Het geduld met de luxesector raakt op

Het geduld met de luxesector raakt op. Drie (of misschien vier) creatief directeuren staan op het punt te vertrekken. Online critici vellen binnen enkele dagen hun oordeel. Daarnaast koopt de consument liever vintage dan een nieuw item voor de volle prijs. Luxeconcern LVMH rapporteert in het derde kwartaal een omzetdaling van 5 procent in de modedivisie. Deze daling onderstreept dat de neergang nog lang niet voorbij is. Louis Vuitton vormt het hart van deze divisie. Topbestuurders in de luxesector, met name bij Kering, staan voor een zware taak. Het zal daarom waarschijnlijk nog niet het einde zijn van de wisselingen van ontwerpers en directieleden.

Het duidelijkste signaal komt van de consument. Een uitgave van een paar maandsalarissen voor een nieuwe tas is voor velen moeilijk te verantwoorden. Volgens het tweedehandsrapport van The RealReal uit 2026 stijgt de vraag naar vintage op het platform met 432 procent sinds 2020. Het rapport meldt ook een twee tot drie keer snellere groei van de tweedehandsmarkt vergeleken met nieuwe luxe producten. Bovendien controleert 47 procent van de kopers de waarde van een item waarvoor ze het kunnen doorverkopen voordat ze een nieuwe aankoop doen. The RealReal verkoopt tweedehands goederen, dus deze cijfers komen van een bedrijf met een eigen belang in deze trend. Toch tonen de cijfers een afweging van de consument over de toekomstige waarde van een item, naast de huidige aanschafprijs.

Dan is er de uitstroom van creatief directeuren. Op 9 oktober bevestigt Kering het vertrek van Anthony Vaccarello bij Saint Laurent. Hij zit er op dat moment al tien jaar. Kort daarna bevestigt Calvin Klein het vertrek van Veronica Leoni bij Calvin Klein Collection na afloop van haar contract. Kering kondigt tevens het vertrek aan van Seán McGirr bij McQueen na drie jaar. Geen van de drie modehuizen heeft al een opvolger bekendgemaakt.

Het Pierpaolo Piccioli-vraagstuk bij Balenciaga

Balenciaga is mogelijk de volgende, als de geruchten kloppen. De Meo wijst naar verluidt specifiek op de dalende omzet van de mannenmode na de overstap van Demna naar Gucci. Piccioli vat deze opmerking naar verluidt persoonlijk op. Ontwerper Martine Rose geldt in de branche als de belangrijkste kandidate voor de opvolging van Piccioli. Zo’n benoeming is nog niet bevestigd, maar de sector spreekt er al volop over. Het blijft afwachten bij de modehuizen van Kering, al zal niets hiervan als een verrassing komen.

Deze vertrekken maken niet allemaal deel uit van hetzelfde verhaal. Calvin Klein behoort niet tot Kering en Leoni bekleedt haar functie pas sinds mei 2024. Online publicatie Puck meldde dat het contract van McGirr op zijn einde loopt en dat kiest Kering-topman Luca de Meo voor een meedogenloze aanpak voor de inkrimping van de groep kiest, aangezien bijna elk merk ondermaats presteert.

Kering blijft achter bij ambities

De financiële situatie valt moeilijk te negeren. De aandelenprijs van Kering noteert sinds het begin van het jaar een daling van 28 procent. Saint Laurent behaalde op het hoogtepunt de omzetgrens van 3 miljard euro, maar daalde in 2025 naar 2,64 miljard euro. Een terugblik toont hoe ambitieus het oorspronkelijke plan is. Tijdens de Capital Markets Day in juni 2022 spreekt Kering de ambitie uit voor een omzetverdubbeling van Saint Laurent naar 5 miljard euro op de middellange termijn, tegen 2026. Dat doel blijft onbereikt.

Francesca Bellettini heeft destijds de leiding over het modehuis. Zij noemt een doel van 3 miljard euro te gemakkelijk bij een bestaande omzet van 2 miljard euro. Analisten interpreteren ‘middellange termijn’ als een periode van vier tot vijf jaar. Daarna vertraagt de markt sterk. Het modehuis verlegt de focus van volumedoelstellingen naar een inkrimping van het winkelnetwerk en meer exclusiviteit. Deze overgangsperiode zorgt ook voor wisselingen in het management, met het vertrek van Vaccarello als voorlopig hoogtepunt. Bellettini werkt inmiddels bij Gucci.

Voor McQueen schat onderzoeksbureau Bernstein de omzet in 2025 op minder dan 200 miljoen euro. Dat is een scherpe daling ten opzichte van het hoogtepunt van 850 miljoen euro in de periode 2022 tot 2023. Dit betreft een schatting van analisten, aangezien Kering alleen voor Gucci specifieke omzetcijfers deelt. Het beeld is niet volledig eenzijdig. Verschillende media melden het aflopen van het contract van McGirr zonder volledige verlenging. W Magazine wijst op een te grote afhankelijkheid van één zeer populaire sneakerlijn voor het bedrijf. Virginia Burlina geldt in de sector als de favoriete voor de opvolging van McGirr.

De stemming rond ontwerpers is veranderd

Anonieme online accounts handelen nu snel en hebben vaak de primeur. Het voorheen anonieme Londense account BoringNotCom meldde het vertrek van Jonathan Anderson bij Loewe al maanden voor de officiële bekendmaking. Dit account bericht ook als een van de eersten over de overstap van Piccioli naar Balenciaga. Na het vertrek van McGirr stelt het account dat McQueen het vertrouwen van het publiek kwijt is en serieus aan schadebeperking moet doen voor het herstel hiervan. Dat is een mening en geen feit; de bovenstaande verkoopcijfers schetsen bovendien een genuanceerder beeld. Het toont wel de snelheid van online oordelen vandaag de dag. Merken en investeerders volgen deze accounts. Ontwerpers krijgen slechts enkele seizoenen voor het leveren van resultaat, geen jaren.

Het laatste weekend van oktober eindigde met nieuwe onrust in de Franse hoofdstad. Dat weekend protesteren ongeveer 550.000 mensen in heel Frankrijk, waaronder 110.000 mensen in Parijs. De protesten richten zich op de kosten van levensonderhoud en andere misstanden. Plunderaars slaan toe bij diverse winkels, van een luxemerk tot een bakkerij. Volgens de politie verschijnen de plunderaars laat op de dag met diefstal als enig doel. Een dag eerder gaan Italiaanse studenten, onder meer in Milaan, de straat op uit solidariteit met Franse scholieren. Deze marsen verlopen grotendeels rustig. De onrust verklaart het vertrek van de ontwerpers niet. De situatie past wel bij het bredere consumentensentiment en toont de huidige prijsgevoeligheid, precies op het moment dat luxehuizen klanten proberen terug te winnen.

Kering publiceerde op 23 oktober zijn derdekwartaalcijfers, met een omzetdaling van 1 procent. De groep sluit meer dan 100 winkels en plant de sluiting van in totaal 126 boetieks voor het einde van het jaar. Investeerders wachten op nieuws over McQueen en Balenciaga. Daarna volgt de moeilijkere vraag: wie krijgt de openstaande functies en verkoopt hun kleding wel tegen de huidige prijzen?

Chemena Kamali van Chloé geldt in veel media als de topfavoriete voor Saint Laurent. De benoemingen zijn nog niet officieel, maar de namen zingen al rond. Het wachten op nieuws en het hoge verloop van creatief directeuren vormen een donkere wolk boven de luxesector. Alle kwartaalrapporten tonen namelijk één ding: succes wordt uitsluitend afgemeten aan een omzetstijging.