Textile Exchange conferentie benadrukt de noodzaak van samenwerking, natuurbehoud en een holistische aanpak

De jaarlijkse Textile Exchange Conferentie in Lissabon, Portugal, bracht de toonaangevende merken en spelers in de wereldwijde mode- en textielindustrie samen. Ongeveer 1.600 deelnemers – van boeren en materiaalinnovators tot kledingfabrikanten en recyclers – bespraken innovatieve benaderingen voor een duurzame toeleveringsketen in bijna 50 presentaties en bij meer dan 80 exposanten. Ook digitale dienstverleners en non-profitorganisaties zoals het Apparel Impact Institute, de Fair Labor Association en Fashion for Good waren vertegenwoordigd. Meer dan 80 exposanten weerspiegelden deze diversiteit in de toeleveringsketen.

Een centraal thema van de conferentie was de noodzaak van samenwerking. De cijfers spreken immers voor zich: in 2024 werd wereldwijd een recordhoeveelheid van 132 miljoen ton vezels geproduceerd, een stijging ten opzichte van 125 miljoen ton in 2023. “Dat is een toename van 34 miljoen ton sinds de goedkeuring van het Akkoord van Parijs,” zei Claire Bergkamp, directrice van Textile Exchange, in haar openingstoespraak. Ze voegde een ontnuchterende statistiek toe: “Dat komt nu neer op vier ton vezels die elke seconde worden geproduceerd.”

“Polyester blijft de dominante vezel, goed voor 59 procent van de totale productie. Daarvan is 88 procent nog steeds van fossiele oorsprong en het blijft de grootste bijdrager aan de uitstoot, verantwoordelijk voor ongeveer 43 procent van onze totale impact,” vervolgde Bergkamp. Ze noemde de toename van de hoeveelheid gerecycled polyester van 8,9 naar 9,3 miljoen ton binnen één jaar een ‘teken van vooruitgang’.

“Maar we moeten hier ook realistisch zijn,” waarschuwde ze. “We weten dat dit type gerecycled polyester geen duurzame weg vooruit is. Een circulair textielsysteem kan niet worden gebouwd op het afval van een andere industrie. Afhankelijkheid van zulke modellen betekent afhankelijkheid van een krimpende afvalbron. Wanneer andere industrieën hun afvalbronnen claimen, staan wij blootgesteld, tenzij we onze eigen gesloten modellen ontwikkelen.”

Recycling, de noodzaak van het moment

Een van die dringend noodzakelijke gesloten modellen is recycling, met name textiel-naar-textiel (T2T) recycling. Daarom waren er minstens vier sessies aan dit onderwerp gewijd. Adam Gardiner, hoofd recycling bij Textile Exchange, presenteerde de voorlopige bevindingen van het 'Textile-to-Textile Global Fiber 2030 Project'. Dit project is een samenwerking met Fashion for Good, Reverse Resources en Texroad. De volledige studie wordt begin 2026 gepubliceerd. Het project identificeerde wereldwijd 520 T2T-recyclers, waarvan de meerderheid natuurlijke vezels verwerkt.

Merken spelen een belangrijke rol als het gaat om pre-consumer textielafval. “We zijn twee jaar geleden actief gaan samenwerken met onze Tier 1-leveranciers. We gaven hen richtlijnen voor afvalbeheer en implementeerden een beleid, inclusief training over verantwoorde afvalverwerking. Daarna volgde een actie waarbij we leveranciers in staat stellen het door hen gegenereerde afval digitaal te registreren. Vervolgens zorgen we voor de matchmaking en verbinden we hen met de recyclers in ons netwerk,” legde Suhas Khandagale uit. Hij is materiaalmanager van het wereldwijde materiaal- en componententeam bij de H&M Group, en sprak tijdens de sessie “Towards Impactful T2T Recycling Systems”.

“Er zijn enorme volumes post-consumer textiel. Zeer complexe mixen, en heel veel. We hebben een gecoördineerd plan nodig om tot recyclingsystemen te komen.”

Cyndi Rhoades is directrice en medeoprichtster van Circle-8 Textile Ecosystems. Dit is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde, geavanceerde sorteer- en voorverwerkingsfaciliteit voor niet-herbruikbaar textiel. Tijdens dezelfde sessie wees ze op het hoofdprobleem: “Er zijn enorme volumes post-consumer textiel. Zeer complexe mixen, en heel veel. We hebben een gecoördineerd plan nodig om tot recyclingsystemen te komen.” Inzamelingsacties in winkels door merken en retailers leveren slechts een ‘ongelooflijk klein’ percentage van dat niet-herbruikbare textiel op. Daarom zijn er allerlei nieuwe benaderingen nodig.

