Madrid – Ondanks de aanvankelijk teleurstellende resultaten van Puig over het eerste halfjaar van 2026, die precies een week geleden werden gepubliceerd, lijken de cijfers van de eigenaar van Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier en Paco Rabanne nu goed te zijn ontvangen door de markt en analisten. Dit blijkt uit de recente waarderingen die het Spaanse bedrijf heeft gekregen, wat de koers van zijn aandelen heeft opgedreven.

Op woensdag 5 augustus 2026 kwam de Duitse investeringsbank Berenberg met een nieuwe waardering voor Puig. De financiële analisten benadrukken de groei van vier procent in het tweede kwartaal. Dit is een versnelling ten opzichte van de 0,8 procent groei in het eerste kwartaal. Bovendien overtrof het bedrijf hiermee de marktverwachtingen. De omzetgroei lag 50 basispunten boven de consensusraming van 3,6 procent voor het tweede kwartaal.

Na analyse van de cijfers en de prognoses van het management heeft de Duitse financiële instelling haar vooruitzichten voor Puig herzien. De verkoop- en ebit-prognoses voor de periode 2026 tot 2028 zijn naar beneden bijgesteld. Ook de prognose voor de winst per aandeel is aangepast: licht verhoogd voor 2026, maar verlaagd voor 2027 en 2028. De herziening wordt afgerond met het besluit om het ‘houden’-advies voor Puig-aandelen te handhaven. Het koersdoel is licht verhoogd van 17,70 euro naar 18,10 euro per aandeel.

“De solide eindverkooptrends, de lancering van nieuwe producten en de uitrol van Charlotte Tilbury bij Boots UK gedurende het kwartaal zorgden ervoor dat de winstgevendheid van het merk de verwachtingen aanzienlijk overtrof”, aldus Berenberg in een verklaring. “Deze goede prestatie compenseerde de zwakte in het huidverzorgingssegment van Puig”, voegen de analisten toe. Voor het bedrijf “beschouwen we het risico-rendementsprofiel als ‘evenwichtig’ in de aanloop naar de investeerdersdag op 28 oktober”.

Met een consensus koersdoel van 19,70 euro per aandeel

Naast deze laatste waardering en de verhoging van het koersdoel, deed de Amerikaanse investeringsbank Jefferies op woensdag 5 augustus hetzelfde met de publicatie van een nieuw, beperkt rapport over Puig. Uit de analyse van Molly Wylenzek blijkt dat de investeringsbank haar koopadvies voor Puig-aandelen handhaaft. Daarnaast is het koersdoel verhoogd van 20 naar 21 euro per aandeel.

Na deze recente aanbevelingen en koersdoelverhogingen, stelt de marktconsensus het koersdoel voor Puig-aandelen op 19,70 euro per aandeel. Deze metriek is gebaseerd op een minimale waardering van 16 euro en een maximale waardering van 23,60 euro per aandeel door analisten. De aandelen van de eigenaar van Carolina Herrera sloten op woensdag 5 augustus op 17 euro. Analisten zien hierdoor een opwaarts potentieel van plus 15,88 procent, met een maximum van plus 38,82 procent.

Een stijging van meer dan vier procent in minder dan 48 uur

Het is nu afwachten hoe de koers zich de komende weken ontwikkelt, in ieder geval tot de publicatie van de resultaten van het derde kwartaal van Puig, gepland voor de week van 26 oktober. De aandelen van het Spaanse bedrijf zijn met plus 4,10 procent gestegen, van 16,33 euro bij de opening op 4 augustus naar 17 euro bij de sluiting op woensdag 5 augustus. Dankzij deze recente waarderingen bereikt het aandeel weer de grens van 17 euro, een niveau dat sinds 7 juli niet meer was bereikt bij het sluiten van de markt.

In een breder perspectief betekent de huidige koers van 17 euro een stijging van plus 1,85 procent ten opzichte van de 16,69 euro op 30 juli, de dag voor de publicatie van de halfjaarresultaten. Deze lichte stijging compenseert echter niet de cumulatieve daling van 30,61 procent die de aandelen van Puig nog steeds laten zien ten opzichte van de introductieprijs van 24,50 euro op 3 mei 2024.

De Spaanse Vereniging van Bedrijven in Schoencomponenten (AEC), gevestigd in Elche, publiceert een sectorrapport over de situatie op de wereldwijde schoenenmarkt. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit het World Footwear Yearbook 2026 van de Portugese vereniging APICCAPS. Het document stelt de wereldwijde productie begin 2026 op ongeveer 24,6 miljard paar. De markt lijkt in een fase van volumestagnatie te zijn beland, hoewel de waarde blijft groeien. Deze groei wordt voornamelijk gedreven door prijsstijgingen.

In 2025 varieert de wereldwijde export in paren nauwelijks (min 0,1 procent), maar de waarde in Amerikaanse dollars groeit met plus 1,6 procent tot bijna 172 miljard (149,05 miljard euro). De gemiddelde prijs per paar stijgt van 8,87 Amerikaanse dollar in 2016 naar 11,65 Amerikaanse dollar in 2025.

In het afgelopen decennium is de exportwaarde met 35,7 procent gestegen. Dit percentage is vergelijkbaar met de inflatie in dezelfde periode. Na correctie voor deze algemene prijsstijging is de reële groei van de schoenenhandel dus beperkt. In 2025 blijft de prijsstijging van het gemiddelde paar zelfs achter bij de inflatie van dat jaar. Hierdoor wordt de geëxporteerde schoen in reële termen goedkoper.

Daarbij komen de stijgende kosten van grondstoffen, arbeid en logistiek, en het effect van wisselkoersen, aangezien de cijfers in Amerikaanse dollars worden gemeten.

Azië produceert, Europa creëert waarde

Het rapport benadrukt de concentratie van het aanbod. Azië is goed voor 88,7 procent van de productie en 84,3 procent van het exportvolume. China alleen al produceert 55,6 procent van het wereldwijde totaal. Europa draagt slechts 13,1 procent van de geëxporteerde paren bij, maar vertegenwoordigt 39,1 procent van de waarde. De gemiddelde exportprijs van 34,76 Amerikaanse dollar per paar is 4,3 keer zo hoog als de Aziatische prijs van 8,02 Amerikaanse dollar.

De consumptie verschuift daarentegen naar Azië, dat 56 procent van de paren afneemt. Noord-Amerika en Europa behouden een hogere consumptie per inwoner, met 4,6 en 4,1 paar per hoofd van de bevolking, vergeleken met 2,6 in Azië.

Per type product vormen leer en textiel de belangrijkste waardefactoren. Leer vertegenwoordigt 14,1 procent van het exportvolume, maar 36,7 procent van de waarde. Voor textiel zijn deze cijfers respectievelijk 29,2 procent en 31,6 procent. Rubber en kunststof domineren het volume, met bijna 51 procent van de paren.

Stappenplan voor Spaanse componenten

De conclusie van de werkgeversorganisatie voor Spaanse componentenbedrijven is duidelijk. Het heeft geen zin om met Azië te concurreren op het gebied van kwantiteit en prijs. De focus moet liggen op aspecten waar een klant meer voor betaalt. Dit motiveert om waarde te blijven toevoegen door middel van design, materiaalinnovatie, circulariteit, traceerbaarheid, snelle respons, personalisatie en naleving van regelgeving.

Het document is ondertekend door de algemeen directeur van AEC, Álvaro Sánchez Concellón. Het presenteert een internationaliseringsprogramma voor drie jaar, gericht op acht prioritaire markten. De strategie combineert consolidatie in Italië en andere Europese landen met een hoge toegevoegde waarde. Daarnaast wordt de aanwezigheid in de grote productiecentra van Azië versterkt. Ook wordt nearshoring in het Middellandse Zeegebied en Mexico gestimuleerd, evenals expansie naar premiummarkten in Noord-Amerika en de Golfstaten.

In deze context positioneert de organisatie Futurmoda als het belangrijkste platform om internationale inkopers aan te trekken. Het toont de technologische capaciteit van de Spaanse componentenindustrie. De volgende editie van het evenement vindt plaats op 14 en 15 oktober 2026 in IFA-Fira Alacant, in Elche (Alicante).

Fashion for Good, de in Amsterdam gevestigde investeringsmaatschappij voor regeneratieve mode, lanceert Project DW(O)R-X. Dit samenwerkingsinitiatief is gericht op de creatie van een branchebenchmark voor duurzame water- en olieafstotende (DW(O)R) afwerkingen zonder PFAS. Het project is een antwoord op de toegenomen vraag naar veiligere alternatieven voor de persistente chemicaliën.

Het project evalueert negen PFAS-vrije chemicaliën op drie gebieden: prestaties, milieu-impact en kosten. Daarnaast introduceert het een nieuw testkader dat is ontworpen om het gebruik in de praktijk beter weer te geven. Hierin zijn omstandigheden en vlekken opgenomen die relevant zijn voor sport- en outdoorkleding, zoals aarde, zonnebrandcrème en zweet.

Project DW(O)R-X brengt merken als Adidas en C&A samen met productiepartners, chemieleveranciers en testbedrijf SGS. Het doel is het genereren van vergelijkbare data om merken, fabrieken en leveranciers te helpen beter geïnformeerde inkoopbeslissingen te nemen.

In een verklaring zegt Katrin Ley, directeur bij Fashion for Good: “De uitdaging voor de hele industrie is niet alleen het uitfaseren van PFAS. Het is ook de zekerheid dat we het niet vervangen door iets even zorgwekkends waar we minder van begrijpen. Op dit moment navigeren merken en fabrieken door deze transitie zonder bijgewerkte benchmarks om deze alternatieven te vergelijken.”

Ze voegt toe: “Het initiatief biedt prestatietests die het gebruik in de praktijk weerspiegelen, een uitgebreide effectbeoordeling en een beter begrip van de kostenstructuren. Zo maken we geïnformeerde beslissingen en echte vooruitgang naar veiligere chemie op schaal mogelijk”.

C&A, een van de deelnemende merken, laat weten dat het ‘al vele jaren het opzettelijke gebruik van PFAS in zijn producten niet toestaat’. Het bedrijf benadrukt echter dat ‘het uitfaseren van PFAS in de hele sector gecoördineerde actie in de waardeketen vereist’.

De retailer voegt toe dat het project ‘een rigoureus benchmarkingkader biedt om alternatieven te evalueren op prestaties, milieu-impact en kosten’. Dit helpt bij de opbouw van een gedeelde kennisbasis ter ondersteuning van de transitie van de sector naar veiligere chemicaliën.

De Hamburgse handels- en dienstengroep Otto GmbH & Co. KGaA heeft nieuwe Schuldscheinleningen afgesloten. Dit is een soort lening die Duitse bedrijven vaak gebruiken en die tussen een banklening en een obligatie in zit. De leningen hebben verschillende looptijden. Het bedrijf heeft hiermee in totaal 325 miljoen euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de financiering van algemene bedrijfsdoeleinden.

De groep beschouwt de transactie als een succes. Het oorspronkelijk beoogde marketingvolume van 100 miljoen euro is aanzienlijk overschreden, zo staat in een persbericht. De verschillende tranches met looptijden van drie, vijf en zeven jaar zijn volgens het bedrijf ‘elk aan de onderkant van de marketingbandbreedte geprijsd en geplaatst’. Meer dan 30 nationale en internationale investeerders namen deel, voornamelijk binnen- en buitenlandse commerciële banken, coöperatieve banken en spaarbanken.

Financieel directeur (CFO) Katy Roewer is verheugd over de reacties op het aanbod. “De grote belangstelling van investeerders bevestigt op indrukwekkende wijze de positieve en consequente ontwikkeling van de Otto Group in de afgelopen jaren, evenals het grote vertrouwen dat onze groep op de kapitaalmarkt geniet,” verklaarde zij in een statement. “We hebben bewust gekozen voor een nieuwe Schuldschein-transactie om ons looptijdenprofiel proactief en vanuit een sterke positie te beheren.”

De groep heeft al in 2022 en 2025 Schuldscheinleningen uitgegeven. Deze zijn ‘als vreemdvermogeninstrument een vast onderdeel van de financieringsstrategie van de Otto Group’ en zorgen voor een diversificatie van de investeerdersbasis, aldus het bedrijf. In totaal heeft de groep naar eigen zeggen via de drie transacties bijna een miljard euro op de Schuldscheinmarkt geplaatst. 

Canada Goose Holdings Inc. (Canada Goose), de Canadese fabrikant van buitenkleding, heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de verkoop van Baffin — een Canadees performanceschoeiselsmerk — aan L.P. Royer Inc. (Royer). Royer is een Canadese fabrikant gespecialiseerd in werk- en militair schoeisel. De transactie wordt naar verwachting in augustus 2026 afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Canada Goose nam Baffin in 2018 over als eerste stap in de schoeiselmarkt. Het doel: de technische expertise en toeleveringsinfrastructuur van het merk benutten om interne capaciteiten op te bouwen. Sindsdien lanceerde Canada Goose in 2021 zijn eerste eigen schoeiselcollectie. Het assortiment groeide uit van laarzen voor extreme weersomstandigheden tot lichte wandelschoenen, performanceschoeisel en sneakers. De verkoop stelt het bedrijf in staat de activiteiten te stroomlijnen en kapitaal te richten op de groei van het kernmerk — zowel in nieuwe categorieën als op internationale markten.

Strategische focus op lifestylegroei

"Deze transactie draait om focus", aldus Dani Reiss, voorzitter en directeur van Canada Goose, in een persbericht. "We hebben betekenisvolle vooruitgang geboekt in de transformatie van Canada Goose naar een jaarrond lifestylemerk. Dit geeft ons de kans die beweging voort te zetten door ons bedrijfsmodel te vereenvoudigen, middelen te richten op onze hoogste prioriteiten en duurzame winstgevende groei te realiseren." Reiss voegde toe dat Paul Hubner van Baffin een sterk Canadees merk heeft gemaakt en sprak zijn waardering uit voor de bijdragen van het Baffin-team.

Baffin, opgericht in 1979, produceert technisch schoeisel voor extreme koude en industriële omgevingen. Na de overname blijft Baffin als zelfstandig merk opereren binnen de Royer-groep.

Uitbreiding voor Canadese schoeiselproducent

Royer, opgericht in 1934 en gevestigd in Sherbrooke, Quebec, produceert industriële veiligheidsschoenen voor sectoren als mijnbouw, bouw en defensie. De overname vergroot het technische schoeiselportfolio van de groep en ondersteunt de internationale groeiplannen.

"Baffin is een gerespecteerd Canadees merk met een lange geschiedenis van technische prestaties, duurzaamheid en productexpertise", zei Simon La Rochelle, directeur van Royer. "We bewonderen al lang het erfgoed van Baffin en kijken ernaar uit de verdere groei te ondersteunen, met behoud van de kwaliteiten die het merk succesvol hebben gemaakt."

E-commercegigant eBay Inc. (eBay) uit de Verenigde Staten presenteert de financiële resultaten over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026. De marktplaats, gevestigd in San Jose, boekt een omzet van 3,10 miljard dollar (2,68 miljard euro). Dat is een stijging van 15 procent op gerapporteerde basis en veertien procent op valutaneutrale basis.

Het bruto merchandise volume (GMV) bedraagt 22,40 miljard dollar over de verslagperiode. Een stijging van 15 procent op gerapporteerde basis en 14 procent op valutaneutrale basis.

Het GAAP-nettoresultaat uit voortgezette activiteiten komt uit op 552 miljoen dollar, ofwel 1,21 dollar per verwaterd aandeel. Het non-GAAP-nettoresultaat uit voortgezette activiteiten bedraagt 727 miljoen dollar, ofwel 1,60 dollar per verwaterd aandeel. De GAAP- en non-GAAP-operationele marges liggen respectievelijk op 21,60 procent en 28,50 procent.

Algemeen directeur Jamie Iannone zegt: "Het tweede kwartaal van eBay laat betekenisvolle, brede groei zien, gedreven door voortdurende innovatie en gerichte uitvoering van onze strategische routekaart. Dit kwartaal toont opnieuw onze capaciteit om strategische prioriteiten te bewaken en tegelijkertijd sterke groei in operationeel inkomen en winst per aandeel te realiseren."

Strategische focus op circulaire mode en uitbreiding van wederverkoop

Na afloop van het kwartaal rondt eBay op 30 juli 2026 de overname af van Depop Limited (Depop), een consument-tot-consument modemarktplaats met een sterke klantenbasis onder Generatie Z en millennials.

De transactie wordt in februari 2026 aangekondigd via een definitieve overeenkomst met Etsy, Inc. voor 1,20 miljard dollar in contanten. Bij de afronding bedraagt de definitieve aankoopprijs 1,40 miljard dollar in contanten, inclusief voorlopige koopprijsaanpassingen. De overname is bedoeld om de positie van de groep in circulaire mode en wederverkoop te versterken.

In het tweede kwartaal breidt eBay zijn Authenticity Guarantee-dienst uit naar meer dan honderd modemerken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het platform integreert ook Enquirus, een wereldwijde database voor geregistreerde luxehorloges, in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ter ondersteuning van de luxe wederverkooptak.

Daarnaast levert de livestream-shoppingfunctie eBay Live een recordprestatie in de verslagperiode. Het GMV groeit ruwweg acht keer op jaarbasis in de zeven actieve markten.

Aandeelhoudersrendementen en financiële vooruitzichten derde kwartaal

In het tweede kwartaal van 2026 keert eBay 448 miljoen dollar terug aan aandeelhouders. Dat bestaat uit 310 miljoen dollar aan terugkopen van gewone aandelen, goed voor circa drie miljoen aandelen, en 138 miljoen dollar aan contante dividenden. Per 30 juni 2026 bedraagt de resterende machtiging voor aandeleninkoop circa 2,0 miljard dollar.

De raad van bestuur stelt een contant dividend van 0,31 dollar per aandeel vast voor het derde kwartaal. Dit is betaalbaar op 11 september 2026 aan aandeelhouders die op 28 augustus 2026 in het register staan.

Voor het derde kwartaal van 2026, inclusief de verwachte financiële impact van Depop, verwacht eBay een omzet tussen 3,07 miljard dollar en 3,12 miljard dollar. Dat vertegenwoordigt een groei op jaarbasis van acht procent tot tien procent op valutaneutrale basis.

Het GMV wordt geraamd tussen 22,0 miljard dollar en 22,40 miljard dollar. Een groei op jaarbasis van tien procent tot twaalf procent op valutaneutrale basis. De verwaterde GAAP-winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 0,94 dollar en 0,99 dollar. De verwaterde non-GAAP-winst per aandeel wordt verwacht in de bandbreedte van 1,36 dollar tot 1,42 dollar.

De Amerikaanse modegroep Capri Holdings Limited (Capri) maakt de financiële resultaten bekend voor het eerste kwartaal van boekjaar 2027, afgesloten op 27 juni 2026. De totale omzet uit voortgezette activiteiten bedraagt 769 miljoen dollar. Dat is een daling van 3,5 procent op gerapporteerde basis en een daling van 4,1 procent in constante valuta ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst komt uit op 69 miljoen dollar (ongeveer 59,75 miljoen euro), ofwel 0,60 dollar per verwaterd aandeel. Dat is een stijging ten opzichte van 56 miljoen dollar, ofwel 0,47 dollar per verwaterd aandeel, in het voorgaande jaar. Op gecorrigeerde basis bedraagt de nettowinst 76 miljoen dollar, ofwel 0,67 dollar per verwaterd aandeel.

Capri-voorzitter en algemeen directeur John D. Idol zegt: "We zijn bemoedigd door onze resultaten in het eerste kwartaal, die onze verwachtingen overtroffen en de voortgang tonen die we boeken bij de opbouw van een sterker en winstgevender bedrijf. Onze strategische initiatieven bij zowel Michael Kors als Jimmy Choo zorgen voor diepere consumentenbetrokkenheid via versterkte merkidentiteit en overtuigende productinnovatie."

Prestaties per merk

De merkprestaties binnen de portefeuille lopen uiteen in het eerste kwartaal:

Michael Kors: De omzet daalt met 7,1 procent op gerapporteerde basis, ofwel 7,6 procent in constante valuta, naar 590 miljoen dollar. Circa tien miljoen dollar aan omzet is toe te schrijven aan eerder dan verwachte groothandelslevering. De brutomarge bedraagt 377 miljoen dollar, met een brutomargegroei van 280 basispunten naar 63,9 procent. De bedrijfswinst daalt naar 55 miljoen dollar.

Jimmy Choo: De omzet stijgt met 10,5 procent op gerapporteerde basis, ofwel 9,3 procent in constante valuta, naar 179 miljoen dollar. De bedrijfswinst groeit naar 13 miljoen dollar, met een bedrijfsmarge van 7,3 procent. Dat is een stijging van 480 basispunten op jaarbasis, ondersteund door omzetschaal. De brutomarge daalt met 170 basispunten naar 68,7 procent door de kanaalmix.

De totale brutomarge over het kwartaal bedraagt 500 miljoen dollar, wat neerkomt op een brutomarge van 65 procent. Dat is een stijging van 200 basispunten ten opzichte van 63 procent in dezelfde periode vorig jaar. De margeverbetering is voornamelijk het gevolg van hogere verkopen tegen volledige prijs en lagere tarieven ten opzichte van het eerste kwartaal van boekjaar 2026.

De financiële resultaten weerspiegelen de voortgezette activiteiten na de verkoop van het Italiaanse luxemerk Versace. Op 10 april 2025 sluit Capri een overeenkomst met de Italiaanse modegroep Prada voor de verkoop van Versace. De transactie wordt op 2 december 2025 officieel afgerond.

Capri past prognose aan

Capri blijft de balans optimaliseren. In het eerste kwartaal zet het concern 50 miljoen dollar in voor de terugkoop van circa 2,6 miljoen gewone aandelen. Per 27 juni 2026 bedraagt de resterende ruimte onder het bestaande aandelenterugkoopprogramma 871 miljoen dollar.

Voor het volledige boekjaar 2027 past Capri de omzetverwachting naar beneden bij, met behoud van de winstverwachtingen:

De totale omzet wordt nu geraamd op circa 3,4 miljard dollar. De neerwaartse bijstelling is het gevolg van voorraadvertragingen bij Michael Kors, zwakkere trends in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en valutaschommelingen.

De verwaterde winst per aandeel voor het volledige jaar blijft gehandhaafd op circa 2,15 dollar.

De bedrijfswinst voor het volledige jaar wordt geraamd op circa 170 miljoen dollar.

De merkomzet voor het volledige jaar wordt geraamd op circa 2,765 miljard dollar voor Michael Kors en 635 miljoen dollar voor Jimmy Choo.

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2027 verwacht Capri een totale groepsomzet van circa 780 miljoen dollar, een bedrijfswinst van circa tien miljoen dollar en een verwaterde winst per aandeel van circa 0,20 dollar.

De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek bij een externe logistieke partner. Het incident werd maandagochtend ontdekt, meldt het ANP.

De Bijenkorf spreekt van een "beveiligingsincident" bij het bedrijf dat de logistieke processen van het warenhuis op verschillende manieren ondersteunt. Het gaat volgens de woordvoerder niet om een bezorgbedrijf. Meer informatie over de betrokken partij is niet bekendgemaakt.

De partner heeft direct maatregelen genomen. Zo is de toegang geblokkeerd en zijn extra beveiligingsmaatregelen ingesteld. Volgens De Bijenkorf zorgt dit tijdelijk voor vertragingen in de processen. De winkels blijven open en ook de webshop is beschikbaar. Klanten kunnen wel langer moeten wachten op de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen.

Mogelijk gegevens gelekt

De Bijenkorf sluit niet uit dat namen, contactgegevens en informatie over online bestellingen bij onbevoegden terecht zijn gekomen. "Uit voorzorg hebben wij onze klanten geïnformeerd en hebben wij melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens", zegt het warenhuis. Het bedrijf benadrukt dat er geen betaalgegevens, bankrekeningnummers of wachtwoorden gelekt zijn bij het incident.

Een nieuw sourcingrapport stelt dat de manier waarop merken inkopen in Bangladesh geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van het land. ‘The Sourcing Times: Bangladesh’, geschreven door Forbes-duurzaamheidsmedewerker Brooke Roberts-Islam in opdracht van fourniturenfabrikant Harnest Label Industries, stelt dat inkopers de op een na grootste kledingexporteur ter wereld nog steeds uitsluitend op stukprijs beoordelen.

De centrale vraag voor inkoopteams is daarom veranderd. Het is niet langer een simpele “Is Bangladesh goedkoop genoeg?”. Het is nu een meer gediversifieerde aanpak die rekening houdt met welke leveranciers kunnen helpen de totale landingskosten te verlagen, de naleving van regelgeving te verbeteren, de doorlooptijden te verkorten, de controle over componenten te versterken en circulaire innovatie op grote schaal te commercialiseren.

Hoewel inkopen in Bangladesh niet zonder risico is, gezien de macro-economische volatiliteit, financieringsbeperkingen, energieafhankelijkheid, de kwetsbaarheid van het MKB en toekomstige wijzigingen in handelsvoorkeuren, stelt het rapport dat deze risico’s “steeds beter beheersbaar zijn door een betere selectie van leveranciers en strategischere inkooppraktijken”. “Het grootste risico is niet het inkopen in Bangladesh, maar het inkopen met een verouderde, uitsluitend op FOB-gerichte blik,” benadrukt het rapport.

Wat is er veranderd

De toonaangevende kledingfabrikanten van Bangladesh evolueren van eenvoudige ‘cut-and-sew’-activiteiten naar volledig verticaal geïntegreerde productiecentra. Dit verbetert de zichtbaarheid van de toeleveringsketen, verkort de doorlooptijden en verhoogt de algehele kwaliteitscontrole. Tegelijkertijd hebben hervormingen na Rana Plaza, de ratificatie van IAO-verdragen en uitgebreide sociale audits de topfaciliteiten van het land getransformeerd tot volwassen, extern geverifieerde leiders op het gebied van naleving.

Ook de upstream sourcing van componenten breidt zich uit. Hierdoor kunnen inkopers rechtstreeks leveranciers voor fournituren, garens en labels aanwijzen, wat kostenbesparingen oplevert en de traceerbaarheid voor circulaire productlijnen verbetert. Tegelijkertijd zetten regionale recyclinginitiatieven postindustrieel katoenafval om in traceerbare grondstoffen. Dit helpt merken om minder afhankelijk te zijn van nieuwe materialen en te voldoen aan de komende regelgeving van de Europese Unie. Geavanceerde operationele technologieën, zoals AI-ondersteund naaien, slimme inspectietools, verftechnieken met een laag waterverbruik en upgrades voor hernieuwbare energie, weerspiegelen de snelle modernisering van de sector.

Dit betekent dat inkoopteams Bangladesh niet langer alleen als een goedkope bestemming moeten zien. Ze moeten het land evalueren als een geavanceerd, strategisch ecosysteem, met oog voor de totale landingskosten en capaciteiten.

Het rapport vermeldt verder dat Bangladesh de mijlpaal heeft bereikt als eerste Aziatische land dat alle tien fundamentele IAO-verdragen heeft aangenomen. Het land heeft ook het hoogste gemiddelde aantal sociale audits onder de landen waar het Social & Labour Convergence Programme (SLCP) actief is, en scoort daarmee hoger dan respectievelijk China, Vietnam, Turkije en India.

Wat staat er te gebeuren

Met het oog op de statusverandering van het land van ‘Minst Ontwikkeld Land’ (LDC) naar ‘Ontwikkelingsland’ op 24 november 2026, biedt het rapport belangrijke inzichten en aanbevelingen voor sourcing, evenals vragen om aan potentiële leveranciers te stellen. De Amerikaanse kledingtarieven zijn al hoog en blijven structureel ongewijzigd na de LDC-graduatie.

Wat betreft de vooruitgang in inkoop, heeft de kledingsector van Bangladesh onlangs enkele memoranda van overeenstemming (MoU's) gesloten. Deze richten zich op producttraceerbaarheid, energie- en waterbestendigheid en de uitbreiding naar synthetische vezels. De handelsorganisatie BGMEA bevordert samen met het Nederlandse traceerbaarheidsplatform Aware de gereedheid voor het digitale productpaspoort (DPP) en de traceerbaarheid. Tegelijkertijd ondersteunen de Resilient Water Accelerator (RWA), de Greener Garments Initiative (GGI) en het klimaattechnologiebedrijf SOLshare de invoering van op OpEx-modellen gebaseerde waterrecyclingtechnologieën.

Er is een raamwerk voor een zakelijke stroomafnameovereenkomst goedgekeurd tussen de H&M Group, Pran Group en IFC. Dit maakt de weg vrij voor meer hernieuwbare elektriciteit in Bangladesh. Het Good Fashion Fund en Omera Solar ondersteunen textielfabrikanten bij de invoering van zonnepanelen op daken en batterij-energieopslagsystemen (BESS).

De BGMEA en beursorganisator Savor International Limited plannen een jaarlijkse textielbeurs in Bangladesh. Dit gebeurt in samenwerking met de Chinese textielsector, met een focus op synthetische textiel, duurzaamheid en groene innovatie.

Sourcingverhalen

Het rapport noemt ook huidige merken die hebben geïnvesteerd in Bangladesh als sourcingbestemming. Een daarvan is The Cotton Group, die 88 procent van haar productievolume betrekt van zeven productielocaties in het land.

Nobody’s Child, het snelst groeiende damesmodemerk van het Verenigd Koninkrijk, beschouwt Bangladesh als een sourcingland, maar nog niet als een strategisch land. “We zijn in 2021 in Bangladesh begonnen, toen we het merk uitbreidden van alleen jurken naar knitwear en andere producten,” zegt Philippa Grogan, de duurzaamheidsmanager van het merk, in het rapport. Ze noemt kwaliteit, materialen en de beschikbaarheid van audits als redenen om voor Bangladesh te kiezen. “Na Rana Plaza is er zoveel gebeurd en ik vind dat er een indrukwekkende hoeveelheid verificatie en audits door derden is. Vanuit een duurzaamheidsperspectief zijn er geen negatieve signalen geweest, daarom werken we nog steeds met deze leveranciers,” voegt Grogan toe.

Online platform Zalando betrekt ongeveer een kwart van zijn volume uit Bangladesh, geconsolideerd op 18 productielocaties. Volgens het rapport deelt de onlineretailer zijn budgetprognose voorafgaand aan het seizoen met strategische leveranciers om een betere productieplanning te ondersteunen. De doorlopende relaties met leveranciers zijn gebaseerd op de jaarlijkse evaluatie van de prestaties op het gebied van mensenrechten.

Conclusie

Het rapport ‘The Sourcing Times: Bangladesh’ onderbouwt zijn argumenten met voorbeelden van inkopers, financiers en recyclers die al in het land actief zijn. Het voegt in elke sectie nuttige vragen toe om aan potentiële leveranciers te stellen. Het is een waardevolle bron voor merken of retailers die overwegen het land als sourcingbestemming te betreden of van plan zijn hun bestaande leveranciersnetwerk uit te breiden.

Zij moeten echter in gedachten houden dat er, gezien de aard van het project, sprake is van een commerciële vooringenomenheid. Bovendien worden topfabrieken bevoordeeld, terwijl de uitdagingen van kleinere entiteiten worden genegeerd. Het rapport negeert ook kritieke risico's zoals politieke instabiliteit en klimaatproblemen. Het verwaarloost bredere inkoopstrategieën ten gunste van een enge focus op componenten en fournituren.

Het volledige rapport kan worden gedownload van de Harnest-website.

Madrid – Het Spaanse warenhuisconcern El Corte Inglés boekt in het boekjaar 2025 aanzienlijke vooruitgang op weg naar zijn doel om in 2050 een ‘Net Zero’-bedrijf te zijn. Dit doel wordt nagestreefd door een algehele vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd versterkt het bedrijf de rol van zijn warenhuizen als begin- en eindpunt van een circulair model voor de textiel- en mode-industrie.

Dit gebeurt op een dag dat FashionUnited al aandacht besteedt aan Re-Viste. Dit is het collectieve systeem voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor de textiel- en schoenenindustrie, waar El Corte Inglés deel van uitmaakt. Re-Viste werkt aan overeenkomsten en initiatieven om het bewustzijn en de deelname van burgers bij de inzameling en verwerking van textielafval te vergroten. Tegen deze achtergrond benadrukt El Corte Inglés zijn eigen maatregelen ter bevordering van een circulaire economie. Deze acties vonden plaats in het afgelopen boekjaar 2025 binnen diverse bedrijfsactiviteiten, met een speciale focus op de voedingssector en de inzameling van textielafval.

El Corte Inglés benadrukt dat het bedrijf in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 28 februari 2026, zijn “inzet voor het milieu en de circulaire economie voortzette door” onder andere “de geleidelijke integratie van ecodesign-criteria in de hele levenscyclus van zijn producten, van de productiefase tot de latere recycling of herwaardering”. Deze richtlijnen sluiten aan bij de doelstellingen om “efficiënt gebruik te maken van grondstoffen”, “zich aan te passen aan de milieukaders van de Europese Green Deal” en “verantwoorde en toegankelijke consumptieopties voor zijn klanten te faciliteren”. Een belangrijke prestatie is “de mijlpaal dat honderd procent van de verpakkingen in de voedingsafdelingen” ontworpen is “om recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar te zijn”.

Plus tien procent meer inzameling van textielafval

Met een specifieke focus op de bijdrage van het bedrijf aan de overgang van de mode-industrie naar een circulair economisch model, blijkt uit het vorige week gepubliceerde niet-financiële verslag van El Corte Inglés over het boekjaar 2025 dat het bedrijf de rol van zijn warenhuizen als begin- en eindpunt van dit nieuwe model heeft versterkt. Deze positie wordt ondersteund door klanten die de inzamelcontainers in de warenhuizen van El Corte Inglés gebruikten om meer dan 635 ton textielafval een nieuw leven te geven.

In detail: in 2025 werd in de containers in de warenhuizen van El Corte Inglés in totaal 635.718 kilogram kleding ingezameld. Dit is de eerste keer dat de grens van 600 ton wordt overschreden. Het grootste deel van dit volume komt uit Spanje, waar 630.916 kilogram kleding en textiel werd ingezameld via 73 inzamelcontainers – één meer dan in 2024 – in de warenhuizen. Dit is onderdeel van de samenwerking van de groep met het initiatief Moda Re-, de sociale coöperatie gespecialiseerd in de verwerking en het beheer van textielafval, gesteund door Cáritas Española.

Wat betreft de bestemming van dit textielafval, dat op jaarbasis met plus negen procent is toegenomen, daalt het percentage textiel dat direct in de sector werd hergebruikt van 57 naar 54 procent. Daartegenover staat een stijging van het textiel dat werd gerecycled tot nieuwe vezels, van 32,6 naar 35 procent. Ook het aandeel dat, wegens ongeschiktheid voor herwaardering, naar ‘energieterugwinning’ ging, steeg van 10,4 naar twaalf procent.

Naast de tonnen die in de Spaanse centra zijn ingezameld, heeft El Corte Inglés in het afgelopen boekjaar een nieuw proefproject voor de inzameling van textielafval gelanceerd in zijn warenhuizen in Portugal. Dit initiatief voor circulaire economie wordt ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Minho en het bedrijf To-Be-Green, waarmee 4.802 kilogram textiel is ingezameld in de centra in Lissabon en Porto. Dit aantal, opgeteld bij de inzameling in Spanje, brengt het totaal aan kleding en textiel dat El Corte Inglés in zijn centra heeft ingezameld in het afgelopen boekjaar op 635.718 kilogram. Dit is een stijging van plus 10,25 procent ten opzichte van de 576.621 kilogram die in 2024 werd ingezameld.

Algemene daling van de uitstoot van broeikasgassen

Naast deze acties voor de ontwikkeling van een circulair economisch model, werkt El Corte Inglés aan zijn belangrijkste duurzaamheidsdoel: een “Net Zero”-bedrijf worden in 2050. Hiervoor heeft de warenhuisgroep, tevens moederbedrijf van de modeketen Sfera, een Net Zero Transitieplan voor decarbonisatie. Deze routekaart is onderdeel van het Masterplan Duurzaamheid 2025-2030 en werd in januari vorig jaar goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

In lijn met de mijlpalen en doelstellingen die El Corte Inglés voor de korte, middellange en lange termijn heeft vastgesteld, heeft de groep het boekjaar 2025 afgesloten met een algehele daling van de uitstoot van broeikasgassen. Dit omvat een jaarlijkse daling van de Scope 1-uitstoot, die 2,2 procent van de totale uitstoot van de groep vertegenwoordigt, tot 74.811 ton kooldioxide-equivalent (min 9,2 procent). De Scope 2-uitstoot, die 3,2 procent van de uitstoot van het bedrijf uitmaakt, daalde tot 366 ton (min 97 procent). De Scope 3-uitstoot, die goed is voor 94,6 procent van de totale uitstoot van El Corte Inglés, daalde tot 3.248.376 ton (min 1,9 procent).

Het Nederlandse circulaire denimmerk Mud Jeans is failliet verklaard. Dat meldt CEO Dion Vijgeboom vandaag via een verklaring op LinkedIn. Vijgeboom schrijft dat het bedrijf zelf faillissement heeft aangevraagd, omdat de schuldenlast van het bedrijf te zwaar woog. Vijgeboom is sinds januari CEO van het bedrijf.

"Vandaag is een van de moeilijkste dagen in de geschiedenis van Mud Jeans", schrijft de CEO. Volgens de verklaring heeft het team zich de afgelopen maanden ingespannen om een duurzame toekomst voor de onderneming veilig te stellen. De financiële last van oude schulden bleek uiteindelijk te groot. "Dit is niet het einde waarvoor we hebben gevochten", zegt Vijgeboom.

Hoop op een doorstart

Ondanks het faillissement zegt de CEO te hopen dat het merk blijft bestaan. "Mud Jeans is meer dan een bedrijf. Het is een idee, een gemeenschap en een blauwdruk voor hoe de toekomst van mode eruit kan zien", schrijft hij. "We hopen echt dat dit faillissement niet het laatste hoofdstuk is. We zien het liever als het begin van een nieuw hoofdstuk." In de verklaring bedankt het bedrijf medewerkers, klanten, retailers, leveranciers, investeerders en partners voor hun steun. De topman van het jeansbedrijf zegt dat hij trots is op de rol die het de afgelopen jaren heeft gehad binnen de circulaire mode-industrie.

Circulaire denim

Het merk werd opgericht in 2012. Het kreeg internationale bekendheid door de focus op circulaire denim. Mud Jeans was een van de eerste merken die op grote schaal gerecycled katoen gebruikte. Het merk introduceerde ook een leaseconcept voor jeans. Daarnaast bood het reparatie- en terugnameprogramma's aan om producten langer in de keten te houden.

Madrid – Inditex, de Spaanse modegigant achter populaire ketens als Zara, Bershka en Massimo Dutti, begint de maand augustus met een nieuw historisch hoogtepunt voor zijn aandelen. Deze stijging op de beurs resulteert in een record beurswaarde voor het bedrijf, dat opnieuw de grens van 180 miljard euro overschrijdt.

Zoals FashionUnited een week geleden al meldde, staan de aandelen van Inditex ‘onder druk’ door nieuwe waarderingen van analisten van Bank of America en Barclays. Dit heeft ertoe geleid dat de aandelen van het Spaanse bedrijf op dinsdag 4 augustus 2026 nieuwe records braken. De aandelen openden hoger op 58,06 euro per aandeel en bereikten een intraday-maximum van 58,44 euro. De handelsdag werd afgesloten op 58,18 euro per aandeel.

Het intraday-maximum van 58,44 euro is, in afwachting van de verdere ontwikkelingen, het nieuwe historische hoogtepunt voor de aandelen van de Spaanse modegigant. Dit nieuwe record is een stijging van plus 0,27 procent ten opzichte van het vorige record van 58,28 euro per aandeel. Dat werd bereikt als intraday-maximum op 19 februari 2026.

De slotkoers van 58,18 euro op dinsdag 4 augustus is eveneens de hoogste slotkoers ooit voor Inditex-aandelen. Het was de eerste keer sinds de beursgang op 23 mei 2001 dat de aandelen van het Spaanse bedrijf boven de 58 euro sloten. Hiermee werd het vorige record van 57,92 euro per aandeel, gevestigd op 19 februari, overtroffen.

Waardestijging van meer dan plus veertig procent in twaalf maanden

Uitgaande van de slotkoers van 58,18 euro op dinsdag, zijn de aandelen van het Spaanse bedrijf met plus twintig procent gestegen ten opzichte van het dieptepunt van 48,48 euro op 12 mei. De waardestijging bedraagt plus 2,97 procent vergeleken met de openingskoers van 56,50 euro aan het begin van 2026. Ten opzichte van de 41,36 euro op 4 augustus 2025 is de stijging zelfs plus 40,67 procent.

Als gevolg van deze waardestijging in de afgelopen twaalf maanden is de beurswaarde van Inditex gestegen van 132,91 miljard euro op 4 augustus 2025 naar 181,22 miljard euro. Dit is een nieuw historisch record voor Inditex, dat daarmee opnieuw de grens van 180 miljard euro doorbreekt. Deze grens werd voor het laatst overschreden op 19 februari.

Opwaarts potentieel tot plus acht procent

Rekening houdend met de recente waarderingen van financiële analisten, waaronder die van Bank of America en Barclays, ligt het gemiddelde koersdoel voor de aandelen van het Spaanse bedrijf momenteel op 59,54 euro per aandeel. Met het nieuwe hoogtepunt naderen de aandelen van de Zara-eigenaar dit doel, wat resulteert in een resterend opwaarts potentieel van slechts plus 2,34 procent.

Echter, naast de consensuswaardering van analisten, hebben de aandelen van het Spaanse bedrijf nog een opwaarts potentieel van plus 7,42 procent. Dit is gebaseerd op het koersdoel van 62,50 euro per aandeel dat analisten van Barclays op 27 juli vaststelden. Het potentieel stijgt zelfs tot plus acht procent, kijkend naar het koersdoel van 63 euro per aandeel van de analisten van investeringsbank RBC Capital Markets.

De Israëlische kledingfabrikant Delta Galil Industries, Ltd. (Delta Galil) publiceert de financiële resultaten over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026. De omzet van het in Caesarea gevestigde bedrijf stijgt met negen procent naar een kwartaalrecord van 511,60 miljoen dollar (ongeveer 443,41 miljoen euro), vergeleken met 470,10 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei vijf procent.

De brutowinst over het kwartaal stijgt met 26 procent jaar-op-jaar en komt uit op 253,20 miljoen dollar. De prestatie wordt ondersteund door een tariefteruggave van 33 miljoen dollar die in het kwartaal is ontvangen. Dit levert een voordeel van 16,80 miljoen dollar op voor de brutowinst en het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (EBIT). Exclusief de tariefteruggave stijgt de brutowinst met zeventien procent jaar-op-jaar, met een brutomarge van 45,2 procent als all-time record. De totale gerapporteerde brutomarge over de periode groeit met 670 basispunten naar 49,5 procent.

Algemeen directeur Isaac Dabah van Delta Galil zegt: "We hebben een uitstekend tweede kwartaal neergezet dat het momentum uit het eerste kwartaal aanzienlijk versterkt en brede vooruitgang in ons bedrijf laat zien. Exclusief de voordelen van de IEEPA-tariefteruggave behalen we een omzetrecord voor het tweede kwartaal en een all-time record brutomarge van 45,2 procent, evenals dubbele groeicijfers in alle andere winstgevendheidsindicatoren."

Dabah voegt toe: "We zijn van plan een deel van de opbrengsten uit de tariefteruggave strategisch te investeren in onze productie, toeleveringsketen en algehele structuur ter ondersteuning van onze toekomstige groei en winstgevendheid."

Bedrijfsresultaat en nettowinstcijfers

Het bedrijf boekt verbeteringen op alle kernmaatstaven voor winstgevendheid:

De EBIT exclusief niet-kernposten en inclusief tariefvoordelen stijgt met 76 procent naar 54,60 miljoen dollar, vergeleken met 31 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2025. Exclusief niet-kernposten en tariefteruggaven groeit de EBIT met 22 procent.

De nettowinst exclusief niet-kernposten stijgt met 106 procent naar 34,40 miljoen dollar. Op gerapporteerde basis bedraagt de nettowinst 32,80 miljoen dollar, een stijging van 96 procent jaar-op-jaar. De tariefteruggave levert hieraan een voordeel op van 13,20 miljoen dollar, ofwel 0,50 dollar per verwaterd aandeel.

De verwaterde winst per aandeel is 1,21 dollar. In het tweede kwartaal van 2025 was dit 0,57 dollar. Zonder tariefeffecten en niet-kernposten stijgt de verwaterde winst per aandeel met 25 procent naar 0,71 dollar.

De winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, exclusief IFRS 16-aanpassingen en tariefteruggaven, stijgt met 17 procent naar 45,90 miljoen dollar.

Over de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2026 stijgt de totale omzet met 12 procent naar 1,08 miljard dollar, vergeleken met 968,80 miljoen dollar in de eerste helft van 2025. De brutowinst over de eerste helft bedraagt 491,90 miljoen dollar, met een brutomarge van 45,4 procent. De nettowinst exclusief niet-kernposten over de eerste zes maanden stijgt met 52 procent naar 52 miljoen dollar.

Bevestigde financiële prognose voor heel 2026

Delta Galil bevestigt zijn jaarprognose voor 2026, exclusief niet-kernposten en de impact van de tariefteruggave:

Omzet: Verwacht tussen 2,29 miljard dollar en 2,33 miljard dollar, vergeleken met 2,12 miljard dollar in 2025.

EBIT: Verwacht tussen 204 miljoen dollar en 212 miljoen dollar, vergeleken met 174,20 miljoen dollar in 2025.

EBITDA: Verwacht tussen 324 miljoen dollar en 332 miljoen dollar, vergeleken met 282,80 miljoen dollar in 2025.

Nettowinst: Verwacht tussen 116 miljoen dollar en 123 miljoen dollar, vergeleken met 102,60 miljoen dollar in 2025.

Verwaterde winst per aandeel: Verwacht tussen 4,00 dollar en 4,23 dollar, vergeleken met 3,55 dollar in 2025.

Shein streeft naar een waardering van 30 tot 40 miljard dollar (circa 25 tot 35 miljard euro) bij een beursgang (IPO) in Hongkong die mogelijk al medio augustus van start gaat. Dit meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van drie bronnen die bekend zijn met de plannen.

Het doel markeert een herijking voor de in Singapore gevestigde fastfashionretailer, die in China werd opgericht. De waarde van het bedrijf piekte in 2022 op 98,2 miljard dollar, maar daalde naar 64 miljard dollar in private financieringsrondes in 2023 en april 2024. Volgens Reuters zijn zowel de waardering als het tijdschema nog niet definitief en kunnen beide nog veranderen na feedback van investeerders. Vorige week begonnen de voorbereidende bijeenkomsten, met sessies in New York, Boston en San Francisco.

Sommige potentiële hoeksteeninvesteerders dringen aan op een bedrag dichter bij 30 of 32 miljard dollar, vertelde een van de bronnen aan Reuters. Shein geeft prioriteit aan een stabiele aandelenprijs na de beursgang boven de hoogst mogelijke waardering. Het bedrijf heeft de omvang van de aanbieding, de prijs en de noteringsdatum niet bekendgemaakt.

Waardering in de buurt van H&M, ver onder Inditex

Aan de bovenkant van de bandbreedte zou Shein ongeveer evenveel waard zijn als de Zweedse groep H&M, met een waarde van circa 26 miljard dollar. Dit is aanzienlijk minder dan Uniqlo-eigenaar Fast Retailing uit Japan (circa 161 miljard dollar) en Zara-moederbedrijf Inditex uit Spanje (circa 208 miljard dollar), aldus Reuters.

Uit het concept-prospectus, gepubliceerd op 26 juli 2026, blijkt dat de omzet in 2025 met acht procent steeg naar 41,8 miljard dollar, ten opzichte van 38,7 miljard dollar in 2024. De nettowinst daalde van 3,37 miljard dollar naar 2,06 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2026 boekte het bedrijf een nettoverlies van 99 miljoen dollar, vergeleken met een winst van 395 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg licht met 1,1 procent naar 9,05 miljard dollar. Het kwartaalverlies omvatte een reëlewaardepost van 328 miljoen dollar op converteerbare aflosbare preferente aandelen; een boekhoudkundige en geen operationele post.

Krimpende marges voeden de bezorgdheid dat de expansie van Shein op weerstand stuit door hogere handelskosten, strenger toezicht en toenemende concurrentie in de wereldwijde e-commerce. Shein vermeldde in de aanvraag dat de afschaffing van de Amerikaanse de-minimisvrijstelling in mei 2025 de Amerikaanse verkoop heeft gedrukt en de operationele kosten heeft verhoogd. Deze vrijstelling maakte het mogelijk dat pakketten met een waarde van minder dan 800 dollar het land belastingvrij konden binnenkomen. In Europa, de grootste markt met 14,8 miljard dollar in 2025, introduceerde de EU op 1 juli 2026 een tijdelijke douaneheffing van drie euro per artikel op zendingen met een lage waarde tot 150 euro van buiten de unie.

Derde beurs in drie jaar

De Chinese beurswaakhond (CSRC) keurde op 10 juli de beursnotering in Hongkong goed. Dit maakt de weg vrij voor een beursgang na mislukte pogingen in New York en Londen. Shein heeft aangegeven de opbrengst te willen gebruiken voor technologie, wereldwijde merkopbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen en algemene bedrijfsdoeleinden.

Voor de handel opent de beursnotering voor het eerst een duurzaam publiek venster op de economie van een bedrijf dat is gebouwd op de verkoop van jurken van vijf dollar en jeans van tien dollar aan consumenten in ongeveer 160 landen. Dit gebeurt op een moment dat de belastingvrije pakketstromen, die deze prijzen mogelijk maakten, aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zijn stopgezet.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.

De oprichters van de voormalige modemarktplaats United Wardrobe, Sjuul Berden, Thijs Slijkhuis en Thijs Verheul, lanceren samen het Hippie, Hacker & Hustler Seed Fund (3HSF). Met 3HSF willen de ondernemers in totaal 2 miljoen euro investeren in Nederlandse pre-seed- en seed-startups.

De drie ondernemers richtten United Wardrobe in 2014 op. Het Nederlandse platform voor tweedehands mode werd in 2020 overgenomen door Vinted, waarin Berden, Slijkhuis en Verheul nog altijd aandeelhouder zijn. Verheul vertelt aan FashionUnited dat de ervaringen met United Wardrobe de basis vormden voor de opzet van het fonds. "Wij weten precies welke uitdagingen komen kijken bij het bouwen van een succesvolle startup. Het is een marathon met hoge pieken en diepe dalen. Daar hopen we ondernemers mee te ondersteunen."

Hoewel het fonds zich niet uitsluitend op de modesector richt, sluit Verheul investeringen in concurrenten van Vinted uit. Tegenover FashionUnited zegt hij daarnaast volop kansen te zien voor fashiontech, met name in technologie voor retourstromen, e-commerce en oplossingen die de online klantreis verbeteren.

