Het 'Deep Fashion'-tijdperk: wanneer CO2 een belangrijke troef wordt voor luxe en retail

In 2017 kondigde de Kering-groep zijn voornemen aan om de uitstoot tegen 2025 met 50 procent te verminderen door optimalisatie en compensatie. Negen jaar later, in 2026, streeft de industrie niet langer naar een kleinere voetafdruk; koolstof wordt omgezet in een hulpbron. Dit markeert een paradigmaverschuiving, waarbij mode verschuift van de textielwereld naar die van Climate-Tech.

Historisch gezien is mode altijd een winningsindustrie geweest. Vezels worden gemaakt door het verbouwen van gewassen, het kappen van bomen of het oppompen van olie. Het model dat in de eerste helft van 2026 opkomt, zoals gemeld door Frans wetenschapstijdschrift Science et Vie, wordt gedreven door spelers als de Californische startup Rubi Laboratories. Het stelt een radicalere aanpak voor: industriële fotosynthese.

Einde van de winning: biomimicry op industriële schaal

Waar de Kering-groep al in 2017 alternatieven zoals paddenstoelenleer onderzocht, industrialiseert Rubi Laboratories nu een enzymatisch proces dat afgevangen CO2 kan omzetten in zeer zuivere cellulose.

Mechanisme

Door de levenscyclus van een boom na te bootsen in modulaire bioreactoren, creëert de technologie een lyocell (cellulosevezel) zonder bomen te kappen.

Concurrentievoordeel

In tegenstelling tot eerdere innovaties die een volledige herziening van fabrieken vereisten, is deze 'uit lucht gemaakte' vezel compatibel met de bestaande spininfrastructuur. Deze interoperabiliteit is de sleutelfactor die vijftien wereldwijde giganten heeft overtuigd, van fast fashion (H&M) en toegankelijke luxe (Ganni) tot outdoorkleding (Patagonia).

Durfkapitaal herdefinieert waarde: van merk naar infrastructuur

De analyse van de financiële stromen in het eerste kwartaal van 2026, gekenmerkt door een totaal opgehaald volume van 620 miljoen dollar, bevestigt een paradigmaverschuiving. Mode wordt door de markten niet langer gewaardeerd als een eenvoudige retailactiviteit, maar als een volwaardige technologiesector.

Durfkapitaalfondsen verleggen hun focus nu van merkimago en groothandelsmarges naar kunstmatige intelligentie, optimalisatie van de toeleveringsketen en 'unit economics'. Deze transformatie verschuift de waarde van activa van ontwerp en fysieke winkelnetwerken naar intellectueel eigendom en software-infrastructuur. Als gevolg hiervan profiteren de meest innovatieve modebedrijven nu van hoge waarderingsmultiples die vergelijkbaar zijn met die in de SaaS- of DeepTech-sectoren. Dit staat in contrast met de historisch lage multiples van deze cyclische industrie.

De investering van prestigieuze fondsen zoals Andreessen Horowitz (a16z) en Khosla Ventures, historische 'zwaargewichten' uit Silicon Valley, in veelbelovende startups zoals Phia (AI) en Rubi (Climate-Tech) bewijst dat winstgevendheid niet langer te vinden is in het creëren van vluchtige trends. Het ligt nu in het technologisch oplossen van de structurele inefficiënties van de sector, zoals overproductie, traceerbaarheid of vervuiling.

De crash van Renewcell: een les uit de industriële 'Valley of Death'

Hoewel het enthousiasme reëel is, hangt het spook van het Zweedse bedrijf Renewcell (dat in 2024 failliet ging ondanks de steun van H&M) boven de sector. De uitdaging voor Rubi en zijn concurrenten is niet wetenschappelijk, maar voornamelijk logistiek.

Prijsgelijkheid

Om de niche van de 'duurzame capsulecollectie' te overstijgen, moet textiel uit CO2 prijsgelijkheid bereiken met conventionele viscose.

Modulariteit

De aanpak van Rubi, met inzetbare eenheden waar CO2 wordt uitgestoten, lijkt veerkrachtiger dan het gecentraliseerde, gigantische fabrieksmodel dat tot de ondergang van Renewcell leidde.

Toekomstanalyse: naar een 'gedecentraliseerde mode'?

De evolutie van het plan van Kering uit 2017 naar de financieringsrondes van 2026 toont een verschuiving van verantwoordelijkheid naar veerkracht.

2017 stond in het teken van meten. Met zijn EP&L-tool mat Kering de schade om deze beter te kunnen beperken. Destijds werd duurzaamheid gezien als een noodzakelijke kostenpost en een groot reputatierisico. Het primaire doel was het compenseren van de bestaande impact.

2026 staat in het teken van verandering. Duurzaamheid wordt nu een winstcentrum. Bedrijven als Quince (gewaardeerd op 10,1 miljard dollar) en Rubi gebruiken AI en biotech om afval en nieuwe grondstoffen fysiek te elimineren. Het is niet langer een beperking, maar de motor van winstgevendheid.

Wordt de 'Fashion Score' van morgen technisch?

Voor leidinggevenden is de implicatie aanzienlijk. De waarde van een modebedrijf in 2026 wordt niet langer alleen afgemeten aan de aantrekkingskracht van het logo, maar aan het intellectuele eigendom binnen de waardeketen.

De overgang van CO2 van 'broeikasgas' naar 'grondstof' zou wel eens de intrede van mode in het tijdperk van biofabricage kunnen markeren. Merken die geen eigenaar zijn van of bevoorrechte partnerschappen hebben met deze disruptieve technologieën, lopen het risico gemarginaliseerd te worden in een sector waar regelgeving en de kosten van nieuwe grondstoffen onbetaalbaar zullen worden.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.