Gebruikers van kledingplatform Vinted kunnen in Nederland vanaf nu gebruikmaken van het Budbee-netwerk van pakketkluizen om hun tweedehandsartikelen te versturen en te ontvangen. Met deze stap breiden Vinted en Instabee Group, het Europese moederbedrijf achter Budbee, hun bestaande samenwerking verder uit, zo maken de bedrijven vandaag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Love Stories, het Nederlandse modelabel dat dertien jaar geleden werd opgericht door Marloes Hoedeman, gaat de vijf Belgische winkels weer volledig zelf exploiteren. Het merk wil daarmee de regie over de retailactiviteiten in België terugnemen en tegelijkertijd verder investeren in de markt. Voor de wholesale-activiteiten gaat Love Stories samenwerken met One Agency.

Skims heeft Natalie Buchberger, voormalig senior manager bij Tapestry, aangesteld als nieuwe director international franchise.

Buchberger krijgt de leiding over de franchiseactiviteiten van Skims in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific.

"Na acht fantastische jaren bij Tapestry is het tijd om een bijzonder hoofdstuk af te sluiten en aan een nieuw, spannend hoofdstuk te beginnen", liet Buchberger weten op LinkedIn. "Veel dank aan iedereen die deel uitmaakte van mijn tijd bij Tapestry. Ik kijk uit naar wat er nu komt."

Buchberger begon haar carrière in 2018 bij Coach, onderdeel van Tapestry, als senior sales account executive voor Centraal-Europa. In 2020 werd ze bevorderd tot key-accountmanager, en in 2022 tot hoofd verkoop voor continentaal Europa en opkomende markten. Twee jaar later werd ze hoofd verkoop voor Coach en Kate Spade in de EMEAI-regio's.

Bij Skims volgden de directiewisselingen elkaar de afgelopen tijd snel op. In augustus stelde het merk, mede opgericht door Kim Kardashian en Jens Grede, Jasmine Sevan aan als vicepresident communicatie. Daarnaast kreeg Kim Schraub een promotie tot chief brand officer en werd Erin Magee benoemd tot chief design officer.

Amsterdam Fashion Week bracht zowel debutanten als gevestigde namen samen. Nieuwe modelabels als Dolly Sports en Studio NK deelden de kalender met bekende namen als Camiel Fortgens en Tess van Zalinge, die hun collecties presenteerden op uiteenlopende locaties verspreid door de stad. Naast modeshows stonden ook presentaties, talks en andere events op het programma.

Beweging staat centraal

Amsterdam Fashion Week liet zien dat een collectie op meer manieren kan worden gepresenteerd dan via een klassieke runway. Waar modeweken als Parijs en Milaan sterk vasthouden aan shows waarbij modellen één voor één over de catwalk lopen, zoeken Amsterdamse labels naar alternatieve manieren om hun collecties te presenteren. Zo liet het Amsterdamse streetwear label The New Originals voorafgaand aan de vertoning van de korte film Home Is Where the Heart Is dansers door de museumruimte van Nxt Museum in Amsterdam-Noord bewegen, begeleid door een saxofonist. De presentatie werd daarmee meer een performance dan een klassieke modeshow.

Datzelfde gold voor Dolly Sports, opgericht door Eline Starink en dit jaar nieuw op de kalender tijdens Amsterdam Fashion Week. In plaats van een traditionele runway, waarbij modellen één voor één achter elkaar over de catwalk lopen, liet het merk modellen, die tevens dansers waren, over een blauwe loper bewegen. Die deed eerder denken aan een atletiekbaan dan aan een klassieke catwalk, met ’t Blauwe Theehuis in het Vondelpark als decor. De dansers hielden daarbij cheerleading-pompons vast en er was ook een moderne danser aanwezig. Die sportieve benadering werd doorgetrokken naar de AW26-collectie, met onder meer metallic materialen, windbreaker-jassen en sportieve silhouetten.

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Een derde voorbeeld was debutant Fortanier, het label van Eva Korsten, die eerder mede aan de basis stond van schoenenlabel Yume Yume. Voor de presentatie koos Korsten voor een speels decor van lage, zachtroze verhogingen die door de ruimte verspreid lagen en met geplooide stof waren afgewerkt. Modellen bewogen niet alleen tussen de verhogingen door, maar namen ze ook mee in de presentatie door erop te lopen en te poseren. Daarmee werd ook hier de vaste looproute van een klassieke catwalk losgelaten en onderdeel van de show zelf.

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Van windmolen tot supermarkt: de stad wordt het podium

Ook in de locaties waarop de collecties werden gepresenteerd kwamen Nederlandse invloeden terug. Zo vormden de windmolens bij ontwerper Ruben Jurriën een herkenbaar decor. De Nederlandse verwijzingen gingen daar verder dan de locatie: teksten als ‘Wees lief’ en ‘I Love Gezellig’ waren duidelijke knipogen naar de Nederlandse cultuur. Niet toevallig droeg de collectie de titel ‘Maak Nederland weer Gezellig!’.

De tekst gaat verder na de afbeeldingen.

Camiel Fortgens presenteerde zijn SS27-collectie in de Albert Heijn aan het Stadionplein in Amsterdam-Zuid, na sluitingstijd van de supermarkt. Teamleden van het Nederlandse modemerk waren gekleed in de herkenbare Albert Heijn-werkkleding, terwijl tijdens de show de kenmerkende ‘bleep’-geluiden van de kassa’s te horen waren. De modellen liepen meerdere rondes door de supermarkt, waarbij tussentijds een extra laag, zoals een jas, aan de looks werd toegevoegd. Na afloop klonk Fortgens via de intercom om de bezoekers te bedanken en hen naar de uitgang te wijzen. De onconventionele locatie herinnerde aan de Chanel Fall Ready-to-Wear-show van 2014, toen Karl Lagerfeld zijn collectie eveneens in een supermarkt presenteerde.

De tekst gaat verder na de afbeeldingen.

De twintigste editie van het debutantenbal Lichting vond plaats in de Passage van het Rijksmuseum, aan het Museumplein. Het talentenplatform, dat sinds 2007 jonge Nederlandse ontwerpers een podium biedt, vierde daarmee een jubileumeditie op een van de meest prominente culturele locaties van Nederland.

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Amsterdam Fashion Week wordt een breder industrieplatform

Ook buiten de catwalk werden tijdens Amsterdam Fashion Week samenwerkingen gepresenteerd die verder gingen dan een traditionele collectiepresentatie. Zo werkte het Nederlandse accessoiremerk Wandler, opgericht door Elza Wandler, samen met het Britse modeplatform Puss Puss Magazine voor een gelimiteerd tijdschrift rond de Fall-Winter 2026-capsule collectie ‘A Study in Glaze’ van Wandler. De collectie bestaat uit onder meer de Hortensia, Penelope en Ida in kalfsleer met een glanzende afwerking. Puss Puss, dat sinds 2014 vanuit Londen verschijnt als tweejaarlijks magazine en digitaal platform, bracht de collectie in een redactionele context samen met zijn eigen internationale creatieve netwerk.

De tekst gaat verder na de afbeelding.

De samenwerking laat zien hoe merken een modeweek kunnen aangrijpen om een collectie niet alleen via een show, maar ook via andere media en samenwerkingen onder de aandacht te brengen. Voor Wandler was Amsterdam daarbij een logische locatie: het merk werd in de stad opgericht en koos ervoor om het gelimiteerde tijdschrift tijdens de lokale modeweek te presenteren.

Daarnaast stond tijdens het evenement van United Repair Academy en Levi’s niet het lanceren van een nieuwe collectie centraal, maar juist het verlengen van de levensduur van bestaande kleding. Rondom Amsterdam Fashion Week draaide de samenwerking om reparatie en vakmanschap, met aandacht voor de rol van reparateurs binnen een mode-industrie die steeds meer inzet op circulariteit.

Amsterdam Fashion Week vond plaats van dinsdag 1 tot en met zaterdag 5 september 2026.

Het Britse retailconglomeraat Frasers Group, eigenaar van winkelketens Frasers, Flannels en Harvey Nichols, bevestigt aan dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) te stoppen met exotische dierenhuiden in zijn hele merkennetwerk.

In een e-mailverklaring laat het bedrijf weten: “We streven ernaar dat onze eigen merkproducten vrij zijn van exotische dierenhuiden. Daarnaast communiceren we aan onze externe merken dat de Groep geen producten meer inkoopt die exotische dierenhuiden bevatten.”

In een reactie op de beslissing stelt Mimi Bekhechi, senior vicepresident van PETA: “Frasers Group toont zowel medeleven als zakelijk leiderschap door zijn luxe modeplatforms in te zetten om de verschuiving weg van wrede, wilde dierenhuiden te versnellen. De geïnformeerde consument van vandaag wil het leed van slangen, krokodillen en struisvogels niet langer dragen, en we roepen andere bedrijven op dit voorbeeld te volgen.”

Verschuiving naar diervrije materialen in luxe retail

De beslissing plaatst Frasers Group in het rijtje van een groeiend aantal internationale luxemerken, retailers en evenementen die wilde dierenhuiden verbieden, waaronder Balenciaga, Burberry, Chanel, Selfridges Group, Victoria Beckham en London Fashion Week.

De beweging valt samen met de toenemende vraag naar diervriendelijke alternatieven, waaronder veganistisch leer met reliëf, gemaakt van materialen als paddenstoelen, appels, maïs en cactussen.

Traceerbaarheid wordt in de kledingindustrie steeds minder gezien als een concurrentievoordeel, maar meer als een voorwaarde voor markttoegang. Dit is de kernboodschap van het onlangs gepubliceerde jaarverslag van gezondheidskeurmerk Oeko-Tex.

Madrid – H&M Group lijkt een einde te maken aan een periode van geleidelijke achteruitgang in Spanje, zowel op operationeel als commercieel vlak. Het bedrijf opent een nieuw kantoor voor productontwikkeling in Barcelona. Daarmee versterkt de Zweedse modemultinational zijn wereldwijde netwerk voor productontwikkeling en de samenwerking met leveranciers.

Sabato De Sarno is de nieuwe creatief directeur van Icicle. “In deze rol is Sabato De Sarno verantwoordelijk voor de artistieke leiding van Icicle over de prêt-à-portercollecties voor dames en heren, de accessoirelijnen en de eyewear. Zijn eerste collectie voor Icicle wordt gepresenteerd tijdens herfst/winter 2027-2028”, legt het bedrijf uit via zijn Instagram-account.