“Onze huidige inzamelsystemen exporteren ons post-consumer textiel uiteindelijk naar andere regio's. Er zijn dus veel soorten modellen en nieuwe benaderingen waarmee we rekening moeten houden bij de overstap naar vezel-naar-vezel recycling. De uitdaging met niet-herdraagbaar textiel is de extreem lage waarde. Bij de overstap naar vezel-naar-vezel moet die waarde laag blijven. Als we deze materialen willen gebruiken voor mechanische open-loop en chemische recycling, en we willen dat de industrie het overneemt, moeten de kosten laag blijven. Daarom zien we deze verschuiving naar meerdere grootschalige, geautomatiseerde sorteerfaciliteiten,” voegde Rhoades toe.

Ebru Ozkucuk Guler, hoofd duurzaamheid bij Re&Up Recycling Technologies, wees op een andere uitdaging: post-commercieel textiel. Dit zijn non-fashion textielsoorten die worden gebruikt in instellingen, ziekenhuizen, de horeca, bedrijfskleding, werkkleding en dergelijke. “Het is niet eenvoudig te recyclen, omdat na hergebruik, herhaaldelijk wassen en een bepaalde periode, maximale mechanische recycling nodig is. Zelfs dan zijn ze nog niet geschikt voor gebruik, omdat de coatings en chemicaliën er nog steeds op zitten. Daarom is een andere behandeling nodig, en dat is de opdracht voor vandaag.”

In de sessie “Recycling as Catalyst” gaf Patrik Frisk, directeur van Reju, toe ‘helemaal enthousiast’ te zijn omdat “ik het gevoel heb dat ik een verschil kan maken.” Over wat er nodig is, zei hij: “het is niet slechts één ding – technologie, upstream, het bouwen van de systemen, maar ook het inbouwen van veerkracht in het systeem; het moet economisch zinvol zijn.”

Zijn medepanellid Peter Majeranowski, medeoprichter en directeur van Circ, was het daarmee eens: “Afval omzetten in een product is een geweldige business.” In deze context wees moderator Chris Denson, oprichter van Visionology, op de verhelderende uitspraak van Ecoalf-oprichter Javier Goyeneche: “afval is pas afval als je het verspilt”. Iets om over na te denken.

Data is belangrijk

Een aantal sessies was gericht op data. Met name op hoe hoogwaardige, transparante en regiospecifieke data cruciaal zijn voor het stellen van realistische doelen en het mogelijk maken van systemische verandering. “Tools zoals Levenscyclusanalyse (LCA) moeten zorgvuldig worden toegepast, met oog voor de beperkingen, binnen een holistische aanpak die rekening houdt met impacts zoals biodiversiteit, bodemgezondheid en levensonderhoud. Het toegankelijk maken van deze data voor alle belanghebbenden, van boeren tot merken, is cruciaal om meetbare verandering te stimuleren,” waarschuwt Textile Exchange.

Jonathan Hall, managing partner van de duurzame transformatiepraktijk bij Kantar, benadrukte dat data redenen geeft voor positiviteit. Hij stelde dat “wanneer we voorbij de ruis kijken, het duidelijk is dat consumenten er nog steeds om geven”. Ondanks de kloof tussen waarde en actie – mensen die beweren geïnteresseerd te zijn in duurzaamheidskwesties maar dit niet in hun acties laten zien – gelooft 67 procent van de mensen nog steeds dat milieubewustzijn ‘extreem belangrijk’ is. Dit komt door de toenemende frequentie, intensiteit en nabijheid van de gevolgen van klimaatverandering.

“Klimaatverandering komt met grote snelheid op ons af, met alle bijbehorende sociale en ecologische ontwrichtingen. Wat we vandaag de dag als duurzaamheid bestempelen, zal zeer snel de normale gang van zaken worden,” benadrukte Hall. Hij waarschuwde bedrijven niet zelfgenoegzaam te zijn of te laat te handelen, en citeerde Mark Carney, premier van Canada: “als sommige bedrijven en industrieën zich niet aanpassen aan deze nieuwe wereld, zullen ze simpelweg ophouden te bestaan”.

Materialen zijn belangrijk

Materialen stonden centraal op de Textile Exchange conferentie, met een flink aantal sessies gewijd aan kunstmatige cellulosevezels, wol, katoen, mohair, leer en synthetische vezels. Textile Exchange blijft immers de belangrijkste leverancier van wereldwijde data over de verschillende materialen die de industrie gebruikt, wat culmineert in het jaarlijkse Materials Market-rapport.