Volgens Verheul is het fonds een logisch vervolg op de ervaring die de oprichters de afgelopen jaren hebben opgedaan als ondernemer én investeerder. "We hebben veel geleerd en spreken veel ondernemers, daarom willen we meer doen," licht hij toe. Nog vóór de officiële lancering heeft 3HSF al in twee startups geïnvesteerd, waardoor nog 1,75 miljoen euro beschikbaar is voor nieuwe investeringen. Het fonds investeert bedragen tussen de 75.000 en 300.000 euro per startup en richt zich op Nederlandse bedrijven met een technisch product en aantoonbare tractie, bij voorkeur in de softwaresector. Naast kapitaal willen de oprichters ondernemers ondersteunen met hun ervaring op het gebied van productontwikkeling, groei, fondsenwerving, het bouwen van marketplaces en het opschalen van een onderneming.

Na Marc Jacobs zet de groep de heroriëntatie van zijn portfolio voort. Achter de verkoop van Patou aan Dilesh Mehta lijkt een nieuwe doctrine schuil te gaan: modehuizen die niet snel winstgevend worden, krijgen minder tijd om te overtuigen.

Soms zijn er transacties midden in de zomer die bijna onopgemerkt blijven, terwijl ze veel meer onthullen dan een simpele verandering van aandeelhouder.

De verkoop van Patou door LVMH valt in deze categorie. Op vrijdag 31 juli heeft de groep onder leiding van Bernard Arnault officieel zijn volledige belang in het Parijse modehuis verkocht aan Nirvana Investments. Dit is de holding van de Britse zakenman Dilesh Mehta, die sinds 2018 al minderheidsaandeelhouder van het merk was. Er is geen bedrag bekendgemaakt.

De transactie lijkt misschien een eenvoudige kapitaalverschuiving. In werkelijkheid markeert het waarschijnlijk het einde van een cyclus die acht jaar eerder begon.

Want toen LVMH in 2018 zeventig procent van Patou overnam, reikte de ambitie verder dan alleen mode.

Een overname die nooit alleen om prêt-à-porter draaide

Het huis, opgericht in 1912 door Jean Patou, is een van de meest prestigieuze Franse couturehuizen. Later verschoof de focus geleidelijk naar parfums.

Het parfum Joy, gelanceerd in 1930, blijft een van de beroemdste in de geschiedenis van de parfumerie.

In 2001 wordt het huis verkocht aan Procter & Gamble. Tien jaar later koopt Dilesh Mehta, oprichter van Designer Parfums, het merk Jean Patou. Hij doet dit voornamelijk voor de parfumactiviteiten en de licenties. Designer Parfums behoudt met name de exploitatierechten van Joy en ontwikkelt het geurenportfolio van het huis.

Bij de toetreding van LVMH tot het kapitaal in 2018, is er een duidelijke rolverdeling. De groep van Bernard Arnault neemt een meerderheidsbelang en herlanceert het modehuis. Guillaume Henry wordt aangesteld als artistiek directeur en het merk wordt geherpositioneerd onder de verkorte naam Patou.

Dilesh Mehta behoudt op zijn beurt een minderheidsbelang en blijft een belangrijke partner voor de parfumgerelateerde activa.

LVMH begint dus niet vanaf nul. Er is een partnerschap met iemand die het huis al door en door kent.

Acht jaar investeren, maar nog steeds geen winstgevendheid

Op creatief vlak is er moeilijk van een mislukking te spreken. Onder Guillaume Henry krijgt Patou snel weer internationale zichtbaarheid.

De vrouwelijke silhouetten, gemoderniseerde couture-volumes en een zeer herkenbare communicatie zorgen voor een terugkeer op de Parijse modekalender en bij grote internationale retailers.

Maar achter het succesvolle imago vertellen de cijfers een ander verhaal. Volgens de jaarrekeningen van Jean Patou SAS, ingezien door FashionNetwork, stijgt de omzet gestaag:

• 3,95 miljoen euro in 2021;
• 8,02 miljoen in 2022;
• 13,02 miljoen in 2023;
• 13,76 miljoen in 2024.

Een reële groei, maar onvoldoende om de investeringen voor de herlancering van een luxe modehuis te dekken.

Volgens dezelfde rekeningen cumuleert Patou tussen 2021 en 2024 een nettoverlies van bijna 24 miljoen euro. Het tekort in 2024 bedraagt nog 7,18 miljoen euro. De resultaten voor 2025 zijn nog niet gepubliceerd, maar wel gemeld door FashionNetwork.

Met andere woorden, acht jaar na de herstart heeft Patou zijn economisch evenwicht nog steeds niet gevonden.

Het discrete vertrek van Guillaume Henry was al een eerste signaal

Een andere aanwijzing was er al in februari. Het vertrek van Guillaume Henry, aangekondigd met een opvallend beknopte communicatie, verraste een deel van de sector. De ontwerper belichaamde sinds zijn komst de vernieuwing van Patou. Zijn vervanging is nooit aangekondigd.

Met de verkoop die enkele maanden later officieel wordt, krijgt deze afwezigheid nu een heel andere betekenis. De artistieke leiding is misschien niet langer de prioriteit; het aandeelhouderschap is dat wel.

Waarom LVMH nu verkoopt

Sinds bijna twee jaar is Bernard Arnault veel selectiever in zijn uitspraken over investeringen. Tijdens de presentatie van de halfjaarresultaten van 2026 herhaalde de groepsdirectie de wens om middelen meer te concentreren op de sterkste huizen. Dit gebeurt in een luxemarkt die veeleisender is geworden.

Het eerste halfjaar sloot af met een omzet van 38,6 miljard euro, een daling van drie procent. Ondertussen staan verschillende divisies onder druk. In deze context is er voor kleine, verlieslatende huizen niet meer hetzelfde geduld als aan het einde van de jaren 2010.

Patou is overigens geen opzichzelfstaand geval. Afgelopen mei kondigde LVMH al de verkoop van Marc Jacobs aan WHP Global en G-III Apparel aan. Deze transacties duiden niet zozeer op een terugtrekking uit de mode, maar op een heroriëntatie van kapitaal. Met andere woorden, de groep lijkt nu strenger te oordelen tussen merken die een kritische massa kunnen bereiken en merken die nog jarenlange investeringen vereisen.

Waarom Dilesh Mehta terugkeert

Voor Dilesh Mehta is de transactie daarentegen veel logischer. De Britse zakenman is geen nieuwkomer. Hij is waarschijnlijk degene die de historische activa van Patou het beste kent. Sinds de overname van Jean Patou in 2011 heeft Designer Parfums een aanzienlijke expertise opgebouwd rond beauty- en geurlicenties.

Door nu honderd procent van het kapitaal over te nemen, herstelt hij de eenheid van het merk. In zijn persbericht prijst hij het werk dat met LVMH is verricht. “Het was een voorrecht om samen met LVMH aan Patou te bouwen sinds de moderne herlancering. Samen hebben we bijgedragen aan de herpositionering van een opmerkelijk Frans huis met een sterke creatieve identiteit en een solide wereldwijde basis.”

Hij voegt eraan toe een ‘langetermijnvisie’ na te streven en tegelijkertijd meer te willen kapitaliseren op het erfgoed van het huis.

Deze strategie kan met name meer synergie creëren tussen mode, parfums en internationale distributie. Dit zijn domeinen waarin Designer Parfums al over erkende expertise beschikt.

Een volbrachte missie voor LVMH: een cyclusanalyse

Naast de strikt financiële vergelijking biedt deze verkoop een interessant perspectief op de cycli binnen de luxe-industrie. Wat als Patou in werkelijkheid de missie die LVMH had toebedeeld, volledig heeft volbracht?

In acht jaar tijd heeft de wereldleider in luxe Patou iets gegeven wat geen enkele andere speler kon bieden: een industriële heropleving. LVMH heeft het merk opnieuw gepositioneerd in het Parijse ecosysteem. Het heeft een sterke, eigentijdse identiteit, een distributienetwerk en een wereldwijde aantrekkingskracht opgebouwd.

Zodra deze kritieke ‘herstartfase’ is voltooid, was het niet noodzakelijkerwijs de roeping van LVMH om de operationele kosten van een langzamere consolidatiefase voor onbepaalde tijd te dragen. Door zijn aandelen te verkopen, maakt de groep middelen vrij voor zijn strategische megamerken en geeft het stokje over aan een beautyspecialist. Dilesh Mehta krijgt zo een ‘kant-en-klaar’ huis in handen. Het is creatief volledig hersteld en klaar om zijn commerciële potentieel in de parfumsector te benutten.

Madrid – In de transitie naar een duurzamer en circulair model, lijkt de mode- en textielindustrie een onverwachte partner te hebben gevonden: afval van de bierindustrie. Dit afvalmateriaal is het onderwerp van een onderzoek door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Universiteit van La Coruña. Het onderzoek, gefinancierd door Inditex, evalueert de mogelijke transformatie naar textiel en natuurlijke kleurstoffen.

Volgens de Universiteit van La Coruña genereert de teelt en verwerking van hop voor de bierproductie jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid plantenresten. Dit afval had tot nu toe grotendeels geen nut. Het door Inditex gefinancierde onderzoeksproject richt zich op deze restmaterialen. Het hoofddoel is de vaststelling of deze bijproducten en resten kunnen worden omgezet in hoogwaardige grondstoffen voor de productie van textielvezels en/of natuurlijke kleurstoffen.

Het onderzoeksproject, met de titel “Circulaire Innovatie: van hop afgeleide vezels en ecokleurstoffen voor duurzaam textiel”, wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers van het Onderzoekscentrum voor Informatie- en Communicatietechnologieën (CITIC) van de Universiteit van La Coruña en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ook de Galicische bedrijven Corporación Hijos de Rivera en Inditex zijn betrokken. Brouwerij Corporación Hijos de Rivera, eigenaar van het merk Estrella Galicia, levert de grondstoffen en werkt mee aan de validatie van de ontwikkelingsfasen. Inditex financiert het project via het MIT.Spain Inditex Circularity Seed Fund. Het bedrijf neemt ook deel aan de industriële evaluatie van de nieuwe materialen en kleurstoffen en analyseert de toepassingsmogelijkheden als grondstof in de textiel- en mode-industrie.

“Onder de titel ‘Circular Innovation: Hop-Derived Fibers and Eco-Dyes for Sustainable Textiles/Téxtís’ (Circulaire Innovatie: van hop afgeleide vezels en ecokleurstoffen voor duurzaam textiel), onderzoekt het project nieuwe manieren om afval van de bierindustrie te valoriseren door de ontwikkeling van duurzame textielmaterialen uit hopbladeren en -stengels”, aldus de Universiteit van La Coruña in een persbericht. Deze potentiële nieuwe circulaire grondstoffen dragen bij aan ‘de bevordering van de principes van de circulaire economie en de decarbonisatie van de textielsector’.

Van studie tot de productie van prototypes

Dit onderzoeksproject is het nieuwste initiatief binnen het “MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund”. Dit is een door Inditex gefinancierd programma voor internationaal academisch onderzoek, opgezet in samenwerking met MIT als onderdeel van het “MIT Global Seed Funds” (MISTI) initiatief. Dit internationale samenwerkingsinstrument stelt de Amerikaanse academische instelling in staat om strategische samenwerkingsovereenkomsten in verschillende landen te onderhouden. In Spanje heeft dit sinds 2017 geleid tot diverse onderzoeksprojecten met Spaanse universiteiten en onderzoekscentra. Deze projecten zijn gericht op de versnelling van de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de circulaire economie en duurzaamheid in de textielsector.

Het onderzoeksteam wordt geleid door onderzoeker Emery Brown van MIT, die onlangs een eredoctoraat ontving van de Universiteit van La Coruña, en de onderzoekers Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra en Erika Francesch Domenech van het CITIC van de Universiteit van La Coruña. Afgelopen donderdag 23 juli kwamen de onderzoekers bijeen in het centrum om de eerste fasen van het onderzoek te plannen. De eerste fase richt zich op de analyse van het potentieel van hop als grondstof voor de textielsector. Dit omvat zowel het mogelijke gebruik van de vezels voor textielproductie als voor de winning van natuurlijke kleurstoffen. Na deze eerste fase volgt de ontwikkeling van experimentele prototypes. Tot slot vindt een evaluatie en analyse plaats om de industriële haalbaarheid te bepalen.

“Het project combineert complementaire capaciteiten uit de academische en zakelijke wereld. Het initiatief heeft als doel interdisciplinaire kennis te genereren op gebieden als biomaterialen, toegepaste statistiek en duurzame materialen, en tegelijkertijd nieuwe strategieën voor de valorisatie van landbouwafval te bevorderen”, aldus de Universiteit van La Coruña. Vanuit milieuoogpunt “draagt het project bij aan de vermindering van de verspilling van hulpbronnen en de bevordering van duurzamere productiemodellen, wat bovendien nieuwe economische kansen voor het platteland creëert”. Om deze doelen te bereiken, zal “het onderzoeksteam verbindingen met potentieel voor textieltoepassingen identificeren, experimentele prototypes ontwikkelen en hun prestaties en milieu-impact evalueren in vergelijking met conventionele materialen, om zo de technische en industriële haalbaarheid te analyseren”, voegen zij toe.

Vanaf 12 augustus gaat de Europese Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) van kracht. Deze nieuwe verpakkingswet moet verpakkingsafval verminderen en hergebruik en recycling bevorderen. Volgens Ondernemersplein, het informatieplatform van de Rijksoverheid voor ondernemers, moeten bedrijven vanaf 12 augustus bepalen welke rol zij in de verpakkingsketen vervullen en welke verplichtingen daaruit voortvloeien.

De regels gelden voor bijna elk bedrijf dat producten verpakt en verstuurt, zoals schoenendozen, kledingverpakkingen en verzenddozen van webshops. Afhankelijk van hoe een verpakking is samengesteld, kan een winkel of merk volgens de wet als fabrikant worden gezien. Dat brengt extra verplichtingen met zich mee.

Nieuwe verantwoordelijkheden voor merken en retailers

De PPWR maakt onderscheid tussen verschillende rollen, zoals fabrikant, importeur, distributeur, producent en fulfilment-dienstverlener. Eén bedrijf kan meerdere van deze rollen hebben. Een merk dat verpakkingen koopt van een leverancier binnen de Europese Unie is bijvoorbeeld distributeur. Stelt datzelfde bedrijf zelf een verzendverpakking samen – bijvoorbeeld met een doos, opvulmateriaal, tape en een verzendlabel – dan geldt het voor die verpakking als fabrikant. In dat geval moet het bedrijf alle technische gegevens van de gebruikte onderdelen verzamelen en één EU-conformiteitsverklaring opstellen.

Voor micro-ondernemingen geldt soms een uitzondering. Bedrijven met minder dan tien werknemers en een jaaromzet of balanstotaal van maximaal twee miljoen euro kunnen onder bepaalde voorwaarden de rol van fabrikant bij hun leverancier laten. Dit kan bijvoorbeeld als de leverancier in Nederland is gevestigd.

Technische documentatie wordt verplicht

Om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen, doen bedrijven er goed aan om vóór 12 augustus hun verpakkingssystemen in kaart te brengen. Dit betekent onder andere opschrijven welke product-, verzend- en transportverpakkingen ze gebruiken. Ze moeten ook vastleggen welke rol het bedrijf per verpakking heeft en noteren welke materialen, leveranciers en gewichten daarbij horen. Fabrikanten moeten daarnaast een technisch dossier en een EU-conformiteitsverklaring hebben. Importeurs en distributeurs moeten controleren of de fabrikant de juiste documenten heeft.

Het technische dossier beschrijft onder meer de verpakking, het beoogde gebruik, de gebruikte materialen en hun gewicht. Daarnaast bevat het ontwerp- en productietekeningen, toegepaste normen en testmethoden, en een onderbouwing van de recyclebaarheid, herbruikbaarheid en materiaalminimalisatie.

Bestaande verpakkingen mogen vaak nog worden gebruikt

Ondernemingen met nog bestaande verpakkingen op voorraad kunnen deze vaak blijven gebruiken. De voorwaarde is dat de verpakkingen vóór 12 augustus 2026 voor het eerst op de Europese markt zijn gekomen. Het gaat hierbij om het moment waarop de fabrikant of importeur de verpakking in de EU heeft geïntroduceerd. Het moment waarop de verpakking het magazijn van de retailer of het merk bereikt, is daarbij niet bepalend.

Meer verplichtingen in de toekomst

De invoering van de PPWR verloopt gefaseerd. Hoewel de verordening op 12 augustus van kracht wordt, worden veel inhoudelijke verplichtingen pas in de komende jaren van toepassing. Zo worden uniforme afvalscheidingslabels vanaf 2028 verwacht. Vanaf 2030 gaan onder meer strengere eisen gelden voor de recyclebaarheid van verpakkingen, minimale percentages gerecycled kunststof en een verbod op bepaalde onnodige verpakkingen. Daarnaast werkt de Europese Commissie de verordening de komende jaren verder uit met aanvullende uitvoeringsregels en technische normen. Daardoor volgen voor sommige onderdelen, zoals de EU-conformiteitsverklaring, nog nadere richtlijnen.

De Berlijnse online modewinkel Zalando SE zet zijn groeikoers voort in het tweede kwartaal van boekjaar 2026. Het bedrijf meldt dinsdag een aanzienlijke omzetstijging en een toename van de operationele winst. Tegelijkertijd is het management terughoudender over de rest van het jaar en past het zijn prognoses hierop aan.

In de periode van april tot juni bedroeg de groepsomzet 3,4 miljard euro. Dit is een stijging van 20,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De groei is grotendeels toe te schrijven aan de overname van e-commercebedrijf About You afgelopen zomer. Op pro-formabasis steeg de omzet met 1,1 procent. Het bruto handelsvolume (GMV) groeide met 20,7 procent tot ongeveer 4,9 miljard euro.

Door een lagere brutomarge steeg het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente en belastingen (EBIT) met slechts 10,4 procent tot 204,8 miljoen euro. De gerapporteerde nettowinst daalde met 24 procent tot 73,8 miljoen euro.

Negatieve bijzondere posten drukken het resultaat

In het volledige eerste halfjaar behaalde Zalando een omzet van 6,4 miljard euro, een plus van 22,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op pro-formabasis steeg de omzet met 2,2 procent. Volgens het bedrijf werd de ontwikkeling ondersteund door “een sterke omzetgroei in de B2B- en retailmedia-activiteiten, ondanks een zwakkere vraag, vooral in de B2C-sneakersector”. Het GMV groeide met eenentwintig procent tot bijna 9,2 miljard euro, en op pro-formabasis steeg het met vijf procent.

De gerapporteerde EBIT, die in de eerste helft van vorig jaar 166,6 miljoen euro bedroeg, daalde echter tot 31,4 miljoen euro door hoge eenmalige lasten. Zo boekte het concern herstructureringskosten van 138,9 miljoen euro. Deze kosten vloeiden volgens een verklaring voort uit “kosten in verband met de sluiting van ons logistiek centrum in Erfurt als onderdeel van de herinrichting van ons logistieke netwerk” en uit verdere maatregelen “om de structurele efficiëntie te verhogen, met name in ons hoofdkantoor in Berlijn en in onze studio's en outlets”.

Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg de EBIT met 16,1 procent tot 269,6 miljoen euro. Onder de streep stond een gerapporteerd nettoverlies van 13,8 miljoen euro, terwijl het concern in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van 106,5 miljoen euro boekte.

Management verlaagt omzetprognose

Gezien de recente ontwikkelingen is het management voorzichtiger voor het hele jaar. Het rekent nu op een GMV- en omzetgroei ‘in de onderste helft’ van de eerdere prognose van twaalf tot zeventien procent. De jaarprognose voor de gecorrigeerde EBIT, die eerder tussen 660 en 740 miljoen euro lag, is aangescherpt naar 680 tot 720 miljoen euro.

Het bedrijf is “nog zelfverzekerder over het behalen van het midden van de bandbreedte voor de gecorrigeerde EBIT”, aldus een verklaring. De redenen hiervoor zijn “verdere synergie-effecten, verwachte voordelen van de herstructurering van het logistieke netwerk in de tweede helft van het jaar, doorlopende efficiëntie-initiatieven en een sterke groei in de partner-, software- en retailmedia-activiteiten met hoge marges”.

Financieel directrice (CFO) Anna Dimitrova ziet Zalando nog steeds op de juiste koers. “Onze veerkrachtige winstgevendheid is het resultaat van de kwaliteit en de mix van onze inkomsten. De groei in onze partneractiviteiten met hoge marges en in retailmedia, onze B2B-schaalvergroting en een strikt, door AI ondersteund kostenbeheer zijn hierbij doorslaggevend”, verklaarde zij in een statement. “Onze focus blijft ongewijzigd: we voeren onze strategie uit, investeren in de enorme kansen die voor ons liggen en zullen ook in 2026 een sterke, kwalitatief overtuigende financiële prestatie leveren.”

Modeconcern Hugo Boss AG uit Metzingen lijdt in het tweede kwartaal van boekjaar 2026, zoals verwacht, aanzienlijke verliezen in omzet en winst.

CEO Daniel Grieder ziet het bedrijf, dat momenteel een overnamebod van de Britse retailer Frasers Group onder ogen ziet, op koers met zijn hervormingen. Het tweede kwartaal is ‘een verdere belangrijke stap’ in de implementatie van het transformatieprogramma ‘Claim 5 Touchdown’, benadrukt hij in een dinsdag gepubliceerde verklaring.

“De omzetontwikkeling staat nog steeds in het teken van onze strategische heroriëntatie en de uitdagende marktomgeving. Met onze strategie boeken we echter al concrete vooruitgang en versterken we Hugo Boss structureel,” benadrukt Grieder. “Zo konden we de brutomarge aanzienlijk verbeteren, de voorraden verminderen en opnieuw een sterke vrije kasstroom genereren.”

Moeilijke randvoorwaarden remmen de vraag

In de periode van april tot juni bedroeg de groepsomzet 905 miljoen euro, wat 10 procent lager is dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de omzet met 9 procent.

Het bedrijf zet ‘de gerichte heroriëntatie van zijn merken en distributiekanalen’ voort. Echter, ‘macro-economische onzekerheden en geopolitieke spanningen’ drukken wereldwijd op de vraag, aldus de kledingaanbieder.

Vooral de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, werd volgens het concern getroffen door de ongunstige omstandigheden. Daar daalde de groepsomzet met 14 procent (valutagecorrigeerd min 13 procent) naar 532 miljoen euro.

“Naast een over het algemeen terughoudende lokale vraag in kernmarkten als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, weerspiegelt dit ook een afname van de toeristische bestedingen in de regio,” staat in een verklaring. “In het Midden-Oosten daalde de omzet met dubbele cijfers als gevolg van afnemende klantenaantallen na de recente geopolitieke ontwikkelingen.”

Het management bevestigt de jaarprognoses

De brutomarge steeg van 62,9 naar 64,9 procent. Dit kwam door ‘efficiëntieverbeteringen in de inkoop, gerichte prijsaanpassingen en een hoger aandeel van verkopen tegen de volle prijs’. Ondanks deze stijging en lagere operationele kosten, daalde het operationele resultaat (EBIT) met 28 procent naar 59 miljoen euro. Hiermee overtrof het echter wel de verwachtingen van analisten. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders daalde met 29 procent naar 33 miljoen euro.

De huidige cijfers geven het management geen aanleiding om de jaarprognose te wijzigen. Voor 2026 wordt nog steeds een valutagecorrigeerde omzetdaling ‘in het midden tot hoge eencijferige procentbereik’ verwacht. Het doel voor de EBIT blijft tussen de 300 en 350 miljoen euro.

De omzet van Salvatore Ferragamo spa in het tweede kwartaal bedraagt 259 miljoen euro (plus 2,4 procent ten opzichte van 253 miljoen in het tweede kwartaal van 2025, plus 4,6 procent bij constante wisselkoersen en 2,4 procent bij actuele wisselkoersen). De geconsolideerde omzet in het eerste halfjaar van 2026 bedraagt 468 miljoen euro. Dit is een stijging van 1,9 procent bij constante wisselkoersen en een daling van 1,3 procent bij actuele wisselkoersen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2025. De positieve prestatie van het direct-to-consumer-kanaal, met een stijging van 6,1 procent bij constante wisselkoersen, draagt hieraan bij.

Vandaag, maandag 3 augustus, heeft de raad van bestuur van Salvatore Ferragamo spa, het moederbedrijf van de Salvatore Ferragamo Groep, het halfjaarlijkse financiële verslag per 30 juni 2026 beoordeeld en goedgekeurd.

De strategie van de groep

In het tweede kwartaal van 2026 zet de groep de implementatie van de strategie voort, met verdere vooruitgang in de direct-to-consumer (DTC) business. De nettoverkoop via het direct-to-consumer-kanaal stijgt met 6,6 procent bij constante wisselkoersen, zo blijkt uit een verklaring. Dit is voornamelijk te danken aan de prestaties van het primaire kanaal, een hoger aandeel van de verkoop tegen de volle prijs en de voortdurende vooruitgang in de conversieratio, het aantal eenheden per transactie en de gemiddelde aankoopwaarde.

“Een effectief productaanbod, uitmuntende retail en een gerichte communicatiestrategie blijven de kern van de inspanningen van de groep om de aantrekkelijkheid van het merk te vergroten, de klantbetrokkenheid te versterken en de kwaliteit en duurzaamheid van de prestaties op de lange termijn te ondersteunen”, voegt het management toe in een verklaring.

“Voortbouwend op de vooruitgang van de recente collecties, verfijnt de groep de productarchitectuur verder en implementeert een reeks coherente en gerichte communicatie-initiatieven. Deze zijn gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van belangrijke categorieën en iconische producten, terwijl een consistente merkuiting in verschillende markten en contactpunten met de klant wordt gegarandeerd”, aldus het bedrijf in de verklaring.

Nettowinst van 1,5 miljoen in eerste halfjaar 2026

In het tweede kwartaal van 2026 noteert het direct-to-consumer-kanaal een geconsolideerde netto-omzetgroei van 6,6 procent bij constante wisselkoersen (plus 4,8 procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alle regio's laten groei zien bij constante wisselkoersen.

De brutomarge in het eerste halfjaar van 2026 bedraagt 324 miljoen, vergeleken met 321 miljoen op 30 juni 2025. Het aandeel in de omzet is 69,2 procent, tegenover 67,7 procent op 30 juni 2025. Dit is te danken aan een hoger aandeel van de verkoop tegen de volle prijs en de trend om producten met een hogere waarde te kopen.

Het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) in het eerste halfjaar van 2026 bedraagt 90 miljoen, vergeleken met 73 miljoen op 30 juni 2025. Het aandeel in de omzet is 19,2 procent, tegenover 15,3 procent op 30 juni 2025.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) in het eerste halfjaar van 2026 bereikt 21 miljoen, vergeleken met een gecorrigeerd verlies van 3 miljoen op 30 juni 2025.

Het resultaat voor belastingen in het eerste halfjaar van 2026 is positief met 6 miljoen euro, vergeleken met een gecorrigeerd verlies van 24 miljoen op 30 juni 2025.

De nettowinst in het eerste halfjaar van 2026, inclusief het resultaat van derden, bedraagt 1,5 miljoen, vergeleken met een gecorrigeerd verlies van 16 miljoen op 30 juni 2025.

De investeringen per 30 juni 2026 bedragen 18 miljoen, vergeleken met 16 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dit is voornamelijk het gevolg van de vernieuwing van het distributienetwerk.

Madrid – Het bekende merk Munich uit Barcelona, gespecialiseerd in het ontwerp en de verkoop van mode- en schoenenartikelen, is onderhandelingen gestart voor een collectieve ontslagprocedure. Deze procedure treft ongeveer 65 werknemers en omvat de sluiting van zo'n vijftien winkels. De herstructurering van het personeelsbestand en het winkelnetwerk is het gevolg van de economische moeilijkheden die het bedrijf het afgelopen, bijzonder complexe, boekjaar heeft ondervonden.

Zowel het bedrijf als de wettelijke vertegenwoordiging van de werknemers hebben dit aan persbureau EFE gemeld. Munich, gevestigd in Capellades (Barcelona), is een collectieve ontslagprocedure gestart om economische redenen. Dit leidt tot het ontslag van ongeveer 65 medewerkers en de sluiting van zo'n vijftien winkels. De ontslagen zullen voornamelijk plaatsvinden onder het personeel van de vijftien winkels die door deze herstructurering worden getroffen. Munich is van plan zijn winkelnetwerk 'af te slanken' door de minst rendabele verkooppunten te sluiten.

Deze maatregel wordt gezien als de laatste optie voor de bedrijfsleiding om de achteruitgang van het bedrijfsmodel van het afgelopen jaar te corrigeren. De beslissing volgt nadat de directie van Munich andere oplossingen had geprobeerd te implementeren om sluitingen en de daaruit voortvloeiende ontslagen te voorkomen. Een van deze pogingen was het heronderhandelen van de huurvoorwaarden van de betreffende winkels. Deze gesprekken leidden echter niet tot het gewenste resultaat, wat uiteindelijk resulteerde in de start van deze collectieve ontslagprocedure. Munich noemt de beslissing pijnlijk en stelt tegenover EFE dat deze is ingegeven door de verliezen die een deel van het winkelnetwerk heeft geleden.

Sluiting van 15 winkels en ontslag van 65 werknemers

De oorsprong van het bedrijf ligt bij Luis Berneda, die tussen 1939 en 1945 begon met de productie en verkoop van schoenen vanuit een kleine werkplaats. Munich werd in 1966 als merk gelanceerd en wordt momenteel geleid door de broers Xavier en David Berneda, de derde generatie van de oprichtersfamilie. Dankzij een aanhoudende groeistrategie in de afgelopen jaren heeft het bedrijf een brede aanwezigheid in Spanje opgebouwd in multibrandwinkels en via een netwerk van ongeveer 40 monobrand-verkooppunten, waaronder 27 eigen winkels en dertien corners in verschillende warenhuizen van El Corte Inglés.

De herstructurering treft de werknemers van de winkels die worden beheerd door het bedrijf La Tormenta Perfecta. Deze winkels zijn verspreid over veertien provincies, zowel in winkelstraten als in grote winkelcentra en warenhuizen van de groep die wordt geleid door de zussen Marta en Cristina Álvarez. Het plan is om in totaal vijftien verkooppunten te sluiten in steden als Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza en San Sebastián, zo meldt de werknemersvertegenwoordiging.

Met betrekking tot de sluitingen en ontslagen geeft de wettelijke vertegenwoordiging van de werknemers aan dat het bedrijf de ontslagprocedure wil versnellen. De consultatieperiode eindigt halverwege augustus. De intentie zou zijn om de wettelijke ontslagvergoedingen in termijnen te betalen en geen echte vermindering van het aantal ontslagen of winkelsluitingen door te voeren, maar slechts enkele sluitingen en ontslagen een paar maanden uit te stellen. Munich ontkent echter dat het de werknemersvertegenwoordigers probeert te misleiden en benadrukt dat de sluitingen en ontslagen zullen worden aangepast aan de specifieke contractuele voorwaarden die voor elke betrokken winkel gelden.

Daling van de omzet en vertragingen bij bestellingen

In een bredere context meldde de lokale krant La Vanguardia begin maart 2026 al dat Munich in gesprek was met zijn banken om een herfinanciering van zijn schuld van meer dan twintig miljoen euro te regelen. Tegelijkertijd probeerde het bedrijf een verlaging van de huurprijzen van zijn winkels te bedingen. Gezien de huidige ontwikkelingen lijken deze onderhandelingen niet de gewenste resultaten te hebben opgeleverd, wat de weg vrijmaakte voor de huidige ontslagprocedure.

Zowel de herfinanciering als de huuronderhandelingen waren in maart al bedoeld om de operationele kosten te verlagen en de kortlopende schulden uit te stellen. Deze schulden waren ontstaan door investeringen in de uitbreiding van het winkelnetwerk en de diversificatie van het productaanbod met nieuwe categorieën. De financiële problemen zijn een gevolg van de verslechtering van de bedrijfsresultaten van Munich in het afgelopen boekjaar. Het bedrijf werd zwaar getroffen door de huidige macro-economische context, wat leidde tot een aanzienlijke omzetdaling in de consumentenverkoop en vertragingen in de levering van bestellingen van groothandels- en multibrandpartners.

Als reactie op deze verstoringen was het bedrijf al begonnen met het herstructureren van zijn verkoopkanalen. Dit omvatte de sluiting van twee winkels in Spanje, een in Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en een in Leganés (Madrid), en de opening van twee nieuwe internationale winkels, een in de Dominicaanse Republiek en een in Costa Rica. Deze eerste aanpassingen worden nu aangevuld met de gevolgen van de collectieve ontslagprocedure voor zowel het personeel als het winkelnetwerk van Munich. Het bedrijf verwachtte het laatste boekjaar 2025, dat eindigde op 31 maart 2026, af te sluiten met een omzet van bijna 70 miljoen euro. Dit cijfer ligt 14,63 procent lager dan de omzet van bijna 82 miljoen euro in het boekjaar 2024, toen het bedrijf een jaar-op-jaar omzetgroei van ongeveer negen procent noteerde.

Online retailer Bol en de Nederlandse waakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben afspraken gemaakt over verdere verbeteringen aan het platform. De maatregelen moeten zorgen voor meer transparantie, duidelijkere communicatie en een eerlijker speelveld voor verkooppartners. Bol licht de afspraken toe in een eigen statement en stelt daarin dat de ACM tijdens het onderzoek geen overtreding van wet- of regelgeving heeft vastgesteld.

Het onderzoek richtte zich onder meer op de communicatie richting verkooppartners, de concurrentie tussen verkopers en de manier waarop prijzen worden weergegeven. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de ACM een ontwerpbesluit met toezeggingen gepubliceerd.

Een woordvoerder van Bol bevestigt aan FashionUnited dat de afspraken onder meer betrekking hebben op een verbeterde klachtenafhandeling, een transparantere werking van het koopblok, extra data en analyses voor verkooppartners en duidelijkere communicatie over bezwaarprocedures. Daarnaast kunnen verkooppartners voortaan onder dezelfde voorwaarden als Bol deelnemen aan Select Deals.

Volgens de woordvoerder zijn verschillende maatregelen inmiddels ingevoerd. De overige verbeteringen worden uiterlijk op 31 december 2026 doorgevoerd. De afspraken gelden voor alle verkooppartners, ook voor mode- en lifestyleverkopers.

Bol benadrukt daarnaast dat de ACM niet heeft vastgesteld dat het bedrijf verkoopdata van partners heeft gebruikt om zichzelf als verkoper een concurrentievoordeel te geven. Volgens de woordvoerder worden aanvullende verduidelijkingen en waarborgen geïntroduceerd rond het gebruik van bepaalde gegevens.

"Miljoenen klanten en duizenden verkooppartners kiezen iedere dag voor Bol. Dan moet het voor iedereen helder zijn hoe ons platform werkt en welke spelregels er gelden", zegt Jorn Palm, Chief Legal Officer van Bol. "We waarderen het constructieve contact met de ACM en zijn blij met de conclusies en afspraken die hieruit volgen. Die helpen ons om de transparantie op ons platform verder te vergroten en Bol nog beter te maken voor iedereen die ervan gebruikmaakt."

In de eerste helft van 2026 bezorgde PostNL flink minder pakketten dan een jaar eerder. Vooral het aantal pakketten van Aziatische webshops nam sterk af. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van het post- en pakketbedrijf.

Het aantal internationale pakketten daalde met bijna vijftien procent. Volgens PostNL komt dit vooral door nieuwe Europese regels voor e-commerce zendingen van buiten de Europese Unie. Zo geldt bijvoorbeeld sinds 1 juli 2026 een invoerheffing van drie euro per product of productgroep voor kleine zendingen van buiten de EU. Daardoor zijn vooral pakketten uit China duurder geworden.

Ook in Nederland werden minder pakketten verstuurd: het aantal daalde met 4,2 procent. PostNL zegt dat deze daling komt door een zwakke groei van de pakketmarkt en doordat het bedrijf een klein deel van zijn marktaandeel heeft verloren.

Zes miljoen euro verlies

Hoewel er minder pakketten werden verstuurd, viel de omzetdaling mee. De omzet kwam uit op 937 miljoen euro, tegenover 961 miljoen euro een jaar eerder. Dit komt doordat de gemiddelde opbrengst per pakket met vijf procent steeg. Volgens PostNL is het niet langer de bedoeling om zoveel mogelijk pakketvolume binnen te halen. Het bedrijf kiest liever voor minder pakketten tegen een betere prijs.

Sinds juli bezorgt PostNL gewone post binnen maximaal twee dagen in plaats van de volgende dag. Volgens het bedrijf is deze verandering nodig, omdat het aantal poststukken blijft dalen.

Madrid – Het Spaanse juwelenbedrijf Tous heeft op maandag 3 augustus 2026 de resultaten van het afgelopen boekjaar 2025 bekendgemaakt. Het sieraden- en lifestylemerk sloot de periode af met lagere verkoopcijfers en een forse daling van de nettowinst. Deze daling is het gevolg van wisselkoerseffecten, de algemene stijging van grondstofprijzen en de lagere omzet.

Volgens de informatie van de directie van het Spaanse bedrijf, die is verspreid onder diverse media zoals El Economista en Faro de Vigo, sloot Tous het boekjaar 2025 af met een totale omzet van 493 miljoen euro. Dit bedrag betekent een daling van 5,74 procent ten opzichte van de 523 miljoen euro omzet in 2024. Toen noteerde het bedrijf nog een omzetstijging van 9,6 procent op jaarbasis.

Naast deze aanzienlijke omzetdaling heeft het juwelenbedrijf het boekjaar afgesloten met een nettowinst van 18,6 miljoen euro. Dit cijfer vertegenwoordigt een daling van de nettowinst met 58,67 procent in vergelijking met de 45 miljoen euro die Tous aan het einde van het vorige boekjaar behaalde. In 2024 was de winst al met tien procent gedaald, wat betekent dat de winst nu twee opeenvolgende jaren is afgenomen.

Om deze scherpe daling van de winstgevendheid te duiden, meldt het bedrijf uit Barcelona: “In 2025 kende goud een uitzonderlijk opwaartse cyclus, met een verdubbeling van de prijzen sinds 2023 en een stijging van 36 procent alleen al in 2025”. Deze inflatiedruk was ook merkbaar bij de prijzen van andere belangrijke grondstoffen voor de productie van hun sieraden. Desondanks heeft Tous, “in lijn met zijn onwrikbare toewijding aan de positionering als betaalbare luxe, de strategische beslissing genomen om de stijging van de grondstofprijzen niet door te berekenen aan de eindklant, waarbij het bedrijf de kostenstijging zelf voor zijn rekening neemt”.

Vernieuwing van het strategisch plan

Als reactie op de verslechterde balansen heeft de nieuwe directie van Tous een nieuwe fase van het strategisch plan ‘GEM’ aangekondigd, dat medio 2024 werd gepresenteerd. Deze stap volgt op een nieuw hoofdstuk voor het bedrijf in 2025, na het vertrek van het Zwitserse fonds Partners Group uit het aandelenkapitaal en het aangekondigde vertrek van Carlos Soler-Duffo als CEO eind van dat jaar. De vernieuwing en aanpassing van de routekaart is gericht op het herwinnen van internationale slagkracht vanaf 2027.

Uit de informatie van de directie blijkt dat deze “heroriëntatie” van het strategisch plan rust op vier strategische pijlers: product, door een grotere diversificatie van het aanbod om zowel het publiek als het merkimago te verbreden, zowel binnen als buiten de juwelenwereld; innovatie, met de invoering van nieuwe technologieën en processen om de ontwerp- en ontwikkeltijd van de stukken met wel 40 procent te verkorten; retailervaring, met de introductie van een nieuw winkelconcept; en groei en internationalisering. Met dit nieuwe winkelconcept en in samenwerking met lokale partners zal het bedrijf zijn winkelnetwerk zorgvuldig herzien om vanaf 2027 de internationale expansie en het tempo van nieuwe openingen in belangrijke markten in Europa, Azië en Latijns-Amerika te versnellen.

Met deze nieuwe pijlers “beginnen we aan een nieuwe fase met de ambitie om een van de meest relevante wereldwijde juwelenbedrijven in de sector te worden”, benadrukt Susana Sánchez, CEO van Tous sinds september 2025. Met dat doel voor ogen “zal de transformatie die in 2026 is ingezet ons in staat stellen onze concurrentiepositie op wereldwijde schaal te versterken”, hoewel ze verwacht dat “de komende jaren niet gemakkelijk zullen zijn” voor het bedrijf. Desondanks voegt ze toe: “we zijn overtuigd van de te volgen weg”, een pad waarop “we onze inspanningen zullen richten op het dynamiseren van onze productcategorieën, het herzien van ons retailmodel” en “sterk leunen op innovatie en talent om de duurzame groei” van Tous te verzekeren.

Er zijn steeds meer zorgen over de slimme zonnebrillen van Meta. Met deze brillen kunnen gebruikers foto's en video's maken van alles wat ze zien, zonder dat mensen in de omgeving dit altijd doorhebben. Volgens actualiteitenprogramma Nieuwsuur verschijnen daardoor steeds vaker beelden op sociale media die ongemerkt zijn opgenomen. Dat roept vragen op over privacy en sociale veiligheid.

Op het eerste gezicht lijken de Meta-brillen gewone zonnebrillen. In het montuur zitten daarentegen kleine camera's, microfoons en een AI-assistent verwerkt. Om duidelijk te maken wanneer er wordt gefilmd, gaat er een klein lampje branden en klinkt een sluitergeluid. Toch is dat lampje niet altijd goed zichtbaar. Bovendien kan het lampje worden afgeplakt of aangepast, waardoor omstanders vaak niet merken dat ze worden gefilmd.

Extra maatregelen

Toezichthouders volgen de ontwikkeling van slimme brillen nu op de voet. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) kijkt aan het einde van deze zomer of er extra regels nodig zijn voor het gebruik van deze technologie.

Ook buiten Europa ligt Meta onder vuur. In de Verenigde Staten is er een rechtszaak van consumenten die vinden dat Meta zijn belofte heeft gebroken dat de brillen genoeg ingebouwde privacybescherming bieden. Daarnaast is de Britse privacytoezichthouder een onderzoek begonnen nadat bekend werd dat Meta-medewerkers gevoelige beelden konden zien die met de AI-brillen waren opgenomen.

Meta heeft aan Nieuwsuur laten weten dat ze niet willen dat mensen stiekem video's van anderen maken. Ze willen niet dat mensen anderen lastig vallen en die beelden op hun platform plaatsen. Meta zegt dat het bedrijf gebruikers duidelijk toestemming vraagt om foto's en video's te beoordelen. Ze doen dit om de prestaties van producten te verbeteren.

Toch komen er meer slimme brillen

Ondanks de kritiek blijven grote technologiebedrijven geld steken in slimme brillen. Apple werkt naar verluidt aan een eigen model dat mogelijk volgend jaar uitkomt. Daarnaast waagt Google ook opnieuw een poging. Ruim tien jaar geleden bracht het bedrijf Google Glass op de markt, maar die slimme bril verdween na minder dan twee jaar weer uit de schappen. De hoge prijs en zorgen over privacy zorgden ervoor dat het product geen succes werd. Maar met de opkomst van AI en nieuwe technologieën hoopt Google het nu opnieuw te proberen.

De omzetcijfers voor de maand juni zijn bekend. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat kledingwinkels 1,4 procent meer omzet hebben geboekt dan in dezelfde maand een jaar eerder. Schoenen- en lederwarenwinkels zagen de omzet juist met 4,6 procent dalen.

Online presteerde de modebranche sterker. De online omzet van kleding en mode artikelen steeg in juni met 7,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal groeide de online detailhandelsomzet met 7,5 procent. Daarbij noteerden multichannel retailers, die naast fysieke winkels ook online verkopen, een omzetstijging van bijna 10 procent. Pure webwinkels zagen de online omzet met bijna 6 procent toenemen.

De totale detailhandel zette in juni 2,9 procent meer om dan een jaar eerder. Het verkoopvolume steeg met 2,5 procent, aldus het CBS.

Aan het eind van de zomer wordt in de Tweede Kamer bericht verwacht van honderden modebedrijven. Komen ze uit de verf met de 'UPV Textiel', de wet die hen verantwoordelijk maakt voor de afvalfase van hun kleding? Om aan de verplichtingen te voldoen, kozen de meeste merken voor een lidmaatschap bij een collectieve producentenorganisatie (PRO). Zij zetten het circulaire systeem op en leveren deze zomer hun eerste resultaten in bij de toezichthouder, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt de officiële voortgangsrapportage dit najaar aan de Tweede Kamer aan.

FashionUnited sprak met Sekhar Lahiri, directeur van Stichting UPV Textiel (de grootste PRO met ruim elfhonderd aangesloten producenten en importeurs), over de vooruitgang die al is geboekt. Hij komt met een vijftal prestaties die moeten aansturen tot een geslaagde aanpassing aan de wet.

Erkenningsregeling

Producenten en importeurs moeten voor het inzamelen, sorteren en recyclen samenwerken met externe dienstverleners. Om te zorgen dat die partijen aan be-paalde kwaliteitseisen voldoen, heeft de stichting een erkenningsregeling opgezet. Daarmee wil de stichting bouwen aan een ecosysteem van erkende dienstverleners: partijen die voldoen aan normen op het vlak van bijvoorbeeld administratie, datasystemen, transparantie in de keten en arbeidsomstandigheden.

Inmiddels zijn ruim veertig van zulke dienstverleners erkend, een deel in het buitenland. Zo tekende Stichting UPV Textiel onlangs een contract met de VIVE Group uit Polen, die naast de noodzakelijke kennis en kunde ook over de innovatiekracht en de schaal beschikt die nodig zijn om ook de komende jaren aan de Nederlandse doelstellingen te blijven voldoen. Buitenlandse partijen zijn vooralsnog een klein deel van het geheel. Investeringszekerheid

Het ingezamelde textiel wordt grotendeels nog met de hand voorgesorteerd, door medewerkers die letterlijk elk kledingstuk moeten beoordelen. Straks komen er veel grotere volumes bij, zeker wanneer de consumentencampagne gaat aanslaan, waardoor snelle ontwikkeling en automatisering noodzakelijk zijn.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van de wet is volgens de stichting dan ook het bieden van investeringszekerheid. Dit kan door meerjarige contracten met inzamelaars, sorteerders en recyclers af te sluiten. Daar is de stichting mee begonnen, en het werpt al zijn vruchten af. De stichting ziet dat partners durven te investeren in technologie, zodat ze via automatisering grotere volumes kunnen verwerken.

Zicht op textielafval

Omdat de doelstellingen jaarlijks oplopen, wil de stichting gerichter gaan vergoeden. Daarvoor worden nu alle materiaalstromen in kaart gebracht. Als PRO wil de stichting kunnen verantwoorden en sturen wat er gebeurt met het afgedankte textiel, vanaf het inzamelpunt tot aan het eindpunt. De stichting zoekt bijvoorbeeld inzicht in de verhouding tussen basis- en fijnsortering, en het percentage kleding dat daadwerkelijk wordt doorverkocht aan vintageverkopers. Met het resultaat kan het jaarlijks de methodologie te verbeteren, zodat de middelen die bij producenten worden opgehaald gericht en verantwoord kunnen worden uitgegeven.

Landelijk dekkend systeem

De wet UPV verplicht producenten en importeurs om te zorgen voor een landelijk dekkend inzamelsysteem, zodat elke inwoner van Nederland zijn textiel kosteloos kwijt kan. Dat is volgens de stichting al gelukt: er zijn contracten gesloten met inzamelaars verspreid over heel Nederland. Traditioneel zijn er drie inzamelkanalen: de textielbak op straat (in volume het grootst), de kringloopwinkel en de winkelketens. Samen zijn deze goed voor zo’n zesduizend inzamelpunten in Nederland.

Daar heeft de stichting het afgelopen jaar een vierde kanaal aan toegevoegd via Dobbie, een partner die samenwerkt met bestaande pakketafgiftepunten. Dobbie heeft inmiddels tweehonderd extra inzamelpunten gerealiseerd in Nederland, met het vooruitzicht op nog honderden extra. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld lokale supermarkten of drogisterijen, waar de consument toch met enige regelmaat naartoe moet, zo wil de stichting textielinzameling zo laagdrempelig mogelijk maken.

Consumentencampagne

Een groot deel van het textielafval belandt nog altijd in de verkeerde afvalstroom. Ongeveer de helft komt terecht bij het restafval, dat direct naar de verbrandingsoven gaat. Om daar verandering in te brengen, is vorig najaar een meerjarige communicatiecampagne gestart in samenwerking met gemeenten, kringloopwinkels en retailers. Mascotte Texxie brengt een dringend advies: ‘Drop je gebruikte textiel in de juiste bak’. Het advies is om textiel gescheiden, droog en in een dichte zak in te leveren, want dan is de kans op hergebruik en doorverkoop op de tweedehandsmarkt veel groter dan wanneer het vervuild of nat is. De campagne wordt jaarlijks verlengd; het budget daarvoor staat al vast.
Innovatie

Ongeveer 15 procent van de bijdragen van merken is gereserveerd voor recycling en innovatie gericht op vezel-tot-vezelrecycling (T2T). Dat is nodig omdat de kwaliteit van gerecyclede vezels inherent lager is dan die van nieuw (virgin) materiaal: de vezel is ouder en daardoor minder stevig. Bovendien is virgin textiel vaak goedkoper dan textiel met post-consumer recycled content (textielafval dat pas na gebruik door de consument beschikbaar is gekomen), dat hoort de stichting van leden.

Om deze kostbare T2T-markt op gang te helpen, vervult de stichting een makelaarsfunctie tussen bedrijven. Recyclers met innovatieve ideeën zoeken partijen die orders willen plaatsen, en de stichting vervult daarin een aanjagende rol. Er is een platform opgetakeld om dit soort connecties te helpen maken: TexConnect.

In pilotprojecten betaalt de stichting het prijsverschil tussen gerecyclede en virgin vezels deels overbrugt door een bijdrage aan de verwerkende partij. Daar-mee verlaagt de stichting de drempel voor een producent of fabrikant om daad-werkelijk met textielafval aan de slag te gaan en deze vezels te verwerken in een nieuwe kledingcollectie. Er zijn al meerdere voorbeelden van collecties die op deze manier tot stand zijn gekomen, zoals bij Zeeman en Garcia.

Madrid – Een week na de laatste [Algemene Vergadering van Aandeelhouders] heeft de directie van El Corte Inglés de financiële en niet-financiële rapporten voor het [boekjaar 2025] gepubliceerd. Dit boekjaar eindigde op 28 februari. Gedurende deze periode heeft het bedrijf de internationale groei van zijn mode- en accessoireketen Sfera gestimuleerd.

Sfera werd opgericht in 2001 onder het voorzitterschap van Isidoro Álvarez. De eerste winkels openden in 2002. Dit was het begin van een gewaagde stap voor El Corte Inglés in de retailsector. Warenhuizen verloren destijds aan relevantie en invloed ten opzichte van gespecialiseerde ketens. Deze ketens speelden beter en sneller in op de veranderende behoeften en smaken van modeconsumenten. Als reactie hierop besloot El Corte Inglés in 2020, onder voorzitterschap van Marta Álvarez, om [Sfera over te nemen] en te integreren in de eigen structuren.

