Ba&sh CEO: “We zijn niet duurzaam geboren, maar we nemen het uiterst serieus”

Het Franse modemerk Ba&sh is een van die namen in het topsegment die ondanks de huidige marktomstandigheden zoals de inflatie succes hebben. Naast de producten is Ba&sh's aantrekkingskracht te danken aan een goed ontwikkeld MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.) dat voortdurend in ontwikkeling is.

Terwijl de omzet in 2022 met 22 procent steeg, daalde de CO2-voetafdruk van Ba&sh met 15 procent. Dit is een cijfer dat het merk met trots deelt en dat economische groei vergelijkt met een evenredige vermindering van de impact op het milieu. Maar hoe beperk je in de praktijk deze impact als je een internationaal bedrijf bent dat in 2003 is opgericht en meer dan 2 miljoen stuks per jaar produceert? Om daarachter te komen sprak FashionUnited met Pierre-Arnaud Grenade, CEO van Ba&sh.

Deze zomer kondigde Ba&sh plannen aan om 70 procent van de productie te verplaatsen naar nabijgelegen importmarkten (Europa, Noord-Afrika en Turkije). Wanneer wordt dit plan uitgevoerd en wat is de planning?

Eigenlijk zijn we al begonnen. We zitten momenteel op 50/50 tussen Azië en de Euromed-zone. We hebben onszelf nog 2 jaar gegeven om 70/30 te bereiken. Over het algemeen produceren we waar we de materialen kopen: accessoires in Italië, schoenen in Portugal, katoenen producten in Portugal, jeans in Marokko of Turkije, jassen in Centraal-Europa, zijde en viscose in China.

De impact op het milieu is tweeledig, omdat de energiemix in Europa beter is dan in China en er minder transport is. Een ander domino-effect is dat onze time-to-market korter is, dus we kunnen ons beter aanpassen aan de vraag omdat we minder vertraging en levertijd hebben in onze magazijnen. We hebben echter ook een productstroom van China naar China [Ba&sh heeft 58 winkels in China]. De stroom is echter sterker vanuit het magazijn naar Europa en de Verenigde Staten. China is nu goed voor ongeveer 15 procent van onze omzet. We zijn een wereldwijd bedrijf, met 320 winkels wereldwijd, 40 in de Verenigde Staten en 120 in Europa (Frankrijk niet meegerekend). We moeten wereldwijd denken.

Hoeveel kost een MVO-project als dit?

We moeten worden ondersteund door experts en gespecialiseerde bedrijven [noot van de redactie: het merk heeft zich onlangs aangesloten bij Fret21, een ondersteuningsprogramma gericht op het verminderen van de impact van logistieke activiteiten van bedrijven en gekoppeld aan het agentschap voor ecologische transitie Ademe]. De omschakeling van conventionele naar gecertificeerde materialen heeft zijn prijs. Ik denk dat het in de toekomst minder zal kosten. Op dit moment zitten we nog in een situatie waarin een minderheid van beschikbare materialen gecertificeerd is. Morgen zal er een meerderheid van gecertificeerde materialen zijn, meer productie en dus een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod. Maar voorlopig betekent dit extra kosten.

We zijn bijvoorbeeld overgeschakeld op 100 procent gerecycled plastic, en dat is een extra kostenpost van ongeveer twintigduizend euro. We houden rekening met deze kosten, maar tegelijkertijd proberen we slim om te gaan met andere aspecten van onze uitgaven om ze te compenseren. Zeker is dat de consument niet echt bereid is om meer te betalen voor een deugdzaam product, zeker niet op dit moment. Het is dus aan ons om de moeite te nemen en slimme oplossingen te vinden zodat we de kosten kunnen compenseren en ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf uiteindelijk niet uit balans raakt. Als het niet deugdzaam is, is het nooit duurzaam.

Hoe meet Ba&sh de impact van haar acties in termen van vermindering van CO2-uitstoot?

Sinds 2020 berekenen we onze CO2-voetafdruk. De methodologie die we hebben gekozen is die van het GHG-protocol, een internationaal beoordelingskader en een berekeningsmethode die de drie toepassingsgebieden omvat: de directe en indirecte emissies van het bedrijf. Ten tweede kwantificeren we ons reductieplan. Als we meer verschepen per keer, kunnen we berekenen welke positieve impact dit heeft op de koolstofimpact. Als gevolg daarvan geven we prioriteit aan de acties die de grootste impact hebben in onze CSR (corporate social responsibility, red.). Maar dat is niet alles wat we doen. Want uiteindelijk is CO2 een vereenvoudiging van de meting van gevolgen die in feite veel complexer zijn. Maar het helpt omdat het iedereen in staat stelt te vergelijken. We houden ook het aandeel gecertificeerde materialen bij. Op dit moment is 70 procent van onze materialen gecertificeerd, gelabeld of gerecycled. Vervolgens meten we de verdeling van het transport en het aandeel hernieuwbare energie dat in onze winkels wordt gebruikt, enzovoort. We hebben een reeks indicatoren die van toepassing zijn op elk van de reductiemaatregelen waarvan we hebben vastgesteld dat ze een echte impact hebben.

Hoe hebben jullie fabrieken geselecteerd om de productie te verplaatsen naar nabijgelegen importmarkten?

