Chanel: Het eerste jaar van Matthieu Blazy en de opkomst van 'Blazymania'

De Frans-Belgische ontwerper Matthieu Blazy is een jaar werkzaam bij Chanel. In die periode is de omzet van het Franse modehuis, dat in familiebezit is, gestegen. Zijn ontwerpen hebben geleid tot de nieuwe term 'Blazymania', aldus persbureau Agence France-Presse (AFP).

Het woord beschrijft de stormloop van shoppers op stukken die vaak duizenden dollars kosten. Na de lancering van zijn debuut lente/zomer 2026-collectie in maart, verschenen er op sociale media video's van klanten die de Chanel-boetieks binnenstroomden.

De omzet van het bedrijf steeg in de eerste helft van 2026 met zestien procent ten opzichte van 2025. Dit meldde persbureau Bloomberg in augustus op basis van vertrouwelijke verkoopgegevens. De stijging is opmerkelijk, aangezien de bredere luxesector een moeilijke periode doormaakt. De lente/zomer 2027-collectie van Blazy wordt maandag 5 oktober om 20.00 uur lokale tijd in Parijs gepresenteerd.

Wachtlijsten en 'nieuwe objecten'

Alix Morabito, inkoopdirectrice bij het Parijse luxewarenhuis Galeries Lafayette, zegt dat elke nieuwe levering met spanning wordt verwacht. Lange wachtlijsten maken het soms moeilijk om stukken te bemachtigen. “Er moet een nieuwe balans worden gevonden tussen begeerlijkheid, schaarste en vrijgevigheid,” vertelde ze aan AFP.

Blazy werd in 2025 op 40-jarige leeftijd aangesteld als opvolger van Virginie Viard, de discrete opvolgster van Karl Lagerfeld. Hij kreeg hiermee een van de meest prominente banen in de mode. Naar verluidt maakte hij tijdens het wervingsproces indruk met diepgaande presentaties. Bruno Pavlovsky, modepresident van Chanel, zei destijds dat hij “een nieuwe generatie met oprechte nederigheid” belichaamde. Dit profiel werd gezien als een goede match voor de discrete eigenaren van het huis, Alain en Gerard Wertheimer.

De ontwerper begon zijn carrière bij Maison Margiela in 2011. Daarna verhuisde hij naar Celine en vervolgens naar Calvin Klein in New York. Daar werkte hij onder de Belgische ontwerper Raf Simons, totdat beiden in 2018 werden ontslagen. In 2021 werd hij benoemd tot creatief directeur van het Italiaanse lederwarenmerk Bottega Veneta. Hij gaf het merk een nieuwe impuls en kreeg de bijnaam de “tovenaar van Milaan”.

Herinterpretatie van de huisstijl

“Hij heeft de codes van het merk ontleed en ze naar een nieuw tijdperk geprojecteerd,” zei Pierre Groppo, hoofdredacteur mode en lifestyle bij Vanity Fair. De kenmerken van het huis, opgericht door Coco Chanel in 1910, blijven centraal staan: tweed, vaak geweven in iriserende en metallic tinten; de camelia; parels; de dubbele C; zwart en wit; en het jurksilhouet uit de jaren twintig dat tot onder de knie valt.

Daarnaast heeft Blazy alledaagse kleding en accessoires geïntroduceerd, evenals denim, humor en popreferenties. Groppo wijst op het enthousiasme van een nieuw mannelijk publiek voor de prêt-à-porter van Chanel, waaronder “loafers, sneakers, blazers en tassen”.

Het huis heeft dit jaar mannelijke ambassadeurs aangetrokken, waaronder acteur Pedro Pascal, maar heeft nog steeds geen officiële mannenlijn. Blazy omschrijft het aanbod als “stukken die iedereen passen”.

Dit artikel is geschreven met behulp van een AI-tool.