Het doel van deze fusie was ‘het benutten van synergieën tussen de verschillende formats’ van de groep ‘om efficiëntie en winstgevendheid te verhogen’. Dit gebeurde tijdens de coronapandemie. Als gevolg hiervan opereert Sfera niet langer zelfstandig, maar volledig onder de vlag van de El Corte Inglés-groep. Door deze herstructurering hoeft Sfera geen eigen financiële resultaten meer te presenteren; deze zijn nu geïntegreerd in de algemene balans van El Corte Inglés.

Netto 21 winkels erbij in 2025

Het gevolg is dat de exacte jaarlijkse prestaties van de mode- en accessoireketen van El Corte Inglés niet volledig bekend zijn. De groep geeft geen gedetailleerde informatie over de omzet en winst van de keten zelf. Wel biedt het bedrijf enkele indicaties over de ontwikkeling. Deze indicaties omvatten marktprestaties in termen van omzet en vooral de investeringsstrategieën voor het winkelnetwerk. Deze inspanningen kunnen worden gezien als een reactie op positieve resultaten of, in het slechtste geval, als een vastberadenheid om te blijven investeren in groei en consolidatie.

Winstdaling van meer dan 44 procent voor Sfera in Mexico

Wat de economische indicatoren betreft, worden de resultaten van Sfera volgens het financieel verslag van 2025 opgenomen in de retaildivisie van El Corte Inglés. Deze divisie omvat ook de warenhuizen, buurtwinkels, supermarkten en hypermarkten. Het segment genereerde een totale omzet van 13.216 miljoen euro (plus 1,22 procent), wat 76,63 procent is van de jaaromzet van 17.247 miljoen euro (plus 1,14 procent). De nettowinst bedroeg 470 miljoen euro (plus 28 procent), wat 74,84 procent is van de jaarlijkse nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent).

Naast deze algemene cijfers, waaruit geen analyse van de prestaties van Sfera-winkels kan worden afgeleid, geeft El Corte Inglés wel details over de ontwikkeling van zijn dochteronderneming in Mexico. Dit is het bedrijf Moda Sfera Joven México, waarvan El Corte Inglés 51 procent bezit en de Mexicaanse groep El Puerto de Liverpool 49 procent. Het bedrijf sloot het boekjaar 2025 af met een geschatte nettowinst van ongeveer 11,22 miljoen euro (een verlies van 44,45 procent).

Met 28 nieuwe internationale verkooppunten

Ondanks de schijnbare daling van de winstgevendheid in Mexico, toont het boekjaar 2025 de duidelijke doelstelling van El Corte Inglés om de positie van Sfera als multinationale keten te blijven versterken. Dit doel is in het afgelopen boekjaar gerealiseerd met de opening van in totaal 28 nieuwe verkooppunten buiten Spanje. Deze openingen hebben het internationale winkelnetwerk met netto 21 verkooppunten uitgebreid.

Geografisch gezien sloot Sfera het boekjaar 2025 af met 171 winkels in Spanje, twee minder dan het voorgaande jaar. Dit omvat 102 eigen, zelfstandige winkels (één winkel minder) en 69 winkels in warenhuizen van El Corte Inglés (één winkel minder). Op het Iberisch schiereiland werd de aanwezigheid aangevuld met negen winkels in Portugal, één minder dan vorig jaar. Het aantal eigen, zelfstandige winkels daalde van acht naar zeven. Daarnaast zijn er twee verkooppunten in de El Corte Inglés-centra in Lissabon en Porto.

Buiten de Iberische markt heeft Sfera zijn internationale aanwezigheid in 2025 aanzienlijk uitgebreid. Het aantal internationale verkooppunten steeg van 346 naar 367. Na 28 openingen en zeven sluitingen resulteerde dit in 21 netto-openingen buiten Spanje en Portugal. De groei werd geleid door de opening van twintig nieuwe franchisewinkels, waardoor het totaal van 289 naar 309 steeg, verspreid over veertien internationale markten. Daarnaast werd er één eigen winkel geopend buiten Spanje en Portugal, wat het totaal op 58 internationale winkels brengt. Deze winkels bevinden zich allemaal in Mexico en worden beheerd via de joint venture van El Corte Inglés met de Mexicaanse groep El Puerto de Liverpool.

Winkelnetwerk groeit naar 547 verkooppunten in 17 landen

In detail had Sfera aan het einde van boekjaar 2025 in totaal 547 winkels (plus achttien winkels). Hiervan bevonden zich 171 in Spanje (min twee winkels), negen in Portugal (min één winkel) en 367 in vijftien internationale markten (plus 21 winkels). Sfera paste zijn aanwezigheid aan met 28 openingen in Zwitserland (plus dertien), Ierland (plus tien), Cyprus (plus twee), Costa Rica (plus één), Mexico (plus één) en Panama (plus één). Deze compenseerden ruimschoots de zeven sluitingen in Chili (min drie), Martinique (min twee), El Salvador (min één) en Réunion (min één).

Als gevolg van deze openingen en sluitingen sloot Sfera het boekjaar 2025 af met 547 winkels, verspreid over zeventien markten. Concreet: Spanje (171 winkels), Zwitserland (65), Mexico (58), Chili (58), Peru (45), Thailand (42), Ierland (32), El Salvador (dertien), Paraguay (twaalf), Panama (twaalf), Guatemala (tien), Portugal (negen), Costa Rica (acht), Nicaragua (vier), Cyprus (vier), Verenigde Arabische Emiraten (drie) en Qatar (één). Opmerkelijk is dat de keten na de sluitingen aan het einde van het boekjaar niet langer aanwezig was in Martinique en Réunion.

De omzet van grote luxemerken heeft in de eerste helft van het jaar weer groei laten zien na een periode van vertraging. De opleving wordt vooral gedragen door de Verenigde Staten en een voorzichtige verbetering van de Chinese markt, al blijft het niveau van de jaren direct na de pandemie nog buiten bereik, meldt persbureau AFP.

Wereldmarktleider LVMH rapporteerde maandag een vergelijkbare omzetgroei van 2 procent over het eerste halfjaar, waarbij de groei in het tweede kwartaal versnelde. Hermès presteerde sterker met een omzetstijging van ruim 6 procent, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten. Ook bij de maker van de Birkin-tas nam de groei in het tweede kwartaal verder toe.

Kering, dat de afgelopen jaren worstelde met de afgenomen aantrekkingskracht van vlaggenschipmerk Gucci, meldde eveneens een lichte omzetgroei in het tweede kwartaal. Dat gebeurde voor het eerst in twee jaar, waarna het aandeel van het concern hoger sloot op de beurs.

Hoewel het conflict in het Midden-Oosten de vraag naar luxeproducten bleef beïnvloeden, keren consumenten geleidelijk terug naar de luxeboetieks. Volgens adviesbureau Bain & Company verloor de luxemarkt tussen 2024 en 2025 zo'n 20 miljoen klanten, nadat in de voorgaande jaren al circa 50 miljoen klanten waren afgehaakt. Prijsverhogingen, twijfels over de productkwaliteit en de afkoelende Chinese economie speelden daarbij een belangrijke rol.

Voor het herstel in de eerste jaarhelft konden luxebedrijven vooral rekenen op de Amerikaanse markt. De sterke prestaties van de financiële markten en de vermogensgroei onder welgestelde consumenten stimuleerden daar de vraag.

Focus op creatieve vernieuwing en aspirerende klanten

Daarnaast beginnen bedrijven resultaat te zien van maatregelen die zijn genomen om de groeivertraging op te vangen. Daarbij ligt de nadruk op het behouden van de zogenoemde 'aspirationele' klant: consumenten die niet tot de allerrijksten behoren, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de verkoopvolumes.

"Bedrijven die erin slagen de middenklasse en de aspirationele klant aan zich te binden, presteren beter", zegt Luca Solca, sectorspecialist bij Bernstein, tegen AFP. "Er zijn veel 'luxewezen': mensen die luxeproducten graag willen kopen, maar zich die niet kunnen veroorloven."

Ook de wisselingen aan de creatieve top van modehuizen beginnen volgens de sector effect te sorteren. LVMH schrijft de versnelde groei in het tweede kwartaal onder meer toe aan het succes van de eerste ontwerpen van Jonathan Anderson voor Christian Dior.

"De mode herstelt zich dankzij creatieve vernieuwing onder een nieuwe generatie artistiek directeuren, zoals Michael Rider bij Celine, Sarah Burton bij Givenchy en Maria Grazia Chiuri bij Fendi. Modehuizen keren terug naar de basis: product, creatie en beleving", aldus Christophe Caïs, directeur van luxeadviesbureau CXG, tegenover AFP.

Daarnaast signaleren luxebedrijven een hernieuwde belangstelling vanuit China. Die markt was jarenlang een belangrijke groeimotor, maar verloor aan kracht door de economische vertraging in het land.

Of de uitzonderlijke groeicijfers van enkele jaren geleden terugkeren, wordt door analisten betwijfeld. De Chinese markt heeft volgens hen de vroegere dynamiek nog niet hervonden.

Hermès-topman Axel Dumas zei bij de presentatie van de halfjaarcijfers dat hij "nog geen fundamenteel herstel" in de regio ziet. Volgens hem is de situatie weliswaar stabiel, maar ontbreekt de dynamiek van voorheen.

"De sector zal de dubbelcijferige groei van 2021 tot en met 2023 niet terugzien, en dat is gezond. Die jaren waren een post-pandemische anomalie, gevoed door opgebouwde spaargelden en prijsinflatie. Wat we nu zien, is een terugkeer naar groei die moet worden verdiend, in plaats van vanzelfsprekend is", concludeert Caïs.

De Europese Commissie verwijt het Chinese onlineplatform Temu dat het een onderzoek naar mogelijke ongeoorloofde staatssteun heeft belemmerd, meldt het Duitse persbureau DPA. Volgens de Commissie hebben Temu en aanverwante bedrijven onvoldoende meegewerkt aan het onderzoek.

De Brusselse autoriteit wilde begin december 2025 onderzoek doen naar aanwijzingen voor mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan de onlinegigant. In dat kader wilden onderzoekers inspecties uitvoeren bij Temu's moederbedrijf PDD en dochteronderneming WhaleCo in het Ierse Dublin.

Volgens de Europese Commissie hebben de bedrijven bepaalde zakelijke documenten en administratieve bescheiden, ondanks herhaalde verzoeken, niet overgelegd. Ook zouden zij niet alle gevraagde medewerking hebben verleend.

De beschuldigingen betekenen niet automatisch dat Temu de regels heeft overtreden. Als de Europese Commissie na afronding van het onderzoek echter vaststelt dat sprake is van een overtreding, kan een boete worden opgelegd van maximaal 1 procent van de wereldwijde jaaromzet van het concern.

Met het onderzoek wil de Europese Commissie nagaan of Temu een oneerlijk concurrentievoordeel heeft genoten door mogelijke Chinese staatssteun, waardoor de concurrentie op de Europese interne markt kan zijn verstoord. Het onlineplatform is in de Europese Unie actief via WhaleCo, een dochteronderneming van het Chinese PDD.

Daarnaast legde de Europese Commissie Temu in mei een boete van 200 miljoen euro op vanwege de verkoop van illegale producten via het onlineplatform. Inmiddels heeft Temu ongeveer 130 miljoen klanten in Europa. In Duitsland behoort het bedrijf tot de grootste onlinewinkels.

Gisteren vond in Rome een nieuwe bijeenkomst plaats bij Mimit over het Aeffe-geschil. Daar werd bekendgemaakt dat de familie Ferretti, de huidige eigenaar van de groep, samen met Invitalia, het Oxy Fonds en een Chinese industriële partner een bindend bod heeft uitgebracht voor de herlancering van het bedrijf.

De operatie, met een totale waarde van circa 115 miljoen euro, voorziet in het behoud en de versterking van de historische merken van de groep, de continuïteit van de industriële activiteiten en het behoud van de werkgelegenheid.

De volgende bijeenkomst bij Mimit staat gepland op 28 september

Het voorstel omvat verder de exclusieve licentieverlening van het merk Moschino aan de industriële partner voor de Chinese markt. Het doel is de aanwezigheid van het merk te consolideren en de commerciële expansie in het land te bevorderen.

De afronding van de operatie is gepland voor het einde van het jaar, na voltooiing van de lopende controles en de definitieve contractuele overeenkomsten.

De volgende bijeenkomst bij Mimit staat gepland op 28 september. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de indieners het businessplan.

Het bod wordt ondersteund door een gedetailleerd industrieel project

Zoals Aeffe in een verklaring uitlegt, omvat het bod in het kort de overname van vrijwel de gehele bedrijfsactiviteit van de Aeffe-groep. Deze overname gebeurt door een nieuw op te richten bedrijf, waarin Oxy en een groep mede-investeerders participeren. Na de afronding van de overname wordt de overnemende partij opgesplitst in drie nieuwe, operationele en onafhankelijke bedrijven. Elk bedrijf richt zich respectievelijk op de ontwikkeling van het merk Moschino, het merk Alberta Ferretti, en de productieactiviteiten in San Giovanni in Marignano en de Pollini-activiteiten.

Het bod, gericht op het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, zij het indirect, wordt ondersteund door een gedetailleerd industrieel project voor de herlancering van de merken van de groep, “door middel van een plan ter versterking van de industriële en commerciële activiteiten, maatregelen voor operationele efficiëntie en initiatieven gericht op het benutten van de expertise van de groep in de respectievelijke referentiemarkten”, legt het management uit in de verklaring.

Na afronding van de operatie is het bedrijf schuldvrij

Het bod omvat de verkoop van de bedrijfsactiviteiten in ruil voor een contante betaling aan Aeffe en Pollini spa. Daarnaast neemt de koper een deel van de schulden van de groep over, die worden geherstructureerd via een crisisreguleringsinstrument. Het doel is de financiële situatie van de groep te herstellen en de voorwaarden te scheppen voor de uitvoering van het industriële herlanceringsproject. Na afronding van de operatie is het bedrijf schuldvrij, maar ook grotendeels zonder activa.

Onder de mede-investeerders van Oxy bevindt zich een beursgenoteerde industriële investeerder uit China; Oxy kan mogelijk worden bijgestaan door andere industriële en financiële partners. “Het bod voorziet ook in een mogelijke interventie van het door Invitalia beheerde Bedrijfsreddingsfonds (Invitalia), op verzoek van het bedrijf in overleg met Oxy, ter ondersteuning van het turnaround-proces, de herlancering van historische Italiaanse merken en de bescherming van de luxe textielketen. De operatie omvat ook de mogelijke betrokkenheid van illimity Banca Ifis (illimity) als verstrekker van de zogenoemde ‘planfinanciering’”, specificeert de verklaring.

Het bod van Oxy is bindend, maar onderhevig aan bepaalde opschortende voorwaarden. Deze omvatten de bevestiging van de betrokkenheid van Illimity en Invitalia en het bereiken van de nodige overeenkomsten met de betrokken kredietinstellingen en vakbondsvertegenwoordigers. De overeenkomsten gaan over de schuldovername en het beheer van de arbeidsrelaties, met name de activering van sociale vangnetten.

De raad van bestuur van Aeffe heeft het bod van Oxy onderzocht en verwelkomt het als een belangrijke stap in het lopende herstelproces. De raad heeft besloten hiermee door te gaan, met de steun van zijn adviseurs en in coördinatie met Riccardo Ranalli, de expert die is aangesteld in het kader van de onderhandelde crisisregeling. Alle noodzakelijke activiteiten voor de implementatie worden gestart, met inachtneming van de belangen van het bedrijf, de groep, de schuldeisers en alle betrokken stakeholders.

Het management voegt toe dat “de komende weken de activiteiten doorgaan om de definitieve structuur van de operatie en het bijbehorende crisisreguleringsinstrument vast te stellen, met inachtneming van de vereiste termijnen en de benodigde vergunningen.”

Aeffe meldt verder dat op 15 juli 2026 een hoorzitting heeft plaatsgevonden bij de rechtbank van Bologna. Deze ging over de toekenning of verlenging van selectieve voorzorgsmaatregelen om het vermogen van het bedrijf en Pollini spa te beschermen tegen mogelijke executiemaatregelen van bepaalde schuldeisers. De rechter heeft de beslissing aangehouden tot na een volgende hoorzitting op 9 september 2026.

De omzet van Brunello Cucinelli in de eerste helft van het jaar, afgesloten op 30 juni, bedraagt 749,4 miljoen euro. Dit is een stijging van plus 13,3 procent bij constante wisselkoersen en plus 9,5 procent bij actuele wisselkoersen.

Het retailkanaal, zo staat in een verklaring, noteert een stijging van plus 19,3 procent bij constante wisselkoersen. Er is een dubbelcijferige groei in alle belangrijke markten en een toename van plus 18,6 procent in het tweede kwartaal bij constante wisselkoersen.

Per 30 juni 2026 omvat het netwerk 141 eigen boetieks. In het tweede kwartaal is de boetiek in Vancouver, in de wijk Oakridge, geopend.

Het wholesale-kanaal bevestigt een solide prestatie in beide kwartalen, met een stijging van plus 2,7 procent bij constante wisselkoersen per 30 juni 2026.

Nettowinst van 78,2 miljoen, plus 2,0 procent ten opzichte van 30 juni 2025

De Ebit bedraagt 128,2 miljoen euro, een stijging van plus 12,6 procent ten opzichte van de eerste helft van 2025. De marge stijgt van 16,6 procent op 30 juni 2025 naar 17,1 procent.

De nettowinst bedraagt 78,2 miljoen euro, een stijging van plus 2,0 procent ten opzichte van 30 juni 2025. Dit komt neer op 10,4 procent van de omzet.

“We hebben de eerste helft van het jaar afgesloten met resultaten die we als zeer, zeer goed beschouwen. We hebben de indruk dat het merk wereldwijd een zeer gunstige periode doormaakt. De boetieks vertegenwoordigen onze stijlidentiteit, onze manier van werken, onze omgangsvormen en ten slotte de levensstijl waarin we altijd hebben geloofd”, aldus Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur van het modehuis, in de verklaring.

Brunello Cucinelli: “We verhogen de prognose voor eind 2026 van 10 procent naar 10 tot 11 procent”

“De orderintake voor de lente-zomer 2027-collecties voor mannen en vrouwen was uitstekend. De start van de verkoop van de herfst-winter 2026-collecties in de boetieks is ook bijzonder positief. We zijn tevreden met deze belangrijke indicaties en verhogen daarom de prognose voor eind 2026 van 10 procent naar 10 tot 11 procent. We blijven ook zeer positief voor het jaar 2027, waarin we een gezonde groei van rond de 10 procent verwachten”, voegt Cucinelli toe.

Amerika en Azië zijn de belangrijkste groeimotoren voor het bedrijf

In de afzonderlijke geografische gebieden is de omzet in Amerika met plus 20,6 procent gestegen bij constante wisselkoersen, tot 278,7 miljoen euro. In Azië was er een stijging van plus 14,1 procent bij constante wisselkoersen (215,1 miljoen euro). Deze twee regio's blijven de belangrijkste groeimotoren van het bedrijf.

Europa (plus 5,3 procent bij constante wisselkoersen, tot 255,6 miljoen euro) bevestigt een positieve trend en draagt bij aan de algehele groei.

De omzet van Puma daalt in het tweede kwartaal met bijna 10 procent tot net onder 1,7 miljard euro en het Duitse sportkledingbedrijf blijft verlieslatend. De cijfers zijn vrijdag bekendgemaakt in het Duitse Herzogenaurach.

De daling is het gevolg van de aanhoudende herstructurering van het bedrijf en een zwakkere vraag door het conflict in het Midden-Oosten. De groothandelsactiviteiten in Amerika en Europa zijn aanzienlijk zwakker. Puma vermindert momenteel bewust de verkoop via dit kanaal, met name in Noord-Amerika en Europa.

Het aangepaste verlies voor rente en belastingen loopt op tot 41,9 miljoen euro, van een verlies van 24,5 miljoen euro een jaar eerder. Het nettoverlies daalt daarentegen met een ruime 70 procent tot 72,8 miljoen euro, doordat de eenmalige kosten aanzienlijk lager zijn.

Puma bevestigt zijn prognose en verwacht nog steeds een omzetdaling en een operationeel verlies.

Madrid – Het biotechnologiebedrijf Epoch Biodesign, een in Londen gevestigde start-up gespecialiseerd in enzymatische biorecycling van pre- en post-consumer textiel, kondigt de aankoop aan van de voormalige nylon 6,6-polymerisatiefabriek van Domo Polymer in Blanes, Gerona. De overname is een “fundamentele stap” in de richting van een volledig verticaal integratiemodel. Dit model moet bijdragen aan de oplossing voor de grootschalige productie van circulaire textielmaterialen.

Begin juni meldde de lokale krant La Vanguardia al dat Epoch de biedingsstrijd voor de overname van de polymeerfabriek in Blanes had gewonnen. De faciliteiten waren eigendom van het Spaanse bedrijf Domo Polymer Solutions Spain. Dit bedrijf ging begin dit jaar failliet als direct gevolg van een ingrijpende herstructurering door het moederbedrijf, de Belgische groep Domo Chemicals.

Als gevolg van dit proces ontstond een biedingsstrijd voor de verkoop van de productie-eenheid van Domo Polymer Solutions Spain. De curator en de handelsrechtbank van Gerona keurden uiteindelijk de aankoop door Epoch Biodesign goed. Hun oordeel was dat het bod van de Britse start-up beter was dan dat van de andere kandidaten, zoals Building Davidyluis en Juheshun Advanced Materials. Het bod van Epoch bedroeg circa 6,5 miljoen euro en garandeerde het behoud van 60 van de 70 werknemers.

Capaciteit voor de productie van tot 52.000 ton gerecycled nylon 6,6-polymeren per jaar

Epoch Biodesign geeft aan dat de fabriek in Blanes direct een fundamentele rol speelt in de bedrijfsactiviteiten. De fabriek is cruciaal voor de versnelling naar een verticaal integratiemodel en de industriële productie van ‘textiel-naar-textiel’ gerecycled nylon 6,6. Voor deze ambities wordt de relatie met belangrijke investeerders Inditex en Lululemon verder uitgebreid dan alleen een financiële bijdrage.

In april bevestigde Epoch Biodesign de plannen voor de bouw en ingebruikname van een proeffabriek in Londen. Daar worden met AI ontworpen enzymen gebruikt om nylonvezels af te breken tot hun chemische basiscomponenten. Deze monomeren worden, zodra de fabriek operationeel is (vermoedelijk voor het einde van dit jaar), naar Spanje gestuurd. In de fabriek in Blanes worden ze verwerkt en omgezet in afgewerkte polymeren. Met deze faciliteit integreert en beheert Epoch dit cruciale recyclingproces van nylonafval intern, wat een stap is naar verticale integratie. Voorlopig worden de laatste fasen, tot aan het eindproduct, nog door derden voltooid. Epoch zal deze fabrikanten en leveranciers voorzien van gerecyclede nylon 6,6-polymeren op industriële schaal zodra de fabriek in Blanes de productie hervat, naar verwachting in oktober.

De fabriek wordt de bestemming voor alle monomeren die worden geproduceerd in de proeffabriek van Epoch Biodesign in Londen. In de toekomst geldt dit ook voor de monomeren van de industriële fabriek die in 2028 operationeel moet zijn. Deze fabriek heeft een geschatte productiecapaciteit van meer dan 20.000 ton monomeren per jaar uit enzymatische recycling van nylonafval. Deze tonnen worden ook naar de fabriek in Blanes vervoerd, die een capaciteit heeft van circa 52.000 ton nylonpolymeren. Waar voorheen nieuwe polymeren werden geproduceerd, zal de fabriek onder leiding van Epoch nu gerecyclede nylon 6,6-polymeren produceren. Er wordt samengewerkt met Lululemon en Inditex om deze polymeren als circulaire grondstof voor modekleding op de markt te brengen.

“Nylon 6,6 is een van de meest hoogwaardige materialen ter wereld”, aldus het biotechnologiebedrijf. “Het wordt gebruikt in kleding, auto's en industriële toepassingen op een schaal van meer dan twee miljoen ton per jaar, maar minder dan één procent wordt aan het einde van de levensduur gerecycled. Epoch biedt een oplossing voor bedrijven door met AI ontworpen enzymen te gebruiken om plastic afval op moleculair niveau af te breken.” Dit resulteert in “gerecyclede monomeren van nieuwe kwaliteit die oneindig kunnen worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies.” Het bedrijf voegt toe dat deze monomeren “nu in Blanes worden omgezet in hoogwaardige polymeren.”

Om de operatie in een bredere context te plaatsen: de “overname maakt een volledige integratie van de productie van gerecycled nylon 6,6 van Epoch mogelijk”, waardoor het bedrijf het proces ‘van afval tot polymeer’ beheert. “Met de overname van een fabriek met een capaciteit van 52.000 ton per jaar wordt Epoch het enige biorecyclingbedrijf ter wereld met de capaciteit voor commerciële polymeerproductie.” Deze onderscheidende waarde is cruciaal: “Deze verticale integratie stelt Epoch in staat om de opschaling van zijn technologie te versnellen en vanaf vandaag materialen op commerciële schaal te leveren. Dit vermindert de risico's in de toeleveringsketen voor klanten en geeft een nieuwe bestemming aan een fabriek uit het fossiele tijdperk.” Jacob Nathan, oprichter en directeur van Epoch Biodesign, benadrukte in een verklaring aan het Amerikaanse WWD dat ze “nauw samenwerken met partners Lululemon en Inditex, zowel op kapitaal- als op commercieel niveau.” Nathan voegde toe dat de relatie met Lululemon en Inditex ‘verder gaat dan kapitaal en zich uitstrekt tot een voortdurende samenwerking om gerecycled nylon 6,6 op de modemarkt te brengen’.

Madrid – Donderdag 30 juli 2026, na het sluiten van de markten, maakte de Spaanse mode- en beautymultinational Puig de resultaten bekend voor de eerste helft van het boekjaar 2026. Het bedrijf is eigenaar van modemerken als Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Carolina Herrera en Byredo. De periode, die eindigde op 30 juni, sloot het bedrijf af met een lage eencijferige omzetgroei en een winstdaling van meer dan vier procent.

Volgens de informatie die het Spaanse bedrijf heeft ingediend bij de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), versnelde de groei in het tweede kwartaal (plus vier procent) ten opzichte van het eerste kwartaal (plus 0,8 procent). De omzet voor de eerste zes maanden van het boekjaar bedroeg 2.353,7 miljoen euro. Dit is een stijging van 2,37 procent. Volgens Puig is dit een stijging van 4,4 procent bij constante wisselkoersen, vergeleken met de 2.299,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Op het gebied van winstgevendheid rapporteert het bedrijf een halfjaarlijkse nettowinstdaling tot 266,50 miljoen euro (min 5,12 procent) en een toerekenbare nettowinst van 262,8 miljoen euro. Dit laatste cijfer betekent een winstdaling van 4,4 procent ten opzichte van de 275 miljoen euro toerekenbare nettowinst in de eerste helft van het vorige boekjaar. Het is de tweede winstdaling die de groep meldt sinds de beursgang. De daling wordt ditmaal toegeschreven aan ongespecificeerde “buitengewone transactiegerelateerde kosten in de eerste helft van het jaar” en een “ongunstige vergelijkingsbasis” door “buitengewone baten in de eerste helft van 2025”.

Toch heeft “Puig een solide eerste helft van 2026 achter de rug, waarin we marktaandeel hebben gewonnen in alle categorieën en regio's”, aldus Jose Manuel Albesa, CEO van Puig sinds half maart. “De like-for-like netto-omzetgroei van plus 4,4 procent weerspiegelt onze sterke band met consumenten wereldwijd en het unieke karakter van onze merken”, licht hij toe. Hij benadrukt dat “ons resultaat solide en evenwichtig was, aangevoerd door ‘Geuren en Make-up’”, en “de kracht van ons bedrijf zichtbaar was in alle regio's waar we actief zijn”.

Met Make-up en Azië als snelste groeiers

Uitgesplitst naar bedrijfssegmenten voor de eerste zes maanden, bleef de divisie 'Geuren en Mode' de belangrijkste inkomstenbron voor Puig, met een totale omzet van 1.716,13 miljoen euro (plus 1,86 procent). Dit werd aangevuld door de omzet van de divisie 'Make-up' met 358,8 miljoen euro (plus 5,81 procent) en 'Huidverzorging' met 278,8 miljoen euro (plus 1,20 procent).

Wat de prestaties per markt betreft, sloot Puig het tweede kwartaal in alle belangrijke regio's positief af. Over de gehele eerste helft van het jaar bedroeg de omzet in EMEA 1.221,1 miljoen euro (plus 1,87 procent) en in de regio Azië-Pacific 273,4 miljoen euro (plus 17,04 procent). Deze stabiele en sterke groei werd echter tenietgedaan door een omzetdaling in Noord- en Zuid-Amerika tot 859,2 miljoen euro (min 0,90 procent).

Puig merkt op dat wisselkoersontwikkelingen een negatieve impact van 2,1 procent hadden op de netto-omzet in de eerste helft van het jaar. Dit is voornamelijk het gevolg van de zwakke Amerikaanse dollar. Daarnaast wordt de impact van de situatie in het Midden-Oosten geschat op ongeveer min 0,6 procent van de totale omzet, wat neerkomt op circa 14 miljoen euro.

Bevestiging van vooruitzichten

Na deze resultaten in de eerste helft van het jaar, herhaalt Puig zijn vooruitzichten voor heel 2026. Het bedrijf verwacht het jaar af te sluiten met een omzetgroei die hoger is dan die van de 'premium' beauty-markt. De aangepaste ebitda-marge zal naar verwachting in lijn zijn met die van 2025, toen het bedrijf een ebitda-marge van 20,7 procent behaalde.

“Voor de toekomst behouden we ons vertrouwen in de structurele kracht van 'premium' beauty en in het vermogen van Puig om sneller te blijven groeien dan de markt”, aldus Albesa. “Met dat doel voor ogen blijven we investeren in onze merken, innovatie stimuleren en onze strategie gedisciplineerd uitvoeren, altijd gericht op duurzame groei en waardecreatie op de lange termijn.” Hij voegt toe: “We zien de toekomst vanuit een sterke positie tegemoet”, terwijl het bedrijf zich voorbereidt om “meer details over onze strategie te delen tijdens onze Capital Markets Day”.

De Zwitserse outdoor-leverancier Mammut Sports Group AG krijgt een nieuwe eigenaar. De bergsportspecialist kondigde donderdag aan dat het Chinese investeringshuis CPE een overeenkomst heeft getekend voor de overname van Mammut van Jacobs Capital.

Volgens een verklaring zal CPE Mammut ondersteunen “bij de versnelling van zijn wereldwijde groei, met name in Azië en Noord-Amerika”. Het bedrijf behoudt na de transactie zijn hoofdkantoor in Seon en blijft onder leiding van het huidige managementteam, aangevoerd door CEO Heiko Schäfer.

Jacobs Capital verwierf Mammut in 2021 via het bedrijf Telemos van de Zwitserse holdingmaatschappij Conzzeta. Sindsdien is het merk, volgens het bedrijf, ‘over alle continenten geïnternationaliseerd en heeft het de markt overtroffen met een uitzonderlijke groei, vooral in belangrijke Aziatische markten zoals China en Japan’. Bovendien is het assortiment uitgebreid en is ‘de merkpositionering als toonaangevend mountain-performance-merk aangescherpt’.

Mammut-CEO Schäfer ziet in CPE de ‘juiste partner’ voor de volgende groeifase

Mammut-CEO Schäfer prees de vertrekkende partner: “Samen met Jacobs Capital hebben we een buitengewone transformatie bereikt. Mammut is vandaag financieel en operationeel sterker en internationaal relevanter dan ooit”, verklaarde hij in een statement.

Met het oog op de toekomst ziet het bedrijf nu “grote kansen om het merk internationaal verder uit te bouwen”, aldus Schäfer. “We hebben een duidelijke strategie en een sterk businessplan. We zijn ervan overtuigd dat CPE de juiste partner is voor deze volgende groeifase – en daarbij de waarden, het erfgoed en de identiteit bewaart die Mammut uniek maken.”

Mark Mao, directeur van CPE, lichtte de doelen van de nieuwe eigenaar toe. “Het is voor ons een voorrecht en tegelijkertijd een verantwoordelijkheid om de rol van hoeder van Mammut op ons te nemen”, verklaarde hij. “Na afronding van de transactie zal CPE er alles aan doen om de merksterkte, technische excellentie en het authentieke erfgoed te behouden en verder uit te bouwen, die Mammut tot een van de meest gerespecteerde outdoormerken ter wereld hebben gemaakt.”

Het Amerikaanse e-commerce- en technologieconcern Amazon.com, Inc. (Amazon) maakt de financiële resultaten bekend over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026.

De netto-omzet van de in Seattle gevestigde groep stijgt met 20 procent naar 200,60 miljard dollar (174,12 miljard euro), vergeleken met 167,70 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2025. Wisselkoersen hebben een positief effect van 0,10 miljard dollar op de periode.

De nettowinst groeit aanzienlijk naar 62,60 miljard dollar, ofwel 5,75 dollar per verwaterd aandeel. Dat is een stijging ten opzichte van 18,20 miljard dollar, ofwel 1,68 dollar per verwaterd aandeel, in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst over het tweede kwartaal omvat een niet-operationeel belastingvrij overig inkomen van 53,40 miljard dollar, voornamelijk afkomstig uit waarderingsaanpassingen op de investeringen in het kunstmatige-intelligentiebedrijf Anthropic.

Amazon-president en algemeen directeur Andy Jassy zegt hierover: "AWS groeit sterk, met 36,7 procent jaar-op-jaar in het tweede kwartaal — onze snelste groei in achttien kwartalen — en onze kunstmatige-intelligentie- en chipsdivisies bereiken elk een run rate van meer dan 25 miljard dollar. In Stores stellen we in de eerste helft van het jaar opnieuw recordlevertijden voor Prime-leden."

Segmentoverzicht en operationele winst

De prestaties van de belangrijkste bedrijfsdivisies blijven sterk gedurende de driemandsperiode:

Noord-Amerika: De netto-omzet groeit met 16 procent jaar-op-jaar naar 116,20 miljard dollar. De operationele winst voor de regio bedraagt 9,10 miljard dollar, vergeleken met 7,50 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2025.

Internationaal: De netto-omzet stijgt met 15 procent jaar-op-jaar naar 42,20 miljard dollar, met een operationele winst van 1,70 miljard dollar tegenover 1,50 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Amazon Web Services (AWS): De omzet groeit met 37 procent jaar-op-jaar naar 42,20 miljard dollar. De operationele winst van de clouddivisie stijgt naar 16,60 miljard dollar, van 10,20 miljard dollar in het kwartaal een jaar eerder.

De totale geconsolideerde operationele winst van de groep bedraagt 27,50 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 19,20 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2025.

Op het gebied van retail en supply chain lanceert het concern Amazon Supply Chain Services. Externe zakelijke klanten — waaronder Procter & Gamble, 3M, Lands' End en American Eagle Outfitters — kunnen hiermee gebruikmaken van de wereldwijde distributienetwerken van Amazon. Daarnaast voegt het bedrijf meer dan 700.000 nieuwe producten toe aan het assortiment van merken als Bobbi Brown, Rabanne en Ted Baker.

Vooruitzichten derde kwartaal 2026

Voor het derde kwartaal van 2026 verwacht Amazon de volgende financiële resultaten:

Netto-omzet: Een verwachte omzet tussen 197,00 miljard dollar en 202,00 miljard dollar, wat neerkomt op een jaar-op-jaargroei van 9 tot 12 procent.

Operationele winst: Een verwachte winst tussen 22,50 miljard dollar en 26,50 miljard dollar, vergeleken met 17,40 miljard dollar in het derde kwartaal van 2025.

De vooruitzichten omvatten een geschatte negatieve wisselkoersinvloed van circa 80 basispunten, naast aanpassingen voor de timing van het jaarlijkse Prime Day-evenement.

E-commercegroep eBay heeft de overname van het in Londen gevestigde mode-resaleplatform Depop van Etsy afgerond. Dit maakten beide bedrijven donderdag bekend. De verkoper ontving ongeveer 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) in contanten. Volgens de aankondiging weerspiegelt het bedrag een aankoopprijs van 1,2 miljard dollar, plus 200 miljoen dollar aan netto aanpassingen van de aankoopprijs en rente. Het bedrag blijft onderhevig aan bepaalde aanpassingen na de sluiting.

De transactie, voor het eerst aangekondigd op 18 februari, werd op 30 juli afgerond na ontvangst van de vereiste wettelijke goedkeuringen. Depop zal als een complementair bedrijf binnen eBay opereren. Het behoudt zijn merk, platform, klantervaring en cultuur, waarbij Peter Semple aanblijft als directeur.

Voor Etsy betekent de verkoop het einde van een vijfjarig eigendom onder de aankoopprijs. Het in Brooklyn gevestigde bedrijf kocht Depop in 2021 voor ongeveer 1,63 miljard dollar, op het hoogtepunt van de resale-waarderingen tijdens de pandemie. Etsy geeft aan de opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit is in lijn met de strategie voor kapitaalallocatie uit de aandeelhoudersbrief van 29 april, die plannen omvatte om de terugkoop van aandelen te versnellen.

“We zijn enthousiast over wat de toekomst brengt voor zowel Etsy als Depop,” aldus Kruti Patel Goyal, directeur van Etsy, in een verklaring. “Deze transactie stelt ons in staat om vooruit te gaan met een duidelijke focus op het bouwen van de beste marktplaats voor kopers en verkopers van Etsy, en is een sterk resultaat voor onze aandeelhouders. We zijn trots op wat het Depop-team heeft opgebouwd – een echt onderscheidend merk met een gepassioneerde gemeenschap – en we wensen hen veel succes als onderdeel van eBay.”

Gezamenlijk groeipotentieel

Bij de aankondiging in februari rapporteerde Depop voor 2025 een bruto handelsvolume van ongeveer een miljard dollar. Dit omvatte een groei van bijna 60 procent op jaarbasis in de Verenigde Staten. Op 31 december 2025 had het platform zeven miljoen actieve kopers, waarvan bijna 90 procent jonger dan 34 jaar, en meer dan drie miljoen actieve verkopers.

“Als wereldleider in C2C en recommerce versterkt de overname van Depop door eBay onze C2C-waardepropositie verder. Dit combineert twee verschillende klantervaringen en vergroot ons bereik bij de volgende generatie kopers en verkopers,” aldus Iannone. “Ons doel is om het sterke merk, de gemeenschap en de productervaring van Depop te behouden, terwijl we het team helpen de al ingezette roadmap te versnellen en synergieën met eBay te verkennen op gebieden die ons gezamenlijke groeipotentieel kunnen versterken.”

Consolidatie vindt plaats nu resale ook elders groeit. De Litouwse marktplaats Vinted rapporteerde voor 2025 een GMV van 10,8 miljard euro, een stijging van 47 procent. Het bedrijf betrad in januari 2026 de Amerikaanse markt, waardoor het direct concurreert met Depop om de Gen Z-verkopers, de groep waarbinnen Depop het snelst groeit.

Het Amerikaanse schoeiselconcern Crocs, Inc. (Crocs) publiceert de financiële resultaten over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026. De geconsolideerde omzet stijgt met 2,6 procent, ofwel 2 procent op constante valutabasis, tot 1,18 miljard dollar. De groei is toe te schrijven aan het vlaggenschip Crocs, dat voor het eerst de grens van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet overschrijdt.

De directe verkoop (D2C) groeit met 12 procent, ofwel 11,3 procent op constante valutabasis. De groothandelsomzet daalt daarentegen met 7,2 procent, ofwel 7,6 procent op constante valutabasis.

De brutomarge voor het kwartaal krimpt van 61,7 procent naar 59,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde brutomarge daalt met 170 basispunten naar zestig procent. De verwaterde winst per aandeel bedraagt 4,13 dollar. De gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel stijgt met 7,6 procent naar 4,55 dollar.

Algemeen directeur Andrew Rees van Crocs zegt: "We zijn verheugd over een sterker dan verwacht tweede kwartaal, met als hoogtepunt een recordomzet voor het concern, inclusief de overschrijding van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet door het Crocs-merk — voor het allereerst. Onze resultaten weerspiegelen een brede consumentenvraag naar beide merken, gezonde groei in directe verkoop en een sterke consumentenrespons op nieuwe productinnovaties."

Divisionale prestaties en kapitaalallocatie

Binnen de merkenportefeuille lopen de prestaties uiteen tussen het kernmerk en de secundaire labels:

De omzet van het Crocs-merk groeit met 4,3 procent naar 1,0 miljard dollar, ofwel 3,7 procent op constante valutabasis. De D2C-omzet stijgt met 12,9 procent naar 559 miljoen dollar. De groothandelsomzet daalt met 5 procent naar 441 miljoen dollar. In Noord-Amerika stijgt de omzet met 0,4 procent naar 459 miljoen dollar. De internationale omzet groeit met 7,8 procent naar 542 miljoen dollar.

De omzet van het Heydude-merk daalt met 5,7 procent naar 179 miljoen dollar, ofwel 5,8 procent op constante valutabasis. De D2C-omzet stijgt met 7,2 procent naar 96 miljoen dollar. De groothandelsomzet daalt met 17,2 procent naar 83 miljoen dollar.

In het kwartaal lost het bedrijf 31 miljoen dollar aan schulden af en koopt het circa 2,3 miljoen gewone aandelen terug voor 251 miljoen dollar, tegen een gemiddelde aandelenkoers van 106,87 dollar. Op 27 juli 2026 keurt de raad van bestuur een verhoging van de terugkoopautoriteit met 1,5 miljard dollar goed. Het totaal beschikbare terugkoopbedrag komt daarmee op circa 2 miljard dollar.

Financiële vooruitzichten voor het derde kwartaal en het volledige jaar 2026

Na de resultaten van het tweede kwartaal actualiseert het management de financiële prognoses voor het volledige jaar 2026:

Totale omzet: verwachte stijging van circa 1 procent tot 2 procent ten opzichte van het volledige jaar 2025, een verbetering ten opzichte van de eerdere prognose van min 1 procent tot plus 1 procent.

Crocs-merk: verwachte omzetgroei van 2 procent tot 2 procent.

Heydude-merk: verwachte omzetdaling van 4 procent tot 2 procent, een verbetering ten opzichte van de eerdere prognose van min 7 procent tot min 5 procent.

Gecorrigeerde operationele marge: verwachte bescheiden stijging ten opzichte van 22,3 procent.

Gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel: verwacht tussen 13,70 dollar en 14,00 dollar, verhoogd ten opzichte van de eerdere bandbreedte van 13,20 dollar tot 13,75 dollar.

Voor het derde kwartaal van 2026 blijft de omzet naar verwachting stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van 2025. Het Crocs-merk groeit naar verwachting met circa 1 procent. De Heydude-omzet beweegt zich naar verwachting tussen een daling van 3 procent en een vlak resultaat. De gecorrigeerde operationele marge voor het derde kwartaal wordt geraamd op 21,5 procent. De gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 3,20 dollar en 3,30 dollar.

De Canadese kledingaanbieder Canada Goose Holdings Inc. behaalt in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een dubbelcijferige omzetgroei, voornamelijk dankzij een sterke toename in China. Hiermee overtreft het bedrijf de marktverwachtingen. Het verlies van de in Toronto gevestigde donsjackspecialist is aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden echter een beter resultaat verwacht.

Volgens een donderdag gepubliceerd bericht bedraagt de omzet in het eerste kwartaal, afgesloten op 28 juni, 118,9 miljoen Canadese dollar (73,8 miljoen euro). Dit is een stijging van 10,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen stijgt de omzet met 8,6 procent.

In de eigen detailhandel groeit de omzet met 8,6 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 6,7 procent) naar 84,8 miljoen Canadese dollar, dankzij een stijgende vraag in de regio Azië-Pacific en Noord-Amerika. In de groothandel behaalt het bedrijf een plus van 66,5 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 65,4 procent) tot 29,8 miljoen Canadese dollar.

Sterke groei in China stuwt omzetontwikkeling

De omzet in Noord-Amerika daalt met 4,9 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 5,7 procent) naar 48,8 miljoen Canadese dollar. Een stijging van 10,7 procent naar 27,0 miljoen Canadese dollar in Canada is niet voldoende om de daling in de Verenigde Staten te compenseren. Daar daalt de omzet met 19,0 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 20,4 procent) naar 21,8 miljoen Canadese dollar.

Ook in de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika omvat, is de omzet gedaald. Deze krimpt met 5,7 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 7,4 procent) naar 16,5 miljoen Canadese dollar.

Canada Goose groeit daarentegen sterk in de regio Azië-Pacific. In Groot-China stijgt de omzet met 44,2 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 39,6 procent) naar 37,5 miljoen Canadese dollar. In de overige markten in de regio stijgt de omzet met 23,8 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 24,6 procent) naar 16,1 miljoen Canadese dollar.

Bedrijf verkleint verlies

Dankzij een hogere brutomarge van 62,4 procent, tegenover 61,4 procent, en lagere kosten, daalt het operationele verlies naar 103,8 miljoen Canadese dollar. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dit nog 158,7 miljoen Canadese dollar. Het resultaat in de voorgaande periode werd echter beïnvloed door negatieve eenmalige factoren.

Het voor bijzondere posten gecorrigeerde verlies voor rente en belastingen (EBIT) daalt van 106,4 naar 103,8 miljoen Canadese dollar. Onder de streep resteert een nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders van 90,8 miljoen Canadese dollar (56,4 miljoen euro). In de eerste drie maanden van het voorgaande jaar was dit nog een verlies van 125,2 miljoen Canadese dollar.

Jaarprognoses blijven ongewijzigd

Voorzitter en CEO Dani Reiss ziet het bedrijf nog steeds op de juiste koers. “Ons eerste kwartaal is opnieuw een bewijs dat onze strategie werkt,” verklaart hij in een statement. “We ontwikkelen Canada Goose succesvol tot een luxemerk voor het hele jaar.” Volgens Reiss bereikt het bedrijf klanten nu steeds vaker in verschillende seizoenen en productcategorieën.

De recente ontwikkeling geeft het management geen aanleiding om de huidige prognoses te wijzigen. Voor het lopende boekjaar wordt daarom nog steeds een omzetgroei van een laag enkelcijferig percentage verwacht. Daarnaast wordt een voor bijzondere posten gecorrigeerde EBIT-marge tussen elf en twaalf procent verwacht.

Een netto-omzet van 3,05 miljard euro voor Prada spa in het eerste halfjaar, eindigend op 30 juni. Dit is een stijging van zestien procent op jaarbasis (plus vijf procent organisch).

Het bedrijf sluit het tweede kwartaal af met een groei van 7 procent.

In detail, volgens een notitie van Prada spa, bedroeg de retailomzet 2,63 miljard euro. Dit is een stijging van 12 procent op jaarbasis (plus 3 procent organisch), vergeleken met een groei van 10 procent in het eerste halfjaar van 2025. Het merk Versace behoudt de strategische focus op het verhogen van de verkoopkwaliteit en de retailuitvoering. Het merk sloot het eerste halfjaar af met 305 miljoen euro.

Patrizio Bertelli: “We moeten wendbaar blijven en constant innoveren, gebruikmakend van onze industriële structuur”

“Dankzij de constante inzet voor productexcellentie, ondersteund door vakmanschap en creativiteit, zijn 22 opeenvolgende kwartalen van organische groei gerealiseerd. De context blijft onzeker; wendbaarheid en constante innovatie zijn noodzakelijk, met gebruik van onze industriële structuur en een balans tussen kortetermijndiscipline en langetermijnvisie”, aldus Patrizio Bertelli, president en uitvoerend bestuurder van de Prada Group, in de notitie. Onder de groep vallen de merken Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Versace, Marchesi 1824 en Luna Rossa.

Wat de afzonderlijke merken betreft, noteerde Prada in het eerste halfjaar een groei van de retailomzet van plus 3,3 procent op jaarbasis. Dit versterkte verder tot plus 6,3 procent in het tweede kwartaal, gedreven door like-for-like en full price.

De retailomzet van Miu Miu noteerde een stijging van plus 2,5 procent op jaarbasis in het eerste halfjaar. Het tweede kwartaal kende een groei van plus 2,6 procent, in lijn met het eerste kwartaal. Dit ondanks een grotere blootstelling aan het Midden-Oosten en een vergelijkingsbasis van plus 40 procent in het tweede kwartaal van 2025.

Het bedrijf, onder leiding van ceo Andrea Guerra, realiseerde een sequentiële verbetering in alle geografische gebieden, met uitzondering van het Midden-Oosten, dat een krimp van min 24 procent liet zien in het eerste halfjaar.

De prestaties van Versace zijn in lijn met de verwachtingen, met een netto-omzet van 305 miljoen euro in het eerste halfjaar.

Het merk, zo specificeert het management in de notitie, behoudt de strategische focus op het verhogen van de verkoopkwaliteit en de retailuitvoering. De komst van Pieter Mulier in juli markeert het begin van een creatieve herpositionering.

“De eerste modeshow die de nieuwe visie van Versace presenteert, staat gepland voor begin volgend jaar. Dan wordt de eerste collectie van de nieuwe creatieve koers onder leiding van Pieter Mulier getoond”, vertelde Lorenzo Bertelli, uitvoerend voorzitter van Versace, afgelopen maart tijdens de conference call met analisten en de pers voor de presentatie van de data van de Prada Group voor 2025. “Tot die tijd zal het werk gericht zijn op de analyse en ontwikkeling van toekomstige collecties”.

Terugkomend op de cijfers van het eerste halfjaar van Prada spa, die vandaag, 30 juli, bekend zijn gemaakt: de aangepaste Ebit bedraagt 530 miljoen euro. Dit komt overeen met een marge van 17,4 procent, inclusief Versace en de impact van wisselkoersen. De nettowinst voor het halfjaar bedroeg 327 miljoen euro.

De kasstroomgeneratie en de vermogenspositie zijn solide, zo staat in de notitie, met een netto financiële schuld van 693 miljoen euro.

Ceo Andrea Guerra: “De komst van Pieter Mulier bij Versace markeert het begin van een nieuw creatief pad”

“We sluiten het eerste halfjaar af met solide resultaten, ondersteund door een versnelling in het tweede kwartaal na een goede start van het jaar. Prada heeft een zeer positieve prestatie neergezet in het tweede kwartaal en we blijven investeren in product, retail en communicatie om het merk naar zijn volledige potentieel te begeleiden”, benadrukt Guerra.

“Miu Miu heeft zijn relevantie en aantrekkingskracht bevestigd, dankzij een solide en coherente koers die door de jaren heen is ontwikkeld, ondanks een nog steeds uitdagende vergelijkingsbasis. De komst van Pieter Mulier bij Versace (die per één juli chief creative officer van Versace is en rapporteert aan Lorenzo Bertelli, uitvoerend voorzitter van Versace, red.) markeert het begin van een nieuw creatief pad voor het merk. We zijn verheugd zijn talent en visie binnen de groep te verwelkomen. Onze strategie is duidelijk en onze merken hebben een solide basis. Met het oog op de komende maanden zullen we discipline en dynamiek in de uitvoering handhaven, en de ambitie van de groep nastreven om een duurzame groei te genereren die boven het marktgemiddelde ligt”, voegt de ceo toe.