“Mijn fascinatie voor design gaat verder dan het eindproduct: van de herkomst van de grondstoffen tot het vakmanschap dat ze vorm geeft. Wat mij aantrok, was de diepe verwantschap tussen de principes van Icicle en mijn eigen creatieve filosofie. De harmonie tussen mens en natuur, een idee dat Icicle al bijna dertig jaar verkent, is vandaag actueler dan ooit. Ik ben de heer Ye (Ye Shouzeng, CEO en medeoprichter van het merk, red.) dankbaar voor zijn vertrouwen, nu we samen met het hele team aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen”, aldus Sabato De Sarno in het bericht op sociale media.

Bénédicte Laloux speelt sinds 2013 een centrale rol bij het vormgeven van de creatieve identiteit van Icicles dames prêt-à-porter en de Design Studio in Parijs. Zij blijft haar functie als design director van de women’s show collection vervullen, voortaan onder de creatieve leiding van Sabato De Sarno.

De Sarno groeide op in Napels en begon zijn carrière in 2005 bij Prada

“Sinds de oprichting van Icicle in 1997 is het onze ambitie om de verbinding tussen mens en natuur te herstellen via duurzame mode. Die visie kunnen we alleen waarmaken door wereldwijd creatief talent te combineren met de diepe culturele wortels en de industriële kracht van Icicle in China. De komst van Sabato is een belangrijke stap in die richting”, benadrukt Ye Shouzeng, CEO en medeoprichter van het merk.

De Sarno groeide op in Napels. Zijn carrière begon in 2005 bij Prada, gevolgd door een periode bij Dolce & Gabbana. In 2009 trad hij in dienst bij Valentino, waar hij steeds meer verantwoordelijkheid kreeg en uiteindelijk werd benoemd tot modedirecteur van de heren- en damescollecties. In 2023 stapte hij over naar Gucci, als opvolger van Alessandro Michele.

In februari 2025 maakte het Florentijnse modehuis het vertrek van creatief directeur De Sarno bekend.

Investeringsfonds Regent Apparel Group heeft een nieuwe algemeen directeur. Guillaume de Blic keert na tien jaar terug bij het bedrijf, na zijn vertrek bij de entiteit die de Dim-merken (DBI, Dim Brands International) omvat, eigendom van Regent L.P.

Deze nieuwe aanstelling markeert een belangrijke terugkeer voor de bestuurder. De algemeen directeur komt in een vertrouwde omgeving terecht en zal opnieuw leidinggeven aan de teams van de DBI-divisie. Deze divisie omvat historische lingerie- en ondermodemerken zoals DIM, Playtex, Wonderbra, Lovable, Abanderado, Nur Die en Bellinda. "Ik ben trots en dankbaar om bij Regent aan de slag te gaan en enthousiast over de kans die voor me ligt", schrijft hij in een bericht op LinkedIn.

Naast DBI krijgt de nieuwe algemeen directeur de leiding over diverse entiteiten. De Regent Apparel Group is eigenaar van spelers in de lifestyle-, prêt-à-porter- en toegankelijke luxemarkt, waaronder Petit Bateau, Bally, Escada, Club Monaco en La Senza.

Het doel van de nieuwe directie is een kennismaking met de wereldwijde teams en een verdieping van de strategie van elk merk om het potentieel van het portfolio te ontsluiten. Over zijn nieuwe functie zegt de algemeen directeur: "Een nieuw avontuur begint, met geweldige merken, getalenteerde mensen en veel ambitie voor wat we samen kunnen opbouwen."

Voor zijn komst naar Regent werkte Guillaume de Blic tien jaar bij het Franse merk Lacoste. Sinds 2022 was hij daar CEO voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De bestuurder kondigde zijn vertrek enkele dagen geleden aan in een bericht op LinkedIn. Hij verklaarde onder meer: "Als ik terugkijk op deze reis, voel ik vooral dankbaarheid en trots voor wat we samen hebben opgebouwd, met een gemeenschappelijke ambitie: Lacoste laten groeien en de aantrekkingskracht en het wereldwijde bereik ervan dag na dag versterken."

REPORTAGE Blauw is de hemel als het gezelschap van de Noorse modeweek op 31 augustus bij elkaar komt voor een formeel openingsmoment. Verse vis met witte wijn staat klaar op donkere eikenhouten tafels. Het uitzicht is op de beeldentuin van het moderne museum Kistefos, een uur rijden van de hoofdstad. Het voelt wel dubbel om uitgerekend nu op zo'n prachtlocatie bij elkaar te komen, zegt Elin Carlsen, ceo van Oslo Runway. Noorwegen is namelijk in diepe rouw sinds vrijdag (28 augustus, red): koning Harald V is op 89-jarige leeftijd overleden. "Hij was heel geliefd, omdat hij mondig was en opkwam voor minderheden als de politiek het af liet weten”, legt Carlsen uit. “Op mensen die hem schreven, reageerde hij met een handgeschreven brief." Na een eerbiedige minuut stilte komt Carlsen ter zake: het gaat goed met de Noorse mode, en hoewel de afterparty's zijn gecanceld, mag die prestatie wel degelijk worden gevierd.

De tekst gaat verder onder de foto

Tienjarenplan

Jaarlijks brengt de Noorse mode- en textielindustrie een miljard Noorse kronen (NOK) op en circa 52.000 mensen verdienen er hun brood in. Volgens industriecluster Norwegian Fashion Hub is de export van textiel, kleding en lederwaren gestaag toegenomen in de tien jaar na 2016. Oslo, maar plaatsen aan de westkust (Fjord-Noorwegen) als Bergen, ontpoppen zich tot luxebestemming voor toeristen: het is er rustig, met een ruim aanbod aan luxehotels en verrassende merken. Ondertussen komen internationale merken de stad binnen: in november vorig jaar opende Prada nog een boetiek aan de Nedre Slottsgate 17 — de grootste van Scandinavië.

"Vroeger besteedde ik veel tijd aan het uitleggen van Noorse mode, nu komen mensen zelf naar ons toe", zegt Carlsen. Sinds 2019 bepaalt ze de koers voor Oslo Runway, dat in 2015 werd opgericht als eigentijds alternatief voor Oslo Fashion Week. Sindsdien groeit de modeweek elk jaar. Het programma voor de 2026-editie was goed gevuld met 60 designers en overwegend meer internationale pers, agenten en inkopers dan vorig jaar – een verdienste van de Norwegian Fashion Hub, het cluster dat zich inzet voor internationaal netwerken in fashion, en dus ook actieve werving voor de modeweek.

"We zouden het dubbele aantal gasten kunnen verwelkomen als we er het budget voor hadden", zegt Carlsen. Wat haar met name zorgen baart, is dat het steunpakket uit het landelijk exportinitiatief waar de modeweek drie jaar deel van uitmaakte komt te vervallen. "We zijn druk aan het lobbyen voor meer, want met name de handelsmissies naar bijvoorbeeld Milaan en Londen zijn bijzonder effectief gebleken voor de merken. We maken plannen voor Canada, en kijken ook uit naar Zuid-Korea, Japan, Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar het is oorlog — het zijn andere tijden. We zullen zien."

Het plan voor de komende tien jaar steunt op vier pijlers: Oslo Runway gaat door in de zomer, daar worden ook drie awards uitgereikt voor het beste merk (dit jaar: Aks Label), modeprofessional (Jens Olav Dankertsen, oprichter Livid) en aanstormend ontwerptalent (Lars Math Henrichsen). Voor het onderhouden van het netwerk is een business summit opgetuigd, die in mei voor het eerst plaatsvond, tweehonderd professionals bijeenbracht en succesvol is gebleken. Tot slot helpt het talentontwikkelingsprogramma jonge ontwerpers op weg, met steun van textielorganisatie NF&TA (Norwegian Fashion & Textile Agenda), dat onlangs een incubator opzette met steun van Innovation Norway.

In 2026 zijn dat Anna Ringstad en zussen Johanna en Zandra Lundell (Wilhelmina). Zij krijgen elk 50.000 NOK (omgerekend zo'n 4.400 euro) om in hun presentatie op Oslo Runway te steken, en worden een jaar begeleid door mentors uit de industrie.

De tekst gaat verder onder de foto

Zonder founding fathers

Feit is dat Noorwegen, en Oslo in het bijzonder, nooit iets als een 'Antwerp Six' of een geschiedschrijvend modehuis heeft gehad. Om een industrie zonder 'founding fathers' uit de grond te stampen, moet je geduldig zijn, zegt Carlsen. Ze rekent op een jaar of twintig voor het hele Noorse mode-apparaat op eigen benen kan staan, en ook het groeien van individuele merken kost tijd. Kijk maar naar Holzweiler, een van de meest succesvolle merken van Noorwegen: in 2024, tien jaar na de oprichting, haalde het een omzet van ruim 278 miljoen NOK. Uit dezelfde tijd stamt het commerciële damesmerk Ella&Il, met een omzet goed voor 80 miljoen kronen. Dit jaar betreedt het merk de markt in Zweden samen met haar- en beautymerk Eleni & Chris. Carlsen: "We hebben in het verleden gezien dat zo’n co-launching werkt."

De ambitie voor de komende jaren is om als industrie ruimhartiger samen te werken en met meer zelfvertrouwen op te treden. "Noorwegen heeft kennis van mode en van sportcultuur. Van oudsher zijn we wat kopschuw geweest om die twee werelden te verweven, maar merken als Adidas en The North Face bewijzen dat je juist in beide markten kunt uitblinken – ze zijn diep geworteld in de sport, maar minstens zo groot in fashion. Ik zie ernaar uit dat onze merken hetzelfde doen."

