London Fashion Week SS27: de thuiskomst van McQueen, het debuut van Kane voor Mulberry en de nieuwe garde in de schijnwerpers

De grootste namen trokken veel publiek naar de lente/zomer 2027-editie van London Fashion Week, die maandag werd afgesloten. Tegelijkertijd stonden ontwerpers centraal die de Britse mode vernieuwen. Met de terugkeer van McQueen naar Londen en Christopher Kane’s nieuwe visie voor Mulberry’s ready-to-wear, benadrukte een nieuwe generatie vakmanschap, technische innovatie en de kenmerkende, ongedwongen glamour van de Britse mode.

De terugkeer van McQueen naar Londen

Seán McGirr, sinds 2023 creatief directeur, bracht Alexander McQueen voor het eerst sinds 2001 terug op de officiële kalender van London Fashion Week. In de afgelopen decennia presenteerde McQueen vooral tijdens Paris Fashion Week. Shows in Londen vonden wel plaats, maar stonden niet op de officiële kalender.

De SS27-show van McQueen vond plaats in de crypte van Lincoln’s Inn Chapel, een zeventiende-eeuwse ruimte met kruisribgewelven en grafstenen van advocaten en predikanten. De collectie bestond uit 46 looks met dames-, heren- en avondkleding. Het uitgangspunt was Piero della Francesca’s vijftiende-eeuwse schilderij ‘De doop van Christus’. McGirr bestudeerde dit werk als student aan Central Saint Martins in de National Gallery en combineerde deze inspiratie met herinneringen aan het Londense nachtleven.

“Deze collectie is een viering van de onophoudelijk stimulerende en transcendente kracht van Londen,” schreef McGirr in de show-notities.

Maatwerk stond centraal in de collectie. Mouwen waren gevouwen tot sculpturale vleugels en verlengde pakken kregen smalle proporties. Gerookte tule, neonkleuren, tie-dye en jurken met zilveren bladeren completeerden het geheel.

Shaun Leane, die sinds 1995 met Lee McQueen samenwerkt, ontwierp een harnas van gerecycled zilver voor Karen Elson en bracht twee hoofddeksels uit de herfstcollectie van 1998 opnieuw uit. Savile Row-kleermaker Huntsman produceerde drie herenpakken met opvallende schouders en hoge, smalle tailles, waarmee de samenwerking uit 2012 werd hernieuwd.

De terugkeer van McQueen naar Londen en de geplande opening van een kleinere winkel in Bond Street zijn onderdeel van een herstructurering onder leiding van CEO Gianfranco D’Attis. Hij trad deze zomer aan vanuit Prada, terwijl Kering het merk herpositioneert onder leiding van Luca de Meo.

De nieuwe start van Christopher Kane bij Mulberry

Christopher Kane maakte zondag zijn officiële debuut als creatief directeur van Mulberry’s dames ready-to-wear. Dit was de eerste catwalkshow van het merk in zes jaar en de eerste ready-to-wear-collectie sinds de herfst/winter 2020-collectie van Johnny Coca. Deze stap volgde op het beëindigen van de kleding- en schoenenlicentie met Onward Luxury Group.

De collectie, getiteld ‘De collectie ‘Mulberry by Christopher Kane’ bevatte lasergesneden leer en uitsnijdingen geïnspireerd op de hardware en flappen van de Bayswater- en Piccadilly-tassen. Het kleurenpalet omvatte taupe, crème, karamel en chocolade. Minijurken met leren flappen, boxy jassen, oversized sweatshirts, een transparante regenjas en nylon jacks maakten de collectie compleet.

Kane beëindigde in 2023 zijn eigen label na zeventien jaar en was, op een samenwerking met Self-Portrait in 2024 na, grotendeels afwezig in de modewereld. Zijn terugkeer wordt in de Britse industrie gezien als een teken van de creatieve vitaliteit van Londen. CEO Andrea Baldo, die in 2024 van Ganni naar Mulberry overstapte, beschouwt zijn aanstelling als onderdeel van Mulberry’s ontwikkeling van lederwarenmerk naar Brits lifestylemerk.

Marks & Spencer

Marks & Spencer presenteerde zijn eerste show tijdens London Fashion Week in het Design Museum, ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de kledingverkoop sinds 1926. De collectie van 59 looks was gebaseerd op het M&S-archief van de Universiteit van Leeds, dat meer dan 72.000 items omvat. Dit jaar werd de jubileumtentoonstelling ‘The Archive Edit: M&S Fashion since 1926’ georganiseerd, met honderd nooit eerder vertoonde stukken. Op de catwalk verschenen moderne maatpakken, wide-leg denim, klassieke outerwear en vernieuwd breigoed. Hoogtepunten waren onder andere een bruin borg-jack geïnspireerd op een vintage St Michael-ontwerp, een zwarte smoking en fluwelen maatwerk uit de jaren tachtig.

De nieuwe garde

Het officiële SS27-programma omvatte 47 catwalkshows, 23 presentaties, 10 digitale activaties en 53 avondevenementen. Veel hiervan kwamen voort uit de talentenprogramma’s van de British Fashion Council.

Newgen, nu ondersteund door Pull&Bear, gaf LFW-debuten aan Francesca Lake, Gui Rosa en Petra Fagerström. Charlie Constantinou, E.W.USIE, Liza Keane, Octi, Oscar Ouyang, Pauline Dujancourt, The Ouze en Yaku keerden terug. Fashion East stond weer op de officiële kalender met Goyagoma, Jacek Gleba en Mé Mé.

Petra Fagerström leverde het meest opvallende debuut van de week. De Zweedse ontwerpster, finaliste van de LVMH Prize met slechts enkele collecties, opende de tweede dag in de Newgen-ruimte op 180 Strand. Haar collectie ‘Swedish Summer’ draaide om het doorbreken van het traditionele beeld van de echtgenote.

Paolo Carzana presenteerde zijn collectie in het donker in St Cuthbert’s Church. Modellen liepen door het middenschip in biologisch geverfd katoen, hennep en Ahimsa-zijde in crème, kurkumageel en gewassen blauw. Ze droegen sculpturale hoofddeksels van Nasir Mazhar.

Tolu Coker, wiens vorige show onverwacht werd bezocht door koning Charles, sloot samen met Di Petsa de laatste dag af. KNWLS keerde terug na twee jaar afwezigheid, waarin het merk onder meer in Milaan debuteerde.

Chopova Lowena, Aaron Esh, Ashley Williams en Ahluwalia presenteerden eveneens hun collecties. Steeds meer onafhankelijke ontwerpers kiezen voor een jaarlijks schema, omdat twee shows per jaar financieel niet langer haalbaar zijn.

De BFC onder leiding van Weir heeft de deelnamekosten voor ontwerpers die fysiek showen tijdens London Fashion Week kwijtgescholden. Daarnaast is de beursfinanciering verhoogd en is er driejarige overheidssteun voor Newgen toegekend via het ministerie van Cultuur, Media en Sport. Deze maatregelen zijn genomen omdat Londen, zoals Weir publiekelijk aangaf, ontwerpers verliest aan Parijs, Milaan en Berlijn door een gebrek aan infrastructuur voor groei. De verhuizing van Conner Ives naar New York dit jaar illustreert dit probleem. De nieuwe generatie presenteerde zich sterk in september. De vraag is of de stad hen over zes maanden kan behouden tot hun vijfde of zesde collectie.