CPHFW 20 jaar later: Een diepgaande analyse van het blijvende 'cool girl'-imago

Buiten de schijnwerpers van Milaan en Parijs worstelen wereldwijde modeweken met de balans tussen relevantie, ondersteuning van ontwerpers en een stabiel publiek. Sommige locaties introduceren nieuwe strategieën in een poging tot commercialisering en democratisering. Anderen bouwen na een lange periode van ontwrichting weer aan een geglobaliseerd raamwerk.

In deze context wordt Copenhagen Fashion Week (CPHFW) vaak gezien als een succesverhaal. Het evenement overtreft andere die voorheen meer uithoudingsvermogen leken te hebben op het gebied van talent en ondernemerschap. Het twintigjarig jubileum van de modeweek dit jaar is dan ook een bevestiging. Zeker binnen een Scandinavische modekalender die wisselvallig is geweest door de herpositionering van organisatoren.

Lokale identiteit versterken

Oslo Runway nam een korte pauze voor de terugkeer in 2023. Dit was vergelijkbaar met Helsinki Fashion Week, die in 2022 het fysieke format herstelde en overging naar Fashion in Helsinki, met een focus op een meer lokaal perspectief. Ook Stockholm Fashion Week zette in 2019 de activiteiten stil, om na een aantal compactere seizoenen in 2025 weer een volledig programma te lanceren.

Hoewel zakelijke complexiteit en de pandemie ongetwijfeld invloed hebben gehad, erkennen de nieuwe strategieën van de Scandinavische landen de noodzaak om lokale markten en regionale identiteit te versterken. Iets waar Kopenhagen minder moeite mee heeft gehad. Het ‘cool girl’-imago is op natuurlijke wijze ontstaan. De vele stijlvolle, Scandinavische gasten zijn net zozeer onderdeel van de identiteit van de modeweek als de deelnemende merken. De stad heeft dit publiek gekoesterd naast een zorgvuldig samengesteld programma dat de straatstijl weerspiegelt, en bouwt zo aan een onderscheidend lifestylemerk.

Dat betekent niet dat de modeweek geen uitdagingen heeft gekend. De vraag of Kopenhagen zijn ‘cool girl’-identiteit aan het verliezen is, is de laatste jaren steeds vaker gesteld. Of het nu ging om het verlies van social media ‘it-girl’ Emma Chamberlain als vaste gast op de eerste rij, of het vertrek van vaste waarden als Ganni en Cecilie Bahnsen van de kalender. De stad kon worden gezien als een slachtoffer in de schaduw van Parijs en Milaan, waar ambitieuze merken op zoek gaan naar meer bereik.

De faillissementen en sluitingen van (Di)vision, Saks Potts, Wood Wood, de Britse tak van Han Kjøbenhavn en recentelijk Fine Chaos tonen aan dat Kopenhagen niet is ontsnapt aan de wereldwijde instabiliteit. Ook opkomende talenten verdwijnen soms na deelname aan het NewTalent-programma, wanneer de financiële middelen opdrogen. Voormalig lid Bonnetje koos dit seizoen bijvoorbeeld voor een archieftentoonstelling om zich te kunnen richten op het produceren van collecties met behoud van duurzame waarden.

Toch is het juist dit talent dat Kopenhagen op de kaart heeft gezet, en dat in het SS27-seizoen alleen maar sterker is geworden. De jubileumeditie omvatte 34 officiële shows en presentaties. Terugkerende namen waren onder andere By Malene Birger, Stine Goya, Mfpen en Marimekko, naast nieuwe toevoegingen als Almada Label en Yours Truly by Peter Jensen. De opname van Studio Constance, het eerste Zweedse merk in het CPHFW NewTalent-programma, suggereert ook dat Kopenhagen zijn Scandinavische buren steeds meer als onderdeel van zijn eigen ecosysteem ziet, in plaats van als directe concurrenten.

Een gemeenschap die blijft geven

Die regionale aanpak was zichtbaar in de voortdurende steun voor ontwerpers en merken die de mode-identiteit van Kopenhagen hebben helpen vestigen. Ganni blijft vanaf de zijlijn betrokken en werkt samen met NewTalent-merk Stamm aan een reeks runway-looks gemaakt van deadstock-stoffen. De samenwerking herinnert eraan dat de gemeenschap rond CPHFW verder reikt dan de merken die momenteel op het programma staan. Gevestigde namen kunnen de volgende generatie nog steeds steunen zonder noodzakelijkerwijs terug te keren naar het traditionele format.