Praktisch maar wel degelijk mode

Van 31 augustus tot 5 september kon de Noorse mode in de breedte worden bewonderd, met sterke presentaties in knitwear, outdoor, couture, sport, lifestyle, en accessoires. Christian Aks doopte zijn label om tot Aks Label en liet misschien wel zijn sterkste collectie tot nu toe zien, met een scala aan co-ords, en daaroverheen allerhande breigoed met details. Ander knitwear dat zich al in de markt heeft bewezen is Woodling, opgericht door Siv Elise Seland, en ESP (naar de initialen van ontwerpster Elisabeth Stray Pedersen). Dat de wollen mantels waarmee het merk groot werd ook draagbaar zijn, liet zij deze editie zien met een laagdrempelige presentatie in het park. Modellen liepen met hondjes aan de lijn en baby's in de arm op volksliederen. Met die locatie maakte Pedersen meteen sluikreclame voor haar eerste retaillocatie, die in augustus geopend is om de hoek aan de Stensgata 2.

De tekst gaat verder onder de foto

Bijzonder veel belangstelling was er voor Pearl Octopuss.y, dat naast kleding ook glimmende broches en upcyclede oorbellen met dikke parels verkoopt, de unisexmode van Selah 1313, populair in de nightlife- en streetwearcategorie, en Envelope1976, het gevestigde label van stijlicoon Celine Aagaard. Zij mocht presenteren op de eerste avond in het museumpark in Jevnaker, in het spiraalvormige gebouw The Twist. Het merk voert een consistente, minimalistische en stoffelijke stijl, waarin leer het handelsmerk is geworden. Voor de zesde keer gaf ze een grote show. Aagaard: "Elke keer moet het beter zijn dan de vorige, zeker als je op zo'n fantastische locatie mag showen – en rondom het overlijden van de koning. Bij deze collectie kwamen daardoor bijzonder veel emoties kijken." Aankomend najaar lanceert het merk bij Printemps in Parijs, en sinds kort heeft het een deal met agentschap New Look Fashion voor de markten in de Benelux.

De tekst gaat verder onder de foto

Voor nieuwkomer MCB Sportswear is Oslo Runway een springplank om de groeiende sportmarkt verder te betreden. In de boetiek aan de buitenzijde van warenhuis Steen & Strøm hangen naast yogaleggings ook makkelijke fleecetruien, tops van ribstof en korte T-shirtjes, om te dragen ná de sport. Volgens Eirik Frøyland, ceo van het merk, zit er in Noorwegen op elke straathoek wel een sportzaak, maar wil de consument nu iets anders: sport-mode, met een uitgesproken esthetiek. Dat is prestatiegerichte sportkleding dat je de hele dag kunt dragen, ook wel ‘athleisure’. “Wij laten ons inspireren door de vibe in Los Angeles, waar mensen in sportkleding naar zakelijke afspraken gaan. In Noorwegen begint dat ook te komen." Des te belangrijker is het om het merk níét in die alomtegenwoordige sportwinkels te leggen, maar in modezaken als Moniker, waarvoor Frøyland tevens inkoop doet. "Die positionering werkt voor ons erg goed."

De tekst gaat verder onder de foto

In warenhuis Steen & Strøm is ook een pop-up te bezoeken met ruimte voor nieuw talent, zoals Ali Gallefoss, oprichter van het jonge sieradenmerk A Soft Grind. Voor zijn groeiplan rekent hij op de bloeiende culturele scene van de stad. "We hebben in andere kleine steden ook gezien hoe er zo een sterke mode-industrie kan opkomen. Waarom zou Noorwegen, met al onze kwaliteiten, niet goed kunnen zijn? In Oslo hebben we nu een geweldig culinair- en kunstaanbod. Het culturele klimaat is simpelweg veel beter geworden. Bovendien ziet de jongere generatie die nu op school zit ons als referentie. Wij hadden dat niet.”

Geef het tijd

Vanuit de Benelux is agentschap The Aesthetic (vertegenwoordiger van onder andere Melisa, Skall, Humanoid) overgekomen om nieuwe merken te ontdekken. Mede-eigenaresse Alexandra Brands: “Ik ben onder de indruk van de toewijding van de organisatie en de gepassioneerde energie die in de lucht hangt. Het hele mode-ecosysteem draagt dit event, en iedereen helpt elkaar om de Noorse mode internationaal op de kaart te zetten. Het merk Envelope1976 sprong er voor ons uit door de leerbewerking en stijl, de perfecte balans tussen vrouwelijk, stoer en sexy."

Ook vanuit Aziatische landen, en met name Japan, is interesse in het Scandinavische, zegt Rico Iriyama, eigenaresse van agentschap Ode Tokyo. "Merken als Holzweiler en ESP verkopen er erg goed, maar niet elk label past zomaar op onze markt. De yen staat momenteel erg zwak, waardoor geïmporteerde kleding twee keer zo duur wordt als het lokale aanbod. Er moet dus een hele sterke match zijn. Japan is ook een moeilijke markt om binnen te komen, dat vereist geduld en een strategisch vijfjarenplan."

In 2008 verruilde Iriyama de Japanse modehoofdstad voor Oslo. Sindsdien ziet ze de Noorse mode volwassener worden. "Ontwerpers zijn internationaler opgeleid, hebben meer weet van goede marketing en het opbouwen van collecties. Daardoor neemt men hen serieuzer. Sommige merken nemen hun collectie mee naar Parijs en tonen die daar in showrooms. Als het zo doorgaat, gaan de Noorse ontwerpers straks Kopenhagen achterna. Ik zou hen willen meegeven: geef het tijd."

New York Fashion Week opent het lente/zomer 2027-seizoen van 10 tot en met 15 september. De officiële kalender omvat ongeveer 70 catwalkshows en presentaties. Opvallend dit seizoen zijn verschillende debuten en comebacks, evenals het nieuwe verplichte bontvrije beleid.

De Council of Fashion Designers of America (CFDA) heeft de officiële kalender samengesteld met een mix van gevestigde en opkomende ontwerpers. Op de SS27-kalender staan onder meer Calvin Klein, Carolina Herrera, Michael Kors en Tory Burch. Daarnaast keren merken als Khaite, Diotima, LaQuan Smith, Collina Strada, Proenza Schouler, Ulla Johnson, Altuzarra en Prabal Gurung terug op de kalender.

Dit seizoen zijn er twee belangrijke wijzigingen. Het bontvrije beleid van de CFDA geldt voortaan voor alle merken op de officiële kalender. Daarnaast zijn er op vrijdag 11 september geen shows voor 10.00 uur gepland, uit respect voor de 25e herdenking van de aanslagen van 11 september 2001.

Debuterende ontwerpers dit seizoen

Tien ontwerpers maken dit seizoen hun officiële debuut tijdens NYFW. Onder hen is Conner Ives, die in 2025 veel aandacht kreeg met zijn T-shirt ‘Protect the Dolls’. Ook Magda Butrym, die vorig jaar tijdens Paris Fashion Week presenteerde en samenwerkte met H&M aan een wereldwijde collectie, maakt haar debuut in New York.

Ook de Indiase couturier Sabyasachi Mukherjee presenteert voor het eerst tijdens NYFW. Hij bracht onlangs een op Byzantium geïnspireerde sieradencollectie uit in samenwerking met het Metropolitan Museum of Art.

Daarnaast maken het surrealistisch geïnspireerde label Bad Binch TongTong van ontwerper Terrence Zhou, Jamie Haller, Milamore, Benjamin Seidler, Grey’s by Emily Grey, High Sport by Alissa Zachary, Hikari no Yami by Jakarie Whitaker, Max Esmail, Patrick Taylor en Zaldy hun officiële debuut met een catwalkshow of presentatie.

Mijlpalen en comebacks van ontwerpers

Naast debuten kent SS27 ook mijlpalen, comebacks en jubilea. Diane von Furstenberg keert terug op de NYFW-catwalk met de debuutcollectie van Henry Zankov. Dit is de eerste officiële show van het modehuis in bijna een decennium. Tommy Hilfiger voegt zich weer bij de officiële kalender na enkele seizoenen van opzichzelfstaande shows. Monse, het label van Oscar de la Renta’s voormalige creatief directeuren Laura Kim en Fernando Garcia, maakt na een korte onderbreking een comeback. Op woensdag, voorafgaand aan de officiële kalender, viert Coach zijn 85-jarig bestaan met een speciale show.

Culturele momenten

De invloed van Fashion Week reikt verder dan de catwalk. Openbare tentoonstellingen en veilingen transformeren het stadscentrum tot een hub voor modecultuur. The Devil Wears Prada 2 at Christie’s (8-13 september, Rockefeller Center) toont kostuums en accessoires uit het vervolg. Daarnaast is er een online liefdadigheidsveiling (1-15 september) ten bate van het Committee to Protect Journalists en de CFDA. Bill Blass: American Elegance at Christie’s (8-13 september) belicht de legendarische Amerikaanse sportkledingontwerper uit het midden van de vorige eeuw. Dit verbindt popcultuurfantasie met echte designgeschiedenis. De aanwezigheid van het CFDA/Vogue Fashion Fund omvat een tentoonstelling van de zeven CVFF-finalisten van dit seizoen. Drie van hen maken hun officiële debuut op de kalender. Dit versterkt de rol van het fonds als kweekvijver voor de volgende generatie Amerikaanse merken.

Bontvrij

Vanaf dit seizoen staat de CFDA geen dierlijk bont meer toe in collecties op de officiële NYFW-kalender. Bont van gefokte of gevangen dieren die speciaal voor hun vacht worden gedood, zoals nerts, vos, konijn, karakoellam, chinchilla, coyote en wasbeerhond, is niet toegestaan. Een uitzondering geldt alleen voor bont verkregen door inheemse gemeenschappen via traditionele jachtpraktijken voor levensonderhoud. De beslissing is genomen in samenwerking met Humane World for Animals en Collective Fashion Justice. New York is hiermee de tweede grote modeweek die de promotie van dierenhuiden beëindigt, nadat Londen dit in 2023 deed.

NYFW SS27: Officiële CFDA-kalender

Tijden en line-ups kunnen veranderen; het volgende is een weergave van de voorlopige officiële kalender en de belangrijkste ankerpunten.

