(advertentie)
(advertentie)

We Fashion breidt uit met sportkledingInternationale retailers als Weekday, Mango, H&M en Bershka lanceerden eerder al een kledinglijn om in te sporten. Nu komt ook de Nederlandse modeketen We Fashion met een sportcollectie. Het bedrijf richt zich in eerste instantie op mannen, met een capsule collectie.

De sportcollectie voor mannen van We Fashion draait niet alleen om uiterlijk vertoon. Het bedrijf zegt dat de collectie zo is ontworpen dat de sporter optimaal kan presteren. Volgens We Fashion bestaat de collectie uit stylish active gear die past bij alle exercise needs, zowel voor als na de work out.

We Fashion breidt uit met sportkledingDe We sportswear collectie is een capsule collectie. De lijn bestaat uit T-shirts, shorts, een lange sportlegging, bodywarmer en regenjas in zwart en grijs met wit en neon groen als accentkleuren. De lijn wordt in januari gelanceerd. Prijzen van de items lopen van 19,95 euro tot 59,95 euro.

Modeketens storten zich massaal op sportmode

Buitenlandse retailers kwamen eerder al met een sportlijn met als doel functionaliteit van sportkleding te combineren met de modetrends van het moment. Zo vroeg Weekday vorig jaar het jonge, Zweedse talent Nhu Doung om een sportmodelijn te ontwikkelen. Volgens haar bestaat het resultaat uit ‘sportieve doch elegante kledingstukken’ in zwart, wit, neon, zilver en pasteltinten.

Ook H&M zag eind vorig jaar dat sport een steeds grotere rol inneemt in de maatschappij. Geselecteerde winkels wereldwijd verkopen nu activewear voor mannen, vrouwen en kinderen, zoals: winddichte en waterafstotende hardloopjacks, yogakleding, tennisbroekjes en beschermende fleecejassen. In 2012 breidde H&M de sportlijn al met yoga-, hardloop-, fitness-, fiets- en vrijetijdskleding uit. Daar kwam later skikleding bij.

De hype rondom sportmode is ontstaan in aanloop naar de Olympische Spelen in London in 2012. Ontwerpers als Stella McCartney, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada en Ralph Lauren lieten zich allen inspireren door het festijn en sport-minded labels als Alexander Wang en 3.1 Phillip Lim zijn al een tijdje en vogue met als gevolg dat sportkleding een grote trend op modeblogs en de straat is geworden.

Mode Stipendium naar Youasme Measyou op Fashion SymposiumIndividueel succes, dat bestaat niet volgens Pascale Gatzen, van de Parsons modeacademie in New York. "We hebben elkaar nodig," zegt de voormalige ‘Cri Néerlandais’ tijdens het 2014 Fashion Symposium, georganiseerd door de Dutch Fashion Foundation. De rode draad van de

dag: we moeten de handen ineen slaan in de modebranche. Samenwerken is ook het uitgangspunt van het label Youasme Measyou. Het Nederlandse modemerk nam aan het einde van het event het Cultuurfonds Mode Stipendium in ontvangst.

De jury van de prijs - een geldbedrag van 50.000 euroMode Stipendium naar Youasme Measyou op Fashion Symposium - noemt Youasme Measyou een label dat zichzelf heeft bewezen als een contemporary merk met een innovatieve werkwijze. Volgens het toewijzingscomité zijn oprichters Mark van Vorstenbos en Twan Janssen pioniers en wegbereiders voor globaal opererende nichemerken die nieuwe waarden als inclusiviteit, transparantie en de sociale waarden van slow fashion combineren met ‘high end fashion’.

"We zijn heel erg trots dat we dit hebben bereikt," reageren de mannen na afloop van de uitreiking. "We proberen een antwoord te geven op de vraag wat de relevantie van mode is in deze tijd. En nu zien we dat we worden erkent."

Van Vorstenbos en Janssen startten hun label in 2010. In plaats van individualiteit is het uitgangspunt van Youasme Measyou juist: met elkaar delen. Iedereen kan ‘founder’ worden van het merk en daarmee toegang krijgen tot intieme collectie-previews en sales in settings als ‘virtual reality stores’ of exposities met bevriende kunstenaars.

Het Mode Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat sinds 2011 dankzij de gift van een mecenas die anoniem wil blijven maar die de Nederlandse mode een warm hart toedraagt. De prijs is bedoeld voor gevestigde ontwerpers. Jan Taminiau won vorig jaar de prijs. Door het winnen van 50.000 euro kon hij een stap terug doen om na te denken over stappen vooruit. Hij heeft de trofee, een poedelketting, om zijn nek. "Ik heb het vooral besteed aan mijn bedrijf zelf, de foundation daarvan. Uiteindelijk kreeg ik daardoor meer ruimte voor creativiteit," zegt hij.

Dutch Fashion Foundation organiseert eerste Fashion Symposium in Undercurrent

ZoalMode Stipendium naar Youasme Measyou op Fashion Symposiums Youasme Measyou niet gelooft in individualisme, zo moet de gehele modebranche gaan samenwerken, vindt de Dutch Fashion Foundation. Aan de hand van verschillende sprekers en thema’s - als fast fashion en slow fashion, duurzaamheid, consumentengedrag en online retail - wil de organisatie de branche inspireren en in beweging zetten. Hoe ziet de toekomst van de mode eruit? Dat is de grote vraag van het 2014 Fashion Symposium.

Het evenement wordt gehouden in het Undercurrent, een drijvende evenementlocatie aan de oever van het IJ, in het hippe Amsterdam-Noord. Vrachtschepen schuiven voor het raam voorbij. Het is een koude, grijze winterdag. Door de bewolkte lucht weerspiegelen de voertuigen niet in het water, maar binnen wordt wel druk gereflecteerd op het modebeeld van nu. En dat het leeft, mag duidelijk zijn. Het is doodstil in de grote ruimte, alleen de rinkelende koffiekopjes doorbreken de stilte en de concentratie van de bezoekers.