Retailomzet in Europa in H1 stijgt met vijf procent, Midden-Oosten daalt met 24 procent

Azië-Pacific toonde aanhoudende soliditeit met een groei van plus 15 procent op jaarbasis en plus 6 procent op organische basis. Een continue verbetering voor Prada in het tweede kwartaal, ondersteund door een strikte uitvoering en gedreven door positieve trends in de hele regio. Robuuste groei voor Miu Miu gedurende de hele periode.

Europa groeide met plus 5 procent, maar kromp met min 4 procent op organische basis. Het tweede kwartaal liet een verbetering zien tot min 2 procent, ondersteund door een herstel van de toeristische uitgaven en de lokale vraag.

Noord- en Zuid-Amerika behielden een sterk groeitraject, met een stijging van plus 37 procent op jaarbasis en plus 17 procent op organische basis. Het tweede halfjaar kende een versnelling dankzij een grotere lokale vraag. Zowel Prada als Miu Miu bleven profiteren van de versterking van hun respectievelijke organisaties en de investeringen van de afgelopen jaren.

Een positieve trend in Japan, met een groei van plus 6 procent op jaarbasis en plus twee procent op organische basis. Een verbetering in het tweede kwartaal dankzij de solide lokale klantenkring en de toegenomen vraag van toeristen.

Het Midden-Oosten noteerde een krimp van min 24 procent op jaarbasis en min 24 procent op organische basis. Dit als gevolg van het aanhoudende conflict gedurende het hele tweede kwartaal. De lokale vraag bleef relatief veerkrachtig, met een verbetering op kwartaalbasis.

Focus op duurzaamheid en verantwoorde inkoop

“Het transitieplan naar grondstoffen met een lagere impact heeft een verantwoorde inkoop en productinnovatie verder gestimuleerd. Tegelijkertijd zijn het beheer van chemische stoffen en de inspanningen voor de decarbonisatie van de toeleveringsketen verder versterkt, in samenwerking met andere spelers in de sector”, specificeert de notitie.

De omzet van EssilorLuxottica groeit in het eerste halfjaar met 9,7 procent bij constante wisselkoersen (plus 5,7 procent op jaarbasis) tot 14,8 miljard euro. Het tweede kwartaal noteert een stijging van 8,7 procent bij constante wisselkoersen (plus 7,2 procent op jaarbasis) tot 7,7 miljard euro.

“We zijn trots op de uitstekende resultaten van het eerste halfjaar, met een omzetgroei van bijna dubbele cijfers en een stijging van de aangepaste operationele winst met vijftien procent bij constante wisselkoersen. Een prestatie die de soliditeit van onze strategie en de vertaling daarvan in concrete resultaten bevestigt, terwijl we de evolutie van de sector blijven leiden,” aldus Francesco Milleri, voorzitter en CEO, en Paul du Saillant, vice-CEO van EssilorLuxottica, in een toelichting op de gisteren gepubliceerde cijfers.

Noord-Amerika, EMEA en Latijns-Amerika noteren in het tweede kwartaal een hoge enkelcijferige groei. Azië-Pacific groeit met dubbele cijfers.

De kernactiviteiten eyecare en eyewear groeien in het tweede kwartaal en het eerste halfjaar nog steeds met een gemiddeld enkelcijferig percentage.

De omzet van AI-brillen is in het tweede kwartaal bijna verdubbeld

De aangepaste operationele marge stijgt naar 18,6 procent, met een groei van 80 basispunten naar 18,9 procent bij constante wisselkoersen.

“De groei is robuust in alle geografische gebieden en bedrijfsonderdelen. Dit wordt ondersteund door een solide pijplijn van innovatie in vision care en eyewear en de uitbreiding van ons wereldwijde distributieplatform. Dit platform is verder versterkt door de toetreding van Top Charoen in Thailand. Tegelijkertijd versnellen we de initiatieven die de volgende fase van onze ontwikkeling ondersteunen, van oplossingen voor myopiebeheer tot AI-brillen. Het succes hiervan wordt gedreven door de kracht van Ray-Ban en Oakley en de unieke expertise van onze groep,” voegen Milleri en du Saillant toe.

“We blijven ook investeren in technologieën die de toekomst van de industrie mede zullen bepalen. Dit doen we onder andere via de samenwerking met Applied Materials, om ons leiderschap in de ontwikkeling van de volgende generatie intelligente optische systemen te consolideren,” vervolgt het management in de notitie.

Wat de operationele segmenten betreft, noteert direct-to-consumer hogere opbrengsten dan professional solutions. De vergelijkbare winkelomzet groeit in het tweede kwartaal verder (plus 8 procent vergeleken met plus 7 procent in het eerste kwartaal). De bijdrage van de optiek- en zonnebrilbanners is in de verschillende geografische gebieden evenwichtig, voornamelijk dankzij de uitstekende uitvoering in de winkels.

Binnen de belangrijkste productcategorieën van de groep bevestigt het portfolio van lenzen voor myopiebeheer een solide groeitraject. De omzet stijgt in het tweede kwartaal met 24 procent. Dit wordt ondersteund door divers klinisch bewijs dat de effectiviteit bevestigt en door een breed en gedifferentieerd aanbod qua technologie en prijsklasse.

De aangepaste operationele winst bereikt in de zes maanden 2,8 miljard euro, wat overeenkomt met 18,6 procent van de omzet, vergeleken met 18,1 procent in 2025. Dit is een margeverbetering van 50 basispunten. Bij constante wisselkoersen bedraagt de marge 18,9 procent van de omzet, 80 basispunten meer dan in 2025.

De aangepaste nettowinst bedraagt 1,9 miljard euro over de zes maanden, wat neerkomt op 13 procent van de omzet, vergeleken met 12,8 procent in 2025. Dit is een margeverbetering van twintig basispunten, of 50 basispunten bij constante wisselkoersen, tot 13,3 procent van de omzet.

De operationele winst en de nettowinst van de groep, rechtstreeks afkomstig uit de geconsolideerde IFRS-jaarrekening, bedragen respectievelijk 2,3 miljard euro en 1,6 miljard euro over de zes maanden.

Sportartikelenconcern Adidas heeft zijn omzetverwachting voor heel 2026 verhoogd na een sterker dan verwacht tweede kwartaal. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Tegelijkertijd kondigde het bedrijf aan dat financieel topman (CFO) Harm Ohlmeyer aan het einde van het jaar vertrekt.

De omzet steeg in het tweede kwartaal met 13 procent tot 6,7 miljard euro, zo maakte Adidas donderdag bekend. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten kwam de omzetgroei uit op 14 procent. Vooral de directe verkoop via de eigen winkels en onlinekanalen droeg bij aan de groei, terwijl de groothandelsactiviteiten opnieuw minder hard groeiden.

Op basis van de kwartaalresultaten heeft Adidas zijn omzetprognose voor heel 2026 verhoogd. Het bedrijf rekent nu op een omzetgroei van 9 tot 10 procent, waar eerder werd uitgegaan van een stijging van circa 9 procent.

Ondanks de sterke omzetontwikkeling vielen de resultaten lager uit dan analisten hadden verwacht. Adidas maakte in het tweede kwartaal meer marketingkosten in aanloop naar het WK voetbal en had daarnaast te maken met hogere belasting- en rentelasten. Ook de Amerikaanse importheffingen drukten op de resultaten. Volgens het bedrijf heeft het inmiddels een beperkte terugbetaling ontvangen van onterecht geheven invoerrechten.

De operationele winst (EBIT) kwam uit op 574 miljoen euro. Dat was minder dan analisten hadden voorzien. Desondanks verhoogde Adidas ook zijn verwachting voor de operationele winst over heel 2026.

CFO Harm Ohlmeyer stapt op

Daarnaast kondigde Adidas een wijziging in de raad van bestuur aan. CFO Harm Ohlmeyer verlaat het bedrijf aan het einde van het jaar, na ruim dertig jaar bij Adidas en sinds 2017 als financieel directeur.

Birgit Kretschmer volgt hem op. Zij treedt per 1 september toe tot de raad van bestuur en neemt de functie van CFO aan het einde van het jaar officieel over. Kretschmer werkt al 25 jaar bij Adidas. Daarvoor bekleedde zij financiële functies bij modeconcern C&A.

De Amerikaanse schoenenspecialist Skechers rondt in augustus de bouw van zijn nieuwe Europese distributiecentrum af. Dit markeert een nieuw hoofdstuk van groei voor het bedrijf in de regio.

Het centrum van 230.000 vierkante meter bevindt zich nabij de luchthaven van Luik in België, dicht bij de bestaande locatie in Milmort. Volgens operationeel directeur David Weinberg plaatst dit Skechers “aan de voorhoede van innovatieve distributie op het continent”.

De locatie is ontwikkeld als een ‘geautomatiseerde en duurzame’ plek en heeft een BREEAM Excellence-certificering. Deze certificering weerspiegelt ‘hoge normen voor energieprestaties’. De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met Weerts Group en KNAPP. Deze twee partners houden toezicht op de schaalvergroting en implementatie van de technologie.

Automatisering vormt de kern van de locatie. De installatie start in augustus en de eerste fase is eind 2028 voltooid. Skechers benadrukt dat deze processen, van goederenontvangst tot verzending, het werk van de huidige teams niet vervangen. Ze zorgen juist voor een balans in de werkzaamheden.

Oliver Lehner, vicepresident partner- & productoplossingen bij KNAPP, omschrijft de opzet als het “magazijn van de volgende generatie”. Hij voegt toe: “Een diepgaande integratie van geautomatiseerde processen en de hoge capaciteit voor de verwerking van grote volumes garanderen een uitstekende service aan de B2C- en B2B-klanten van Skechers.”

Voor Skechers luidt het nieuwe centrum de volgende fase van Europese expansie in. Met de implementatie van innovatieve technologieën hoopt de retailer nieuwe zakelijke kansen te creëren in Wallonië, waar het al meer dan drieëntwintig jaar een basis heeft.

Europa is als markt een integraal onderdeel van Skechers, dat meer dan vijfhonderd winkellocaties in de regio heeft. Voordat het bedrijf vorig jaar van de beurs ging na de overname door 3G, was het continent financieel een van de sterkst presterende markten.

In het laatste rapport vóór de afronding van de overname noteerde Skechers een internationale omzetgroei van 22 procent, gedreven door EMEA. In die regio steeg de omzet met 48,5 procent naar 731,5 miljoen dollar. Dit stond in contrast met de meer turbulente prestaties in de Verenigde Staten en China, waar de omzet met respectievelijk 0,2 procent en 8,2 procent daalde.

Geox spa sluit de eerste zes maanden af met een omzetdaling van 11,4 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van het boekjaar (8,8 procent op vergelijkbare basis). De omzet bedraagt 270 miljoen euro. De aangepaste Ebitda komt uit op 13 miljoen euro, vergeleken met 9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

“Geox opereerde in een uitdagende en sterk krimpende markt, die al gekenmerkt werd door zeer hevige concurrentie en buitengewone natuurlijke en niet-natuurlijke gebeurtenissen. Het bedrijf heeft alle mogelijke maatregelen genomen om de winstgevendheid te herstellen, zelfs als dit ten koste ging van verkoopvolumes. Het effect van deze strategie is een aangepaste Ebitda (exclusief de impact van IFRS 16) van ongeveer 13 miljoen euro, vergeleken met circa 9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste Ebit voor de periode bedraagt ongeveer 6 miljoen euro (na aftrek van eenmalige kosten van circa 1 miljoen euro), tegenover circa 1 miljoen euro voorheen. De bankschuld bedraagt 95,3 miljoen euro (100,5 miljoen euro per 30 juni 2025) en het werkkapitaal is 21,9 procent van de omzet van de laatste twaalf maanden, volledig in lijn met de seizoensgebonden trends”, benadrukt CEO Francesco Di Giovanni in een verklaring.

De maatregelen voor de efficiëntieverbetering van de kostenstructuur hebben in het betreffende halfjaar geleid tot een besparing op de operationele kosten van circa 19,1 miljoen euro, vervolgt het management.

De rationalisatie van productieprocessen en de keuzes in timing en methoden van inkoop “hebben economische voordelen opgeleverd en vooral een positief effect gehad op de schuldontwikkeling. Ondanks de lagere verkoopomzet wordt een schuld aan het einde van het boekjaar verwacht in een bandbreedte van 40 tot 45 miljoen euro. Dit is een zeer significant resultaat, aangezien de schuld aan het einde van het boekjaar 2025 nog circa 93 miljoen euro bedroeg”, specificeert Di Giovanni.

De omzet in het eerste halfjaar van 2026 toont een daling van 8,8 procent op vergelijkbare basis, dus exclusief de impact van de bewuste sluiting van winkels en enkele niet-winstgevende distributiekanalen en klanten. De daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bedraagt in absolute termen 11,4 procent en treft nagenoeg alle verkoopkanalen en geografische gebieden.

Geox ontwikkelt en patenteert nieuw product: de Climasandal

In het eerste halfjaar van 2026 heeft Geox een nieuw product ontwikkeld en gepatenteerd: de Climasandal. Een preview hiervan is gedistribueerd naar geselecteerde winkels. Het is een sandaal voor mannen en vrouwen, gebaseerd op een intern ontwikkelde en gepatenteerde technologie, het Ventilated Cushioning System. Dit systeem zorgt voor luchtcirculatie door de natuurlijke beweging van de voet.

Ton Wiedenhoff, directeur Europa voor het maatvoerings- en kledingtechnologiebedrijf Alvanon, heeft meer dan 35 jaar ervaring in de kledingindustrie. Hij heeft honderden merken en retailers geholpen bij de integratie van transformatieve maatstandaarden en slimmere processen in hun waardeketens.

In dit interview met FashionUnited legt hij uit waarom maatvoering een strategische kwestie is en hoe merken fundamentele data kunnen gebruiken voor meer zichtbaarheid en het bereiken van hun duurzaamheids- en bedrijfsdoelstellingen in het agentic-tijdperk.

V: De mode-industrie staat voor tal van uitdagingen. Wat baart u de meeste zorgen?

Ton: We maken nog steeds te veel kleding.

We zien al decennialang overproductie: er worden te veel kledingstukken gemaakt, met korting verkocht of, erger nog, ze belanden op de vuilnisbelt. Het is frustrerend dat veel merken en retailers wel investeren in duurzame praktijken en processen, maar dat velen nog steeds een van de grootste oorzaken van verspilling over het hoofd zien: kleding maken die echte lichamen niet past.

Een recent rapport in samenwerking met Coresight Research* toont de omvang van het probleem. Vorig jaar retourneerden consumenten alleen al in de Verenigde Staten voor meer dan 47 miljard Amerikaanse dollar aan producten. Zeventig procent noemde maat en pasvorm als reden. Dat leidt tot veel gefrustreerde klanten, veel verspilling en enorme kosten voor merken.

V: Wat kunnen bedrijven doen om overproductie, verspilling en retouren aan te pakken?

Ton: Terug naar de basis: het bedienen van de specifieke demografie van de consument. ‘One size fits all’ bestaat niet. Het gaat om het definiëren van het uiterlijk, de maat en de vorm van je klanten, en het maken van kleding die daarop aansluit.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De realisatie vereist leiderschap en de toewijding om de specifieke maatstandaarden van een merk te verankeren in de processen van de hele waardeketen. Dit betekent meestal het doorbreken van verouderde silo's en processen. Er moet één enkele, gedeelde bron van waarheid voor maatvoering worden gedefinieerd. Deze moet consequent worden toegepast op elk kledingstuk en duidelijk worden gecommuniceerd naar de consument.

V: AI transformeert de retail in een ongelooflijk tempo. Helpt het of maakt het de zaken ingewikkelder?

Ton: Het antwoord is beide.

Het tijdperk van ‘agentic commerce’ is hier en heeft de manier waarop velen van ons winkelen al veranderd. AI-agenten zijn afhankelijk van gestructureerde, machineleesbare data om producten te evalueren en aan te bevelen. Als de maatinformatie van een merk inconsistent of onvolledig is, kunnen AI-agenten de producten niet effectief aanbevelen. Erger nog, als AI met onjuiste maatdata werkt, zal het simpelweg efficiënter de verkeerde producten aanbevelen, wat het retourprobleem alleen maar groter maakt! Daarom is het correct krijgen van de fundamentele maatvoering niet alleen een operationele kwestie, het is een strategische vereiste voor succes met AI.

V: Zijn er bedrijven die fundamentele maatdata op deze manier gebruiken ten voordele van hun business?

Ton: Absoluut.

Bershka, een zusterbedrijf van Zara en onderdeel van de Inditex Group, heeft zijn productontwikkeling en e-commercestrategie gebouwd rond een duidelijk gedefinieerde standaard voor de maatreeks van zijn doelgroep.

De ontwerpers, patroonmakers, fabrikanten en e-commerceteams gebruiken deze kernstandaard als hun enige bron van waarheid. Ze gebruiken digitale avatars en fysieke ‘tweelingpaspoppen’ op basis van die standaard, wat zorgt voor consistentie in de hele waardeketen. Dit heeft geresulteerd in een daling van tien procent in de retourpercentages van Bershka. Het toont wat mogelijk is wanneer fundamentele maatdata centraal staan in de bedrijfsvoering.

V: Welke andere voordelen levert een sterke maatvoeringsstrategie op, naast het verminderen van retouren?

Ton: Het helpt ontwerpers betere beslissingen te nemen en verbetert de assortimentsplanning en merchandising. Het vermindert giswerk, ondersteunt een nauwkeurigere voorraadplanning, minimaliseert verspilling en maakt betere vraagvoorspellingen mogelijk. De voordelen strekken zich uit over de hele waardeketen.

V: Het klinkt nogal ingewikkeld. Waar moet een bedrijf beginnen?

Ton: Het Coresight Research Report heeft precies dit onderzocht en identificeerde drie kernpijlers om maat en pasvorm toekomstbestendig te maken: het vaststellen van fundamentele maat- en pasvormstandaarden, het implementeren van robuust Product Information Management en het duidelijk communiceren van maatvoering via Product Detail Pages.

Ik heb het al gehad over het belang van het vaststellen van fundamentele maat- en pasvormstandaarden. Wat ik wil benadrukken, is dat deze kernstandaarden voor vijf tot zeven jaar moeten worden vastgelegd. Als ze voortdurend worden aangepast, kan ‘fit drift’ ontstaan, waarbij de maatvoering in de loop van de tijd geleidelijk verandert. Klanten verliezen hun vertrouwen omdat ze niet meer weten welke maat ze moeten kopen. Het kost tijd om vertrouwen in de pasvorm van een merk op te bouwen.

V: En hoe zit het met de tweede pijler, Product Information Management? Veel kledingmerken hebben die systemen toch al?

Ton: Inderdaad. Als industrie weten we al hoe belangrijk PIM is voor het op elkaar afstemmen van processen. Product Information Management is de operationele ruggengraat geworden die de pasvormstrategie verbindt met de uitvoering in de hele waardeketen van kleding. Zodra een merk zijn maat- en pasvormstandaard heeft vastgesteld, moet die standaard worden vertaald naar gestructureerde, bruikbare productdata, zoals kledingmaten, beoogde pasvormprofielen, stofsamenstelling en rekeigenschappen.

Net zo belangrijk is ‘eigenaarschap’. De teams voor technisch ontwerp, productontwikkeling en e-commerce moeten het allemaal eens zijn over en ‘eigenaar’ zijn van hoe pasvorminformatie wordt gecreëerd, gevalideerd en onderhouden.

De meest geavanceerde organisaties creëren feedbackloops. Ze analyseren retouren, klantrecensies en regionale kooppatronen om terugkerende maatproblemen te identificeren. Vervolgens worden deze inzichten teruggekoppeld naar de toekomstige productontwikkeling. Dat zorgt voor continue verbetering in plaats van het herhalen van dezelfde fouten.

V: En dan de derde pijler: de klantervaring en de Product Detail Page. Hoe kunnen bedrijven hun maat- en pasvormstrategieën nauwkeurig communiceren naar hun klanten, vooral nu voorspellende maattools en virtueel passen steeds gebruikelijker worden?

Ton: Voor consumenten is de Product Detail Page het moment van de waarheid.

Consumenten hebben duidelijke, praktische informatie nodig die hen helpt te begrijpen hoe een kledingstuk op hun lichaam zal passen. Dat betekent gedetailleerde afmetingen, duidelijke beschrijvingen van het beoogde silhouet en de pasvorm, en informatie over hoe stoffen zich gedragen tijdens het dragen.

Het tonen van kledingstukken op verschillende lichaamsvormen helpt om aspecten van de pasvorm te communiceren die metingen alleen niet kunnen vastleggen, zoals de valling, het volume en de beweging.

Klantrecensies zijn even waardevol, vooral wanneer ze gefilterd kunnen worden op lichaamstype, lengte of pasvormvoorkeur. In combinatie met nauwkeurige afmetingen van het model en vergelijkend maatadvies, helpt dit consumenten om met veel meer vertrouwen te kopen.

V: Tot slot, vooruitkijkend, waar moeten modebedrijven zich nu op richten?

Ton: Grote techbedrijven bezitten misschien de AI-platforms, maar kledingmerken en retailers bezitten de eigen data die hun klanten en bedrijven bedienen. Daar ligt het concurrentievoordeel.

Om te slagen in het AI-tijdperk is de noodzaak van schone, machineleesbare pasvormdata een absolute vereiste. Nauwkeurige ‘agentic’ aanbevelingen zijn volledig afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die wij als industrie verstrekken.

Succes in het AI-tijdperk wordt niet bepaald door wie de beste visuele AI had. Het wordt bepaald door wie de beste en meest nauwkeurige fundamentele data heeft, en dat is iets wat elk merk zelf in de hand heeft.

*Coresight Research Rapport mei 2026 'Shifting the Size & Fit Paradigm: A Three Pillar Framework to Reduce Returns and Future-Proof for Agentic Commerce’

Angelika Winkler leidt samen met haar moeder de boetiek Betty Friedel in Lohr am Main, een familiebedrijf van de vierde generatie. Als binnenstadexpert begeleidt ze ook de handelsverenigingen van Beieren en Hessen en gemeenten bij de heropleving van hun centra.

Tegenover FashionUnited legt Winkler uit waarom ze meer flexibiliteit en seizoensgebonden orderdata van merken verlangt. Ze legt ook uit waarom ze bewust afziet van een eigen webshop en wat haar klanten, ondanks het getemperde consumentenvertrouwen, toch naar de boetiek trekt.

U leidt 'Betty Friedel' samen met uw moeder. Hoe leidt u het familiebedrijf naar de toekomst?

Zoals in veel familiebedrijven komen bij ons twee generaties met verschillende perspectieven samen. Mijn moeder brengt decennialange ervaring en een grote retaildeskundigheid mee, terwijl ik me dagelijks bezighoud met stadsontwikkeling, communicatie en nieuwe retailconcepten.

Ons doel is dan ook niet om de geschiedenis van de winkel op te geven, maar om het bijzondere karakter ervan op een eigentijdse manier verder te ontwikkelen. Juist de historische inrichting geeft de boetiek persoonlijkheid. Tegelijkertijd willen we een jongere doelgroep aanspreken en laten zien dat traditie en moderniteit geen tegenstelling hoeven te zijn.

Hoe ontwikkelt u uw assortiment en wat verwacht u daarbij van de merken?

Als door de eigenaar geleide boetiek staan we voor dezelfde uitdaging als veel andere gespecialiseerde retailers. Ons assortiment moet voortdurend in ontwikkeling zijn. Als premiummerk voeren we al vele jaren Bogner. Tegelijkertijd verwachten onze klanten vandaag de dag aanzienlijk meer nieuwigheden dan een paar jaar geleden. Als collecties slechts subtiel veranderen, neemt de koopimpuls af, zelfs bij een sterk merk.

Daarom wens ik meer flexibiliteit van merken en een nog intensievere dialoog met de gespecialiseerde retail. De fysieke retailers zijn belangrijke contactpunten met de klant. We ervaren dagelijks hoe collecties worden ontvangen, welke wensen er ontstaan en welke ontwikkelingen zich in een vroeg stadium aftekenen.

Welke merken bepalen uw assortiment in het midden-prijssegment?

Met merken als Marc Aurel, Raffaello Rossi, Esisto en Margittes werken we zeer succesvol samen, omdat ze verschillende doelgroepen aanspreken en tegelijkertijd betrouwbaar presteren.

Juist familiebedrijven laten vaak zien hoe belangrijk een partnerschappelijke samenwerking is. Een goed inkoopbeleid eindigt niet bij de levering van de goederen; het begeleidt de retail gedurende het hele seizoen.

Uw boetiek is gevestigd in een monumentaal pand. In hoeverre bepaalt de ruimte wat u kunt inkopen?

Onze boetiek heeft een oppervlakte van ongeveer 90 vierkante meter. Vanwege de monumentenstatus kunnen de ruimtelijke omstandigheden niet fundamenteel worden gewijzigd, en juist daarin schuilt onze bijzondere charme.

We willen geen inwisselbare conceptstore zijn. Ons doel is juist om de geschiedenis van het pand te combineren met een modern assortiment. Klanten moeten voelen dat ze een bijzondere plek betreden met een eigen persoonlijkheid.

Een terugkerend thema bij de inkoop is de lange doorlooptijd van orders. Hoe gaat u daarmee om?

De retail moet collecties vaak vele maanden van tevoren inkopen, terwijl trends, het weer en het consumentengedrag op korte termijn kunnen veranderen. Ik pleit daarom voor meer flexibiliteit in de hele toeleveringsketen. Kleinere orderdeadlines, dichter op het seizoen, zouden het risico voor retailers aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd beter inspelen op de daadwerkelijke vraag.

Waar liggen de toekomstige aanknopingspunten voor de samenwerking tussen merken en de retail?

Ik zie een groot potentieel in een sterkere digitale verbinding tussen merken en de fysieke retail. Veel fabrikanten hebben al goed presterende webshops. Waarom zou de voorraadbeschikbaarheid van de aangesloten gespecialiseerde retailers daar niet zichtbaar kunnen zijn?

Klanten kunnen dan zelf beslissen of ze online bestellen of het product direct in de dichtstbijzijnde speciaalzaak willen passen. Beide partijen zouden hiervan profiteren: het merk verhoogt de servicekwaliteit en de fysieke retail wint extra bezoekers en nieuwe klanten.

U bent actief op sociale media, maar heeft bewust gekozen tegen een webshop. Waarom?

In de retail moet je nooit 'nooit' zeggen. Op dit moment zie ik echter geen eigen webshop voor onze boetiek. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zou de personele inzet voor een kleine, door de eigenaar geleide winkel enorm zijn. Ten tweede drijft ons concept op persoonlijk advies, en dat is precies onze kracht.

We gebruiken sociale media daarom bewust als etalage en inspiratiebron. We willen interesse wekken en mensen uitnodigen in de boetiek. Daar kunnen we bieden wat online moeilijk te vervangen is: eerlijk advies, individuele combinaties en het zekere gevoel de juiste beslissing te nemen.

Over het algemeen blijft het consumentenvertrouwen gematigd. Merkt u dat ook?

Ja, dat merken we zeker. Onze klanten kopen vandaag de dag bewuster en vergelijken meer dan een paar jaar geleden. Een blik op het prijskaartje is nu veel vaker onderdeel van het aankoopproces.

Tegelijkertijd ervaren we dat kwaliteit, vertrouwen en persoonlijk advies juist in economisch onzekere tijden belangrijker worden. Wie kiest voor een hoogwaardig kledingstuk, wil er zeker van zijn dat het echt past, zowel qua stijl als persoonlijkheid.

Wat trekt uw klanten toch steeds weer naar uw winkel?

Ik ben ervan overtuigd dat fysieke retail veel meer is dan alleen de verkoop van producten. Het is een plek voor ontmoeting, uitwisseling en persoonlijke waardering.

Een klant reed bijvoorbeeld meer dan 40 kilometer naar ons toe omdat ze op zoek was naar de perfecte outfit voor haar diamanten bruiloft. Uiteindelijk nam ze aanzienlijk meer mee dan gepland. Niet omdat we haar hadden overgehaald, maar omdat ze zich begrepen en goed geadviseerd voelde.

Dergelijke ervaringen hebben een impact die veel verder reikt dan de aankoop zelf. Tevreden klanten delen hun verhaal en worden de meest geloofwaardige ambassadeurs van een winkel. Deze persoonlijke aanbeveling is tot op de dag van vandaag een van de krachtigste vormen van marketing.

Welke trends spreken uw klanten momenteel het meest aan?

Momenteel is er vooral vraag naar kledingstukken met persoonlijkheid: krachtige kleuren, bijzondere patronen en hoogwaardige materialen. Klassieke basics worden veel bewuster gekocht, terwijl opvallende items meer aandacht trekken.

Wat betreft de pasvormen zien we een aanhoudende trend naar wijdere silhouetten en moderne pasvormen. Tegelijkertijd blijkt dat trends alleen niet de verkoop bepalen. Het is cruciaal dat ze passen bij de persoonlijkheid van de klant. Juist daarin ligt de kracht van de gespecialiseerde fysieke retail.

Wat is uw conclusie voor de fysieke moderetail?

De fysieke moderetail zal zijn toekomst niet winnen op prijs, maar op persoonlijkheid, advies en authentieke ervaringen. Vooral door de eigenaar geleide winkels hebben hier een grote kracht. Ze kennen hun klanten, bouwen vertrouwen op en maken van winkelen een ontmoeting. Deze kwaliteit blijft, zelfs in een steeds digitalere wereld, een beslissend concurrentievoordeel.

Het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation noteert in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een omzetdaling, maar overtreft de verwachtingen. De moedermaatschappij van merken als The North Face, Vans en Timberland verhoogt daarom op woensdag haar omzetprognose voor het hele jaar.

In de drie maanden tot 27 juni bedraagt de groepsomzet 1,67 miljard Amerikaanse dollar (1,47 miljard euro). Dit is een daling van vijf procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, hoewel analisten op een groter verlies hadden gerekend. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen daalt de omzet met zeven procent. Zonder de bijdragen van het in november verkochte merk Dickies, stijgt de groepsomzet volgens het bedrijf met één procent en blijft wisselkoersgecorrigeerd constant.

Solide groei voor The North Face en Timberland

De merken The North Face en Timberland noteren opnieuw een solide groei. De omzet van The North Face stijgt met zes procent (wisselkoersgecorrigeerd plus vier procent) naar 590,9 miljoen Amerikaanse dollar. Timberland meldt een plus van vier procent (wisselkoersgecorrigeerd plus drie procent) naar 266,1 miljoen Amerikaanse dollar.

Het al jaren zwak presterende merk Vans noteert een daling van acht procent (wisselkoersgecorrigeerd min negen procent) naar 459,8 miljoen Amerikaanse dollar. De gezamenlijke omzet van de kleinere merken van het concern krimpt door de verkoop van Dickies met 22 procent naar 352,6 miljoen Amerikaanse dollar.

Mede dankzij een hogere brutomarge boekt het concern ook vooruitgang in het resultaat. Het operationele verlies daalt met vier procent naar 83,1 miljoen Amerikaanse dollar, iets boven de prognoses van het management. Het gerapporteerde nettoverlies, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar 116,4 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, daalt naar 97,2 miljoen Amerikaanse dollar (85,3 miljoen euro). Dit is echter hoger dan analisten hadden verwacht.

Abhishek Dalmia wordt nieuwe financieel directeur

CEO Bracken Darrell prijst de algehele “solide start van het jaar”. Gezien de verrassend positieve omzetontwikkeling verhoogt het management de prognose voor het hele jaar. Gecorrigeerd voor valuta-effecten en de bijdragen van het merk Dickies wordt nu een groei van twee procent of meer verwacht. Eerder was een stijging van één tot twee procent voorspeld.

Het concern kondigt ook een wisseling op een sleutelpositie aan. Financieel directeur (CFO) Paul Vogel legt zijn functie aan het einde van de maand neer. Zijn opvolger is per 1 augustus Abhishek Dalmia, die zijn huidige functie als Chief Operating Officer (COO) behoudt en in de toekomst een dubbelrol in het management op zich neemt.

Voor modemerken is de vraag of door AI gegenereerde beelden moeten worden gelabeld geen principekwestie meer, maar een wettelijke verplichting.

In de Verenigde Staten is op 9 juni jl. de Synthetic Performer Disclosure Law van New York in werking getreden. Deze wet vereist dat elke advertentie met een ‘synthetische performer’ een duidelijke en opvallende vermelding bevat. De wet is van toepassing op elk bedrijf waarvan de advertenties consumenten in New York bereiken, ongeacht de vestigingsplaats van de adverteerder. Op 2 augustus as. volgt de EU Artificial Intelligence Act. Deze wet versterkt de openbaarmakingsverplichtingen voor het gebruik van door AI gegenereerde of gemanipuleerde beeld-, audio- of videocontent door bedrijven.

Het effect is nu al zichtbaar in de productie. Caimera, een Amerikaans AI-beeldplatform dat met meer dan 200 zakelijke merken werkt, vertelde aan FashionUnited dat de regelgeving de briefings al veranderde voordat de openbaarmakingsclausule in werking trad. “Er zijn klanten die hebben besloten over te stappen op een ander type AI-content, bijvoorbeeld 'pack shots' zonder modellen, of het te gebruiken voor ontwerpteams,” aldus Kirti Poonia, medeoprichtster van Caimera.

De details van elke wet verklaren waarom. De wet van New York, ondertekend door gouverneur Kathy Hochul in december 2025 en aangekondigd als de eerste in zijn soort in het land, richt zich op de adverteerder die de advertentie produceert of creëert. De wet is van toepassing wanneer de adverteerder daadwerkelijk weet dat er een synthetische performer wordt gebruikt. De civielrechtelijke boetes bedragen 1000 dollar voor een eerste overtreding en 5000 dollar voor elke volgende. Alleen-audioadvertenties, promotiemateriaal voor expressieve werken zoals films en videogames, en AI die uitsluitend voor taalvertaling wordt gebruikt, zijn vrijgesteld. Uitgevers die enkel een niet-conforme advertentie verspreiden, zijn beschermd.

De EU-regels zijn breder. De bepalingen zijn zelfs van toepassing zonder de intentie om te misleiden. Content die eruitziet of klinkt als een echt persoon moet worden gelabeld, zelfs als er geen misleiding is bedoeld en er geen echt individu wordt afgebeeld. Volgens de verordening moet de openbaarmaking de kijker duidelijk en bij de eerste blootstelling bereiken. Het mag niet worden weggestopt in algemene voorwaarden of alleen worden overgelaten aan machineleesbare metadata.

Voor de mode is de blootstelling geconcentreerd in campagnebeelden met modellen, een van de gebieden die merken het liefst willen automatiseren. Consumenten willen transparantie. Uit Caimera's onderzoek uit 2026 onder 502 Amerikaanse consumenten bleek dat 85 procent door AI gegenereerde beelden niet met zekerheid kon onderscheiden van echte. Toch vindt 75 procent dat AI-beelden openbaar moeten worden gemaakt. Wanneer twee merken beide AI gebruiken, zegt 79 procent dat ze het merk zouden vertrouwen dat dit labelt.

De reactie van de consument

Afgelopen december publiceerde Valentino een afbeelding die met behulp van AI was gemaakt om een van zijn handtassen op sociale media te promoten. De reacties waren direct negatief.

Dr. Rebecca Swift, senior vicepresident creative bij Getty Images, vertelde destijds aan de BBC dat de negatieve reactie suggereert dat velen AI-content als ‘minder waardevol’ beschouwen dan menselijke creaties. “Hoewel mensen enthousiast zijn over door AI gegenereerde content voor persoonlijk gebruik, hanteren ze voor merken een hogere standaard, vooral voor dure merken,” zei ze. “Zelfs volledige transparantie over het gebruik van AI was niet genoeg om hen te overtuigen.”

Diesel, Gucci, Mango, H&M, Zalando, Guess en Levi’s zijn slechts enkele van de merken die ook publieke kritiek hebben gekregen na het gebruik van generatieve AI-modellen of -beelden in hun campagnes.

Vragen over intellectueel eigendom, uitbuiting en de impact op het milieu zijn eerder online door consumenten genoemd als redenen voor bezorgdheid over het gebruik van AI in de mode. Die zorgen zijn niet abstract. Een model uit New York heeft dit voorjaar Rainbow Shops (een Amerikaanse plus-size keten, red.) aangeklaagd vanwege AI-beelden die zijn gegenereerd op basis van een verlopen contract. De nieuwe Fashion Workers Act van de staat vereist nu toestemming voor digitale replica's van modellen. Bovendien blijft het genereren van beelden een van de meest koolstofintensieve AI-taken, aldus The Sustainable Agency, wat de duurzaamheidsargumenten van merken ondermijnt.

De regels zullen merken waarschijnlijk niet volledig van AI afhouden

Volgens het rapport van Caimera kan AI-visualisatie tijdens de ontwerpfase de monsterkosten met ongeveer 45 procent verlagen en de marketingproductiekosten met wel 80 procent. Tegelijkertijd kan het een cyclus van concept tot lancering van zes maanden met maximaal vier maanden verkorten. “AI helpt de hele workflow efficiënter en duurzamer te maken. Soms zijn zelfs geen monsters meer nodig omdat schetsen worden omgezet in CAD's en vervolgens in beelden met modellen met behulp van AI,” aldus Poonia.

Het verandert ook de rollen in de industrie. Nu AI van conceptfase naar productie verschuift, verwacht Poonia dat de impact ongelijk zal zijn binnen een marketingteam. “Marketing heeft altijd twee soorten mensen gehad: de denkers/ideators en de uitvoerders,” zei ze. “In de toekomst zal de eerste groep dezelfde vaardigheden en banen hebben; de tweede groep zal AI-vaardigheden moeten omarmen, net zoals analoge fotografen digitale fotografie moesten leren.”

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG kondigt aanvullende drastische maatregelen aan als onderdeel van de lopende hervormingen.

Maandagavond kondigt de groep de sluiting van nog twee locaties aan. Het gaat om de fabrieken in Heiligenkreuz, Oostenrijk, en Grimsby in het Verenigd Koninkrijk. De vezelproductie in Heiligenkreuz stopt eind dit jaar en in Grimsby eind 2027. Het bedrijf onderzoekt momenteel “strategische opties voor de betreffende locaties, waaronder een mogelijke verkoop of andere waardebehoudende oplossingen”, aldus een verklaring. Voor de locatie PT South Pacific Viscose in Indonesië is al een verkoopproces gestart.

Lenzing richt zich op nonwovens

De reden voor deze maatregelen is een “strategische transformatie van het bedrijf”, legt Lenzing uit. Het doel is een “versterking van de focus op nonwoven-toepassingen en een gelijktijdige heroriëntatie van de textielactiviteiten” in het licht van marktveranderingen. De intentie is om “de nonwovens-activiteiten tegen 2030 aanzienlijk uit te breiden”. Investeringen in de productiecapaciteit op de locatie Lenzing dragen bij aan dit doel.

CEO Georg Kasperkovitz geeft commentaar op de aankondiging. “We zijn ons ervan bewust dat de geplande stopzetting van de productie op individuele locaties een moeilijke maar noodzakelijke beslissing is die onze medewerkers raakt”, zegt hij in een verklaring. “Ik vind het belangrijk dat we in deze situatie verantwoordelijk handelen ten opzichte van onze medewerkers. We voeren momenteel constructieve gesprekken met de ondernemingsraad over de noodzakelijke maatregelen binnen het kader van de bestaande sociale plannen en de geldende lokale voorwaarden.”

In verband met de sluitingen van de locaties verwacht de groep bijzondere waardeverminderingsverliezen tot 150 miljoen euro. Deze zullen naar verwachting “een negatieve invloed hebben op de EBIT en het nettoresultaat van de groep voor 2026”, maar “geen effect hebben op de EBITDA in 2026”, kondigt het bedrijf aan. “Daarnaast zullen herstructureringsvoorzieningen in verband met personeelsmaatregelen tot 40 miljoen euro naar verwachting op de EBITDA van 2026 drukken.” Vorig jaar besloot de groep al tot een omvangrijke banenreductie op het hoofdkantoor in Lenzing.

Groep plant uitgebreide herfinanciering

Tegelijkertijd kondigt de groep een uitgebreid herfinancieringsprogramma aan. Dit omvat een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro, nieuwe financieringsovereenkomsten ter waarde van 300 miljoen euro en een “verlenging van de looptijden van bestaande verplichtingen tot 2030”.

“Het meerfasenfinancieringsplan stelt Lenzing in staat haar financiële structuur duurzaam te versterken”, legt financieel directeur (CFO) Mathias Breuer uit. “Het uitgebreide maatregelenpakket omvat nieuw eigen vermogen, wat de totale schuld zal verminderen, evenals een uitbreiding van de gesyndiceerde financiering.” Dit creëert “een looptijdprofiel dat optimaal is afgestemd op de doorlopende implementatie van onze strategie”, benadrukt Breuer. Het nieuws wordt echter niet goed ontvangen op de beurs. Dinsdagochtend daalt de aandelenkoers van de groep tijdelijk met meer dan zeventien procent.

Het Franse luxegoederenconcern Hermès verhoogt zijn omzet in de eerste helft van boekjaar 2026 licht, ondanks negatieve valuta-effecten, en overtreft de marktverwachtingen. De winst blijft in vergelijking met vorig jaar nagenoeg onveranderd. Dit blijkt uit de recente cijfers die het bedrijf woensdag publiceerde.

De groepsomzet in de maanden januari tot en met juni bedraagt 8,16 miljard euro. Dit komt overeen met een groei van 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na correctie voor wisselkoersveranderingen stijgen de opbrengsten met 6,1 procent. De lichte stijging is te danken aan een omzetgroei in het tweede kwartaal (plus 4,8 procent, na wisselkoerscorrectie plus 6,7 procent), nadat de opbrengsten in de eerste drie maanden van het jaar waren gedaald (min 1,4 procent, na wisselkoerscorrectie plus 5,6 procent).

De opbrengsten uit lederwaren groeien sterk

De belangrijkste groeimotor is de categorie lederwaren, waarvan de omzet in het eerste halfjaar met 5,1 procent (na wisselkoerscorrectie plus 9,8 procent) stijgt naar 3,76 miljard euro. Ook de divisie zijde en textiel ontwikkelt zich positief met een plus van 4,8 procent (na wisselkoerscorrectie plus 9,7 procent) naar 469 miljoen euro.

De opbrengsten uit ready-to-wear en accessoires dalen daarentegen met 2,5 procent naar 2,20 miljard euro (na wisselkoerscorrectie plus 2,0 procent). In de categorie parfum en cosmetica daalt de omzet met 6,1 procent (na wisselkoerscorrectie min 4,5 procent) naar 233 miljoen euro. In de horlogedivisie krimpt de omzet met 4,2 procent (na wisselkoerscorrectie plus 0,2 procent) naar 269 miljoen euro. De overige productcategorieën, waaronder sieraden en interieurartikelen, behalen een gezamenlijke omzet van 1,06 miljard euro. Dit is een stijging van 0,8 procent (na wisselkoerscorrectie plus 5,4 procent) ten opzichte van vorig jaar.

Negatieve valuta-effecten beïnvloeden omzetontwikkeling in belangrijke markten

De afzonderlijke marktregio's ontwikkelen zich in het eerste halfjaar verschillend. In Europa stijgt de groepsomzet met 4,9 procent (na wisselkoerscorrectie plus 6,0 procent) naar 1,92 miljard euro. In Amerika groeit de omzet met 8,9 procent (na wisselkoerscorrectie plus 15,3 procent) naar 1,58 miljard euro.

In Azië, de belangrijkste regio voor het concern, liggen de opbrengsten met 4,33 miljard euro 1,3 procent onder het niveau van vorig jaar. Na wisselkoerscorrectie is er echter een stijging van 4,0 procent. In het Midden-Oosten daalt de omzet met 8,9 procent (na wisselkoerscorrectie min 4,2 procent) naar 330 miljoen euro. Gezien de moeilijke omstandigheden toont de regio zich ‘opmerkelijk veerkrachtig’, benadrukt het bedrijf.

Het concern gaat met vertrouwen de tweede helft van het jaar in

Het operationele resultaat, gecorrigeerd voor bijzondere posten, bedraagt in de eerste zes maanden van het jaar 3,35 miljoen euro. Dit is een stijging van bijna één procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt 2,24 miljard euro en blijft daarmee nagenoeg constant (min 0,4 procent).

Executive Chairman Axel Dumas noemt de resultaten ‘solide’. Gezien de opwaartse trend in het tweede kwartaal kijkt het concern nu ‘met vertrouwen’ naar de tweede helft van het jaar.

3,3 miljard euro. Is het financiële traject van Kering eindelijk aan het veranderen? Door de schuld in slechts zes maanden met 4,7 miljard euro te verlagen, geeft de nummer twee van de wereld in luxe zichzelf wat het het meest nodig had: tijd en kapitaal voor het herstel.

De halfjaarresultaten, gepresenteerd op 28 juli 2026, tonen een omzet van 7,22 miljard euro (plus een procent op vergelijkbare basis). Maar naast de totale omzet, onthult de sequentiële analyse een tastbare ritmeverandering. Het tweede kwartaal (plus twee procent op vergelijkbare basis) bevestigt de eerste effecten van een drastische heroriëntatiestrategie onder leiding van algemeen directeur Luca de Meo. Gerichte desinvesteringen, rationalisatie van het retailnetwerk en de opkomst van de juwelen- en brillensegmenten; Kering ondergaat de economische situatie niet langer, maar herstructureert zijn model.

Een sequentiële dynamiek die het herstelplan bevestigt

De vergelijkende analyse van het eerste halfjaar (H1) en het tweede kwartaal (K2) benadrukt de versnelling van het groeitraject van de groep, gedreven door de uitzonderlijke prestaties van de niet-modedivisies.

Op zichzelf lijken deze cijfers misschien bescheiden. Maar een nadere blik onthult een veel significantiere verschuiving. Achter de beperkte vergelijkbare groei van een procent in het eerste halfjaar schuilt een herverdeling van de prestatie-indicatoren van de groep.

De historisch dominante activiteiten blijven op de resultaten drukken, terwijl de in de afgelopen jaren ontwikkelde segmenten het stokje beginnen over te nemen. Een kantelpunt dat de logica van de keuzes van de nieuwe directie van de afgelopen maanden onderstreept.

Rationalisatie van de modedivisie, Gucci zet de koerswijziging in

Hoewel de divisie Kering Mode & Lederwaren in het eerste halfjaar een daling van een procent laat zien (tot 5,80 miljard euro), duidt de stabiliteit in het tweede kwartaal (plus nul procent op vergelijkbare basis) erop dat het dieptepunt waarschijnlijk is bereikt.

Deze prestatie is het gevolg van een bewuste sanering van het retailnetwerk. De groep sloot in het eerste halfjaar 84 eigen winkels (na 75 sluitingen in 2025), wat neerkomt op een vermindering van vijf procent van de totale fysieke aanwezigheid.

Bij Gucci, het wonderkind maar ook zorgenkind van de groep, lijkt de sequentiële verbetering een feit. De omzet in het tweede kwartaal bedraagt 1,41 miljard euro (min twee procent op vergelijkbare basis), een stijging van zeven procentpunten in het eigen netwerk ten opzichte van het eerste kwartaal. De budgetdiscipline verhoogt de operationele marge van het huis naar 17,0 procent (plus 1,0 procentpunt).

De vervroegde ondertekening van de vijftigjarige beautylicentie met L'Oréal voor Gucci Beauty (en de terugkoop van de rechten van Coty) stelt de merkwaarde op de zeer lange termijn veilig.

De klinische uitvoering van desinvesteringen

De daling van de financiële schuld (van 8,0 naar 3,3 miljard euro) is opmerkelijk en is een direct gevolg van de industriële keuzes van Luca de Meo, algemeen directeur van Kering.

“Deze halfjaarresultaten tonen de positieve impact van de doortastende maatregelen die we hebben geïmplementeerd om het unieke karakter van onze merken te versterken, onze organisatie te vereenvoudigen en de efficiëntie van de hele groep te verhogen”, aldus Luca de Meo.

Deze verklaring vertaalt zich inderdaad in radicale keuzes en een compromisloze uitvoering:

• Aanvulling van de oorlogskas: De afronding van de verkoop van Kering Beauté aan L'Oréal op 31 maart 2026 levert 4,0 miljard euro aan netto kasstroom op.

• Monetarisering van niet-strategische activa: De gedeeltelijke verkoop van het gebouw aan de Via Monte Napoleone 8 in Milaan aan de Al Mirqab Group genereert een onmiddellijke opbrengst van 729 miljoen euro (plus een verwachte 432 miljoen euro binnen vijf jaar).

• Bewuste herstructureringen: De groep boekt 223 miljoen euro aan niet-courante lasten in het eerste halfjaar, waarmee de kosten van winkelsluitingen en interne reorganisaties worden gedekt om het financiële break-evenpunt duurzaam te verlagen.

Juwelen en Eyewear: Zeer winstgevende groeimotoren

Terwijl de modedivisie zich heroriënteert, ontpoppen de gediversifieerde divisies zich tot krachtige winstmotoren.

• Kering Juwelen (plus twintig procent op vergelijkbare basis in H1): Met een omzet van 521 miljoen euro en een operationele marge die met 2,7 procentpunten stijgt (naar 6,2 procent), plukt de divisie de vruchten van haar herstructurering. Boucheron blijft records breken in de regio Azië-Pacific, terwijl het netwerk van eigen boetieks van de divisie met 28 procent groeit.

• Kering Eyewear (plus acht procent op vergelijkbare basis in H1): De divisie overschrijdt de grens van 965 miljoen euro en realiseert een uitzonderlijke operationele marge van 23,0 procent (plus 2,9 procentpunten). Gedreven door de lancering van Valentino-brillen en de herlancering van Maui Jim, bevestigt de divisie zich als een van de meest winstgevende parels van de groep.

Een gezond financieel profiel voor de volgende cyclus

Met een operationele vrije kasstroom van 2,6 miljard euro in het eerste halfjaar en een kasreserve van 8,5 miljard euro, begint Kering de tweede helft van het jaar met een herstelde balans.

Met de benoeming van nieuwe leidinggevenden aan het roer van zijn huizen (Romain Spitzer bij Bottega Veneta, Gianfranco D'Attis bij Alexander McQueen) en de lancering van de Kering Accademia, herbevestigt de groep zijn ambities. Vooral de minderheidsparticipatie in ICCF (eigenaar van ICICLE) past in een trend die we zien bij conglomeraten in de sector: investeren in premium 'parels' met een sterke identiteit, gebaseerd op 'quiet luxury', ecologisch ontwerp en uitzonderlijk vakmanschap.

Door te investeren in deze nieuwe spelers in de mode en een welkome financiële sanering door te voeren, consolideert Kering een wendbaardere, gediversifieerde en financieel sterke organisatie om de volgende cyclus in de luxe-industrie aan te gaan.

De Franse modegroep SMCP maakt de geconsolideerde financiële resultaten bekend over de eerste helft van het jaar, afgesloten op 30 juni 2026. Het in Parijs gevestigde moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac noteerde een netto-omzet van 597 miljoen euro (680,7 miljoen Amerikaanse dollar). Dat is een organische groei van 0,6 procent ten opzichte van 601,10 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

De gerapporteerde groepsnettowinst steeg met 52 procent naar 16,80 miljoen euro, tegenover 11 miljoen euro in de eerste helft van 2025. De winstgevendheid profiteerde van een beheerde brutomarge van 76 procent, gedreven door een strikte volledige-prijsstrategie die het gemiddelde kortingspercentage met twee procentpunten verlaagde. De gecorrigeerde EBIT steeg met 25 procent op jaarbasis naar 53,20 miljoen euro. De gecorrigeerde EBIT-marge breidde uit met 1,80 procentpunt naar 8,90 procent van de omzet.