Woensdag 9 september (voorafgaande shows)

• Ralph Lauren – presentatie buiten de kalender (zoals de afgelopen seizoenen)
• Coach – 85-jarig jubileum catwalkshow
• Rachel Comey – 25-jarig jubileum presentatie
• Extra presentaties voorafgaand aan de week: Cult Gaia, J. Press, Libertine

Donderdag 10 september

• 9:30 – Diane von Furstenberg (debuut Henry Zankov)
• 12:00 – Bad Binch TongTong; Proenza Schouler
• 14:00 – Tommy Hilfiger (terugkeer)
• 17:00 – Tory Burch
• 18:00 – Christian Siriano
• Presentaties: Bugatchi, Mel Usine, Patrick Taylor, New York Men’s Day, Rùadh, Alice + Olivia, LoveShackFancy

Vrijdag 11 september (geen shows voor 10:00 uur uit respect voor 9/11)

• 11:00 – Michael Kors Collection
• 13:00 – Wiederhoeft; 14:00 – Jane Wade
• 15:00 – Calvin Klein Collection
• 16:00 – Christian Cowan
• 17:00 – Monse (terugkeer)
• 18:00 – Kim Shui; 19:00 – Simkhai; 20:00 – Eckhaus Latta; 21:00 – Rio
• Presentaties: Grey’s, Attersee, Milamore

Zaterdag 12 september

• 10:00 – Altuzarra; 11:00 – Kate Barton
• 12:30 – Conner Ives (NYFW-debuut)
• 14:00 – Anna Sui; 15:00 – 7 For All Mankind; 16:00 – Ashlyn
• 17:00 – Prabal Gurung; 18:00 – Bach Mai; 19:00 – Khaite
• 20:00 – threeASFOUR (terugkeer); 21:00 – Elena Velez
• Presentaties: Max Esmail, Hikari No Yami

Zondag 13 september

• 11:00 – Area; 12:00 – Zoe Gustavia Anna Whalen; 13:00 – COS
• 14:00 – Sandy Liang; 15:00 – Magda Butrym (NYFW-debuut)
• 16:00 – Campillo; 17:00 – Sergio Hudson, Todd Snyder
• 20:00 – Grace Ling; 21:00 – Private Policy
• Presentaties: Ossou, Dwarmis, LeBlancStudios

Maandag 14 september

• 10:00 – Ulla Johnson; 12:00 – Fforme, LII
• 14:00 – Zankov; 15:00 – Bibhu Mohapatra, Zaldy (debuut)
• 16:00 – Diotima
• 18:00 – Carolina Herrera; 19:30 – Luar; 21:00 – LaQuan Smith
• Presentaties: Adeam, Aisling Camps, Benjamin Seidler, Colleen Allen, Don’t Let Disco, Norma Kamali, Tanner Fletcher, TTSWTRS, Caroline Zimbalist

Dinsdag 15 september (afsluitende dag)

• 10:00 – Heirlome; 12:00 – Collina Strada; 13:00 – Andrew Kwon
• 14:00 – 6397; 15:00 – Frederick Anderson
• 16:00 – Sabyasachi (NYFW-debuut)
• 17:00 – Thom Browne (afsluitende show)
• Presentaties: Kozaburo, Meruert Tolegen

In deze aflevering van het luisterverhaal van het Financieele Dagblad wordt onderzocht wat het economische beleid van de Argentijnse president Javier Milei betekent voor de lokale textiel- en kledingindustrie.

Door invoerbarrières te verlagen, groeit het aanbod van goedkope kleding uit onder meer China, Bangladesh en Pakistan. Dat biedt consumenten meer keuze en lagere prijzen en maakt de Argentijnse markt aantrekkelijker voor internationale modebedrijven. Tegelijkertijd hebben lokale producenten steeds meer moeite om te concurreren met buitenlandse leveranciers. Fabrieken sluiten, de productiecapaciteit daalt en tienduizenden banen verdwijnen.

De aflevering laat zien hoe het beleid van Milei verschillende kanten van de kledingmarkt raakt en bespreekt het spanningsveld tussen vrije handel, betaalbare kleding en het behoud van de nationale industrie.

Madrid – Aanstaande woensdag, 9 september 2026, presenteert de Spaanse modegigant Inditex zijn resultaten van het eerste halfjaar. Deze periode, van 1 februari tot 31 juli 2026, is een opmaat naar de tweede helft van het boekjaar. Dit is economisch gezien de belangrijkste periode voor het bedrijf. Een cyclus die ze krachtig openen, waarmee ze hun groeiende en grenzeloze aantrekkingskracht tonen.

Het Britse denimmerk Pepe Jeans, onderdeel van de Madrileense AWWG Group, lanceert de tweede levering van zijn herfst/winter 2026-collectie. Het merk, opgericht in Londen in 1973, presenteert de levering als een terugkeer naar zijn oorsprong. Het uitgangspunt is de muziekscene van de stad en een generatie die waarde hecht aan vrijheid van meningsuiting. De lancering volgt op een eerdere eerste levering van het seizoen. Pepe Jeans brengt zijn herfst/winter 2026-assortiment gefaseerd uit.

De collectiepresentatie is een campagne van fotograaf Charlie Gates, met modellen Zhenya Migovych en Julius Bussemaker. Volgens Pepe Jeans draait de beeldtaal om individualiteit, tegen de achtergrond van de energieke stad Londen. Volgens het merk weerspiegelt de styling van elk item die individualiteit, in combinatie met de energie van de stad.

Voor dames draait de collectie om denim. Dit omvat jeans, rokken en jurken in wassingen van vintage blauw tot diep indigo, naast een reeks opvallende individuele stukken. De pasvormen variëren van slim, straight en boyfriend cuts. Dit wordt aangevuld met soepelvallende overhemden, losse jurken en T-shirts die het merk verbindt met een muzikaal ritme in de silhouetten.

De damescollectie omvat ook knitwear voor de koudere maanden, met gebreide jurken, vesten en jassen afgewerkt met metalen knopen en randborduurwerk. Het seizoenspalet bestaat uit bessenrood, steengrijs en stemmig blauw, verzacht met zwart en beige.

Denim staat ook centraal in de herencollectie. De basis bestaat uit jeans en jassen, aangevuld met meer casual lagen zoals T-shirts, polo's en relaxte knitwear. Het kleurenpalet varieert van chocoladebruin en beige tot Dulwich-blauw en Richmond-groen, kleuren die het merk verbindt met het erfgoed van Londen.

Roze en winterrood dienen als contrastkleuren in de herencollectie en doorbreken het meer gedempte basispalet. Pepe Jeans presenteert deze combinatie als een manier om het Londense verhaal door te voeren in zowel de dames- als herenlijn. Hierdoor worden de twee collecties verbonden onder één seizoensgebonden kleurverhaal.

Een selectie accessoires maakt de levering compleet. Dit omvat sjaals, riemen, petten en wollen beanies, door het merk gepositioneerd als gemakkelijke laagjes voor het seizoen. Sneakers voor heren en dames verschijnen in herfsttinten, waarmee het palet van kleding wordt doorgetrokken naar schoenen. Een selectie damestassen rondt de collectie af en voegt een laatste laag toe aan de ready-to-wear-items van deze levering.

Pepe Jeans presenteert de herfst/winter 2026-collectie als meer dan een seizoenslijn. Het merk beschrijft het als een samensmelting van erfgoed, individualiteit en een moderne houding. Dit is in lijn met het Londense verhaal dat door de hele levering loopt.

Central Group versterkt zijn directieteam. De Thaise bedrijvengroep benoemt Wallaya Chirathivat tot president, zo meldt de warenhuisexploitant maandag via LinkedIn. Chirathivat is al veertig jaar werkzaam binnen de groep. Met haar benoeming wil Central Group zich voorbereiden op een volgende groeifase en zijn positie in Thailand en op internationale markten verder versterken.

De carrière van de nieuwe president omvat functies in de detailhandel, vastgoed en bedrijfsleiding, allemaal binnen Central Group. In haar nieuwe rol is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de strategische prioriteiten van de groep en het versterken van de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Daarnaast vertegenwoordigt zij Central Group tegenover overheidsinstanties, organisaties uit de private sector, investeerders, zakenpartners en internationale netwerken, aldus de verklaring.

“Mevrouw Wallaya heeft een diepgaand inzicht in onze verschillende bedrijfsonderdelen, uitgebreide ervaring met het leiden van grote organisaties en een bewezen staat van dienst. Ik heb er vertrouwen in dat zij een belangrijke versterking van ons directieteam zal zijn en Central Group met vertrouwen naar de volgende fase zal leiden”, aldus Tos Chirathivat, uitvoerend voorzitter en CEO van Central Group.

Ook de nieuwe president zegt zich in haar functie te willen richten op het voortbouwen op de bestaande sterke punten van het concern en het creëren van nieuwe zakelijke kansen. “De sleutel tot onze volgende stap is voortbouwen op onze capaciteiten en samen meer kansen creëren. Zo bieden we meerwaarde aan onze klanten, leveranciers, medewerkers, partners en andere belanghebbenden, geleid door ons bedrijfsdoel: ‘Central of Life – the center of life’.”

Stone Island presenteert een nieuw hoofdstuk van zijn 'Community as a Form of Research'-platform, naast de herfst/winter 2026/2027-collectie. Dit doorlopende project onderzoekt de dialoog tussen product, cultuur en de wereldwijde gemeenschap die de evolutie van het merk vormgeeft.

Het initiatief brengt mensen uit verschillende creatieve disciplines samen. Hun perspectieven en praktijken voeden een doorlopende uitwisseling van ideeën. Iedere deelnemer draagt bij aan wat het merk omschrijft als een gezamenlijk onderzoek naar innovatie, identiteit en de hedendaagse cultuur.

De collectie is opgebouwd rond het 'lab and life'-concept van Stone Island. De presentatie is een reeks portretten die productinnovatie koppelt aan individuele expressie. Volgens het merk laat het project zien hoe het onderzoek verder reikt dan het laboratorium, naar de levens, ervaringen en gemeenschappen die erbij betrokken zijn.

Deelnemers

Het seizoen opent met wereldkampioen tafeltennis Xu Xin, dj en horlogehandelaar Adrian Douzmanian, filmmaker Nick Love, drievoudig WNBA-kampioen, tweevoudig WNBA MVP, Olympisch goudenmedaillewinnaar en medeoprichter van Unrivaled Brianna Stewart, en fotograaf en oprichter van Hugan Books Simjae.

Gedurende het seizoen volgen meer portretten, met onder andere Fakemink, Skepta, 3House, Stephen Graham, Samir Bantal, Monika Sprüth en Jia Zhang-Ke.

