Techtextil en Techprocess 2026: Tussen innovatiekracht en implementatiedruk
De beurzen Techtextil en Texprocess in Frankfurt am Main toonden vorige week de grote innovatiekracht van de textielbranche. Ongeveer 1.700 exposanten uit meer dan honderd landen presenteerden nieuwe oplossingen voor performancetextiel en de verwerking ervan. Tegelijkertijd werd in veel gesprekken duidelijk: er zijn veel goede ideeën, maar de uitdaging ligt vooral in de implementatie op industriële schaal.
Meer dan 36.000 bezoekers uit 112 landen gebruikten de beurzen voor informatie over actuele ontwikkelingen en gesprekken over de staat van de sector. Onderwerpen waren ook de merkbare druk door geopolitieke onzekerheden, verstoorde toeleveringsketens, hoge energie- en grondstofprijzen en toenemende wettelijke eisen. “De volatiele marktontwikkelingen veranderen bedrijfsmodellen duurzaam”, zegt Detlef Braun, directeur van Messe Frankfurt. “Connectiviteit, flexibiliteit en snelheid zijn in deze omgeving cruciale succesfactoren. Op Techtextil en Texprocess komen de relevante spelers samen voor een snellere omzetting van ideeën naar toepassingen.”
Recyclinginnovaties en minder afhankelijkheid van fossiele grondstoffen
Hoewel duurzaamheid nog duidelijk centraal stond bij veel innovaties, is het minder luid en minder de enige drijfveer. Een voorbeeld hiervan is het thema ‘Nature Performance’, waarvoor op de beurs natuurlijke en biobased alternatieven voor klassieke chemische vezels werden gepresenteerd. De focus lag op materialen die duurzaamheid combineren met hoge prestaties, de CO₂-uitstoot verminderen en recyclebaar zijn. Zo presenteerde naaigarenspecialist Amann het eerste naaigaren van cellulose – zonder polyesterkern. Oceansafe introduceerde een hoogwaardig polymeer op basis van biobased en gerecyclede grondstoffen, schaalbaar voor industrieel gebruik.
Ook de Amerikaanse vezel- en technologieleverancier The Lycra Company zet steeds meer in op biobased vezelcomponenten en werkt tegelijkertijd aan recyclingoplossingen. “Vroeger dacht men dat Lycra-stoffen niet te recyclen zijn, maar dat klopt niet. Het is een kwestie van technologie”, zegt Arnaud Ruffin, Vice President Brands & Retail Business bij The Lycra Company. Tegenwoordig is het mogelijk om gemengde vezels met Lycra te scheiden in hun oorspronkelijke componenten, zoals polyamide en Lycra. Voor de verdere ontwikkeling van deze technologieën startte in december een samenwerking tussen RadiciGroup – via de onderzoeksdivisie Radici InNova –, lingerieproducent Triumph en The Lycra Company. Het doel is de recycling van productieresten en het testen van de processen onder reële omstandigheden. Parallel hieraan wordt al gewerkt aan oplossingen voor de recycling van post-consumer afval, aldus Ruffin.
Ook bij de finishes is er een trend richting biobased basismaterialen, zoals bij de Duitse specialist in textielchemie Rudolf. Het bedrijf ontwikkelde een biobased finish met thermoregulerende eigenschappen die warmteophoping voorkomt. PFAS-vrije, waterafstotende finishes blijven ook een belangrijk thema in de sector. In januari van dit jaar nog testte Greenpeace in Oostenrijk jassen van C&A positief op verschillende ‘eeuwige chemicaliën’ (PFAS) en maakte de overschrijding van grenswaarden openbaar. Inmiddels wordt er aanzienlijk meer getest, zegt Alexander Hanel van Rudolf, maar juist bij PFAS is het probleem dat deze stoffen door kruisbesmetting inmiddels overal aantoonbaar zijn. “Het is inmiddels moeilijk om ze niet te vinden”, aldus Hanel. Sinds enkele jaren wordt een algemeen verbod op PFAS in de kledingindustrie besproken. In Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en enkele Amerikaanse staten gelden al vergaande beperkingen. Rudolf biedt sinds 2004 PFAS-vrije finishes aan.
Duurzaamheid blijft – maar onder nieuwe voorwaarden
Duurzaamheid blijft een belangrijke focus, maar met een merkbare verandering van perspectief. Enkele jaren geleden stond met de Europese Green Deal vooral het doel voorop om de textielindustrie te verduurzamen en klimaatvriendelijker te maken. Deze visie blijft bestaan, maar wordt steeds meer aangevuld met een tweede centrale vraag: Hoe is de ecologische transformatie te verenigen met het industriële concurrentievermogen in Europa? Tegen de achtergrond van wereldwijde crises, verstoorde toeleveringsketens en toenemende geopolitieke spanningen is de politieke focus in Brussel aanzienlijk verbreed, legt Dirk Vantyghem van de Europese textiel- en kledingfederatie Euratex uit. De Green Deal is nu een ‘Clean Industrial Deal’ geworden, waarbij concurrentievermogen, leveringszekerheid en strategische autonomie meer centraal staan.