Directrice Isabelle Guichot zei: "In het tweede kwartaal nam ons momentum toe, ondersteund door solide groei in de Amerika's en EMEA, een bevestigde terugkeer naar groei in Azië-Pacific en een verbeterende trend in Frankrijk ondanks een voorzichtig consumentenklimaat. Deze resultaten tonen de relevantie van onze strategie en de kwaliteit van de uitvoering ervan in al onze markten." Guichot voegde toe dat het bedrijf een sterke verbetering in winstgevendheid realiseerde met behoud van gedisciplineerde uitvoering ter ondersteuning van de merkwenselijkheid.

Maje en regionale expansie stuwen herstel in tweede kwartaal

Het handelsmomentum versnelde in het tweede kwartaal. De omzet bedroeg 309,80 miljoen euro, een organische stijging van twee procent ten opzichte van 304,50 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2025. De vergelijkbare omzet steeg met 3,90 procent in het tweede kwartaal, wat bijdroeg aan een positieve vergelijkbare groei van 1,60 procent over de eerste helft als geheel.

Per productlijn realiseerde Maje een organische omzetgroei van 5,20 procent in de eerste helft, tot 232,60 miljoen euro. Sandro handhaafde het momentum met 299,60 miljoen euro aan omzet, goed voor een organische groei van 0,70 procent. Het segment Claudie Pierlot en Fursac genereerde 64,70 miljoen euro en daalde organisch met 13,20 procent als gevolg van netwerkoptimalisatie en verminderde liquidatie van voorraden buiten het seizoen.

Geografisch gezien groeide de omzet in de Amerika's organisch met elf procent in de eerste helft naar 97,70 miljoen euro. Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) steeg organisch met zeven procent naar 218 miljoen euro. Azië-Pacific keerde terug naar organische groei met een stijging van 1,90 procent naar 96,60 miljoen euro. De omzet in Frankrijk daalde organisch met 10,80 procent naar 184,80 miljoen euro, mede door een gematigd consumentenklimaat en inkrimping van het winkelnetwerk.

Schuldreductie en bevestigde jaarprognose ondersteunen winstgevendheid

Gedisciplineerde kapitaalallocatie stelde de groep in staat de nettoschuld te verlagen naar 144,60 miljoen euro per 30 juni 2026, een daling van 30 procent ten opzichte van 205,60 miljoen euro een jaar eerder. In deze periode loste SMCP zijn resterende staatgegarandeerde lening van 42 miljoen euro volledig af en verlengde de looptijden van de termijnlening en de doorlopende kredietfaciliteit tot mei 2028.

Het retailnetwerk omvatte 1.589 verkooppunten eind juni 2026. Op 28 juli 2026 keurde de raad van bestuur een aandelenterugkoopprogramma goed van maximaal 970.000 aandelen tussen 30 juli 2026 en 30 oktober 2026, ter dekking van langetermijnstimuleringsplannen voor medewerkers.

Het management bevestigde de financiële doelstellingen voor het volledige jaar 2026, waaronder een gecorrigeerde EBIT-marge van circa tien procent in de tweede helft en een vrije kasstroom van 50 miljoen euro over het volledige jaar.

Het Britse retailconcern Frasers Group heeft een financieel belang van 4,16 procent in luxemodemerk Burberry Group plc (Burberry) bekendgemaakt. Dat blijkt uit een regulatoire melding die het in Londen gevestigde bedrijf op 28 juli 2026 publiceerde.

Het FTSE 250-retailbedrijf, onder leiding van miljardair Mike Ashley, heeft zijn financiële positie in het luxemerk de afgelopen dagen gestaag uitgebreid. Frasers Group verhoogde zijn belang van 3,05 procent per 24 juli 2026 door een grotere positie op te bouwen in verkochte putopties gekoppeld aan het aandeel van het merk.

Het retailconcern houdt het volledige financiële belang via verkochte putopties, zonder directe aandeelhouderschap. Dit vertegenwoordigt vijftien miljoen stemrechten in het Britse luxemerk. Na deze strategische opbouw wordt de groep de derde grootste aandeelhouder in Burberry, na MFS Investment en BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Dat blijkt uit gegevens van LSEG.

Strategische belang opbouw volgt op ingehouden outlook

De financiële stap in Burberry volgt op recente operationele ontwikkelingen bij beide bedrijven. Eerder deze maand hield Frasers Group zijn financiële outlook voor boekjaar 2027 in. De reden: lopende openbare overnamebiedingen op het Duitse modehuis Hugo Boss en de Australische schoenenverspreider Accent Group, wat de prognoses voor het komende jaar bemoeilijkt.

Uit een bericht van Reuters blijkt dat het Burberry-aandeel na publicatie van de regulatoire melding circa vijf procent hoger sloot. Het aandeel van Frasers Group steeg aan het einde van de handelsdag met 2,50 procent.

Leer leek gedoemd tot een onvermijdelijke neergang door de opkomst van milieuvoorspellingen, maar kent nu een verrassende heropleving. Achter deze markttrend schuilt een verandering in koopgedrag: de consument kiest niet langer voor een materiaal, maar investeert in een levensduur.

Leer leek een van de grote verliezers van het decennium. Met de opkomst van discussies over dierenwelzijn, biogebaseerde materialen en duurzame mode, voorspelden velen een blijvende neergang van traditioneel leer. Plantaardige alternatieven zouden de norm worden, en jongere generaties leken zich af te keren van een materiaal dat niet strookte met de nieuwe milieueisen.

Enkele jaren later is het scenario heel anders. Volgens recente gegevens van adviesbureau Spherical Insights bedroeg de wereldwijde markt voor leerproducten 498,81 miljard Amerikaanse dollar (438,67 miljard euro) in 2025. In plaats van een ineenstorting, wordt een groei verwacht tot 874,80 miljard Amerikaanse dollar in 2035, gedreven door een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,78 procent. Een dynamiek die minder verrast bij analyse van het huidige aankoopgedrag van consumenten; leer spreekt niet meer om dezelfde redenen aan.

Minder kopen, maar voor de lange termijn

De echte verandering betreft niet het materiaal zelf, maar de economische functie ervan. Decennialang paste leer in een klassiek consumptiepatroon. Een tas, een paar schoenen of een jas was een modeaankoop, die met de seizoenen werd vernieuwd.

Vandaag de dag is die logica omgekeerd. Door inflatie, milieuzorgen en een toename van bewuste consumptie, geeft een groeiend deel van de consumenten de voorkeur aan items die decennialang meegaan. Leer is daardoor minder een statussymbool en meer een investering.

Deze ontwikkeling is vooral zichtbaar in de luxesector. De resultaten van grote modehuizen als Hermès, LVMH en Brunello Cucinelli tonen een opmerkelijke veerkracht in de high-end lederwaren, terwijl andere modesegmenten vertragen. De consument koopt niet langer alleen een tas. Hij schaft een repareerbaar en overdraagbaar object aan dat in de loop van de tijd een deel van zijn waarde behoudt.

De echte concurrent is niet langer ‘veganistisch leer’

De ideologische strijd tussen dierlijk leer en plantaardige alternatieven maakt plaats voor een meer pragmatische industriële realiteit. Achter de commerciële term ‘veganistisch leer’ wordt de markt voor meer dan 85 procent gedomineerd door petrochemische kunststoffen (polyurethaan en PVC), waarvan de microplastic-voetafdruk en de beperkte repareerbaarheid vragen oproepen.

Biogebaseerde innovaties van paddenstoelmycelium, cactus of fruitresten kregen veel media-aandacht, maar de industrialisatie ervan stuit op capaciteitsproblemen. De pauzering van het materiaal Mylo door biotechbedrijf Bolt Threads in 2023, ondanks grote samenwerkingen, is een goed voorbeeld. Het toont de moeilijkheid om deze materialen op grote schaal tegen een concurrerende prijs te produceren. Bovendien vereist de meerderheid van de huidige plantaardige alternatieven nog steeds 20 tot 50 procent synthetische bindmiddelen om hun mechanische sterkte te garanderen.

Dit technische inzicht verandert de milieuvergelijking. Levenscyclusanalyses (LCA's) die de gebruiksduur meenemen, tonen aan dat een hoogwaardig leren item dat twee of drie decennia wordt bewaard, een veel gunstigere jaarlijkse CO2-voetafdruk heeft dan een synthetisch product dat elke drie jaar wordt vervangen. De afweging gaat niet langer over de absolute oorsprong van het materiaal, maar over de ecologische afschrijving van de levensduur.

Tweedehands verandert de spelregels

Deze ontwikkeling is moeilijk te begrijpen zonder de structurele groei van de tweedehandsmarkt, die volgens gegevens van Bain & Company wordt geschat op meer dan 45 miljard euro. De opkomst van gespecialiseerde platforms, zoals Vestiaire Collective, The RealReal en Collectors Square, heeft de boekhoudkundige perceptie van lederwaren diepgaand veranderd.

Een tas van Hermès of Chanel wordt niet langer gezien als een gebruiksuitgave, maar als een tastbaar financieel actief. Referentie-indexen, zoals de Knight Frank Luxury Investment Index, bevestigen dat sommige iconische modellen in tien jaar tijd een rendement van meer dan honderd procent hebben behaald. Daarmee presteren ze regelmatig beter dan traditionele beleggingscategorieën.

Door de doorverkoopwaarde (resale value) al bij de aankoop mee te nemen, verandert de consument zijn budgettaire afweging. In deze logica van gebruiksrendement worden de duurzaamheid van leer, de repareerbaarheid van de items en het behoud van de patina de onmisbare garanties voor de verhandelbaarheid van het product op de tweedehandsmarkt.

Repareerbaarheid als nieuw argument voor begeerlijkheid

Reparatieateliers, lange tijd slechts een after-sales service, zijn nu een volwaardig commercieel argument. Hermès, bijvoorbeeld, heeft al decennia een netwerk van gespecialiseerde ambachtslieden voor de restauratie van tassen, zadels of leren accessoires, soms tientallen jaren na aankoop. Ook Louis Vuitton zet zijn reparatieateliers in de kijker, waar onderdelen als handvatten, sluitingen, voeringen of metalen stukken vervangen kunnen worden om de levensduur van producten te verlengen.

Deze logica beperkt zich niet langer tot luxemerken. Steeds meer merken maken van levensduur een pijler van hun waardepropositie. Ze zijn ervan overtuigd dat begeerlijkheid niet langer alleen in nieuwheid schuilt, maar in het vermogen van een product om de tand des tijds te doorstaan.

De boodschap aan de consument is duidelijk. De waarde van een object wordt niet alleen bepaald op het moment van aankoop, maar ook door de mogelijkheid om het te onderhouden, repareren, doorgeven en eventueel door te verkopen. In deze nieuwe vergelijking is repareerbaarheid zowel een kwaliteitskenmerk als een duurzaamheidsargument.

Een wereldwijde geografie en een nieuwe verdeling van gebruik

Dit traject naar 875 miljard Amerikaanse dollar is niet alleen te verklaren door de mode. Hoewel schoenen, handtassen en luxe lederwaren de historische pijlers van de sector blijven, komt de waarde nu ook uit nieuwe groeisectoren. Denk aan de opkomst van hoogwaardig interieurdesign en, nog belangrijker, de automobielsector, waar leer een vast kenmerk van elegantie en duurzaamheid is.

Op de wereldhandelskaart zijn de tektonische platen verschoven. West-Europa is niet langer de exclusieve groeimotor; die rol is overgenomen door de regio Azië-Pacific. Hoewel China het strategische epicentrum van premium lederwaren blijft, zorgt de snelle opkomst van de middenklasse in India en Zuidoost-Azië, in combinatie met de groei van e-commerce, voor een enorme nieuwe vraag naar accessoires en schoenen. De Europese markt maakt daarentegen een kwalitatieve verschuiving door. Consumenten kopen er minder vaak, maar stellen compromisloze eisen aan de traceerbaarheid van huiden, ecologisch ontwerp en het wijdverbreide gebruik van plantaardige looiprocessen.

Jonge generaties wijzen leer niet af

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, keren millennials en Generatie Z leer niet de rug toe; ze passen hun selectiecriteria aan. Traceerbaarheid, de herkomst van de huiden, looiprocessen, milieuverplichtingen en de mogelijkheid om producten te repareren worden doorslaggevende factoren in de aankoopbeslissing.

Met andere woorden, de nieuwe generaties verwerpen niet zozeer leer, maar vooral wegwerpleer. Dit nuanceverschil verklaart deels waarom premiumproducten een sterke groei blijven vertonen, terwijl de meer toegankelijke segmenten het moeilijker hebben. De evolutie van de leermarkt markeert de structurele verschuiving van een vervangingseconomie naar een duurzaamheidseconomie. De aankoopafweging draait niet langer om onmiddellijke nieuwheid, maar om de tijdloze veerkracht van het product.

Deze herwaardering van de levensduur is nu zichtbaar in alle high-end markten, van horloges en auto's tot technische uitrusting. De waardemotor verschuift geleidelijk: begeerlijkheid is niet langer gebaseerd op de geplande veroudering van collecties, maar op repareerbaarheid, doorverkooppotentieel en de overdraagbaarheid van de items.

Het ecosysteem van leer maakt zo een belangrijke strategische draai. De sector, lange tijd bedreigd door MVO-eisen, positioneert zich paradoxaal genoeg als een schoolvoorbeeld van bewuste consumptie. De concurrentie draait niet langer om de ideologische strijd met synthetische materialen, maar om de economische vergelijking van langdurig gebruik. Het gaat erom te bewijzen dat een product dat is gemaakt om decennia mee te gaan, een van de meest levensvatbare circulaire modellen in de moderne handel is.

Marc O'Polo zet zijn in 2019 gelanceerde klantenbindingsprogramma om in een internationale brand community. Deze start op 3 augustus in elf Europese markten.

Het programma biedt leden exclusieve voordelen, content en ervaringen en verbreedt de merkbeleving tot buiten de aankoop, zo meldt Marc O'Polo dinsdag. Sinds de introductie van het ledenprogramma in 2019 hebben twee miljoen klanten zich geregistreerd. De leidraad voor de doorontwikkeling is “Love for the Product”.

De Marc O'Polo Community is vanaf 3 augustus beschikbaar in de winkels en outlets van het merk, in deelnemende franchisewinkels en in de onlineshop. Bij de lancering wordt het programma geïntroduceerd in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Frankrijk, Nederland, België, Polen, Tsjechië en Roemenië.

Het combineert een flexibel puntensysteem volgens het ‘earn and burn’-principe (punten sparen en inwisselen) met community-niveaus, exclusieve voordelen en spelelementen zoals uitdagingen en badges. Leden kunnen punten verzamelen door onder andere duurzaam gedrag of deelname aan community-acties. Hiermee bereiken ze nieuwe niveaus en spelen ze digitale onderscheidingen vrij.

“Met de Marc O'Polo Community creëren we een plek voor iedereen die onze liefde voor hoogwaardige producten en Scandinavisch design deelt”, zegt Dirk Schneider, verkoopdirecteur van Marc O'Polo. “Het gaat ons erom mensen samen te brengen, inspiratie te bieden en de uitwisseling met onze community nog levendiger te maken.”

Op termijn wordt het aanbod ook onderdeel van de Marc O'Polo Shopping App en verbindt het de contactpunten van het merk nauwer met elkaar. Extra functies, meer voordelen en de introductie in bijkomende markten staan gepland.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.

De Europese Unie voert importheffingen van 60 tot 67,5 procent in op Chinees nylon, melden Nu.nl en De Telegraaf. De maatregel volgt op een onderzoek van de Europese Commissie, waaruit blijkt dat polyamidegarens – beter bekend als nylon – tegen dumpprijzen op de Europese markt werden aangeboden.

Volgens de Europese Commissie is de maatregel bedoeld om de Europese nylonindustrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. De nylonsector binnen de EU vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 400 miljoen euro en biedt werk aan circa 2.000 mensen.

Nylon wordt veel gebruikt in onder meer sportkleding, jassen, badmode en kousen. De importheffingen passen binnen een bredere reeks handelsmaatregelen van de Europese Unie. Zo verdwenen per 1 juli 2026 ook de vrijstellingen voor kleine zendingen van buiten de EU, waardoor online bestellingen uit onder meer China duurder werden.

Madrid – In navolging van de recente reeks aanbevelingen van analisten over Inditex en zijn bedrijfsmodel, heeft de Britse financiële instelling Barclays een nieuw rapport uitgebracht. Hierin worden de sterke punten en het potentieel van de Spaanse modegigant geëvalueerd. Barclays verwacht een opmerkelijke prestatie, zowel op als buiten de beurs. Daarom heeft de bank besloten het koersdoel voor de aandelen te verhogen, wat resulteerde in een scherpe stijging van de beurswaarde.

Volgens financiële media zoals MarketScreener, Investing, Expansión en Cinco Días, heeft de Britse financiële dienstverlener Barclays afgelopen maandag een nieuw aandelenanalyserapport over Inditex uitgebracht. Dit rapport is uitsluitend voor institutionele klanten. De belangrijkste punten zijn de verhoging van de aanbeveling voor Inditex-aandelen van ‘houden’ naar ‘overwegen’ (kopen). Daarnaast is het koersdoel verhoogd van 56 naar 62,50 euro per aandeel.

Volgens de genoemde economische media, benadrukt het rapport, ondertekend door analist Matthew Clements, de belangrijkste sterke punten van het bedrijf. Dit zijn het vermogen om hogere kosten door te berekenen in de eindprijzen zonder de vraag te beïnvloeden, en het efficiënte voorraadbeheer. Deze twee concurrentievoordelen, samen met een productiviteitsverbetering die de loon- en huurkosten compenseert, zullen naar verwachting de komende jaren leiden tot een hogere winstgevendheid.

Van de neergang van luxe tot de opkomst van Ozempic

Daarnaast wijst de Britse financiële instelling op twee externe factoren die de prestaties van Inditex positief kunnen beïnvloeden. Barclays verwacht dat de resultaten hierdoor de marktverwachtingen kunnen overtreffen. Enerzijds door de afnemende consumptie van luxeproducten, anderzijds door de opkomst van medicijnen tegen diabetes en obesitas in de Verenigde Staten.

Een belangrijke factor die de omzet en winst van Inditex kan maximaliseren, is de aanhoudende inflatie. Samen met de prijsverhogingen van grote luxemerken, maakt dit luxe onbereikbaar voor een groeiend aantal consumenten. Barclays ziet hier een kans voor Inditex, en met name voor Zara. Het merk is goed gepositioneerd om het gat te vullen dat is ontstaan tussen het aspiratieve imago van luxemerken en de economische realiteit van de consument. Een sleutelrol hierin speelt de creatieve samenwerking tussen Zara en de Gibraltarese ontwerper John Galliano, een potentieel dat FashionUnited eerder al benoemde.

De tweede factor is het toenemende gebruik van medicijnen tegen obesitas en diabetes in de Verenigde Staten, zoals Wegovy, Mounjaro en het populaire Ozempic. Dit biedt extra groeipotentieel voor Inditex in deze belangrijke markt. Het Spaanse bedrijf heeft er al fysieke winkels van Zara en Massimo Dutti en plant dit jaar de opening van de eerste Bershka-winkels. Barclays verwacht dat deze ketens kunnen profiteren van de ‘garderobe-vernieuwingen’ als gevolg van deze nieuwe medicijnen.

Groeiverwachtingen voor het eerste halfjaar

Na de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal van 2026 op 3 juni, zal Inditex op 9 september de resultaten van het eerste halfjaar bekendmaken. Deze periode, van mei tot juli, begon met een groei van 11,5 procent tussen 1 mei en 1 juni. Barclays verwacht dat het halfjaar zal afsluiten in lijn met het eerste kwartaal, met een groei van 8,8 procent bij constante wisselkoersen.

Aandelenkoers onder opwaartse druk, op weg naar nieuwe records

Als gevolg van deze analyse stegen de aandelen van Inditex afgelopen maandag met 1,87 procent. De koers ging van 54,46 euro per aandeel op vrijdag 24 juli naar 55,48 euro op maandag 27 juli. Vandaag is de koers verder gestegen tot de huidige 56,30 euro. Dit is een stijging van 3,37 procent ten opzichte van de koers van 54,46 euro vóór het rapport van Barclays.

In een breder perspectief volgt dit rapport op een eveneens positieve update van Bank of America van een week geleden. Zij verhoogden hun koersdoel voor Inditex van 62 naar 65 euro. Samen met de waardering van Barclays heeft dit de aandelenkoers van het Spaanse bedrijf opgedreven. Met 56,30 euro noteert het aandeel 4,76 procent hoger dan de 53,74 euro op vrijdag 17 juli. Dit is echter 0,35 procent lager dan de 56,50 euro aan het begin van het jaar. Tegelijkertijd is het 30,62 procent hoger dan de 43,10 euro op 29 juli 2025. De koers nadert het historische record van 58,28 euro per aandeel, bereikt op 19 februari 2026.

Solomei Ai, het bedrijf achter het Callimacus-platform, kondigt een investeringsovereenkomst met Salesforce aan. De investering ondersteunt de uitbreiding van de engineering- en AI-onderzoekscapaciteiten van Callimacus. Dit versnelt de productontwikkeling en de commerciële groei in Europa en Noord-Amerika.

Callimacus is in drie jaar ontwikkeld met steun van de holding van Brunello Cucinelli. Het is een AI-platform voor een nieuwe generatie websites en applicaties zonder vaste pagina's. Via een samenspel van AI-agenten interpreteert het systeem de intentie van elke bezoeker. Het creëert een gepersonaliseerde ervaring in real-time en integreert met traditionele digitale en e-commercesystemen als een headless presentatielaag.

De eerste validatie van de platformcapaciteiten was in januari 2026, met de lancering van een nieuwe e-commerce-ervaring voor het luxemerk Brunello Cucinelli. Dit debuut leidde tot aanzienlijke spontane interesse van bedrijven uit diverse sectoren. Dit bevestigt de noodzaak voor traditionele statische websites om te evolueren en te voldoen aan de eisen van het opkomende 'agentic' tijdperk.

Salesforce voegt zich bij de oprichters en seed-investeerders, waaronder Foro delle arti, de holding van de familie Cucinelli.

“Met enige trots en oprechte voldoening presenteer ik een project dat de komende jaren buitengewone mogelijkheden voor technologie opent”, aldus Brunello Cucinelli, voorzitter van Solomei Ai, in een verklaring.

“Drie jaar geleden zijn Marc Benioff (voorzitter en CEO van Salesforce, red.) en ik een traject gestart met wiskundigen, filosofen, humanisten en technologen, waaruit Callimacus is ontstaan. Ons idee was een eenvoudig en intuïtief product dat de taal van mensen spreekt; een soort nieuw web, zonder pagina's, categorieën of vooraf bepaalde paden, dat de intentie van elke individuele bezoeker kan begeleiden.”

De transactie valt onder de Italiaanse 'golden power'-wetgeving. Deze is van toepassing op technologische activa die als van nationaal strategisch belang worden beschouwd. De afronding van de transactie is afhankelijk van de goedkeuring van het voorzitterschap van de Raad van Ministers (Departement voor Administratieve Coördinatie) en van de vervulling van de overige voorwaarden voor voltooiing.

Volgens gegevens uit de nieuwste wereldwijde studie van Cotton Incorporated ziet 85 procent van de internationale consumenten katoen als een milieuvriendelijk materiaal. Dit hoge vertrouwensniveau heeft een directe invloed op het merkimago, de omzet en de inkoopstrategieën van retailers.

Terwijl de druk van regelgeving in Europa en de Verenigde Staten tegen fast fashion en de ecologische voetafdruk van textiel toeneemt, verandert het consumentengedrag aanzienlijk. Een exclusieve studie van Cotton Incorporated onder 7.128 consumenten in zeven belangrijke landen (China, Duitsland, India, Italië, Mexico, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) toont een overweldigende voorkeur voor natuurlijke vezels, met katoen op de eerste plaats.

Met 85 procent van de respondenten die katoen als ‘milieuvriendelijk’ bestempelen, overtreft de plantaardige vezel wol (81 procent), zijde (76 procent) en hennep (69 procent). Synthetische materialen daarentegen kampen met een imagoprobleem: rayon/viscose, lycra/elastaan, polyester en nylon krijgen slechts 43 procent positieve beoordelingen over hun milieu-impact.

De strijd tegen microplastics herdefinieert het merkimago

Dit verschil in perceptie is grotendeels te verklaren door de groeiende bewustwording van het grote publiek over zeevervuiling. Uit de studie blijkt dat 45 procent van de consumenten wereldwijd zich nu bewust is van het microplasticprobleem in de oceanen, vergeleken met 27 procent in 2017.

Consumenten leggen nu een direct verband tussen synthetische vezels en de aantasting van ecosystemen:

• 62 procent identificeert polyester specifiek als een bron van microplastics,

• 59 procent voor nylon,

• 55 procent voor lycra/elastaan.

“De bewustwording over de vervuiling door microplastics in onze oceanen is sinds 2017 aanzienlijk toegenomen”, benadrukt Andrea Samber, directrice merkpartnerschappen bij Cotton Incorporated. “De overgrote meerderheid van de respondenten identificeert katoen correct als een milieuvriendelijke keuze.”

Commercieel gezien maakt deze afkeer van materialen uit de petrochemie van etikettering een strategisch verkoopargument. Voor merken is het benadrukken van een samenstelling van 100 procent katoen niet langer alleen een kwestie van comfort, maar een noodzaak voor de reputatie.

Een zakelijke hefboom: de bereidheid om meer te betalen

Duurzaamheid is meer dan een intentieverklaring en beïnvloedt nu het koopgedrag. De studie toont aan dat 84 procent van de respondenten gemotiveerd is om duurzame keuzes te maken, en dat milieuvriendelijke criteria de aankoopbeslissing van zeven op de tien consumenten beïnvloeden.

Maar de belangrijkste les voor financiële directies is de koopkracht die kan worden aangesproken: 60 procent van de consumenten is bereid meer te betalen voor duurzame kleding.

Deze bereidheid is nog sterker bij Gen Z en Millennials, twee prioritaire doelgroepen voor de groei van modemerken.

Bij hun afwegingen beoordelen kopers duurzaamheid op basis van drie belangrijke criteria: de gekozen grondstof, de milieuvriendelijke praktijken van het merk (vooral recycling) en een eerlijke prijs.

Van product naar circulariteit: het initiatief ‘Cotton Lives On™’

Hoewel katoen een gunstig imago heeft, blijft het beheer van de end-of-life fase een grote uitdaging voor de industrie. Om te voorkomen dat afgedankte kledingstukken hun milieuvoordeel verliezen op de vuilnisbelt, heeft Cotton Incorporated het recyclingprogramma Cotton Lives On™ opgezet.

Het programma, dat oorspronkelijk in de Verenigde Staten werd gelanceerd en in 2022 met steun van de Cotton Council International naar het Verenigd Koninkrijk werd uitgebreid, brengt een selectie van hoogwaardige en premium merken samen, waaronder &SONS, Margaret Howell, ME+EM, PAIGE, Charles Tyrwhitt, Whistles, Anthropologie en The White Company.

Het principe is gebaseerd op een circulaire economie met een sterke sociale impact:

• Inzameling van gebruikte katoenen textiel bij partnerretailers (tot nu toe ongeveer 8.000 kg ingezameld in het Verenigd Koninkrijk).

• Verwerking van de vezels tot hoogwaardige isolatiematrassen.

• Distributie aan organisaties die daklozen of mensen in noodopvang helpen (meer dan 100 matrassen uitgedeeld; voor één matras zijn 45 katoenen T-shirts nodig).

“Verantwoord beheer van al het textielafval blijft essentieel”, herinnert Andrea Samber. “Met het recyclingprogramma Cotton Lives On™ moedigen we merken aan om hun oude katoenen producten te recyclen. Zo helpen we voorkomen dat waardevolle natuurlijke vezels op de vuilnisbelt belanden.”

Wat dit betekent voor besluitvormers in de mode

Voor directies en inkopers in de textielsector bieden de gegevens van Cotton Incorporated directe inzichten:

• Merkimago veiligstellen: Het verminderen van het aandeel synthetische materialen ten gunste van katoen helpt beschuldigingen van greenwashing te voorkomen en anticipeert op strengere regelgeving voor milieulabels.

• Marges verbeteren: De hogere prijsacceptatie voor natuurlijk katoen maakt het mogelijk om de brutomarges te beschermen in een context van stijgende kosten.

• Klantenbinding door circulariteit: De integratie van concrete terugname- en recyclingprogramma's zoals Cotton Lives On™ zorgt voor een authentiek merkverhaal en versterkt de klantbetrokkenheid, ook na de aankoop.

Brits retailconcern Frasers Group (Frasers) heeft van de Europese Commissie goedkeuring gekregen voor zijn vrijwillig openbaar overnamebod op alle gewone aandelen in het Duitse modehuis Hugo Boss. De regelgevende goedkeuring, verleend op 27 juli 2026, voldoet aan de biedingsvoorwaarde uit het biedingsdocument van 25 juni 2026. Daarmee is het overnamebod onvoorwaardelijk.

Frasers kondigde het vrijwillig openbaar overnamebod aan op 10 juni 2026.

Bod van 38 euro per aandeel loopt tot 13 augustus

Het bod van 38 euro per aandeel staat nog open voor aandeelhouders van Hugo Boss. Na de vervulling van de fusiecontrolevoorwaarde sluit de aanvullende aanvaardingsperiode op 13 augustus 2026 om 23.00 uur Britse tijd.

Frasers maakte eerder bekend dat het via de uitoefening van putopties extra aandelen heeft verworven, waarmee het de verplichte drempel van dertig procent onder de Duitse overnameregels overschrijdt.

Mogelijke leiderschapswisseling bij Hugo Boss

Na het overschrijden van de drempel duiken berichten op dat Frasers actief voorbereidt om zijn chief executive, Michael Murray, aan het hoofd van Hugo Boss te plaatsen. Volgens een bericht van The Times van afgelopen zondag legt het door Mike Ashley gecontroleerde retailbedrijf de basis om Murray als chief executive van het in Metzingen gevestigde merk te positioneren, met als doel meer operationele invloed op het bedrijf.

Frasers benoemde Murray in 2022 tot groepsdirecteur op 33-jarige leeftijd, als opvolger van zijn schoonvader Ashley. Murray trad in 2015 in dienst bij de groep, actief in vastgoed en retail. In 2019 werd hij hoofd van de elevatiestrategie en leidde hij de rebranding van Sports Direct International naar Frasers Group. In mei vorig jaar werd Murray benoemd in de raad van commissarissen van Hugo Boss.

Strategische expansie bepaalt jaarverwachting

Het overnamebod op Hugo Boss past in een bredere wereldwijde strategie van Frasers. Naast de transactie in Duitsland lanceerde het bedrijf een openbaar overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar (0,40 euro) per aandeel op de Australische schoenengroothandel Accent Group, waarin het momenteel een aandelenbelang van 22,9 procent houdt.

Over de 52 weken eindigend op 26 april 2026 rapporteerde Frasers een groepsomzet van 5,33 miljard pond, mede dankzij een stijging van 59,2 procent in internationale verkopen. Vanwege de lopende overnamebiedingen kondigde de raad van bestuur van Frasers eerder aan de financiële prognose voor het boekjaar 2027 uit te stellen tot de halfjaarcijfers. De raad wijst erop dat de acceptatieniveaus kunnen leiden tot een reeks structurele uitkomsten.

Het Amerikaanse merkmanagementbedrijf Crown Brands Group (Crown) heeft de overname van het Italiaanse luxelingeriemerk Cosabella van de Zwitserse kledinggroep Calida afgerond. De transactie is de tweede overname voor Crown sinds de oprichting, na de aankoop van het Amerikaanse lingeriemerk Hanky Panky in december 2025. Financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

In het kader van de transactie stuurt Crown de wereldwijde merkstrategie, marketing en licentieverlening voor Cosabella aan via een operationeel model met categoriespecifieke partners. De activa-aankoop omvat het handelsmerk, de intellectuele eigendomsrechten en de commerciële voorraad van het lingeriemerkt.

Operationele integratie en strategische licentieverlening

De Amerikaanse fabrikant Rafar Group (Rafar), de moedermaatschappij van Gelmart International, wordt de kernoperationele partner en exclusieve lingerielicentiehouder voor Cosabella. In die rol is Rafar verantwoordelijk voor productontwikkeling, e-commerceactiviteiten en distributie. Rafar bekleedt dezelfde licentiepositie voor Hanky Panky binnen het bedrijfsportfolio van Crown.

Daarnaast is de Amerikaanse kledingfabrikant Dreamwear aangesteld als exclusieve licentiehouder voor de slaap- en loungewearcategorieën van het merk. Samen met zijn operationele partners wil Crown de distributie uitbreiden via warenhuizen, gespecialiseerde boetieks, digitale kanalen en internationale retailmarkten.

Portfoliouitbreiding en bedrijfsstrategie

"Cosabella heeft alles wat we in een merk zoeken: echt Italiaans vakmanschap, een toegewijde klant en een naam die in elke grote markt iets betekent", aldus Raymond Dayan, directeur van Crown, in een persbericht. "Samen met Hanky Panky geeft Cosabella Crown een duidelijke leiderspositie in premium lingerie, en het bevestigt het model dat we wilden opbouwen: het overnemen van authentieke erfgoedmerken, het koppelen ervan aan de beste operationele partners en het investeren in hun volgende groeifase."

De verkoop stelt de Zwitserse groep Calida in staat haar bedrijfsportfolio te stroomlijnen en zich te concentreren op haar kernmerken Calida en Aubade. Crown bevestigt actief verdere overnames te evalueren van erfgoedmerken met wereldwijde bekendheid in de kleding- en lifestylecategorieën.

Lincoln International trad op als financieel adviseur en Benesch als juridisch adviseur voor Crown. Covington trad op als juridisch adviseur voor Calida.

Luxegigant LVMH kondigde maandag een omzet van 38,6 miljard euro aan voor het eerste halfjaar van 2026. Dit cijfer getuigt van stabiliteit en een versnelde groei, ondanks de onrust door het conflict in het Midden-Oosten.

Van januari tot eind juni 2026 blijft de nettowinst van de eigenaar van Louis Vuitton, Dior, Celine en Moët & Chandon stabiel ten opzichte van 2025, met een bedrag van 5,7 miljard euro. Het courante operationele resultaat bedraagt 8,7 miljard euro, wat een operationele marge van 22,5 procent oplevert. Het bedrijf rapporteert ook een beschikbare cashflow van 4,1 miljard euro.

In het tweede kwartaal bedroeg de organische omzetgroei van de groep drie procent. Zonder de impact van het conflict in het Midden-Oosten bereikt deze groei vier procent.

Bernard Arnault, de voorzitter en CEO van LVMH, benadrukt dat de huizen van de groep strikte aandacht besteden aan kosten- en margebeheersing. Deze strategie, gericht op kwaliteitseisen en productinnovatie, vormt de hoofdlijn van de groep voor de tweede helft van 2026.

De dynamiek van de mode- en lederwarendivisie

De mode- en lederwarensector kende een geleidelijke versnelling, met een terugkeer naar een organische groei van één procent in het tweede kwartaal. Deze strategische divisie rapporteert een halfjaaromzet van 18,14 miljard euro.

Meerdere elementen uit het persbericht verklaren deze prestatie:

• Louis Vuitton viert het 130-jarig bestaan van zijn Monogram-motief en bouwt voort op de resultaten van zijn nieuwe boetieks in Peking en Seoul.
• Christian Dior profiteert van de lancering van de eerste creaties van Jonathan Anderson, met name met de verkoop van de Cigale-tas.
• De huizen Celine, Loewe, Givenchy en Fendi zetten de vernieuwing van hun collecties voort onder leiding van hun respectievelijke ontwerpers.
• Loro Piana zet zijn commerciële groei voort met de lancering van zijn nieuwe collectie ‘Nomadic Reverie’.
• Er is een officiële overeenkomst getekend met het bedrijf WHP Global voor de verkoop van het merk Marc Jacobs door LVMH.

Bernard Arnault bevestigt dat de creaties van Jonathan Anderson voor het huis Christian Dior een commercieel succes zijn: “De versnelde groei in het tweede kwartaal is met name te danken aan het grote succes van de eerste creaties van Jonathan Anderson voor Christian Dior”.

Aanvullende sectorprestaties

Hoewel de LVMH-groep de cijfers van elk huis niet specificeert, blijkt uit documenten ingezien door FashionUnited dat de merken Tiffany & Co. en Bvlgari de groei van de horloge- en juwelendivisie dragen. Deze groei bedraagt elf procent in het tweede kwartaal.

In de selectieve distributie bedraagt de organische groei vijf procent in het eerste halfjaar van 2026. Sephora wint marktaandeel en zet zijn internationale expansie gestaag voort. De retailer blijft zijn aanbod verrijken met exclusieve lanceringen in belangrijke markten zoals Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Voor 2026 stelt de groep dat het, ondanks een nog onzekere geopolitieke en economische context, ‘vertrouwen houdt en een strategie zal handhaven die gericht is op de continue versterking van de aantrekkelijkheid van zijn merken’.

Madrid – De Spaanse modegigant Mango heeft de omzetresultaten voor het eerste halfjaar van 2026 bekendgemaakt. In de periode van januari tot en met juni noteerde het bedrijf een positieve omzetgroei, hoewel deze aanzienlijk lager was dan voorheen.

Volgens de directie van het Spaanse bedrijf sloot Mango de eerste zes maanden van het boekjaar 2026 af met een totale omzet van 1,85 miljard euro. Dit is een stijging van plus 7,2 procent, of plus 10,7 procent bij constante wisselkoersen, ten opzichte van de omzet in dezelfde periode in 2025. Destijds sloot Mango het eerste halfjaar af met een totale omzet van 1,73 miljard euro, wat een jaar-op-jaar groei van plus twaalf procent, of plus veertien procent bij constante wisselkoersen, betekende ten opzichte van de eerste helft van het voorgaande jaar.

Een vergelijking van de resultaten toont een duidelijke vertraging in het groeitempo van het Spaanse bedrijf, zowel in gerapporteerde cijfers als bij constante wisselkoersen. Deze vertraging was vooral merkbaar aan het begin van het complexe boekjaar 2026, zowel macro-economisch als voor het bedrijf zelf. Ter vergelijking: Mango sloot het boekjaar 2025 af met een groei van plus dertien procent en een jaaromzet van 3,77 miljard euro.

Ondanks deze afname in omzetgroei, “staan we voor de laatste fase van ons Strategisch Plan 4E 2024-2026, met als doel een omzet van 4 miljard euro te bereiken aan het einde van dit boekjaar”, aldus Toni Ruiz, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Mango, in een verklaring van het bedrijf. “De resultaten van het eerste halfjaar tonen een positieve ontwikkeling, met een groei die boven het marktgemiddelde ligt. Dit versterkt onze positie als internationale speler in de mode”, aldus de directeur, die tevens aandeelhouder is met vijf procent van het kapitaal. “In een zeer complexe omgeving boeken we vooruitgang dankzij een onderscheidend waardevoorstel, onze focus op expansie en de inzet van alle teams binnen Mango.”

Internationale omzet bedraagt 77 procent

Zonder specifieke cijfers te noemen, meldt Mango dat de ‘Woman’-collectie het grootste deel van de omzet voor haar rekening nam. Daarna volgden de ‘Man’-collecties voor heren. De kleinere lijnen ‘Kids’ en ‘Teen’ voor kinderen en jongeren, en de ‘Home’-lijn voor interieurartikelen, zetten hun consolidatiestrategieën voort, zowel fysiek als online.

Wat de verkoopkanalen betreft, was de winkelverkoop goed voor 68 procent van de totale omzet, terwijl het online kanaal de overige 32 procent vertegenwoordigde. Dit is een stijging ten opzichte van de 31 procent in de eerste helft van 2025. Deze toename, waarvoor geen absolute cijfers zijn gegeven, volgt op een dubbelcijferige groei van de online verkoop, wat bevestigt dat dit een van de belangrijkste groeimotoren voor Mango is.

Spanje blijft de belangrijkste wereldwijde markt voor Mango, goed voor 23 procent van de totale omzet. Dit is een stijging ten opzichte van de 22 procent in de eerste helft van 2025, toen de internationale verkoop 78 procent van de omzet uitmaakte. Dit internationale aandeel is nu gedaald naar 77 procent. Frankrijk is de grootste internationale markt, gevolgd door Turkije, Duitsland en de Verenigde Staten.

Investeringen van 90 miljoen euro

Een opvallend aspect van de start van 2026 is de investering van bijna 90 miljoen euro in de uitbreiding en verbetering van winkels, de versterking van logistieke capaciteiten en de uitbreiding van het hoofdkantoor. Deze initiatieven maken deel uit van het Strategisch Plan 4E dat het bedrijf in de eerste helft van het jaar voortzette. Andere acties waren het contracteren van Hailey Bieber als ambassadrice, de lancering van een capsulecollectie met het Britse Richard James en het Amerikaanse Eckhaus Latta voor respectievelijk de heren- en dameslijnen, de renovatie van 37 winkels en de opening van 127 nieuwe winkels.

Als gevolg van deze initiatieven sloot Mango het eerste halfjaar af met een totaal van 2.960 winkels in meer dan 120 landen. Dit zijn 35 winkels meer dan de 2.925 aan het einde van het eerste halfjaar van 2025. Mango is van plan dit aantal verder te verhogen met uitbreidingsplannen in Frankrijk (een investering van 66 miljoen euro voor 45 winkels tot 2028, waarvan 15 in 2026), Italië (een overeenkomst met Coin voor 22 winkels tussen september en 2028), en het Verenigd Koninkrijk en Turkije, waar in 2026 in elke markt 10 nieuwe verkooppunten worden geopend. Voor Spanje streeft Mango ernaar het jaar af te sluiten met meer dan 10 zelfstandige Mango Home-winkels verspreid over het land.

Om de uitbreiding van het winkelnetwerk in context te plaatsen: bij de presentatie van het nieuwe Strategisch Plan 4E in maart 2024 meldde Mango dat het bedrijf eind 2023 beschikte over 2.700 verkooppunten. Het ambitieuze plan was om tot 2026 500 nieuwe winkels te openen. Uit de laatste gegevens blijkt dat er netto 260 openingen zijn gerealiseerd.

Een nieuw rapport van de Britse non-profit arbeidsrechtenorganisatie Labour Behind the Label onthult dat wereldwijde modegroepen en merken, waaronder Levi's, Next, H&M, Gap, Inditex, Carrefour en Primark, een falend auditsysteem van miljarden dollars gebruiken. Dit systeem legt kledingarbeiders in Pakistan systematisch het zwijgen op, ondanks wijdverbreid bewijs van arbeidsmisstanden in de sector.

Het 43 pagina's tellende rapport ‘Silenced: How wage ‘compliance’ is failing workers in Pakistan’ onderzocht de omstandigheden in fabrieken die aan vijftien internationale modemerken leveren. De conclusie is dat ‘oppervlakkige nalevingssystemen’ klachten van werknemers over onwettige lonen, buitensporige werkuren, pesterijen, intimidatie, surveillance en bedreigingen negeren.

Op basis van getuigenissen van 255 arbeiders in acht fabrieken in Pakistan stelt Labour Behind the Label dat arbeiders misstanden zoals systematische onderbetaling en uitbuiting niet kunnen melden zonder disciplinaire maatregelen te riskeren, zoals loonverlies of ontslag. Angst en vergelding zijn ‘ingebouwd in de klachtensystemen van de fabrieken’.

Labour Behind the Label onderzoekt hoe loon-‘compliance’ arbeiders in Pakistan in de steek laat

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de arbeiders geen kopie van hun contract heeft en dus geen bewijs van hun arbeidsvoorwaarden. 65 procent geeft aan geen loonstrook te ontvangen. Twee derde meldt verplicht overwerk, vaak onder druk, en 62 procent van hen zegt niet het wettelijk verplichte dubbele tarief voor die uren betaald te krijgen.

Wanneer vaardigheidsniveau en overwerkvergoedingen correct worden meegerekend, geeft 65 procent van de arbeiders aan minder te verdienen dan het wettelijke minimumloon. 71 procent voegt daaraan toe dat hun loon ‘onvoldoende is om in de basisbehoeften van het huishouden te voorzien’.

Maar als het gaat om het aankaarten van problemen, blijkt uit het rapport dat in sommige fabrieken klachtenbussen direct onder bewakingscamera's hangen. Daarnaast zijn ‘interne hotlines’, bedoeld om anoniem problemen te melden, in het volle zicht van het management en collega's geplaatst.

Een arbeider uit de Artistic Milliners-fabriek in Karachi, die levert aan Zara-eigenaar Inditex, zegt in het rapport: “We weten allemaal: als je een klacht indient, word je ontslagen.”

Dit ondersteunt de zaak van januari, toen een groep van 50 arbeiders werd ontslagen na het aankaarten van zorgen over onbetaalde bonussen bij Combined Fabrics in Lahore, een producent voor Levi's.

Naast een angstcultuur in de fabrieken legt het rapport ook een falend auditsysteem bloot dat centraal staat in de mode-industrie. De arbeidsrechtenorganisatie stelt dat veel internationale modemerken ‘ontoereikende, periodieke en inconsistente sociale audits’ gebruiken om de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens te controleren.

Wanneer arbeiders misstanden melden bij auditors, wordt dit volgens het rapport genegeerd of systematisch niet vastgelegd, omdat ‘audits papierwerk boven mensen stellen’. Ander bewijs in het rapport suggereert dat sommige fabrieken audits actief manipuleren.

Doen internationale modemerken genoeg om arbeiders in de toeleveringsketen te ondersteunen?

Volgens het rapport doen de meeste internationale merken ‘het absolute minimum om te voldoen aan lokale wetten en internationale normen’. Ze blijven een auditsysteem gebruiken waarvan algemeen bekend is dat het ‘de werkelijke arbeidsomstandigheden niet weerspiegelt in plaats van aan te sturen op verandering’.

De kleding- en textielsector is goed voor ongeveer 60 procent van de totale export van Pakistan en biedt werk aan 15 miljoen mensen in de volledige nationale toeleveringsketen, wat het een cruciale motor voor de nationale economie maakt. De aanhoudend hoge inflatie, die dit jaar is opgelopen tot 11,7 procent, heeft echter de reële lonen uitgehold, wat een extra druk legt op arbeiders en huishoudens.

Anna Bryher, beleidsverantwoordelijke bij Labour Behind the Label, zegt in een verklaring: “De mode-industrie kampt met een geloofwaardigheidscrisis. Internationale merken hebben veel te lang vertrouwd op afvinklijstjes en oppervlakkige auditsystemen die de realiteit van arbeiders in Pakistan niet weergeven. De legitimiteit van de manier waarop merken beweren te kunnen inkopen in lagelonenlanden waar uitbuiting welig tiert, staat op het spel.”

“Een angstcultuur kan niet alleen met beleid worden opgelost; het vereist dat er naar arbeiders wordt geluisterd en dat hun getuigenissen centraal staan in de bescherming van hun rechten. Echte oplossingen moeten arbeiders en vakbonden centraal stellen in de inspanningen om ervoor te zorgen dat arbeiders een betekenisvolle stem hebben in de verbetering van hun werkplek.”

Modemerken reageren op rapport van Labour Behind the Label

Labour Behind the Label, dat wereldwijd de inspanningen van kledingarbeiders ondersteunt om hun werkomstandigheden te verbeteren, is van mening dat veel modemerken ‘falen in hun verantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen te voorkomen of een oplossing te bieden voor arbeiders die risico lopen in hun toeleveringsketens’.

De organisatie voegt toe dat ze de bevindingen heeft gedeeld met de grote internationale merken die in het rapport worden genoemd. Sommige, waaronder Lidl en Carrefour, hebben verklaard een ‘derde partij’ te hebben ingeschakeld om de bevindingen te beoordelen. Andere, zoals Asda, gaven aan de zorgen uit dit onderzoek aan te kaarten bij hun leverancier US Apparel. Inditex bevestigde dat er een ‘corrigerend actieplan’ is opgesteld met zijn leveranciers Artistic Milliners, Interloop, Rajby Enterprises, Soorty Enterprises, Stylers International, Tauseef Enterprises en US Apparel. S.Oliver meldde dat er ‘herstelmaatregelen zijn gestart’ bij zijn leveranciers Soorty Enterprises en Stylers International.

Het Britse merk Next zegt een ‘corrigerend actieplan’ te hebben afgesproken met US Apparel en meldt verbeteringen zoals betere communicatie met HR, duidelijkere loonstrookinformatie en transparantere processen voor toestemming voor overwerk. Primark verklaarde te hebben deelgenomen aan het gezamenlijke onderzoek bij US Apparel om problemen aan te pakken. Het bedrijf had al een gezamenlijk werkprogramma met andere merken bij Soorty en heeft ‘hierop voortgebouwd om de bevindingen van dit onderzoek te verwerken’.

De wereldwijde modegroep H&M, die samenwerkt met Soorty Enterprises en US Apparel, bevestigde een gecoördineerde aanpak in samenwerking met andere merken. Er hebben verificatieprocessen plaatsgevonden met betrekking tot sociale zekerheidsregistratie en arbeidsovereenkomsten. De ‘onderliggende oorzaken’ zijn geïdentificeerd en aangepakt met training, inclusief hiaten in interne leverancierssystemen, communicatiepraktijken en loonadministratieprocessen. Het bedrijf voegde eraan toe een ‘specifieke due diligence-strategie voor Pakistan’ te hebben ontwikkeld, inclusief frequentere bezoeken en opvolging.

Levi's zegt een eigen beoordeling te hebben uitgevoerd bij Artistic Milliners en Combined Fabrics en ‘de bevindingen van dit onderzoek niet te hebben kunnen bevestigen’. Kontoor, dat samenwerkt met Artistic Milliners en Interloop, meldde dat beide faciliteiten voldeden aan de wettelijke eisen voor minimumloon, aanstellingsbrieven, loonstroken en overwerkbetalingen.

Khalid Mahmood, directeur van de Labour Education Foundation Pakistan, voegde toe: “Als merken serieus werk willen maken van verantwoord ondernemen, moeten ze verder gaan dan audit-gedreven naleving en investeren in systemen die vrijheid van vereniging garanderen en arbeiders centraal stellen bij monitoring en herstel.”

“Arbeiders zijn niet alleen begunstigden van due diligence; zij zijn de meest geloofwaardige bron van bewijs. Zolang arbeiders vrijheid van vereniging en een echte stem wordt ontzegd, zullen merken blijven horen wat fabrieken willen dat ze horen, in plaats van wat arbeiders moeten doorstaan.”

Hoe kunnen modemerken arbeiders ondersteunen?

In het rapport deelt Labour Behind the Label verschillende aanbevelingen voor merken. Een daarvan is het toevoegen van gemeenschapsgerichte monitoringmechanismen om te garanderen dat getuigenissen van arbeiders buiten de fabriek in een vertrouwensrelatie worden verzameld. Ook moeten merken met leveranciers samenwerken om te zorgen voor een fabriekscultuur waarin respect vooropstaat en waarin duidelijk aan arbeiders wordt gecommuniceerd dat ze beschermd zijn tegen vergelding. Hierdoor kunnen arbeiders zonder angst klachten over hun arbeidsomstandigheden indienen, waarbij ontslag- en wervingspraktijken als eerste worden aangepakt.

