Oekraïne. Er is altijd wel iets.

Normaliteit betekent dat er altijd iets onverwachts gebeurt. Er zijn veel verschillende invloeden die de situatie steeds weer uitdagend maken – maar dat is juist normaal. Misschien is er af en toe een korte periode waarin niets gebeurt, maar die duurt meestal niet lang.

Sinds juni is Marino Edelmann co-CEO bij Drykorn. Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?

Die overweging maakte ik al een tijd geleden, omdat mijn takenpakket te divers werd. Tien jaar geleden was de structuur duidelijker: product, verkoop, personeel en productie. Inmiddels zijn daar gebieden als techniek en bedrijfsontwikkeling bij gekomen, en marketing was voor ons vroeger helemaal geen thema. Bovendien is de verkoop veelzijdiger geworden.

Vroeger was er een duidelijke route: de kanalen via de groothandel aansturen. Tegenwoordig komen daar onze eigen winkels bij, die we verder zullen ontwikkelen, de e-commerce die we uitbreiden, en verschillende concessiemodellen die allemaal weer anders zijn.

Bent u van plan om op de lange termijn de directie verder uit te breiden?

Voorlopig blijft het stabiel zoals het is. Voor onze omvang zijn we goed gepositioneerd. Nu gaat het meer om de vraag wat de nieuwe doelen zijn en wat we opnieuw kunnen aanpakken.

Welke doelen zijn dat?

We hebben veel kansen laten liggen – ook op het gebied van verkoop, buitenlandse markten en expansie – omdat de mankracht ontbrak.

U had het net over de eigen winkels. Onlangs opende de nieuwe winkel in Düsseldorf. Hoe ziet de strategie voor dit segment eruit?

We hebben een winkelconcept dat we ook in andere steden zullen uitrollen. Maar het moet altijd de juiste gelegenheid zijn. Zomaar een winkel openen om een winkel te openen, heeft simpelweg geen zin. We openen een winkel met de intentie er geld mee te verdienen – we zullen geen winkel openen die puur als merkambassadeur dient.

We zijn met een aantal andere locaties bezig en voeren in diverse steden goede gesprekken, maar het moet echt passen.

Een paar jaar geleden heeft u met een pop-up in Zürich ook al internationaal de wateren verkend.

Dat was eigenlijk gewoon een kans, omdat een klant het samen met ons wilde realiseren. We hechten er veel waarde aan dingen samen met onze partners te doen. We hebben aanvragen uit het buitenland – uit Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Daar liggen interessante mogelijkheden, en dat kan allemaal gebeuren.

Tot slot: hoe bent u van plan het jaar af te sluiten?

We plannen groei en hopen een groei met dubbele cijfers te benaderen. Het kan echter ook zijn dat het bij enkele cijfers blijft. Gezien de omstandigheden, waarin je niet per se vol gas geeft, zou dat prima zijn.

De markt, met name de groothandel, is erg onstabiel. Veel retailers zijn aangeslagen, maar vinden nu weer hun basis. Nu is de moed nodig om een nieuwe of andere stap te zetten. Daarom gaan we niet vol euforie het nieuwe jaar in, maar we zullen zeker groei realiseren.

De Franse keten i-Run, gespecialiseerd in hardloopuitrusting, neemt zijn Belgische tegenhanger Trakks over. Trakks kondigt de strategische overname aan in een bericht op LinkedIn. De stap stelt i-Run, dat al een sterke online aanwezigheid in Europa heeft, in staat om zijn eerste fysieke winkels buiten Frankrijk te openen.

Volgens de zakenkrant L'Echo heeft de Franse hardloopspecialist de zes fysieke winkels en de webshop van de Belgische keten Trakks overgenomen. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt. Het fysieke netwerk van Trakks omvat zes verkooppunten in de volgende gemeenten: Etterbeek, Ukkel, Charleroi, Rocourt, Jambes en Waterloo.

In een LinkedIn-bericht schrijft Christophe Thomas, oprichter van Trakks: “Dit lijkt een ‘eenvoudige’ deal, maar het is veel meer dan dat (...) Na maanden van gesprekken met het management van i-Run, ontdekten we dat we een authentieke en oprechte gemeenschappelijke basis delen. Dit heeft ons verlangen om samen te werken alleen maar versterkt.”

I-Run, opgericht in Frankrijk in 2007, heeft momenteel 24 winkels op zijn thuismarkt. Daarnaast heeft de distributeur een sterke digitale aanwezigheid opgebouwd met e-commerceplatforms in verschillende Europese landen: Frankrijk, België, Spanje, Duitsland, Nederland, Portugal, Oostenrijk en Italië. Deze overname versterkt de positie van i-Run op de Benelux-markt voor sportartikelen aanzienlijk.

Fleek, een start-up uit Londen, heeft 25 miljoen dollar opgehaald in een Series B-financieringsronde. Het bedrijf bouwt AI-technologie die de toeleveringsketen van tweedehands kleding digitaliseert, en levert die technologie onder meer aan Vinted, Depop en Whatnot.

De ronde staat onder leiding van Burda Principal Investments, dat eerder al in Vinted investeerde en ook de Series C-ronde van dat bedrijf aanvoerde. Verder doen Ebay, FJ Labs en H14 mee, naast de bestaande investeerders Andreessen Horowitz, HV Capital en Y Combinator.

Het kapitaal is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van Fleeks eigen marktplaats, de uitbreiding van de engineeringteams, opschaling van het technologieplatform en groei van het internationale netwerk van kopers en leveranciers.

Fleek werd in 2021 opgericht door Abhi Arora en Sanket Agarwal en richt zich op de tweedehandskledingindustrie, een markt van 200 miljard dollar waarin de toeleveringsketen grotendeels handmatig, versnipperd en offline verloopt. Het bedrijf pakt dit aan met een eigen b2b-marktplaats en systemen die de toeleveringsketen digitaliseren.

Lees ook: 'Hoe AI van resale de grootste kans in de mode-industrie maakt'

De Duitse en Deense scheepvaartreuzen Hapag Lloyd en Maersk kondigen in een update aan dat zij per direct hun diensten via de Rode Zee-route hervatten. Dit betreft specifiek hun SE3-dienst, de poort naar Europa vanuit China via het Midden-Oosten.

De SE3-dienst start in Qingdao in China of Kwangyang in Zuid-Korea en gaat verder naar Ningbo in China, op ongeveer 400 zeemijl afstand. Vervolgens gaat de reis door naar Tanjung Pelepas in Maleisië voor de Zuidoost-Aziatische markten. Daarna volgen Port Said en de haven van Damietta in Egypte, nabij het Suezkanaal, voor snelle en efficiënte verbindingen met Italië, Griekenland, de Zwarte Zee en de Rode Zee. Op de terugweg stoppen de schepen in de belangrijke havens van Colombo in Sri Lanka en Singapore.

Poort van het Midden-Oosten naar Europa vanuit Azië weer open

“Na een zorgvuldige beoordeling van de huidige veiligheidssituatie in het Rode Zee-gebied hebben Hapag-Lloyd en Maersk besloten een structurele wijziging door te voeren in een van de Gemini-diensten. De SE3-dienst vaart met onmiddellijke ingang via de Rode Zee-route in plaats van via Kaap de Goede Hoop. De eerste afvaart is de Majestic Maersk,” aldus de update.

“De Rode Zee-route is de meest efficiënte verbinding voor deze reizen en biedt een directere en snellere transportoptie voor onze klanten met vervoer tussen Azië en Europa. De veiligheid van onze bemanning, schepen en de lading van klanten blijft onze hoogste prioriteit. We blijven de situatie nauwlettend volgen en informeren getroffen klanten bij verdere relevante wijzigingen,” voegen de scheepvaartreuzen toe.

Voorzichtige terugkeer naar de Rode Zee

Hoewel dit een positieve operationele update is, blijft de kledingindustrie voorzichtig. De terugkeer naar de Rode Zee is namelijk sterk afhankelijk van de regionale stabiliteit. Afgelopen zondag nog werd een bulkschip aangevallen in het zuiden van de Rode Zee, op ongeveer 30 zeemijl (55 kilometer) ten zuidwesten van Al Hudaydah (Hodeidah). Dit is een strategische Jemenitische havenstad die momenteel onder controle staat van Houthi-rebellen.

Volgens maritieme agentschappen, waaronder de United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), naderde een kleine skiff met gewapende aanvallers het bulkschip en opende het vuur. Particuliere bewakers aan boord gingen een kort vuurgevecht aan met de aanvallers en schoten met succes terug, waarna de skiff zich terugtrok. Zowel het schip als de bemanning zijn veilig. Nog geen enkele groepering heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

Westerse merken hanteren daarom gediversifieerde logistieke strategieën. Ze houden bijvoorbeeld spoor- en luchtvrachtopties achter de hand voor het geval geopolitieke instabiliteit een nieuwe, plotselinge omleiding afdwingt. Bovendien is de concurrentie om containerruimte hevig en zijn de prijzen nog steeds hoog.

De Europese textielrecyclingalliantie ReHubs heeft een nieuw bestuur benoemd dat de verdere ontwikkeling van textiel-naar-textielrecycling in Europa moet aanjagen.

Nieuwe bestuursleden zijn Luca Campadello van het Italiaanse Erion, Kasper Damsø van het Deense NewRetex, Gianluca Pandolfo van het Franse Reju en Paolo Sandri van het Thaise chemieconcern Indorama Ventures. Tot de herkozen bestuursleden behoren Dirk Vantyghem van brancheorganisatie Euratex, Felix Poza van Inditex en Véronique Allaire Spitzer van Refashion. De nieuwe bestuursvoorzitter is Robert van de Kerkhof (Pepper-i2), Kasper Damsø en Véronique Allaire Spitzer zijn benoemd tot covoorzitters.

Het nieuwe bestuur krijgt de taak om de strategie van ReHubs verder uit te voeren. De alliantie wil vanaf 2035 jaarlijks 2,7 miljoen ton textielafval recyclen en daarmee bijdragen aan de overgang naar een circulaire textielindustrie.

De strategie 'Breaking the Supply-Demand Deadlock, die in september 2025 werd gepubliceerd, beschrijft hoe ReHubs de huidige knelpunten tussen beschikbaar aanbod van gerecyclede vezels en de marktvraag wil aanpakken. Volgens de organisatie is nauwere samenwerking tussen inzamelaars, sorteerders, recyclers, vezelproducenten, fabrikanten en merken noodzakelijk om textiel-naar-textielrecycling op industriële schaal mogelijk te maken.

"De transitie naar een circulaire textielindustrie is dringend nodig, maar kan niet door één organisatie alleen worden gerealiseerd", aldus Van de Kerkhof. "Met dit nieuwe bestuur beschikken we over de expertise en gezamenlijke ambitie om de samenwerking in de keten verder uit te bouwen."

ReHubs verwacht dat het nieuwe bestuur zich onder meer gaat richten op het stimuleren van investeringen, het versterken van samenwerkingen en het creëren van betere voorwaarden voor de verdere groei van circulaire textieloplossingen in Europa.

Het nieuwe bestuur werd gekozen tijdens het jaarlijkse ReHubs-evenement in Brussel op 23 juni, dat plaatsvond gelijktijdig met de Textile Recycling Expo en Future Fabrics Expo.

Dit nieuwsbericht werd geschreven met behulp van AI.

L'Oréal en Gucci sluiten een licentieovereenkomst voor vijftig jaar. Het Franse bedrijf gaat parfums en cosmetica produceren onder de naam van het Italiaanse modehuis. Dat meldt Kering, het moederbedrijf van Gucci, dinsdag.

De overeenkomst volgt op de beslissing om de licentieovereenkomst tussen Gucci en het Amerikaanse Coty een jaar voor de afloopdatum te beëindigen, zo staat in een verklaring van Kering.

De licentieovereenkomst tussen Gucci en Coty, dat een compensatie van circa 400 miljoen dollar ontvangt, zou in juni 2028 aflopen. De nieuwe licentieovereenkomst met L'Oréal treedt naar verwachting medio 2027 in werking.

“De combinatie van Gucci's wereldwijde aantrekkingskracht en onderscheidende creatieve visie met L'Oréals ongeëvenaarde expertise in beauty, innovatie en wereldwijde distributie biedt aanzienlijke groeikansen op de lange termijn voor parfum en beauty,” aldus Kering.

Platformisering, social commerce en internationale concurrentie blijven het retaillandschap veranderen. Dat schrijft Rabobank in de Retail Update van juli 2026, waarin de bank actuele ontwikkelingen in de detailhandel analyseert. Voor de modebranche springen onder meer de komst van TikTok Shop naar Nederland, de verdere groei van internationale platforms en de aanhoudende problematiek rond retouren in het oog.

TikTok Shop van inspiratie naar verkoop

Volgens Rabobank markeert de introductie van TikTok Shop in Nederland en België een volgende stap in social commerce. Via het platform kunnen consumenten producten direct kopen vanuit video's, livestreams en content van creators, zonder de app te verlaten. Bij de Nederlandse lancering is onder andere N BRANDS by Nikkie Plessen aangesloten. Rabobank merkt op dat TikTok Shop zich met name leent voor visuele en trendgevoelige productcategorieën, waaronder mode, accessoires en beauty.

Internationale concurrentie neemt toe

Rabobank wijst daarnaast op de internationale expansie van Nederlandse modemerken. Zo opende Mr Marvis een eerste Franse flagshipstore aan de Boulevard Saint-Germain in Parijs en breidt My Jewellery uit in België met een nieuwe flagshipstore in het Wijnegem Shopping Center. Volgens Rabobank onderstrepen deze openingen dat fysieke winkels een belangrijke rol blijven spelen bij de internationale uitbouw van een merk.

Chinese platforms winnen verder terrein

Rabobank signaleert daarnaast dat Chinese platforms zoals Shein en Temu hun positie op de Nederlandse markt verder versterken. In het eerste kwartaal van 2026 nam het aantal aankopen bij Chinese aanbieders met 43 procent toe, waardoor hun aandeel in alle grensoverschrijdende online aankopen steeg van 28 naar 34 procent. Tegelijkertijd investeert Shein verder in Europese distributiecapaciteit.

Retourgedrag blijft aandachtspunt

Tot slot besteedt Rabobank aandacht aan retourgedrag. Op basis van onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel schrijft de bank dat 15 procent van de online consumenten verantwoordelijk is voor bijna 60 procent van de CO2-uitstoot die samenhangt met retourzendingen. Rabobank noemt dit met name voor de modesector relevant vanwege de hoge retourpercentages en wijst op betere productinformatie, maatadvies en AI-ondersteunde aanbevelingen als mogelijke manieren om onnodige retouren terug te dringen.

Paul Marchant, die vorig jaar zijn functie als directeur van Primark neerlegde, is als adviseur in dienst getreden bij George at Asda. Volgens een vertegenwoordiger van het merk adviseert Marchant over de langetermijnstrategie voor George.

“Paul werkt samen met het George-team om adviserende ondersteuning te bieden terwijl we onze strategie voor de groei van George uitstippelen,” vertelt een woordvoerder van Asda aan FashionUnited.

Marchant trad in maart 2025 af als directeur van Primark, na een onderzoek naar beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een vrouw in een sociale omgeving. De directeur erkende zijn inschattingsfout en gaf toe dat zijn acties niet voldeden aan de normen van Associated British Foods.

George Weston, directeur van ABF, zei destijds ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in het gedrag van Marchant. “Bij ABF geloven we dat hoge integriteitsnormen essentieel zijn. Verantwoord handelen is de enige manier om op de lange termijn een bedrijf op te bouwen en te beheren,” voegde Weston toe. ABF heeft sindsdien een definitief plan aangekondigd om zijn retailactiviteiten, Primark, af te splitsen van zijn voedingsactiviteiten.

Op 3 juli kondigde Asda Helen Connolly aan als de directrice van George. De aanstelling markeert een terugkeer naar het bedrijf voor Connolly, die eerder al vijftien jaar bij George werkte, verspreid over twee periodes.

George ondergaat momenteel een retailuitbreidingsstrategie, na de introductie van zijn eerste zelfstandige conceptwinkel in 2025. Het kledingmerk verwacht nu honderd eigen locaties te openen in de komende vijf jaar. Allan Leighton, voorzitter van Asda, zei dat Connolly ‘de ideale persoon is om George door de volgende groeifase te leiden.’

Een reeks oplopende importheffingen, met name een universele heffing van tien tot vijftien procent door de Verenigde Staten, leidt tot een enorme verschuiving in de wereldwijde kledinginkoop. Daarnaast is de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger (USTR) een grootschalig Sectie 301-onderzoek gestart naar de naleving van regels tegen dwangarbeid. Dit dreigt met een extra heffing van tien tot 12,5 procent voor landen die hun toeleveringsketens niet streng controleren.

De gevolgen voor de kledingproductie en werkgelegenheid in traditionele productielanden variëren. Volgens het Amerikaanse Office of Textiles and Apparel (OTEXA) daalde de import uit India op jaarbasis met 28,7 procent en uit Bangladesh met 16,4 procent. De import uit Vietnam steeg daarentegen met vijf procent. FashionUnited heeft de situatie in Bangladesh, India en Vietnam nader bekeken.

Bangladesh: Tweesnijdend handelsakkoord en banenverlies

De textielsector in Bangladesh verkeert in zwaar weer door veranderende importheffingen, stijgende binnenlandse kosten en arbeidsonrust. Aan de productiekant hebben Washington en Dhaka de US–Bangladesh Agreement on Reciprocal Trade ondertekend om de handel te stabiliseren na de tariefschokken van 2025. Deze overeenkomst verlaagt het wederzijdse tarief van Bangladesh naar 19 procent. Een pad naar nul procent heffingen is alleen mogelijk als fabrieken katoen of kunstvezels van Amerikaanse oorsprong gebruiken.

Deze ‘beheerde handelsovereenkomst’ zorgt voor een enorme kostendruk. De verplichting om over te stappen van goedkoper, gediversifieerd katoen naar duurdere Amerikaanse grondstoffen, drukt de nettowinstmarges. Bovendien dreigt de aanstaande uitspraak van de USTR over dwangarbeid met een extra heffing van tien tot 12,5 procent. Dit zet langetermijnorders van merken op de tocht.

Op het gebied van werkgelegenheid heeft de margedruk de fabrieken hard geraakt. Westerse inkopers eisen agressief kortingen en stellen de planning van nieuwe orders uit. Volgens het Business and Human Rights Centre (BHRC) zijn in de eerste helft van 2026 meer dan 20.000 kledingarbeiders hun baan verloren door reorganisaties of ontslagen. Kleine en middelgrote fabrieken staan op de rand van faillissement door dalende exportprijzen en stijgende kosten voor energie en naleving.

India: Dalende orders en groeiende spanningen in fabrieken

Alsof de recente hittegolf nog niet genoeg was, heeft de Indiase kledingsector zwaar te lijden onder de gewijzigde importheffingen. Dit leidt tot ernstige lokale spanningen in de industrie.

In tegenstelling tot Mexico geniet India geen grootschalige handelsvrijstellingen. De export van kleding en textiel naar de Verenigde Staten is met 29 procent gedaald. Amerikaanse merken hebben hun orders snel verplaatst naar goedkopere productiecentra toen de tarieven schommelden. Indiase leveranciers vinden het uiterst moeilijk om die klanten terug te winnen. “Alle klanten bellen me al. Ze willen dat we de productie verplaatsen van India naar andere landen,” bevestigde Pallab Banerjee, directeur bij kledingleverancier Pearl Global, tegenover persbureau Reuters.

Tot overmaat van ramp is India opgenomen in de lijst van de USTR van landen die een mogelijke boete van tien tot 12,5 procent riskeren wegens dwangarbeid. Dit werpt een schaduw over toekomstige orders.

Wat de werkgelegenheid betreft, heeft de exportdaling van 29 procent geleid tot grote financiële problemen in de belangrijkste kledingcentra van India, zoals Noida en Tirupur, aldus de Federation of Indian Export Organisations (FIEO). Fabrieksdirecties hebben loonsverhogingen bevroren en salarissen uitgesteld, verwijzend naar de enorme financiële druk door de Amerikaanse heffingen. Dit heeft geleid tot wijdverbreide arbeidsprotesten en stakingen van duizenden kledingarbeiders die protesteren tegen onbetaalde lonen en de hoge binnenlandse inflatie, zoals gemeld door het BHRC.

Vietnam: Hersteld concurrentievermogen maar risico's in de toeleveringsketen blijven

Vietnam toont zich een veerkrachtige speler, hoewel het land kwetsbaar blijft voor schendingen van oorsprongsregels door onjuiste etikettering en vervalste certificaten. Aan de productiekant was Vietnam de grootste begunstigde van een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het eerdere, zware IEEPA-tarief van 46 procent daalde naar een vast tarief van tien procent onder de Sectie 122-toeslag, bovenop de standaardrechten voor meest begunstigde naties (MFN). Dit herstelde het concurrentievermogen van Vietnam. De totale export van textiel en kleding steeg in de eerste zes maanden van 2026 met 1,7 procent naar 22,2 miljard Amerikaanse dollar, aldus de Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS).

Een groot verborgen risico blijft echter bestaan: Vietnam is sterk afhankelijk van grondstoffen uit China. Volgens de Amerikaanse handelsregels kan een kledingstuk, als een Chinese grondstof wordt gesignaleerd, te maken krijgen met doorvoerboetes met strafheffingen tot 40 procent. Om dit tegen te gaan, heeft Vietnam de import van Amerikaans katoen snel opgeschaald (nu met een marktaandeel van 47 procent) om naleving te garanderen.

Hoewel de algehele werkgelegenheid is gestabiliseerd dankzij een stijging van 1,3 procent in directe zendingen naar de Verenigde Staten (ter waarde van 6,81 miljard Amerikaanse dollar volgens VITAS), verschuift de arbeidsmarkt. Eenvoudige Cut-Make-Trim (CMT) fabrieken krimpen in, terwijl gespecialiseerde faciliteiten gericht op hoogwaardige, duurzame en geautomatiseerde digitale productie een banengroei zien.