Creatief team en format

De portretten zijn gefotografeerd door David Sims en gestyled door Max Pearmain, onder de creatieve leiding van Ferdinando Verderi. Elke afbeelding staat tegen de witte achtergrond van Stone Island. Dit is een format dat het merk in de hele serie gebruikt om de aandacht te vestigen op de relatie tussen drager en kledingstuk.

Elk portret wordt gecombineerd met een reeks vragen, samengesteld door Hans Ulrich Obrist. Daarnaast zijn er films waarin de deelnemers in hun eigen woorden op die vragen reageren.

Uitgelichte items

Een van de getoonde items is een jas met capuchon van gladde nylon tela, gedragen door Fakemink. Het item is 'garment dyed' en vervolgens met de hand afgewerkt. Harsen worden over het oppervlak geborsteld, waarna het onder hitte wordt geperst voor een glanzende, geoliede finish. De stof is voor 74 procent gerecycled.

Skepta draagt een jas met capuchon van dichte oxford nylon. Dit is een structuur die vaker wordt gebruikt voor katoenen overhemden, maar door Stone Island is bewerkt voor extra sterkte en lichtheid. Het item is 'garment dyed' met specifieke recepten en een 'anti-drop'-middel. De voering bestaat uit gewatteerde PrimaLoft-TC-isolatie, die voor 70 procent gerecycled is.

De korte parka van 3House is gemaakt van een lichtgewicht tela van Japanse polyester- en polyamidegarens met een stervormige doorsnede. Het kledingstuk wordt onder druk geverfd op 130 graden Celsius. Daarna wordt het met de hand beschilderd met twee tinten pigment, gemengd met een polyurethaancomponent. Volgens Stone Island maakt dit proces elk stuk uniek. De parka is afgewerkt met een 'anti-drop'-behandeling en een gewatteerde voering.

Stephen Graham draagt een coachjack uit de Ghost-lijn van het merk. Het is gemaakt van lamsleer met een gespoten afwerking voor een technische, rubberachtige uitstraling. Het leer is verbonden met een wol-nylon stof voor extra comfort en thermische bescherming. De Ghost-items zijn monochromatisch. Zelfs de Stone Island-badge verschijnt in een bijpassende monochrome versie die opgaat in het kledingstuk.

Voor de huidige collectie verdiept Pablo Willemars zich in een thema dat de dagelijkse kledingkeuze van veel Nederlanders beïnvloedt: regen. De focus ligt op de omgang met deze natuurkracht, van kinderlijk spel en bescherming tot historische verering. Hiervoor gebruikt hij geüpcyclede Nederlandse klederdracht en straatafval.

De collectie ‘Nat bij Regen’ is gebaseerd op een mogelijk fictief verkeersbord dat Willemars online ontdekte. De ogenschijnlijk banale waarschuwing dat de straat nat kan zijn bij regen, vormt het uitgangspunt.

Verschillende regenjassen spelen een centrale rol, waaronder een klassieke oliejas en transparante capes. Het praktische nut als bescherming verdwijnt door het driedimensionale silhouet. Objecten zoals een fietsstuur met bel en gelaagde materialen zorgen hiervoor.

“Ik vond het interessant om kleding die voor een bepaalde periode of activiteit is gemaakt, een excentrieke lading te geven en daarmee alle praktische bruikbaarheid te ontnemen”, staat in de shownotities. “Tussen decorum en functionaliteit ontstaat een boeiende spanning.”

Daarnaast zijn er invloeden van traditionele Nederlandse klederdrachten, waarvan de bloemmotieven opvallen in een wilde mix van patronen. Stippen zijn gemaakt met de traditionele druktechniek Staphorster stipwerk, oorspronkelijk bedoeld als imitatie van kant. Het kleurenpalet, dat bijna elke kleur van de regenboog omvat, is een verwijzing naar Fiep Westendorp. De illustratrice tekende de figuren voor ‘Jip en Janneke’, de kinderboekenklassiekers van schrijfster Annie M.G. Schmidt. Deze zijn te vinden op servies, kleding en, toepasselijk, paraplu's bij warenhuisketen Hema, die ook in Duitsland actief is.

De hoeden die Willemars sinds het begin van zijn carrière ontwerpt, vormen het uitgangspunt voor veel looks. Ze zijn een uiting van persoonlijkheid en tegelijkertijd een schuilplaats tegen de regen.

Passend bij het thema wordt een van de laatste shows van Amsterdam Fashion Week begeleid door wisselvallig weer, met afwisselend regen en zonneschijn.

De winnaars van de 'ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland' en de 'ABN Amro Webshop Awards' 2026-2027 zijn bekend. De volledige lijst met winnaars is gepubliceerd op de website van Beste Winkelketen. Consumenten brachten bijna 300.000 stemmen uit op hun favoriete retailers. Binnen de modecategorieën zijn onder meer Norah, Van Dal Mannenmode, Livera, Siebel Juweliers en Schuurman Schoenen als winnaars uit de bus gekomen.

Voor de fysieke winkelketens won Norah de categorie ‘damesmode’. Van Dal Mannenmode werd uitgeroepen tot winnaar in ‘herenmode’, terwijl Livera de prijs voor ‘ondermode’ in ontvangst mocht nemen. In ‘mode accessoires’ ging de prijs naar Siebel Juweliers. Schuurman Schoenen won de categorie ‘schoenen’. Bever won zowel de categorie ‘outdoor’ als ‘sport’.

Deze webshops vielen in de prijzen

Ook bij de webshopprijzen werden verschillende moderetailers bekroond. Norah won ‘damesmode’ en Jeans Centre ‘herenmode’. Livera werd uitgeroepen tot beste webshop in ‘ondermode’ en Lucardi won ‘mode accessoires'. In ‘schoenen’ ging de award opnieuw naar Schuurman Schoenen.

Bij de overige mode- en beauty gerelateerde categorieën won H&M ‘baby & kind’, Obelink werd uitgeroepen tot beste webshop in ‘outdoor’ en Decathlon won ‘sport’.

De categoriewinnaars zijn automatisch genomineerd voor de overall titels ‘ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland’, ‘ABN Amro Webshop Awards the Netherlands’ en ‘ABN Amro Retailer of the Year the Netherlands’ 2026-2027. Een tweede stemronde start binnenkort. De overall winnaars worden op donderdag 5 november tijdens een gala bekendgemaakt.

Patagonia start een juridische procedure tegen het besluit van de regering-Trump om twee nationale monumenten in Utah te verkleinen. Volgens het bedrijf bedreigt deze stap de bescherming van openbaar land, de soevereiniteit van inheemse stammen en gebieden van ecologisch en cultureel belang. Het outdoorkledingmerk kondigde de rechtszaak aan op 2 september. De zaak richt zich tegen de proclamatie van president Donald Trump in juli, waarin het Bears Ears National Monument met ongeveer 91 procent wordt verkleind. Ook de omvang van het Grand Staircase-Escalante National Monument wordt aanzienlijk gereduceerd.

De Belgische modeontwerper Julie Kegels heeft de LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026 gewonnen. De prijs werd vrijdag uitgereikt tijdens een ceremonie in de Fondation Louis Vuitton in Parijs.

Aan de hoofdprijs is een geldbedrag van 400.000 euro verbonden, aangevuld met een jaar coaching door experts van luxeconcern LVMH.

Kegels lanceerde haar modelabel in 2024, kort na haar afstuderen aan de Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen. In april werd ze geselecteerd als een van de negen finalisten voor de dertiende editie van de LVMH Prize for Young Fashion Designers.

De Karl Lagerfeld Special Jury Prize ging naar Lii, het label van de Chinese ontwerper Zane Li. De onderscheiding werd uitgereikt door de Indiase actrice, filmproducent en zangeres Priyanka Chopra, die tevens een gezicht van Dior is. Aan de prijs is een geldbedrag van 200.000 euro verbonden, evenals een jaar advies over onder meer duurzame ontwikkeling, communicatie, auteursrecht en juridische bedrijfszaken, marketing, productie en financieel management.

De Savoir-Faire Prize ging naar Yoshita 1967, het label van de Keniaanse ontwerper Anil Padia. Ook aan deze prijs is een geldbedrag van 200.000 euro en een jaar begeleiding verbonden. De prijs werd uitgereikt door Louis Vuitton-ambassadeur Urassaya ‘Yaya’ Sperbund, die ook deel uitmaakte van de jury.

Overige finalisten

Naast Kegels, Lii en Yoshita 1967 waren Petra Fagerström uit Zweden, De Pino van de Franse ontwerper Gabriel Figueiredo, Ponte van de Britse ontwerper Harry Pontefract, The Vxlley van de Spaanse ontwerper Daniel del Valle Fernandez, Institution van de Georgische ontwerper Galib Gassanoff en de Amerikaanse ontwerpster Colleen Allen finalist.

Een groep Britse outdoormerken neemt in november deel aan de komende editie van ISPO. De beurs voor sport en outdoor lifestyle vindt voor het eerst plaats in Amsterdam.

In totaal komen elf merken samen in het nieuwe OTS Village. De organisatie is een samenwerking tussen de Outdoor Industries Association (OIA), Outdoor Trade Show (OTS), ISPO en Raccoon Media Group. OIA en OTS faciliteren ook een centraal ontmoetings- en netwerkpunt binnen de ruimte. Dit is ter promotie van de deelnemende bedrijven en voor het vergroten van hun bereik.

Het idee achter deze opzet is om Britse bedrijven een platform te bieden. Hier kunnen ze in contact komen met de internationale sport- en outdoorindustrie. OTS geeft aan ernaar te streven haar gemeenschap buiten het Verenigd Koninkrijk uit te breiden. Het doel is om merken in heel Europa en daarbuiten te presenteren.

Onder de noemer ‘Best of British’ nemen onder andere Berghaus, Bridgedale, Craghoppers, DMM, Keela, Montane, Mountain Equipment, Rab, Sprayway, Terra Nova Equipment en Vango deel.

De introductie van het OTS Village valt samen met de voorbereidingen van ISPO voor de verhuizing naar RAI Amsterdam. De beurs verplaatst zich van haar thuisbasis in München, Duitsland. De beurs vindt plaats van 3 tot 5 november 2026 en verwelkomt meer dan 50.000 bezoekers.