Maar er is veel veranderd op het gebied van materialen sinds de oprichting van de Organic Exchange in 2002. Rond de millenniumwisseling haalde de wereldwijde productie van polyestervezels de katoenproductie bijna in. Vijfentwintig jaar later zijn de rollen drastisch omgedraaid. Het productievolume van katoen en andere plantaardige vezels is nog niet eens verdubbeld, terwijl dat van polyestervezels meer dan verviervoudigd is. Deze trend vereiste een koerswijziging van de Organic Exchange, en daarmee een naamsverandering. In 2007 werd het de Textile Exchange om “haar missie uit te breiden naar andere vezelsoorten”.

In een deelsessie op dinsdag, een dag gewijd aan de te volgen koers, besprak een panel van boeren en materiaalproducenten een noodzakelijke verschuiving. De focus moet van voorkeursmaterialen naar voorkeursproductiesystemen gaan, om een meer resultaatgerichte, holistische aanpak mogelijk te maken. Hun inzichten versterkten een duidelijke boodschap: veerkracht vereist een systemische transformatie en gedeelde verantwoordelijkheid in de hele waardeketen.

De consensus tijdens een deelsessie op woensdag, een dag gewijd aan het creëren van de juiste randvoorwaarden, was dat de focus moet verschuiven. In plaats van voorkeursmaterialen moet de nadruk liggen op voorkeursproductiesystemen. Dit maakt een meer resultaatgerichte, holistische aanpak mogelijk. Dit begint met het identificeren van de materialen met het meeste potentieel. Sprekers benadrukten de noodzaak om de herkomst van materialen te screenen, regionale afhankelijkheden te begrijpen en de waarde voor natuurbehoud te beoordelen. Samenwerking met lokale belanghebbenden is essentieel voor het ontwerpen van effectieve interventies op landschapsniveau.

Financiën zijn belangrijk

Tijdens meerdere sessies op woensdag werd besproken hoe economische barrières de transitie vertragen. Hoge aanloopkosten, ongelijke risico's en beperkte toegang tot financiering voor producenten vertragen de noodzakelijke overgang om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten, klimaat- en natuurdoelen te halen en levensonderhoud veilig te stellen. Collectieve financiële verantwoordelijkheid werd benadrukt als essentieel om de druk op producenten te verlichten. Dit kan via langetermijncontracten, gemengde financiering en gedeelde investeringsmodellen. Daarnaast is effectievere betrokkenheid van besluitvormers in het hele bedrijfsleven nodig om de kloof tussen duurzaamheidsdoelen en daadwerkelijke vooruitgang te overbruggen.


Tijdens de sessie “Designing Meaningful Action in Hotspot Landscapes” op donderdag spraken panelleden over de noodzaak om ecologische en sociale ‘hotspots’ binnen toeleveringsketens te identificeren. Dit is een cruciale eerste stap naar de implementatie van oplossingen op landschapsniveau. Dit maakt natuur-positieve resultaten op grotere schaal mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met bodemgezondheid, biodiversiteit, water, mensenrechten, levensonderhoud en dierenwelzijn.

Deelnemers leerden hoe deze aanpak bedrijven in staat stelt te zien waar de voetafdruk van de mode-industrie overlapt met de meest kritieke ecosystemen ter wereld. Dit leidt tot een prioritering van inspanningen waar ze het meest nodig en het meest impactvol zijn. De sessie benadrukte ook de noodzaak om wetenschap te integreren in de besluitvorming en deze gebieden vroegtijdig te identificeren. Door een dergelijke voorbereiding kunnen bedrijven hun duurzaamheidsstrategieën afstemmen op de reële omstandigheden. Dit legt de basis voor contextspecifieke, gezamenlijke interventies die zowel de natuur als gemeenschappen ondersteunen.

“Natuur-positieve resultaten kunnen eigenlijk alleen op deze grotere schaal plaatsvinden.”

Nicole Flores, directrice mode, natuur en regeneratieve landschappen bij de Conservation International Foundation, pleitte voor landschapsgerichte benaderingen in plaats van projectgebaseerde investeringen. “Natuur-positieve resultaten kunnen eigenlijk alleen op deze grotere schaal plaatsvinden, zoals de schaal van een stroomgebied of een ecosysteem. De alternatieve aanpak, investeren in afzonderlijke projecten of groepen projecten, kan positieve effecten hebben. Denk aan een verbeterde bodemkwaliteit in die regio of een verbeterde lokale biodiversiteit. Maar bij een projectgebaseerde investering hebben we geen idee hoe die effecten bijdragen aan de systeembrede resultaten die we hopen te bereiken. Bijvoorbeeld het aanvullen van een stroomgebied of het herstellen van de connectiviteit van habitats om het risico op het uitsterven van soorten te verminderen.”