“De Vietnamese textiel- en kledingindustrie heeft niet veel ruimte meer voor schaalvergroting. De weg vooruit vereist een verschuiving naar het verbeteren van productiviteit en toegevoegde waarde. We moeten proactief grondstoffen veiligstellen, markten diversifiëren en digitale en groene transformatie bevorderen”, aldus VITAS-voorzitter Vu Duc Giang in een recente aankondiging.

Vooruitzichten

Recente verschuivingen in het Amerikaanse handelsbeleid hebben de Aziatische kledingproductie ontwricht. Dit leidt tot ernstig banenverlies en exportdalingen in Bangladesh en India door toenemende margedruk. Tegelijkertijd stelt het Vietnam in staat om zendingen te verhogen en over te stappen op geautomatiseerde, hoogwaardige productie.

In de toekomst zullen kledingmerken hun inkoop steeds meer opsplitsen. Hoogwaardige, conforme orders worden geconcentreerd in technologisch geavanceerde centra zoals Vietnam. Tegelijkertijd zullen ze de prijzen in Zuid-Aziatische markten sterk onder druk zetten of zich eruit terugtrekken, tenzij die regio's snel kunnen automatiseren en de door tarieven veroorzaakte margedruk kunnen opvangen.

Stylingapp Whering haalt zeven miljoen Amerikaanse dollar op in een financiering onder leiding van Ebay Ventures en Google AI Futures Fund, nu de app wereldwijd meer dan tien miljoen gebruikers telt.

De Londense start-up, gelanceerd in 2021 en geïnspireerd door de iconische virtuele kledingkast uit de film ‘Clueless’, helpt gebruikers bij het samenstellen van outfits met kleding en accessoires die ze al bezitten. De app speelt in op een duurzame verschuiving van passieve overconsumptie naar een bewuster gebruik van de kledingkast.

In een verklaring laat Whering weten dat de nieuwste financieringsronde “de volgende groeifase” ondersteunt. De start-up schaalt zijn AI-gedreven kledingkasttechnologie op om gebruikers te helpen beter te begrijpen wat ze bezitten, er meer van te dragen en bewuster te kopen. Daarnaast werkt het bedrijf toe naar zijn doel om “een definitieve databron” te bouwen voor de toekomst van circulaire en gepersonaliseerde retail.

Bianca Rangecroft, oprichtster en CEO van Whering, zegt: “Ik lanceerde Whering om een antwoord te bieden op de vraag die miljarden mensen zichzelf dagelijks stellen: Wat moet ik vandaag aan? Vijf jaar en tien miljoen gebruikers later denken we na over de volgende stap.

“We hebben toegang tot een enorme hoeveelheid data die voorheen niet bestond: niet alleen wat mensen kopen, maar ook wat ze daadwerkelijk dragen, waarmee ze het combineren en hoe ze zich daarbij voelen. Voor ons is de volgende stap het helpen van mensen bij elke interactie met kleding, niet alleen bij het aankleden 's ochtends, maar ook bij het kopen, verkopen of stylen. En we hebben de data om dat op een ongelooflijk gepersonaliseerde manier te doen.”

Kledingkast-app Whering haalt zeven miljoen Amerikaanse dollar op in nieuwste financieringsronde

Dankzij de deelname aan het Google AI Futures Fund hoopt Whering verbeterde diensten op basis van AI aan te bieden, zoals het genereren van suggesties die zich aanpassen aan de stemming van een gebruiker, het weer of een gelegenheid. Het bedrijf gelooft dat het met de steun van Google een reeks nieuwe in-app-lanceringen kan realiseren. Denk hierbij aan het automatisch verbeteren van elke geüploade afbeelding tot de kwaliteit van een retailer, de toevoeging van een “gallery scanner” waarmee gebruikers individuele items direct uit outfitfoto's in hun filmrol kunnen halen en uploaden, en een virtuele passervice om gebruikers te helpen visualiseren hoe kledingstukken op hun lichaam staan.

David Benjamin van Google AI Futures Fund voegt toe: “Whering's visie voor een digitale, AI-gedreven kledingkast die zowel persoonlijke stijl als de planeet vooropstelt, resoneert diep met ons.

“We zijn verheugd hen te verwelkomen bij het Google AI Futures Fund en hun reis te ondersteunen in het herdefiniëren van de toekomst van duurzame mode door middel van geavanceerde technologie.”

Een andere aantrekkelijke eigenschap voor investeerders is de manier waarop het platform data verzamelt over de gewoonten van zijn voornamelijk Gen Z-gebruikers. Uit eigen onderzoek blijkt dat 84 procent van de gebruikers hun kleding nu vaker draagt, terwijl bijna 70 procent minder fast fashion koopt sinds ze Whering dagelijks gebruiken. Bovendien bespaart meer dan een derde jaarlijks tussen de 100 en 300 pond.

Alexis Hoopes, vicepresident en wereldwijd hoofd mode bij Ebay, zegt: “Bij Ebay stimuleren we niet alleen recommerce, we versterken ook de infrastructuur die mode langer in omloop houdt. Dit is precies wat Whering toevoegt aan de industrie en aan kledingkasten overal.

“Het ‘kopen, gebruiken, weggooien’-model van de mode-industrie had al lang disruptie nodig. Met meer dan tien miljoen gebruikers en gedigitaliseerde kledingkasten is Whering goed gepositioneerd om de katalysator te zijn.”

Whering is beschikbaar als download voor iOS en Android.

Undiemeister werd in 2019 opgericht door Rik Vegter en Jeroen Adriaans. Sindsdien groeide het bedrijf uit van een merk met één boxershort tot een D2C-speler in premium essentials. Na de recente uitbreiding naar Duitsland werkt Undiemeister aan verdere internationale groei. FashionUnited ging het gesprek aan met medeoprichter Jeroen Adriaans over de ontwikkeling van het merk, de strategie en de ambities voor de toekomst.

1. Kunnen jullie kort schetsen hoe Undiemeister zich sinds de oprichting in 2019 heeft ontwikkeld? Welke belangrijke mijlpalen hebben daarbij een rol gespeeld?

We zijn in 2019 gestart met één model boxershort in vier verschillende kleuren en daarnaast twee T-shirts (met V-hals en rond) in twee kleuren (wit en zwart). We maakten een vliegende start, waardoor we snel door de eerste voorraad gingen en direct twaalf tot veertien weken geen producten konden uitleveren.

In de jaren erna zijn we verder gaan uitbreiden binnen ons segment naar trunks, slips, loose fit boxershorts, diepe V-hals T-shirts, regular fit T- shirts, polo’s, zwembroeken, sokken, sneakersokken, footies en sinds kort ook de sportlijn. Daarnaast hebben we eind 2025 een speciale dameslijn gelanceerd. We zijn en blijven een ondermodemerk. Inmiddels hebben we miljoenen boxershorts verkocht.

Undiemeister heeft lange tijd zich volledig gefocust op Nederland, maar sinds half 2025 zijn we ook de Duitse markt gaan betreden. De omzet die we hier realiseren, is inmiddels 20 procent van het totaal. Gelet op het feit dat we aan ongeveer veertig landen leveren, is dat een mijlpaal waar we trots op zijn.

2. Waar staat Undiemeister vandaag de dag voor als merk, en hoe willen jullie je onderscheiden binnen de markt voor ondermode en basics?

Undiemeister staat voor onverwoestbaar, zijdezacht en duurzaamheid. We streven naar een combinatie van hoge kwaliteit en duurzaamheid. Daartoe hebben we een unieke blend ontwikkeld, genaamd Mellowood, dat bestaat uit TENCEL™, biologisch katoen en elastaan.Dat is een gepatenteerde stof die comfort en een zo lang mogelijke levensduur combineert.

De kwaliteit ervan werd onlangs bevestigd door Stiftung Warentest. Deze Duitse organisatie, vergelijkbaar met de Nederlandse Consumentenbond, beoordeelde de boxershorts met een 1,1. Dat is een uitmuntende score, als je weet dat een 1,0 het hoogst haalbare is en een 5,5 een dikke onvoldoende.

3. Jullie zijn actief in meerdere landen. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om juist nu op Duitsland te focussen?

Duitsland is een grote e-commerce markt, waar veel potentie is om een significant aandeel te veroveren met de focus op kwaliteit, lange levensduur en maximale duurzaamheid. We zien Duitsland als goede test voor verdere expansie. De consumenten zijn kritisch en onderzoeken alles wat er wordt geroepen. Ze willen bewijsvoering zien. Maar als het vertrouwen er eenmaal is, zijn de klanten heel loyaal. Als je slaagt in Duitsland is het een springplank naar andere delen van Europa, zoals Frankrijk en Scandinavië.

4. Wat hebben jullie sinds de start in Duitsland geleerd over die markt en consument? Zijn er inzichten die jullie hebben verrast?

Ik heb in het verleden vaker een toetreding gedaan tot de Duitse markt, dus we waren goed voorbereid. Onze ervaringen daar waren eerder een bevestiging van wat we al wisten. Je moet geduldig zijn, de Duitse consument gaat minder snel tot aankoop over dan de Nederlandse en stelt veel en diepgaande vragen. Je moet alles kunnen onderbouwen. Maar dat is goed en terecht, en houdt ons alleen maar scherp.

5. Hoe is jullie bedrijfsmodel georganiseerd?

We zijn in de kern een D2C-merk dat premium essentials aanbiedt. Onze doelgroep bestaat vooral uit mensen met een bovenmodaal inkomen, in de leeftijdscategorie tussen 25 en 40 jaar oud. Door via onze webwinkel te verkopen, houden we grip op klantrelatie, merkbeleving, prijsstelling, marges, etcetera. We ontwikkelen onze producten zelf en laten die zo dicht mogelijk bij huis produceren, waardoor we controle houden over kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden. In ons geval is dat in de eerste fase in Oostenrijk. Daar komt ook TENCEL™ vandaan: de wereldwijd geregistreerde merknaam van Lenzing voor textielvezels die uit houtpulp als grondstof worden geproduceerd. Het garen wordt vervolgens verwerkt tot kledingstuk in Turkije, een van de belangrijkste Europese productielanden met veel expertise.

Distributie vindt plaats vanuit ons distributiecentrum in Eindhoven. Vanuit daar bedienen we voorlopig ook onze Duitse klanten. In Duitsland zelf werken we wel samen met specifieke bezorgdiensten. Om het aantal vervoersbewegingen zo laag mogelijk te houden, zetten we in op bundels, multipacks van drie of zes boxershorts. De uitbreiding naar Duitsland laat zien dat we ons bedrijfsmodel makkelijk en snel internationaal kunnen uitrollen.

6. Welke rol spelen fysieke verkooppunten binnen jullie strategie, naast de focus op e-commerce?

We zien fysieke winkels als een extra marketingkanaal, een belangrijke aanvulling op onze online strategie. Ons bereik wordt daardoor groter, maar ook de zichtbaarheid is een mooie bijvangst. Dat zien we aan de samenwerking die we recent zijn gestart met herenmodeketen Coef. Daardoor liggen we op zeven plekken verspreid in het land in de winkelstraat. Het geeft consumenten, en dan vooral de first buyers, de kans het product te ervaren en te voelen. We kiezen heel bewust voor partners die qua positionering en doelgroep bij ons passen. Op die manier blijft de merkbeleving consistent en versterken online en offline elkaar.

7. Wat zijn op dit moment de belangrijkste uitdagingen voor Undiemeister als bedrijf?

Je blijven onderscheiden in duurzaamheid en kwaliteit en opvallen binnen een grote markt met veel concurrentie. In het verlengde daarvan: je vooral niet mengen in de strijd tussen de prijsvechters. Want als je met duurzame materialen werkt, de productie zo dicht mogelijk bij huis plaats moet vinden en je in wil staan voor eerlijke arbeidsomstandigheden, hangt daar een prijskaartje aan. Zo eerlijk moeten we zijn. Daarnaast is het de uitdaging om zichtbaar te blijven, zowel online als offline, zeker met de komst van AI. Iedereen om je heen roept: ik heb de code gekraakt, maar uiteindelijk weet nog niemand hoe het werkt. De perfecte marketingmix, daar blijven we naar op zoek.

8. Waar willen jullie als merk over drie tot vijf jaar staan, zowel in Nederland als daarbuiten?

Wij zouden ons merk graag verder in Europa willen positioneren. Het zou mooi zijn als wij naast Duitsland de komende jaren nog in minimaal twee of drie landen succesvol worden.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Bol (Ahold Delhaize) breidt zijn operationele terrein uit naar de financiële sector met de oprichting van twee gespecialiseerde dochterondernemingen: bol Payment Services B.V. en bol Credit Services B.V. Hiermee haalt het retailplatform de afhandeling van transacties en consumentenkredieten in eigen beheer. RTL, NRC en FD hebben al over deze nieuwe stap bericht.

Uit officiële registers van de toezichthouders blijkt dat bol Payment Services sinds mei een formele vergunning heeft als betaaldienstverlener bij De Nederlandsche Bank (DNB), terwijl voor bol Credit Services een vergunningstraject loopt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De strategische zet stelt het platform in staat om externe betaalinstellingen, zoals Adyen en Mollie, op termijn (deels) buitenspel te zetten bij het faciliteren van het betalingsverkeer tussen consumenten och de circa 52.000 aangesloten partnerwinkels. Door transacties en de bijbehorende commissiestromen intern te verwerken, behoudt het concern een groter deel van de marges op zijn platform.

Voor merkhouders en retailers die via bol verkopen, brengt de verschuiving strenge reglementen met zich mee; de toezichthouder verplicht dat ingehouden gelden van derden strikt gescheiden blijven op een aparte rekening, los van de reguliere kasstromen van de e-commercegigant.

Naast het transactieverkeer richt de e-tailer zich expliciet op de markt voor consumentenfinanciering via de nieuwe entiteit bol Credit Services. Dit initiatief anticipeert rechtstreeks op de strenge Europese en nationale regelgeving rondom achteraf betalen (Buy Now, Pay Later), die vanaf 20 november onder direct toezicht van de AFM wordt geplaatst.

Hoewel uit officiële berichtgeving van Bol duidelijk wordt dat de aanvraag louter dient om bestaande uitgestelde betaalopties compliant te houden en er "geen ambitie is om een bank te worden", wijzen actuele vacatures voor onder meer een Legal Counsel Credit & Payments op de actieve ontwikkeling van nieuwe, commerciële kredietproducten.

De onderhandelingen over een sociaal plan voor de medewerkers van het met sluiting bedreigde Zalando-logistiekcentrum in Erfurt naderen een cruciale fase. Voorafgaand aan de volgende bijeenkomst van de bemiddelingscommissie op dinsdag, maken de ondernemingsraad en het personeel duidelijk dat het bestuur van de online modewinkel zijn sociale verantwoordelijkheid moet nemen. “We laten ons niet als afval dumpen”, verklaart de ondernemingsraad, verwijzend naar een actie van het personeel.

Uit protest tegen de sluiting van de locatie hebben medewerkers de afgelopen dagen afgedankte werkkleding opgestapeld voor het fabrieksterrein. Daarnaast is er een ketting van werkjassen om de fabriek gespannen en zijn er handtekeningen verzameld tegen het beleid van de directie.

Ondernemingsraad eist eerlijk sociaal plan

Tegen de achtergrond van Zalando's miljardeninvesteringen in bedrijfsovernames zoals About You, de terugkoop van aandelen en sportsponsoring, is een eerlijk en sociaal rechtvaardig sociaal plan noodzakelijk, aldus de ondernemingsraad. Dit plan moet de economische nadelen voor de 2.100 getroffen medewerkers adequaat verzachten.

Een volgende bijeenkomst van de door de arbeidsrechtbank van Erfurt ingestelde bemiddelingscommissie staat gepland voor donderdag 9 juli. Hierbij gaat het zowel om een belangenafweging als om het sociaal plan. Het bestuur van het Dax-concern wil de volledige locatie in de hoofdstad van Thüringen eind september sluiten.

Na weken van radiostilte zijn het management en de ondernemingsraad eind mei de gesprekken over de belangenafweging en het sociaal plan gestart. Dit volgde op een schikking waarin was afgesproken om eerst buiten een bemiddelingscommissie te onderhandelen. Omdat er op 20 juni geen overeenstemming was bereikt, ligt de bal nu bij de bemiddelingscommissie, onder voorzitterschap van een voormalige arbeidsrechter.

Lille - Darquer, de oudste kantfabriek van Calais, opgericht in 1840, staakt definitief haar activiteiten. Het bedrijf, met nog 45 werknemers, is failliet verklaard. Dat maakte de algemeen directeur maandag bekend aan persbureau AFP.

De handelsrechtbank van Boulogne-sur-Mer sprak donderdag het faillissement uit. De activiteiten worden slechts tot 17 juli voortgezet. Het bedrijf verkeerde sinds vorig jaar al in surseance van betaling.

"We hebben tot het einde gevochten"

“We hebben klanten die ons hebben gesteund en die we tot het einde zo goed mogelijk proberen te begeleiden (...). We hebben tot het einde gevochten”, aldus een zeer geëmotioneerde Sébastien Bento Soares, algemeen directeur van Darquer, tegenover AFP.

Volgens hem had Darquer nog ongeveer 40 Leavers-weefgetouwen in bedrijf. Dit zijn enorme gietijzeren machines, ontworpen in Engeland begin negentiende eeuw en later geperfectioneerd met het jacquardsysteem.

Deze techniek voor extreem fijne producten vormde de basis voor de kantindustrie in Calais en later ook in Caudry (Noord-Frankrijk).

Het kant is geliefd bij grote couturiers wereldwijd, sterren als Beyoncé en leden van de Britse koninklijke familie. Om het beter te beschermen tegen namaak, kreeg het kant van Calais-Caudry in 2024 een geografische aanduiding (IG).

Dit was echter niet voldoende om de neergang van de sector te stoppen. De industrie kampt met hevige concurrentie van gebreid kant, dat vaak in Azië veel sneller en tegen aanzienlijk lagere kosten wordt geproduceerd. Na het verdwijnen van Darquer blijven er volgens Bento Soares nog maar twee andere kantfabrikanten over in Calais, en enkele andere producenten in Caudry.

“Dit is een zeer harde klap. Hoe kunnen we Calais nog de stad van het kant noemen als de weefgetouwen een voor een stilvallen?”, reageerde burgemeester Natacha Bouchart dit weekend in een interview met de krant Nord Littoral.

“We hebben er alles aan gedaan om de bedrijven in de sector te ondersteunen”, verzekerde Bouchart. “We hebben meermaals schulden kwijtgescholden, overnemers gesteund en samengewerkt met de overheid om de grote luxehuizen te overtuigen kant uit Calais te blijven gebruiken.”

De detailhandelsomzet in de eurozone is in mei minder sterk gestegen dan verwacht. De opbrengsten stegen met 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande maand, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat maandag in Luxemburg. Economen hadden gemiddeld een stijging van 0,3 procent verwacht.

In april daalde de omzet nog met een herziene 0,3 procent. Aanvankelijk was een daling van 0,4 procent vastgesteld.

Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar steeg de detailhandelsomzet in mei met 1,6 procent. Dit was in lijn met de verwachtingen.

Het Nederlandse damesmodemerk Dante6 gaat samenwerken met het Zweedse modeagentschap Sjoklint Agenturer. Daarmee wil het label zijn positie in Scandinavië verder versterken, zo meldt het bedrijf vandaag op Linkedin.

De samenwerking gaat van start met de pre-ordercollectie voor het voorjaar/zomerseizoen 2027. Tijdens de komende editie van Copenhagen Fashion Week presenteert Dante6 de SS27-collectie op de beurzen Mandatory en Ciff.

Sjoklint Agenturer is gevestigd in Mölndal en vertegenwoordigt meerdere internationale modemerken in de Scandinavische markt, zoals Hunter, Toms, Essential Antwerp, Scotch & Soda, Deus Exmachina, Palladium en Fabienne Chapot.

In Scandinavië is Dante6 momenteel al te koop, zoals bij Individ Prestige Nordby, Lyxx Trend & Design en Butik in Zweden, Pag-studio en Charnelle in Denemarken, Lilly, White Bloom beauty and lifestyle en Bello Mondo in Finland, bij Phillippa AS en Hans & Grete in Noorwegen.

Winkelketen 7-Eleven klaagt Nike aan. De sportkledinggigant zou de kenmerkende driekleurige streep van de winkelketen hebben gekopieerd voor een nieuw sneakerontwerp.

De aanklacht heeft specifiek betrekking op het gebruik van een oranje, groene en rode streep op de nieuwe Air Max 95 sneaker van Nike. De release staat gepland voor 11 juli, een dag die bekendstaat als ‘7-Eleven Day’.

In de klacht, ingediend bij de rechtbank van het Northern District of Texas in de Verenigde Staten, wordt Nike beschuldigd van “een harteloze en kwaadwillige minachting van de rechten van 7-Eleven”.

Volgens de retailer vertoont de nieuwe schoen van Nike een “verwarrend gelijkende imitatie” van de driekleurige branding. Dit merkrechtelijk beschermde element wordt al tientallen jaren gebruikt in alle consumentgerichte initiatieven, van marketing tot product.

In een verklaring, geciteerd door Reuters, stelt 7-Eleven: “Gezien het ongeoorloofde gebruik van ons merk en de aanstaande lancering op onze verjaardag, 7-Eleven Day, moesten we snel en doortastend handelen om ons merk te beschermen”.

De winkelketen geeft aan dat het heeft geprobeerd het geschil op te lossen voordat de rechtszaak werd aangespannen. Nike was echter van plan de lancering door te zetten.

7-Eleven stelt dat consumenten de schoen waarschijnlijk zullen verwarren met een product dat door het bedrijf wordt gesponsord of ondersteund. Daarom eist de winkelketen dat de rechtbank de verkoop van de schoen volledig blokkeert. Ook moeten alle reeds gedistribueerde producten worden teruggeroepen en moet de winst uit de verkoop worden afgedragen.

Amancio Ortega, oprichter van Inditex, beheert via zijn holding Pontegadea een vastgoedportefeuille met een waarde van ongeveer 20 miljard euro, aldus Forbes.