2014 Fashion Symposium draait om de vraag: hoe ziet de toekomst van mode eruit?

Pascale Gatzen - één van de inspirerendste sprekers van de dag - vindt het kapitalisme, vooral in de Verenigde Staten, zo in your face. Ze ziet toekomst in worker cooperations, waarin waarden als eerlijkheid, gelijkheid en geven om anderen centraal staan. Gatzen zet nu zelf zo’n coöperatie op: Beacon Mills, die zich bezig houdt met textielproductie en educatie. Ook werkt ze aan de Parsons modeacademie in New York. Van huis uit is ze ontwerpster. Gatzen studeerde aan Artez in Arnhem, waar ze volgens eigen zeggen werd klaar gestoomd om the next designer te zijn. Samen met Viktor & Rolf, Lucas Ossendrijver, Marcel Verheijen en Saskia van Drimmelen behoorde ze in de jaren negentig tot Le Cri Néerlandais, een collectief van Nederlandse ontwerpers dat zich in het buitenland presenteerde. Het was een krachtig gevoel om daar deel van uit te maken. Maar toch had ze op een gegeven moment genoeg van ontwerpen. “Ik moest mezelf altijd bewijzen aan mezelf, constant,” zegt ze. “Ik kon het niet meer.”

Mode Stipendium naar Youasme Measyou op Fashion SymposiumDe directeur van het Nieuwe Instituut, Guus Beumer, zegt over de toekomst: “We moeten de diversiteit in de mode introduceren. Omarm de grotere context in de mode.” Beumer lijkt op zijn gemak op het podium van het 2014 Fashion Symposium. Zelfverzekerd en enthousiast beantwoordt hij vragen uit het publiek, dat aandachtig heeft geluisterd naar zijn visie over het modebeeld.

Ontwerper Bas Kosters - van wie gefluisterd werd dat hij wel eens het Modestipendium zou kunnen winnen - zegt in een panelgesprek dat mentaliteit vaak ontbreekt in het huidige modesysteem. “In de nieuwe digitale wereld lijkt mode een leeg omhulsel, een schulp. De mode van nu is geen extensie van je eigen persoonlijkheid meer, het voelt leeg en oppervlakkig. Je kan geen identiteit kopen.” Volgens de ontwerper moet de wereld onderwezen worden in wat mode nu precies is. Het begint bij mode en creatie. "Ik mis de gesprekken die leren wat authenticiteit is. Het is aan ons – de modeprofessionals - om dat aan mensen te leren.”

Het onderwijs wordt tijdens het symposium gezien als de sleutel. “Studenten moeten ook de tijd nemen om mode ter discussie te stellen. Wij zijn pas na twintig jaar met een label begonnen,” leggen Mark van Vorstenbos en Twan Janssen van Youasme Measyou uit.

‘Het Mode Stipendium naar Youasme Measyou op Fashion Symposiumsymposium wordt een wake-up call’

“Dit wordt een wake-up call”, schreef Floriane de Saint Pierre - ‘luxury fashion power broker,’ oprichtster en president van Floriane de Saint Pierre & Associés en het nieuwe online talent platform Eyes on Talents - bij haar toezegging voorafgaand aan het symposium. Maar het is nog maar de vraag wie er wakker geschud is. Het publiek tijdens het symposium bestaat voornamelijk uit modeontwerpers en pers, veelal betrokken bij presentaties en panels tijdens het evenement. De discussie wordt voornamelijk gevoerd door de denkers, kunstenaars filosofen en analisten. “Het protest over het huidige mode-systeem komt vanuit de kunst en niet vanuit de modewereld,” meent Claudia Banz, curator van het Museum fur Kunst und Gewerbe in Hamburg. De link met de retail ontbrak op het evenement, en het is de vraag in hoeverre en in welke vorm de nieuwe modevisies tot uitvoer zullen worden gebracht.

Anne Buis & Yasmine Esser

Lees ook het interview met Angelique Westerhof, directeur van de Dutch Fashion Foundation over het eerste Fashion Symposium

Modeketen Mexx faillietDe rechtbank van Amsterdam heeft donderdag de Nederlandse modeketen Mexx failliet verklaard. De winkels blijven voorlopig open. Het nieuws komt kort na de aankondiging van een nieuwe flagship store in Amsterdam en de heropening van de webshop voor de feestdagen. Volgens curator Frits Kemp zijn het niet

alleen de slechte economische omstandigheden die het modebedrijf nu de das om hebben gedaan. In het Financieel Dagblad zegt hij dat Mexx er volgens hem onvoldoende in is geslaagd om nieuwe doelgroepen aan te boren.

Modeketen Mexx failliet

Mexx verkeert al geruime tijd in zwaar weer. Sinds het vertrek van oprichter Rattan Chadha ging het bergafwaards met het kledingmerk. De afgelopen twee jaar heeft het bedrijf drie verschillende CEO's en management teams gehad. Na het vertrek van Thomas Grote in mei 2012 kwam Doug Diemoz aan het roer. In augustus 2013 sloot het bedrijf de deuren van de flagshipstore aan de Kalverstraat in Amsterdam. De winkel was ruim twintig jaar op die locatie gevestigd. In dezelfde week werd Diemoz vervangen door een driekoppig management team. Begin maart nam Mexx de beslissing om ook de online store dicht te gooien, een stap die veel opzien baarde in de branche.

Het faillissement van Mexx raakt alle grote bedrijfsonderdelen: Mexx Europe International; Mexx Holding Netherlands; Mexx Europe en Mexx Europroduction. Het merk heeft winkels in vijftig landen. In Europa zijn dat 315 winkels, waarvan het meerendeel door franchisenemers wordt geëxploiteerd. Het bedrijf heeft zo'n 1500 mensen in dienst.

De curator laat verder weten dat doorstartmogelijkheden worden onderzocht. De winkels blijven open ten einde alle winkelvoorraden te verkopen. Ook voor het vinden van een doorstartkandidaat is het volgens hem beter dat de winkels open blijven.