Voor Andrew Dention, CEO van de OTA, is de nieuwe locatie toegankelijker als Europese ontmoetingsplaats voor Britse merken. Hij voegt toe: “Groot-Brittannië heeft een buitengewone outdoorindustrie, met briljante merken, producten, mensen en expertise. Het heeft een enorme kracht om dat verhaal samen naar een internationaal publiek te brengen.”

Marta Williams, directrice van MCA, de organisator van OTS, zegt dat de opzet van het village de organisatie in staat stelt om een stap verder te gaan in het creëren van waardevolle kansen.

“Het OTS Village is onderdeel van de bredere ambitie van ISPO Amsterdam om sterke nationale en sectorale gemeenschappen te verbinden met een internationaal publiek. Tegelijkertijd ondersteunt het de ambitie van de OIA om het internationale profiel van de Britse outdoorsector te versterken en nieuwe kansen te creëren voor Britse merken om relaties op te bouwen, distributie te ontwikkelen en de export te laten groeien,” voegt Williams toe.

Tess van Zalinge vierde haar tienjarig jubileum tijdens Amsterdam Fashion Week door haar archief open te stellen voor drie jonge creative directors: Evy Cornelie, Dirkje Lemmink en Simone van Ommen. Zij kregen de kans om tien jaar werk opnieuw te interpreteren. FashionUnited was erbij tijdens de show en sprak het drietal na afloop.

"Na tien jaar van het bouwen van de grondstof van dit huis, denk ik dat een van de meest spannende dingen is om even te laten gaan", vertelde Van Zalinge bij de opening van de show. De Archive Show richtte zich niet alleen op het verleden, maar ook op wat er gebeurt als een ontwerper haar werk tijdelijk overdraagt aan een nieuwe generatie.

Hoe de show eruitzag

"Tien jaar geleden was het alleen ik. En vandaag is het een wij", vertelde Van Zalinge tijdens de show. De show week af van de bekende witte lijnen uit Van Zalinges eerdere werk. Amsterdam Fashion Week omschreef het resultaat als een punkachtige doorontwikkeling van haar universum: de drie creatief directeuren stelden tien jaar couture opnieuw samen. Ze haalden bestaande stukken uit elkaar en voegden ze op nieuwe manieren samen: een roze corset met scrunchy-detail uit de Klavertje Drie-collectie verlaagden ze bijvoorbeeld naar de heupen en gebruikten ze om de armen tegen het lichaam te binden, met daarachter een sluier met handgenaaide bloemetjes.

De creative directors deden de casting zelf, met veel modellen uit hun eigen netwerk. Keune verzorgde het haar en hield dat bewust ongepolijst. Een voice-over van Vivienne Westwood sloot de show af, passend bij het thema van vernieuwing en herinterpretatie. De ene look stampte op zware boots door de ruimte, de volgende zweefde juist voorbij op platte balletschoenen, het spanningsveld tussen beheersing en expressie stond centraal.

Cornelie, Lemmink en Van Ommen zijn na afloop overspoeld met positieve reacties, vertellen ze in een videocall op 3 september. "Daar zijn we volgens mij alle drie wel heel erg blij mee", vertelt Lemmink."Het is leuk om te zien dat niet alleen de nieuwe generatie ons werk waardeert, maar ook de mensen die al langer in de branche werken."

Zo zag de samenwerking eruit

Cornelie, Lemmink en van Ommen kregen naar eigen zeggen "volledige creatieve vrijheid" om het werk door hun eigen ogen te bekijken. Het resultaat bestaat uit drie perspectieven op één archief en vormt volgens Van Zalinge een gesprek tussen verleden, heden en toekomst.

Hun verschillende stijlen zorgden soms voor uitdagingen: Cornelie werkt meer experimenteel, Lemmink vanuit een rauwe uitgesproken esthetiek met silhouetten en Van Ommen vanuit een meer sportieve en urban invalshoek.

Naast het samenstellen van de looks namen ze ook de rest van het creatieve concept voor hun rekening, waaronder casting, muziek, haar en make-up, de aankleding van de locatie. Van Zalinges eigen rol verschoof die avond van ontwerper naar begeleider: "Vandaag zijn mijn team en ik er om te helpen, om hun visie te volgen en om samen alles te maken wat zij voor ogen hadden."

Zo kwam de samenwerking tot stand

Van Zalinge benaderde de drie creatief directeuren enkele maanden geleden apart van elkaar. Ze kenden Van Zalinge al, maar elkaar nog niet. Voor Evy Cornelie was de uitnodiging meteen raak: "Ik zei ook gelijk tegen Tess: dit wil ik echt al heel lang een keer doen", aldus Cornelie. Tegelijk drong het besef door hoe groot de kans was. "Het is een beetje een once in a lifetime moment. Want wie gaat je ooit deze kans geven? Al helemaal als je zo jong bent als wij."

De voorbereidingen namen zo'n twee maanden in beslag. Na een eerste kennismaking bekeken de drie creatief directeuren het digitale archief van Van Zalinge. Ze selecteerden gezamenlijk items en werkten samen aan elke outfit, in plaats van individuele looks te maken. Van Zalinge bemoeide zich inhoudelijk niet met de collectie, maar haar team bleef betrokken bij de uitvoering. Het aankleden van de modellen vergde veel werk door de losse onderdelen en accessoires.

Dat resulteerde in een nieuwe omgang met het archief: de creatief directeuren droegen jurken anders en gaven tops een andere functie, waardoor veel stukken een andere interpretatie kregen dan in de oorspronkelijke collecties. Ze kozen er daarbij bewust voor om niet te leunen op eerdere shows van Van Zalinge, maar het archief op hun eigen manier te benaderen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

Ook de locatie, muziek en sieraden kozen de creatief directeuren zelf: een textielfabriek vol stellages en textiel, een speciaal gecomponeerd stuk van producer Styn, en accessoires van het Nederlandse label Wee Archives, dat oude kettingen en onderdelen hergebruikt.

Na bijna negen jaar bij het Zweedse ski- en outdoormerk Peak Performance verlaat Martin Gaffal het bedrijf. Gaffal startte in 2017 als Country Manager Duitsland bij Peak Performance en bekleedde recentelijk de functie van Head of B2B Centraal-Europa.

Gaffal maakt via LinkedIn bekend dat hij voor zichzelf begint. Hij wordt directeur van The Court GmbH. Dit bedrijf, dat opereert onder de merknaam Padelbee, richtte hij in 2022 op als nevenactiviteit samen met Stefan Möbius.

Met het bedrijf wil Gaffal de groei van de trendsport padel in Duitsland stimuleren. Onder de naam Padelbee begeleidt het bedrijf verenigingen, investeerders, gemeenten en exploitanten bij de ontwikkeling van nieuwe locaties, marketing, sponsoring en evenementen.

HOKA, onderdeel van Deckers Brands, presenteert de Clifton UTL, een street-ready versie van een van zijn meest iconische hardloopsilhouetten. De lancering is in samenwerking met de New Yorkse onderneemster en vintage curator Emma Rogue. De schoen is vanaf vandaag verkrijgbaar op HOKA.com, in HOKA-winkels en bij geselecteerde retailpartners wereldwijd.

Een samenwerking tussen performance en vintage

Als oprichtster van de vintage winkels ROGUE, staat Emma Rogue in de New Yorkse modewereld bekend om haar analytische oog en een selectie van kledingstukken op basis van hun verhaal. Haar wereld, een combinatie van stijl, community en constante beweging, maakt haar volgens HOKA de ideale partner voor de presentatie van de Clifton UTL aan een nieuw publiek.

Rogue beschrijft haar dagen als onvoorspelbaar, verdeeld over het beheer van drie winkels, de selectie van vintage kleding en reizen door de stad voor vergaderingen en evenementen. Volgens de curator maakt de Clifton UTL het mogelijk om de dag door te komen zonder een keuze tussen comfort en stijl.

Van hardlopen naar de stad

De Clifton UTL is een lifestyle-interpretatie van de Clifton-lijn van HOKA. Het model behoudt het kenmerkende comfort van het merk in een ontwerp dat past bij zowel vintage jeans en T-shirts als bij meer technische looks en maatwerk. Het is ontworpen voor de hele dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.

Rogue is ook het gezicht van de wereldwijde campagne voor het model. Deze campagne interpreteert beweging als een vorm van persoonlijke expressie door middel van dynamische beelden die de schoen volgen tijdens een dag in de stad, van het rennen voor de metro en zelfverzekerde stappen op de stoep tot stops bij een galerie en het nachtleven.

De ontwerpvisie

Chris Hui, directeur Lifestyle Design bij HOKA, legt uit dat het doel was om een van de meest geliefde hardloopsilhouetten van het merk te herinterpreteren voor een lifestyle-context. Dit resulteert in compromisloos comfort gecombineerd met een veelzijdig ontwerp.

Madrid – Inditex zet vastberaden in op Oysho als een van de belangrijkste groeimotoren voor de toekomst. De opening van een nieuwe flagshipstore in Vigo versterkt de aanwezigheid in Spanje. De winkel opende op donderdag 3 september 2026 in het hart van de Galicische stad. Hier presenteert het sportmodemerk voor dames zijn vernieuwde imago en winkelconcept.

In Beeld

Modehuis Pierre Cardin opent een museum in Venetië in de voormalige residentie van de couturier, het Palazzo Bragadin (Calle del Tentor). 141 modellen uit een archief van zo'n 30.000 stuks, waaronder duizenden zeer significante stukken, illustreren zijn creatieve vocabulaire en brengen de geest van het huis opnieuw tot leven.

De keuze voor de opening van dit museum op drie september is geen toeval. Precies 75 jaar geleden, op 3 september 1951, vond in Venetië het beroemde 'Bal du siècle' plaats. Pierre Cardin had zijn modehuis tien maanden daarvoor opgericht.

Volgens Rodrigo Basilicati-Cardin, president en artistiek directeur van modehuis Pierre Cardin, in een interview met FashionUnited, stuurde Christian Dior diverse klanten naar hem door. Dior was zelf erg in trek voor het evenement. Onder de doorgestuurde klanten bevond zich Salvador Dalí.

De opdrachten die hieruit voortkwamen, leverden de jonge couturier genoeg geld op voor investeringen in zijn bedrijf en de voortzetting van zijn onafhankelijke ontwikkeling.