Pontegadea, onder leiding van directeur Roberto Cibeira, herinvesteert een groot deel van de dividenden van Ortega's textielmultinational in reeds verhuurd en inkomstengenererend vastgoed. Volgens de ranglijst van Forbes van april dit jaar is de ondernemer de grootste individuele vastgoedeigenaar ter wereld. Hij laat ontwikkelaars als de Australische Harry Triguboff en de Amerikaanse Donald Bren achter zich. Zijn portefeuille, destijds door het tijdschrift geschat op ongeveer 25 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 20 miljard euro), omvat meer dan tweehonderd eigendommen in dertien landen.

De Spaanse groep concentreert zijn activa, bestemd voor verhuur, in kantoorgebouwen op toplocaties, logistieke centra en hotels. De Verenigde Staten blijven de belangrijkste markt wat betreft het aantal panden en de huurinkomsten, ondanks het hoge tempo van aankopen in Europa in de afgelopen twee jaar.

De waardering is naar boven bijgesteld ten opzichte van de schatting van Forbes in april, omdat de holding sindsdien is blijven kopen. Recente transacties omvatten het grootste gekoelde logistieke centrum van Lactalis in Canada, in Oshawa (Ontario), voor ongeveer 115 miljoen euro, en een logistiek pand in Sevenum (Nederland), verhuurd aan de merken Tommy Hilfiger en Calvin Klein (beide van de PVH-groep), voor 132 miljoen euro. Daarnaast onderhandelt Pontegadea exclusief over de aankoop van het Parijse kantorencomplex Capital 8, eigendom van Invesco. Volgens Bloomberg kan deze transactie oplopen tot 850 miljoen euro en zou het de grootste verkoop van kantoren in Europa zijn sinds 2022. Forbes berekende in april dat Ortega in de 25 jaar sinds de beursgang van Inditex in 2001, 24 miljard Amerikaanse dollar heeft geïnvesteerd in vastgoed. In die periode zijn 216 eigendommen aangekocht en slechts een tiental verkocht.

De laatste officiële taxatie van de portefeuille, gepubliceerd via de jaarrekeningen van de holdingmaatschappijen, dateert van eind 2024. Onafhankelijke experts schatten de waarde toen op bijna 19 miljard euro.

De wereldwijde luxe-industrie heeft haar explosieve post-pandemische ‘supercyclus’ officieel achter zich gelaten. Volgens een recent rapport van McKinsey en Business of Fashion (BoF) is de markt nu fundamenteel aan het ‘krimpen en versplinteren’.

“The State of Fashion: Face to Face with Luxury Clients” is gebaseerd op een enquête onder meer dan tweeduizend klanten en tientallen interviews in de Verenigde Staten en China. Het rapport beschrijft hoe de sector een meerjarige overgang naar genormaliseerde groei doormaakt, met een verwachte, meer bescheiden groei van vier tot zes procent per jaar tot 2030.

De recente strategie van de sector met agressieve prijsstellingen heeft averechts gewerkt. De gemiddelde retailprijzen voor luxeartikelen stegen tussen 2019 en 2025 met een duizelingwekkende 61 procent, wat de traditionele, ambitieuze shopper heeft vervreemd. “Luxemerken hebben de afgelopen jaren prioriteit gegeven aan klanten die het minst werden getroffen door economische tegenwind, en hebben daardoor de voeling met alle anderen verloren,” aldus Imran Amed, oprichter en CEO van BoF.

De echte strijd om de toekomst van de sector ligt in het verschillende, uiteenlopende gedrag van de twee belangrijkste geografische markten: de Verenigde Staten en China. Hoewel beide landen de luxe-comeback leiden, doen ze dat onder totaal verschillende voorwaarden.

Het retaillandschap: winkelinspiratie versus winkelvermoeidheid

Een van de meest opvallende verschillen tussen Amerikaanse en Chinese luxeconsumenten is hun kijk op en interactie met fysieke winkels. Terwijl de fysieke boetiek op het Chinese vasteland een meeslepende ruimte blijft, ervaart de Amerikaanse luxeconsument een grote winkelvermoeidheid.

Chinese consumenten in alle bestedingscategorieën noemen de fysieke winkel als hun belangrijkste bron van winkelinspiratie. Luxehuizen hebben hierop gereageerd door fors te investeren in hoogwaardige ‘experience hubs’ in grote Chinese steden. Traditionele winkelpanden worden omgevormd tot hyperlokale, zintuiglijke ruimtes waar kunst, gemeenschap en gastvrijheid samenkomen.

In de Verenigde Staten hebben opdringerige verkooptechnieken, transactionele omgevingen en strakke wachtrijen consumenten ontmoedigd om fysiek te winkelen. Amerikaanse klanten vragen om een frictieloze, naadloze digitale integratie en een zachtere, relatiegerichte aanpak wanneer ze een boetiek bezoeken.

“Een winkel moet veel dingen tegelijk doen. We hebben klanten die drie keer per week komen en anderen die één keer per jaar langskomen. Ze willen rondkijken en ontdekken; ze willen ook privacy en discretie,” legt Bruno Pavlovsky, president van de modedivisie van Chanel, uit in het rapport.

Merkloyaliteit en de vraag naar beleving

De moderne luxeconsument wereldwijd zoekt meer dan alleen een prachtig vervaardigd statussymbool. Bij extra besteedbaar inkomen geeft bijna 30 procent van de klanten in beide markten aan prioriteit te geven aan reizen en welzijn boven materiële goederen. De definitie van merkwaarde verschilt echter sterk per regio. Terwijl Amerikaanse kopers luxe vooral als een investering zien, verschuiven Chinese klanten – historisch gedreven door opvallende logo's en statusindicatoren – snel naar zelfexpressie en aansluiting bij subculturen.

Door binnenlandse economische verschuivingen neigen Amerikaanse luxeconsumenten naar tijdloze items met een rijke historie die hun waarde behouden. Dit veroorzaakt een enorme groei in de tweedehands luxemarkt. Zowel gevestigde als ambitieuze Chinese kopers geven nu prioriteit aan een emotionele band met een merk boven de historie, logoherkenning of zelfs puur vakmanschap. Ze zoeken naar ‘creator energy’ en merken die aansluiten bij hun persoonlijke waarden.

De digitale grens: stille technologie en AI-adoptie

Technologie is geen gimmick meer in de luxesector; het is de onzichtbare motor achter klantenbinding. Opvallend is dat zowel gevestigde Amerikaanse als Chinese luxeconsumenten sterk leunen op kunstmatige intelligentie om hun winkelgedrag te bepalen.

Volgens de data gebruikt 46 procent van de gevestigde luxeconsumenten in beide markten AI voor ontwerpinspiratie en het ontdekken van trends. 54 procent gebruikt het om merken te evalueren. In zeer technische categorieën zoals ‘hard luxury’ (horloges en fijne sieraden), stijgt dat cijfer naar 57 procent.

Vooruitzichten

Voor luxemanagers ligt de weg vooruit in het aanboren van de enorme groep van onderbediende ‘gevestigde’ luxeconsumenten. Deze groep vertegenwoordigt 70 tot 90 miljard Amerikaanse dollar en bestaat uit klanten die jaarlijks tussen de 5.000 en 50.000 Amerikaanse dollar uitgeven. Om hen te winnen, moeten modehuizen de illusie van kunstmatige schaarste en door marketing gedreven wachtlijsten loslaten. De toekomst van luxe is voor de merken die authentieke emotionele verbinding kunnen creëren in Beijing en tegelijkertijd een naadloze, frictieloze klantervaring kunnen perfectioneren in New York.

Merken moeten in alle markten onthouden dat de wereldwijde verkoop van luxe wordt gedreven door vier factoren: begeerlijkheid, exclusiviteit, luxe-ervaringen en ontdekking. Dit laatste gaat verder dan de eigen kanalen van het merk.

Het aantal winkelbezoeken in Nederland is in de eerste helft van 2026 met 3,15 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het aantal passanten vrijwel stabiel bleef (min 0,10 procent). De totale footfall nam met 2,92 procent af. Dat blijkt volgens het persbericht van PFM Intelligence Group.

De vier grootste steden van Nederland – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – presteren daarbij zwakker dan de rest van het land. Buiten deze vier steden daalde de totale footfall met 1,91 procent.

Uit de analyse blijkt dat de aanwezigheid van consumenten in winkelgebieden minder sterk terugloopt dan het daadwerkelijke aantal winkelbezoeken. Volgens PFM Intelligence Group wijst dit erop dat zichtbaarheid en winkelbezoek steeds verder uit elkaar lopen. Consumenten zijn nog altijd aanwezig in winkelgebieden, maar bezoeken minder vaak een winkel.

Ook tussen verschillende typen winkelcentra zijn verschillen zichtbaar. Winkelcentra met een mix van dagelijkse voorzieningen en recreatief aanbod (Frun) laten met een groei van 0,71 procent de sterkste ontwikkeling zien. Functioneel georiënteerde winkelcentra (Run) blijven met een daling van 0,22 procent vrijwel stabiel, terwijl recreatief georiënteerde winkelcentra (Fun) een afname van 1,12 procent noteren.

Daarnaast blijft de middag het belangrijkste tijdblok voor winkelbezoeken. Volgens PFM Intelligence Group vindt de beperkte groei vooral plaats aan de randen van de dag.

Dit artikel is geschreven met behulp van een AI-tool.

Uit onderzoek van logistiek softwarebedrijf nShift blijkt dat 76 procent van de consumenten twijfelt over een aankoop wanneer een webshop slechts één bezorgoptie aanbiedt. Volgens het bedrijf is de checkout daarmee een cruciaal moment voor conversie en klantloyaliteit.

Voor (mode)retailers ligt er volgens nShift winst in het aanbieden van meerdere bezorgopties, zoals express-, avond- en afhaalbezorging. Ook het tonen van exacte levertijden en het visueel uitlichten van de snelste of voordeligste verzendoptie kan bijdragen aan een hogere conversie. Volgens het bedrijf kunnen dergelijke optimalisaties de conversie met maximaal 20 procent verhogen.

De nadruk op keuzevrijheid sluit aan bij een bredere ontwikkeling in de e-commerce sector. FashionUnited schreef eerder dat webwinkels steeds vaker inzetten op bezorging op een moment dat de consument uitkomt, in plaats van uitsluitend op de snelst mogelijke levering. Daarmee verschuift de focus van snelheid naar flexibiliteit tijdens de checkout.

Madrid – De Inditex-groep heeft met succes het aandeleninkoopprogramma voltooid dat begin februari werd aangekondigd. Het programma was gericht op het verhogen van het aantal eigen aandelen om te voldoen aan de verplichtingen uit de langetermijn-incentiveplannen voor bepaalde directieleden en medewerkers. De operatie is afgerond met een besparing van ongeveer 19,5 miljoen euro op het maximaal geraamde bedrag.

Als uitgangspunt voor deze laatste update over het aandeleninkoopprogramma van de eigenaar van Zara, meldde Inditex op 4 februari 2026 dat de Raad van Bestuur diezelfde dag een tijdelijk aandeleninkoopprogramma had goedgekeurd. Het doel van dit proces was om te garanderen dat het bedrijf kon voldoen aan de verplichtingen voor de levering van aandelen aan bepaalde directieleden, inclusief de uitvoerend bestuurder, en andere medewerkers. Deze verplichtingen vloeien voort uit de eerste en tweede cyclus van het langetermijn-incentiveplan voor 2023 tot 2027 en de eerste en tweede cyclus van het plan voor 2025 tot 2029.

Voor de correcte uitvoering werden richtlijnen en limieten vastgesteld. Het programma omvatte de inkoop van maximaal drie miljoen uitstaande aandelen van Inditex, wat overeenkomt met 0,096 procent van het aandelenkapitaal, voor een maximaal bedrag van 180 miljoen euro. Dit bedrag was de limiet voor de inkoop van die drie miljoen aandelen. Het bedrijf zou de aandelen in twee tranches verwerven. De eerste tranche liep van 5 februari tot 31 maart voor de inkoop van maximaal 1,6 miljoen aandelen. De tweede tranche liep van 1 mei tot 30 juni 2026 voor de inkoop van de resterende 1,4 miljoen aandelen.

Met een besparing van 19,5 miljoen euro

Inditex hield zich strikt aan de planning. Op 25 maart informeerde het bedrijf de Spaanse beurswaakhond (CNMV) dat de eerste tranche van het inkoopprogramma succesvol was afgerond. De limiet van 1,6 miljoen aandelen was bereikt. Deze aandelen werden ingekocht vóór de deadline van 31 maart via verschillende transacties. Deze vonden plaats tussen 5 en 6 februari, 12 en 18 maart, en 19 en 25 maart. In deze periodes kocht het bedrijf de 1,6 miljoen eigen aandelen in, voornamelijk na de presentatie van de jaarresultaten van 2025 op 11 maart. Hiervoor werd in totaal iets meer dan 82,67 miljoen euro uitgetrokken.

Inditex volgde een vergelijkbaar patroon voor de tweede tranche. De uitvoering van dit deel van het programma startte pas na de presentatie van de resultaten van het eerste kwartaal van 2026. Hoewel de uitvoeringsperiode liep van 1 mei tot 30 juni, vonden de transacties alleen in de laatste maand plaats. De aandelenaankopen waren geconcentreerd in de periodes van 4 tot 10 juni, 11 tot 17 juni, 18 tot 24 juni en 25 tot 30 juni. Op de deadline van 30 juni meldde Inditex aan de CNMV dat ook de tweede tranche succesvol was voltooid, met het bereiken van de limiet van 1,4 miljoen aandelen. Voor de aankoop van deze aandelen besteedde het bedrijf iets meer dan 77,81 miljoen euro. Samen met de 82,67 miljoen euro van de eerste tranche komt het totaalbedrag voor het inkoopprogramma op ruim 160,48 miljoen euro. Dit is ongeveer 19,51 miljoen euro minder dan het vastgestelde maximum van 180 miljoen euro.

Van 49,29 tot 57,92 euro per aandeel

Wat de waarde van de aandelen betreft, zijn de door Inditex ingekochte aandelen verworven binnen een bandbreedte van 49,29 euro tot 57,92 euro per aandeel. De laagste prijs werd betaald op 23 maart en de hoogste prijs op 5 februari.

Meer specifiek over de laatste transacties van het inkoopprogramma: in de periode van 25 tot 30 juni kocht Inditex iets meer dan 325.350 aandelen voor een bedrag van ruim 18,12 miljoen euro. Deze middelen werden gebruikt om aandelen in te kopen tegen een prijs die schommelde tussen 54,60 en 56,84 euro per aandeel.

Om deze transacties in de juiste context te plaatsen: de bandbreedte van 49,29 tot 57,92 euro waarin het inkoopprogramma is uitgevoerd, is vergelijkbaar met de koersbewegingen van de Inditex-aandelen in dezelfde maanden. De aandelenkoers schommelde tussen een dieptepunt van 48,29 euro op 13 mei en een hoogtepunt van 58,28 euro per aandeel op 20 februari 2026.

Als laatste update: de aandelen van Inditex sloten op 30 juni, de deadline voor het inkoopprogramma, op 55,12 euro per aandeel. Deze waarde lag 2,62 procent lager dan de 56,60 euro per aandeel op 4 februari, de dag waarop het programma werd aangekondigd. De aandelen sloten de handelssessie op woensdag 1 juli op 55,74 euro per aandeel.

Op het 25.000 vierkante meter grote terrein van Milieuwerk, onder de rook van Sloterdijk, is een groep merkeigenaren, textielverwerkers en investeerders komen opdagen voor de lancering van Vnyx. Deze robot moet ervoor zorgen dat resale zich ontpopt tot een aantrekkelijke markt.

Voor het gezelschap staat koffie met ijsblokjes en eigengemaakte baksels klaar. Vanaf een twee meter hoge kledingberg – afdankertjes uit de metropool – doen oprichters Vincent van der Holst en Romy Goedhart, de gezichten achter Vnyx, hun verhaal. "We dumpen of verbranden wereldwijd elke drie seconden een vuilniswagen vol textiel. Daar hebben we iets op gevonden."

Vnyx is de naam achter een serie innovatieve robots die de resale-markt de komende jaren moeten helpen om op stoom te komen. Vooralsnog kost het zo'n 11 euro per kledingstuk om ingezamelde kleding uit balen te halen, te sorteren, te reinigen, te fotograferen, het te beprijzen, van een nieuw label te voorzien en in een webshop te zetten, vertelt Goedhart later aan FashionUnited. De eerste bot, waar het zeskoppige opstartteam twee jaar aan werkte, kan het sneller en voor een fractie van de kostprijs.

"Robotica heeft zich altijd gericht op het sneller en goedkoper maken van nieuwe, massaproduceerde fashion", stelt Van der Holst. "Vnyx past de technologie op grote schaal toe op tweedehands, overstock en retouren." Daar komt bij dat AI de productfotografie en beprijzing kan overnemen – normaal gesproken tijdrovend, precies werk.

Fleece te koop in twee minuten

Over de Vnyx-machine mag niet te veel worden uitgeweid, zegt Van der Holst, terwijl hij de laatste versie demonstreert. Recent zijn twee patenten ingediend: een voor het ophangsysteem en een voor de hele trein waarin de tweedehandsjes met hulp van robots en AI worden verwerkt.

Stel je een hoge monorail voor met stations. In een seconde klikt Van der Holst een fleecetrui met lavaprint op een 'slimme' hanger, die vanzelf openspringt. Het item passeert een fotostudio, waarna de computer kan gaan nadenken wat het waard is. Niet veel later verschijnt op een groot scherm de webshop van Boas, het tweedehandsmerk waarmee het allemaal begon. 25,99 euro kost de fleece. Hij is al te koop.

Vnyx is geen sorteerbedrijf – daarvoor zijn andere gevestigde namen, zoals de textielfabriek verderop van Brightfiber Textiles, waar alle textiel uit de stad kan worden gescheiden. Aan de voorkant van de Vnyx komen voorgesorteerde kledingstukken binnen: items met een hoge kans op doorverkoop. In de toekomst kan dat bij een Zeeman of Vestiaire zijn: de machine komt dan in hun distributiecentra te staan.

AI

Bij het scannen van de kelding leest AI een hoop data uit, waaronder een redelijke verkoopprijs, het merk en de samenstelling. Die gegevens wordt meteen in het systeem van het merk geïntegreerd. Van der Holst: "Voorheen bracht resale niets op, omdat je al die stappen zelf moest uitdokteren, en was het goedkoper om het simpelweg te verbranden. Wij hebben de prijs zo weten te drukken dat resale rendeert."

Bij elk product komen ook vijf AI-gegenereerde foto's binnen in het systeem, gepresenteerd op een knap AI-model. Daarnaast worden twee echte foto's van het product zelf aangeleverd. "In tijden van fake news en AI wil de klant ook iets tastbaars zien", zegt Van der Holst."

We R

Bij Milieuwerk is de Vnyx100 te zien. De eerste commerciële versie kan tot een kwart miljoen stuks per jaar uploaden naar de websites van afnemende merken. Vnyx blijft eigenaar van de hardware en rekent vervolgens per verwerkt product. Zo betaalt de machine zich snel terug en hoeven de merken zelf geen miljoenen op te hoesten, legt Van der Holst uit. "We draaien dit systeem al voor Boas, Decathlon en Bever, en met het grootste systeem mikken we op internationale fulfilmentcentra, grote modemerken en resale-platforms, en op sorteercentra zoals hier in Amsterdam." Er loopt ook een pilot bij een van de grootste distributiecentra in Europa, met 400 modemerken als klant. De naam moet hij voor nu verschuldigd blijven.

Achter de schermen is de volgende versie, de Vnyx3000, al zo goed als af; die wordt in 2027 opgeleverd. Milieuwerk heeft ervoor getekend: volgend jaar worden op deze plek drie miljoen kledingstukken verwerkt. Voor de samenwerking is al een naam 'We R'. Van der Holst: "De robot neemt het rotwerk weg en maakt resale eindelijk rendabel, waardoor er waardevoller werk overblijft voor de mensen bij Milieuwerk." Hij doelt op taken als het rechttrekken van de stof of het gladstrijken van een plooi. Dat is straks in minder dan een minuut geklaard, belooft de oprichter. "We begonnen met twintig minuten voor het hele parcours, dat zijn er nog twee."

'Zonder automatisering halen we het nooit'

Voor Vnyx100 is een miljoen euro in de R&D gestoken. Het groeigeld komt van een mix van angel investors, waaronder Baltic Business Angels, impact-partners als Stichting DOEN en Earthstar, Squads, en Spark Design als engineering-investeerder, plus subsidies van de Nederlandse overheid (RVO).

Voor de volgende ronde is zo'n 3 miljoen euro aan VC-groeigeld en nog eens 2 aan Europese subsidies beraamd, om drie grote systemen op te zetten, waarvan de eerste dus al vergeven is.

Van der Holst is ervan overtuigd dat de machine een bijdrage kan leveren aan de Europese transitie. "Zonder automatisering halen we het Europese mandaat om 55 procent van het textiel te verkopen en te recyclen nooit. En de kracht van China – offshoren naar een gigafabriek – werkt hier niet: tweedehands is lokaal, je sleept geen unieke jas de halve wereld over."

De 57 leden van Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), samen goed voor 237 winkels, zamelden in 2025 in totaal 164 miljoen kilo aan goederen in. De winkels trokken 16 miljoen klanten, die gemiddeld 9,80 euro per bezoek besteedden. De totale omzet van de sector kwam uit op 156,3 miljoen euro, blijkt uit het Monitor 2025-rapport van BKN.

Textiel is de grootste omzetcategorie binnen Nederlandse kringloopwinkels. In 2025 was 28 procent van de winkelomzet afkomstig uit textielverkoop, gevolgd door kleingoed met 27 procent en meubels met 12 procent.