Mexx is sinds 2011 eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij The Gores Group. Een minderheidsbelang bleef in handen van Het eveneens Amerikaanse Liz Claiborne concern.

Rechtspraak - Slaafs nagebootst?Nabootsing is de modewereld niet onbekend; sterker nog, regelmatig wordt er inspiratie geput uit andermans creaties. Wat op het ene moment nog op de catwalk te zien is, wordt op het andere moment nagevolgd. Inspiratie opdoen uit andere ontwerpen is niet verboden. Er zit echter wel een

grens aan deze inspiratie.

Een bekende misvatting in de modebranche is dat een ontwerp minimaal een X aantal verschillen moet bevatten om toelaatbaar te zijn. Over deze fabel hebben wij al eerder een artikel geschreven (‘Het zeven verschillen sprookje bestaat niet”, Fashion United juli 2011).

“Look-a-like” producten kunnen op verschillende gronden verboden zijn. Zij kunnen inbreuk maken op auteursrechten, merkrechten, modelrechten en zelfs op octrooirechten van een ander, maar kunnen ook een onrechtmatige daad opleveren op grond van slaafse nabootsing. In rechtszaken over imitatie in de mode wordt bijna altijd een aanvullend beroep gedaan op slaafse nabootsing. Daarom zal ik slaafse nabootsing in deze column onder de loep nemen. Wanneer is nabootsen juridisch niet toegestaan?

Slaafse nabootsing

Het leerstuk van slaafse nabootsing heeft vrije concurrentie hoog in het vaandel staan. Als uitgangspunt dient te gelden de vrijheid om (in dit geval) modeontwerpen een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven. Daarom is het niet verboden om je voor dat doel te laten inspireren door de modeontwerpen van concurrentie, zélfs als je daarmee nadeel aan je concurrent toebrengt of het publiek daardoor in verwarring zou komen. Het is echter wel verboden als je door een nabootsing nodeloos verwarring sticht, oftewel of je ook een andere weg in had kunnen slaan en door dit na te laten het publiek verwart. Je bent dus verplicht om verwarring zoveel mogelijk te voorkomen, zonder dat daarbij van je kan worden geëist dat je een minder deugdelijk of bruikbaar ontwerp zou moeten maken.

Verreist voor deze bescherming is dat het modeontwerp waarvoor bescherming wordt ingeroepen een ‘eigen plaats in de markt’ heeft. Wanneer een ontwerp niet onderscheidend is, bijvoorbeeld omdat er al talloze andere ontwerpen of kledingstukken bestonden met dezelfde elementen op het moment dat het op de markt kwam, dan is een beroep op slaafse nabootsing tevergeefs.

Kortom, wordt een kledingontwerp met een eigen plaats in de markt nodeloos nagebootst en wordt daardoor verwarring gesticht, dan kan de originele ontwerper een beroep doen op slaafse nabootsing en bij succes onder meer schadevergoeding vorderen.

VRechtspraak - Slaafs nagebootst?oorbeelden

Bovenstaande blijft natuurlijk wat theoretisch. Wat zijn nu concrete voorbeelden van gevallen waarin een beroep op slaafse nabootsing wel of niet slaagde, en waarom?

In 2009 kwam Oilily met succes op tegen een producent van tassen die door de Kruidvat werden verkocht. Deze tassen hadden een bloemenmotief dat sterk leek op het kenmerkende motief van Oilily. De rechter oordeelde dat de producent van de look-a-like tassen voor een ander dessin had kunnen kiezen, zodat de tassen niet zo sterk op die van Oilily zouden lijken. Daarmee slaagde het beroep op slaafse nabootsing. Het gevolg: alle tassen moesten worden teruggehaald en vernietigd, de winst van de nabootser moest worden afgedragen en de proceskosten van Oilily van bijna 3.000 euro moesten worden vergoed door de nabootser. Daarnaast heeft de producent ruim 200.000 euro aan Kruidvat moeten betalen, wegens de schade die Kruidvat door de inbreukmakende tassen opliep.

Minder succesvol was schoenenmerk Blackstone tegen een andere schoenproducent die met soortgelijke leren sneakers op de markt kwam. Blackstone is er niet in geslaagd om voldoende aannemelijk te maken dat haar sneakers onderscheidend vermogen hadden. De wederpartij kwam met een groot aantal voorbeelden van andere ontwerpen die ook op de Blackstone schoenen leken. Daarnaast oordeelde het Hof dat het nog maar de vraag is of het publiek zich in dit geval zou kunnen vergissen. De rechter vond de “look-a-likes” duidelijk een goedkope kopie van de Blackstone schoenen en van verwarring van het publiek zou wellicht geen sprake zijn als de verkoopkanalen hele andere blijken te zijn (hetgeen in deze procedure niet is komen vast te staan). Blackstone ving dus bot, en moest ruim 16.000 euro aan haar wederpartij vergoeden voor de gemaakte proceskosten.

Rechtspraak - Slaafs nagebootst?Een laatste voorbeeld is een recent geschil tussen Nickelson en Coolcat over jassen. De rechter oordeelde in dit geschil dat het model “Krebel” (zie afbeelding) van Coolcat een onrechtmatige slaafse nabootsing betrof van het model “Selene” van Nickelson; de totaalindrukken kwamen zodanig overeen dat zelfs de kritische, modebewuste doelgroep de beide modellen met elkaar zou kunnen verwarren. Ten aanzien van twee andere ontwerpen werd echter door de rechter geoordeeld dat de verschillen tussen deze modellen te groot en in het oog springend waren om gevaar voor verwarring aan te nemen. Van belang hierbij was dat beide merken zich richten op een modebewust publiek, waardoor zelfs kleine verschillen worden opgemerkt en er niet snel sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Desondanks kwam Coolcat er relatief goed vanaf, omdat de betreffende Nickelson jas inmiddels al enige tijd van de markt was. Wanneer een jas niet meer wordt verkocht, kan de jas volgens deze rechter ook geen eigen plaats in de markt hebben, als gevolg waarvan geen sprake (meer) kan zijn van een onrechtmatige slaafse nabootsing. Coolcat hoefde daarom alleen rekening en verantwoording te geven over onder meer de winst over de periode dat (ook) de Nickelson jas werd verkocht.