Tegelijkertijd is Kopenhagen niet te veel naar binnen gekeerd. De introductie van een International Guest Slot bracht het New Yorkse Collina Strada op het SS27-programma. Het label van ontwerpster Hillary Taymour sloot de showdagen af met de excentrieke, op duurzaamheid gerichte aanpak waar het merk bekend om staat. De eenmalige pre-spring collectie, ‘Delirium in Bloom’, gaf Taymour de kans om ambitieuzere, arbeidsintensievere ideeën te presenteren die het merk normaal gesproken niet op grote schaal produceert. De collectie bestond uit luchtige jurken, soepele tops en gedrapeerde stoffen. Dit alles paste goed bij het imago van Kopenhagen, maar was tegelijkertijd onmiskenbaar New Yorks, waar Collina Strada in september ook zal showen.

Anne Sofie Madsen keek ondertussen verder dan de regio met een samenwerking met Nike. Ze bracht gereconstrueerde transparante lagen, jurken met slogans en het debuut van Nike's First Sight Shadow-schoenen voor vrouwen op de catwalk in Kopenhagen. De commerciële dimensie van Nike, zichtbaar in jurken met slogans en transparante lagen, contrasteerde met de diepe decolletés en vloeiende silhouetten van Madsen. Dit was een ander voorbeeld van het vermogen van de stad om lokale creatieve identiteit te verbinden met een wereldwijd modepubliek.

Duurzaamheid in een voorzichtig landschap

Duurzaamheid is een ander bepalend onderdeel van die identiteit. Toch is de implementatie sinds de introductie van de Minimum Standards van de modeweek in 2024 wisselvallig. Na een onderzoek naar beschuldigingen van greenwashing en twijfels in de markt over de soepelheid, is CPHFW voorzichtig geworden in de toepassing van deze normen. Voor SS27 koos het evenement er zelfs voor om Minimum Standards zes en zeven niet te handhaven. Dit volgde op een debat over richtlijnen voor materialen en het gebrek aan een consistent raamwerk in de industrie. De beslissing weerspiegelt een bredere heroverweging van wat duurzaamheidseisen realistisch gezien van merken kunnen vragen naarmate de regelgeving zich ontwikkelt.

De duurzaamheidswaarden die ten grondslag liggen aan het model van Kopenhagen waren duidelijk zichtbaar in de collecties zelf, vooral bij opkomende namen. Stamm, dat vorig jaar toetrad tot de NewTalent-lijst, is snel een onderscheidend merk geworden. Het gebruikt zero-waste productie en weeftechnieken om patronen en textiel te combineren. De SS27-collectie zette die aanpak voort met natuurlijke en biologisch afbreekbare vezels, waaronder gerecycled katoen en Tencel Lyocell.

Elders presenteerde Taus zijn kenmerkende geüpcyclede kledingstukken in de One to Watch-showcase. Het bredere programma bleef de voorkeur geven aan collecties waarin levensduur en herbruikbaarheid centraal stonden. Dat betekent niet dat elke collectie in Kopenhagen expliciet duurzaam is, maar de waarden blijven verankerd in het ecosysteem. Dit geldt vooral voor nieuwere namen voor wie materiaalkeuzes en productiemethoden een integraal onderdeel zijn.

De modeweek probeert die eisen zelfs schaalbaarder te maken. De nieuwe samenwerking met Renoon introduceert een AI-gestuurd screeningsysteem. Dit systeem is ontworpen als aanvulling op de bestaande duurzaamheidseisen en automatiseert delen van het beoordelingsproces met behoud van dezelfde mate van controle. Het systeem is ook bedoeld ter ondersteuning van de internationale modeweken en raden die het raamwerk van Kopenhagen hebben overgenomen. Dit is een weerspiegeling van hoe ver het model is gekomen.

Dat bereik toont de invloed van CPHFW. De duurzaamheidseisen hebben modeweken in Londen, Amsterdam en New York geïnspireerd om vergelijkbare normen over te nemen. Hierdoor heeft Kopenhagen een invloed die veel verder reikt dan zijn eigen vierdaagse programma. Het aanhoudende succes gaat daarom misschien minder over concurreren met Milaan, Parijs of de Scandinavische tegenhangers op het gebied van schaalgrootte, en meer over het bouwen van een model dat andere modeweken steeds vaker willen navolgen.