Ondanks de omzet en bezoekersaantallen staat de sector financieel onder druk. De randvoorwaarden verslechteren, stelt BKN: stijgende loonkosten, hogere energie- en huisvestingslasten en afnemende subsidies zorgen ervoor dat de gemiddelde kosten voor het tweede jaar op rij hoger liggen dan de gemiddelde inkomsten.

BKN wijst op de gevolgen voor de werkgelegenheid. In 2025 verdwenen ruim 3.500 arbeidsplaatsen binnen de sector, voornamelijk doordat vacatures niet werden ingevuld en tijdelijke contracten niet werden verlengd, meldt de organisatie.

Tegelijkertijd vervullen kringloopwinkels een belangrijke maatschappelijke functie. In 2025 boden zij ruim 11.000 medewerkers met een ondersteuningsvraag of ontwikkelkans begeleiding.

De brancheorganisatie doet daarom een oproep tot officiële, structurele erkenning en financiering van kringlooporganisaties als maatschappelijke uitvoeringspartners.

Dit artikel werd geschreven met behulp van AI

De Chanel-groep kondigt de overname van overhemdenmaker Charvet aan. Deze beslissing is het gevolg van een decennialange relatie tussen de twee Franse modehuizen.

Na 188 jaar onafhankelijkheid start het Parijse bedrijf Charvet een nieuw hoofdstuk met de toetreding tot het portfolio van luxegroep Chanel. De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

In een bericht op LinkedIn benadrukt modehuis Chanel de gemeenschappelijke geschiedenis en waarden van de twee bedrijven: “ambachtelijke excellentie, oog voor detail en de overdracht van unieke knowhow.” De overname is een voortzetting van de ‘creatieve dialoog tussen Matthieu Blazy en Charvet sinds zijn eerste collectie’, hoewel de band tussen de twee bedrijven al langer bestaat.

Gabrielle Chanel zelf droeg al overhemden van Charvet, zoals bleek uit de shownotities van de Chanel lente-zomer 2026 show. In deze show, de eerste van Matthieu Blazy voor het merk, was het kledingstuk te zien in meerdere silhouetten. Het item was verzwaard met een Chanel-ketting en ontworpen in samenwerking met Charvet.

De overname van Charvet is bedoeld om ‘de continuïteit van dit iconische huis, onderdeel van het Franse erfgoed, en zijn unieke vakmanschap te waarborgen’, aldus Chanel. Het Parijse modehuis, gevestigd aan het prestigieuze Place Vendôme, bestaat sinds 1838 en kleedde diverse illustere historische figuren, waaronder Winston Churchill.

"We zijn verheugd over deze toenadering tot Charvet, omdat het een bijzondere weerklank heeft voor Chanel", verklaarde Bruno Pavlovsky, President of Fashion van Chanel en President van Chanel SAS, in een persbericht. "Het is eenzelfde manier om naar vakmanschap te kijken: met hoge eisen, respect en de overtuiging dat het pas zijn volledige betekenis krijgt als het deel uitmaakt van de lange termijn."

"Bij Chanel hebben we het altijd als onze verantwoordelijkheid beschouwd om deze zeldzame ambachten, die zowel ambachtelijke excellentie als een essentieel onderdeel van ons cultureel erfgoed belichamen, te begeleiden, te behouden en levend te houden", aldus de directeur.

Dit artikel is aangevuld met quotes

De OLYMP-Bezner-Stiftung, opgericht in 2008 door de familie Bezner met een particulier stichtingskapitaal van een miljoen euro, heeft zich met haar inzet in binnen- en buitenland in de afgelopen bijna twintig jaar zeer positief bewezen. Het doel van de stichting is de wereldwijde ondersteuning van kinderen en jongeren op het gebied van opvoeding, gezondheid en onderwijs. In 2025 werd hiervoor nog eens 104.000 euro aan donaties besteed aan verschillende projecten in Duitsland, Brazilië, Haïti, Indonesië, Madagaskar, Myanmar en Oekraïne.

Een van de projecten die de OLYMP-Bezner-Stiftung in 2025 ondersteunde, is de “Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.”. Deze non-profitorganisatie beheert sinds 1947 in Wahlwies aan de Bodensee het eerste en oudste kinderdorp van Duitsland. Hier vinden ongeveer 150 kinderen in nood een veilige plek. Deze kinderen kunnen door geweldservaringen of ernstige verwaarlozing niet meer bij hun biologische ouders wonen. Ze zijn vaak ernstig getraumatiseerd en hebben daarom speciale bescherming nodig. In de kinderdorpfamilie ervaren zij – vaak voor het eerst in hun leven – menselijke aandacht en geborgenheid. Dankzij een breed scala aan therapeutische en pedagogische programma's krijgen de kinderen individuele ondersteuning voor een zelfstandig leven.

Daarnaast wordt de “aufwind e. V. Bunter Kreis Ludwigsburg” in de kinderkliniek van Ludwigsburg ondersteund. Dit liefdadigheidsproject begeleidt en ondersteunt jaarlijks ongeveer honderd gezinnen in de regio Ludwigsburg. Het hoofddoel van de vereniging is om gezinnen een ‘steuntje in de rug’ te geven, wier leven drastisch is veranderd door een vroeggeboorte, een chronische of een levensbedreigende ziekte van hun kind. Hiervoor worden de verblijfsvoorwaarden voor ouders en kinderen in de kinderkliniek van Ludwigsburg verbeterd en wordt een gekwalificeerd nazorgprogramma aangeboden.

Ook het “Eco Learning Camp” in het Indonesische Bandung ontving opnieuw een donatie. Dit kamp brengt lokale kinderen en jongeren in aanraking met een duurzamere levensstijl en onderwijs. Het vergroot het ecologisch bewustzijn en biedt vooral kinderen uit armere bevolkingslagen toegang tot dit duurzame opleidingsprogramma.

De landelijk actieve kinderstichting “Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk” is in 1995 opgericht door dominee Bernd Siggelkow in Berlin-Hellersdorf. Inmiddels biedt de hulporganisatie op meer dan 30 locaties in Duitsland gratis ondersteuning aan meer dan 8.000 kinderen en jongeren in hun dagelijks leven. Sinds oktober 2023 heeft Die Arche ook een vrijetijdsvoorziening voor jongeren in de wijk Mitte in Stuttgart, Baden-Württemberg. Met haar steun draagt de OLYMP-Bezner-Stiftung bij aan een vast en betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen in nood, waar zij terechtkunnen voor een gratis lunch, huiswerkbegeleiding en zinvolle vrijetijdsactiviteiten.

De OLYMP-Bezner-Stiftung is in 2008 opgericht door de familie Eberhard Bezner, Mark Bezner en Birgit Bezner-Fischer en beschikt over een particulier stichtingskapitaal van een miljoen euro. Voor een volledig overzicht van de diverse charitatieve en sociale inzet van de OLYMP-Bezner-Stiftung voor kinderen en jongeren in nood in binnen- en buitenland, kunnen geïnteresseerden terecht op de website van de OLYMP-Bezner-Stiftung.

Luxeconcern Richemont (moederbedrijf van Cartier) maakt woensdag de afronding van de verkoop van horlogemaker Baume & Mercier aan de Italiaanse Damiani Group bekend. Deze onderhandse transactie, waarvan de oorspronkelijke overeenkomst op 22 januari 2026 openbaar is gemaakt, betreft de overname van honderd procent van de aandelen van het Zwitserse merk. Aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Een strategische transactie voor het ‘hard luxury’-segment

De aankondiging toont de ambitie van gespecialiseerde, onafhankelijke groepen om hun positie in de competitieve ‘hard luxury’-markt te versterken. De integratie van een huis met meer dan 200 jaar erfgoed stelt de Damiani Group in staat haar aanbod te diversifiëren, naast haar juwelenmerken (Damiani, Salvini, Bliss en Calderoni) en kunstglaswerk (Venini).

Ontwikkelingsperspectieven en integratie

De langetermijngroeistrategie van de Damiani Group voor Baume & Mercier richt zich in eerste instantie op de Italiaanse markt, waar het merk al een sterke positie heeft. De groep is van plan haar eigen distributienetwerk in te zetten, met name via haar winkelketen Rocca, een specialist in horloges en sieraden.

De commerciële expansie omvat ook internationale retailontwikkeling, met de geleidelijke opening van eigen boetieks op strategische locaties. Om de continuïteit tijdens de integratiefase te garanderen, blijft Richemont gedurende een overgangsperiode operationele diensten leveren.

Reacties van de directies

De directies van beide bedrijven benadrukken de complementariteit van de overeenkomst. Nicolas Bos, algemeen directeur van Richemont, licht in een persbericht toe: “De Damiani Group is een historische partner van zowel Baume & Mercier als Richemont. Zij exploiteren met succes een aantal van onze partnerboetieks en distribueren horloges van verschillende van onze huizen binnen hun Rocca-netwerk. Gezien de sterke aanwezigheid van Baume & Mercier in Italië, het distributiemodel dat voornamelijk op multibrand is gericht en de positionering in het toegankelijke luxesegment, is de Damiani Group ideaal gepositioneerd om het huis te begeleiden in een nieuwe ontwikkelingsfase. We zijn ervan overtuigd dat we de beste partij hebben gevonden om Baume & Mercier in staat te stellen haar groei in de komende jaren voort te zetten.”

Guido Damiani, uitvoerend voorzitter van de Damiani Group, bevestigt deze expansieambitie: “We zijn bijzonder verheugd om het huis Baume & Mercier te verwelkomen in de portfolio van de Damiani Group. Deze overname is een belangrijke stap in de versterking van onze aanwezigheid in de wereld van de haute horlogerie en past perfect binnen onze langetermijngroeistrategie.”

De directeur stelt verder overtuigd te zijn dat de groep ‘het volledige potentieel van het huis zal ontsluiten, met behoud en waardering van het opmerkelijke horloge-erfgoed’.

Voor zijn gebroken boekjaar 2025/2026 meldt de Richemont Group, zoals in mei aangekondigd, een nettowinststijging van 27 procent tot bijna 3,5 miljard euro. De omzet voor het afgelopen boekjaar (afgesloten eind maart) laat een stijging zien van vijf procent ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 22,4 miljard euro. De groei is gedreven door de juwelendivisie en de vraag op het Amerikaanse continent.

De Scandinavische retailgigant Kappahl Group verwerft een meerderheidsbelang in Arkivet Second Hand. De overname is een strategische zet ter versterking van zijn positie in circulaire mode en de uitbreiding van doorverkoopmogelijkheden.

Arkivet, de toonaangevende tweedehands retailketen van Zweden, zet zijn 'Modern Second Hand'-concept voort. Dit concept combineert een gecureerd tweedehands assortiment met een fysieke winkelervaring. De overname is bedoeld ter ondersteuning van de expansie, zowel binnen Scandinavië als internationaal.

Voor Kappahl past de investering in de bredere strategie voor de opbouw van een merkenportfolio en de ontwikkeling van circulaire bedrijfsmodellen binnen de groep. Naast het kernmerk Kappahl exploiteert het bedrijf ook Newbie. De groep blijft zijn eigen circulaire initiatieven ontwikkelen en ondersteunt de groei van Arkivet als onderdeel van een bredere duurzaamheidsstrategie.

In een verklaring zei Elisabeth Peregi, president en CEO van Kappahl Group: “We zijn onder de indruk van het concept van Arkivet, dat tweedehands mode op een moderne manier presenteert en aanbiedt aan klanten die zowel tweedehands kleding willen kopen als verkopen.”

Ze voegde eraan toe: “Dit is een belangrijke en opwindende stap voor ons. Arkivet vertegenwoordigt een bedrijfsmodel waar we sterk in geloven en dat een natuurlijke rol heeft in een meer verantwoorde mode-industrie, waar kledingstukken een lang leven krijgen.”

Arkivet CEO Martin Hallander zei dat de samenwerking zou helpen om het bedrijf op te schalen, en verklaarde: “We zijn oprecht trots om Kappahl Group als partner te verwelkomen. Met zijn sterke Scandinavische aanwezigheid en uitgebreide ervaring in merkopbouw, zien we grote kansen om samen het 'Modern Second Hand'-aanbod op te schalen.”

Hij voegde eraan toe dat de samenwerking “betere voorwaarden biedt voor verdere expansie en ontwikkeling, terwijl we trouw blijven aan wie we zijn als Arkivet.”

Robey Sportswear, gespecialiseerd in voetbalteamwear, heeft een minderheidsbelang verkocht aan ve2ventures. Dat maken beide bedrijven vandaag bekend in een persbericht. Robey blijft meerderheidsaandeelhouder.

Robey werd in 1947 opgericht in Rotterdam en levert op maat gemaakte teamkleding aan circa 500 amateurclubs en profclubs in de Eredivisie, Eerste Divisie en de Belgische Jupiler Pro League.

Met de deal wil Robey verder groeien buiten de Benelux. Via ve2ventures krijgt het bedrijf toegang tot een netwerk van profclubs dat is verbonden via Estrella Football Group, met clubs in onder meer Italië, Schotland en Portugal. Volgens beide partijen biedt dit netwerk toegang tot nieuwe markten, die Robey op eigen commerciële voorwaarden kan benutten. Het netwerk vormt daarbij een van de routes naar verdere internationale expansie; concrete doelstellingen of een tijdlijn zijn niet bekendgemaakt.

Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.

Milieu-intelligentieplatform Carbonfact heeft een gratis, open-source database openbaar gemaakt met gedetailleerde data over de milieu-impact van textielproducten. Dit volgt kort na de overname van branchegenoot en duurzaamheidsplatform Vaayu in mei.

De database bevat 300 Life Cycle Inventory (LCI) datasets van kernprocessen zoals spinnen, verven en weven. In totaal biedt de tool ongeveer 4.800 specifieke impactscores, die aansluiten op de zestien milieu-indicatoren van de European Product Environmental Footprint (PEF). Deze moeten merken hun toeleveringsketens nauwkeurig in kaart helpen brengen, in overeenstemming met Europese wetgeving.

Met de release wil het Franse softwarebedrijf een langdurig probleem in de mode-industrie aanpakken: het gebrek aan transparante, controleerbare data. De meeste emissiedatabases in omloop zijn gebaseerd op algemene sectorgemiddelden. Een verfproces krijgt bijvoorbeeld één emissiefactor, ongeacht de specifieke machines, chemicaliën of vezelsoorten die worden gebruikt. De database van Carbonfact splitst data uit op tot het niveau van deelprocessen. Hierdoor kunnen modemerken individuele parameters inspecteren of vervangen door primaire data van hun eigen leveranciers.

De lancering positioneert Carbonfact strategisch als een expert in transparantie, impactmeting en milieurapportage voor de mode-industrie. Die diensten worden al afgenomen door merken als On, Ganni en The North Face.

Databaseleverancier ecoinvent en het Franse milieuagentschap ADEME hebben al enthousiast gereageerd op de tool. Dat voedt de discussie over de beste toekomstige Europese mechanismen voor impactmeting, zoals de Franse milieuscore of de PEFCR.

Brecht van der Ende en Josien Wagner zijn de nieuwe eigenaren van sociaal en duurzaam naaiatelier Vanhulley, meldt Van der Ende op LinkedIn. Zij nemen het bedrijf over van oprichter Jolijn Creutzberg.

Brecht van der Ende en Josien Wagner zijn mede-oprichters en eigenaren van Atelier Zazu, een bedrijf dat modieuze mombags laat produceren bij Vanhulley.

Vanhulley werd veertien jaar geleden opgericht door Creutzberg. In de ateliers in Groningen & Goirle maakt het bedrijf producten van resttextiel en bieden ze een leer- en werktraject aan voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt, zo is op Linkedin over het bedrijf te lezen.

"We hebben ontzettend veel zin om verder te bouwen aan deze mooie missie en Vanhulley verder te laten groeien," meldt Van der Ende in het bericht.

Zakelijke details van de transactie worden niet gedeeld.

Reju, een bedrijf gespecialiseerd in de regeneratie van textiel-naar-textiel materialen, kondigt vandaag de opening aan van zijn eerste onderzoeks- en ontwikkelingscentrum (R&D) in Noord-Amerika. De oprichting brengt het bedrijf een stap dichter bij de realisatie van een circulair recyclingecosysteem dat afgedankte stoffen en textiel omzet in hoogwaardige producten.

De nieuwe faciliteit bevindt zich in Conshohocken, Pennsylvania, een voormalig fabrieksstadje en productiecentrum ten noorden van Philadelphia. Het lab is gevestigd in het bestaande onderzoekscentrum voor geavanceerde materialen en katalysatoren van moederbedrijf Technip Energies. Hierdoor profiteert Reju van directe toegang tot decennialange expertise van Technip Energies op het gebied van katalyse, procesontwikkeling, technologie-integratie en industriële opschaling. Bovendien versnelt het nieuwe R&D-centrum de implementatie van Reju's recyclingtechnologieën en de volgende generatie circulaire oplossingen.

De realisatie van een circulair recyclingecosysteem

Het kernonderzoeksteam van Reju, afkomstig van IBM's Almaden Research Center in San Jose, Californië, verhuist naar het nieuwe R&D-centrum. Daar ontwikkelde Reju zijn Volcat-depolymerisatietechnologie, een katalytische chemische recyclingmethode die polyester afbreekt tot herbruikbare grondstoffen.

“Ik ben verheugd om deel uit te maken van zo'n innovatief bedrijf en het team dat de technologie naar industrialisatie brengt. We ondersteunen de infrastructuur voor grootschalige, post-consumer textiel-naar-textiel recycling,” aldus Gregory Breyta, directeur onderzoek & ontwikkeling bij Reju, in een persbericht.

De nieuwe faciliteit richt zich niet alleen op polyesterrecycling, maar op het volledige ontwikkeltraject: van haalbaarheidsonderzoek in een vroeg stadium tot productie op kiloschaal. Dit omvat oplossingen voor gemengde stoffen en nieuwe circulaire chemische processen. Het doel is snelle iteratie mogelijk te maken en de weg van concept naar industriële realiteit voor Reju te versnellen.

Het belangrijkste is dat het nieuwe R&D-centrum de ontwikkeling en validatie van technologieën voor toekomstige regeneratiehubs van Reju ondersteunt. Momenteel is Hub Zero in Frankfurt, Duitsland, operationeel. Hub One is gepland in Sittard, Nederland, een andere in Lacq, Frankrijk, en de eerste Noord-Amerikaanse hub in Rochester, New York.

Farm Rio is eigendom van Azzas 2154 en heeft een waarde van een miljard dollar. Daarmee overtreft het zijn moederbedrijf, dat momenteel een waarde heeft van 3,8 miljard real. Het merk uit Rio de Janeiro, bekend om zijn kleurrijke prints en elegante, casual stijl, is goed voor ongeveer 40 procent van de omzet van de groep.

Zoals eerder gemeld, heeft de Azzas-groep Morgan Stanley ingehuurd voor een mogelijke verkoop. Dit leidde vervolgens tot een stijging van de aandelen van de groep. Volgens de krant O Estado de S. Paulo wordt nu echter een beursgang (IPO) voor het merk in de Verenigde Staten overwogen.

Azzas 2154 heeft ook de advocatenkantoren Mattos Filho en Pinheiro Neto ingehuurd voor juridisch advies, terwijl de interne besprekingen gaande zijn. In beide gevallen (een verkoop of een beursgang) meldt de krant echter dat het merk onafhankelijk moet worden. Dit zou gebeuren via een proces dat in de bedrijfswereld bekendstaat als een ‘carve-out’, of een gedeeltelijke afsplitsing.

Tot nu toe heeft Azzas 2154 geen materiële informatie bekendgemaakt, behalve de aankondiging op 19 juni. De verklaring bevestigde de inhuur van de buitenlandse bank om strategieën met betrekking tot de activa van het merk te evalueren.

Het is vermeldenswaard dat Farm Rio internationaal uitbreidde met de lancering in New York in 2019. Sindsdien heeft Farm, zoals het in Brazilië bekendstaat, een aanwezigheid in 18 landen opgebouwd. Het merk toont een jaarlijkse groei met dubbele cijfers en een hoge winstgevendheid. In de volksmond kan Farm Rio worden beschouwd als het “kroonjuweel” van de Azzas-groep. Het merk is onder andere te koop bij Liberty London, De Bijenkorf en Deleye.

Budgetmodeketen Primark, die voor een afsplitsing staat, noteert in het derde kwartaal een omzetdaling. De omzet op vergelijkbare basis daalt in de drie maanden tot 20 juni met 2,2 procent, zo meldt moederbedrijf AB Foods woensdag.

Primark heeft hierbij last van het moeilijke consumentenklimaat. Het Britse conglomeraat, dat ook actief is in de sectoren suiker, landbouw en voedselingrediënten, kondigde in april de afsplitsing van Primark aan na meer dan dertig jaar.

AB Foods verwacht bovendien een verdere verslechtering in de suikeractiviteiten, nadat het conflict in het Midden-Oosten tot een stijging van de energieprijzen heeft geleid. Het aandeel verliest 's ochtends bijna 3 procent.

De omzetcijfers voor de maand mei zijn binnen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de cijfers blijkt dat kledingwinkels een plus van 3,7 procent hebben genoteerd. Hiermee komt de sector net iets onder het niveau van de algehele non-food sector uit (plus van 3,9 procent).

Een opvallend gegeven uit de cijfers is dat kledingwinkels de grootste omzetplus zagen van branches online. Daar werd namelijk 14 procent meer omgezet dan een jaar geleden.

De gehele detailhandel (food en non-food) noteert in de maand mei een plus van 2,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het verkoopvolume was 2,3 procent hoger, wat betekent dat de hogere omzet gedeeltelijk te wijten is aan hogere verkoopprijzen.

Van alle sectoren binnen de detailhandel zagen de winkels in schoenen- en lederwaren de kleinste stijging in de maand. De plus komt namelijk neer op 0,7 procent, aldus het CBS.

Madrid – De Mallorcaanse groep Camper, het moederbedrijf van de schoenen- en lifestylemerken Camper en Camperlab, kondigt de overname aan van een meerderheidsbelang in het Griekse schoenenmerk Ancient Greek Sandals. Na deze transactie blijft het in Athene gevestigde merk opereren als een onafhankelijk bedrijf. Het behoudt zijn eigen uitvoerende, creatieve en merkdirectie.