Voor leveranciers wil de arbeidsrechtenorganisatie wettelijke naleving van de lonen voor alle arbeiders en dat er wordt toegewerkt naar de betaling van een leefbaar loon voor iedereen. Daarnaast moeten zij samenwerken met gemeenschapsgerichte monitoring om bilateraal aangekaarte zaken van arbeidersrechtengroepen op te lossen.

Dit nieuwe rapport volgt op het rapport van Labour Behind the Label uit 2023, ‘Hanging on By a Thread’. Daarin werd gemeld dat schendingen van het minimumloon veel voorkwamen, de werkuren buitensporig waren en een grote meerderheid van de arbeiders geen deugdelijk bewijs van tewerkstelling had.

Van een bontjas of tas van krokodillenleer werd lang gezegd dat het ‘ultieme luxe’ is. Nieuw onderzoek van Collective Fashion Justice (CFJ) suggereert dat dit plaatje niet meer klopt.

In het rapport ‘Wildlife Exploitation is Not Luxurious’ valt te lezen dat maar liefst 95 procent van de ondervraagde topverdieners in Londen, Parijs en New York vindt dat het gebruik van wilde dierenhuiden en bont een modemerk juist mínder chic maakt. De voorkeur gaat uit naar ‘moderne, verantwoorde luxe’ van nepbont of -leer.

Volgens de analisten voelen groot- en kleinverdieners tegenwoordig evenveel voor dierenwelzijn. 85 procent van de ondervraagden gaf aan pas in dierlijke producten te investeren als de producent garant staat voor een ethisch verantwoorde behandeling van het dier, bijvoorbeeld door een vorm van certificering.

Mensen hebben moeite met het dierenleer, niet met de look van de mode. De patronen en texturen van een mooie tas of jas met imitatiedierenhuiden worden nog wel breed gewaardeerd. Nepleer en nepbont vormen dus de uitkomst, aldus CFJ.

Het onderzoek werd uitgevoerd door The Culture Studio en Innovate MR onder een gelijke mix van mannen en vrouwen uit modesteden als Parijs en New York. Alle deelnemers geven jaarlijks fiks wat geld uit aan luxe kleding: van 5.000 tot meer dan 60.000 dollar per label bij grote merken als Chanel, Fendi, Balenciaga, Cartier, Burberry en The Row.

De in Singapore gevestigde fast-fashionretailer Shein meldt een afname in winstgevendheid en een vertraging in omzetgroei. Daarmee biedt het bedrijf beleggers een eerste gedetailleerd inzicht in zijn financiële gezondheid, voorafgaand aan een geplande beursintroductie in Hongkong.

Uit een regelgevingsdocument ingediend bij de Hongkongse effectenbeurs onder de naam Shein Global Holdings blijkt een nettoverlies van 99 million dollar in het eerste kwartaal van 2026. Dit staat in contrast met een nettowinst van 395 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in het eerste kwartaal steeg bescheiden van 8,95 miljard dollar naar 9,05 miljard dollar. Dat is een lagere groei dan historisch gebruikelijk.

Het bedrijf rapporteert een bedrijfsresultaat van 258 miljoen dollar over het eerste kwartaal, een daling van 26 procent op jaarbasis. Over heel 2025 bedraagt de nettowinst 2,06 miljard dollar, tegenover 3,37 miljard dollar in 2024. Het management geeft aan dat het nettoverlies in het eerste kwartaal voornamelijk het gevolg is van reëlewaardeverliezen van 328 miljoen dollar op converteerbare preferente aandelen met terugkooprecht.

Regelgevingswijzigingen en internationale handelsspanningen drukken op groei

Het regelgevingsdocument maakt deel uit van het beursnoteringstraject van Shein in Hongkong. Het bedrijf ontving goedkeuring voor de notering na jarenlange vertragingen, nadat eerdere pogingen tot een beursgang in New York en Londen niet doorgingen. Historisch gezien verstrekte de retailer beleggers slechts beperkte informatie over omzet en winstgevendheid. Institutionele investeerders als IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management en HSG staan achter het bedrijf.

De groeidynamiek van de retailer neemt af. Wijzigingen in het Amerikaanse handelsbeleid en geopolitieke verstoringen leiden tot hogere materiaalkosten en prijsaanpassingen voor eindconsumenten. Indicatoren als wereldwijd webverkeer, downloads van de mobiele applicatie en verkoopvolumes in de Verenigde Staten laten stagnatie of teruggang zien dit jaar.

Shein stelt dat de afschaffing van de Amerikaanse de-minimis-tariefvrijstelling voor ingevoerde pakketten met een waarde onder 800 dollar een negatief effect heeft gehad op de handelsprestaties in de Verenigde Staten en op de totale netto-omzetgroei. Het bedrijf merkt echter op dat de verkooptrends in de regio inmiddels tekenen van normalisering vertonen.

Europees tariefbeleid en marktconcurrentie als aanhoudende risico's

Het bedrijf wijst op extra tegenwind door beleidswijzigingen van de Europese Unie, met name de afschaffing van de douanevrijstelling van 150 euro. Shein onthult dat de Europese markt in 2025 en het eerste kwartaal van 2026 goed is voor ongeveer een derde van de totale omzet. Het management waarschuwt dat de commerciële impact van de EU-regelgevingswijziging vergelijkbaar of groter kan zijn dan de verstoring na de Amerikaanse de-minimis-aanpassing.

Naast handelsbeperkingen heeft Shein te maken met concurrentiedruk van Temu, een dochteronderneming van PDD Holdings, op de Europese en Amerikaanse kernmarkten. Internationale toezichthouders houden bovendien nauwlettend toezicht op de operationele praktijken van het bedrijf.

Shein is oorspronkelijk opgericht in het Chinese vasteland en heeft zijn hoofdkantoor later verplaatst naar Singapore. Het bedrijf bouwde een internationaal direct-to-consumer fast-fashionplatform op door goedkope, trendsettende kleding rechtstreeks vanuit leveranciersnetwerken te distribueren naar wereldwijde retailmarkten.

Madrid – Vanochtend, vrijdag 24 juli, vond zoals gepland de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2026 van El Corte Inglés plaats in Madrid. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle voorstellen van de Raad van Bestuur van het Spaanse warenhuisconcern unaniem goedgekeurd. Ook zijn de hoofdlijnen van het geactualiseerde strategische plan gepresenteerd. Dit vernieuwde plan wordt in september aan de Raad voorgelegd.

Volgens de directie van El Corte Inglés hebben de aandeelhouders tijdens de vergadering unaniem de agendapunten goedgekeurd. Dit omvat het managementrapport, de jaarrekening, het niet-financiële en duurzaamheidsverslag en de bestemming van de resultaten van 2025. Het bedrijf sloot dit boekjaar op 28 februari 2026 af met een totale omzet van 17.247 miljoen euro (plus 3,43 procent) en een nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent). Deze positieve resultaten werden behaald terwijl de nettoschuld met 148 miljoen euro daalde. Hierdoor kwam de schuldgraad op 1,3 keer de EBITDA, het laagste niveau in bijna twee decennia.

Om deze cijfers in perspectief te plaatsen, benadrukte Cristina Álvarez, sinds 15 januari 2026 presidente van de Raad van Bestuur van El Corte Inglés, tijdens de aandeelhoudersvergadering dat de commerciële activiteit zich momenteel bevindt “in een fase gekenmerkt door structurele veranderingen, onzekerheden, technologische versnelling en veranderende consumentenverwachtingen”. Ze voegde eraan toe: “In deze context heeft het bedrijf een groot aanpassingsvermogen en veerkracht getoond.” Dit blijkt uit de resultaten, die volgens haar “de financiële uitdrukking zijn van het vertrouwen dat onze klanten het afgelopen jaar in ons hebben gesteld”.

Update van het Strategisch Plan

Naast de bespreking van de jaarrekening van 2025 en de bekrachtiging van de benoeming van Javier Catena tot nieuwe CEO, ging Cristina Álvarez tijdens haar eerste aandeelhoudersvergadering als presidente dieper in op de investerings- en groeistrategieën van het bedrijf. Deze strategieën vallen onder het Strategisch Plan. Dit plan wordt geactualiseerd en in september aan de Raad van Bestuur gepresenteerd.

Vooruitlopend hierop heeft Cristina Álvarez alvast de belangrijkste pijlers van dit vernieuwde plan onthuld. Het actieplan omvat een ‘ambitieuzer’ investeringsplan dan oorspronkelijk voorzien, met een groter budget. De fondsen zijn primair gericht op de groei van de bedrijfsactiviteiten, de verbetering van logistieke capaciteiten en diensten, en de benutting van nieuwe technologische mogelijkheden. Ze benadrukte de groeiende rol van Artificiële Intelligentie binnen de groep. Dit moet dienen als een hefboom om de service en de winkelervaring te verbeteren, zonder de kernwaarden die ‘de essentie van ons bedrijf’ vormen, te vervangen.

Vanuit de overtuiging dat de klant ‘onze bestaansreden’ moet blijven, stelde Álvarez tijdens de vergadering: “Het is onze plicht om elke klant zich uniek, gehoord en zeer gewaardeerd te laten voelen.” Vanuit dit principe benadrukte de presidente de waarde van de fysieke winkel. Ze noemde het een ‘onderscheidende waarde’ en ‘een essentieel bezit om met onze klanten in contact te komen’. Ze voegde toe: “De fysieke winkel is vandaag meer dan ooit een belevingsomgeving waar menselijke interactie plaatsvindt en waar we de kans hebben om een merk op te bouwen, voorbij een pure economische transactie.” Dit pleidooi ondersteunt de verwachte nieuwe investeringen in winkels, die deel zullen uitmaken van het vernieuwde strategische plan om de groei van het bedrijf te stimuleren.

Wat betreft technologie en logistiek, benadrukte de presidente dat het online kanaal steeds belangrijker wordt. “Onze website en app zijn de toegangspoort geworden voor veel klanten,” zei ze. “We moeten deze blijven stimuleren, de digitale ervaring en personalisatie verbeteren, want ze zijn een van onze belangrijkste groeimotoren en manieren om nieuwe klanten aan te trekken.” Deze aanpak moet worden ondersteund door de identiteit van El Corte Inglés als ‘het huis van de merken’. Zowel fysiek als digitaal blijft het bedrijf zich richten op het aanbieden van “exclusieve, gecureerde, nieuwe en aangepaste producten voor elk van onze verschillende winkels en kanalen.” Technologie en logistiek spelen hierin een steeds grotere rol. Daarom worden deze strategieën versterkt in het vernieuwde plan, om de klantervaring te verbeteren.

Cristina Álvarez gaf aan dat de investeringen in technologie en logistiek gericht zijn op “groei en een betere service voor onze winkels en klanten.” In lijn met ‘de essentie van ons bedrijf’ zal de implementatie van nieuwe technologieën, met name artificiële intelligentie (AI), gericht zijn op “het personaliseren van de winkelervaring, het optimaliseren van de productbeschikbaarheid, het versnellen van de service en vooral het beter begrijpen van de behoeften van onze klanten.” Ze voegde eraan toe dat het bedrijf hiervoor kan rekenen op “het beste team, een solide strategie en een merk dat een unieke plaats inneemt in de harten van miljoenen mensen.” Deze onderscheidende elementen, die in decennia zijn opgebouwd, tonen volgens Álvarez aan dat “de toekomst niet geïmproviseerd wordt, maar elke dag wordt opgebouwd met werk, nederigheid, luistervaardigheid en de voortdurende wil om te verbeteren”.

De Zwitserse Calida Group verkoopt haar Amerikaanse lingeriemerk Cosabella aan de New Yorkse Crown Brands Group. De verkoop is het gevolg van een op 23 juli 2026 gesloten Asset Purchase Agreement. Met de transactie, waarvan de verkoopprijs niet is bekendgemaakt, vereenvoudigt het Zwitserse lingeriebedrijf zijn merkenportfolio. De focus komt te liggen op de kernmerken Calida en Aubade. Cosabella werd pas in mei 2022 overgenomen voor 80 miljoen Amerikaanse dollar 76,2 miljoen euro.

De verkoop volgt op een strategische herziening van het merk. In de eerste helft van 2026 noteerde Cosabella, als gevolg van een herpositionering, een omzetdaling van 36,6 procent naar 4,3 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 4,6 miljoen euro). De Calida Group benadrukt echter dat de verkoop deel uitmaakt van de strategische focus.

Omzetdaling, winstgevendheid stijgt

Met de aankondiging van de verkoop publiceerde de groep ook de halfjaarcijfers. In de eerste helft van 2026 behaalde de Calida Group een omzet van 93,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 101,2 miljoen euro), wat een daling van 7,9 procent is. Het gecorrigeerde operationele verlies (EBIT) verbeterde echter naar 0,3 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 0,3 miljoen euro), van een verlies van 1,8 miljoen Zwitserse frank in dezelfde periode vorig jaar.

Kernmerk Calida realiseerde een omzet van 62,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 67,7 miljoen euro) en noteerde een voor wisselkoersen gecorrigeerde omzetdaling van 3,7 procent. Tegelijkertijd verbeterde de brutomarge van het merk door het bewust vermijden van grootschalige kortingsacties, aldus het bedrijf. Investeringen in vernieuwde collecties en een sterkere focus op jongere, vrouwelijke klanten moeten de groei in de direct-to-consumer-activiteiten ondersteunen.

Ook Aubade zag de omzet dalen, met een voor wisselkoersen gecorrigeerde daling van 5,5 procent naar 26,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 28,8 miljoen euro). De e-commerce-activiteiten ontwikkelden zich echter positief, met een groei van bijna dubbele cijfers, vooral in de Verenigde Staten.

Voor het volledige jaar bevestigt het bedrijf zijn prognose van een operationele EBIT-marge van meer dan zes procent.

Madrid – De president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, zorgt opnieuw voor opschudding in de handelsbetrekkingen van het land met zijn belangrijkste handelspartners en de grootste economieën ter wereld. Hij kondigt nieuwe, aanvullende douanetarieven aan voor 60 economieën. Deze nieuwe tarieven variëren van 10 tot 12,5 procent. Daarnaast zijn er speciale tariefquota voor textiel uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië, afhankelijk van de import van Amerikaans textiel en katoen.

De handelsoorlog die in april 2025 begon, vanaf de door hem uitgeroepen “Dag van de Bevrijding”, had als oorzaak de vermeende oneerlijke en onevenwichtige handelsrelaties van de Verenigde Staten met zijn belangrijkste handelspartners. De spanningen met China, Canada en Mexico werden toegeschreven aan de gebrekkige controle op, of zelfs het aanmoedigen van, de invoer van fentanyl. Dit keer ligt de focus op goederen die geproduceerd zijn door dwangarbeid en slavenarbeid. De invoer van dergelijke goederen is verboden in de Verenigde Staten. De regering-Trump wil dit verbod volledig handhaven. Dit volgt op een onderzoek door de United States Trade Representative (USTR), een Amerikaanse overheidsinstantie, naar het beleid en de praktijken van 60 economieën met betrekking tot dwangarbeid.

Uit het onderzoek, zoals vermeld in een memorandum van de president van 23 juli 2026, blijkt dat de 60 onderzochte economieën beleid en praktijken hanteren die in strijd zijn met het Amerikaanse verbod op goederen geproduceerd door dwangarbeid. Dit gebeurt op verschillende manieren. Sommige landen, zoals Canada, Ecuador, de Europese Unie, Mexico en Pakistan, hebben wetten die de import verbieden, maar handhaven deze niet effectief. Andere landen komen hun toezeggingen om de import van dergelijke producten te verbieden nog niet na. Weer andere hebben slechts een gedeeltelijk tariefstelsel om de import te voorkomen, of hebben helemaal geen maatregelen getroffen. De Amerikaanse regering wil met deze maatregelen het importverbod op goederen geproduceerd door dwangarbeid effectief handhaven.

Met tarieven van 10 tot 12,5 procent voor 60 economieën

Met dit doel en op basis van de onderzoeksresultaten van de USTR, heeft de president van de Verenigde Staten de USTR gemachtigd om douanetarieven van 10 tot 12,5 procent op te leggen aan alle 60 onderzochte economieën. Dit zijn algemene tarieven, maar er zijn uitzonderingen. Deze gelden voor grondstoffen waarvan de aanvoer in gevaar kan komen, en voor producten die de economie kunnen ‘verstoren’. Ook producten die niet in voldoende mate in de Verenigde Staten kunnen worden geproduceerd of uit andere bronnen kunnen worden verkregen, zijn uitgezonderd. Een andere uitzondering geldt voor producten waarbij de nieuwe tarieven niet effectief zouden zijn om de handel in goederen uit dwangarbeid te stoppen. Tot slot zijn er uitzonderingen voor ‘bepaalde producten’ uit Argentinië, Bangladesh, Cambodja, Ecuador, El Salvador, de Europese Unie, Guatemala, Indonesië, Jordanië, Maleisië, Zwitserland, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Deze uitzonderingen moeten deze economieën aanmoedigen om wetten tegen dwangarbeid effectief in te voeren en na te leven.

Afgezien van de uitzonderingen, en zoals vastgelegd in het presidentiële memorandum, heeft president Trump opdracht gegeven om vanaf vrijdag 24 juli 2026, 00:01 uur Eastern Time, een extra tarief van plus 10 procent te heffen op import uit Argentinië, Bangladesh, Cambodja, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesië, Jordanië, Maleisië, Mexico, Pakistan, Sri Lanka, het Verenigd Koninkrijk en Trinidad en Tobago.

Daarnaast is bepaald dat producten uit de Europese Unie en Taiwan een minimumtarief van 10 procent krijgen, indien het oorspronkelijke tarief lager is. Voor producten uit Japan, Zuid-Korea en Zwitserland wordt dit minimumtarief 12,5 procent.

Tot slot wordt voor de overige onderzochte economieën een extra tarief van plus 12,5 procent ingevoerd. Dit is de zwaarste maatregel uit het memorandum van Donald Trump. Deze is gereserveerd voor economieën die volgens het USTR-onderzoek het minst vastberaden zijn in het verbieden van de import en productie van goederen die door dwang- en slavenarbeid tot stand komen.

Speciale tariefquota voor textielproducten uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië

Als tweede deel van zijn presidentiële decreet heeft Trump de USTR opgedragen om zo snel mogelijk een speciaal tariefcontingent vast te stellen voor enkele van de belangrijkste Aziatische textielproducerende landen, met name Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië. De Verenigde Staten zullen voor deze landen een speciaal tariefstelsel invoeren met een initiële duur van drie jaar. Het doel is de import van zowel Amerikaanse textielproducten als in de Verenigde Staten geteeld katoen door deze vier landen te stimuleren. Hierdoor kunnen zij hun ‘afhankelijkheid van input’ uit andere bronnen verminderen, die ‘waarschijnlijk meer input uit dwangarbeid bevatten’. Deze opmerking lijkt, hoewel niet expliciet genoemd, duidelijk gericht te zijn op China en het controversiële katoen uit Xinjiang. De invoer van deze grondstof, zowel ruw als verwerkt in kleding en textiel, is sinds januari 2021 verboden in de Verenigde Staten vanwege de link met vermeende slavenarbeid van de Oeigoerse minderheid, waartoe de Chinese overheid hen zou dwingen.

Als tegenprestatie voor deze potentiële import, geeft de president de USTR de opdracht om de tariefcontingenten voor de vier Aziatische productielanden tijdig aan te passen. Hierdoor kan ‘een bepaald volume’ textiel en kleding uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië de Verenigde Staten binnenkomen, volledig vrijgesteld van de nieuw opgelegde tarieven. De hoeveelheid textiel en kleding wordt bepaald ‘op basis van de import van Amerikaanse input’ en ‘de import van Amerikaans katoen’ door elk van deze vier landen.

Nieuwe douanetarieven opgelegd door de VS

Het in de Verenigde Staten gevestigde schoeiselconcern Deckers Outdoor Corporation (Deckers Brands) maakt zijn financiële resultaten bekend voor het eerste fiscale kwartaal dat eindigde op 30 juni 2026. Voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis is sprake van een recordkwartaalomzet van meer dan 1 miljard dollar (circa 878 miljoen euro).

De netto-omzet in het eerste kwartaal stijgt met 5,7 procent naar 1,02 miljard dollar, vergeleken met 964,50 miljoen dollar in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de stijging 4,8 procent.

De verwaterde winst per aandeel groeit naar 0,94 dollar, tegenover 0,93 dollar in de voorgaande periode.

Stefano Caroti, president en chief executive officer van Deckers Brands, zegt: "Deckers maakt een solide start van het boekjaar en passeert voor het eerst de grens van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet. Deze prestatie weerspiegelt de aanhoudende kracht van Hoka en Ugg, met groeiende wereldwijde vraag nu beide merken hun bereik vergroten via sterke productinnovatie. Terwijl we diepere banden opbouwen met consumenten in verschillende regio's en kanalen, blijven we gefocust op de versterking van onze premiummerken en een gedisciplineerde uitvoering van onze langetermijnstrategieën."

Hoka en Ugg stuwen divisionale prestaties terwijl direct-to-consumer groeit

De prestaties binnen de merkenportefeuille worden gedragen door hardloopschoenmerk Hoka, met een netto-omzetstijging van 7,7 procent naar 703,50 miljoen dollar, tegenover 653,10 miljoen dollar in de voorgaande periode. Lifestylemerk Ugg realiseert een netto-omzet van 278,00 miljoen dollar, een stijging van 4,9 procent ten opzichte van 265,10 miljoen dollar.

De netto-omzet van de overige merken binnen de groep daalt met 18,1 procent naar 37,90 miljoen dollar, vergeleken met 46,30 miljoen dollar. Het management geeft aan dat de terugval bij de overige merken, samen met lagere groothandels- en binnenlandse cijfers, deels het gevolg is van de geplande afbouw van de zelfstandige activiteiten van casualschoeisellijnen Koolaburra.

Binnen de distributiekanalen laat direct-to-consumer (DTC) een stijging van dertien procent zien in netto-omzet naar 352,80 miljoen dollar, tegenover 312,20 miljoen dollar. De vergelijkbare DTC-netto-omzet groeit met 6,8 procent. De groothandelsnetto-omzet stijgt met 2,2 procent naar 666,70 miljoen dollar, tegenover 652,40 miljoen dollar.

Geografisch gezien groeit de internationale netto-omzet met 8,4 procent naar 502,10 miljoen dollar, tegenover 463,30 miljoen dollar. De binnenlandse netto-omzet in de Verenigde Staten stijgt met 3,2 procent naar 517,40 miljoen dollar, tegenover 501,30 miljoen dollar.

De brutomarge voor het kwartaal bedraagt 56,4 procent, tegenover 55,8 procent in het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat staat op 155,30 miljoen dollar, tegenover 165,30 miljoen dollar.

Sterke balans maakt aandeleninkoop en verhoogde jaarverwachting mogelijk

In het eerste kwartaal van boekjaar 2027 koopt de groep circa 3,30 miljoen gewone aandelen terug voor een totaalbedrag van 338,20 miljoen dollar, tegen een gewogen gemiddelde prijs van 103,79 dollar per aandeel. Per 30 juni 2026 resteert nog circa 4,70 miljard dollar onder de aandeleninkoopmachtiging.

De bijgestelde jaarverwachting voor de twaalfmaandsperiode die eindigt op 31 maart 2027 omvat een geconsolideerde netto-omzet tussen 5,86 miljard dollar en 5,91 miljard dollar. De netto-omzet van Hoka groeit op jaarbasis met een laag tweecijferig percentage. De netto-omzet van Ugg stijgt met een gemiddeld eencijferig percentage. De brutomarge ligt naar verwachting iets boven 56,5 procent. De verwaterde winst per aandeel beweegt zich tussen 7,35 dollar en 7,50 dollar, een stijging van vijf dollarcent ten opzichte van de eerdere verwachting.

Het merk Zegna is de drijvende kracht achter de resultaten van de Ermenegildo Zegna Groep, met een omzet van 324,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2026. Dit is een stijging van 16,9 procent (plus 16,5 procent op organische basis).

In het tweede kwartaal van 2026 stijgt de groepsomzet naar 517,1 miljoen euro, een toename van 10,3 procent

De omzet van de Italiaanse groep, genoteerd aan Wall Street en actief in luxe herenmode, stijgt in het tweede kwartaal van 2026 naar 517,1 miljoen euro. Dit is een toename van 10,3 procent (plus elf procent op organische basis). In het eerste halfjaar van 2026 bereikt de groepsomzet 987,3 miljoen euro, een stijging van 6,4 procent op jaarbasis en 9,3 procent op organische basis, vergeleken met 927,7 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2025.

De omzet van Thom Browne noteert in het tweede kwartaal een organische groei van 2,7 procent tot 64,9 miljoen euro. Tom Ford Fashion groeit met 7,1 procent op organische basis en bereikt 89,1 miljoen euro.

Omzet textieldivisie daalt in tweede kwartaal met 3,6 procent

In het tweede kwartaal van 2026 bedraagt de omzet van de textieldivisie 35,8 miljoen euro, vergeleken met 37,1 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2025. Dit is een daling van 3,6 procent op jaarbasis (min 3,2 procent op organische basis). De overige opbrengsten, voornamelijk uit verkoop aan derden, komen uit op 3,0 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2026, tegenover 4,1 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. Dit is een daling van 26,2 procent op jaarbasis (min 25,9 procent op organische basis).

Het direct-to-consumer kanaal noteert een omzet van 410,9 miljoen euro, een organische stijging van 17,3 procent. Alle drie de merken laten een dubbelcijferige groei zien. Dit ‘weerspiegelt de strategische beslissing van de Groep om prioriteit te geven aan een retail-first bedrijfsmodel en de directe relatie met klanten’, aldus een verklaring van het bedrijf.

Geografisch gezien realiseert de groep een solide groei in alle regio's, aangevoerd door Noord- en Zuid-Amerika. De regio Groot-China laat in het kwartaal een verdere versterking zien.

De EMEA-regio noteert in het tweede kwartaal een omzet van 177,1 miljoen euro, een stijging van 1,3 procent (plus 1,6 procent organisch). Noord- en Zuid-Amerika behalen een omzet van 165,3 miljoen euro, een toename van 20,0 procent (plus 21,8 procent organisch). De regio Groot-China registreert een omzet van 112 miljoen euro, een groei van 12,2 procent (plus 8,6 procent organisch). In de rest van de APAC-regio behaalt de groep een omzet van 62,1 miljoen euro, een stijging van 11,5 procent (plus 19,3 procent organisch).

“Ik ben bijzonder trots te kunnen melden dat de groepsomzet in het afgelopen kwartaal met elf procent op organische basis is gegroeid, met een versnelde groei bij al onze merken. De basis van deze prestatie is onze klantgerichte aanpak, die een organische groei van zeventien procent in het direct-to-consumer kanaal en een dubbelcijferige expansie voor alle merken heeft ondersteund”, benadrukt Ermenegildo “Gildo” Zegna, bestuursvoorzitter van de Ermenegildo Zegna Groep, in de verklaring.

“In juni bood Villa Zegna in Los Angeles ons een nieuwe kans om dichter bij onze klanten te komen en een model met hen te delen dat geworteld is in onze authentieke erfenis en kracht put uit onze buitengewone Italiaanse toeleveringsketen”, voegt Zegna toe.

Wat de afzonderlijke kanalen betreft, groeit het direct-to-consumer kanaal naar 410,9 miljoen euro (plus 16,4 procent en plus 17,3 procent organisch), met groei bij alle drie de merken.

“Voor de rest van het jaar blijven we vastberaden en gedisciplineerd investeren in de juiste prioriteiten om onze ambities te realiseren”, concludeert Gildo Zegna.

In Frankrijk bereidt het ministerie van Economische Zaken, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit een fusie voor tussen Défi en IFTH. Dit blijkt uit informatie die FashionUnited heeft verkregen van vertegenwoordigers uit de mode-industrie. Professionals uit de sector eisen garanties over het beheer van de fondsen die afkomstig zijn van bijdragen van merken.

In een recent artikel meldde FashionUnited dat vijftien procent van de Défi-belasting nu wordt toegewezen aan IFTH ongeveer 1,5 miljoen euro. Vier maanden later plant het ministerie van Economische Zaken een fusie tussen Défi en IFTH per 1 januari 2027. Beide organisaties zijn gevraagd deze fusie te organiseren.

Dit vooruitzicht stond al in de toelichting van amendement nr. 3447 op de begrotingswet: “Deze ontwikkeling vormt een aanvaardbaar evenwicht voor de professionals, aangezien het uitsluitend past binnen het vooruitzicht van een snelle, evenwichtige en eerlijke fusie tussen de betrokken structuren. Dit maakt op termijn een gestroomlijnd bestuur en een betere zichtbaarheid van het overheidsoptreden ten dienste van al deze sectoren mogelijk.”

Volgens Bercy moet deze fusie het bestuur van beide organisaties stroomlijnen en de zichtbaarheid van het overheidsoptreden voor de betrokken sectoren verbeteren.

Ter herinnering, Défi is het comité voor economische ontwikkeling van de kledingindustrie en IFTH is het technische referentiecentrum voor de textielsector.

IFTH richt zich voornamelijk op materialen en technische textielsoorten (gezondheidszorg, transport, defensie). De hele textielsector profiteert van zijn werk, maar de bijdrage aan modemerken is marginaal.

Défi daarentegen ondersteunt uitsluitend de mode. Juist deze taakverdeling leidt tot bedenkingen vanuit de modesector.

De modesector is tegen het fusieproject in zijn huidige vorm

“De beroepsfederaties zeggen en schrijven dit al vier jaar”, vertelt Pierre-François Le Louët, covoorzitter van de Union française des industries de la mode et de l'habillement (UFIMH), aan FashionUnited. “We zijn niet principieel tegen een fusie, want innovatie is uiteraard erg belangrijk voor de sector. Maar we willen een strategie, een visie en een gedeeld bestuur. We willen garanties dat het geld van modemerken wordt gebruikt voor modemerken en niet voor partijen die hen niet aanbelangen.”

De strakke planning – zes maanden voor de voorbereiding van de juridische, financiële en organisatorische aspecten – en de verandering van directie en de vernieuwing van de raad van bestuur van IFTH maken dit besluit tot een bijzonder gevoelige hervorming voor de modesector.

Défi, dat voor meer dan 92 procent wordt gefinancierd door modemerken en waarvan vijftien procent van de belastinginkomsten nu naar IFTH gaat, is de belangrijkste organisatie die het Franse creatieve ecosysteem ondersteunt, met een dertigtal avant-gardistische ontwerpers. Het heeft bijvoorbeeld de opkomst van Jacquemus, Ami Paris en Officine Générale mogelijk gemaakt.

Daarnaast ondersteunt het de Paris Fashion Week (2.500 internationale journalisten), begeleidt het 350 merken internationaal en veertig jonge ontwerpers.

Een standpunt dat de hele modesector lijkt te verenigen

Hoewel hij geen directe band heeft met deze instellingen, spreekt Pierre Talamon, voorzitter van de Fédération Nationale de l'Habillement (FNH), zich op verzoek van FashionUnited niet uit over de institutionele aspecten van de fusie, maar wel over de gevolgen voor de onafhankelijke modehandel.

“De onafhankelijke modehandel is het belangrijkste distributienetwerk voor opkomende merken. Elke vermindering van de middelen van Défi kan hen verzwakken, en dat baart ons zorgen”, vertrouwt hij toe.

Deze beleidsrichting roept opnieuw vragen op over de afstemming tussen de gemobiliseerde financiering, de behoeften van de sector en de groeimotor die de Creator Economy kan zijn.

“Het is belangrijk om de middelen die door Défi worden gegenereerd te richten op de ontwikkeling van de immateriële innovatie van merken”, benadrukt Alain de Rodellec, voorzitter van Promincor, de vereniging van Franse lingeriefabrikanten. “Alles wat te maken heeft met imago, cultuur en artistieke bijdrage is een van de sterke punten van Franse merken, naast hun technische kenmerken, en draagt bij aan het succes van de sector.”

“Deze hervorming kan een kans zijn als er duidelijke garanties zijn”, concludeert Yohann Petiot, algemeen directeur van de Alliance du Commerce. “Onze prioriteit is het behoud op lange termijn van de regelingen die kledingbedrijven ondersteunen en ervoor te zorgen dat de middelen uit hun belasting bestemd blijven voor projecten die aansluiten bij hun behoeften en concurrentie-uitdagingen.”

Het ministerie van Economische Zaken heeft op dit moment nog geen publieke mededelingen gedaan over de details van deze fusie.

Studio Anneloes kampt met een toename van frauduleuze webshops en misleidende socialemedia-advertenties die misbruik maken van haar merkidentiteit. Oplichters gebruiken de naam, de huisstijl en het beeldmateriaal van het merk om consumenten te misleiden. Omdat dit landelijk vaker voorkomt, roept het merk op om alert te zijn.

Fraudeurs kiezen een domeinnaam die nauwelijks te onderscheiden is van het officiële webadres. Ze zijn extra actief tijdens de sales, want dan zijn kopers enthousiast en minder oplettend, dus makkelijker te verleiden met kortingen van 50 tot 80 procent. Dat kun je als een rode vlag beschouwen, want Studio Anneloes doet niet aan zulke flinke afprijzingen.

Online bestellen kan via de webshop of geautoriseerde groothandelsverkooppunten. Bij twijfel adviseert het merk om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.

Studio Anneloes is in 2006 opgericht door oprichtster Anneloes van der Heijden en heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Producten zijn ontworpen voor de Europese markt. Bovendien investeert het merk veel in communicatie over verduurzaming. Studio Anneloes lanceerde al een productpaspoort, en geeft via tools inzicht in de milieu-impact van de kledingstukken (water, energie en CO2).

Een federale jury in Portland oordeelt dat Nike een voormalige vrouwelijke ingenieur discrimineerde door haar minder te betalen dan haar mannelijke collega's en haar langzamer te promoveren, deels vanwege haar geslacht. De uitspraak, die woensdag werd gedaan, verplicht het sportkledingbedrijf tot de betaling van meer dan 7,5 miljoen dollar (6,57 miljoen dollar).

De jury, bestaande uit een vrouw en zeven mannen, oordeelt dat Nike de federale en staatswetgeving schendt in de behandeling van Heather Hender, meldt Oregon Public Broadcasting (OPB). Hender werkte vijf jaar als procesingenieur op het hoofdkantoor van het bedrijf in Washington County. Naast de bevindingen over de beloning, is de conclusie van de jury dat Nike Hender deels langzamer promoveerde vanwege haar geslacht.

De jury kent Hender 19.739,52 dollar toe aan schadevergoeding en oordeelt dat Nike minstens 7,5 miljoen dollar aan punitieve schadevergoeding moet betalen. Dat bedrag ligt ver boven de circa 2 miljoen dollar die Henders advocaat voorstelde tijdens het slotpleidooi. Uit de rechtszaalverslaggeving blijkt dat de nabetaling verband houdt met de vaststelling dat Nike de Federal Equal Pay Act opzettelijk heeft geschonden.

De uitspraak volgt op een zesdaagse rechtszaak die zich specifiek richtte op Henders claims van discriminatie op het gebied van salaris en promotie. De zaak werd behandeld door rechter Amy Baggio in de US District Court for the District of Oregon.

Reactie van de eiseres

Tegenover verslaggevers buiten de rechtbank zegt Hender na de uitspraak dat haar ervaring niet uniek is. Volgens haar zijn er bij verschillende bedrijven veel mensen wier verhalen nog niet zijn verteld. Ze hoopt dat de beslissing anderen aanmoedigt om zich te melden, zo meldt KLCC.

Henders juridische team is verheugd over de uitkomst. Laura Salerno Owens, een advocate van het in Portland gevestigde kantoor Markowitz Herbold, zegt dat de uitspraak aantoont dat discriminatie op de werkvloer “een prijs heeft”. Ze roept op tot een einde aan wat zij omschrijft als een ‘jongensclubcultuur’ bij grote bedrijven.

Reactie van Nike

In een schriftelijke verklaring laat een woordvoerder van Nike weten dat het bedrijf zich inzet voor een eerlijke behandeling van werknemers en teleurgesteld is over de uitspraak. De woordvoerder bedankt de juryleden en het rechtbankpersoneel. Nike respecteert het juridische proces en evalueert de volgende stappen. Het bedrijf benadrukt de voortdurende focus op de ondersteuning van werknemers.

FashionUnited heeft Nike om een reactie gevraagd.

De aanloop naar de rechtszaak

De rechtszaak dateert uit 2018, toen vier medewerksters van Nike het bedrijf aanklaagden wegens seksediscriminatie. De aanklacht volgde maanden na berichten over een door mannen gedomineerde interne cultuur bij het bedrijf in Beaverton. Deze periode werd gekenmerkt door een golf van vertrekkende directieleden en een publieke verontschuldiging van de toenmalige CEO van Nike.

Drie van de oorspronkelijke vier eiseressen troffen een schikking voor de rechtszaak, waardoor Hender als enige eiseres overbleef. In de eerdere fasen van de zaak vroegen haar advocaten om een class-action-status, die honderden huidige en voormalige vrouwelijke werknemers zou omvatten. Een rechter wees dat verzoek in 2022 af, meldt OPB.

Nike kan de beslissingen nog aanvechten en de zaak voorleggen aan het Ninth Circuit Court of Appeals. Gedurende dit proces kunnen Henders advocaten hun poging hernieuwen om de zaak als een class action te certificeren.

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in juli 2026 opnieuw verbeterd. De index stijgt van min 39 in juni naar min 35 in juli, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel consumenten nog altijd negatief zijn, neemt zowel het vertrouwen in de economie als de koopbereidheid toe. De vertrouwensindex ligt daarmee nog wel ruim onder het gemiddelde van min 11 over de afgelopen twintig jaar.

Vooral het oordeel over de economie verbeterde. De deelindicator economisch klimaat steeg van min 64 naar min 59. Consumenten zijn zowel minder negatief over de economische situatie van de afgelopen twaalf maanden als over de verwachtingen voor het komende jaar.

Ook de koopbereidheid nam verder toe. Deze deelindicator steeg van min 22 in juni naar min 19 in juli. Consumenten beoordelen hun financiële situatie voor de komende twaalf maanden positiever dan een maand eerder. Ook zijn zij minder negatief over hun financiële situatie in het afgelopen jaar.

Ondanks de verbetering blijft het consumentenvertrouwen historisch gezien laag. Sinds het begin van de metingen bereikte de index het hoogste niveau van plus 36 in januari 2000 en het dieptepunt van min 59 in september en oktober 2022.

De raad van bestuur van Moncler spa heeft vandaag het financiële halfjaarverslag per 30 juni 2026 goedgekeurd. De periode sluit af met een geconsolideerde groepsomzet van 1,289 miljard euro, een stijging van negen procent bij constante wisselkoersen (plus vijf procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van 1,225 miljard euro in het eerste halfjaar van 2025. Daarnaast heeft de raad van bestuur kennis genomen van het ontslag van niet-uitvoerend bestuurder Alexandre Arnault en onafhankelijk bestuurder Geoffroy van Raemdonck.

Alexandre Arnault neemt ontslag vanwege professionele verplichtingen

Arnault neemt ontslag vanwege professionele verplichtingen, met ingang van vandaag, 22 juli. De raad heeft vervolgens, met goedkeuring van de raad van commissarissen, Sidney Toledano benoemd tot nieuwe bestuurder. Hij blijft in functie tot de volgende aandeelhoudersvergadering, zo meldt het bedrijf in een nota.

Geoffroy van Raemdonck neemt eveneens ontslag met ingang van vandaag, 22 juli, om professionele redenen. Dit houdt verband met zijn beslissing om zijn functie als CEO van Exemplar Luxury Group (voorheen Saks Global) voort te zetten.

Tornando ai dati, de Ebit van de groep bedroeg 245,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, tegenover 224,8 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. De Ebit-marge steeg van 18,3 procent naar 19,0 procent. Het nettoresultaat van de groep kwam uit op 164,7 miljoen euro (12,8 procent van de omzet), vergeleken met 153,5 miljoen euro (12,5 procent van de omzet) een jaar eerder. De netto kaspositie bedraagt 1.112,4 miljoen euro.

“In een omgeving met snelle en ingrijpende veranderingen, is de veerkracht van onze Groep niet alleen te danken aan ons vermogen om snel te reageren, maar ook aan de trouw aan onze identiteit en de band die we blijven onderhouden met de gemeenschappen waarmee we in contact staan”, benadrukt Remo Ruffini, uitvoerend voorzitter van Moncler spa, in de nota.

Ruffini: we blijven gefocust op wat echt telt: onze producten en creativiteit

“In de eerste helft van het jaar hebben we een solide groei en winstgevendheid gerealiseerd voor beide merken, waarbij we ons concentreerden op wat echt telt: onze producten, de creativiteit die onze merken uniek maakt en de energie die we delen met ons publiek. Tegelijkertijd blijven we nieuwe en steeds boeiendere manieren verkennen om het hele jaar door relevant te blijven, ook buiten ons hoofdseizoen”, voegt Ruffini toe.

Omzet Moncler bedraagt 1.089,6 miljoen euro in eerste halfjaar 2026

De omzet van het merk Moncler bedroeg 1.089,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, een stijging van negen procent (plus vijf procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met 1.039,0 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. Het direct-to-consumer-kanaal was goed voor een omzet van 933,2 miljoen euro, een toename van tien procent. Het wholesale-kanaal noteerde een omzet van 156,4 miljoen euro, een groei van drie procent.

Op 30 juni 2026 telt het netwerk van Moncler 298 eigen winkels, een netto stijging van drie ten opzichte van 31 maart 2026. Belangrijke projecten zijn de opening van de winkel in Sydney Chatswood in Australië en de verhuizing van de winkel in Genève. Daarnaast beheert het merk 44 wholesale monobrand-winkels, een netto afname van drie ten opzichte van 31 maart 2026.

Omzet Stone Island bedraagt 200,3 miljoen euro in eerste halfjaar 2026

De omzet van Stone Island bedroeg 200,3 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, een stijging van elf procent (plus zeven procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van 186,7 miljoen euro in dezelfde periode in 2025.

In de eerste zes maanden van 2026 groeide het direct-to-consumer-kanaal met zestien procent tot 109,2 miljoen euro. Het wholesale-kanaal noteerde een omzet van 91,1 miljoen euro, een stijging van vijf procent.

Op 30 juni 2026 telt het netwerk van Stone Island 95 eigen winkels, een netto stijging van één winkel ten opzichte van 31 maart 2026. Daarnaast telt het merk elf wholesale monobrand-winkels, onveranderd ten opzichte van 31 maart 2026.

Verwachtingen voor de komende maanden

“De omgeving waarin we opereren blijft complex en onvoorspelbaar. Juist op dit soort momenten moeten we laten zien dat we doortastend en vastberaden zijn, terwijl we gedisciplineerd en praktisch blijven. Met diezelfde instelling en een duidelijke koers gaan we de tweede helft van het jaar en de kansen die op ons pad komen tegemoet”, legt voorzitter Remo Ruffini uit.

WE International, het moederbedrijf van kledingketen WE Fashion, heeft in het afgelopen boekjaar een forse winstdaling geïncasseerd. Uit de recent gedeponeerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de nettowinst is gekelderd van 18,9 miljoen euro naar 6,1 miljoen euro. De omzet krimpte licht van 277,4 miljoen naar 274,8 miljoen euro. Hoewel de online verkoop een kleine plus liet zien, kon dit de terugval in de fysieke winkels niet opvangen, ondanks ingezette kostenbesparingen en procesverbeteringen.

De modegroep kampte met een negatieve kasstroom van 14 miljoen euro en ziet de druk op de balans toenemen: de kortlopende schulden overstijgen inmiddels de liquide middelen en voorraden. De directie wijst naar stijgende loonkosten, inflatie en geopolitieke spanningen als risicofactoren, maar benadrukt dat de continuïteit niet in het geding is. Het winkelnetwerk in de Benelux en Zwitserland telt momenteel nog 127 filialen (waarvan 87 in Nederland en 13 in België).

De financiële uitdagingen vallen samen met een grote bestuurlijke wissel van de wacht. CEO Joris Aperghis en CFO Edwin Jägers vertrokken begin dit jaar beiden na een dienstverband van elf jaar. Terwijl de opvolging voor de CEO-post nog openstaat, is Simcha Knol aangetreden als nieuwe CFO en versterkt voormalig Action-topvrouw Alexandra Legro het bestuur als Brand & Marketing Director.

We International laat FashionUnited in een reactie via mail weten dat het als privéonderneming geen inhoudelijke uitspraken doet over financiële resultaten buiten de informatie die in de gedeponeerde jaarrekening is opgenomen. "WE bevindt zich in een transformatiefase, waarin wij gericht investeren in de verdere uitbouw van onze e-commerce, de kwaliteit van onze producten, de kracht van het merk en de organisatie. Onderdeel daarvan is een omvangrijk IT-transformatieprogramma waarmee wij onze systemen en processen toekomstbestendig maken. Onze doelstellingen, investeringen en organisatie zijn daarop afgestemd."

Dit artikel is aangevuld op 23 juli 2026.

Importeurs die hun najaars- en wintercollecties uit China halen, worden geconfronteerd met sterk stijgende logistieke kosten. De spotprijzen voor zeevracht tussen Azië en Europa zijn in dertig dagen tijd bijna verdubbeld, meldt logistiek platform Cargoplot in een persbericht. De stijging wordt veroorzaakt door geopolitieke spanningen en vroegtijdige toeslagen van rederijen, wat een directe invloed heeft op de inkoopmarges in de modebranche.

Uit marktgegevens van Cargoplot blijkt dat de gemiddelde containerprijs (TEU) is gestegen van maximaal 2.416 dollar in mei naar 4.440 dollar in juni. Door de aanhoudende onrust rond de Rode Zee varen rederijen om via Kaap de Goede Hoop. De langere vaartijden zorgen voor capaciteitstekorten, waardoor transporteurs vroegtijdig toeslagen doorberekenen, waaronder een Peak Season Surcharge en extra brandstoftoeslagen die oplopen tot 600 dollar per container.

De tariefstijging raakt de kledingsector op een cruciaal moment, aangezien veel retailers momenteel hun voorraden voor het najaar en de feestdagen laten overkomen. Omdat transportkosten lastig op de consument te verhalen zijn in de huidige retailmarkt, adviseren experts om marges strakker te bewaken bij de bron. Logistiek dienstverleners en belangenorganisaties zoals de Netherlands-China Business Council benadrukken dat het maken van scherpere leverings- en inkoopafspraken met Chinese fabrikanten noodzakelijk is om de opgelopen vrachtkosten op te vangen.

Het Britse lifestylemerk Mulberry Group plc (Mulberry) publiceert zijn gecontroleerde financiële resultaten over de 52 weken eindigend op 28 maart 2026. Het in Londen gevestigde bedrijf keert terug naar omzetgroei: de groepsomzet stijgt met vier procent naar 125,50 miljoen pond (167,95 miljoen dollar), vergeleken met 120,40 miljoen pond in het voorgaande boekjaar. De versnelling is met name zichtbaar in de tweede helft van het jaar, met een omzetgroei van elf procent.

De like-for-like (LFL) omzet in retail en digitale kanalen stijgt over de gehele periode van 52 weken met negen procent. De brutomarge verbetert van 67 naar 72 procent, gedreven door een strikter volleprijsbeleid en minder promotionele activiteit. De operationele kosten dalen met tien procent, van 107,40 miljoen pond naar 96,20 miljoen pond, als gevolg van strak kostenbeheer.

Volleprijsfocus stimuleert marges en omzet

Het gerapporteerde verlies vóór belasting daalt naar 8,90 miljoen pond — een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verlies van 32,20 miljoen pond in de voorgaande periode. Op onderliggende basis verbetert het verlies vóór belasting met 16,10 miljoen pond naar 8 miljoen pond. De groep realiseert tevens een positieve onderliggende EBITDA van 0,80 miljoen pond, tegenover een onderliggend EBITDA-verlies van 16,80 miljoen pond in de voorgaande periode.

Algemeen directeur Andrea Baldo stelt: "In januari 2025 heb ik mijn directe prioriteiten uiteengezet: winstgevendheid herstellen, de brutomarge opbouwen en investeren in merkopbouw. Ik ben tevreden met de voortgang die we op die doelstellingen hebben geboekt." Baldo voegt toe dat meer dan de helft van de Britse retail- en digitale verkopen afkomstig is van terugkerende klanten — een teken van hernieuwd vertrouwen in de thuismarkt.

De financiële positie van het merk wordt ondersteund door een converteerbare lening van 20 miljoen pond uitgegeven aan belangrijke aandeelhouders, aangevuld met geherfinancierde bankfaciliteiten die lopen tot en met 31 juli 2028. De verkoop van tweedehands producten via het circulaire initiatief 'Mulberry Exchange' groeit in de verslagperiode met 46 procent.

Creatief leiderschap en uitbreiding wholesale ondersteunen groei

Ter ondersteuning van de productontwikkeling benoemt Mulberry Christopher Kane als creatief directeur voor ready-to-wear, met als doel het merk uit te breiden naar aangrenzende productcategorieën. Daarnaast vergroot het bedrijf zijn wholesalepositie in het Verenigd Koninkrijk via samenwerkingen met John Lewis, Liberty, Flannels en Harvey Nichols.

De handelsresultaten in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar — de 13 weken tot en met 27 juni 2026 — tonen een aanhoudende opmars. De totale groepsomzet stijgt in dit kwartaal met 23 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De retail- en digitale omzet groeit met 18 procent, of 21 procent op LFL-basis. Alle regio's laten dubbele LFL-groeicijfers zien.

Sterk eerste kwartaal zet door in nieuw boekjaar

In het eerste kwartaal stijgt de Britse retail- en digitale omzet met 17 procent en groeit Europa met 35 procent. Noord-Amerika noteert een stijging van 23 procent. In Azië-Pacific dalen de retailverkopen met 28 procent op gerapporteerde basis, maar stijgen ze met 32 procent op LFL-basis. De wholesale- en franchise-omzet groeit in de periode van 13 weken met 56 procent.

Voorzitter Christopher Roberts constateert dat de strategische keuze om merkwaarde boven kortetermijnvolume te stellen zijn vruchten afwerpt. Het management herbevestigt zijn middellangetermijndoelstellingen: een jaaromzet van meer dan 200 miljoen pond en een gecorrigeerde EBIT-marge van vijftien procent.

Het Verenigd Koninkrijk was lang de belangrijkste toegangspoort tot de Europese markt, maar neemt nu een veel marginalere positie in binnen de commerciële strategie van continentale merken. Uit de nieuwste data van Joor blijkt een diepgaande reorganisatie van de wholesalestromen in minder dan tien jaar. Europese merken hebben andere groeimogelijkheden gevonden, terwijl Britse detaillisten zich geleidelijk richten op nieuwe leveranciers.

Decennialang was Londen een onmisbaar knooppunt voor de modehandel in Europa. Het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde een krachtige binnenlandse markt, een internationale etalage en een bevoorrechte toegangspoort tot het continent. Tien jaar na het referendum van 2016 is dit evenwicht diepgaand verschoven.