“De afgelopen jaren waren voor veel bedrijven overweldigend”, zegt Vantyghem. “Er waren te veel nieuwe regels, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. Nu moet het tempo omlaag.” De hoge EU-normen en compliance-eisen blijven gelden, maar zullen in de toekomst consequenter worden gehandhaafd voor bedrijven die in Europa verkopen – niet alleen voor degenen die hier produceren. Hierdoor komen met name grote internationale fast fashion-aanbieders sterker in het vizier van de regelgeving.
Tegelijkertijd plant de EU een strengere en gecentraliseerde controle door een gezamenlijke douaneautoriteit om de handhaving van regels te verbeteren. Ook openbare aanbestedingen moeten meer worden benut om Europese bedrijven te versterken en investeringen in de binnenlandse industrie te stimuleren. Daarnaast zet de EU sterker in op nieuwe internationale partnerschappen om bestaande afhankelijkheden – bijvoorbeeld van China of de Verenigde Staten – te verminderen.
Automatisering en AI: Grote beloftes, weerbarstige realiteit
Automatisering en de doorontwikkeling van productie spelen al jaren een centrale rol in de textielindustrie – en dit werd op de beurs bijzonder tastbaar. Naaimachinefabrikanten zoals Dürkopp Adler toonden hun nieuwste naaimachines, terwijl machinebouwers concepten presenteerden waarmee eenvoudige producten zoals sleutelkoorden al volledig geautomatiseerd kunnen worden geproduceerd. Ook een door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven stofinspectie van het Laboratory for Artificial Intelligence in Design uit Hongkong herkent fouten op textiele oppervlakken betrouwbaarder en sneller dan het menselijk oog.
AI, robotica en sensortechnologie worden gezien als de belangrijkste aanjagers van de volgende productiefase, hoewel de implementatie nog achterblijft. “Robots kunnen textiel al begrijpen, maar de industrie nog niet”, zei Massoud Sattari Torki van de ITA Group. Hij doelt hiermee minder op de afzonderlijke stappen die robots kunnen uitvoeren, en meer op de digitalisering en automatisering van complete processen. Textiel is zeer variabel, waardoor klassieke automatisering haar grenzen bereikt. Daarom zijn gesloten regelsystemen nodig waarin sensoren en beweging nauw samenwerken. Tegelijkertijd remmen gefragmenteerde data, gebrekkige integratie en hoge kosten de opschaling. “Te veel oplossingen blijven steken in de pilotfase”, aldus Torki, die pleit voor meer implementaties in de praktijk. Het gaat er niet om arbeidskrachten te vervangen, maar om hen aan te vullen, mede vanwege het toenemende tekort aan vakmensen.
Ook productontwikkeling kan worden gedigitaliseerd en efficiënter worden ingericht met behulp van 3D-simulatie en kunstmatige intelligentie. “AI is het belangrijkste thema van de beurs”, vindt Hans-Peter Hiemer van 3D-softwarespecialist Assyst. “In Europa beginnen bedrijven nog maar net met AI. Azië loopt daarin twee jaar op ons voor.” Assyst is daarom begonnen met het trainen van een AI voor de taal van mode. Dit moet niet alleen communicatieproblemen oplossen; een AI die modetermen begrijpt, kan collecties sneller analyseren, trends structureren of ontwerpideeën genereren zonder dat alles naar technische parameters vertaald hoeft te worden. Dit versnelt processen zoals prototyping en de ontwikkeling van varianten.
Andere innovaties op het gebied van robotica en automatisering zijn robotsystemen die stoflagen kunnen oppakken en stapelen via een luchtstroom of door ze gericht te bevriezen. De luchtstroomoplossing van Robotextile wordt al gebruikt bij C&A en Vaude, zegt co-directeur Michael Müller. “Dalende robotprijzen, een tekort aan arbeidskrachten en nearshoring stuwen de automatisering voort”, is hij overtuigd.
Defensie als groeimarkt: vraag naar bescherming en herkomst stijgt
Een duidelijke trend op Techtextil en Texprocess was de groeiende betekenis van het defensie- en veiligheidssegment voor de textielindustrie. De toegenomen investeringen in deze sector waren op veel stands voelbaar. Tegelijkertijd vervagen de grenzen tussen klassieke workwear, outdoor en militaire toepassingen steeds meer.
“Workwear en in toenemende mate ook defensie trekken enorm aan”, zegt Michael Pümpel van de Oostenrijkse stoffenproducent Getzner Textil, die onder andere materialen voor kogelwerende vesten en infraroodcamouflage ontwikkelt. Daarbij wordt ook de productielocatie belangrijker: “De strijdkrachten letten natuurlijk eerst op het veiligheidsaspect, maar het wordt steeds belangrijker waar de producten worden gemaakt en of de toeleveringsketens betrouwbaar zijn.” Veel opdrachtgevers zien steeds vaker af van inkoop in China en zoeken gericht naar Europese leveranciers.
Dit is ook zichtbaar bij toeleveranciers: zelfs knopenfabrikant Prym richt zich nu specifiek op defensie als klantgroep en presenteert zich op de beurs in een militaire look.
Tegen deze achtergrond krijgt ‘Made in EU’ een nieuwe dimensie. Stond de term lange tijd vooral voor duurzaamheid, nu staan aspecten als veiligheid, betrouwbaarheid en strategische onafhankelijkheid steeds meer op de voorgrond. De vraag naar regionale productiestructuren groeit navenant – waarop de EU-regelgeving nu ook snel wil inspelen.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.