Tussen verandering en vertrouwd: de 10 belangrijkste trends voor lente/zomer 2026

Het woord ‘historisch’ was dit seizoen zo aanwezig dat het bijna als een onofficiële titel boven de SS26-collecties hing. En terecht, want in de top van de modewereld vond een enorme stoelendans plaats. Maar liefst veertien ontwerpers en ontwerpsters presenteerden hun eerste collecties als de nieuwe creatief directeuren van enkele van de meest invloedrijke modehuizen. Deze tektonische verschuiving in het creatieve landschap zorgde onvermijdelijk voor het gevoel van een nieuw begin.

Overal was dan ook de belofte van een nieuw modetijdperk voelbaar. Maar na vier weken ontstond een vertrouwd beeld. De trends die zich geleidelijk uit de shows kristalliseerden, bewogen zich ondanks alle stilistische vernieuwingen op bekend terrein.

De tien belangrijkste trends voor SS26 op een rij.

Vederlicht

Als er één jurk met veren is die na deze Fashion Week in het collectieve modegeheugen gegrift zal blijven, dan is het die uit de debuutcollectie van Matthieu Blazy voor Chanel. Maar de ontwerper was niet de eerste en ook niet de laatste die voor dit materiaal koos.

Het seizoen kenmerkte zich door een overvloed aan texturen en beweging, waarbij veren een belangrijke rol speelden. Of het nu als onderdeel van gilets en hoofdtooien was, zoals bij Ann Demeulemeester, of als versiering op rokken, zoals Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga koos – het veerkrachtige materiaal bleek uiterst veelzijdig.

Spel van ruches

Na jaren van strakke lijnen herontdekt de mode dit seizoen haar zachte kant. Overal doken ruches op – niet als een nostalgisch gebaar, maar als een bewuste breuk met de strakheid van de afgelopen jaren. Bij Marques’ Almeida waren ze onregelmatig en spontaan, bij Alberta Ferretti verfijnder en in zachte, vloeiende lagen die met licht en beweging speelden. Chloé vertaalde de ruche uiteindelijk in een modern volume dat balanceerde tussen sportiviteit en romantiek.

Bloemenzee

Bloemenprints voor de lente zijn nooit baanbrekend geweest en zullen dat ook nooit worden. Toch gaat er geen seizoen voorbij zonder dat het bloemmotief de catwalks overspoelt. Rabanne opende de bloemenparade met een look die deed denken aan een jaren tachtig-revival en bijna uit een kleurrijke videoclip leek te komen. Valentino nam ons mee terug naar de jaren zeventig met een soepelvallende metallic jurk in glinsterende groentinten, waarvan de bloemenprint leek op een in lamé gedoopt schilderij.

In vergelijking daarmee was Loewe bijna terughoudend. De strakke mini jurk met kleine, fijn gearrangeerde bloemen leek alsof de bloemen met een fijne penseelstreek waren geschilderd.

Geeltinten

Na meerdere seizoenen waarin neutrale tinten en aardse nuances domineerden, keerde kleur met volle kracht terug op de catwalks. Vooral geel bleek de kleur van het moment – aanwezig in de meest uiteenlopende nuances.

Bij Miu Miu verscheen het als een levendige aanvulling op sportieve vormen en grafische patronen, waardoor de kleur een bijna utilitaire strengheid kreeg. Alexander McQueen zette in op het dramatische effect van geel in volumineuze, vloerlange jurken die de stof lieten oplossen in beweging en licht. Balenciaga vertaalde de kleur op zijn beurt naar sculpturale vormen en gestructureerde oppervlakken, waardoor geel hier minder lichtheid en juist meer architectonische precisie uitstraalde.

Franjefeest

Op het eerste gezicht verschilt de franje-trend nauwelijks van de eerdergenoemde veren-look. Textuur speelde echter een centrale rol in het modebeeld van lente/zomer 2026, en franjes waren in al hun varianten alomtegenwoordig.