Tips & trics

Wat moet je van bovenstaande onthouden als jouw kledingontwerp wordt nagebootst? Laat voordat je juridische stappen onderneemt een inschatting maken of sprake is van slaafse nabootsing. Enkele (vergaande) gelijkenis is niet voldoende, zelfs niet als het publiek verward is. Bovendien moet jouw kledingontwerp onderscheidend vermogen hebben.

Wat als je zelf wegens slaafse nabootsing wordt aangesproken? Natuurlijk is het wijsheid om juridische geschillen te voorkomen door goed op de grenzen van inspiratie en imitatie te letten bij het vervaardigen van een kledingontwerp. Hopelijk biedt het voorgaande inzicht om die grens beter te kunnen bepalen.

Esther Schnepper, Advocaat bij Köster Advocaten

Verwarring over januari editie Bread & ButterWel of niet afgelast? Een bericht in het Duitse vakblad Sportswear International heeft vanmorgen verwarring veroorzaakt over het voortbestaan van de Berlijnse vakbeurs Bread & Butter. Sportswear International meldde aan het einde van de ochtend dat de januari editie van de beurs

is afgezegd. Een half uur later meldde het Britse vakblad Drapers precies het tegenovergestelde: 'Bread & Butter ontkent het nieuws, de beurs gaat gewoon door'.

Sportswear International baseert het nieuws op twee anonieme bronnen. Volgens het bericht heeft Verwarring over januari editie Bread & Butterde salesafdeling van de beurs woensdagavond opdracht gekregen om contact op te nemen met exposanten. Drapers laat weten contact te hebben gehad met de beursorganisatie zelf die het bericht tegenspreekt. Inmiddels is het nieuws breed opgepikt in de internationale vakmedia. De beursorganisatie zelf zwijgt en is telefonisch niet bereikbaar.

Onduidelijk of Bread & Butter is afgezegd

De Berlijnse vakbeurs heeft de schijn tegen. Directeur Karl-Heinz Müller heeft inmiddels een reputatie opgebouwd met grote plannen die kort daarop worden geannuleerd. Vorig jaar verbaasde hij vriend en vijand met de aankondiging consumenten op het vakevenement te willen toelaten. Het plan leidde tot heftige discussies in de modebranche. Voor Müller leek het allemaal heel logisch om consumenten de nieuwste collecties te laten zien, maar volgens een groot aantal exposanten bracht dat extra kosten met zich mee. "De reacties varieerden van totale euforie tot complete afwijzing." Twee maanden na de aankondiging werd het plan geannuleerd.

Afgelopen zomer kwam weer een grote aankondiging die met veel tamtam en een persconferentie op locatie werd gebracht: Bread & Butter zou de aankomende wintereditie in januari 2015 van Berlijn verhuizen naar Barcelona. Geweldig nieuws voor de Spaanse stad die zich al zat te verheugen op de grote instroom van bezoekers. Maar helaas, het feest ging niet door. Krap twee maanden later moest Müller de plannen voor Barcelona ook afzeggen.

Sindsdien wordt Müller door branchegenoten een stuk minder serieus genomen. De jeansman die van Bread & Butter een wereldsucces maakte is van zijn voetstuk gevallen. In eigen land worden zijn plannen zelfs een beetje belachelijk gemaakt. Men heeft de indruk dat Müller zich meer door zijn persoonlijke voorkeuren laat leiden dan dat hij het beste voorheeft met zijn exposanten.

Begin deze week werd bekend dat de januari editie van Bread & Butter fors moest inkrimpen en dat de vijf hallen zouden worden teruggebracht naar een. Nu gaat het gerucht dat dat nieuws opnieuw tot een exodus van exposanten heeft geleid.

UPDATE_ Von Dutch CEO Olivier Mercier heeft de annulering van Bread & Butter bevestigd tegen FashionUnited.uk. "Het is zeker. Het gaat niet door," zegt hij. "We zijn al maanden met de beursorganisatie in gesprek en het rommelt al geruime tijd. Toen onze Europese licentiehouder Newtex een tweede stand aanvroeg voor de aankomende editie en de organisatie afwachtend reageerde, voelden we nattigheid."

Volgens Mercier heeft het gedoe rond de verhuizing naar Barcelona voor veel merken de doorslag gegeven. "Dat heeft bij velen een slechte indruk achtergelaten. Als de organisatie van de grootste vakbeurs van Europa al niet weet wat ze moeten doen, dan wordt het wel heel lastig."

Ondertussen heeft Muller ook kort gereageerd, zie: Karl-Heinz Müller reageert op Bread & Butter nieuws

Geen oplossing voor prijsdalingen in modebrancheDat Nederlanders houden van koopjes, is wereldwijd algemeen bekend. Maar misschien zijn we wel té gefocust op prijs. Volgens ABN Amro beperkt dat het herstel in de retailsector. Vooral in de modebranche staan de marges door constante uitverkoop onder druk.

De bank schrijft in de Sectorupdate Retail dat de uitverkoopperiodes in de modebranche steeds langer worden en de kortingspercentages hoger. Vroeger begon de opruiming pas na de feestdagen, nu is in oktober al een mid season sale en in november een pre sale.Geen oplossing voor prijsdalingen in modebranche De 'echte' uitverkoop begint vervolgens medio december. Dat is terug te zien in de cijfers, ziet ABN Amro. Wanneer namelijk gekeken wordt naar de volumes in december, blijkt dat deze minder zijn gedaald dan de omzet in deze periode.

Volgens de bank is deze ontwikkeling niet alleen aan het einde van het jaar te zien. Ook in de andere maanden kent de kledingbranche een trend van dalende prijzen en vooral van hogere promotiedruk, in een poging meer klanten te trekken.