Vijfenzeventig jaar later keert het verhaal van Pierre Cardin terug naar Venetië, de plek waar zijn ondernemersavontuur een van zijn eerste grote impulsen kreeg.

Pierre Cardin: een definitief architectonische benadering van kleding

Deze eerste selectie is gebaseerd op de stukken die Pierre Cardin tentoonstelde in zijn vorige museum in Parijs.

Het zijn zeer sculpturale en architectonische stukken. Soms met stijve maar lichte structuren die opvouwbaar of verkleinbaar zijn voor transport.

Rodrigo Basilicati-Cardin herinnert zich hun eerste ontmoeting. Hij merkte toen op dat zijn creaties meer op sculpturen leken dan op kleding. De couturier antwoordde: “Voor mij is mijn kledingstuk het glas. En de vrouw, door haar vorm, is de champagne die erin zit.”

De tentoonstelling toont talrijke outfits van synthetische materialen. Pierre Cardin was er dol op en associeerde ze met zijn toekomstvisie.

Deze eerste selectie zal evolueren. Elke drie september komt er een nieuw thema, met ruimte voor andere objecten zoals meubels of de 630 hoeden uit het archief.

Renée, die haar hele carrière bij Cardin werkte en nu de archieven beheert, vertelt hoe de ontwerper allerlei materialen gebruikte om te experimenteren. Ze herinnert zich dat ze meerdere keren naar de doe-het-zelfafdeling van BHV ging om materialen voor zijn ideeën te vinden. Ze grapt dat ze het risico liep ‘voor gek te worden versleten’.

Het Palazzo Bragadin: waar de relatie tussen Pierre en zijn toekomstige opvolger begon

Het Venetiaanse paleis werd in 1981 door Pierre Cardin gekocht. Rodrigo Basilicati-Cardin ontmoette er zijn oom voor het eerst in 1994.

Daarna schreef Rodrigo naar Pierre om zijn tekeningen te tonen. De couturier moedigde hem aan een project te realiseren en bood hem aan in zijn huis in Venetië te komen wonen. Hij kocht zelfs een piano voor hem, die nu deel uitmaakt van de tentoonstelling. Rodrigo, een pianist, speelde tot zijn 36e en koos daarna voor design en creatie.

Vanaf 2002 sprak Pierre Cardin publiekelijk over zijn opvolging. “Mijn oom sprak met mij via de kranten,” vertelt Rodrigo. Gevraagd door Le Figaro naar zijn toekomst, antwoordde de couturier: “Ik heb een neef, hij heet Rodrigo, hij is ingenieur.” Rodrigo vatte dit op als een uitnodiging om zijn toekomst binnen het modehuis te overwegen.

Pierre Cardin wil zijn licenties opnieuw verbinden met zijn creatieve identiteit

Naast de erfgoedwaarde komt de opening van het museum op een moment dat Rodrigo Basilicati-Cardin de creatieve identiteit van het huis wil herbevestigen in de commerciële activiteiten.

Modehuis Pierre Cardin is nog steeds een familiebedrijf en volledig onafhankelijk. Het werkt wereldwijd met ongeveer 130 licenties. Rodrigo legt uit dat hij er jaarlijks drie of vier beëindigt als ze de Cardin-identiteit onvoldoende respecteren, om ze vervolgens te vervangen.

De best presterende productcategorieën zijn herenkostuums en sportswear. Voor dameskleding zijn er aanzienlijk minder licenties. De parfums zijn opnieuw gelanceerd met een wereldwijde Italiaanse licentiehouder.

Bovenal identificeert hij zijn belangrijkste taak: ‘nu de directe band met de licenties herstellen’. Volgens hem heeft de geleidelijke terugtrekking van Pierre Cardin ertoe geleid dat sommige licentiehouders kozen voor commerciëlere producten die minder direct verband hielden met zijn design.

Dit geeft het museum een strategische dimensie: de archieven worden een visueel repertoire waarmee Rodrigo de essentie van Cardin kan herbevestigen.

Een toekomst die zich al vertaalt in een samenwerking met Eurotunnel en een andere met astronauten. Het is een manier om het futurisme, de historische creatieve pijler van het huis, om te zetten in uitgesproken hedendaagse projecten.

Het Amerikaanse activewear-merk Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) rapporteert een daling van vier procent in de netto-omzet tot 2,40 miljard dollar (2,06 miljard euro) over het tweede kwartaal van 2026, afgesloten op 2 augustus 2026. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de daling vijf procent.

Verslag

ASICS kondigt met trots de samenwerking aan met de Alpine Paris Major Premier Padel. Het merk is de officiële kleding- en schoenenpartner voor de vijfde editie van het toernooi. Dit vindt plaats van 6 tot en met 13 september 2026 in het iconische Roland-Garros stadion.

Volgens de overeenkomst kleedt ASICS de ballenjongens en -meisjes en het animatieteam van het toernooi. Hiermee toont het merk zijn geavanceerde, padel-specifieke schoenen en kleding gedurende de hele competitieweek. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de voortdurende inzet van ASICS voor de padelsport. Het versterkt de sport als een strategische groeiprioriteit in heel Europa.

Via deze samenwerking brengt ASICS zijn nieuwste prestatiegerichte padel-innovatie, ontworpen voor snelheid en controle, naar een van de meest gevierde locaties in de sportwereld. Atleten en fans ervaren de ASICS-technologieën die speciaal zijn ontworpen voor de eisen van padel.

“Onze samenwerking met de Alpine Paris Major weerspiegelt onze voortdurende toewijding aan de groei van padel in Europa en wereldwijd,” aldus Rohan van der Zwet, directeur Core Performance Sports (CPS EMEA) bij ASICS. “Padel is een dynamische, zeer sociale sport die perfect aansluit bij onze oprichtingsfilosofie van een gezonde geest in een gezond lichaam. Door onze innovaties naar de Alpine Paris Major te brengen, ondersteunen we onze topspelers en inspireren we de wereldwijde gemeenschap om te bewegen voor hun mentale welzijn.”

Tijdens het evenement, dat een week duurt, zijn fans welkom bij de ASICS-activatie op de Alpine Paris Major. Hier kunnen ze deze filosofie zelf ervaren en de nieuwste padel-specifieke schoenen testen, waaronder de SONICSMASH™ FF en GEL-RESOLUTION™ X PADEL.

ARKET presenteert zijn Herfst/Winter 2026-campagne 'Noticing Everyday Beauty', met modellen Iselin Steiro en Badhiel Lony Nyang in de hoofdrol. De campagne draait om de texturen, kleuren en ritmes van het seizoen en verkent een rustigere manier van kijken naar details en alledaagse momenten.

Balans tussen energie en gemak

De campagne werd vastgelegd door Dudi Hasson, Adrian Levander en Daphne Terrasson en onthult de designrichtingen van de herfst- en wintercollecties, waarin energie en gemak elkaar in balans houden. Dit komt terug in kleding, objecten en eten.

In de beelden worden rijke natuurlandschappen afgezet tegen de texturen van wollen breiwerk, shearling, leer en knapperige overhemdstoffen, waardoor een visuele dialoog ontstaat tussen natuur en dagelijks leven. In een reeks korte films delen Steiro en Nyang hun persoonlijke gedachten over schoonheid: Steiro vindt die in de natuur en in het herkennen van wat er al is, terwijl Nyang schoonheid associeert met vriendelijkheid, verbondenheid en gemeenschap.

Belangrijke stukken van het seizoen

De collectie introduceert vernieuwde iconische buitenkleding zoals de pea coat en de trenchcoat, jeans met een goede pasvorm, en wollen breiwerk variërend van dunne onderlagen tot dikkere cashmere modellen, naast verfijnde alledaagse basics.

Daarnaast omvat de collectie lamsshearling overjassen, wollen maatkleding, luxe gelegenheidskleding, verfijnde hakken, T-shirts van katoenen jersey en fijne singlets: stuk voor stuk onderdelen die ARKET positioneert als vanzelfsprekende garderobestukken voor het komende seizoen.

Een Zeeman-winkelmandje als fashion accessoire? Tijdens Amsterdam Fashion Week introduceert Zeeman de 'Zeeman Forever Limited Edition Mandtas'. Het herkenbare gele winkelmandje is voor de gelegenheid getransformeerd tot een 3D-geprinte tas, voorzien van leren hengsels en een textiele binnenzak. De tas komt niet in de winkel te liggen: Zeeman geeft het unieke exemplaar weg via social media.

Met de Mandtas geeft Zeeman een vervolg aan 'Zeeman Forever', de reeks waarin herkenbare elementen uit de wereld van Zeeman worden vertaald naar onverwachte, exclusieve items. Eerder deze zomer trapte de retailer de campagne af met een serie sportieve retro T-shirts. De Mandtas is nummer twee in de reeks. En er volgen meer items.

Van alledaags naar bijzonder

Voor de tweede Forever-release zocht Zeeman het dicht bij huis. Het winkelmandje dat dagelijks door klanten wordt gebruikt, vormde de inspiratie voor een fashion item dat juist nergens te koop is. Het resultaat is de Mandtas: een 3D-geprinte interpretatie van het Zeeman-mandje, afgewerkt met leren hengsels en een textiele binnenzak.

Dat Zeeman juist tijdens Amsterdam Fashion Week met het nieuwe Forever-item komt, past bij het merk. Zeeman zoekt al langer op onverwachte manieren de modewereld op en Fashion Week was al eerder een podium om te spelen met de codes en conventies van fashion. Dit keer staat geen collectie centraal, maar krijgt een van de meest alledaagse en herkenbare objecten van Zeeman een nieuwe rol: het winkelmandje wordt fashion statement.

Niet te koop, wel te winnen

De Forever-items worden bewust niet verkocht. Wie een item wil bemachtigen, moet de socialmediakanalen van Zeeman in de gaten houden. Via Instagram @zeeman_nederlands en TikTok @zeeman_nederland maakt Zeeman bekend hoe volgers kans kunnen maken op de Mandtas.

Dat mechaniek vormt de rode draad van Zeeman Forever. Zeeman lanceert gedurende de campagne steeds een nieuw, gelimiteerd item dat niet in de reguliere collectie verschijnt. Via social media krijgen fans vervolgens de kans om het te bemachtigen.

Na de retro T-shirts en nu de Mandtas is de Forever-reeks nog niet compleet. Wat het volgende Forever-item is blijft nog even geheim.