De Brexit veroorzaakte niet de voorspelde ineenstorting van de handel. Het effect was subtieler, maar wellicht langduriger. Bedrijven pasten zich aan, toeleveringsketens werden herzien en distributienetwerken gereorganiseerd. Bovenal is het Verenigd Koninkrijk voor Europese merken geleidelijk geen prioritaire markt meer.

De exclusieve data van het wereldwijde wholesaleplatform Joor, dat transacties van meer dan 14.000 merken en 700.000 inkopers in 150 landen verzamelt, maken het vandaag mogelijk deze transformatie te meten.

Europese merken verkochten nog nooit zoveel zonder het Verenigd Koninkrijk

Tussen 2017 en 2025 is het totale verkoopvolume van Europese merken op Joor meer dan verdrievoudigd. Tegelijkertijd is het aandeel van Britse detaillisten ingestort. In 2017 waren Britse inkopers goed voor bijna twaalf procent van de omzet van Europese merken. In 2025 is dat minder dan vier procent. Met andere woorden, Europese merken verkopen veel meer dan voorheen, maar veel minder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze groei wordt nu bijna uitsluitend gedragen door detaillisten in de Europese Unie en de rest van de wereld. De Brexit heeft hun ontwikkeling dus niet geremd, maar hun diversificatie versneld.

Voor veel Franse, Italiaanse, Spaanse of Scandinavische merken is het Verenigd Koninkrijk geleidelijk een markt onder vele geworden, en niet langer een prioritaire groeias.

Europese distributeurs halen hun investeringen terug

De breuk wordt nog duidelijker bij het observeren van het gedrag van Europese inkopers. Vóór de Brexit vertegenwoordigden Britse merken zeventien procent van de aankopen door Europese detaillisten op Joor. Acht jaar later is dit aandeel gedaald tot onder de zeven procent.

Tegelijkertijd hebben Europese retailers hun aankopen bij merken van het continent sterk opgevoerd. Hun aandeel in de assortimenten is gestegen van 54 procent naar 69 procent.

De logica is zowel economisch als operationeel. Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt zijn de administratieve kosten toegenomen. Douaneformaliteiten, logistieke vertragingen, btw-beheer en product-oorsprongsregels bemoeilijken de import.

Want in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de afwezigheid van douanerechten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie alleen volledig van toepassing als de producten voldoen aan de oorsprongsregels uit de handelsovereenkomst. Een groot deel van de kleding die door Britse merken wordt verkocht, wordt echter in Azië geproduceerd. In die gevallen kunnen er nog steeds extra kosten van toepassing zijn. Voor Europese inkopers is de keuze voor een merk uit Milaan, Parijs of Kopenhagen in veel gevallen dus eenvoudiger en concurrerender geworden.

Het Verenigd Koninkrijk keert zich ook af van Europese merken

De beweging is verre van eenzijdig. Ook Britse distributeurs hebben hun inkoopstrategieën grondig herzien. In 2020 waren Europese merken nog goed voor 51 procent van hun aankopen op Joor. In 2025 is dat aandeel nog maar 29 procent.

Ook hier verklaart de stijging van de logistieke kosten deze ontwikkeling grotendeels. Britse detaillisten richten zich meer op lokale merken, maar ook op leveranciers buiten Europa wanneer de importvoorwaarden gunstiger worden.

Deze herschikking weerspiegelt een geleidelijke fragmentatie van de Europese modemarkt, die nu veel meer volgens regionale logica functioneert dan vóór 2020.

Britse merken houden beter stand dan verwacht

Paradoxaal genoeg lijken de Britse merken de meest veerkrachtige spelers in deze nieuwe configuratie. Hun blootstelling aan de Europese markt blijft relatief stabiel. Europese inkopers vertegenwoordigen nog steeds tussen de 28 en 32 procent van hun omzet, een niveau dat vergelijkbaar is met dat van vóór de Brexit.

Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Sommige Britse huizen profiteren van een sterke loyaliteit van hun Europese klanten, met name in het premium- en luxesegment. Bovendien hebben veel merken hun logistieke organisatie snel aangepast.

Om de nieuwe administratieve barrières te omzeilen, hebben ze magazijnen geopend in Nederland, Duitsland of Polen, waardoor ze een operationele aanwezigheid binnen de interne markt hebben hersteld. Deze strategie stelt hen in staat de levertijden te verkorten, de importkosten te beperken en hun Europese partners gerust te stellen.

Een nieuwe kaart van de Europese wholesale

In wezen heeft de Brexit niet de abrupte ontkoppeling veroorzaakt waar velen voor vreesden, maar eerder een beweging van regionalisering versneld. Een buitenkans in het tijdperk van de-globalisering en de heroriëntatie op nabijgelegen markten?

Europese merken hebben hun posities op hun thuismarkt versterkt en tegelijkertijd hun internationalisering naar Noord-Amerika, het Midden-Oosten of Azië voortgezet. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich op zijn beurt geleidelijk teruggetrokken op zijn binnenlandse markt en op alternatieve handelspartners.

Deze nieuwe geografie verandert de strategieën van merken diepgaand. Concurrentievermogen is niet langer alleen gebaseerd op de aantrekkelijkheid van een collectie. Het hangt nu evenzeer af van de locatie van de voorraden, de logistieke doorstroming, de oorsprongsregels, het vermogen om levertijden te verkorten en de beheersing van douanekosten. Met andere woorden, de toeleveringsketen is een volwaardig commercieel argument geworden.

De Brexit, katalysator voor een nieuw mode-Europa

Tien jaar na het referendum is de balans ver verwijderd van de ooit gevreesde rampscenario's. Europese merken zijn niet ingestort: ze hebben simpelweg hun groei een andere richting gegeven. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, het is niet van de radar verdwenen, maar heeft definitief de centrale positie verloren die het vóór 2016 had.

Een reorganisatie die een nu dwingende noodzaak in de mode- en textielindustrie benadrukt. Geconfronteerd met geopolitieke fragmentatie, de heropleving van handelsspanningen en de uitdaging van het verplaatsen van toeleveringsketens, wordt geografische nabijheid opnieuw een beslissend concurrentievoordeel.

In die zin is de Brexit minder een economische anomalie dan het eerste laboratorium van een herziene globalisering: regionaler, selectiever en volledig bewust van de onzichtbare kosten van internationale handel.

Interview

Het Nederlandse watersportmodemerk Wallien zet een volgende stap in zijn internationale expansie met de opening van een eerste eigen pop-up store in New York. De tijdelijke winkel in de wijk SoHo markeert niet alleen het debuut van het merk in fysieke retail in de Verenigde Staten, maar onderstreept ook de groeiambities op de Amerikaanse markt. Volgens medeoprichter en CEO Olivier Wallien is de VS inmiddels de snelst groeiende markt voor het duurzame women-first watersportmerk. FashionUnited sprak met hem over de keuze voor New York, de Amerikaanse expansiestrategie en de ambities voor de komende jaren.

1. Wat kun je vertellen over de New Yorkse pop-up en waarom hebben jullie voor New York gekozen?

Onze New Yorkse pop-up is onze eerste eigen fysieke winkel in de VS: een tijdelijke store midden in SoHo, open van 7 juli tot 6 augustus met de officiële opening op 11 juli. We verkopen in de VS al via Free People (onderdeel van Urban Outfitters), Backcountry, Nordstrom, de Ritz-Carlton en een aantal boetieks aan de westkust. Bij Free People, Backcountry en Nordstrom gebeurt dat vooralsnog online; met deze pop-up zetten we bewust een grote eerste stap naar fysieke retail, zodat klanten de pasvorm en kwaliteit van onze wetsuits en swimwear in levende lijve kunnen ervaren. We kozen New York omdat het onze snelst groeiende markt is en pers, creators en watervrouwen samenbrengen op een plek waar we het merk sterk kunnen neerzetten.

2. Willen jullie verder uitbreiden op de Amerikaanse markt?

Ja, de Verenigde Staten hebben nu onze volle focus. Het is onze snelst groeiende markt, met afgelopen maand een stijging van plus 400 procent jaar-op-jaar online. We bouwen ons retail- en wholesale-netwerk daar verder uit en verkennen meer fysieke momenten zoals deze pop-up store.

3. Zijn er Amerikaanse retailers of partners die jullie graag aan Wallien zouden willen verbinden?

We liggen al bij Nordstrom, Free People en Backcountry en zijn aanwezig in de Ritz-Carlton. Daarnaast staan we open voor sterke partners in sport, resort en lifestyle die passen bij een women-first watersportmerk.

4. Hoe gaat het verder met Wallien? In welke markten zijn jullie actief en hoe is de verkoop georganiseerd?

Het gaat hard. Onze basis ligt in Europa, met Nederland als startpunt, en de VS is inmiddels onze snelst groeiende markt. We verkopen via onze eigen webshop, een groeiend wholesale-netwerk en geselecteerde marktplaatsen. Zo combineren we directe merkopbouw met bredere beschikbaarheid.

5. Wie is de typische Wallien-klant en wat spreekt haar aan in een modieuze en duurzame wetsuit?

Onze klant is de 'water woman' in de breedste zin: van vrouwen die serieus surfen, zwemmen of duiken tot vrouwen die waarde hechten aan een goede pasvorm en stijl, ook buiten het water. Wat ze delen: ze willen niet inleveren op pasvorm, stijl of materiaalkeuze en zijn klaar met wetsuits en badkleding die voor mannen zijn ontworpen en daarna zijn 'verkleind'. Onze stukken combineren een vrouwelijke pasvorm met doordacht design en materialen als Yulex, een natuurrubber dat een alternatief vormt voor traditioneel neopreen. Ze moeten net zo goed presteren in de golven als dat ze er goed uitzien op het strand of bij de beachclub.

6. Wat zijn jullie verwachtingen voor SS27 en FW27, ook gezien de economische ontwikkelingen?

We zijn positief. De vraag naar duurzame performance-watersportkleding groeit structureel, met de VS als motor. Tegelijk houden we rekening met een grillig macro-klimaat (valuta, tarieven, kosten). We sturen daarom op gezonde marges, gerichte productdrops en sterke merkopbouw in plaats van groei tegen elke prijs.

7. Welke andere ontwikkelingen spelen er binnen Wallien?

Op productvlak blijven we innoveren met materialen, onder meer met onze Yulex-wetsuits, en breiden we het swim-assortiment uit. Daarnaast investeren we in onze aanwezigheid in de VS, in retail en wholesale, en in merkmomenten met atleten en creators. Zo werken we onder anderen samen met cliff-diving wereldkampioen Rhiannan Iffland en het Amerikaanse beachvolleybalteam.

8. Wat zijn jullie belangrijkste ambities en toekomstplannen voor de komende jaren?

Onze ambitie is om het toonaangevende women-first watersport- en swimmerk te worden, met de Verenigde Staten als groeimotor naast een sterke Europese basis. Op korte termijn draait het om het versnellen van onze groei in de VS (retail, wholesale en merk). Op langere termijn willen we het assortiment en de community rond watervrouwen wereldwijd laten groeien, met duurzaamheid als uitgangspunt.

Swatch Group publiceert dinsdag een nettowinst voor het eerste halfjaar die ver onder de verwachtingen ligt. De hoop is echter gevestigd op ‘een significante verbetering van de winstgevendheid in het tweede halfjaar’ dankzij de versnelde verkoop sinds mei.

In de periode van januari tot juni rapporteert de Zwitserse horlogemaker een nettowinst van 16 miljoen Zwitserse frank (17 miljoen euro). Dit is een daling van 5,8 procent ten opzichte van het eerste halfjaar vorig jaar. De omzet is echter beter dan verwacht, met een stijging van 2 procent naar 3,1 miljard frank, aldus een persbericht.

Zonder wisselkoerseffecten is de verkoop met 8,5 procent gestegen, verduidelijkt het bedrijf.

Ter vergelijking, analisten van het Zwitserse agentschap AWP verwachtten gemiddeld een winst van 95 miljoen bij een omzet van 3 miljard frank.

Winst onder druk door productie ondanks sterke verkoop

De groep is eigenaar van diverse horlogemerken (waaronder Tissot, Longines en Omega) en verkoopt ook horlogeonderdelen zoals wijzerplaten en wijzers. Het bedrijf schrijft de winstdaling toe aan zijn productieactiviteiten. Wel benadrukt het de ‘robuuste dynamiek’ in de verkoop van zijn horlogemerken in ‘alle prijssegmenten’.

“De versnelling in mei en juni, bevestigd in juli, zorgt voor een betere benutting van de productiecapaciteit en een significante verbetering van de winstgevendheid in het tweede halfjaar,” aldus het persbericht.

In mei zorgde het merk Swatch voor veel ophef met zijn Royal Pop-model, een horloge uit een samenwerking met het prestigieuze merk Audemars Piguet. Dit leidde tot lange rijen voor de winkels. De politie moest zelfs ingrijpen om de menigte bij een twintigtal winkels uiteen te drijven.

Groei gedreven door de Verenigde Staten en China

Gedurende het halfjaar steeg de verkoop van horloges en sieraden met 27 procent in de Verenigde Staten, licht de groep toe. In China, Hongkong en Macao, een belangrijke markt voor de Zwitserse groep, steeg de verkoop in de eigen winkels met 9 procent. De herbevoorradingsorders van externe retailers ‘bleven daarentegen bescheiden’, verduidelijkt het bedrijf.

Inditex investeert tussen 2026 en 2028 ongeveer 6,5 miljoen euro in een nieuwe samenwerking met Conservation International ter ondersteuning van de bescherming van het Amazone-regenwoud. Dat kondigde het bedrijf maandag aan. Het driejarige initiatief financiert de oprichting van nieuwe beschermde gebieden en de versterking van het beheer van bestaande gebieden in zes landen: Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Suriname.

De samenwerking draagt naar verwachting bij aan de bescherming van meer dan twee miljoen hectare regenwoud. Dit omvat de inheemse gebieden Cué-Cué en Marabitanas in Brazilië, het Achuar Nation-territorium in Ecuador, de beschermde gebieden Santos Mercado, Gran Manupare en Alto Beni in Bolivia, en de inheemse reservaten Camaritagua en Curare-Los Ingleses in Colombia, naast aanvullende initiatieven in Peru en Suriname.

Kritiek punt

De aankondiging volgt op waarschuwingen van wetenschappers dat de Amazone een kritiek punt nadert. Volgens de verklaring van het merk is ongeveer vijftien procent van het bioom al ontbost. Onderzoekers schatten dat een ontbossing van twintig tot vijfentwintig procent een onomkeerbaar kantelpunt kan veroorzaken met wereldwijde gevolgen voor klimaat en biodiversiteit. Het woud bevat koolstofreserves die, bij vrijgave, gelijkstaan aan vijftien tot twintig jaar van de huidige wereldwijde CO2-uitstoot. Bovendien is het de thuisbasis van bijna dertien procent van alle bekende soorten op aarde.

“De Amazone is het grootste en belangrijkste tropische regenwoud op aarde. Het slaat enorme hoeveelheden koolstof op, wat helpt de opwarming van de aarde te beperken. Het is een van de meest biodiverse ecosystemen ter wereld, de thuisbasis van miljoenen mensen en een bron van zoetwater voor nog eens miljoenen,” aldus Sebastian Troëng, CEO van Conservation International. “Deze samenwerking zal aantonen wat mogelijk is wanneer we samenkomen voor een gemeenschappelijk doel: het behoud van de natuur voor de mens. Samen met inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, die meer dan vijfentwintig procent van dit bioom beheren, hopen we meer van dit tropische regenwoud te beschermen. Zo helpen we een gezonde toekomst veilig te stellen, zowel voor de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn als voor het wereldwijde welzijn.”

Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, plaatste de investering in de context van de bredere milieuverplichtingen van het bedrijf. “Deelname aan dit project naast Conservation International betekent een bijdrage aan de bescherming van een gebied van enorm belang voor de biodiversiteit en voor de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn,” zei hij. “De bescherming van biodiversiteit is essentieel voor het behoud van het evenwicht in ecosystemen en voor de aanpak van de uitdagingen van klimaatverandering.”

De toewijding aan de Amazone bouwt voort op een bestaande relatie tussen de twee organisaties. Inditex en Conservation International werkten eerder samen aan het Mountains to Mangroves-project, waarbij ze strategieën voor behoud en herstel ontwikkelden voor de oostelijke Himalaya in Bangladesh, Bhutan en Nepal. In 2023 sloot Inditex zich ook aan bij het Regenerative Fund for Nature, met een investering van 15 miljoen euro in regeneratieve landbouw- en veeteeltpraktijken.

De financiering voor het nieuwe Amazone-initiatief is afkomstig van de kosten die Inditex sinds 2021 rekent voor papieren tassen en enveloppen in zijn winkels, een beleid dat is ingevoerd om herbruikbare alternatieven aan te moedigen. Het bedrijf stelt dat het project een aanvulling is op andere milieuprojecten, waaronder sanitaire verbeteringen in Zuidoost-Azië met Water.org en inspanningen voor ecosysteemherstel met het WNF in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Inditex is onder andere het moederbedrijf van Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka en Lefties.

Damesmodemerk Never Fully Dressed, opgericht door Lucy Aylen in 2009, heeft een belang in het bedrijf verkocht aan de Londense private-equity- en durfkapitaalfirma Refined Capital Partners.

Never Fully Dressed laat in een verklaring weten dat de investering van Refined Capital Partners een ‘nieuw hoofdstuk’ markeert voor het damesmodemerk. De investering brengt strategische ondersteuning en kapitaal voor de lange termijn om de groei van het merk voort te zetten.

Refined Capital Partners is gespecialiseerd in het verstrekken van groeikapitaal aan consumentenmerken en retailtechnologiebedrijven. In mei investeerde het bedrijf 4,75 miljoen pond (5,58 miljoen euro) in het Britse luxe damesmodemerk The Fold London om de groei te versnellen. In februari verwierf het een minderheidsbelang in mode- en lifestylemerk Disturbia ter ondersteuning van de uitbreiding in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft ook belangen in Celtic & Co, Frugi, Kettlewell Colours en specialist in gerecycled kasjmier Turtle Doves.

Hoewel Never Fully Dressed de investering bevestigt, zijn de financiële voorwaarden en de exacte omvang van het belang niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat de stap een investering is in “de toekomst van Never Fully Dressed en onze voortdurende inzet om het beter te doen voor onze mensen en de planeet”.

“De dingen die voor ons het belangrijkst zijn, veranderen niet,” aldus Never Fully Dressed in de verklaring. “We blijven hetzelfde door een vrouw opgerichte merk, geleid door hetzelfde managementteam. Elke print wordt in eigen huis ontworpen met dezelfde passie, creativiteit en oog voor detail. We blijven veelzijdige, feel-good items creëren die iedereen een goed gevoel geven, en koesteren de inclusieve, ondersteunende gemeenschap die de kern van ons merk vormt.”

De Nederlandse markt voor buitenreclame (out-of-home, OOH) is in de eerste helft van 2026 met 20 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De totale omzet kwam uit op 171 miljoen euro. Vooral retail media en programmatic-advertising, waarbij advertentieruimte geautomatiseerd wordt ingekocht, droegen bij aan de groei. Beide segmenten noteerden een omzetstijging van 35 procent, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Outreach.

Retail Media, waaronder digitale schermen in de etalage en bij de ingang van winkels, is inmiddels goed voor 20 procent van de digitale OOH-omzet. Volgens Outreach worden inmiddels ruim 7.500 retail media-schermen meegenomen in de omzetberekeningen. De uitbreiding van schermen netwerken bij onder meer Hema en Kruidvat droeg bij aan deze groei.

Digitale buitenreclame vertegenwoordigde in de eerste helft van het jaar 60 procent van de totale OOH-omzet. Binnen dit segment wordt 28 procent van de omzet gerealiseerd via programmatic-advertising.

Ook de traditionele buitenreclame groeide. De omzet steeg met 9 procent naar 68 miljoen euro, terwijl het aantal reclamevlakken vrijwel gelijk bleef. Volgens Outreach wijst dat op een hogere gemiddelde opbrengst per reclamevlak.

Het aantal digitale reclamevlakken nam met 9 procent toe ten opzichte van de eerste helft van 2025. Volgens Sita Bakker, directeur van Outreach, weerspiegelt die ontwikkeling de investeringen van exploitanten in een markt waarin flexibiliteit, datagedreven campagnes en impact steeds belangrijker worden.

Het Britse retailconcern Frasers Group heeft nog eens 2,55 miljoen aandelen in het Duitse modehuis Hugo Boss verworven. Het totale aandelenbelang komt daarmee op 30,28 procent. Met deze stap overschrijdt het bedrijf officieel de drempel van 30 procent voor een verplicht bod, zoals vastgelegd in de Duitse overnameregels.

De extra 2.549.900 gewone aandelen op naam vertegenwoordigen circa 3,69 procent van het aandelenkapitaal en de stemrechten in Hugo Boss. De verwerving vond plaats na uitoefening van putopties door relevante tegenpartijen op 17 juli 2026. Frasers houdt nu in totaal 20.897.361 aandelen, exclusief eventuele aandelen die zijn aangemeld in het kader van het vrijwillige openbare overnamebod.

Cashbod blijft open terwijl deadline nadert

Frasers lanceerde op 10 juni 2026 een vrijwillig openbaar cashbod op het in Metzingen gevestigde luxemerk, tegen 38 euro per aandeel. Op 25 juni 2026 bevestigde Frasers dat de biedprijs van 38 euro per aandeel definitief is en niet wordt verhoogd tijdens de aanmeldingsperioden.

De initiële aanmeldingsperiode sluit op 27 juli 2026 om middernacht CEST.

De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Hugo Boss adviseerden aandeelhouders eerder het bod te verwerpen. Volgens hen weerspiegelt de prijs niet de intrinsieke waarde en het langetermijnpotentieel van het bedrijf. Frasers nodigt aandeelhouders echter uit de voorwaarden te aanvaarden en bevestigt zijn positie als strategisch investeerder.

Internationale overnamestrategie bepaalt groepsvooruitzichten

De verwerving van extra aandelen in Hugo Boss maakt deel uit van een bredere wereldwijde expansiestrategie van Frasers. Naast het bod op het Duitse merk lanceerde de groep een overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar per aandeel op de Australische schoenenretailer Accent Group, waarin het een belang van 22,9 procent houdt.

Vanwege de lopende openbare overnamebiedingen zag de raad van bestuur van Frasers onlangs af van een financiële prognose voor het boekjaar 2027. Mogelijke aanvaardingen kunnen leiden tot uiteenlopende bedrijfsuitkomsten. Het bedrijf rapporteerde een groepsomzet van 5,33 miljard pond over de 52 weken eindigend op 26 april 2026, mede gedragen door een stijging van 59,2 procent in internationale verkopen.

Canada Goose sluit het eerste hoofdstuk van zijn duurzaamheidsstrategie af. Het bedrijf realiseerde een reductie van 50 procent in marktgebaseerde Scope 1 en 2 broeikasgasemissies ten opzichte van de FY19-baseline. Daarnaast zijn de klimaatdoelstellingen goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi) en wordt in FY26 al het afval van consumentengaranties volledig van de vuilstortplaats geweerd.

De mijlpalen staan beschreven in het onlangs gepubliceerde FY26 Impact Report van het bedrijf. Dit rapport markeert het einde van een vijfjarige duurzaamheidsstrategie en schetst de prioriteiten voor wat Canada Goose zijn ‘volgende hoofdstuk’ noemt. Het rapport wordt aangevuld met een ESG Deep Dive, die meer details geeft over de prestaties binnen de zes duurzaamheidspijlers van het bedrijf.

De emissiereductie is grotendeels te danken aan de elektrificatie van productiefaciliteiten en de overstap naar hernieuwbare elektriciteit. Naast de reductie van 50 procent, heeft Canada Goose goedkeuring van SBTi gekregen voor zowel de korte-termijn- als de netto-nul-emissiedoelstellingen. Dit geeft het bedrijf een externe validatie van zijn klimaatroutekaart voor de volgende fase.

Op productgebied meldt Canada Goose dat in FY26 honderd procent van het wereldwijde afval van consumentengaranties van de vuilstortplaats is geweerd, een scherpe stijging ten opzichte van de 78 procent in FY20. Het bedrijf wijst ook op zijn Generations-programma voor doorverkoop en reparatie, waarmee meer dan 19.000 producten opnieuw in omloop zijn gebracht in plaats van weggegooid.

Het rapport documenteert ook veranderingen in de materiaalinkoop van Canada Goose. Het aandeel materialen voor binnenlandse productie, geclassificeerd als Preferred Fibres and Materials, steeg naar 91 procent, van slechts 21 procent in FY21. Het aandeel Bluesign-goedgekeurde stoffen steeg naar 89 procent, van 45 procent in dezelfde periode. Daarnaast neemt 81 procent van de Tier 1-leveranciers nu deel aan het Social Compliance Program van het bedrijf, een stijging ten opzichte van 46 procent in FY20.

Canada Goose zegt de data achter zijn duurzaamheidsclaims te hebben versterkt door in FY26 levenscyclusanalyses voor alle wereldwijd geproduceerde producten te voltooien. Het bedrijf meldt ook een dekking van 65 procent aan primaire data voor Scope 3-emissies gerelateerd aan wereldwijd transport. Dit cijfer zal volgens het bedrijf de boekhouding van broeikasgassen in de toekomst aanscherpen.

Op het gebied van natuurbehoud benadrukte het bedrijf de voortdurende steun voor de bescherming van het leefgebied van ijsberen. Sinds 2007 is 8 miljoen Canadese dollar (4,98 miljoen euro) gedoneerd aan Polar Bears International.

Vooruitblik

Carrie Baker, president brand en commercie bij Canada Goose, ziet de resultaten als de basis voor een meer gerichte aanpak in de toekomst.

“Vijf jaar geleden hebben we ons gericht op het leggen van de basis voor de integratie van duurzaamheid in ons hele bedrijf. De volgende fase draait om het aanscherpen van onze focus,” aldus Baker in een verklaring. “We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt, van het verminderen van operationele emissies en het bevorderen van circulariteit tot het versterken van verantwoorde inkoop. We hebben nu een duidelijker beeld van waar onze inspanningen de grootste ecologische en sociale impact kunnen hebben. Dit inzicht zal bepalend zijn voor hoe we in de toekomst opereren, innoveren en verantwoord groeien.”

Canada Goose gaf aan dat de volgende fase zich zal richten op vier prioriteiten: het versterken van klimaatactie, het bevorderen van circulariteit, het vergroten van de transparantie in de toeleveringsketen, en het gebruik van uitgebreide data en een uitvoerige duurzaamheidsrisicoanalyse om prioriteiten te bepalen binnen het bedrijf en de waardeketen.

Eerder dit jaar onthulde de Britse regering plannen om sociale mediaplatforms ontoegankelijk te maken voor personen onder de zestien jaar. De aankondiging leidde tot een verhit debat met zowel voor- als tegenstanders. Het Verenigd Koninkrijk volgt hiermee het voorbeeld van andere landen die vergelijkbare beperkingen voor user-to-user platforms overwegen. Een voorbeeld hiervan is Australië, dat eind 2025 een verbod invoerde.

Het voorgestelde verbod is naar verwachting van toepassing op platforms als TikTok, Instagram en Snapchat. Deze zijn een belangrijk onderdeel geworden van de marketinginfrastructuur van modemerken gericht op jongeren. Veel merken hebben hun communicatiestrategieën rond deze sites opgebouwd, wat de mogelijke onbereikbaarheid ervan zorgwekkend maakt.

Merken moeten zich afvragen: ‘Hoe worden we op een zinvollere manier onderdeel van de cultuur?’

Hoewel dit beleid deze strategieën kan beïnvloeden, worden merken aangespoord om sociale media niet als het publiek zelf te beschouwen. Sonal Haria en Sanjeev Jandu, medeoprichters van The CB Consulting Group, suggereren dat Gen Z en Gen Alpha niet per definitie ‘socialemediapubliek’ zijn. Hoewel sociale platforms het middel zijn geweest waarmee gemeenschappen zijn gevormd, is de onderliggende behoefte verbinding, saamhorigheid en participatie.

“Als beperkingen de directe toegang tot jongere gebruikers verminderen, is dit het moment waarop merken zich niet moeten afvragen: ‘Hoe vervangen we TikTok?’, maar: ‘Hoe worden we op een zinvollere manier onderdeel van de cultuur?’”, aldus het duo in een gezamenlijke verklaring aan FashionUnited.

Haria en Jandu merken op dat, als een verbod van kracht wordt, een eerste belangrijke strategische reactie een verschuiving van massabereik naar kleinere, meer betrokken gemeenschappen kan zijn. “Ik geloof dat we een terugkeer zullen zien naar grassroots marketing en de kracht van micro-communities. In plaats van massabereik na te jagen, zullen merken moeten investeren in kleinere, zeer betrokken gemeenschappen. Denk hierbij aan scholen, sportclubs, lokale evenementen, creators met echte invloed, universitaire netwerken of groepen met gedeelde interesses. Deze ruimtes creëren vertrouwen op een manier die betaalde advertenties vaak niet kunnen en bouwen een authentieke merkwereld op,” leggen ze uit.

De sleutel is de overgang van passieve blootstelling naar actieve deelname. Dit kan worden bereikt door merkeigen community-initiatieven, zoals insider-apps met AI-gestuurde try-ons, WhatsApp-consumentengroepen, winkelactiviteiten, reizende pop-ups en workshops. Volgens Haria en Jandu zijn dit allemaal cruciale elementen voor het opbouwen van gemeenschappen.

De afhankelijkheid van social-first statistieken ter discussie stellen

Als het verbod doorgaat, zullen ook de prestatie-indicatoren die gericht zijn op sociale media ter discussie komen te staan. De medeoprichters van The CB Consulting Group sporen merken aan om de afhankelijkheid van de sector van impressies, views en volgersaantallen aan te vechten. Ze merken op dat engagement, zoals viraal bereik, weliswaar zichtbaarheid kan creëren, maar niet noodzakelijkerwijs gelijkstaat aan vertrouwen, loyaliteit of conversie. In plaats daarvan moeten merken kijken naar herhaalaankopen, aanbevelingspercentages, deelname aan programma's, klantenbinding en andere maatstaven die de gezondheid van hun gemeenschappen meten in plaats van de omvang van hun publiek.

“De sterkste maatstaf in de toekomst zal niet bereik zijn, maar belangenbehartiging,” aldus het duo. “Wanneer mensen ervoor kiezen om je merk te steunen omdat ze zich er deel van voelen, heb je iets veel veerkrachtigers opgebouwd dan een publiek; je hebt een gemeenschap opgebouwd. En gemeenschappen verdwijnen niet als een algoritme verandert.”

Met een mogelijke beperking van het digitale ecosysteem wordt de kans steeds groter dat er meer wordt vertrouwd op ervaringsgerichte retail en fysieke ruimtes. Haria en Jandu geloven dat merken steeds minder zullen moeten investeren in het najagen van aandacht en meer in het winnen van vertrouwen, waarbij fysieke ruimtes mogelijk hun traditionele transactionele rol overstijgen.

“Ik geloof echt dat we een versnelde terugkeer naar community- en ervaringsgerichte marketing zullen zien, maar op een meer doelbewuste manier dan voorheen. Ervaringen zullen niet langer alleen bestaan om content voor sociale media te creëren; ze zullen bestaan om echte relaties op te bouwen,” zeiden ze. “Dat kan van alles betekenen, van lokale pop-ups en workshops tot gesprekken onder leiding van oprichters, samenwerkingen met scholen, universiteiten en grassroots-organisaties, of het creëren van ruimtes waar klanten kunnen leren, contact kunnen leggen en kunnen bijdragen.”

Versnelling van ervaringsgerichte retail betekent niet het einde van digitaal

Retail, zo voegden ze eraan toe, kan een belangrijker onderdeel van deze verschuiving worden. Fysieke ruimtes fungeren dan als community hubs waar consumenten merken kunnen ontdekken, evenementen kunnen bijwonen en makers kunnen ontmoeten. Het resultaat kan een model zijn waarin winkels en andere fysieke contactpunten zijn ontworpen om participatie en verbinding op te bouwen, in plaats van alleen een aankoop mogelijk te maken.

In Australië is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar in de markt sinds het socialemediaverbod van het land. Het lokale modemerk White Fox Boutique, dat historisch gezien zichtbaarheid heeft opgebouwd via sociale media en influencer marketing, is na de invoering van de Australische beperkingen overgestapt op meer traditionele buitenreclame, zoals billboards en busreclames. Hoewel het nog te vroeg is om te bepalen of er een strategische verschuiving op de lange termijn gaande is, illustreert White Fox hoe merken verder kunnen kijken dan de zichtbaarheid van algoritmes. Ze kunnen fysieke ruimtes en reële media gebruiken om de naamsbekendheid onder jongere consumenten te behouden.

Deze verschuiving moet echter niet worden gezien als een volledige afkeer van digitaal. Haria en Jandu zeiden dat opkomende platforms, AI-gestuurde ontdekking en nieuwe vormen van digitale betrokkenheid van invloed zullen blijven op hoe consumenten merken vinden. Het verschil, zo stellen zij, is dat modebedrijven mogelijk minder afhankelijk moeten worden van één enkel platform of algoritme.

“Tegelijkertijd denk ik niet dat het een kwestie is van oude versus nieuwe kanalen. We zullen blijven zien dat opkomende platforms, AI-gestuurde ontdekking en nieuwe vormen van digitale betrokkenheid de manier waarop mensen merken vinden, hervormen. Maar ongeacht de technologie blijft het onderliggende principe hetzelfde: mensen vertrouwen mensen meer dan algoritmes. Merken die makers ondersteunen, micro-communities koesteren en echte peer-to-peer belangenbehartiging aanmoedigen, zullen altijd een voordeel hebben,” zeiden ze.

Voor sommige merken kan dit ook een kans creëren om kanalen te verkennen die een meer tastbare vorm van betrokkenheid bieden. Haria en Jandu wezen op samenwerkingen met omroepen, televisie en tijdschriften, evenals de groeiende aantrekkingskracht van print en merkartikelen, als mogelijke manieren voor merken om buiten het scherm contact te maken met jongere consumenten.

Marketingbudgetten moeten verschuiven naar community management en partnerschappen

De vraag is niet zozeer of socialemediamarketing verdwijnt, maar of de centrale positie ervan in de marketingtrechter minder zeker wordt. Veel modemerken hebben teams, budgetten en groeistrategieën opgebouwd rond social-first marketing. De voorgestelde beperkingen kunnen hen dwingen om investeringen te herverdelen naar community management, merkpartnerschappen, ervaringsgerichte marketing, grassroots-initiatieven en klantervaring.

“Ik denk niet dat het antwoord is om de marketinginvesteringen te verminderen - ik denk dat het gaat om het heroverwegen van waar die investeringen naartoe gaan. Het gaat niet om het inkrimpen van marketingteams; het gaat om het herstructureren van de focusgebieden om de evolutie van het consumentengedrag te weerspiegelen,” aldus Haria en Jandu.

Het duo suggereerde ook dat merken dit moment moeten gebruiken om na te denken over de bredere invloed die ze hebben op jongere generaties. In plaats van te concurreren om meer schermtijd, zeiden ze, kunnen modebedrijven investeren in initiatieven die creativiteit, zelfvertrouwen, ondernemerschap, duurzaamheid en zelfexpressie bevorderen. Dit kan via onderwijs, mentorschap, lokale programma's en ervaringen die mensen samenbrengen.

“Verder is het een kans voor merken om samen te werken met andere soorten mediakanalen, zoals omroepen, tv en tijdschriften. Ze kunnen inspelen op de ‘analoge trend’ van Gen Alpha met bijvoorbeeld printmedia of merkartikelen, en zo hun publiek iets tastbaars bieden,” voegden ze eraan toe.

Zichtbaarheid is niet hetzelfde als relevantie

Uiteindelijk stelt de voorgestelde beperking de lang gekoesterde aanname dat zichtbaarheid hetzelfde is als relevantie ter discussie. Hoewel de toekomst van jongerenmarketing ongetwijfeld digitale platforms zal blijven omvatten, zijn de merken die het best gepositioneerd zijn voor een veranderend landschap mogelijk degenen die relaties opbouwen die ook daarbuiten kunnen bestaan.

“De toekomst is aan merken die ecosystemen creëren in plaats van publiek. In plaats van te vragen: ‘Hoe bereiken we meer mensen?’, zullen ze vragen: ‘Hoe creëren we een gemeenschap waar mensen echt deel van willen uitmaken?’ Daar wordt loyaliteit op de lange termijn opgebouwd, en daar kunnen merken een positieve impact hebben door zelfvertrouwen, creativiteit en verbinding te bevorderen in plaats van alleen maar te concurreren om aandacht,” verklaarden Haria en Jandu.

Modebedrijven moeten nu de details van de implementatie van de beperkingen in de gaten houden. De regering heeft haar volledige reactie op de consultatie gepubliceerd. De eerste regelgeving wordt naar verwachting eind 2026 aan het parlement voorgelegd, waarna de nieuwe regels naar verwachting in het voorjaar van 2027 van kracht worden. Ofcom moet eind oktober ook een beoordeling opleveren over hoe leeftijdsverificatiemaatregelen kunnen worden gebruikt om te bepalen of een gebruiker ouder is dan zestien. Rond die tijd zal ook de definitieve definitie duidelijker worden van welke diensten binnen de reikwijdte vallen en waar eventuele uitzonderingen liggen voor e-commerce en andere digitale platforms.

Modemerken moeten daarom nu beginnen met scenarioplanning in plaats van te wachten op de definitieve regelgeving. Ze moeten hun afhankelijkheid van individuele platforms herzien en overwegen hoe ze ontdekking, betrokkenheid en klantrelaties kunnen behouden als de toegang tot een jonger publiek verandert.

Een van de openstaande dossiers in de mode-industrie is dat van Corneliani. Onlangs vond er een overleg plaats bij Mimit over de toekomst van de productielocatie van Corneliani in Mantua. Bij het kledingbedrijf zijn ongeveer 350 werknemers betrokken. Het overleg richtte zich ook op de zoektocht naar een nieuwe investeerder die het aandelenkapitaal overneemt bij het vertrek van Invitalia, gepland voor november 2026.

“De bespreking is onderdeel van de afrondende fase van het herstructureringstraject, gestart met de reddingsoperatie in 2021. De focus ligt nu op een nieuw eigendoms- en industrieel evenwicht voor de garantie van continuïteit, groeiperspectieven en de waardering van de productiemiddelen en expertise in Mantua”, aldus Mimit.

Tijdens de bijeenkomst maakten de betrokken partijen de balans op van de activiteiten van het bedrijf. De focus ligt op het vinden van een nieuwe industriële partij voor de voortzetting en ontwikkeling van de fabriek. “Er was gedeelde waardering voor het werk van het bedrijf, mede dankzij de steun van een adviseur die het zoek- en waarderingsproces van de locatie en de betrokken professionals begeleidt”, staat in een verklaring.

Het doel van het traject is, benadrukt Mimit, het vinden van een investeerder met een sterke industriële focus. Deze investeerder moet de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf kunnen ondersteunen. Daarbij is de waardering van de knowhow, de productiekwaliteit en het personeelsbestand van Corneliani van belang. Een nieuwe bijeenkomst is gepland voor 30 september. Tijdens deze bijeenkomst worden de vorderingen van het lopende proces gedeeld.

De tweede ster heeft zijn plek op het Spaanse shirt. Het embleem, dat de tweede wereldtitel na de overwinning op Argentinië vereeuwigt, voegt zich bij de ster die herinnert aan de titel van 2010 in Zuid-Afrika.

Het tenue van ‘La Roja’, nu met de tweede ster boven het logo, komt in de komende weken op de markt. Adidas, de technische sponsor van het nationale team, kondigt aan dat het shirt vanaf 4 augustus exclusief via de officiële app te reserveren is. Vanaf 15 augustus is het ook verkrijgbaar via de kanalen van de Spaanse voetbalbond.

Daarnaast brengt het Duitse merk morgen een herdenkingsshirt op de markt in marineblauw en rood. Dit shirt toont de weg die Spanje tijdens het WK heeft afgelegd om de titel te vieren.

Voor Adidas komt de overwinning in een tijd van sterke commerciële groei. De fabrikant, leverancier van beide finalisten, maakt van het toernooi een van de grootste successen in zijn recente geschiedenis. Volgens gegevens van persbureau DPA verkoopt het bedrijf vier keer meer shirts dan tijdens het WK in Qatar en verdubbelt het de verkoop van de officiële bal. De groep verwacht een omzet van ongeveer 1,5 miljard euro gerelateerd aan het WK. Dit is de bovenkant van de prognose die CEO Björn Gulden heeft gecommuniceerd. Van de veertien door Adidas gesponsorde teams, leidt gastland Mexico de verkoop.

De vergankelijkheid van overwinningen

Ik zal de uitdrukking op het gezicht van mijn broertje nooit vergeten toen hij jaren geleden een cadeau opende dat ik enthousiast voor hem had gekocht tijdens een reis naar Madrid. Het was een sjaal van Real Madrid met de tekst “de tiende”. De opwinding duurde slechts enkele seconden, totdat hij zei: “Bedankt, maar ze hebben er al elf”... Op dat moment begreep ik waarom dat product was afgeprijsd.

Wanneer de geschiedenis voortschrijdt, doet de markt dat ook. Het shirt dat gisteren nog het laatste grote sportieve succes vertegenwoordigde, is vandaag een verouderde versie voor een consument die de overwinning van zijn team wil vieren. De toevoeging van de tweede ster aan het logo van de Spaanse voetbalbond maakt de voorraad shirts met één ster dan ook onmiddellijk een product met minder commerciële potentie.

Traditioneel beheren merken dit soort overschotten via kortingsacties, donaties of, in sommige markten, de vernietiging van de voorraad. Dit model raakt echter uit de gratie door een steeds strenger regelgevend kader en een groeiende druk om producten op een meer verantwoorde manier te beheren.

De inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2024/1781 voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR) viel samen met de overwinning. De regelgeving beperkt geleidelijk de vernietiging van bepaalde onverkochte textielproducten. Het dwingt bedrijven om hun overschottenbeheer te heroverwegen, op zoek naar een balans tussen winstgevendheid, duurzaamheid en merkbescherming.

Schaarste wint aan gewicht als strategie

Sommige opkomende merken verkennen een andere weg, gebaseerd op schaarste, beleving of productie op aanvraag. TwoJeys, bijvoorbeeld, wiens eigen logo om twee sterren draait, ziet in deze overwinning een gouden kans. Het merk lanceert een gelimiteerde drop in samenwerking met New Era. Dit resulteert in een rode pet met goudkleurig borduurwerk, het ‘TJ’-logo in handgeschreven stijl, de twee sterren en de datum op het zijpaneel. Gisteren was Keyne Yamal, het jongere broertje van Lamine Yamal – die buiten het veld een van de hoofdrolspelers van het WK werd – er al mee te zien op foto's na de wedstrijd.

Nude Project gaat een stap verder met een collectie van zeven items die eigenlijk niemand kan kopen. Elk stuk is in een oplage van één geproduceerd. Eén kledingstuk voor één persoon. Om het te bemachtigen, moest men deelnemen aan een loterij door een lot van één euro te kopen, dat na elke overwinning van Spanje werd verloot. Bovendien krijgt de winnaar van de loterij na de halve finale ook een duoticket om de finale live bij te wonen.

De druk van de parallelle markt

De strijd om een sportief succes te gelde te maken, wordt echter niet alleen via de officiële kanalen gevoerd. Dit soort evenementen stimuleert de vraag naar allerlei artikelen en voedt een parallelle markt. Dit blijft een van de grootste uitdagingen voor merken en sportfederaties.

Hoewel namaak in Spanje streng wordt aangepakt, blijft de parallelle markt voor sportshirts een belangrijke rol spelen. Nog maar een maand geleden nam de politie 16 ton aan valse shirts in beslag bij een operatie die resulteerde in bijna honderd arrestaties. Het in beslag genomen materiaal omvatte ongeveer 66.000 shirts. De organisaties hadden deze voor ongeveer twee miljoen euro op de zwarte markt kunnen verkopen, wat een verlies van tot wel zeven miljoen euro voor de officiële kanalen betekent.

De schattingen van de sector weerspiegelen de omvang van het probleem. Volgens gegevens van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is slechts ongeveer 20 procent van de WK-shirts die Spaanse fans dragen, origineel.

Primark verlaagt de prijzen van 26 procent van zijn herfst-/winter assortiment permanent. De prijsverlagingen maken deel uit van de internationale campagne 'Iconic Value', zo blijkt uit een persbericht van de retailer.

Een woordvoerder van Primark laat aan FashionUnited weten dat de prijzen van de betreffende artikelen gemiddeld 10 procent lager liggen dan vorig jaar. Het gaat om honderden producten binnen onder meer damesmode, herenmode, kinderkleding, nachtkleding en basics.

De prijsverlagingen zijn permanent. 'Iconic Value' is geen tijdelijke campagne, maar de zichtbare uitwerking van een bredere internationale strategie, aldus de woordvoerder. Met die strategie wil de retailer zijn prijs-kwaliteitverhouding nadrukkelijker onder de aandacht brengen.

Volgens de woordvoerder maakt Primark de prijsverlagingen mogelijk door het assortiment te vereenvoudigen. "Door onze collecties scherper op te bouwen, minder prijspunten te hanteren en te focussen op producten waar veel vraag naar is, halen we onnodige complexiteit uit ons assortiment. Zo kunnen we scherpe prijzen blijven bieden en tegelijkertijd investeren in kwaliteit, pasvorm en stijl."

Volgens Primark speelt de maatregel in op consumenten die kritischer kijken naar hun uitgaven. "Klanten letten meer dan ooit op betaalbaarheid en op wat zij voor hun geld krijgen. Daarom maken we onze scherpe prijzen opnieuw duidelijk zichtbaar in de winkel", aldus David Swann Lassche, algemeen directeur van Primark Nederland, in het persbericht.

Als voorbeelden van de prijsverlagingen noemt Primark onder meer een damestrui van Cocoon Yarn die in prijs daalt naar 19 euro (6 procent), een Max Warm Velvet Plush-legging voor dames die van 9 naar 7 euro gaat (14 procent) en een damesjas waarvan de prijs daalt van 28 naar 26 euro.

De interesse in mode en kleding onder Duitse consumenten is aanzienlijk afgenomen. Ook duurzaamheid speelt een minder belangrijke rol bij de aankoop. Dit blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeksinstituut Innofact in opdracht van de modevereniging GermanFashion. De belangrijkste resultaten:

Vrouwen informeren zich vaker

In april heeft Innofact een representatieve enquête gehouden onder ruim duizend mensen tussen de 18 en 69 jaar. Het resultaat: 40 procent informeert zich niet actief over mode en kleding. Dat is aanzienlijk meer dan bij de laatste enquête in 2022, toen dit 29 procent was. In 2020 en 2021 lag dit aandeel op een vergelijkbaar niveau.

Consumenten informeren zich het vaakst in kledingwinkels. Het aandeel daalde tussen 2022 en 2026 echter van 38 naar 29 procent. Daarna volgen gesprekken met vrienden en kennissen (negentien procent), websites van kledingretailers (achttien procent), sociale netwerken zoals Instagram (zestien procent), internetreclame en websites van fabrikanten (beide dertien procent). In alle kanalen zijn de cijfers dalende, vaak aanzienlijk. Vrouwen informeren zich aanzienlijk vaker over mode en kleding dan mannen.

Veel mensen besparen op mode

Waarom is er minder interesse in mode? “Mensen in Duitsland willen besparen, vooral op persoonlijke zaken zoals mode”, zegt Theresa Schleicher, handelsexpert bij het netwerk ‘The Future Project’. De reden hiervoor zijn de gestegen kosten van levensonderhoud. Jongeren investeren hun geld eerder in financiële plannen dan in een handtas. Bovendien creëren goedkope aanbieders en een wegwerpcultuur de verwachting dat kleding niet veel kost. “Wat minder waarde heeft, is minder nodig en gewild.”

Een in juni gepubliceerde enquête van het instituut Kantar, in opdracht van het prijsvergelijkingsportaal Idealo, komt tot een vergelijkbaar resultaat. 52 procent bespaart op kleding en accessoires. Dat is meer dan in andere categorieën zoals hobby- en vrijetijdsartikelen (42 procent), elektronica (41 procent) en woon- en huishoudartikelen (36 procent). De terughoudendheid is minder groot bij gezondheid (zestien procent), boeken en media, drogisterij- en cosmeticaproducten (elk 31 procent) en levensmiddelen (32 procent). Hiervoor werden meer dan 2.000 mensen ondervraagd.

Fysieke winkels blijven in trek

De meeste klanten kopen kleding voornamelijk en vaak in filialen van ketens als H&M, Zara of C&A, zo blijkt uit de studie van GermanFashion. Het aandeel is 37 procent en is sinds 2022 met acht procentpunt gedaald. Daarna volgen de lokale detailhandel, online platforms zoals Amazon, Temu of Otto, en modeportalen zoals Zalando of Shein (elk 34 procent).

Ook winkels van grotere kledingketens zoals Peek & Cloppenburg (24 procent) en merkwinkels zoals Boss of Adidas (22 procent) worden vaak genoemd. Daarna volgen textieldiscounters zoals Takko en Kik, en postorderbedrijven via catalogi (elk zeventien procent). Vergeleken met 2022 is het koopgedrag in alle categorieën aanzienlijk afgenomen. Consumenten gebruiken gemiddeld 3,4 kanalen, vier jaar geleden waren dat er nog 4,3.

Tanja Croonen, woordvoerster van GermanFashion, ziet hierin ook een afnemende interesse in mode. Toch benadrukt ze dat het feit dat lokale kledingwinkels de belangrijkste informatiebron zijn en de meeste mensen daar het liefst kopen, een ‘grote kans is voor de fysieke detailhandel’.

Discrepantie tussen houding en gedrag

Volgens de enquête verliest duurzaamheid aan relevantie bij de aankoop van mode. Het vermijden van uitbuiting van mensen in productielanden is voor 71 procent belangrijk, in 2022 was dat nog 77 procent. Een duurzame en milieuvriendelijke productie wordt door 60 procent genoemd – elf procentpunt minder dan vier jaar geleden. Voor 42 procent is het gebruik van een keurmerk voor duurzaamheid of biologische materialen belangrijk, een daling van tien procentpunt. Voor vrouwen zijn deze aspecten belangrijker dan voor mannen.

Slechts voor 10 tot 28 procent van de modekopers spelen de duurzaamheidscriteria uit het onderzoek een echt grote rol. Hoewel velen aangeven dat ze verantwoorde consumptie op zijn minst redelijk belangrijk vinden, wijkt het daadwerkelijke koopgedrag hier soms aanzienlijk van af. Zo heeft slechts een op de vijf mensen die een keurmerk belangrijk vindt, meer dan tien procent duurzame of ecologische kleding in de kast.

Duurzaamheid is relevant waar verantwoordelijkheid en geldbesparing samenkomen, zegt handelsexpert Schleicher, zoals bij een elektrische auto of zonnepanelen. “Bij kleding ontbreekt het eigenbelang.” Duurzame mode kost meer en het effect is voor velen minder zichtbaar. Voor de meesten is minder kopen de meest duurzame optie.