Volgens het Spaanse bedrijf, dat geen financiële details bekendmaakt, wordt Camper de meerderheidsaandeelhouder van Ancient Greek Sandals. De oprichters, Nikolas Minoglou en Christina Martini, en de huidige mede-eigenaar Yiannis Vagenas, behouden een minderheidsbelang in het bedrijf. Het trio blijft betrokken bij het bedrijf en zal de nieuwe fase van groei en expansie leiden. Zij blijven het bedrijf leiden in hun huidige functies als respectievelijk directeur, creatief directrice en merk- en marketingdirecteur.

“De verwelkoming van Ancient Greek Sandals in onze familie is een zeer spannende mijlpaal voor ons”, benadrukt Miguel Fluxà, directeur van Camper en lid van de vierde generatie van de oprichtersfamilie. “Nikolas en Christina hebben een uitzonderlijk merk opgebouwd dat perfect aansluit bij ons respect voor kwaliteit en vakmanschap. Hun diepe mediterrane wortels sluiten naadloos aan bij ons DNA”, voegt hij eraan toe. “We zijn erg enthousiast om samen aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen en onze wereldwijde infrastructuur tot hun beschikking te stellen, zodat zij hun onafhankelijke langetermijnvisie verder kunnen ontwikkelen.”

“De samenwerking met Camper is voor ons een droom die uitkomt”, voegt Nikolas Minoglou, medeoprichter en directeur van Ancient Greek Sandals, toe. “Vanaf de eerste dag zijn Christina en ik gedreven door onze liefde voor de geschiedenis van de schoenmakerij in Griekenland. De krachten bundelen met een historisch familiebedrijf als Camper geeft ons de logistieke, technologische en commerciële ondersteuning die we nodig hebben om ons volledige potentieel te bereiken, terwijl we onze creatieve onafhankelijkheid behouden. We kunnen niet enthousiaster zijn over de weg die voor ons ligt.”

Een onafhankelijk merk, met de steun van de Camper-groep

Ancient Greek Sandals is in 2012 opgericht door Christina Martini en Nikolas Minoglou. Zoals Minoglou zelf benadrukt in de verklaringen bij de aankondiging, was het doel van het merk om de Griekse schoenmakerstraditie te eren. Hiervoor richtten zij zich op zorgvuldige en uitgebreide hedendaagse herinterpretaties van traditionele Griekse sandalen. Deze ontwerpen vormen nog steeds de basis van een inmiddels gediversifieerd aanbod schoenen. De prijzen liggen iets boven of op hetzelfde niveau als die van Camper.

Met deze prijsklasse positioneert het merk zich in de sector 'betaalbare luxe'. Ancient Greek Sandals blijft trouw aan oog voor detail en ambachtelijke productie in Griekenland. In de loop der jaren heeft het merk zijn universum uitgebreid. Het kijkt verder dan schoenen en begeeft zich ook op het gebied van modeaccessoires en woonartikelen. Deze strategie positioneert Ancient Greek Sandals als een compleet lifestylemerk. Onder het label, met het bekende logo van de gevleugelde sandalen van Hermes, worden nu ook leren tassen en portemonnees, tafelkleden, servies, manden, vazen en glaswerk verkocht. De schoenen en sandalen blijven echter de kern van het aanbod. De bedrijfsvoering zal nu worden versterkt en naar een hoger niveau getild dankzij de toetreding van Camper als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. De overname, die volgens het Spaanse bedrijf voortkomt uit een gedeelde mediterrane erfenis en inspiratie, garandeert de onafhankelijkheid van Ancient Greek Sandals. Tegelijkertijd zal Camper zijn expertise en kracht als multinationale groep inzetten om het volledige potentieel van het Griekse merk te ontsluiten.

“Ancient Greek Sandals blijft opereren als een volledig onafhankelijk merk, met behoud van zijn unieke Griekse identiteit en kenmerkende esthetiek.” “Tegelijkertijd geeft deze integratie het in Athene gevestigde bedrijf volledige toegang tot de wereldwijde capaciteiten van Camper”, aldus het Spaanse bedrijf. Deze synergieën bieden Ancient Greek Sandals “ondersteuning van het hoogste niveau op het gebied van commerciële infrastructuur, technologie, human resources en geavanceerde productontwikkeling.” Dit alles is het resultaat van een “strategische” transactie die “twee merken met diepe mediterrane wortels verenigt, die een sterke toewijding aan kwaliteit, traditioneel vakmanschap en een langetermijnvisie voor de toekomst van schoenen delen.”

De Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike Inc. ziet ondanks een zakelijke impuls door het WK voetbal een sombere stemming op de sportartikelenmarkt. “Onze klanten staan wereldwijd onder druk”, en dat is voelbaar in de sportartikelenbranche, aldus financieel directeur Matthew Friend in een conference call met analisten. Drie maanden geleden wees Nike al op risico's door de oorlog in Iran, die tot ‘ongeplande schommelingen’ in het consumentengedrag zou kunnen leiden, bijvoorbeeld door stijgende olieprijzen. Nu verwacht Nike de komende zes maanden geen verbetering van het sentiment.

Cijfers beter dan verwacht

Met de resultaten voor het vierde kwartaal 2025/26 overtrof Nike grotendeels de gemiddelde verwachtingen van analisten, ondanks een nieuwe daling in de belangrijke Chinese markt. Het aandeel daalde in de nabeurshandel in de Verenigde Staten met ongeveer drie procent.

Nike-topman Elliott Hill benadrukte tegelijkertijd een positief effect van het WK voetbal, dat momenteel onder andere in de thuismarkt van Nike, de Verenigde Staten, wordt gehouden. Bij de start van het toernooi zijn al tweeënhalf keer meer artikelen van nationale teams verkocht dan op hetzelfde moment tijdens het vorige WK in 2022, zei hij. Nike is onder andere de kledingsponsor van het Amerikaanse nationale team en vervangt volgend jaar ook Adidas bij het Duitse elftal.

Omzetdalingen verwacht

Voor de komende maanden stelt Nike zich in op omzetdalingen. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met één procent tot 10,97 miljard Amerikaanse dollar (9,6 miljard euro). Analisten hadden gemiddeld gerekend op 10,86 miljard Amerikaanse dollar. Onder de streep steeg de kwartaalwinst van 211 miljoen Amerikaanse dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 1,07 miljard Amerikaanse dollar. Een belangrijke reden hiervoor was echter de aanspraak op terugbetaling van Amerikaanse importheffingen, nadat bevelen van president Donald Trump door het Hooggerechtshof van het land waren vernietigd.

Met een omzet van 4,83 miljard Amerikaanse dollar in de Verenigde Staten bleef Nike iets onder de marktverwachtingen. De omzet van ongeveer 1,3 miljard Amerikaanse dollar in China was daarentegen hoger dan gemiddeld voorspeld door experts.

Zelf veroorzaakte dip

Nike zoekt een uitweg uit een dip waar het bedrijf zichzelf in heeft gemanoeuvreerd. Het concern zette de afgelopen jaren sterk in op directe verkoop, ten koste van de detailhandel. Vooral op de Amerikaanse markt konden concurrerende merken daardoor schapruimte van Nike overnemen in de winkels, wat de verkoop beïnvloedde. Het bedrijf streeft nu naar een betere relatie met zijn retailpartners.

Topman Hill heeft de concurrent van Adidas een sterkere focus op sporters voorgeschreven, nadat het lifestyle-aandeel in het assortiment de afgelopen jaren was toegenomen.

New Delhi - Amazon kondigt donderdag een extra investering van dertien miljard dollar (11,4 miljard euro) aan tot 2030. Het doel is de aanwezigheid in kunstmatige intelligentie in India te versterken. Deze aankondiging volgt zes maanden na een eerdere toezegging van 35 miljard dollar.

De aankondiging volgt op een ontmoeting tussen Andy Jassy, directeur van de e-commercegigant, en de Indiase premier Narendra Modi.

De dertien miljard dollar is bestemd voor AI en cloudinfrastructuur in Mumbai en Hyderabad, aldus de Amerikaanse gigant in een verklaring. Amazon verduidelijkt: “De totale investeringen van Amazon in India tussen 2010 en 2030 bedragen meer dan 88 miljard dollar.”

Jassy is “enthousiast” over de toekomstperspectieven. “We staan nog maar aan het begin van wat we kunnen opbouwen,” verklaart hij in een bericht op X.

“Tegen 2030 verwachten we 3,8 miljoen banen te ondersteunen, 80 miljard dollar aan e-commerce-export mogelijk te maken en de voordelen van AI te bieden aan vijftien miljoen kleine bedrijven en vier miljoen leerlingen in het openbaar onderwijs,” voegt hij toe.

De Indiase premier verwelkomt de investering en voegt toe dat deze kansen biedt voor de jeugd van het land. “Dit toont de groeiende wereldwijde interesse om in India te investeren!” bevestigt hij op X.

Afgelopen december kondigde Amazon al een investering van 35 miljard dollar in India aan. Het doel is de export te verhogen, banen te creëren en te innoveren in kunstmatige intelligentie (AI) in het Zuid-Aziatische land. Techgiganten als Google en nationale groepen zoals Reliance Industries investeren miljarden dollars in datacenters.

Al meer dan vijftig jaar ontwikkelt en distribueert het merk achter Brams Paris een breed scala aan werkkleding- en lifestylecollecties, met een onmiskenbare focus op comfort, pasvorm en denim. Wat ooit begon als een herkenbaar label binnen dit segment, is door de jaren heen organisch geëvolueerd naar een merk dat steeds intensiever aansluit op de harde praktijkeisen van de werkvloer. Die ontwikkeling vraagt nu om een logische, strategische volgende stap. Het merk wordt herpositioneerd onder een nieuwe, duidelijke vlag: Brams Workwear.

De evolutie van een denim-icoon

Toen het merk een halve eeuw geleden werd opgericht, lag de nadruk sterk op het overbruggen van de kloof tussen robuuste werkkleding en dagelijkse lifestylecollecties. De toevoeging ‘Paris’ paste in het tijdsbeeld waarin mode-invloeden en denim hand in hand gingen. In de loop der decennia is de markt voor bedrijfskleding echter drastisch geprofessionaliseerd. Kleding op de werkvloer is allang geen passief product meer; het is een essentieel verlengstuk van de productiviteit, veiligheid en het welzijn van de drager.

Brams speelde hier achter de schermen continu op in door de collecties steeds functioneler en specialistischer te maken. De naamswijziging naar Brams Workwear is dan ook geen plotselinge koerswijziging, maar de ultieme bekrachtiging van een evolutie die al jaren gaande is. De nieuwe naam snijdt de ruis weg en maakt de positionering in één oogopslag helder voor zowel de distributiepartner als de eindgebruiker.

"De markt vraagt vandaag de dag om specialisme. Met Brams Workwear snijden we de ruis weg en laten we direct zien waar onze kracht ligt: functionele en duurzame werkkleding die uitstekend presteert in de praktijk."

Innovatie in de vezels: focus op de collectie

De rebranding blijft niet beperkt tot een nieuwe naam en een gemoderniseerd logo. De transformatie is direct voelbaar in de productontwikkeling. De hedendaagse professional – van logistiek medewerker tot vakman in de bouw – stelt hoge eisen aan bewegingsvrijheid en materiaalduurzaamheid. Waar traditionele werkkleding vaak stug en zwaar kon aanvoelen, zet Brams Workwear vol in op materiaaltechnische innovaties.

De focus ligt de komende tijd op het verfijnen van hoogwaardige materialen en het perfectioneren van de bekende, betrouwbare pasvormen. Daarbij kijkt het designteam nadrukkelijk vooruit naar de integratie van geavanceerde technologieën zoals 4-way stretch en nieuwe materiaalcombinaties die het dagelijks draagcomfort aanzienlijk verhogen zonder in te boeten op de kenmerkende slijtvastheid. Samen met klanten en partners uit de praktijk wordt de kwaliteit voortdurend getoetst en aangescherpt.

Een consistente merkbeleving achter de schermen

Om de nieuwe propositie krachtig in de markt te zetten, ondergaat de complete look-and-feel een ingrijpende modernisering. Er wordt achter de schermen gebouwd aan een meer consistente visuele stijl en eenduidige communicatie over alle kanalen heen. Nieuw beeldmateriaal vanuit recente fotoshoots toont de kleding in de authentieke, rauwe praktijkomgeving waar de producten thuishoren.

Voor het team achter de schermen betekent deze rebranding een inspirerende professionaliseringsslag: de communicatie wordt overzichtelijker, de productinformatie transparanter en de marketingondersteuning consistenter over alle kanalen heen. Dit biedt een dynamische werkomgeving waarin creativiteit, datagedreven marketing en productontwikkeling samenkomen om het merk optimaal te faciliteren.

Stapsgewijze uitrol en vernieuwing

De transitie naar Brams Workwear wordt de komende periode stapsgewijs doorgevoerd. Dit zal direct zichtbaar worden in alle marketinguitingen, visuele dragers en uiteraard de vernieuwingen binnen de collecties zelf. Onderdeel van deze strategische mijlpaal is de lancering van de volledig vernieuwde website en het bijbehorende digitale platform, dat inmiddels live is gegaan. Hier kan de markt direct kennismaken met de nieuwe merkidentiteit en de aangescherpte collectiestructuur.

Met deze strategische stap bouwt Brams Workwear voort op een stevig fundament van 50 jaar expertise. Het merk bewijst hiermee dat scherp durven kiezen voor je ware corebusiness de ultieme manier is om relevant te blijven in een dynamische en professionaliserende markt.

De Franse heffing van twee euro op kleine pakketten, ingevoerd in maart maar omzeild door Aziatische platforms, wordt woensdag opgeschort. Dit maakte de Franse regering dinsdag bekend aan AFP. Deze opschorting valt samen met de introductie van een Europese douaneheffing van drie euro, waar de Franse heffing oorspronkelijk bij zou komen.

Een opschorting om aan te sluiten bij de Europese interne markt

“Aangezien we deel uitmaken van een interne markt en samenwerken met onze Europese partners, is het niet langer gerechtvaardigd om onze eigen heffing op kleine pakketten te handhaven naast de nieuwe Europese douaneheffing van drie euro”, legt het kabinet van de minister van Handel, Serge Papin, uit aan AFP, waarmee het van koers verandert.

Sinds 1 maart heft Frankrijk een belasting van twee euro per artikelcategorie op aankopen via niet-Europese e-commerceplatforms. Het doel is de stroom van ‘kleine pakketten’ uit China met een waarde van minder dan 150 euro te beperken. Vanaf juli zou deze maatregel gecombineerd worden met een Europese douaneheffing van drie euro per besteld artikeltype binnen de EU. Dit zou het totaal op vijf euro per artikelcategorie brengen.

De nationale heffing zou vervolgens in november plaatsmaken voor een vergelijkbaar, honderd procent Europees systeem, om zo de regels voor de gehele interne markt te harmoniseren.

De massale omzeiling door Aziatische e-commercegiganten

De betreffende partijen – Shein, Temu, AliExpress – hebben echter een maas in de wet gevonden. Ze verzenden de goederen per vliegtuig naar andere Europese landen en vervoeren ze vervolgens over de weg naar Frankrijk.

Dit leidt tot een ‘volumeverplaatsing’ van ‘ongeveer 90 procent sinds 1 maart’, schatte de directeur-generaal van de Douane, Florian Colas, half mei. Hij raamde de opbrengst van de heffing op ‘2,3 miljoen per maand’, ver verwijderd van de 400 miljoen euro die voor het jaar was begroot in de begroting van 2026.

Een Franse strategie om Europa tot actie aan te zetten

Toen Serge Papin eind maart werd gevraagd naar de mogelijke opschorting van deze maatregel, een optie waar Italië al voor koos, noemde hij de omzeiling ‘van voorbijgaande aard’.

Met een hogere belasting dan zijn buurlanden liep Frankrijk echter het risico benadeeld te worden van juli tot november. “We houden van onze Belgische vrienden, maar het is niet normaal (...) dat alleen zij hiervan profiteren” terwijl “de kleine pakketten toch in Frankrijk blijven aankomen”, vat het kabinet van Papin samen. “Ons doel was (...) Europa aan te sporen maatregelen te nemen” en “we hebben ons doel bereikt”, benadrukte hij.

“Frankrijk is echt een pionier geweest”, voegde het kabinet van de minister van Overheidsfinanciën, David Amiel, toe.

Een nieuw rapport van Coresight Research, ‘Shifting the Size and Fit Paradigm: A three-pillar framework to reduce returns and future-proof for agentic commerce’ (mei 2026), identificeert de consumenten-, technologische en marktkrachten die het modelandschap hervormen. Het adviseert merken en retailers hoe zij zich kunnen voorbereiden en succesvol kunnen zijn in het licht van deze ingrijpende veranderingen. In dit artikel vat Alvanon, het technologiebedrijf voor maatvoering en partner van het rapport, enkele belangrijke bevindingen en direct toepasbare aanbevelingen samen.

Maatvoering en pasvorm zijn niet alleen een technisch probleem in productontwikkeling, maar ook een strategische kwestie van business intelligence. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Coresight Research in samenwerking met Alvanon, een technologiebedrijf gespecialiseerd in kledingmaatvoering. Het rapport toont aan dat merken sterkere ‘sizing intelligence’-kaders moeten opzetten om retouren te verminderen, de voorraadplanning te verbeteren en zich voor te bereiden op de opkomst van AI-gestuurd winkelen.

Online kledingretouren blijven een kostenpost voor de sector. Coresight schat dat het gemiddelde retourpercentage voor online kledingaankopen in de Verenigde Staten 23,4 procent bedroeg in 2025. Gebaseerd op een online kleding- en schoenenmarkt ter waarde van 201,1 miljard Amerikaanse dollar, komt dit neer op ongeveer 47,1 miljard dollar aan geretourneerde goederen. Bijna 70 procent van de consumenten die online gekochte kleding retourneerden, noemde maat en pasvorm als reden. Dit benadrukt wat het rapport omschrijft als een belangrijke kans voor retailers om retouren te verminderen en het consumentenvertrouwen te vergroten.

AI-shoppingassistenten verhogen de inzet

Het onderzoek identificeert drie krachten die de verwachtingen rondom maatvoering en pasvorm veranderen. Dit zijn ‘agentic commerce’, voorspellende maattechnologieën en veranderende lichaamsprofielen van consumenten door het gebruik van GLP-1-medicatie voor gewichtsverlies.

Naarmate AI-assistenten consumenten vaker helpen met productaanbevelingen en aankoopbeslissingen, lopen merken met inconsistente of onvolledige maatgegevens het risico minder zichtbaar te worden. AI-systemen zijn afhankelijk van gestructureerde, machineleesbare productinformatie om producten nauwkeurig te kunnen vergelijken en aanbevelen. Onnauwkeurige of onvoldoende maatgegevens leiden tot een lagere betrouwbaarheid van aanbevelingen en het op grote schaal repliceren van fouten. Merken worden na verloop van tijd lager geprioriteerd als hoge retourpercentages negatieve prestatiesignalen genereren.

De overgang is al gaande. Uit een onderzoek van Coresight uit december 2025 bleek dat 58 procent van de consumenten in de Verenigde Staten die bekend zijn met AI, tools voor kunstmatige intelligentie had gebruikt of van plan was te gebruiken om te winkelen. Daarnaast gaf 29 procent aan eerder te winkelen op websites die AI-assistenten aanbieden om de klantenservice te verbeteren.

Voorspellende maattechnologieën zijn afhankelijk van betrouwbare data

Retailers gebruiken steeds vaker voorspellende maattechnologieën om online klanten te helpen de juiste maat te kiezen. Het rapport benadrukt echter dat de effectiviteit van deze tools afhangt van de data waarop ze zijn gebaseerd.

Gestructureerde informatie zoals kledingmaten, gradeerregels en stofeigenschappen moet verankerd zijn in consistente maatstandaarden. Dit is nodig voor nauwkeurige aanbevelingen, ook voor nieuwe producten zonder historische verkoopgegevens.

Gebruikers van GLP-1 stimuleren vraag naar duidelijkere pasvorminformatie

Het toenemende gebruik van GLP-1-medicatie voor gewichtsverlies beïnvloedt ook de vraag naar kleding. Volgens een onderzoek van Coresight uit november 2025 en maart 2026, meldde 70 procent van de GLP-1-gebruikers in de Verenigde Staten dat ze minstens één kledingmaat kleiner waren geworden.

Nu consumenten vaker te maken hebben met lichaamsveranderingen en het vernieuwen van hun garderobe, staan merken onder toenemende druk om duidelijkere pasvormbegeleiding en betrouwbaardere, stabiele maataanbevelingen te bieden.

Een raamwerk met drie pijlers

Coresight stelt een kernraamwerk met drie pijlers voor om maat- en pasvormstrategieën toekomstbestendig te maken.

De eerste pijler richt zich op het vaststellen van consistente maat- en pasvormstandaarden voor alle categorieën, inclusief duidelijke lichaamsafmetingen, maatdefinities en gradeerregels.

De tweede pijler is gericht op productinformatiemanagement (PIM). PIM zet pasvormstrategieën om in gestructureerde data-attributen, zoals afmetingen per maat en de rekeigenschappen van stoffen. Effectieve PIM-systemen bieden ook inzichten die maataanbevelingen voortdurend kunnen verfijnen.

De derde pijler is de productdetailpagina (PDP), die het rapport omschrijft als het laatste controlepunt voor de aankoop. Ongeveer 40 procent van de consumenten in de Verenigde Staten gaf aan een online kledingaankoop te hebben afgebroken vanwege verwarrende of ontbrekende productinformatie.

Om de conversie te verbeteren en het aantal retouren te verminderen, moet de maatinformatie op PDP's specifiek, duidelijk en praktisch zijn.

Maatvoering als business intelligence

Het rapport concludeert dat maatvoering moet worden gezien als een business intelligence-strategie die wordt gedeeld binnen de gehele waardeketen.