Volgens haar is een holistische kijk nodig op hoe effecten ‘opschalen’. Dit is nodig om klimaat- en natuurgevaren en -risico's die toeleveringsketens en de betrokken gemeenschappen bedreigen, goed aan te pakken en tegelijkertijd veerkracht op te bouwen. “Met de landschapsbenadering hebben we deze holistische kijk op hoe verschillende elementen op elkaar inwerken om veerkracht op te bouwen rond onze bedrijven, mensen en de natuur,” vatte Flores samen.

Langzame(re) groei is belangrijk

Meer dan twintig jaar geleden begon Textile Exchange vrij klein als een vertegenwoordiging van biologische katoenboeren wereldwijd. De organisatie promootte wereldwijde biologische en eerlijke productie. Vandaag de dag is het uitgegroeid tot een “wereldwijde non-profitorganisatie die nauw samenwerkt met elke sector in de mode- en textieltoeleveringsketen”, aldus de website. Dat betekende ook het uitnodigen van wereldspelers aan tafel. Giganten als Adidas, C&A, H&M, Inditex, Kering, Primark en anderen ondersteunen Textile Exchange en de conferentie al lange tijd als deelnemers, panelleden en zelfs sponsors. Hoewel samenwerking zeker nodig is, kan hun aanwezigheid het lastig maken om de olifant in de kamer aan te pakken: langzame groei en alternatieve groeimodellen die een focus op circulariteit vereisen.

Tot op heden heeft geen van de wereldspelers die lineaire productiemodellen gebaseerd op overconsumptie volgen, een vermindering van de productievolumes aangekondigd. Ook een verschuiving naar alternatieve verdienmodellen blijft uit. In winkels zouden merken bijvoorbeeld stijladvies kunnen aanbieden en retailers virtuele passessies ter plaatse, tegen een kleine vergoeding. Met winkels die ervaringen verkopen en merken hun meeslepende werelden, zijn er volop kansen voor omzet.

Zoals Tariq Fancy, voormalig hoofd duurzaam beleggen bij BlackRock en oprichter van de non-profit voor persoonlijke ontwikkeling Rumie, zei in zijn keynote op woensdag: “er zijn een heleboel dingen die je omzet misschien niet verhogen, maar wel je kosten verlagen. En nogmaals, als je vecht voor aandeelhouderswaarde, wordt die gedreven door winst, niet door omzet.”

Hij wees ook op een tweede waarheid van een winnend product dat efficiënt en veerkrachtig is wat betreft toeleveringsketens. “Misschien is het iets lokaals dat wordt ontwikkeld in verschillende delen van de wereld of op verschillende lokale niveaus. Lokale operationele verbeteringen die worden gedreven door lokale behoeften ter plaatse.” En een derde waarheid – “dat is wat ik triple B noem, wat staat voor ‘saai maar briljant’. Dat is soms waar de echte kansen liggen, vooral als de hype afneemt. En saai wint soms,” zei Fancy.

Waarom vasthouden aan verouderde bedrijfsmodellen met al deze kansen? Een moedig persoon uit het publiek stelde deze vraag tijdens een basissessie over beleidsupdates: “waarom kunnen we niet gewoon pauzeren met de nieuwe dingen totdat de oude dingen op zijn? Het voelt gewoon een beetje verkeerd.” Hoewel de vraag werd erkend, werd deze niet beantwoord en ging men over op de volgende opmerking totdat de tijd om was.

De tijd is inderdaad om. Hoe kan de mode-industrie haar duurzaamheidsdoelen voor 2030 halen (bijvoorbeeld het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 45 procent) als de productie nog steeds op volle toeren draait? In plaats daarvan pronken de topmodemerken met maatregelen die goed staan in jaarverslagen maar een druppel op een gloeiende plaat zijn. Denk aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen op Tier 1-niveau (of het compenseren ervan), het ondersteunen van inspanningen om ontbossing te vertragen, terwijl aan de andere kant nieuwe grondstoffen worden verbruikt.

Hoewel veel kleinere en jongere merken met circulaire bedrijfsmodellen prachtig werk leveren, zal het niet genoeg zijn om de industrie als geheel naar een hoger niveau te tillen. Daarom klinken beloften van samenwerking en duurzame verandering op dit moment hol.

FashionUnited nam virtueel deel aan de conferentie en was uitgenodigd door Textile Exchange.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.