ABN Amro maakt zich zorgen over uitverkoop in modebranche

Het is moeilijk om uit deze spiraal te komen. Consumenten verwachten namelijk lage prijzen. En als concurrenten doorgaan met het opvoeren van de prijsdruk, betekent het niet meedoen voor een winkelier meteen een verslechtering van de concurrentiepositie. Dat maakt het simpelweg verhogen van prijzen lastig voor individuele retailers. En zelfs als winkeliers collectief besluiten prijzen te verhogen, is dat geen oplossing. Consumenten hebben immers simpelweg minder te besteden dan enkele jaren geleden.

Een oplossing biedt de bank niet, wel hoop. ANB Amro denkt dat de decemberaankopen dit jaar niet zullen teleurstellen. De bank liet de stemming onder Nederlandse consumenten peilen. Een overgrote meerderheid, 58 procent van de respondenten, zegt ongeveer evenveel te willen besteden als vorig jaar. Bovendien ziet ABN Amro een lichte verbetering in de binnenlandse economie. De verwachting is daarom dat december 2014 in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, een volume groei zal kennen.

Geitenwollenwinkel: 'Geen slippers met geitenwollensokken meer'"Als men spreekt over het geitenwollensokken imago is dit vaak spottend bedoeld en gaat het over mensen die ergens geiten fokken, kleinschalig denken en sandalen met geitenwollensokken dragen. Wat vergeten wordt is dat geitenwollensokken van oorsprong op een duurzame manier gemaakt

worden, en daar spelen wij met ons merk en de winkel op in," vertelt Lavinia Bakker, één van de twee oprichters van Geitenwollenshirts en mede-eigenaresse van de Geitenwollenwinkel die deze week werd geopend.

Het merk Geitenwollenshirts is in 2013 uit de behoefte van Lavinia en Abigail Bakker ontstaan. DeGeitenwollenwinkel: 'Geen slippers met geitenwollensokken meer' tweeling was opzoek naar leuke, duurzame, simpele en goed vallende T-shirts. Omdat de zussen dit niet goed konden vinden, begonnen ze hun eigen merk. De collectie werd uitgebreid naar truien en vesten met prints. In mei 2014 openden ze hun eerste pop-up store aan de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Ze openden deze later nog een keer. De tijdelijke winkel liep zo goed dat ze gingen kijken of het mogelijk was om een eigen winkel te openen. Zo stuitten ze op het pand in de Utrechtsestraat 37 in Amsterdam. Het merk Geitenwollenshirts wordt niet via andere retailers verkocht, en is alleen beschikbaar in de online shop en in de eerste winkel in de Utrechtstraat 37 in Amsterdam.

Langzaam druppelen bekenden de winkel binnen en cirkelen ze met een glaasje bubbels in de hand rond de kledingrekken. Het pand is diep met witte muren en een witte vloer. In het midden van de winkel staat een grote houten tafel, van oude wijnvaten gemaakt, met een schaal 'geitenkeutels' van chocolade. Aan beide kanten van de winkel staan wit stalen kledingrekken en afwisselend een museumvitrine waar kettingen, armbanden, oorbellen en ringen in liggen.

"Zullen we even achter in de winkel gaan zitten?" vraagt Bakker als ze naar een moderne stoel en een oude bank wijst. "Toen we ons merk Geitenwollenshirts aan het opzetten waren, kwamen we veel mensen tegen die wel ecologische kleding wilden kopen, alleen niet wisten waar," zegt ze. "Daar wilden we wat aan doen."

Geitenwollenwinkel verkoopt biologische kleding

"De collectie Geitenwollenshirts is niet voor een bepaalde doelgroep ontworpen, maar voor mensen die op een bewuste manier leven en toffe kleding willen hebben. Dus geen Jezus-slippers met geitenwollensokken, maar modern en bewust," vertelt Bakker. Omdat de collectie van Geitenwollenshirts niet groot genoeg is om de hele winkel te vullen, verkopen de zussen ook andere merken. "Een voorwaarde is dat de merken hun collecties biologish en eerlijk ontwikkelen." Zo verkoopt de winkel als eerste in Nederland Kowtow, een merk uit Nieuw-Zeeland, en Groceries Apparel, een Amerikaans merk. Naast kleding verkopen ze ook tassen, accessoires en schoenen. Die zijn ook allemaal ecologisch geproduceerd. Bakker vertelt dat de accessoires van oude wijnvaten met de hand in Afrika zijn gemaakt. "Als je de schoenen niet meer wil hebben, komt er na bepaalde tijd een bloem uit."

Het merk Geitenwollenshirts is 100 procent ecologisch. De productie vindt in Bangladesh en Pakistan plaats, en de materialen die ze gebruiken zijn afkomstig uit India. "Wij hebben het Fairware logo op onze kleding zitten. Dat houdt in dat alles eerlijk gemaakt is. Er is geen sprake van kinderarbeid en de arbeiders worden in eerlijke lonen uitbetaald. Het hele productieproces wordt nagelopen. Daarnaast werken we met Global Organic Textile Standard. Zij garandeert de eerlijke omstandigheden voor het katoen dat wij gebruiken. Het is met regenwater geïrrigeerd, waardoor je zo min mogelijk waterverspilling hebt. Er zijn eerlijke lonen voor de boeren en ze zorgt ervoor dat er geen pesticide en herbicide wordt gebruikt," zegt Bakker. Grootse uitbreidingsplannen heeft de tweeling nog niet. Ze wil eerst kijken of de winkel een succes wordt. Wel heeft het duo de ambitie een winkel in Londen en New York te openen, omdat de bewuste en ecologische manier van leven in deze steden al is opgenomen.