Wat klanten bijzonder belangrijk vinden

Een goede pasvorm, gemak en comfort, een goede prijs-kwaliteitverhouding en hoge kwaliteit zijn voor consumenten de belangrijkste selectiecriteria bij de aankoop van kleding. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2022. Er is een duidelijke daling te zien bij merkgerelateerde aspecten, zoals de reputatie van het merk, design, herkomst en exclusiviteit.

Respondenten vinden merken vooral geloofwaardig als ze betrouwbare, hoge kwaliteit bieden. Croonen ziet hierin ook een signaal tegen ultra fast fashion. Consumenten moeten zich er echter van bewust zijn dat kwaliteit – in de zin van duurzaamheid, een lange levensduur en productveiligheid – een prijs heeft.

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld?

Hoewel veel modeartikelen ook duurder zijn geworden, is de stijging minder sterk dan bij andere producten. Een herenoverhemd kostte volgens het Duitse bureau voor de statistiek in juni gemiddeld bijna vijftien procent meer dan in 2020, en kinderschoenen bijna twaalf procent. Een damesshirt was ruim zes procent duurder, en jassen of mantels voor baby's of peuters vier procent. In totaal stegen de consumentenprijzen sinds 2020 met gemiddeld meer dan 24 procent, en die van voedingsmiddelen met 37 procent.

Interview

Het Britse schoenenmerk FitFlop, opgericht in 2007 door wellness-onderneemster Marcia Kilgore, staat bekend om zijn ergonomische en wellness-schoenen. Het merk ondergaat momenteel een evolutie naar een wereldwijd lifestylemerk. Het doel is om ‘de zomer te domineren’ door een focus op damesschoenen en het vergroten van het bereik via strategische samenwerkingen, om zo uit te groeien tot een bedrijf met een waarde van een miljard Amerikaanse dollar (circa 874 miljard euro).

In de afgelopen vijf jaar, sinds de aanstelling van voormalig Ugg- en Coach-directeur Gianni Georgiades als CEO in 2021, is FitFlop bezig met het herpositioneren van zijn wereldwijde merkimago. Het merk transformeert van een functionele, comfortabele schoen voor een oudere consument op zoek naar orthopedische verlichting, naar een design-gedreven, wetenschappelijk onderbouwd en innovatief schoenenmerk waar “stijl samensmelt met comfort”.

“Ik ben hier nu vijf jaar en het merk heeft een ware evolutie doorgemaakt,” aldus Georgiades in een exclusief interview met FashionUnited tijdens de SS27-conferentie van het merk. “We hadden een geweldige basis en natuurlijk erfgoed, maar we benutten ons volledige potentieel niet. Om dat te bereiken, had ik een team, product en zelfs de back-end operaties nodig die allemaal klaar waren om te presteren. Dat kost tijd, en daarom heb ik altijd ingezet op het voorjaar van 2027 als ons grote moment.”

Naast Georgiades werkt Louise Noble aan de herpositionering van FitFlop. Zij is de directeur product en merk en trad eind 2024 in dienst bij het schoenenbedrijf met de taak de wereldwijde creatieve, strategische en innovatieve toekomst van het productaanbod vorm te geven. Met ervaring als wereldwijd categoriedirecteur voor actieve lifestyle bij Vivobarefoot en senior functies bij Clarks en Nike, heeft Noble meer dan 25 jaar ervaring in productcreatie, merchandising en duurzame innovatie. Haar eerste, volledig door haar geleide collecties voor FitFlop staan gepland voor het voorjaar/zomer 2027.

Andere belangrijke teamleden zijn Phil Brunetti, hoofd productmerchandising; Chris Anderson, directeur schoenontwerp, die in mei 2025 bij het bedrijf kwam; en Kim Lilley, directeur innovatie en productontwikkeling. Lilley heeft meer dan twaalf jaar ervaring met het leiden van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en is de interne biomechanicus van FitFlop.

Georgiades voegde toe: “Het startpunt was het juiste team. Voordat we begonnen met het product en de teamcultuur, had ik een team om me heen nodig dat samen kon plannen, strategieën kon ontwikkelen en vooruit kon bouwen.

“Er zijn nu veel merken die praten over comfort, wellness en de wetenschap achter het product, maar ik kan je verzekeren dat niemand in de casual of lifestyle schoenenbranche doet wat wij doen. Wij weten wat er nodig is om een prestatiegericht product te maken. We hebben twintig jaar geschiedenis; onze technologieën zijn echt, ze staan allemaal ergens voor en ze werken allemaal. Nu moeten we onze technologie en wetenschap combineren met dat comfort, zonder in te leveren op stijl.”

SS27: Start van FitFlop's evolutie om wereldwijde merkambities te realiseren

Als onderdeel van de ambitie om een wereldwijd lifestylemerk te worden, markeert SS27 voor FitFlop de realisatie van een “nieuw tijdperk” van comfort. Het schoenenmerk, voornamelijk ontworpen voor vrouwen, evolueert met de duidelijke ambitie om te ontwerpen “voor vrouwen die het gewone buitengewoon maken.” Dit wordt ondersteund door het interne biomechanica-lab onder leiding van Dr. Kim Lilley. Het lab ontwikkelt producten op basis van een diepgaand wetenschappelijk inzicht in het vrouwelijk lichaam. Dit zorgt ervoor dat de stijlen vrouwen gedurende de hele dag ondersteunen, “en elke beweging kracht bijzetten, van de eerste tot de laatste stap”.

Nu FitFlop een nieuwe fase van versnelde groei ingaat, concentreert het schoenenmerk zich op collecties die “doelgericht, draagbaar en cultureel relevant aanvoelen.” Dit is een reactie op de wereldwijde consument die steeds vaker op zoek is naar producten die echt passen bij hun levensstijl en “comfort eisen,” legt de CEO van FitFlop uit. De kerncollecties voor SS27 brengen “biomechanica, design en cultureel inzicht samen om een product te creëren dat het lichaam intelligent ondersteunt en aansluit bij hoe mensen vandaag de dag willen leven, bewegen en zichzelf willen uiten”.

“Dames is de belangrijkste categorie om goed te krijgen, en daar ligt onze focus,” aldus Georgiades. “Hoewel we nog steeds aandacht besteden aan heren en nieuwe, relevante producten uitbrengen, ligt onze focus en investering bij de dames. We willen een mooi product creëren dat comfortabel is. Comfort was vroeger een vies woord, maar ik schaam me er niet voor om te zeggen dat we het gaan ownen. We ownen het namelijk al, we zetten er alleen nog niet hard genoeg op in, maar dat verandert nu.”

Hoewel stijlen met open tenen, waar het merk bekend om staat, een belangrijk onderdeel blijven van de komende collecties, is er ook een strategische verschuiving naar ‘transitionele producten met gesloten tenen’. Het merk meldt een ‘fenomenale’ groei in zijn sneaker- en ballerinamodellen.

Georgiades voegde toe: “Met SS27 slaan we een nieuwe richting in voor FitFlop, een richting waarin design en prestatie op gelijke voet staan. We zien een duidelijke verschuiving in de markt naar schoenen die aan meerdere verwachtingen moeten voldoen: ze moeten presteren, draagbaar zijn en relevant aanvoelen.”

Een belangrijk hoogtepunt voor SS27 zijn de iQushion-producten. Deze worden gezien als de instapmodellen van het merk en omvatten lichte en flexibele slippers en badslippers in opvallende, speelse kleuren. Ze zijn voorzien van een technologie die elke stap “zacht, veerkrachtig en licht” laat aanvoelen. Dit komt door de demping met hoge veerkracht die schokken absorbeert en terugveert, terwijl het vermoeidheid vermindert en de beweging soepel houdt.

“iQushion wordt de komende jaren iets heel bijzonders,” legt Georgiades uit. “Het zijn niet zomaar slippers; het is een cruciaal onderdeel van onze strategische aanpak om de zomer te domineren. De marktleider in die categorie heeft een enorme business, maar ze hebben niet wat wij hebben. Hun product is basic en niet erg comfortabel, terwijl onze technologie slippers creëert waarin je kunt leven.”

FitFlop zet samenwerkingen in om merkbereik te vergroten

Nu de kerncollecties vorm krijgen, wil FitFlop ook de naamsbekendheid vergroten en zijn creatieve bereik uitbreiden met een reeks samenwerkingen met merken en ontwerpers.

Na het succes van de samenwerking met London Fashion Week-ontwerpster Roksanda, implementeert FitFlop een drieledige strategie. Deze bestaat uit samenwerkingen met ontwerpers die “meer richtinggevend en onverwacht” zijn, naast meer ‘commerciële’ samenwerkingen, zoals de aankomende collecties met Pantone en Haribo. Een recent voorbeeld is de lijn met Keith Haring, geïnspireerd op het gebruik van de straten en metro's van New York als een levend canvas door de kunstenaar. Daarnaast plant FitFlop lokale samenwerkingen met lokale ontwerpers om ‘culturele relevantie’ te garanderen in belangrijke markten zoals Azië, dat zich ontwikkelt tot een van de sterkste markten voor het merk.

“De samenwerkingen die we aangaan, gaan echt over het genereren van interesse, het hart van het merk,” voegt Georgiades toe.

CEO van FitFlop: Wereldwijd succes komt met de “juiste partners”

Sinds zijn aantreden is FitFlop volgens Georgiades “elk jaar gegroeid”. 2025 was een financieel recordjaar met een omzet van 170 miljoen Amerikaanse dollar, een stijging ten opzichte van de 114 miljoen Amerikaanse dollar bij zijn komst.

“Ik twijfel er niet aan dat dit een miljardenmerk kan worden,” voegt Georgiades toe. “Ik heb voor miljardenmerken gewerkt, dus ik weet dat het kan, want die merken doen niet wat wij doen. “We hebben wereldwijd meer dan 75 miljoen paar verkocht. De consument kiest voor onze producten. Zelfs in de afgelopen jaren, toen de wereld in rep en roer was, zijn we met bijna zestig procent gegroeid. We bevinden ons in een tijd waarin wellness, comfort en hoe een vrouw zich voelt erg belangrijk zijn. Zodra we stijl met comfort combineren, wat we nu doen, zal de versnelling komen.”

Het Verenigd Koninkrijk is de thuismarkt van het merk. Toch heeft het hier geen eigen winkel, maar een multibrand-distributie via warenhuizen als Selfridges en House of Fraser. In Azië en het Midden-Oosten heeft het daarentegen distributiepartners ingezet om winkels uit te rollen en het merkbereik te vergroten.

Georgiades voegde toe: “Wij zijn een klein tot middelgroot merk. Om echt te kunnen schalen, hebben we de juiste partners nodig. Partijen als Samsung C&T Fashion in Zuid-Korea, Apparel Group in het Midden-Oosten, Whiteplane in de Filipijnen en Albion 1879 in Spanje helpen ons om lokaal op te schalen.

“Zij hebben de infrastructuur, de ervaring, de juiste retailers en groothandels. We zouden het niet alleen kunnen. We zien onze distributeurs als een verlengstuk van ons team en we werken als partners samen.”

FitFlop verovert Europa en Zuid-Korea

De meest recente samenwerking was met Albion 1879. Dit bedrijf introduceert, ontwikkelt en beheert internationale merken op het Iberisch Schiereiland, waaronder AllSaints en Ugg. Als onderdeel van de Europese retailuitbreidingsstrategie van het Britse schoenenmerk, opende Albion 1879 de allereerste FitFlop-winkel in Spanje, in Puerto Banús, Marbella.

Spanje wordt omschreven als een ‘strategische markt’ voor FitFlop. Albion 1879 versnelt de zichtbaarheid en activatie van het merk in de markt en ondersteunt zo de visie van het merk om momentum op te bouwen in heel Europa.

De groei in Europa wordt ook ondersteund door een nieuw magazijnhub op het Europese vasteland, dat in het najaar wordt geopend. Georgiades voegt toe dat deze stap het merk in staat stelt om “zijn digitale business echt te versnellen” in de regio, waarbij Duitsland en Zwitserland belangrijke doelmarkten zijn.

“Brexit helpt de handel met het Europese vasteland momenteel niet,” stelt Georgiades. “De vraag is er, maar de service is niet op hetzelfde niveau. Probeer maar eens een klant te zijn die weken op zijn product wacht en een meerprijs betaalt. Een distributiecentrum op het Europese vasteland is voor ons een gamechanger. We hebben het absoluut nodig om te bereiken wat we op het vasteland willen bereiken. Ik geloof echt dat het onze digitale business door het dak zal laten gaan.”

FitFlop is ook zijn expansie in Zuid-Korea aan het versnellen via een exclusief partnerschap met Samsung C&T Fashion. Dit is een reactie op consumenten die steeds meer prioriteit geven aan welzijn naast functionaliteit en stijl. Comfortabele schoenen zijn een ‘categorie met een hoog momentum’ geworden, legt het Britse schoenenmerk uit.

“Zuid-Korea is een markt die niet alleen trends volgt, maar ze ook helpt bepalen,” legt Georgiades uit. “Nu consumenten op zoek zijn naar schoenen die aansluiten bij hoe ze zich voelen en leven, zien we een enorme kans om een categorie te laten groeien die stijl combineert met prestaties in de echte wereld. De samenwerking met Samsung C&T Fashion stelt ons in staat om met precisie op te schalen. We combineren de biomechanische expertise van FitFlop met hun uitstekende lokale retail- en digitale capaciteiten om op lange termijn merk-momentum op te bouwen.”

Binnen het partnerschap leidt Samsung C&T Fashion de retail-, digitale en groothandelsactiviteiten van FitFlop in heel Zuid-Korea. Het bedrijf exploiteert momenteel 22 premium shop-in-shop locaties op belangrijke bestemmingen, waaronder Lotte Department Store Jamsil, Shinsegae Gangnam en Hyundai Department Store Trade Center. Deze retailaanwezigheid wordt ondersteund door “een robuuste online strategie en een breder groothandelsdistributienetwerk”.

De eerste zelfstandige conceptwinkel van de twee is onlangs geopend in de Starfield Suwon Mall. Hiermee wordt de fysieke aanwezigheid van het merk in het land gevestigd om de productervaring dichter bij de Koreaanse consument te brengen. Het doel is om deze conceptwinkelstrategie tegen eind 2026 uit te breiden naar 30 locaties in heel Zuid-Korea.

FitFlop is aanwezig in 88 landen, via meer dan 5.000 winkels en meer dan 2.000 retailers. Het schoenenmerk heeft 89 conceptruimtes in het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten, India en APAC, en heeft showrooms in Londen en New York.

Vanaf 19 juli mogen kledingmerken hun overtollige stock niet meer verbranden of het op wat voor manier dan ook laten 'vernietigen'. Daarmee wordt het minder interessant om in bulk te bestellen bij de fabriek, oftewel: grote bestellingen voor een lage kostprijs. Voortaan moet die afnemer boeten voor wat er overblijft.

'Ban on destruction of unsold goods' in het kort

In Europa wordt jaarlijks naar schatting vier tot negen procent van de onverkochte kleren vernietigd nog voor ze ooit gedragen zijn. Deze verspilling genereert volgens EU-data ongeveer 5,6 miljoen ton CO2-uitstoot – zo'n beetje de totale netto-uitstoot van Zweden in 2021. Alleen al in Frankrijk wordt jaarlijks voor zo'n 630 miljoen euro aan onverkochte non-food producten vernield, zo meldt de Fashion Law. Een aanzienlijk deel komt van retours.

Om het probleem aan te pakken werd in Brussel een instrument bedacht als onderdeel van de Ecodesign-verordening (ESPR): een verbod op de vernietiging van onverkochte kleding, kledingaccessoires en schoenen. Professionals spreken ook wel van de 'ban on destruction of unsold goods.' Lidstaten bepalen zelf hoe hoog de boete voor overtreders uitvalt, en wie controleert op handhaving (in Nederland bijvoorbeeld de ILT en NVWA).

Bij het verbod komt ook een rapportageplicht: grote bedrijven moeten vanaf februari 2027 in een standaard format openbaar maken hoeveel onverkochte producten ze weggooien en wat ermee gebeurt (zoals recycling of storten). Voor kleinere bedrijven gaan beide verplichtingen pas in 2030 in. Voorlopig wegen de veranderingen dus alleen op een Zara of Shein.

Wat is 'vernietiging'?

De definitie van 'vernietiging' in de ESPR richt zich op de onderkant van de afvalhiërarchie (de waste pyramid). Het gaat om producten die met opzet worden gestort, verbrand, of verwerkt voor energierecuperatie, nadat ze bewust als afval zijn bestempeld.

Als een bedrijf de kleding doneert, tweedehands doorverkoopt (re-use) of vermaakt tot iets nieuws (upcycling), valt dat buiten het verbod. Ondanks die goede circulaire bedoelingen, creëert zo'n definitie ook een maas in de wet. Veelgehoorde kritiek is dat grote bedrijven met goede juridische expertise omwegen vinden om het probleem te exporteren, door onverkochte voorraden massaal als 'tweedehands kleding' of 'restpartij' te verkopen aan handelaren buiten de EU (bijvoorbeeld in West-Afrika of Latijns-Amerika). Op papier is het dan re-use (en dus legaal), maar in de praktijk is een enorm deel van die kleding onverkoopbaar en belandt het alsnog op gigantische textielafvalbergen in het buitenland. Niet het probleem van de merken, want eenmaal daar, zijn de EU-regels niet meer van kracht.

Kans voor deadstock textiel

Merken en ateliers met mooie stoffen zien in de verplichting ook een welkome uitdaging om nieuwe mode te maken van 'deadstock': stoffen of hele kledingstukken die overblijven. Al langer was bekend dat die vorm van hergebruik leidt tot spannende mode én een positieve milieu-impact. Platformen zoals Nona Source, in 2021 gelanceerd door LVMH als onderdeel van zijn milieustrategie, verbinden ontwerpers met 'archiefstoffen' en -leer van grote luxehuizen tegen 'competitieve prijzen'. Voorlopig zijn die stoffen enkel leverbaar binnen Europa. Door de ESPR krijgt zo'n business mogelijk een boost.

Reacties uit de branche

Uiteindelijk is de ESPR er niet alleen om de industrie van binnenuit te verduurzamen, maar ook om consumenten wegwijs te maken in de weinig transparante mode-industrie. "De wet heeft een belangrijke waarde, omdat ze zowel bedrijven als consumenten bewust maakt van de noodzaak om verspilling tegen te gaan", zegt Lizbeth Nowé, directeur van de Belgische branchevereniging Creamoda.

Bij de impact van de wet op de Benelux heeft ze haar vraagtekens. Lokale merken produceren er relatief kleine aantallen; in de praktijk vinden die stukken toch al een tweede bestemming langs de sale, een braderie, outlet of opkopers die de restanten overnemen. De wet bevestigt voor die landen vooral de praktijk, en dwingt bedrijven om daar voortaan cijfers over bij te houden.

Nowé merkt ook op dat er aardig wat uitzonderingen op de regels zijn. Onveilige producten, kledij die inbreuk maakt op intellectuele eigendom, te beschadigde of vervuilde stukken, en producten die na acht weken actief te koop of te schenken aanbieden alsnog geen afnemer vinden, mogen wél vernietigd worden. Zolang een merk kan aantonen dat het die stappen heeft doorlopen, verandert er dus weinig.

Aan de andere kant voorziet ze, door de nieuwe douaneregels die pakketjes naar Europa heviger belasten, dat platformen zoals Shein hun model verder verschuiven naar Europese voorraad- en distributiecentra. Dan is het niet ondenkbaar dat ook het volume aan onverkochte goederen binnen de EU toeneemt, en wordt het verbod voor die spelers "heel relevant."

Nowé legt uit: "Voor internationale platformen wordt het nu minder aantrekkelijk om rechtstreeks vanuit China naar Europese consumenten te shippen. Sommige spelers zullen kiezen voor distributie vanuit magazijnen op EU-grondgebied, daarmee verschuift ook het risico. Bedrijven moeten de vraag vooraf gaan inschatten. Fouten in die voorspellingen kunnen leiden tot grotere voorraden, meer retouren en mogelijk ook meer overtollige of onverkochte goederen binnen de EU. Die producten op Europees grondgebied moeten dan een alternatieve bestemming krijgen, zoals doorverkoop, hergebruik of schenking."

Daar komt wel enige nuance bij. De juridische beoordeling hangt af van verschillende factoren, zoals wie eigenaar is van de goederen, of de producten op de EU-markt zijn gebracht en welke partij uiteindelijk beslist over het afvoeren of vernietigen van de goederen.

Duitse branchevereniging Gesamtverband textil+mode neemt een feller standpunt in en stelt dat de nieuwe maatregel aan de realiteit voorbijgaat en de binnenlandse industrie vooral belast met nog meer onzinnige bureaucratie.

Jonas Stracke, hoofd Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie bij de vereniging: "Geen enkele Duitse of Europese fabrikant vernietigt zomaar nieuwe goederen, al is dat wel de indruk die de naam van de wet wekt." Volgens de expert heeft de kleding voor de lokale mkb-ondernemers nog waarde, en gaan overschotten in de praktijk naar outlets of het goede doel. Alleen minimale hoeveelheden die door transport (zoals besmetting met schimmel) of flinke productiefouten onbruikbaar zijn, worden afgedankt.

Stracke: "Voor meer duurzaamheid zijn vooral goed functionerende inzamelings-, sorteer- en recyclingstructuren nodig, evenals een markt voor gerecyclede textielvezels. Zolang die voorwaarden in de EU ontbreken, blijft ook het vernietigingsverbod met al zijn extra administratieve rompslomp louter een papieren tijger."

De grootste frustratie van de Duitse bond zit in het feit dat Europese modemerken nieuwe regelgeving krijgen, terwijl dagelijks honderdduizenden pakketjes met goedkope Aziatische ultra-fast-fashion de markt binnenkomen — weliswaar beter gereguleerd sinds afgelopen maand. Omdat deze platformen vaak geen Europees hoofdkantoor hebben, blijft het juridisch lastig om de overproductie die zij veroorzaken aan te pakken, terwijl het goedkope textiel wel de lokale kledingcontainers verstopt.

In Spanje vallen door de aanwezigheid van modegiganten zoals Inditex (moederbedrijf Zara) relatief veel bedrijven binnen de eerste lichting die aan de wet moet voldoen. Gema Gómez, vicepresident van de Asociación de Moda Ética y Sostenible (AMES), vindt het voor die bedrijven best veel tegelijk: nieuwe eisen op het gebied van ecodesign, Digitale Product Paspoorten, Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV), gepaste zorgvuldigheid (due diligence), regels voor minder greenwashing en méér transparantie.

Ondanks deze druk ziet Gómez dat veel mkb-bedrijven de kat uit de boom kijken: "In veel gevallen wachten ondernemingen tot het volledige regelgevingskader van kracht is voordat ze actie ondernemen." Een gevaarlijke strategie, waarschuwt ze, want regelgeving is inmiddels verschoven van een puur juridische verplichting naar een strategische businesscase.

Gómez vreest dat de wet het probleem van de merken slechts verplaatst naar het buitenland. “Het merendeel van de gebruikte kleding uit Europa wordt al geëxporteerd en komt terecht in het Mondiale Zuiden, waar ze al veel meer textiel ontvangen dan ze kunnen verwerken. Op die manier worden de milieueffecten en sociale gevolgen louter verplaatst.”

Gómez pleit er daarom voor dat de nieuwe maatregel gepaard gaat met beleid om overproductie te verminderen én met een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV / EPR) met een wereldwijd bereik. “Het is niet genoeg om vernietiging binnen de EU te voorkomen; producenten moeten zorg dragen voor de gevolgen van hun producten buiten de landgrenzen.”

Over de ESPR in zijn geheel is ze kritisch doch hoopvol: "Een écht circulaire economie wordt niet alleen afgemeten aan hoeveel kleding we weten te redden, maar aan hoe we de productie van het teveel in de eerste plaats kunnen beperken."

Het vernietigingsverbod is terug te vinden in Artikel 25 van de Ecodesign-verordening.

De rechtbank van Bologna geeft Aeffe spa toestemming voor het afsluiten van een renteloze aandeelhouderslening van 2 miljoen euro met aandeelhouders Colloportus srl en Fquattro srl. Dit zijn bedrijven van Alberta en Massimo Ferretti, gevestigd in San Giovanni in Marignano.

Gisteren kondigde het bedrijf, genoteerd aan de Euronext Milan-markt van de Italiaanse beurs, in een verklaring het volgende aan: “Na de hoorzitting op 26 juni heeft de rechtbank van Bologna het bedrijf toestemming gegeven voor het afsluiten van een renteloze aandeelhouderslening van twee miljoen met aandeelhouders Colloportus srl en Fquattro srl, met erkenning van het pre-deductie voordeel overeenkomstig artikel 22, lid 1, letter b), Ccii (de aandeelhouderslening).”

Terugbetaling aandeelhouderslening gegarandeerd door pandrecht op een lopende rekening

De aandeelhouderslening, volledig uitbetaald op 9 juli, is voor de dekking van de huidige financiële behoeften tot eind juli 2026. Dit is in afwachting van de ontvangst van bindende biedingen van potentiële investeerders.

Het bedrijf kondigde onlangs aan dat de due diligence en de besprekingen met Oxy Capital Italia srl nog gaande zijn na de door hen ingediende blijk van belangstelling. “Er zijn verschillende aanvullende niet-bindende biedingen ontvangen voor de aankoop van de bedrijfscomplexen van het bedrijf en zijn dochteronderneming Pollini spa (Pollini). Deze kunnen bindend worden na een verdere periode van due diligence en evaluatie, aangevraagd door de potentiële investeerders,” lichtte Aeffe enkele weken geleden toe in een notitie.

Daarnaast beschouwen de raden van bestuur van het bedrijf en van Pollini het niet-bindende bod van een industriële speler, voornamelijk actief op de Aziatische markt, als bijzonder interessant. Deze speler is actief in de kleding- en modesector en heeft aanzienlijke ervaring in het beheer van internationale merken.

Na ontvangst van deze biedingen zal het bedrijf een nieuwe aanvraag indienen bij de rechtbank. Deze aanvraag is voor de autorisatie van het pre-deductie voordeel onder artikel 22, lid 1, letter b), Ccci voor een verdere, meer substantiële lening. De lening is bedoeld om de financiële behoeften van de gehele tussenperiode tot aan de sluiting te dekken.

De terugbetaling van de aandeelhouderslening is gegarandeerd door een pandrecht op een lopende rekening, lichtte het management toe.

De aandeelhouderslening wordt terugbetaald op de eerste van de volgende data: de vervaldatum van de achttiende maand na de datum van uitbetaling; de bijschrijving op de rekening van het bedrijf van de opbrengst uit de verkoop van zijn bedrijfscomplex; of de inning door het bedrijf van de opbrengst uit de verkoop van een magazijnpand van Aeffe in San Giovanni in Marignano.

Madrid – Tijdens de afgelopen editie van Gran Canaria Swim Week (GCSW), die van 24 tot 27 juni op het eiland Gran Canaria plaatsvond, hadden we opnieuw de gelegenheid voor ons traditionele ‘tête-à-tête’ met Minerva Alonso. Zij is minister van Economische Ontwikkeling van de Eilandraad van Gran Canaria en in die hoedanigheid de belangrijkste politieke en organisatorische verantwoordelijke voor het evenement. Een platform dat, zoals zij zelf benadrukt, met elke nieuwe editie het eiland promoot en consolideert als een gespecialiseerde ‘hub’ voor badmode.

Deze jubileumeditie viert het 30-jarig bestaan van de catwalk. De editie wordt echter vooral gekenmerkt door de historische datumwijziging in de kalender. Tijdens ons interview met Alonso bespreken we diverse onderwerpen. Dit varieert van de verschuiving van de GCSW-vieringen van oktober naar juni tot de strategieën voor de consolidatie en versterking van het evenement. Het doel is niet alleen de positie als ‘de enige badmodecatwalk van Europa’ te versterken, maar ook het hele industriële ecosysteem van badmode op het eiland. Voor deze ambities spelen de investeringen van de Eilandraad van Gran Canaria een cruciale rol. Deze investeringen gaan naar het steunprogramma voor de textielindustrie, Gran Canaria Moda Cálida. Daarnaast zijn de verschillende allianties en samenwerkingsovereenkomsten met internationale associaties van groot belang. De belangrijkste overeenkomsten zijn die met entiteiten die, net als GCSW, deel uitmaken van de European Fashion Alliance. Hieronder vallen de Bucharest Fashion Week en de British Fashion Council (BFC). Met hen heeft GCSW tijdens deze editie van 2026 een ‘eerste contact’ gelegd.

1.- Wat is uw oordeel over deze jubileumeditie van GCSW en de vele nieuwe veranderingen die jullie in het evenement hebben doorgevoerd?

Eigenlijk passen ze allemaal binnen het internationaliseringsplan dat we enkele jaren geleden zijn gestart. Dit plan heeft geleid tot de Badmodeweek die we vandaag de dag hebben. Met deze editie bereiken we de achttiende editie van de catwalk.

2.- Maar het is in ieder geval een evenement dat dit jaar zijn 30-jarig jubileum viert.

Dat klopt. Dit alles is ontstaan uit een zeer lokaal evenement, hier op het eiland opgezet om de kleine modeateliers van Gran Canaria te ondersteunen. Het is uiteindelijk uitgegroeid tot dit professionele, internationale en gespecialiseerde evenement voor badmode. Een evenement waar we niet alleen merken van elders ontvangen, maar waar we via de European Fashion Alliance ook een nauwe relatie onderhouden met de verschillende Europese ‘Fashion Councils’. En dan hebben we het nog niet eens over de gespecialiseerde, internationale en nationale media die de gebeurtenissen op de catwalk op de voet volgen. Alles overziend, zijn we bij het GCSW-team erg blij met de resultaten. Niet alleen van deze editie, maar van elke Badmodeweek van Gran Canaria die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Met elke editie zetten we een nieuwe stap in de consolidatie van ons eiland als specialist in badmode, in ‘swimwear’.

3.- In het kader van deze inzet hebben we in 2026 een ingrijpende verandering gezien: de verplaatsing van de catwalk op de kalender. Is deze aanpassing van de data blijvend voor de komende edities?

De nieuwe data zijn definitief. We hebben het evenement nu op het ideale moment van het jaar geplaatst. Dit is om aan te sluiten bij de internationale beurs White Milano, waarmee we een nauwe samenwerking hebben en waarvan de volgende editie in september gepland staat. Ook sluiten we aan bij Momad, waarvan de nieuwe editie deze juli in Madrid begint, en bij de tentoonstellingskalender van Parijs. We kunnen zeggen dat we onze plek hebben gevonden en dat we na deze datumwijziging niet meer zullen veranderen. Ik wil benadrukken dat deze verandering niet eenzijdig door de Eilandraad is genomen. Het besluit is genomen op basis van extern advies. Dit advies kwam van zowel internationale als nationale spelers in de sector, en in het bijzonder van de Asociación Creadores de Moda de España en een belangrijk Spaans modeproductiebureau als ESMA.

4.- Een andere, minder structurele maar wel belangrijke verandering voor de uitstraling van de catwalk, was de verplaatsing van de buitenshows dit jaar. Voor het eerst sinds hun terugkeer in 2024 verhuisden ze van Pasito Blanco naar Perchel Beach Club. Hoe ziet de strategie er voor de komende edities uit?

Voor de buitenactiviteiten evalueren we altijd verschillende opties. Zoals u zegt, hebben we de shows twee jaar lang in Pasito Blanco gehouden. Dit jaar waren we voor het eerst in Perchel. Na afloop van deze editie zullen we evalueren hoe het op deze locatie is gegaan. We bekijken dan of we het herhalen, of we daar een tweede editie kunnen houden, of dat er een ander alternatief is. Het belangrijkste is dat we de opening van de Badmodeweek in ieder geval buiten blijven organiseren. Dit doen we omdat we de waarden van dit eiland willen uitdragen. Deze waarden identificeren ons en komen voort uit onze omgeving.

“Met elke editie zetten we een nieuwe stap in de consolidatie van ons eiland als specialist in badmode.”

5.- Dit is geen officieel aangekondigde verandering, maar op communicatievlak lijkt de catwalk ook veranderingen door te voeren. Bijvoorbeeld door meer ‘micro-influencers’ aan te trekken voor zichtbaarheid, terwijl voor het ‘gezicht’ van elke editie meer professionele profielen worden ingezet.

Dat klopt. We zetten inderdaad in op die strategie en, zoals u zegt, op professionalisering. We verwelkomen modellen die op internationale catwalks lopen en in publicaties verschijnen. Niet alleen in tijdschriften, maar vooral in zeer gespecialiseerde modemedia. Het voortzetten van deze communicatie- en imagolijn geeft ons meer geloofwaardigheid bij het publiek in de modesector dat voor ons echt van belang is.

6.- De catwalk presenteert zich nog steeds als de enige gespecialiseerde badmodeshow van Europa. Toch zien we elk jaar een groeiend aantal platforms in dezelfde sector die zich proberen te consolideren. Een voorbeeld is de ‘Ibiza Swim Week’, die in juni haar derde editie vierde. Kan dit een risico vormen voor het doel om het eiland te versterken als een gespecialiseerde ‘hub’ voor badmode?

Ik heb geen contact gehad met dat evenement. GCSW blijft in ieder geval de enige gespecialiseerde badmodecatwalk in Europa die lid is van de European Fashion Alliance. Daardoor is het de enige die als zodanig erkend is. Het is ook de enige van waaruit we samenwerken met de Asociación de Creadores de Moda de España en de andere organisaties in onze coalitie. Los daarvan, en als dat hun doel is, vind ik het geweldig dat een regio inzet op zijn ambacht en mode. Dat is wat de Eilandraad al 30 jaar doet met het programma Gran Canaria Moda Cálida. Ik denk dat andere regio's, niet alleen in Spanje maar in heel Europa, dit initiatief zouden moeten proberen na te volgen. De afgelopen maanden heb ik lezingen gegeven in Berlijn en Barcelona. Bij beide gelegenheden heb ik benadrukt dat de Eilandraad van Gran Canaria de enige openbare instelling is met een dergelijk promotieprogramma voor onze mode. Vanuit dit programma organiseren we niet alleen deze catwalk. We hebben ook verschillende werklijnen gericht op de modesector. Voor deze initiatieven bestemmen we dit jaar in totaal meer dan 3 miljoen euro.

7.- Nu we het over cijfers hebben, wat is de geschatte opbrengst van deze investeringen?

Wat de catwalk betreft, hebben we de economische impact van de Badmodeweek over de afgelopen drie jaar geanalyseerd. De impact ligt tussen de 6,2 en 6,3 miljoen euro. Maar bij de laatste editie in 2025 schoot dit omhoog naar 10,3 miljoen euro.

8.- Maar als we verder kijken dan de catwalk zelf, wat is de impact van die investeringen op het industriële ecosysteem van de badmode op Gran Canaria?

Bij de Eilandraad van Gran Canaria beschikken we niet over die gegevens, omdat we niet de statistische analyse-instrumenten hebben om ze te verkrijgen. Dat betekent niet dat we niet incidenteel een studie over de sector kunnen uitvoeren. De statistische ontwikkeling moet echter worden opgesteld door de regering van de Canarische Eilanden, via het ISTAC, het Canarische Instituut voor de Statistiek. Zij zijn verantwoordelijk voor de statistische studies over de economische sectoren van de eilanden, zoals de textielsector. Overigens hebben we sinds 2023 geen gegevens meer over die sector.

9.- Welke recente indicatoren heeft de Eilandraad van Gran Canaria dan wel over de badmode-industrie op het eiland en de ontwikkeling daarvan?

Hoewel we, zoals gezegd, niet over gedetailleerde informatie beschikken, bleek uit de laatste studie over zelfstandig ondernemerschap op het eiland wel dat het aantal zelfstandigen in de textielsector tussen 2019 en 2023 met 70 procent is gestegen. Dit is een relatief oud gegeven. Het zou natuurlijk goed zijn om de volgende cijfers te hebben, die van 2023 tot 2026. Het betekent wel dat veel mensen zich als zelfstandige in de sector vestigen. En dat doen ze, zoals ook blijkt uit de gegevens van de verschillende openbare aanbestedingen die we organiseren, omdat ze ervan kunnen leven. Dat is een zeer positief aspect voor de Eilandraad. Deze trend en realiteit vertalen zich in het beleid dat we ontwikkelen en in de besteding van de bijna 3,2 miljoen euro die we aan de textielsector besteden.

“GCSW blijft de enige gespecialiseerde badmodecatwalk van Europa.”

10.- Waar worden deze fondsen dan voor gereserveerd?

Zoals ik al zei, zijn ze niet alleen bestemd voor deze Badmodeweek. Ze gaan ook naar subsidielijnen voor opkomende bedrijven en voor de ondersteuning van gevestigde bedrijven. Daarnaast financieren we de aankoop van machines, dekken we lopende kosten en financieren we het opleidingsbeurzenprogramma. Via dit programma kunnen laatstejaarsstudenten, zowel van de universiteit als van beroepsopleidingen, aan de slag in de ateliers op het eiland van bedrijven die zijn aangesloten bij het Gran Canaria Moda Cálida-programma. Daar komen nog de opleidingsprogramma's bij die we aanbieden in onderwijsinstellingen, gericht op zowel studenten als docenten. Ook financieren we het internationaliseringsplan dat we samen met de Kamer van Koophandel van Gran Canaria hebben ontwikkeld.

11.- Hoe draagt dit initiatief bij aan de zichtbaarheid van de badmode van het eiland, buiten de eigen grenzen?

Alle successen die we op dat gebied hebben behaald, zowel wat betreft internationale zichtbaarheid als de relaties met andere Europese modeweken en de Europese ‘Fashion Councils’, zijn te danken aan dit internationaliseringsplan.

12.- U noemde aan het begin van dit interview dat GCSW eigenlijk is ontstaan uit een niet-gespecialiseerd initiatief, als een ondersteuningsplatform voor de algemene modesector op het eiland. Hoe ondersteunen jullie die sector nu?

Daarvoor hebben we, als onderdeel van ons investeringsprogramma en onze werklijnen, twee eigen evenementen per jaar. Hier kunnen bedrijven, vooral de meer gevestigde, zich presenteren, hun collecties tonen, verkopen en zelfs hun eigen shows organiseren. Het gaat om twee onafhankelijke platforms: één voor ceremoniële kleding en de ander voor algemene mode en ambacht.

13.- Naast die platforms is er ook de commerciële ‘showroom’ van GCSW voor inkopers. Het lijkt erop dat er voor deze derde editie ook vernieuwingen zijn doorgevoerd.

Ja, we hebben dit jaar de commerciële ‘showroom’ veranderd. Het werkte de afgelopen twee jaar niet zoals we wilden. Op basis van de geconstateerde fouten en moeilijkheden hebben we dit jaar een andere aanpak gekozen. In plaats van een fysieke ruimte met vaste bezoektijden voor inkopers, hebben we nu een welkomstprogramma. Dit programma wordt ondersteund door gepersonaliseerde agenda's met vooraf ingeplande afspraken tussen inkopers en de verantwoordelijken van de merken die hun interesse hadden gewekt. Via deze afspraken hebben we gestimuleerd dat inkopers op een veel persoonlijkere manier het product en het merk konden leren kennen.

“De datumwijziging was bedoeld om de verkoopovereenkomsten tijdens de Badmodeweek te bevorderen.”

14.- En wat was het resultaat van deze verandering?

Het rapport is nog niet openbaar gemaakt, maar er zijn commerciële contacten gelegd tussen verschillende merken en inkopers die deze editie van GCSW hebben bijgewoond. Deze contacten hebben geleid tot verkopen.

15.- Dat was precies het hoofddoel van deze datumwijziging, toch?

Zeker, de datumwijziging was uiteindelijk bedoeld om dat te bewerkstelligen: het sluiten van verkoopovereenkomsten tijdens de Badmodeweek. De sector zelf was hier heel duidelijk over: als de data niet zouden veranderen, zouden er geen gespecialiseerde media of inkopers komen.

16.- Dat is precies wat Melanie Bauer van het Duitse agentschap Melagence mij vertelde tijdens de editie van 2025, enkele dagen voordat de datumwijziging werd aangekondigd. Dit toont aan dat jullie een proactieve houding hebben en luisteren naar de feedback die jullie ontvangen.

Ik zie het niet anders. Bedenk dat wij, als Eilandraad, een eilandinstelling zijn, een openbare instelling vergelijkbaar met een gemeente, waar we geen mode-experts in huis hebben. Wat doen we dan? We luisteren naar de sector, naar de mensen die er dagelijks mee bezig zijn. We evalueren ons beleid op basis van de feedback van bedrijven, beroeps- en sectorverenigingen en andere instellingen waarmee we samenwerken, zoals de ‘Fashion Councils’ of de Kamer van Koophandel. Op basis daarvan voeren we veranderingen door en versterken we de punten die positief en succesvol blijken te zijn.

17.- U wijst op de allianties en relaties die jullie onderhouden met sectororganisaties zoals de Fashion Council Germany of de Copenhagen Fashion Week. Hoe dragen deze allianties bij aan de versterking van GCSW en het doel om Gran Canaria te positioneren als een toonaangevend eiland voor de badmodesector?

Ten eerste geven internationale allianties ons geloofwaardigheid. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld met de Fashion Council Germany en haar CEO, Scott Lipinski, een internationale adviesrelatie. Zij adviseren ons over hoe, waar en op welke manier we ons kunnen presenteren en een plek binnen de sector kunnen innemen. Dat is zeer positief geweest voor de uitstraling van Gran Canaria en de Badmodeweek, en het heeft de boodschap die we internationaal uitdragen beïnvloed.

18.- Ook positief voor de modemerken van het eiland zelf?

Zeker. Dankzij deze contacten gaat Pedro Palmas bijvoorbeeld naar de Lisbon Fashion Week. We onderzoeken ook de mogelijkheid voor Carmen González, van het lingeriemerk Gonzales, om naar Berlijn te gaan. Het zijn positieve allianties waar we aan blijven werken. Tijdens deze editie waren er voor het eerst vertegenwoordigers van de Bucharest Fashion Week en de British Fashion Council aanwezig. Met hen leggen we nu contact, net zoals we dat al jaren doen met Denemarken en de Copenhagen Fashion Week, of met de beurs White Milano, waarmee we zeer gecoördineerd samenwerken. Het doel is dus om op deze lijn door te gaan en het eiland verder te consolideren als bestemming voor badkleding.

“We willen een project creëren dat vanuit de scholen ontstaat en dat de oprichting van nieuwe badmodebedrijven op Gran Canaria stimuleert.”

19.- En hoe staat het met de alliantie met de Council of Fashion Designers of America (CFDA)? Is er iets veranderd ten opzichte van de vorige editie en de ‘pauzestand’ waarin de initiatieven van beide kanten zich bevonden?

De situatie is onveranderd. De Amerikaanse ontwerpersraad weet echter dat als een Amerikaans merk hier wil showen, wij openstaan voor elk voorstel. Net zoals de Amerikaanse ontwerper Dan Ward dat nog steeds doet. We hebben het contact en de communicatie niet verloren. Het is echter waar dat we de investeringen en strategieën in de Verenigde Staten hebben gepauzeerd, omdat het op dit moment niet zinvol zou zijn om anders te handelen.

20.- Terugkomend op het eerste contact met Boekarest en de BFC: met welke verwachtingen en vooruitzichten zijn jullie deze beginnende allianties aangegaan?

Zoals u zegt, was dit een eerste contact. We hebben hen uitgenodigd om hierheen te komen en onze Badmodeweek te ervaren. Zo konden ze kennismaken met onze middelen, wie we zijn, wat we doen, waarom we het doen en wat onze doelen zijn. Tijdens de bijeenkomsten met hun vertegenwoordigers hebben zij ook uitgelegd wat zij doen en wat hun prioriteiten zijn. We hebben nu de tijd genomen, van het einde van de catwalk tot na de zomer, om onze teams te laten werken aan mogelijke samenwerkingsvormen.

21.- Het gaat dus niet om geformaliseerde allianties, zoals die met Duitsland, Denemarken of de CFDA?

Nee, er is geen enkele vorm van samenwerking of alliantie geformaliseerd. Het was een eerste contact, net zoals we dat destijds met die andere organisaties hadden. We zijn in gesprek gegaan en gaan nu kijken waarin en hoe we kunnen samenwerken. Dat gezegd hebbende, benadruk ik dat we deel uitmaken van de European Fashion Alliance, dus we hebben een doorlopende samenwerking met de andere leden.

22.- En met het oog op de toekomst, welke strategieën overwegen jullie om de catwalk en de badmode-industrie van Gran Canaria verder te versterken en te promoten?

Voor de Badmodeweek staan we natuurlijk open voor meer internationale merken die hier willen showen. Van onze kant blijven we inzetten op het promoten van ons platform voor de presentatie van badmodecollecties aan internationale merken. Een belangrijk punt hierbij is dat merken nu rechtstreeks contact met ons opnemen. Een voorbeeld is Chantelle, dat ons direct liet weten te willen deelnemen aan onze catwalk. Uiteindelijk zijn dit doorlopende doelstellingen van de Badmodeweek, en we willen op deze lijn verder werken.

23.- En wat betreft de industrie hier op het eiland, los van de catwalk zelf?

Op dat gebied willen we vooral blijven werken aan alles wat met scholen en opleiding te maken heeft. We hebben al beurzen en opleidingen, maar onze specialisatie is badmode. We willen een project creëren dat vanuit de scholen ontstaat. Dit moet de oprichting van nieuwe badmodebedrijven op Gran Canaria stimuleren en ervoor zorgen dat meer lokale badmodebedrijven zich aansluiten bij onze Badmodeweek. De doelstellingen zijn dus om op deze lijn te werken en natuurlijk ons internationaliseringsplan, dat erg belangrijk voor ons is, verder te versterken.

De Consumentenbond dreigt met juridische stappen tegen Amazon en Bol vanwege vermeende nepkortingen, meldt Nu.nl. Volgens de organisatie voldoen aanbiedingen op beide platforms regelmatig niet aan de wettelijke regels voor prijscommunicatie.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bij Amazon 46 van de 113 onderzochte aanbiedingen niet aan de regels voldeden. Bij Bol ging het om 62 van de 210 aanbiedingen. In sommige gevallen zou de prijs vlak voor een actie zijn verhoogd, waardoor de korting groter leek dan deze daadwerkelijk was.

De Consumentenbond wil met beide platforms afspraken maken over eerlijke prijscommunicatie. Als dat niet lukt, sluit de organisatie juridische stappen niet uit.

Een woordvoerder van Bol laat aan FashionUnited weten zich niet te herkennen in het beeld dat het platform klanten bewust zou lokken met nepaanbiedingen. "We vinden het belangrijk dat klanten kunnen vertrouwen op de prijzen en aanbiedingen die zij op ons platform zien. We hebben de bevindingen van de Consumentenbond ontvangen en zullen deze zorgvuldig bestuderen. Bol handelt conform de geldende wet- en regelgeving en blijft continu werken aan duidelijke en transparante prijscommunicatie voor klanten."

Ook Amazon weerspreekt de bevindingen van de Consumentenbond. Een woordvoerder laat aan FashionUnited weten: "Wij zijn het niet eens met de beweringen van de Consumentenbond. Bij Amazon zetten wij ons ten volle in om onze klanten oprecht lage prijzen te bieden over een zo breed mogelijk assortiment, omdat we weten dat dit essentieel is voor het opbouwen en behouden van het vertrouwen van klanten. We werken er hard aan om klanten te helpen weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen door duidelijke en nauwkeurige prijsinformatie te bieden die voldoet aan de huidige industriestandaarden en toepasselijke wettelijke vereisten. We staan open voor samenwerking om klantgerichte oplossingen te vinden die consumenten een consistente ervaring bieden, zowel online als offline."

Het Britse luxemerk Burberry Group plc (Burberry) publiceert zijn handelsupdateover het eerste kwartaal, de dertien weken eindigend op 27 juni 2026. De retailgroep boekt een stijging van vijf procent in de detailhandelomzet tot 455 miljoen pond (535 miljoen euro), vergeleken met 433 miljoen pond in dezelfde periode van het vorige boekjaar. De vergelijkbare detailhandelverkopen groeien met vijf procent op jaarbasis.

Voor het eerst in drie jaar is er groei in alle divisies: damesmode, herenmode, accessoires en kinderkleding. De commerciële ommekeer steunt op de sterke prestaties van de kernactiviteit buitenkleding.

Burberry-directeur Joshua Schulman stelt: "Onze strategie werkt. We trekken een breed scala aan luxeklanten aan in productcategorieën, kanalen en regio's, wat mijn vertrouwen in de kansen die voor ons liggen versterkt." Schulman voegt toe dat de groep met succes momentum opbouwt via het strategische programma 'Burberry Forward'.

Regionale prestaties tonen veerkracht in Amerika en Groot-China

Op regionaal niveau groeien de vergelijkbare detailhandelverkopen in Amerika met twaalf procent, gedragen door binnenlandse marktvraag en brede klantacquisitie. Groot-China registreert een stijging van negen procent in vergelijkbare verkopen, aangedreven door lokale consumentenvraag en uitgesproken groei onder Gen Z-klanten.

De regio Azië-Pacific groeit met drie procent overall. Binnen deze zone blijft Zuid-Korea een sterke markt met elf procent groei, gedragen door zowel binnenlandse vraag als toeristische bestedingen.

Japan laat daarentegen een daling van twee procent zien, sterk beïnvloed door een afname van inkomend toerisme vanuit China. De regio Europa, Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA) registreert een daling van drie procent. De krimp weerspiegelt de aanhoudende impact van het conflict in het Midden-Oosten en lagere toeristische bestedingen in het algemeen. Exclusief het Midden-Oosten bedraagt de daling in de EMEIA-regio slechts één procent.

Digitale kanalen en retailproductiviteit ondersteunen de jaarverwachting

Operationele hoogtepunten in het eerste kwartaal zijn onder meer een stijging van negentien procent in nieuwe klanten voor regenkleding, aangewakkerd door de marketingcampagne 'Portraits of an Icon'. De ready-to-wear-categorie laat solide groei zien in gebreide kleding, polo's en zwemkleding, terwijl de divisie dameshandtassen succesvol terugkeert naar groei.

Het e-commerceplatform van het luxemerk houdt goed momentum vast met een groei in de dubbele cijfers (mid-teens) gedurende de dertien weken. De productiviteit in de fysieke retail verbetert door verbeterde visuele merchandising, categoriebestemmingen en clienteling-initiatieven. Aan het einde van het kwartaal heeft de groep wereldwijd 97 polo-galerijen geopend.

Het management herziet de wholesalebegeleiding voor de eerste helft van boekjaar 2027. De wholesaleomzet groeit naar verwachting met een hoog enkelvoudig cijferpercentage in de eerste helft van boekjaar 2027, na positieve reacties van retailpartners.

De totale kapitaaluitgaven voor het volledige jaar bedragen naar verwachting circa 120 miljoen pond. Het merk verwacht op jaarbasis 100 miljoen pond aan kostenbesparingen te realiseren tegen boekjaar 2027. Hiervan is al 80 miljoen pond gerealiseerd in boekjaar 2026.

De raad van bestuur bevestigt dat de algehele financiële verwachtingen voor boekjaar 2027 ongewijzigd blijven. De groep verwacht omzetgroei en margeuitbreiding in lijn met de marktverwachtingen, met oog voor de macro-economische omgeving.