Markeert 2026 de terugkeer naar groei voor de worstelende luxemarkt?

Parijs (Frankrijk) - Na een duidelijke vertraging van twee tot drie jaar, gekenmerkt door prijsstijgingen, verminderde creativiteit en een afzwakkende Chinese markt, hoopt de luxesector in 2026 de geopolitieke instabiliteit te doorstaan en opnieuw groei te realiseren.

De aandacht gaat vooral uit naar wereldleider LVMH, die maandag aan het eind van de dag het seizoen van de kwartaalcijfers aftrapt met de publicatie van de verkoopcijfers voor de eerste drie maanden van het jaar.

De sector, die na de coronapandemie pieken bereikte, heeft het in 2024 en 2025 zwaar gehad. Hoewel niet alle groepen hetzelfde lot ondergingen, accepteerden consumenten de prijsstijgingen en stilistische keuzes over het algemeen niet meer met hetzelfde enthousiasme.

“Het post-corona-effect zorgde voor een aanzienlijke toename van de activiteit, de aankopen en de omzet, gedreven door de terugkeer van klanten en een soort revenge spending (wraakaankopen)”, benadrukt Christophe Caïs, directeur van het in luxe gespecialiseerde adviesbureau CXG.

“De zeer aanzienlijke prijsstijgingen hebben echter de aspirationele klant ontmoedigd”, merkt hij op. Deze groep bestaat uit gelegenheidskopers die naar luxe streven, maar niet over de middelen van de zeer vermogende kopers beschikken.

De bank HSBC spreekt in een recent rapport zelfs van “zelf toegebrachte schade” door de bedrijven: een “gebrek aan creativiteit” en prijsstijgingen die hoger zijn dan de kostenstijgingen.

Andere redenen voor de neergang zijn de vertraging van de Chinese markt, de afgelopen jaren een belangrijke groeimotor. Sinds eind februari zorgt de oorlog in het Midden-Oosten voor extra spanningen in de luxesector. Volgens een studie van analisten van Bernstein is de regio goed voor ongeveer zes procent van de omzet in de sector. De impact is echter moeilijk in te schatten en hangt af van de duur van het conflict.

Nieuwkomers

In 2025 rapporteerde de Franse gigant LVMH een daling van de nettowinst met dertien procent tot 10,9 miljard euro. De omzet daalde met vijf procent tot bijna 81 miljard euro.

Voor landgenoot Kering was de pil nog bitterder. De jaaromzet daalde met dertien procent tot 14,7 miljard euro en de nettowinst werd meer dan tien keer zo klein, voornamelijk door de problemen bij het vlaggenschipmerk Gucci.

Aan de andere kant van het Kanaal dook het Britse Burberry in de rode cijfers voor het boekjaar 2024/2025. Het merk met de beroemde ruit kondigde daarop besparingsmaatregelen aan die 1.700 banen zouden treffen.

Maar de luxehuizen hebben uiteindelijk gereageerd, stellen specialisten geraadpleegd door AFP. Dit blijkt met name uit een carrousel van ontwerpers. Het jaar 2025 “kende drie keer zoveel wisselingen van artistiek directeuren als voorgaande jaren (...), een concreet en duidelijk signaal van een luxesector op zoek naar nieuwe codes”, aldus een recent rapport van strategisch adviesbureau Kearney.

Matthieu Blazy is naar Chanel gegaan, Jonathan Anderson is bij Dior Hommes (LVMH-groep) begonnen en Demna Gvasalia bij Gucci. “2026 wordt dus een jaar vol hoop op dit vlak en de impact van de nieuwkomers zal ongetwijfeld nauwlettend worden gevolgd”, aldus Kearney.

Ook in de directies van de bedrijven vonden veranderingen plaats. Het meest opvallende geval is dat van Luca de Meo, de voormalige topman van Renault, die vorig jaar werd aangesteld als algemeen directeur van Kering om het tij te keren.

Het jaar daarvoor nam Joshua Schulman, voormalig topman van de Amerikaanse merken Michael Kors en Coach, het roer over bij Burberry. De modehuizen hebben bovendien hun aanbod aangepast. “Een van de benaderingen was om kleinere producten te maken, zodat de prijzen weer in lijn zijn met de verwachtingen van de aspirationele klant”, benadrukt Christophe Caïs.

“Het idee heerst dat er twee of drie jaar lang geen reden was om luxeboetieks te bezoeken, omdat het te duur en saai was geworden”, beaamt een analist uit de sector. “Nu is het goedkoper en interessanter. Dus stappen mensen weer naar binnen.”

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.