Bij Chanel kwam de techniek tot uiting in een tactiele weelde met een gouden combinatie met franjes, terwijl Alexander McQueen het thema een ruiger tintje gaf. Metallic glanzende draden hingen losjes van een korte top, gecombineerd met een jeans. Loewe presenteerde de meest architectonische variant met elektrisch kobaltblauwe franjes die uit een sculpturale rok tevoorschijn kwamen, gecombineerd met een volumineus jack dat het geheel een moderne zakelijkheid gaf.

Een vleugje Marie Antoinette

Al in de vorige lente begonnen tal van merken de panier-achtige jurken uit de achttiende eeuw opnieuw te interpreteren, met overdreven heupvolumes die deden denken aan hoofse silhouetten. Dit seizoen was het beeld minder eenduidig, maar weelderig volume, zoals Marie Antoinette het ooit zou hebben gewaardeerd, was vooral bij jurken wijdverbreid.

Het volume gaf rokken en jurken een levendige dynamiek. Ze verschenen opgeblazen, gevouwen en met een levendige beweging op de catwalk. Dit was bijvoorbeeld te zien bij het debuut van Jonathan Anderson voor de damescollectie van Dior en ook bij Givenchy onder de creatieve leiding van Sarah Burton. Louis Vuitton presenteerde op zijn beurt een transparante combinatie van een broek die zo wijd was dat hij bijna voor een rok kon doorgaan, met daarbij een lijfje en een cape met zulke volumineuze schouders dat ze qua drama niet onderdeden voor de rokken. De show vond toepasselijk plaats in het Musée du Louvre, in de ruimtes die ooit dienden als zomerresidentie van Anna van Oostenrijk, de koningin van Frankrijk.

Een veld vol lila

Op de kleurencirkel staan geel en paars tegenover elkaar, en in het seizoen lente/zomer 2026 concurreren ze met elkaar. De paarse tint verscheen in diverse schakeringen – van koel lila tot diep paars. Chloé koos een zachte lilatint voor een jurk die in zachte plooien viel rond de heupen en de zoom. Balenciaga toonde een smaller silhouet in krachtig paars, verlevendigd door draperieën aan de zoom. Moschino combineerde de kleur met speelse details, zoals extra grote volants en een geaccentueerd heupvolume dat deed denken aan couture-shows.

Spel van silhouetten

Ontwerpers spelen met silhouetten, en met name het jasje werd enkele centimeters korter. Op de catwalks verscheen het in een ingekorte variant, die de aandacht op het onderlichaam vestigt en tegelijkertijd de klassieke vorm moderniseert. Of het nu de minimale versie bij Chanel was, de strakke geometrie bij Max Mara of de avant-gardistische creatie bij Alexander McQueen, de cropped variant blaast een frisse wind door de klassieke kostuumlook.

Donkere lingerie-look

Net als de invloed van de achttiende eeuw is op lingerie geïnspireerde mode op de catwalk inmiddels een bekend beeld. Dit seizoen is deze look echter aanzienlijk donkerder en nog sensueler.

Bij Tom Ford werd de slipdress een gedeconstrueerd kunstwerk. Transparante kanten inzetstukken werden gecombineerd met grafische lijnen en sterke contrasten. Patou toonde een speelse versie van het lingerie-thema, waarbij de delicate bralette en de combinatie van een bloemenminirok met panty deden denken aan een klassiek pin-up silhouet. Jean Paul Gaultier voerde het thema tot het uiterste door. Een diep uitgesneden body met een doorschijnende rok zat zo laag dat het bijna aan kousen deed denken.

Oranje

Niet alleen geel en paars, maar ook oranje geeft felle signalen af voor SS26. De kleur, die lang schommelde tussen waarschuwingssignaal en retro-charme, was dit seizoen niet te missen.

Bij Ottolinger wordt het intense oranje gecombineerd met psychedelische paisleypatronen en een vloeiend, asymmetrisch silhouet. Saint Laurent kiest voor een weelderige aanpak met een volumineuze jurk met ruches die doet denken aan de jaren tachtig. Jean Paul Gaultier toont tot slot een futuristische catsuit met een sculpturale bustier – een look die het midden houdt tussen sciencefiction en haute couture, in een oranjetint die oogt als vloeibaar metaal.