Laurie van Deventer

The Cloakroom: ‘De persoonlijke aanpak slaat enorm aan’De afgelopen negentien maanden waren zijn most crazy months ever. In 2013 richtte Kasper Brandi Petersen samen met Asbjørn Jørgensen The Cloakroom op; een personal shopping service speciaal voor mannen. Via een personal shopper krijgen klanten een doos met kleding opgestuurd, waarvan ze

zelf kunnen kiezen wat ze houden. Het is een groot succes. En het gaat zelfs zo goed, dat het in Amsterdam gevestigde bedrijf na Denemarken nu ook uitbreidt naar België, Zweden en Groot-Brittannië. FashionUnited sprak met Petersen over de start van het bedrijf, het succes en de internationale uitbreiding.

The Cloakroom: ‘De persoonlijke aanpak slaat enorm aan’Jullie zijn in maart 2013 begonnen met The Cloakroom. Hoe zijn de afgelopen anderhalf jaar voor jullie geweest?
“Het waren absoluut de meest bizarre maanden van mijn leven. Ik ben met Asbjørn naar Nederland verhuisd en we woonden samen in een piepklein appartement in Amsterdam. Vanuit daar zijn we ons bedrijf gaan opzetten. We hadden op een gegeven moment wel zoiets van ‘het geld moet nu wel komen’. Na tweeënhalve maand gingen de eerste boxen de deur uit en ineens ging het heel hard. Inmiddels hebben we samenwerkingen met merken als Hugo Boss, Scotch & Soda, Tiger of Sweden, Filippa K en Tommy Hilfiger.”

Hoe kwam het dat het ineens zo hard ging?
“In eerste instantie boden we de boxen alleen aan mensen uit ons netwerk aan. We begonnen met één persoon. Maar toen zagen collega’s van die persoon ineens het effect en die wilden de box toen ook. Daarna namen we steeds meer personal shoppers aan. Het zijn allemaal dames met een sterke persoonlijkheid en een sterk netwerk, die via-via ook veel mensen kenden. En zo hebben we snel een klantenbestand opgebouwd. Nadat we ons kantoor gevestigd hebben in de Pijp, zijn we begonnen met online marketing. We doen veel via Facebook, zo krijgen klanten een idee van wat we allemaal doen en raken ze geïnspireerd. Dat is echt een groot succes, vanaf dat moment ging het snel. Ik denk dat we in de toekomst ook meer met televisie en outdoor promotie gaan doen.”

Jullie komen uit Denemarken. Waarom kozen jullie voor Amsterdam om te beginnen?
“Amsterdam is een stad vol talent, de mensen zijn flexibel en werken hard. Daarnaast zijn de salarissen in vergelijking met andere landen lager en zijn de belastingtarieven gunstig. Tevens moet het land een grote aantrekkingskracht hebben, zodat je mensen kunt overtuigen om langs te komen. En aangezien ik er zelf zou gaan wonen, wilde ik ook verhuizen naar een land waar ik me prettig zou voelen.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen van The Cloakroom?
“We zagen het concept al in de Verenigde Staten. Asbjørn vond het geweldig. Het bespaart zoveel tijd. Ik besteed altijd zoveel mogelijk uit, haha! Ik werd hier ook meteen enthousiast van en toen hebben we besloten om dit naar Europa halen.”

Waarom is The Cloakroom zo’n groot succes?
“We bieden een service die alles voor de klant uit handen neemt. De klant hoeft alleen maar zijn stijl aan te vinken in de styleguide op onze website en wordt daarna opgebeld door de personal shopper. Zij stelt dan allerlei vragen die ingaan op wie je bent en wat voor soort leven je hebt. Ze kijkt verder niet echt naar de vragen via internet hoor, ze begint met een schone lei. Daarna stuurt ze een ‘box’ met kleding naar je op, ter waarde van 1000 euro. Je kunt zelf beslissen wat je houdt en wat niet. Gemiddeld houdt de klant vier kledingstukken ter waarde van 300 euro. Bij de kleding die teruggestuurd wordt, geven klanten ook aan waarom ze het niet wilden houden. Zo kan een personal shopper steeds beter inspelen op de persoonlijke stijl. We merken dat de persoonlijke aanpak enorm aanslaat. Daarom zorgen we ervoor dat iedere personal shopper maximaal 100 klanten in haar portefeuille heeft. De band die tussen klant en personal shopper ontstaat, is heel persoonlijk. Laatst was een van onze personal shoppers jarig, toen kreeg ze heel veel felicitaties van klanten via Facebook. Personal shoppers hebben dus een nauwe band met hun klanten.”

Na het succes in Amsterdam zijn jullie als eerste uitgebreid naar Denemarken. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
“Bij de uitbreiding naar Denemarken hebben we een meisje die daarvoor bij Bestseller werkte aangenomen. Zij is voor zes maanden naar Amsterdam verhuisd en heeft daar meegedraaid in ons bedrijf. Daarna zijn we naar Denemarken gegaan om een kantoor te vinden en het bedrijf op te zetten. Het was hard werken; de eerste weken heb ik daar op een bank op kantoor gelogeerd. Uiteindelijk zijn we daar gestart met 20 mensen.”

The Cloakroom: ‘De persoonlijke aanpak slaat enorm aan’Sinds juni hebben jullie een speciale Benelux-country manager, Fieke Kreischer, wat houdt dat precies in?
Lachend: “Weet je, Asbjørn en ik vonden het toch best lastig, veertig meiden managen die allemaal vragen hebben! Daarom hebben we Fieke aangenomen, zij begrijpt alles. Ze heeft eerst meegedraaid als personal shopper, zodat ze precies weet hoe alles werkt. Zij zorgt ervoor dat de personal shoppers goed draaien en wij kunnen ons op deze manier bezighouden met de uitbreidingen en andere zaken.”