Nauwkeurige lichaams- en pasvormgegevens kunnen als input dienen voor beslissingen over ontwerp, merchandising en assortimentsplanning. Dit helpt retailers de voorraad te optimaliseren, verspilling te verminderen en de vraag effectiever te voorspellen.

Nu de lichaamsprofielen van consumenten steeds diverser en dynamischer worden, hebben merken die hun maatstrategieën baseren op echte klantgegevens een betere uitgangspositie om de klantloyaliteit te versterken en een concurrentievoordeel te behalen.

“Traditionele ‘one-size-fits-all’-aannames zijn niet langer effectief”, concludeert het rapport. Het stelt dat sizing intelligence nu essentieel is nu de industrie het tijdperk van AI-gedreven commerce betreedt.

Klik [hier](https://s3.alvanon.com/attachments/2adac6dd-81b6-4aec-a3da-272295fb9b4e_Shifting_the_Size_and_Fit_Paradigm--Coresight_Research.pdf om het volledige rapport te lezen.

Dit rapport wordt beschikbaar gesteld aan niet-abonnees van Coresight Research dankzij de sponsoring door Alvanon, een technologiebedrijf gespecialiseerd in kledingmaatvoering.

Frankrijk maakt binnenkort een einde aan reclame voor fast fashion-platforms zoals Shein, Temu en Aliexpress. De Senaat heeft als tweede kamer van het parlement ingestemd met een wet die ultra fast fashion moet afremmen. Concreet voorziet de wet in een reclameverbod vanaf de jaarwisseling. Ook influencers mogen geen reclame meer maken, op straffe van een boete.

Hoewel het oorspronkelijke plan was om de hele fast fashion-industrie aan te pakken, richten de maatregelen zich nu specifiek op ‘ultra-express-platforms’, zoals vermeld in het wetsvoorstel. Hiermee worden bedrijven bedoeld die een zeer groot aantal producten op de markt brengen. Deze producten zijn zo goedkoop dat consumenten nauwelijks een prikkel hebben om versleten artikelen te repareren. Franse en Europese merken vallen hier waarschijnlijk niet onder, maar wel de giganten Shein, Temu en Aliexpress. Een precieze definitie van de genoemde criteria ontbreekt echter nog.

Frankrijk wil de platforms ook verplichten om een oplopende financiële milieubijdrage per product te betalen, gebaseerd op milieunormen. De sites moeten ook met berichten aanmoedigen tot reparatie, hergebruik en terughoudendheid bij het kopen.

In Frankrijk is in 2024 meer dan 885.000 ton kleding, huishoudtextiel en schoenen op de markt gebracht. Volgens een tekst van de Senaat is de hoeveelheid aangeboden kleding de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Fast fashion-producten worden tegen lage prijzen verkocht en zijn vaak gemaakt van materialen die niet lang meegaan.

De Zweedse modewinkel Lager 157 groeit ook in het boekjaar 2025 sterk. Dit is mede te danken aan de uitbreiding in Duitsland.

Volgens een maandag gepubliceerd bericht behaalt Lager 157 in het afgelopen jaar een geconsolideerde omzet van 4,37 miljard Zweedse kroon (385 miljoen euro). Dit is een stijging van 25 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Duitse dochteronderneming Lager 157 GmbH ontwikkelt zich nog dynamischer. De omzet stijgt van 8,5 naar 71,2 miljoen Zweedse kroon, wat de ‘sterkste groei binnen de groep’ is. Eind 2024 opende het bedrijf zijn eerste winkel in Bremen. Na de recente opening in Hanau vorige week, heeft het bedrijf nu vijf vestigingen in Duitsland. De volgende stap is al gepland: op 20 augustus opent in Essen de tot nu toe grootste Duitse winkel.

Ook de winst van de modewinkel is het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Het bedrijfsresultaat, dat in 2024 456 miljoen Zweedse kroon bedroeg, stijgt dankzij de omzetgroei en een hogere operationele marge naar 768 miljoen Zweedse kroon. Onder de streep staat een nettowinst van 618 miljoen Zweedse kroon (54 miljoen euro), na een overschot van 379 miljoen Zweedse kroon in het voorgaande jaar.

Kledingaanbieder New Yorker SE uit Braunschweig realiseert in boekjaar 2025 een omzetplus met dubbele cijfers en een forse winststijging, ondanks moeilijke marktomstandigheden. Dit blijkt uit het recente jaarverslag, enkele dagen geleden gepubliceerd in het Duitse ondernemingsregister.

De concernomzet bereikte vorig jaar bijna 3,6 miljard euro, een stijging van dertien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiermee ontwikkelde het bedrijf zich ‘duidelijk dynamischer dan de Europese modemarkt in zijn geheel’, aldus het bedrijf. Ondanks de sluiting van enkele winkels voor ‘optimalisatie van het winkelportfolio’, steeg het totaal aantal locaties in de loop van het jaar met 38 naar 1.335 winkels in 48 landen eind december.

Dankzij de sterke omzetgroei en hogere marges is de nettowinst van het bedrijf meer dan verdubbeld. Na 252,6 miljoen euro in 2024, bereikte de winst vorig jaar 679,6 miljoen euro.

Management verwacht winstdaling in 2026

Voor 2026 is het management terughoudend. De directie verwacht ‘aanhoudend zeer moeilijke markt- en omgevingscondities, die sterk worden beïnvloed door politieke onzekerheden en wereldwijde spanningen en een betrouwbare prognose belemmeren’, zo staat in het jaarverslag. Desondanks is het management ervan ‘overtuigd dat NY ook onder deze omstandigheden succesvol kan blijven opereren dankzij zijn sterke marktpositie en prestatievermogen’.

Voor het lopende jaar is ‘een gematigde uitbreiding van het winkelnetwerk voorzien, vergezeld van een lichte omzetstijging’, aldus het bedrijf. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met een ‘gematigde’ daling van de handelsmarge. De verwachting is dan ook ‘een significant lager resultaat voor belastingen en een overeenkomstig dalend rendement voor belastingen’.

Saks Global kondigt de succesvolle afronding van zijn herstructurering aan. Het bedrijf komt uit Chapter 11 - een Amerikaanse faillissementsprocedure - met een nieuwe eigenaar en een nieuwe naam: Exemplar Luxury Group (ELG). De warenhuisgroep meldt een schuldvermindering van vijfenzeventig procent, voldoende liquiditeit en de volledige steun van zijn kapitaalpartners en andere belanghebbenden.

De nieuwe groep richt zich op langetermijngroei en heeft nu een “solide financiële basis met een passende kapitaalstructuur en de benodigde liquiditeit” voor winstgevendheid, aldus ELG in een persbericht op 26 juni.

De aankondiging volgt enkele weken na de goedkeuring van het reorganisatieplan door de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het Southern District of Texas. De warenhuisgroep omvat de luxe multibrand-retailers Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue en Bergdorf Goodman.

“Dit cruciale moment bevestigt de blijvende kracht van ons bedrijf, onze luxe merken en ons team. We kijken uit naar een mooie toekomst, geleid door onze onophoudelijke toewijding aan onze klanten,” aldus Geoffroy van Raemdonck, CEO van Exemplar Luxury Group, in een verklaring.

“De stap naar Exemplar Luxury Group weerspiegelt de gedeelde idealen die onze merken verbinden en onze ambitie om de standaard te zetten voor luxe retail. Als dé toegangspoort tot de Amerikaanse luxeklant, brengen we gewilde merken samen met ongeëvenaarde klantervaringen. Dit stimuleert de groei voor Exemplar Luxury Group en het bredere luxe-ecosysteem. We zijn onze klanten, merkpartners, kapitaalpartners en collega's zeer dankbaar voor hun loyaliteit en steun die dit mogelijk hebben gemaakt.”

Met de nieuwe herstructurering bouwt ELG verder aan zijn geïntegreerde retailmodel. Dit model combineert een geoptimaliseerd winkelnetwerk met e-commerceplatforms en verkoopdiensten op afstand.

Nieuwe raad van bestuur benoemd voor Exemplar Luxury Group

Als onderdeel van de rebranding is ook de raad van bestuur van de nieuwe groep herschikt.

Pentwater Capital Management en Bracebridge Capital, de investeringsmaatschappijen die de warenhuisgroep tijdens de herstructurering hebben bijgestaan, krijgen elk twee vertegenwoordigers in de zevenkoppige raad.

Daarnaast zijn Dave Kimbell, voormalig CEO van Ulta Beauty, de grootste Amerikaanse beautyretailer, en Philippe Schaus, voormalig president en wereldwijd CEO van Moët Hennessy, benoemd tot onafhankelijke bestuurders.

“We waarderen de toewijding van onze nieuwe eigenaren, die de waarde van onze merken en de groeikansen voor Exemplar Luxury Group begrijpen,” voegt Van Raemdonck toe. “Het is een nieuw begin voor ELG. We richten ons op de gedisciplineerde uitvoering van ons businessplan en investeren in de klantervaringen die het belangrijkst zijn. Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue en Bergdorf Goodman zetten al lang de standaard voor luxe retail in de Verenigde Staten, en we zijn vastbesloten om op die erfenis voort te bouwen.”

Het herstructureringsplan omvatte een grote reorganisatie van het ELG-winkelnetwerk, dat vóór de faillissementsprocedure 33 Saks Fifth Avenue-winkels omvatte. Het bedrijf exploiteert nu 49 warenhuizen, waaronder 33 Neiman Marcus-winkels, vijftien Saks Fifth Avenue-winkels en één Bergdorf Goodman-winkel. Volgens het plan streeft ELG naar een totale bruto handelswaarde (GMV) van negen miljard Amerikaanse dollar en een dubbelcijferige aangepaste EBITDA tegen het boekjaar 2029/30.

De afgelopen vijf maanden heeft de groep haar financiële positie versterkt en haar winkel- en toeleveringsnetwerken geoptimaliseerd. Daarnaast is een groot deel van de off-price activiteiten afgebouwd. De focus ligt nu op luxe en full-price retail.

Het in Los Angeles gevestigde damesmodemerk Reformation heeft een beursgang (IPO) aangevraagd op de New York Stock Exchange. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging naar 507,1 miljoen Amerikaanse dollar voor het jaar eindigend op 27 december 2025.

Het modemerk heeft momenteel meer dan 70 winkels in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Frankrijk. Op 25 juni diende het een registratieverklaring in voor de voorgestelde beursgang. Het aantal aan te bieden aandelen en de prijsvork voor de voorgestelde beursgang ‘zijn nog niet vastgesteld’. Reformation streeft naar een notering onder het tickersymbool REF.

“De beursgang is afhankelijk van de marktomstandigheden. Er is geen zekerheid over de voltooiing, de timing, de omvang of de voorwaarden ervan,” aldus Reformation in de aanvraag. Het merk wil een deel van de opbrengst van de beursgang gebruiken voor de aflossing van schulden en de terugkoop van aandelen van bepaalde bestaande investeerders.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup en RBC Capital Markets behoren tot de underwriters van de beursgang. Het nieuws over de beursgang van Reformation komt op een moment dat het zeventien jaar oude damesmodemerk blijft groeien. Het rapporteerde een nettowinst van 12,6 miljoen Amerikaanse dollar in 2025. Reformation rapporteert sinds 2018 een positieve nettowinst, met uitzondering van 2020. In dat jaar werd het bedrijf beïnvloed door de wereldwijde COVID-19-pandemie.

Direct-to-consumer verkoop stimuleert omzetgroei Reformation

Hoewel de netto-omzet voor het boekjaar eindigend op 27 december 2025 met 15,7 procent groeide van 438,2 miljoen dollar het jaar ervoor, daalde de nettowinst van 32,6 miljoen dollar naar 12,6 miljoen dollar. De aanvraag vermeldt een aangepaste EBITDA van 45 miljoen dollar, ofwel 8,9 procent van de netto-omzet. De netto-omzet groeide in het eerste kwartaal van 2026 met 30,4 procent tot 112,3 miljoen dollar. Dit markeert het twintigste achtereenvolgende kwartaal van dubbelcijferige omzetgroei.

Reformation genereert momenteel ongeveer 90 procent van zijn omzet via direct-to-consumer kanalen, waaronder e-commerce en fysieke winkels. Eind maart, aan het einde van het eerste kwartaal, had het merk 1,1 miljoen actieve klanten. Zij zorgden voor een gemiddelde omzet van 421 miljoen Amerikaanse dollar. Reformation is in 2006 in Los Angeles opgericht als een duurzaam kledingmerk. Het begon met het gebruik van restpartijen en geüpcyclede materialen voor de productie van zijn collecties.

“Ons doel is een positieve impact te hebben op mens en planeet. We willen bewijzen dat het mogelijk is om een wereldwijd modemerk op te bouwen dat zowel indrukwekkende financiële als milieuresultaten levert,” aldus Reformation in de SEC-aanvraag. “Onze aanpak staat in contrast met de traditionele detailhandel. Die wordt vaak gekenmerkt door een beperkte directe band met de klant, onnauwkeurige productprognoses en merchandising, frequente promoties, lange productietijden en een trage technologische adoptie. Niet om op te scheppen, maar na zeventien jaar zijn we hier behoorlijk goed in geworden.”

De SEC-aanvraag van het merk benoemt ook het succes van de merchandisingstrategie. Deze strategie richt zich op de productie van nieuwe stijlen in kleine oplages. Deze worden eerst tweewekelijks op de website en wekelijks in de winkels getest. Het bedrijfsmodel creëert een gevoel van schaarste dat consumenten ‘aanmoedigt om frequent te interacteren’ met het merk ‘om te zien wat er nieuw is’,” voegde Reformation toe.

Sinds de wereldwijde private-equitymaatschappij Permira in 2019 een meerderheidsbelang in Reformation verwierf, richt het merk zich op internationale expansie. Na de beursgang zal Permira een aanzienlijke invloed op het merk blijven uitoefenen.

Reformation overweegt momenteel zijn productaanbod uit te breiden naar nieuwe categorieën zoals intimates en lingerie. Daarnaast wil het de internationale expansie in het Verenigd Koninkrijk, West-Europa en daarbuiten voortzetten.

Stelt u zich voor: u bent sales manager, hebt een afspraak bij een belangrijke klant en bent nét iets te vroeg op de parkeerplaats. Via een spraakbericht vraagt u om een overzicht van de openstaande verkooporders. . Even later verschijnt het antwoord op uw scherm, rechtstreeks uit het ERP systeem. Geen inlogscherm, geen menu’s om rapportages in op te zoeken, gewoon een simpele vraag stellen én direct antwoord krijgen. Dat is geen toekomstmuziek meer, zegt Eric van der Craats, Senior Sales Manager bij TCOG, gespecialiseerd in op Microsoft gebaseerde IT-oplossingen voor onder andere de fashionbranche. “Dit speelt nu. De technologie is er. En voor fashionbedrijven die dit snel oppakken, liggen er enorme kansen.”

Taal als nieuwe interface

Een ERP systeem als Microsoft Dynamics 365 Business Central is krachtig en werkt met schermen, velden en rapportages: u gaat naar het juiste onderdeel, vult de gegevens in en haalt er met een paar klikken uit wat u nodig heeft. TCOG helpt fashionbedrijven al jaren om dat systeem zo gebruiksvriendelijk en passend mogelijk in te richten. “Maar er komt nu een extra laag bovenop”, zegt Van der Craats. “AI-modellen als Claude of Copilot bieden voortaan de optie om ook in ‘gewone taal’ met het ERP systeem te communiceren. Stel een vraag of geef een opdracht en het systeem voert die direct uit of geeft antwoord, zonder eerst naar het juiste scherm te navigeren.” Inkoopmanagers kunnen bijvoorbeeld vragen welke SS26-stijlen minder presteren dan verwacht en wat het restvoorraadrisico is. Een logistiek medewerker kan met één simpel spraakbericht de status van een levering checken.

Snelheid als het concurrentievoordeel

Voor fashionbedrijven is snelheid geen luxe, maar een randvoorwaarde om te overleven. Collecties volgen elkaar steeds sneller op, verkoopkanalen nemen toe en consumentengedrag verandert voortdurend. Van der Craats: “Toch hebben veel modebedrijven hun datafundament niet goed op orde: ze werken met verouderde systemen of maatwerk dat niet is doorontwikkeld.” Bedrijven die hun ERP-landschap wél goed hebben ingericht, kunnen grote sprongen maken. Nieuwe koppelingen met een verkoopplatform of fulfilmentpartner kostten vroeger maanden werk. Met AI-ondersteuning kan dat worden teruggebracht tot weken, of zelfs dagen. Ook kan AI klantgesprekken samenvatten en vertalen naar concrete systeeminrichting. “Daardoor besteden consultants minder tijd aan verslaglegging en blijft er meer tijd over voor begeleiding op de werkvloer, precies het menselijke deel van het werk.”

Nieuwe kanalen, nieuw koopgedrag

De impact van AI beperkt zich niet tot interne processen. Ook de manier waarop fashion wordt verkocht verandert snel. Met de recente introductie van TikTok Shop in Nederland verschuift e-commerce verder richting social platforms. In andere Europese landen is het al langer actief, en wereldwijd groeit het kanaal sneller dan traditionele fast-fashion platforms, zelfs zes keer sneller dan Shein. “De jongere generatie koopt anders”, zegt Van der Craats. “Die zit op TikTok, en daar vindt straks ook de aankoop plaats. Wie daar niet aanwezig is, mist een groot deel van de markt.” Ook het koopproces zelf verandert. AI-assistenten ontwikkelen zich tot persoonlijke shoppers die voorkeuren leren kennen en aankopen kunnen voorstellen of zelfs uitvoeren. De vraag voor merken wordt daarmee fundamenteel anders: niet alleen hoe u verkoopt, maar ook hoe u relevant blijft in een wereld waarin algoritmes bepalen wat consumenten te zien krijgen.

Mens boven machine

Hoewel de technologische mogelijkheden en kansen enorm zijn, betekent dat niet dat alles geautomatiseerd wordt. Integendeel. Volgens Van der Craats verschuift de waarde juist naar het menselijke aspect naarmate AI meer werk overneemt. “Aandacht en gevoel blijven onderscheidende factoren. En die kan een machine niet vervangen”, zegt hij. In de retail is dat al langere tijd zichtbaar. Winkels die zich onderscheiden doen dat niet alleen met producten, maar met beleving, service, identiteit en de manier waarop klanten in dat verhaal worden meegenomen. Consumenten zijn steeds vaker bereid daar extra voor te betalen. Ook in dienstverlening verschuift de rol van de professional. Wie AI inzet voor voorbereiding, administratie en verslaglegging, houdt meer tijd over voor het echte gesprek: voor context, nuance en relatiebeheer.

Van systeem naar gesprekspartner

Wat zich hier aftekent is meer dan software die simpelweg slimmer wordt. Het is een verschuiving in hoe mensen werken, beslissingen nemen en samenwerken met systemen. ERP verandert van een systeem dat u moet begrijpen naar een systeem dat ú begrijpt. En hoe meer technologie uitvoerend werk overneemt, hoe duidelijker zichtbaar wordt waar mensen het verschil maken: in de interpretatie van data, contact en besluitvorming. TCOG experimenteert actief met AI in implementaties, klantprocessen en dataverwerking. Niet als doel op zich, maar om fashionbedrijven sneller, wendbaarder en toekomstbestendiger te maken. Van der Craats: “Het gaat er naartoe dat we niet meer door allerlei schermen hoeven te klikken om inzicht te krijgen in bedrijfsdata. Stel een vraag en ERP geeft antwoord, alsof het een collega is. Alleen dan één die alles onthoudt en 24/7 direct reageert.”

Vragen of advies nodig over hoe u uw bedrijf flexibel en wendbaar kan maken? Neem contact op met TCOG en vraag een gratis adviesgesprek aan!

Sarah Abbou, oprichter van het Nederlandse pakkenmerk Suits for her, zoekt 100.000 euro groeikapitaal via een financieringsmodel met winstdeling in plaats van rente. Dat meldt ze in een interview met De Ondernemer.

De helft van de ton wil ze steken in marketing, 40.000 euro is gereserveerd voor de productie van zes nieuwe pakken en 10.000 voor [verdere] professionalisering. Op de langere termijn mikt Abbou op een eigen showroom en een b2b-verkooppunt.

Abbou zoekt daarvoor een zogenoemde 'halal lening' constructie: een financiering waarbij er geen rente wordt betaald of ontvangen. Investeerders krijgen geen gegarandeerde terugbetaling of aflossing, maar delen wel mee in de winst als het bedrijf groeit, legt ze uit.

Hoewel Abbou geen concrete omzetcijfers deelt met De Ondernemer, laat zij weten dat de omzet van Suits for her het afgelopen half jaar (januari t/m juni 2026) 182 procent groeide.

Suits for her, opgericht in 2024 brengt zakelijke pakken voor vrouwen. De kostuums van het label worden gedragen door vrouwen als Anna Nooshin, Iris de Graaf en Miluska Van ’t Lam. Suits for her deed ook mee aan Amsterdam Fashion Week.

Vanaf 1 juli 2026 worden bestellingen bij webshops buiten de EU duurder. De tot nu toe geldende vrijstelling voor zendingen tot 150 euro verdwijnt dan, zo meldt de Nederlandse Douane. PostNL informeerde klanten dit weekend per nieuwsbrief.

Voor zendingen tot 150 euro geldt voortaan een vast bedrag van 3 euro invoerrechten per productcategorie.

Voor modeconsumenten geldt: kleding kent invoerrechten van maximaal 12 procent, schoenen maximaal 17 procent en sieraden maximaal 4 procent — bovenop het standaard btw-tarief van 21 procent, zo is op de website van de Douane te lezen.

De inklaringskosten worden soms direct verrekend bij het afrekenen in de webshop, maar kunnen ook achteraf via de pakketdienst in rekening worden gebracht.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.

Frankfurt - De Duitse financiële toezichthouder BaFin kondigt vrijdag een onderzoek aan naar Zalando wegens vermoedelijke schendingen van de boekhoudregels. Als gevolg hiervan keldert de aandelenkoers van de online modegigant.