We hebben een sociale audit uitgevoerd bij al onze Tier 1-leveranciers [noot van de redactie: afwerkingsbedrijven of kledingfabrieken]. Om te controleren of de arbeidsomstandigheden van de teams voldeden aan onze normen en criteria. In 2024 zullen we 100 procent van onze Tier 2-leveranciers controleren [noot van de redactie: verven en looien, weven en breien]. En we gaan nog verder met de milieuaspecten van al onze Tier 1-leveranciers.

Daarnaast hebben we algemene inkoopvoorwaarden waarin staat dat de leverancier zich al voor de audit aan een aantal regels moet houden. Bijvoorbeeld het niet gebruiken van bepaalde chemische stoffen of het verbieden van bepaalde regio's voor bepaalde materialen. Bijvoorbeeld: geen katoen uit de Oeigoerse regio. We hebben een aantal rode vlaggen opgenomen in onze algemene inkoopvoorwaarden. Ze veranderen elk jaar. We zijn erg bescheiden. We zeggen niet dat onze specificaties perfect zijn, maar ze zijn in ieder geval voor zover we weten wat we koste wat kost moeten vermijden. We vertrouwen echt op onze leveranciers. Het is echt een collectieve inspanning. Textiel is geen sterk geautomatiseerd branche. Je moet je teams dagelijks overtuigen om hun gedrag te veranderen. Er zijn veel mensen bij betrokken, of het nu de boer, de fabriek of de winkel is. Daarom zijn we begonnen met sociale audits: omdat ik denk dat we van onze teams kunnen eisen dat ze zich echt inspannen voor het milieu, op voorwaarde dat ze goed worden behandeld.

Hoe communiceer je deze gegevens in termen van transparantie voor eindgebruikers?

Aan het einde van de Agec-wet [noot van de redactie: de wet tegen afval voor een circulaire economie] hadden we hier al op geanticipeerd. Voor sommige onderdelen traceren we ze terug tot rij 1, maar we hebben nog steeds geen volledige traceerbaarheid. Het doel voor 2024 is 100 procent van de referenties te traceren tot ten minste rij 3 [noot van de redactie: de spinnerij]. Tegenwoordig hebben productetiketten in winkels een QR-code die gescand kan worden om de productiefasen van het product te zien.

We publiceren ook een CSR-rapport waarin we duidelijk aangeven waar we staan en waar we naartoe willen, in alle transparantie. Ik denk dat we heel bescheiden moeten zijn. De consumenten van nu zijn bereid te accepteren dat we niet perfect zijn, maar dat we er hard aan werken. Dus we zijn er transparant over.

Onze CO2-voetafdruk is met 15 procent gedaald, terwijl deze tussen 2022 en 2021 met 22 procent is toegenomen (11.000 ton minder CO2). Op een item-per-item basis betekent dit dat een Ba&sh product 29 procent minder CO2 zal uitstoten in 2022 dan in 2021.

U hebt onlangs aangekondigd uw CO2-uitstoot door transport tegen 2025 met 38 procent te willen verminderen. Welke uitdagingen heeft u moeten overwinnen?

Wat transport betreft, hebben we onze planning moeten herzien. We moesten onze hele productketen heroverwegen, ontwikkeling, ontwerp, productie, etc., om zo veel mogelijk de voorkeur te geven aan zeetransport. Dat was de eerste uitdaging, het hele proces heroverwegen. Daarom hebben we onze leveranciers nauw betrokken bij het halen van de deadlines en hebben we de planning volledig geherstructureerd.

Een andere uitdaging was hoe we dit op een eenvoudige manier konden communiceren, maar zonder simplistisch te zijn met het risico van greenwashing. Je moet didactisch zijn als je op een serieuze manier wilt communiceren die tegelijkertijd niet saai is. Er moet een evenwicht worden gevonden.

We zijn niet als duurzaam geboren, maar we nemen het wel heel serieus. Ik denk dat we een van de meest serieuze en hardwerkende merken zijn op dit gebied. We hebben vijf mensen in huis die aan CSR werken. Dat zijn veel investeringen. We doen het omdat we erin geloven, omdat onze teams erin geloven en ook omdat we denken dat het de toekomst is. We zijn trots op onze resultaten, maar tegelijkertijd weten we dat er nog veel werk te doen is. Het is nog niet voorbij.

Wat zijn de volgende CSR-projecten?

Tegen het einde van 2023: 75 procent van de materialen gecertificeerd. 100 procent tegen het einde van 2025, nul nieuwe plastic verpakkingen tegen het einde van 2023. En wat betreft de doelstellingen voor het einde van de levensduur van onze producten, hebben we onszelf ten doel gesteld dat 5 procent van de e-commerceverkoop bestaat uit tweedehands producten. We openen regelmatig tweedehands pop-up stores. Alle defecte producten, d.w.z. producten die niet opnieuw kunnen worden verkocht, en de zeer kleine voorraden die we nog hebben - minder dan 1 procent na 2 jaar in de schappen, dus we hebben het over een paar duizend artikelen - geven we aan een recyclagenetwerk. En we blijven upcyclen.

Wat is de huidige status van het retailnetwerk van het merk?

We hebben ongeveer twintig winkels geopend in 2023. We gaan door in 2024. Er zijn 25 winkels gepland. We openen niet meer in Frankrijk omdat we denken dat ons netwerk compleet is, maar we gaan door met het openen van winkels in Europa: in Italië, Duitsland en de Scandinavische landen. We openen natuurlijk in China, daarna in november in Singapore en begin 2024 in Taiwan. We hebben ook al heel wat winkels geopend in Korea. Een paar weken geleden hebben we winkels geopend in Boston en Vancouver.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.