In het najaar werd bekend dat jullie een investering hebben gekregen van 1,2 miljoen euro, die gefinancierd is door het Britse investeringsbedrijf Connect Ventures, Kees Koolen (directeur van Booking.com) en Hein Pretorius (topmanagement bij Naspers). Wat gaan jullie met dit geld doen?
“Dit gaan we besteden aan programmeurs. We hebben er nu nog maar vier, maar dat aantal willen we verdubbelen. We begonnen ooit met een CRM-systeem, maar aangezien dat niet alle mogelijkheden voor ons platform kon uitvoeren, hebben we ooit het programma ‘gehackt’. Vanaf dat moment hebben we ons eigen programma gebouwd. Met de internationale uitbreiding zijn er dus nog meer mensen nodig, maar het is erg moeilijk om goede programmeurs te vinden. We zijn hard op zoek.”

Onlangs werd bekend dat jullie gaan uitbreiden naar België, Zweden en Groot-Brittannië. Waarom is er voor deze landen gekozen?
“We hebben België gekozen, omdat het land veel overeenkomsten met Nederland heeft. Veel Zuiderburen kenden ons al en er was ook al vraag naar. Daarnaast zijn wij een Nederlands bedrijf en dat geeft in België extra vertrouwen. Zweden was een logische keuze na de uitbreiding in Denemarken, en Zweden is drie keer groter dus dan heb je een grotere afzetmarkt. Daarnaast zijn ze in Zweden gek op online shoppen. Groot-Brittannië heeft echter al een aantal bedrijven die doen wat wij doen, maar geen enkel bedrijf heeft zoveel succes als wij in eigen land. De grootste concurrent is nog steeds een stuk kleiner dan wij in Nederland.”

De uitbreiding naar het buitenland gaat gepaard met een pilot van zes maanden per land. Hoe gaat dat in z’n werk?
“In het halfjaar kijken we of de markt een grote kans van slagen heeft. De eerste maanden gebruiken we om op te starten en een klantenbestand opbouwen. Vervolgens kijken we hoeveel orders we binnenhalen en of de groei genoeg is om door te gaan. Daarbij nemen we Nederland als voorbeeld, omdat we daar begonnen zijn. Als dat allemaal goed gaat, openen we een lokaal kantoor.”

The Cloakroom: ‘De persoonlijke aanpak slaat enorm aan’Zit er veel verschil tussen consumenten uit verschillende landen?
“Ja enorm, daar werd ik zeer door verrast! Nederlandse mannen hebben bijvoorbeeld een voorliefde voor chino’s -vaak ook gekleurd- en shirts en blouses met drukke prints. Deense mannen dragen veel liever rustige kleuren zoals aardetinten, zwart en donkerblauw. Ook gaan ze graag formeel gekleed. De Britse doelgroep zijn juist weer gek op polo’s en grote merklogo’s. We willen straks in ieder land eigen personal shoppers neerzetten. Ieder land heeft een eigen stijl en per land zijn er ook verschillende subculturen. Je moet dus personal shoppers in het land zelf hebben die de verschillende smaken en stijlen begrijpen en daar moeiteloos op in kunnen spelen.”

Het jaar 2014 zit er bijna op. Wat zijn jullie plannen voor 2015?
“In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar gaan we een nieuwe investeringsronde houden, waarin we 10 miljoen euro willen ophalen. We zijn al veel potentiele investeerders in gesprek. Het zijn allemaal buitenlandse investeerders. Maar daar kan ik verder nog weinig over zeggen. Verder verhuizen we in januari naar een nieuw kantoor in Amsterdam, aan de Regulierstraat. Daar hebben we een kantooroppervlakte van 750 vierkante meter. In maart willen we het kantoor in Zweden openen. Maar we denken al verder dan een jaar, hoor. Uiteindelijk willen we over 24 maanden in ieder land een eigen showroom hebben en minstens 10 medewerkers per land. Verder zie ik in de toekomst ook mogelijkheden voor showrooms in Rotterdam en Antwerpen.”

Hoe ziet jullie bedrijf er over vijf jaar uit?
“Dan hebben we showrooms op verschillende continenten: Azië, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Europa. Dan hebben we overal co-working spaces waar personal shoppers samen kunnen werken. Uiteindelijk willen we het werk voor personal shoppers zo gemakkelijk mogelijk maken en de grootste personal shopping community ter wereld worden.”

Wat is jullie grootste uitdaging op dit moment?
“Blijven groeien en de concurrentie voor blijven. We moeten de data van klanten blijven optimaliseren. We gaan nu goed en we’re not dying soon. Ik heb geen idee hoe groot we nog kunnen worden, we staan pas aan het begin met The Cloakroom.”

Anne Buis

Angelique Westerhof over het eerste Fashion SymposiumDe modesector lijkt moeite te hebben met nieuwe consumentenbehoeften, technologische ontwikkelingen en de groeiende polariteit tussen fast fashion en slow fashion. De Dutch Fashion Foundation wil dat alle lagen uit de branche daarover met elkaar gaan nadenken. Donderdag 4 december vindt daarom

het 2014 Fashion Symposium plaats. Op het programma staan nationale en internationale sprekers. FashionUnited.nl spreekt met Angelique Westerhof, directeur van de Dutch Fashion Foundation.

Waarom heeft de Dutch Fashion Foundation besloten een symposium te organiseren?
Angelique Westerhof over het eerste Fashion Symposium"Bestaande modellen in de modebranche werken niet meer. Het is duidelijk dat we nieuwe paden moeten bewandelen. De sector moet ketenbreed gaan samenwerken en nadenken over thema's als fast fashion, duurzaamheid, veranderend consumentengedrag, open source communicatie en online retail. Wij willen de branche met inspiratie in beweging zetten. Bijzonder aan het symposium is dat designers een stem hebben. We geloven namelijk dat de vernieuwende kracht uit creativiteit komt.”

De Dutch Fashion Foundation verlegt met het symposium de focus van presentatie van Nederlandse mode naar reflectie op Nederlandse mode. Waarom is dit het juiste moment om te reflecteren op Nederlandse mode?
"Het is dit jaar precies twintig jaar geleden dat Le Cri Néerlandais werd opgericht. Dat was eigenlijk het eerste collectief - met Viktor & Rolf, Lucas Ossendrijver, Pascale Gatzen, Marcel Verheijen en Saskia van Drimmelen - dat zich internationaal presenteerde. Dit collectief heeft de Nederlandse contemporaine modewereld gedefinieerd en aangejaagd. In twintig jaar is er zo veel gebeurd in de Nederlandse modebranche. We hebben nu de Modefabriek, Amsterdam Fashion Week, de Mode Biënnale, internationale modetijdschriften als Vogue en de PC Hooftstraat is veel internationaler.