De autoriteit, gevestigd in Bonn, meldt “concrete aanwijzingen” voor mogelijke schendingen van boekhoudnormen. Dit leidt op 19 juni tot een onderzoek naar de geconsolideerde jaarrekening voor 2025 en het bijbehorende bestuursverslag.

Op de beurs van Frankfurt kelderen de aandelen van de aan de Dax-genoteerde groep in de vroege handel met zeven procent.

Overname About You centraal in onderzoek

De procedure heeft met name betrekking op mogelijk “ten onrechte weggelaten” informatie in de toelichting op de jaarrekening van Zalando. Het gaat om een transactie met een verbonden partij in verband met de overname vorig jaar van de Hamburgse concurrent About You voor 1,1 miljard euro.

De toezichthouder geeft aan de bevindingen te publiceren, ongeacht of er fouten in de boekhouding worden gevonden.

Zalando meldt vrijdag in een apart persbericht een “nauwe en constructieve dialoog” met de toezichthouder. Het bedrijf voegt toe dat de kwestie een “puur formele aangelegenheid zonder materiële impact” is. Zalando meent alle benodigde informatie over de overname van About You te hebben verstrekt.

Grote speler in mode-e-commerce onder druk

Zalando, opgericht in Berlijn in 2008, is een van Europa's leidende online retailers in confectiekleding met tientallen miljoenen klanten.

De overname van About You dient ter versterking van de positie tegenover de concurrentie van de Chinese platforms Shein en Temu.

De Zwitserse horlogegroep Swatch is een rechtszaak gestart bij het High Court in Londen om een schadevergoeding van 170 miljoen dollar te eisen van Samsung. De aanleiding is de verkoop van 26 digitale wijzerplaat-apps die volgens het bedrijf zonder toestemming de ontwerpen van zijn bekendste merken kopiëren.

De betreffende applicaties waren te downloaden in de Galaxy App Store van Samsung en imiteerden het uiterlijk van horloges van de merken Omega, Tissot en Breguet, die allemaal tot de Zwitserse groep behoren. Swatch schat dat de applicaties in de periode tussen oktober 2015 en februari 2019 ongeveer 160.000 keer zijn gedownload in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Eerdere veroordeling en schadebepaling

De Londense rechtbank oordeelde al in 2022 dat Samsung verantwoordelijk is voor de merkinbreuk, ook al zijn de applicaties door derden ontwikkeld. De uitspraak stelt dat het Zuid-Koreaanse conglomeraat het beoordelings- en verkoopproces van de apps in zijn winkel controleert, wat het direct verantwoordelijk maakt. Samsung ging tegen die beslissing in beroep, maar het Hof van Beroep bekrachtigde de veroordeling eind 2023.

Het huidige proces heeft als doel de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen. Omdat de eis werd ingediend vóór de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, zal de uitspraak gevolgen hebben voor de hele gemeenschappelijke markt. Tegelijkertijd zijn er procedures gestart in de Verenigde Staten, maar die zijn opgeschort in afwachting van de uitspraak in Londen.

Samsung wijst geëist bedrag af

De advocaten van Samsung noemen de claim ‘overdreven’ en ‘niet realistisch’. Ze voeren aan dat Swatch geen daadwerkelijke schade heeft geleden en dat het Zuid-Koreaanse bedrijf geen significante winst heeft behaald met de kwestie. De rechter moet zich op een later tijdstip uitspreken over de schadevergoeding.

Het geschil komt op een gevoelig moment voor Swatch. De Zwitserse groep noteerde in het boekjaar 2025 een daling van de nettowinst van 88,6 procent naar 25 miljoen Zwitserse frank, tegenover 219 miljoen in 2024. Dit jaar werd gekenmerkt door de impact van handelstarieven en een verzwakte wereldwijde vraag.

Galeria krijgt ademruimte: de noodlijdende Duitse warenhuisketen ontvangt een nieuwe kredietfinanciering van maximaal 160 miljoen euro. Dat meldt een woordvoerster donderdag aan het Duitse persbureau dpa in Düsseldorf. Volgens informatie van dpa staan er tegelijkertijd meer filiaalsluitingen op de planning.

De kredietlijn is afkomstig van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Gordon Brothers, met de voorraad van Galeria als onderpand. De onderhandelingen duurden weken. Voorwaarde voor de toezegging was een rapport van adviesbureau AlixPartners over de economische situatie van Galeria. Eerder berichtten ook ‘Handelsblatt’ en ‘Wirtschaftswoche’ over het nieuwe krediet.

Het geld is gekoppeld aan een saneringsplan met een looptijd van drie jaar, dat nu wordt uitgevoerd. De retailer onderzoekt onder andere welke locaties rendabel zijn en onderhandelt met verhuurders over huurverlagingen en flexibelere voorwaarden. “We lichten het hele filialennetwerk door, want elke vestiging moet in de toekomst economisch levensvatbaar zijn”, zegt Galeria-directeur Tilo Hellenbock. Als reden voor de maatregelen noemt het bedrijf onder andere het aanhoudend zwakke consumentenvertrouwen in de fysieke detailhandel.

Bestaand krediet wordt afgelost

Ongeveer 30 van de huidige 83 warenhuizen worden als onzeker beschouwd en extra grondig onder de loep genomen. Galeria heeft over drie jaar waarschijnlijk een aanzienlijk kleiner filialennetwerk, aldus betrokkenen die op de hoogte zijn van de plannen, tegenover dpa. Volgens Hellenbock wordt echter ook overwogen om op voormalige locaties opnieuw filialen te openen.

Het is onduidelijk hoeveel van het nieuwe geld overblijft voor investeringen, bijvoorbeeld in de filialen. Eerst wordt een lening van minderheidsaandeelhouder Bain Capital afgelost. Naar verluidt gaat het om ongeveer 80 miljoen euro.

Daarnaast zijn er nog openstaande huurbetalingen. Verschillende verhuurders klaagden onlangs dat Galeria de huur niet of slechts gedeeltelijk betaalde. Het bedrijf gaf als reden liquiditeitsschommelingen en gaf toe de verhuurders om uitstel van betaling te hebben gevraagd. Een eigenaar meldde aan dpa dat de openstaande posten inmiddels zijn voldaan. Elders klonk het echter dat er nog twee maanden huur openstaan.

Bovendien is er geld nodig voor de bestelling van goederen voor het herfst- en winterseizoen. Recent probeerde Galeria met grote kortingsacties de omzet te stimuleren.

Drie faillissementen in vier jaar

Verdere filiaalsluitingen kunnen aanzienlijke extra kosten met zich meebrengen, zoals voor sociale plannen, ontslagvergoedingen voor werknemers en schadevergoedingen aan verhuurders. Al in maart kondigde de winkelketen aan de huurcontracten van acht filialen opnieuw te willen onderhandelen. Sluitingen werden destijds niet uitgesloten.

Galeria heeft ongeveer 12.000 medewerkers. Begin 2024 vroeg het concern voor de derde keer in vier jaar tijd het faillissement aan. De reden hiervoor was onder meer de financiële problemen van moederbedrijf Signa. In de zomer van 2024 werden negen vestigingen gesloten. Sindsdien is Galeria eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en een participatiemaatschappij van ondernemer Bernd Beetz. Na onderhandelingen met de verhuurders wist de keten de huurlasten aanzienlijk te verlagen.

Beetz zegt dat Galeria ‘na de krediettoezegging voorlopig door kan, maar de situatie blijft gespannen’. De randvoorwaarden waren voor de warenhuisketen vorig jaar ‘bijzonder ongunstig’. “We hebben nu het voortbestaan op korte termijn veiliggesteld, maar we willen ook een duurzaam en solide toekomstperspectief creëren”, voegt de mede-eigenaar toe.

Gordon Brothers is geen onbekende naam binnen het bedrijf. De investeerder organiseerde jaren geleden de uitverkoop in Kaufhof- en Karstadt-filialen voorafgaand aan hun sluiting.

Door de opkomst van sociale media en een steeds meer online levensstijl worden producten voortdurend publiekelijk onder de loep genomen. Merken zijn sterk afhankelijk van influencers voor de vorming van de publieke perceptie. Onafhankelijke ontwerpers hebben moeite om op te treden tegen grote modewinkels die mogelijk ontwerpen van kleinere bedrijven kopiëren.

Tegelijkertijd heeft de veranderende economische druk de aankoop van ‘dupes’ genormaliseerd, waardoor het stigma dat ooit rond imitatiegoederen hing, grotendeels is verdwenen. Nu consumenten lookalike-producten steeds meer accepteren, zijn bedrijven meer dan bereid om succesvolle ontwerpen te kopiëren. Dit heeft op zijn beurt geleid tot een merkbare toename van copycat-rechtszaken.

We zien copycat-geschillen wereldwijd in de rechtbank. Neem bijvoorbeeld de klacht van Sol de Janeiro tegen het Australische beautymerk MCoBeauty in New York. Sol de Janeiro beweert dat MCoBeauty goedkope, nagemaakte parfumnevels heeft gecreëerd die inbreuk maken op hun rechten door de look en feel van de Braziliaans geïnspireerde producten te kopiëren. De klacht omvat valse reclame, inbreuk op de handelsstijl en oneerlijke concurrentie.

Andere spraakmakende rechtszaken in de Verenigde Staten zijn Deckers tegen Last Brand Inc. (het moederbedrijf van Quince), waarin Deckers inbreuk op het modeloctrooi claimde met betrekking tot zijn Ugg mini-laarzen. Ook de rechtszaak van Brandy Melville tegen Shein in Californië is een voorbeeld. De handelsmerkclaims werden afgewezen, maar de rechtbank liet de auteursrechtclaims doorgaan, samen met claims over hoe Shein opereert en winst maakt op zijn platform. Brandy beweert dat Shein productafbeeldingen van Brandy heeft gebruikt om lookalike-producten op de markt te brengen.

View this post on Instagram

A post shared by Quince (@onequince)

In Denemarken zagen we Ganni de strijd aangaan met Bianco Footwear over een reeks schoenen met gespen. In België werd geoordeeld dat er inbreuk was gemaakt op de laarzen van Dr. Martens met gele stiksels door de oranje stiksels van Redisco op vergelijkbare laarzen.

Dit soort copycat-geschillen duiken wereldwijd op, waarbij merken in sommige rechtsgebieden meer succes hebben dan in andere.

Hieronder bespreken we twee belangrijke zaken in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot handelsmerken en niet-geregistreerde modelrechten, en hoe de rechtbanken omgaan met kopiëren in een tijd waarin de dupe-cultuur wijdverbreid is.

Kopiëren van niet-geregistreerde modellen in het Verenigd Koninkrijk

Boohoo v Edwards is een zaak van vorige zomer waarin ontwerpster Sonia Edwards een claim indiende wegens inbreuk op een niet-geregistreerd model tegen modewinkel Boohoo. Edwards stelde dat Boohoo bikini-ontwerpen, pofmouwen op tops, gebogen taillebanden op broeken, enzovoort, had gekopieerd. Ontwerpen vallen onder artikel 213 van de Copyright, Designs and Patents Act 1988. Modelbescherming ontstaat wanneer een ontwerp wordt vastgelegd in een modeldocument of wanneer een artikel naar het ontwerp is gemaakt (d.w.z. kleding gemaakt op basis van ontwerpen). In dit geval werd beweerd dat het modelrecht in de kleding zelf lag en niet in een modeldocument.

Helaas voor Edwards oordeelde de rechtbank dat er geen bewijs was van kopiëren en stelde dus geen inbreuk vast. De rechtbank merkte op dat kenmerken die niet zichtbaar zijn op een kledingstuk - bijvoorbeeld verborgen patronen - of kenmerken die afwezig zijn, zoals het ontbreken van een rits, geen deel kunnen uitmaken van de bescherming van modelrechten. Een van de argumenten van Edwards was dat de vorm en configuratie van een ontwerp kunnen variëren wanneer het wordt gedragen. De rechtbank was het hier niet mee eens en stelde dat het modelrecht duidelijk moet zijn.

Voor de mode-industrie benadrukte de zaak dat, aangezien er wekelijks enorme hoeveelheden kleding worden ontworpen en geproduceerd, er maar een beperkt aantal manieren is om kleding te ontwerpen die op het lichaam past. Edwards had een kleine aanhang op sociale media en de rechtbank vond het onwaarschijnlijk dat een groot bedrijf als Boohoo inspiratie had gehaald uit haar sociale media-account. Uiteindelijk verdedigde Boohoo zich met succes en erkende de rechtbank dat het niet verrassend is dat ontwerpen op eerdere ontwerpen lijken, gezien de grootschalige productie in deze industrie. De uitkomst van de zaak suggereert echter dat merkeigenaren de rechtbanken wellicht ontvankelijker vinden wanneer opzettelijk kopiëren kan worden aangetoond.

Benchmarking gebruiken om producten te kopiëren

In tegenstelling tot de moeilijkheden waarmee Edwards werd geconfronteerd, vertegenwoordigt de recente Britse handelsmerkzaak Thatchers v Aldi een belangrijke en bemoedigende uitkomst voor merkeigenaren, met name bij het aanpakken van ‘copycat’-strategieën die door sommige retailers worden gebruikt. Hoewel het betrekking heeft op productverpakkingen in plaats van mode, is de beslissing relevant voor modemerken, omdat de uitspraak de toepassing van artikel 10(3) van de Trade Marks Act 1994 versterkt. Dit artikel beschermt merken met een reputatie tegen oneerlijk voordeel, zelfs als er geen sprake is van verwarring bij de consument.

Thatchers, een al lang bestaande Britse ciderproducent, lanceerde een cider met citroensmaak na decennialang alleen producten op basis van appel te hebben geproduceerd. Het merk investeerde fors in de promotie van het product, waarbij citroenen prominent op de verpakking werden afgebeeld, en het werd al snel een succes. Aldi, bekend om het ontwikkelen van huismerkproducten op basis van toonaangevende producten, gebruikte de citroencider van Thatchers als benchmark voor zijn Taurus-citroencider. Uit bewijs tijdens het proces bleek dat Aldi de verpakking van Thatchers nauwkeurig als referentie gebruikte bij het ontwerpen van zijn eigen product, ondanks de keuze voor een goedkopere formule zonder echt citroensap.

Thatchers kreeg in eerste instantie geen gelijk, maar het Hof van Beroep stelde hen in het gelijk wat betreft de claim onder artikel 10(3) van de Trade Marks Act 1994. Het concludeerde dat Aldi opzettelijk probeerde te profiteren van de gevestigde reputatie van Thatchers.

Aldi wist sterke verkoopcijfers te behalen zonder vergelijkbare marketinginvesteringen, en profiteerde zo effectief van de promotie-inspanningen van Thatchers. Belangrijk is dat dit de intentie van Aldi was, wat een beslissende factor was in de uitspraak.

Wat modemerken moeten weten

Uit Boohoo v Edwards wordt de uitdaging duidelijk om te beargumenteren dat een modelrecht in een kledingstuk zelf ligt. De rechtbank benadrukte hoeveel items er wekelijks worden geproduceerd en dat het zeer waarschijnlijk is dat sommige ontwerpen op andere zullen lijken. Het vastleggen van een ontwerp in een modeldocument is een betere aanpak, omdat dit afmetingen en specificaties vastlegt, wat het gemakkelijker kan maken om inbreuk in de rechtbank vast te stellen.

Modemerken moeten weten dat verborgen elementen in kleding niet worden beschermd door modellen in het Verenigd Koninkrijk. Kleinere merken of onafhankelijke ontwerpers moeten advies inwinnen wanneer ze overwegen grotere merken aan te klagen, aangezien de massaproductie van kleding betekent dat grote modewinkels kunnen aanvoeren dat ze geen kleinere merken en ontwerpers hebben gekopieerd.

In het geval van Thatchers is er echter bewijs dat het riskanter wordt voor copycat-bedrijven om producten te kopiëren, vooral wanneer er een aantoonbare intentie is om te profiteren van de reputatie van het gebenchmarkte product.

Sommige merken hebben mogelijk geen geregistreerde rechten op wat wordt nagemaakt. In dat geval kan het common law-principe van ‘passing off’ de juridische remedie zijn. Het kan echter moeilijk zijn om voldoende bewijs te leveren van actiegerichte goodwill en misrepresentatie om te slagen in een ‘passing off’-zaak. Daarom is het raadzaam dat merken geregistreerde handelsmerkbescherming verkrijgen voor hun waardevolle merkactiva.

Modemerken kunnen in vergelijkbare situaties moeite hebben om geregistreerde handelsmerkbescherming te verkrijgen voor kledingstukken, maar kunnen bescherming zoeken voor de verpakking, mits deze onderscheidend is van het product.

Wat moet u doen als u ontdekt dat er een copycat-product op de markt is?

Stobbs heeft een contra-copycat-strategie ontwikkeld die het volgende omvat: Ten eerste, stel vast welke rechten u heeft op het product of de verpakking; ten tweede, houd gegevens bij van de inbreukmakende activiteit; en ten derde, verzamel bewijs van reputatie en eventuele verwarring bij het publiek. Zodra deze stappen zijn uitgevoerd, kunnen modemerken beoordelen of verdere handelsmerkaanvragen een goede strategische optie zijn.

Wat moet u doen als u inspiratie wilt halen uit een toonaangevend product zonder inbreuk te maken? Het sleutelelement, zoals benadrukt in de Thatchers-uitspraak, is de commerciële eerlijkheid van het gedrag. Het gedrag van Aldi was oneerlijk en er was de intentie om te profiteren van de investering die Thatchers had gedaan.

Of u nu uw eigen product beschermt of inspiratie haalt uit concurrenten, het begrijpen en beheren van intellectuele eigendomsrechten is essentieel. Modemerken moeten zich bewust zijn van de problemen bij het bewijzen van modelinbreuk en moeten ontwerpen vastleggen in een modeldocument. Ze moeten ook overwegen om geregistreerde handelsmerkbescherming voor de verpakking te verkrijgen, zodat merken, wanneer een copycat wordt geïdentificeerd, in de beste positie zijn om dit aan te pakken.

De Litouwse tweedehandsmarktplaats Vinted breidt zijn internationale aanwezigheid verder uit met de officiële lancering in Australië op 1 juli. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan FashionUnited.

Hoewel de officiële introductie volgende maand plaatsvindt, meldde vakmedium Inside Retail dat het platform inmiddels al operationeel is en dat er al producten worden aangeboden aan Australische gebruikers.

Volgens Vinted is Australië een logische volgende stap. Uit eigen onderzoek blijkt dat 88 procent van de Australiërs ongebruikte spullen in huis heeft die zij zouden kunnen verkopen. Daarnaast zegt 60 procent kleding te bezitten die niet meer wordt gedragen. "In Europa hebben we het kopen en verkopen van tweedehands eenvoudiger, betrouwbaarder en betaalbaarder gemaakt. We kijken ernaar uit om die ervaring ook naar Australië te brengen", aldus een woordvoerder. Het bedrijf voegt daaraan toe de markt te zullen benaderen met een "data-led, test-and-learn approach", waarbij lokale inzichten richting geven aan de verdere groei.

Voor de logistieke afhandeling heeft Vinted een samenwerking gesloten met Australia Post. De postdienst zal de komende drie jaar verantwoordelijk zijn voor de bezorging van pakketten die via het platform worden verzonden.

De uitbreiding volgt op een periode van sterke groei voor het Litouwse bedrijf. Vinted realiseerde in 2025 een omzet van 1,1 miljard euro en een bruto handelswaarde (GMV) van 10,8 miljard euro. In april bereikte het platform bovendien een waardering van 8 miljard euro na een secundaire aandelenverkoop van 880 miljoen euro.

Met de stap naar Australië zet Vinted zijn internationale expansiestrategie voort. Het platform is momenteel actief in 26 markten.

De luxegoederenindustrie kent een zwakke start van het jaar.

De wereldwijde omzet in het eerste kwartaal daalde met drie tot vijf procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Bain in samenwerking met de Italiaanse luxegoederenfederatie Fondazione Altagamma.

In 2025 kromp de markt voor persoonlijke luxegoederen al licht tot 358 miljard euro, de tweede daling op rij. Ondanks de zwakke start, voorziet de studie voor 2026 een groei tot 365 à 373 miljard euro. Voor het bredere concept van luxe-uitgaven, inclusief reizen en ervaringen, gaat het om een bedrag van 1,44 tot 1,47 biljoen euro. In vergelijking met 2025 betekent dit een stagnatie of lichte groei.

De ontwikkeling van de luxemarkt verschilt momenteel sterk per regio. Amerika toont een duidelijke stijging en China een voorzichtig herstel. Europa zwakt daarentegen af. Een van de redenen is de afname van kapitaalkrachtige buitenlandse klanten in de eerste maanden van het jaar, met name uit het Midden-Oosten. Er zijn echter tekenen van verbetering.

Sieraden doen het momenteel goed. Cosmetica, lederwaren en schoenen staan daarentegen onder druk.

In de overnamestrijd om Hugo Boss verhoogt grootaandeelhouder Frasers Group zijn bod niet. Dat meldt het bedrijf in Londen. De Britten proberen sinds medio juni via een vrijwillig openbaar bod de controle over het Duitse bedrijf te krijgen. Zij bieden 38 euro per aandeel. Frasers is een retailconglomeraat onder leiding van ondernemer Mike Ashley. De groep heeft volgens eerdere verklaringen een direct belang van ruim 26 procent in Hugo Boss. Het aandeel Hugo Boss reageert nauwelijks op de aankondiging en noteert donderdagmiddag op 37,72 euro, onder de biedprijs.

Hugo Boss was naar eigen zeggen medio juni niet op de hoogte van de stap van de grootaandeelhouder. Het management, onder leiding van CEO Daniel Grieder, hield zich daarna bewust op de achtergrond. Het bod is niet willekeurig: bij een overschrijding van de drempel van 30 procent was een verplicht bod op de overige aandeelhouders noodzakelijk geweest. Dit is wettelijk verplicht. De keuze voor een vrijwillig bod is gemaakt om de investering in Hugo Boss te consolideren, aldus het bedrijf.