Juist nu is het moment om scherp te zijn. Hoe kan de Nederlandse modesector zich blijven ontwikkelen om ook in de toekomst succesvol te zijn, niet geïsoleerd te raken en een interessant discipline te blijven? Het gaat vooral om de verhouding van Nederlandse mode ten opzichte van het buitenland. De sector met contemporary fashion is in Nederland nog jong. Het hebben van een modehistorie zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Italie hebben, is niet alleen maar zaligmakend en kan zelfs innovaties tegenwerken. De Nederlandse modebranche kan zijn eigen toekomst creëren en snel, behendig en wendbaar zijn als modeland."

Hoe lang zijn jullie bezig geweest om het symposium te organiseren?
"Nou, het is al wel twee jaar geleden dat we begonnen met lobby'en. Het heeft lang geduurd voor we de financiële middelen bij elkaar hadden."

Angelique Westerhof over het eerste Fashion SymposiumDe Dutch Fashion Foundation wil dat alle lagen uit de modebranche op het symposium met elkaar in contact komen, van docenten tot journalisten, ontwerpers en studenten. Hoe willen jullie dat bewerkstelligen?
"We hebben één zaal met een druk programma. Ontwerpers komen veel aan het woord. Er zijn performances van Bas Kosters en ‘Sauce Hollandaise Collective' van modemerken Maison The Faux, MaryMe-JimmyPaul and Schueler De Waal. Modestudenten krijgen gratis toegang als ze een goede vraag hebben die ze kunnen stellen tijdens het symposium. "

Wat is volgens jou het hoogtepunt van de dag?
"Dat is heel heel moeilijk, want we hebben het programma met zorg samengesteld. Als je weinig tijd hebt en niet de hele dag kunt komen, kun je voor jezelf een blok selecteren dat je het interessantst vindt. Zo hebben we bijvoorbeeld een onderdeel met ontwerpers van verschillende generaties, een onderdeel over fast fashion en slow fashion van Pascale Gatzen van de Parsons modeacademie in New York en Claudia Banz uit Berlijn, en een deel met inspirerende succescases. Bijzonder is ook dat Floriane de Saint Pierre van Floriane de Saint Pierre & Associes komt spreken. Zij spreekt bijna nooit in het openbaar. En de uitreiking van het Cultuurfonds Mode Stipendium mogen we ook niet vergeten. Het is toch ongelooflijk dat een anonieme mecenas 50.000 euro investeert in een ontwerper of merk."

Waar is de Dutch Fashion Foundation nog meer mee bezig?
"In januari organiseren we weer Dutch Touch Fashion & Photography in Hotel Savoy in Florence tijdens modebeurs Pitti, in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Rome en tien prachtige labels. We zoeken ook nog een krachtige partner voor de Dutch Fashion Awards. Dat is een heel kostbaar project, maar het zou fantastisch zijn als de prijs terug zou kunnen komen."

Yasmine Esser

Foto's: Dutch Touch Florence

Belangrijke Kleurentrends voor Voorjaar/Zomer 2016De Trendstop experts hebben de best verkopende kleuren van het seizoen bij elkaar verzameld. Onze voorjaar/zomer kleurprognose toont aan hoe de grote ontwerpers gebruik maken van seizoenskleuren, die wij hebben samengevat in 40 essentiële tinten in de speciale categorieën Fashion

De Trendstop experts hebben de best verkopende kleuren van het seizoen bij elkaar verzameld. Onze voorjaar/zomer kleurprognose toont aan hoe de grote ontwerpers gebruik maken van seizoenskleuren, die wij hebben samengevat in 40 essentiële tinten in de speciale categorieën Fashion Colours, Core Colours, Accents & Active en Metallics, samen met een bijpassende Pantone® referentie voor elke tint. Hier geven de Trendstop kleurexperts FashionUnited een kleine vooruitblik op Peached Pink, een modieuze kleur uit de Milky Pastels kleurgroep.

Milky Pastels

Een reeks melkachtige tinten domineren het palette van voorjaar/zomer 2016. Het zijn moderne versies van de suikerzoete pasteltinten die in afgelopen seizoen veelal te zien waren. Deze tinten, die zacht en vrouwelijk zijn, geven stijlen een fris gevoel.

Belangrijke Kleurentrends voor Voorjaar/Zomer 2016




Deze subtiele roze tint is een belangrijke kleur binnen de Milky Pastels categorie. Hij heeft een perziken gloed voor een warmere uitstraling. Denim stukken krijgen er een verfijnde afwerking mee, terwijl bikers van neopreen gepaard gaan met tassen van soepel leer. Heldere contrast accenten maken een hedendaagse statement op schoenen.Belangrijke Kleurentrends voor Voorjaar/Zomer 2016

Exclusieve Aanbieding

De Trendstop Voorjaar/Zomer 2016 Prognose , met vier essentiële kleurtrend categorieën: Fashion Colours, Core Colours, Accents & Active en Metallics….bestel het volledige rapport hier bij Trendstop.com >>. Maak gebruik van onze exclusieve aanbieding voor FashionUnited en ontvang met de promocode FUSS16COLOUR een korting van 20 procent.

Belangrijke Kleurentrends voor Voorjaar/Zomer 2016




Mocht u geïnteresseerd zijn in de Voorjaar/Zomer 2016 prognoses, ga dan naar onze Trend Reports pagina.

Belangrijke Kleurentrends voor Voorjaar/Zomer 2016

Trendstop is een van 's wereld's meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode, bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.

Alle beeldmateriaal via Trendstop.com