Het concern heeft wereldwijd 20.000 werknemers, waarvan meer dan 4.400 in Duitsland. De vakbond IG Metall is voorlopig terughoudend met een oordeel over de overnamepoging. Barbara Resch, regiodirectrice voor Baden-Württemberg, zegt: “IG Metall neemt kennis van de overnameplannen van Frasers Group en zal de ontwikkelingen rond Hugo Boss nauwlettend volgen. Wij verwachten dat de belangen van de werknemers te allen tijde worden gewaarborgd.”

Het modeconcern kampt momenteel met een terughoudend koopgedrag van zijn klanten. Voor het lopende jaar verwacht het management een omzetdaling, na valuta-aanpassingen, in het midden tot hoge eencijferige procentbereik. Het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) zal naar verwachting tussen de 300 en 350 miljoen euro liggen. In 2025 werd een omzet van circa 4,3 miljard euro geboekt, met een operationeel resultaat van 391 miljoen euro.

De handelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten kan binnenkort volledig worden uitgevoerd. De EU-landen gaven in Luxemburg definitief groen licht voor de afschaffing van de douanerechten op Amerikaanse industriële goederen en een betere markttoegang voor Amerikaanse zeevruchten en landbouwproducten. Een vangnet garandeert echter dat de voordelen alleen van toepassing zijn bij volledige nakoming van de verplichtingen door de Verenigde Staten. Het Europees Parlement en de lidstaten bereikten hierover na lang onderhandelen een akkoord.

De goedkeuring van alle EU-landen komt ruim een week voor de 250e verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op vier juli. De Amerikaanse president Donald Trump noemde deze dag enkele weken geleden als deadline voor de implementatie van de handelsovereenkomst. De regels worden binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treden de dag erna in werking.

EU stelt voorwaarden

De EU-douanetoegevingen kunnen onder meer worden opgeschort bij schending van de afspraken door de Verenigde Staten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe tariefverhogingen. Bovendien moeten de Verenigde Staten de tarieven op wasmachines en andere producten met staal tegen het einde van het jaar verlagen tot maximaal vijftien procent. Als dit niet gebeurt, overweegt de EU eveneens dergelijke tarieven.

Daarnaast is er een vaste einddatum vastgesteld: 31 december 2029. Uiterlijk 30 juni 2029 moet de Europese Commissie een uitgebreide evaluatie uitvoeren van de gevolgen van de wijzigingen. Zij kan dan ook een verlenging van de douanetoegevingen voorstellen.

Belangrijke handelspartner

De Europese Commissie wilde met de overeenkomst afgelopen zomer een handelsoorlog afwenden na dreigementen van Amerikaanse zijde. De EU en de Verenigde Staten hebben uitgebreide bilaterale handels- en investeringsrelaties. Volgens cijfers van de EU gaat het om bijna 30 procent van de wereldwijde handel in goederen en diensten en 43 procent van de wereldwijde economische productie.

In 2024 bedroeg de handel in goederen en diensten tussen de EU en de Verenigde Staten ongeveer 1,7 biljoen euro.

Join us for a special edition of Sustainability: No Filter. This one-hour session, in partnership with GreenStitch, will unpack our dedicated report on Digital Product Passports. We'll discuss what’s changing, what brands are missing, and how to build a DPP strategy that creates commercial value—not just compliance readiness.

July 2 · 11am EDT / 5pm CEST

Join our Director of Sustainability, Emma Grace Bailey, and GreenStitch's CEO, Narendra Makwana, to have your DPP questions answered.

ACCESS THE REPORT

In partnership with GreenStitch, our new 45-page report unpacks the EU’s upcoming Digital Product Passport (DPP) regulation—what it means, how it’s being implemented, and why it matters now. While many companies still view DPPs as a future compliance issue, Future Snoops and GreenStitch argue they are actually the foundation of fashion’s next commercial ecosystem—powering resale, repair, authentication, customer loyalty, and circular business models. With anti-greenwashing laws arriving in 2026 and mandatory DPP enforcement expected by 2029, the report positions DPPs as fashion’s biggest operational transformation in decades.

Download your free Executive Summary now.

Speakers

Emma Grace Bailey · Director of Sustainability, Future Snoops
Narendra Makwana · CEO, GreenStitch
Ashish Kumar · CEO, Sutlej Textiles
Siân Thomas . Head of Design, Calida

Register here.

Modeconcern H&M Group voelt ook in het tweede kwartaal de impact van het zwakke consumentenklimaat. De omzet in de drie maanden tot eind mei daalde met 3 procent naar 54,8 miljard Zweedse kronen (ongeveer 4,95 miljard euro). Dat meldt het bedrijf donderdag. Analisten hadden echter op een kleinere omzetdaling gerekend.

Negatieve wisselkoerseffecten drukten opnieuw op de resultaten. Ook de winstontwikkeling van het Zweedse bedrijf stelde teleur. Het aandeel reageerde op de publicatie van de cijfers met een verlies van ongeveer 2,5 procent.

H&M Group hield het operationele resultaat, ondanks herstructureringskosten, nagenoeg stabiel op ruim 5,9 miljard kronen. Experts, geraadpleegd door persbureau Bloomberg, rekenden gemiddeld echter op een stijging naar 6,35 miljard. Onder aan de streep lag de winst met 3,96 miljard kronen nipt boven het niveau van vorig jaar.

Gemengd kwartaal

CEO Daniel Ervér schetst een gemengd beeld van het kwartaal. De verkopen ontwikkelden zich iets zwakker dan oorspronkelijk gepland, zo verklaart hij in een verklaring. Anderzijds boekt H&M vooruitgang in zijn streven naar een hogere winstgevendheid. De operationele marge steeg in het tweede kwartaal naar 10,8 procent, vergeleken met 10,4 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Tegelijkertijd erkent de manager problemen in het voorraadbeheer. De afbouw van de voorraden, die al enige tijd gaande is, leidde er in sommige gevallen toe dat niet aan de wensen van de klant kon worden voldaan, aldus de manager. H&M moet hier in de toekomst verbetering in brengen en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

H&M Group staat onder grote druk door de concurrentie van budgetaanbieders als Shein en Primark. Recentelijk legde het bedrijf het ook af tegen de directe concurrent Inditex, het moederbedrijf van Zara.

Sinds zijn aantreden in 2024 werkt Ervér aan de verbetering van het productaanbod, een scherpere prijsstelling en kortere levertijden. Tegelijkertijd verkleinde het concern ook in het tweede kwartaal zijn winkelnetwerk verder. Deze maatregelen dragen bij aan het herstel van de marges, maar de vraag blijft in meerdere belangrijke markten kwetsbaar. Voor juni rekent H&M dan ook slechts op een omzet die gelijk is aan die van vorig jaar.

Het Digitale Productpaspoort (DPP) is onderdeel van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) van de EU. Het creëert een gestandaardiseerd systeem voor het delen van uitgebreide productgegevens. Dit omvat informatie over duurzaamheid, recycleerbaarheid, gerecycled materiaal en de ecologische voetafdruk.

“Het is een van de meest transformerende veranderingen op het gebied van regelgeving en bedrijfsvoering waarmee de mode-industrie in decennia is geconfronteerd,” stellen de wereldwijde trendvoorspeller Future Snoops (voorheen Fashion Snoops) en het Software as a Service (SaaS) platform GreenStitch in hun gezamenlijke rapport ‘Digital Product Passports: Designing for Future Regulation, Now’.

“Hoewel veel organisaties DPP's nog steeds primair zien als een compliance- of IT-initiatief, is de realiteit veel breder. DPP's zullen de manier waarop producten worden ontworpen, ingekocht, geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht, gerepareerd, doorverkocht en gewaardeerd fundamenteel veranderen gedurende hun hele levenscyclus,” benadrukken zij.

De tijd tot de implementatie dringt

Aangezien textielproducten die op de EU-markt worden gebracht pas vanaf midden tot eind 2029 gestandaardiseerde digitale productgegevens gekoppeld aan fysieke producten vereisen, hebben veel merken de indruk dat ze nog tijd hebben. Dit is een misvatting. “Dit is niet langer iets voor de toekomst; actie is nu vereist. Merken moeten ervan uitgaan dat DPP-gereedheid robuuste productgegevens, een beter ontwerp, betrokkenheid van toeleveranciers en een efficiënte digitale infrastructuur vereist. Deze infrastructuur moet traceerbaarheid, producttransparantie en levenscyclusinformatie op grote schaal ondersteunen. In de meeste gevallen duurt het 18 tot 24 maanden om dit op grote schaal op te zetten.”

“De merken die zullen winnen, zijn degenen die vanaf dag één bouwen aan zowel compliance als commerciële waarde.”

Bovendien treedt de anti-greenwashingverordening van de EU (Empowering Consumers for the Green Transition, ECGT) in september 2026 in werking. Deze verordening vereist dat merken op productniveau geloofwaardige, gestructureerde, traceerbare en verdedigbare gegevens verstrekken. “Bedrijven die wachten tot de Gedelegeerde Handeling van 2028 riskeren de compliance-periode in te gaan met gefragmenteerde gegevens, losgekoppelde systemen, inefficiënte operaties en aanzienlijke compliancerisico's,” waarschuwen Future Snoops en GreenStitch.

Drie strategische richtingen

Groei, ontwerpbeslissingen en digitalisering zijn de strategische perspectieven waarop nu actie moet worden ondernomen. DPP's kunnen de digitale productinfrastructuur creëren die nodig is voor doorverkoop, reparatie, authenticatie, klantbetrokkenheid, garantiediensten, slimmere productontwikkeling en sterkere duurzaamheidsclaims. Dit zorgt voor groei, efficiëntie en een concurrentievoordeel. “De merken die zullen winnen, zijn degenen die vanaf dag één bouwen aan zowel compliance als commerciële waarde,” voorspellen de organisaties.

Enkele van de meest kritische succesfactoren voor het DPP zijn ontwerpbeslissingen. Deze bepalen materiaalkeuzes, vezelmengsels, fournituren, chemische behandelingen, constructiemethoden en repareerbaarheid. Zo wordt tot 80 procent van de toekomstige compliance, circulariteit en commerciële waarde van een product bepaald in de ontwerpfase.

Tot slot bepaalt het digitaliseringsvermogen van een bedrijf hoe snel het kan opschalen. DPP's zullen een enorme datacomplexiteit creëren in de hele waardeketen van de mode, waardoor handmatig beheer onmogelijk wordt. “Succes zal afhangen van softwareplatforms, systeemintegratie, automatisering en AI om honderden datapunten op productniveau te beheren en op te schalen. Dit betreft materialen, chemicaliën, leveranciers, productie, logistiek en end-of-life-trajecten,” waarschuwen de auteurs van het rapport.

Hoe kunnen merken beginnen?

Future Snoops en GreenStitch bevelen een vijfvoudige aanpak aan voor DPP-gereedheid. Ten eerste is er een cross-functioneel DPP-transformatieteam nodig met leden uit design, sourcing, duurzaamheid, IT, juridische zaken, financiën, operations en marketing. Het team moet een gereedheidsanalyse uitvoeren en alle actieve duurzaamheidsmarketingclaims controleren voorafgaand aan de handhaving van de ECGT-richtlijn in september. Ongefundeerde claims moeten worden verwijderd.

Ten tweede moeten merken het DPP-ontwerp benaderen met bedrijfswaarde in gedachten, niet alleen compliance. “Bouw vanaf het begin DPP-gebruiksscenario's voor doorverkoop, reparatie, authenticatie, nazorg en consumentenbetrokkenheid. Integreer DPP-datavereisten in de ontwikkeling van nieuwe producten vanaf de ontwerpfase en voeg scoretools toe aan de goedkeuringsprocessen voor materialen en producten,” adviseert het rapport.

Ten derde moet de onboarding van Tier 1-, 2- en 3-leveranciers onmiddellijk beginnen. Dit omvat een vroege beoordeling van de datagereedheid van leveranciers, aangezien traceerbaarheid en dataverzameling in de toeleveringsketen een van de meest tijdrovende elementen van de implementatie zullen zijn. “Stoffenweverijen, ververijen en materiaalleveranciers zullen waarschijnlijk een groot dataknelpunt vormen,” waarschuwt het rapport.

De vierde stap is het opbouwen van de digitale ruggengraat. Dit omvat een herziening van bestaande systemen zoals product lifecycle management (PLM), enterprise resource planning (ERP), levenscyclusanalyse (LCA) en traceerbaarheid. Hiermee moeten eventuele hiaten in interoperabiliteit, datakwaliteit en schaalbaarheid worden geïdentificeerd. “Geef prioriteit aan digitalisering, systeemintegratie, automatisering en AI-gestuurde workflows om data efficiënt te beheren,” adviseren Future Snoops en GreenStitch.

De laatste stap is de pilotfase, die ook een kans is om te leren en uiteindelijk op te schalen. Future Snoops en GreenStitch raden aan om in 2026 en 2027 drie tot vijf productpilots te lanceren. Hiermee kunnen datastromen, technologie-integratie, gereedheid van leveranciers en consumentenbetrokkenheid worden getest. Een roadmap die governance, systemen, procesveranderingen, AI-ondersteuning en gereedheidsmijlpalen omvat, zal helpen. Het is ook belangrijk om de evoluerende technische DPP-normen te monitoren om de implementatieplannen te verfijnen zodra de vereisten zijn bevestigd.

Welke gegevens zijn vereist?

Hoewel de details voor de DPP-datavelden nog worden uitgewerkt, zijn er al kernprestatie-indicatoren of zogenaamde ontwerpopties (DO's) naar voren gekomen. De robuustheidsscore (DO1) beoordeelt de fysieke robuustheid van een kledingstuk na het wassen. De recycleerbaarheidsscore (DO2) kijkt naar de samenstelling en constructie van de mix, beide op een schaal van 1 tot 10. DO3, gerecycled materiaal, bepaalt het massapercentage gerecyclede vezels en maakt onderscheid tussen open-loop- en closed-loop-bronnen. DO4 kijkt naar de koolstof-/milieuvoetafdruk van de productie (Tier 1-3), waarschijnlijk inclusief broeikasgasemissies/koolstof, energie, water en watervervuiling. Tier 4 wordt waarschijnlijk uitgesloten van fase 1.

Andere gebieden zijn zorgwekkende stoffen (SoC) zoals gevaarlijke chemicaliën en het risico op microvezels. Dit laatste begint met een kwalitatieve classificatie en kan later overgaan naar kwantitatieve meetmethoden voor het loslaten van vezels. Ook traceerbaarheid in de toeleveringsketen is een aandachtspunt, met verplichte identificatie van Tier 1-faciliteiten en een focus op Tier 2. Verder zijn er richtlijnen voor vezelsamenstelling en onderhoud, gebruik en einde levensduur. Contactgegevens en instructies voor reparatiediensten zijn in deze fase vrijwillig.

De geavanceerde fase, met een bredere reikwijdte voor milieu- en sociale gegevens, start in 2033. Deze fase vereist een primaire, productspecifieke LCA en volledige Tier 2-traceerbaarheid. Naar verwachting worden dan ook sociale en due diligence-velden opgenomen, evenals een kwantitatieve meting van het loslaten van microvezels. De volledige circulaire fase begint vanaf 2036 en zal operationeel zijn in de hele EU. Dit omvat real-time levenscyclus-tracking, grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en secundaire datamarkten.

“Een digitaal productpaspoort is niet zomaar een compliance-vinkje; het is de infrastructuur voor vertrouwen. Wanneer een merk op SKU-niveau precies kan laten zien waar een vezel vandaan komt, wat de CO2-voetafdruk is en hoe het aan het einde van de levensduur moet worden behandeld, wordt dat product leesbaar voor elke stakeholder in de waardeketen. De merken die vandaag beginnen met het bouwen van deze datafundering, zullen al een voorsprong hebben wanneer het DPP binnen de komende twee tot drie jaar een wet wordt,” vat Narendra Makwana, CEO van GreenStitch, samen.

Hoe zullen consumenten reageren?

Huidig onderzoek, bijvoorbeeld van Certilogo, toont aan dat bijna de helft (49 procent) van de consumenten zeer of enigszins bekend is met DPP's, meer dan eerder gedacht. Transparantie is het meest gewaardeerde voordeel. Bijna driekwart van de consumenten (71 procent) gelooft dat DPP's hun vertrouwen in merken zullen vergroten. “Dit vertrouwen komt voort uit data, niet uit claims, aangezien consumenten genoeg hebben van groene termen en verstrekkende doelen die weinig opleveren,” stelt het rapport.

Volgens onderzoek van Authentique zoekt een meerderheid (90 procent) van de consumenten vooral naar materiaal en samenstelling, gedreven door zowel gezondheids- als milieuoverwegingen. Dit wordt gevolgd door een certificaat van echtheid (87 procent) van merken, met het oog op zorgen over namaak, vooral bij luxeproducten. Instructies voor nazorg en reparatie staan op de derde plaats en worden waarschijnlijk gebruikt door consumenten die de levensduur van hun dierbare bezittingen willen verlengen.

Doorverkoop is volgens het rapport misschien wel ‘het meest interessante element van DPP's voor consumenten’, aangezien 82 procent van de consumenten via DPP's toegang wil tot productdetails en originele afbeeldingen. Dit komt overeen met gegevens van Vogue Business, waaruit blijkt dat meer dan de helft (56 procent) van de consumenten eerder tweedehands artikelen zou kopen als er een DPP beschikbaar is. Garantie, duurzaamheidsgegevens en beloningen zijn ook informatie waar consumenten waarschijnlijk naar op zoek zullen zijn.

Wat technische aspecten betreft, zijn consumenten gewend om QR-codes te scannen, niet alleen voor modeartikelen. Volgens onderzoek van QRCodeChimp, een platform voor het beheer en de marketing van QR-codes, scant bijna de helft (44,6 procent) van de wereldwijde internetgebruikers minstens één QR-code per maand. Bijna twee derde (64 procent) van de shoppers heeft in de winkel een QR-code van een product gescand. Hiervoor zijn echter een smartphone, internettoegang en digitale geletterdheid nodig om door QR-interfaces te navigeren en gegevens te interpreteren. “Ouderen, consumenten met een lager inkomen en mensen in digitaal achtergestelde regio's missen een of meer van deze vereisten. Deze gemeenschappen worden vaak het zwaarst getroffen door fast fashion,” waarschuwt het rapport.

Wie heeft het DPP met succes geïmplementeerd?

Merkcasestudy: Nobody’s Child

Het Londense damesmodemerk Nobody's Child is in 2015 gestart met als doel de impact via ontwerp te verbeteren. Meer dan de helft (51,4 procent) van alle kledingstukken is ontworpen met monomateriaal stoffen en alle stijlen zijn ontworpen om steeds opnieuw gedragen te worden. De samenwerking van het merk met het Reskinned-platform vergemakkelijkt recycling en doorverkoop.

De DPP-pilot begon in 2023 met aanvankelijk 25 producten. Momenteel is het DPP geïmplementeerd op meer dan 1.500 stock keeping units (SKU's). De volledige implementatie voor de hele collectie staat gepland voor herfst/winter 2025. Het B Corp-gecertificeerde merk werkt momenteel aan Tier 4-traceerbaarheid voor alle collecties en zoekt tegelijkertijd naar manieren om DPP-inzichten te gebruiken die verder gaan dan alleen compliance.

“De weg hiernaartoe was niet altijd eenvoudig... [maar] onze aanpak blijft dezelfde als onze overkoepelende duurzaamheidsstrategie: vooruitgang boven perfectie,” aldus Philippa Grogan, hoofd duurzaamheid.

Een van de belangrijkste lessen van het merk is dat goede data en een sterke, geharmoniseerde data-architectuur een solide basis vormen. Daarnaast is het ondersteunen van leveranciers tijdens de transitie essentieel voor succes. Andere succesfactoren zijn een cross-functionele DPP-taskforce, vroege adoptie en opschaling na de pilotfase.

Leverancierscasestudy: Sutlej Textiles & Industries Ltd.

Als een van India's grootste geïntegreerde textielfabrikanten produceert Sutlej Textiles & Industries Ltd. een breed scala aan gesponnen garens en stoffen voor wereldwijde merken in het UK, Europa en daarbuiten. Het bedrijf zette zich in voor duurzaamheid, maar miste verifieerbare productgegevens om dit te bewijzen. Daarom besloot het om het DPP te implementeren voor 75 garen- en stofproducten via een hybride aanpak. GreenStitch faciliteerde de LCA-methodologie, de creatie van het DPP en het volgen van de regelgeving, terwijl de eigen systemen van Sutlej de ruggengraat vormden voor de productiegegevens. Het duurde slechts één maand van de start tot de DPP-dekking voor 75 producten. Voor de toekomst is Sutlej van plan om uit te breiden van gate-to-gate naar cradle-to-gate LCA, de dekking van productcategorieën te verbreden en de traceerbaarheid van leveranciers te verdiepen.

“Een Digitaal Productpaspoort is geen compliancedocument, maar een commercieel argument. Wanneer milieugegevens naast prijs en levertijd staan, is duurzaamheid geen kostenpost meer, maar wordt het je concurrentievoordeel,” stelt Ashish Kumar, CEO van Sutlej, in het rapport.

Een belangrijke aanbeveling voor iedereen die begint, is om eerst de data op orde te brengen voordat er paspoorten worden gebouwd. Het DPP is namelijk slechts zo betrouwbaar als de onderliggende data-infrastructuur. Een andere les is om het DPP te zien als een analytische motor die operationeel inzicht biedt, niet alleen transparantie. Zoals ook aan de kant van het merk te zien is, is eigenaarschap over afdelingen en functies heen cruciaal. Daarnaast is sectorspecifieke expertise van belang, aangezien generieke ESG-platforms het procesbegrip van textielspecialisten niet kunnen evenaren. Tot slot is terughoudendheid met data een vertrouwensprobleem, geen capaciteitsprobleem. Gefaseerde onboarding en duidelijke data-gebruiksovereenkomsten kunnen de betrokkenheid van leveranciers vergroten.