Luxegroep Kering versterkt zijn expertisecentra verder met de benoeming van Marilyne Trebus tot nieuwe productdirectrice. Volgens WWD is haar aanstelling per direct van kracht. In haar nieuwe functie rapporteert ze aan Carlo Mocci, de directeur klantrelaties, die afgelopen mei is aangetreden en lid is geworden van het uitvoerend comité van de groep.

Bewezen expertise in de luxesector

Marilyne Trebus komt bij Kering na haar vertrek bij het Amerikaanse merk Coach, waar ze werkzaam was als merchandisingdirecteur en algemeen directeur Lifestyle. Ze werkte bijna twaalf jaar bij de specialist in lederwaren, waar ze verschillende strategische functies bekleedde. Na haar afstuderen aan de ESCP Business School begon ze haar carrière in 2003 als retailinkoper bij Celine in New York. Haar loopbaan bracht haar vervolgens naar Valentino in New York en Milaan, en daarna naar Chloé in Parijs. Daar was ze actief als directeur marketing en merchandising voor prêt-à-porter.

De ‘Reconkering’-strategie in de praktijk

De aanstelling van de nieuwe directrice maakt deel uit van de bredere interne strategie genaamd 'Reconkering'. Volgens een verklaring van de groep, gemeld door WWD, is haar rol om "samen te werken met de modehuizen en meer gespecialiseerde capaciteiten te bieden op het gebied van marketing, producten, omnichannel, commercie en klantengroei". Ze zal daarom nauw samenwerken met de verschillende merken in de portfolio, waaronder Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Brioni en McQueen. Het doel is de consolidatie van merchandising, prijsstelling, geïntegreerde commerciële planning en productontwikkeling. De nadruk ligt op flexibelere en klantgerichte werkmethoden.

Strategische reorganisatie onder leiding van het management

Onder leiding van de nieuwe algemeen directeur Luca de Meo kondigde Kering in maart 2026 de oprichting aan van twee expertisecentra, gericht op de industrie en de klant. Dit initiatief is gericht op de optimalisatie van de operationele efficiëntie en de ondersteuning van duurzame groei van de modehuizen. Deze wereldwijde reorganisatie leidde tot verschillende belangrijke benoemingen, waaronder die van Stéphane Noël als industrieel directeur, Fedele Usai als marketingdirecteur en Daniele Zito als commercieel directeur. De algemeen directeur benadrukte destijds deze ambitie: "Met deze nieuwe expertisecentra verduidelijken we de organisatie, verbinden we de teams en garanderen we de efficiëntie op groepsniveau, om onze modehuizen de middelen te geven om sneller en verder te gaan."

Calvin Klein onthult vandaag het tweede hoofdstuk van de "Feel the Fit" denimcampagne voor najaar 2026, met de veelgeprezen, voor een Tony Award genomineerde actrice Sadie Sink. De campagne draait om het zelfvertrouwen dat je krijgt zodra een spijkerbroek gewoon goed zit en Sadie voegt haar eigen stijl en frisse attitude toe aan de iconische Calvin Klein jeans.

"Denim zit al mijn hele leven in mijn garderobe, dus deze samenwerking met Calvin Klein voelde heel logisch," aldus Sadie Sink. "Het idee achter 'Feel the Fit' spreekt me enorm aan. De juiste spijkerbroek verandert gewoon hoe je je voelt en beweegt, vanaf het moment dat je 'm aantrekt. Bij elke look kon ik een andere kant van mezelf laten zien en toch bleef het altijd honderd procent mezelf."

De campagne, geregisseerd door Aidan Zamiri, volgt Sadie door een reeks alledaagse scènes waarin het aantrekken van haar Calvin Klein jeans telkens iets in gang zet. Terwijl er onverwachte dingen om haar heen gebeuren, beweegt Sadie zich er zelfverzekerd doorheen, een mooi bewijs van hoe de juiste jeans alles kan veranderen. Een stevige soundtrack versterkt de actie en geeft elk shot die typische Calvin Klein-energie.

Voor het najaar van 2026 brengt Calvin Klein een reeks denimpasvormen uit, zodat iedereen gemakkelijk zijn perfecte broek vindt. De iconische 90s Straight Jean is terug in nieuwe wassingen, perfect voor een casual maar verzorgde herfstlook. De Low Rise Baggy Jean heeft een lage, losse pasvorm die elke outfit een relaxte twist geeft. De High Rise Loose Jean zorgt juist voor een strakke, vleiende silhouet in diepe, donkere tinten. Elke pasvorm komt terug in de campagne en heeft z'n eigen karakter, maar blijft altijd herkenbaar Calvin Klein.

De campagne ging wereldwijd van start op 1 september, te zien in de Calvin Klein winkels, op calvinklein.com, op social media en op opvallende plekken in het straatbeeld.

Met "Feel the Fit" zet Calvin Klein de traditie voort om toonaangevende talenten uit de huidige cultuur te koppelen aan hun iconische denim en brengt zo het perspectief van een nieuwe generatie samen met de sensuele, ingetogen signatuurstijl van het merk.

Het laatste hoofdstuk volgt binnenkort.

De Amerikaanse lingerieaanbieder Victoria's Secret & Co. behaalt in het tweede kwartaal van het boekjaar 2026/27 een aanzienlijke groei in omzet en resultaat. Gezien de recente positieve ontwikkeling, verhoogt het management op donderdag de prognoses voor het hele jaar.

Al jaren staat de fysieke winkel onder druk. E-commerce won terrein op precies de factoren waarop een winkelstraat moeilijk kan concurreren: gemak en bereik. In veel binnensteden verdween de winkel die afhankelijk was van toevallige doorloop dan ook geruisloos. Toch is er een categorie winkels die zich aan dat patroon lijkt te onttrekken: zaken die niet proberen te winnen op gemak, maar concurreren op iets anders. Een reden om te komen die verder gaat dan noodzaak.

In de retailsector wordt dit type winkel steeds vaker een destination store genoemd: een bestemming op zich, in plaats van een tussenstop. Waar veel retailers juist proberen de afstand tot de klant te verkleinen, draait deze strategie om het omgekeerde: de afstand accepteren en die compenseren met een ervaring en een aanbod die de reis waard maken. Een voorbeeld van hoe dit principe in de praktijk werkt, is te vinden aan de Herenstraat in Amsterdam.

De praktijk: hoe Tessa Koops klanten naar de Herenstraat laat reizen

Ontwerper Tessa Koops ziet in haar gelijknamige boetiek precies dit patroon: klanten die bewust naar haar winkel reizen, juist omdat het geen gemakswinkel is. "Dat is geen toeval, maar een bewuste strategie," zegt Koops. De moeite die de klant doet, is volgens haar geen nadeel, maar precies waar de waarde ontstaat: het vertaalt zich in loyaliteit en een hogere gemiddelde besteding dan een klant die toevallig binnenloopt.

Bij Tessa Koops vertaalt originaliteit zich vooral in print. "Onze collecties zijn geïnspireerd op reizen en mediterrane invloeden, met vrouwelijkheid, karakter en vakmanschap centraal en een signatuur die direct herkenbaar is," zegt Koops. Meerdere retailklanten merken volgens haar dat hun winkel opvalt dankzij de prints, precies omdat de rest van het aanbod op dit moment overwegend chocoladebruine en beige tinten laat zien. Een concreet voorbeeld is de fluwelen geprinte bomber van het merk, een van de bestsellers: "Het is, zoals klanten het zelf noemen, een echt 'complimentenjasje': een stuk dat mensen aanspreekt en op straat een gesprek oplevert," aldus Koops.

Events vormen de tweede pijler, en dat is bij Tessa Koops inmiddels letterlijk te zien op straat. Voor de derde keer op rij transformeerde ze de Herenstraat tot decor van een eigen Streetcatwalk, een format dat is uitgegroeid tot een terugkerend statement binnen het merk. Wat begon als viering van het 12,5-jarig bestaan vorig voorjaar, kreeg eind april een vervolg tijdens het Koningsdag-weekend. Afgelopen weekend volgde de derde editie, in het teken van "The September Issue" en de start van het nieuwe najaarsseizoen.

Het concept is simpel: de showroom op Herenstraat 29 fungeert als backstage, de straat zelf wordt de catwalk richting de boutique op Herenstraat 15C, en de etalage wordt voor de gelegenheid bevolkt door levende modellen in plaats van paspoppen. Binnen shoppen klanten, buiten ontvouwt de show zich, en de straat kijkt mee. "Dit zijn geen marketingstunts los van de winkel, maar een verlengstuk ervan," zegt Koops. Voor haar is het een ritueel geworden: een manier om het merk niet op een afgesloten catwalk te tonen, maar middenin de stad, midden in het leven van haar klanten.

"Concurreren met de gemakscultuur van online retail op gemak zelf is een verloren wedstrijd," zegt Koops. "Concurreren op originaliteit, verhaal en beleving is dat niet: dat is precies waar een fysieke winkel iets kan bieden dat een scherm niet kan. De vraag die elke winkelier zich zou moeten stellen, is dus niet: hoe maak ik mijn winkel makkelijker bereikbaar. Maar: geef ik mijn klant een reden om er speciaal voor te reizen?"

Tweedehands mode, lang een activistische daad of een simpel koopje, is nu een standaard aankoopreflex. Veel consumenten kijken eerst naar tweedehands en beoordelen kleding op doorverkoopwaarde. Expert Marjorie Biawa legt uit in het laatste tweedehands trendrapport van CrushOn: “Om de klant tot aankoop te verleiden, moet je op het juiste moment in het seizoen aanbieden wat de klant zoekt. Een lage prijs is niet meer genoeg.”

Hier spelen trends een rol. Herfst-Winter 2026-2027 staat in het teken van contrast: cacaobruin en kaki versus elektrisch pruimpaars en groenblauw; volumineuze jassen en strakke broeken; tartan en pailletten. Goed nieuws voor tweedehands, want een van nature diverse voorraad sluit perfect aan bij dit seizoen. Er zijn vier belangrijke dynamieken voor inkoop en verkoop.

Roman Noir: neovictoriaans en dark preppy

Waarom werkt dit tweedehands?

Het aanbod is groot en al beschikbaar. Denk aan uniformblazers met emblemen, kanten jurken uit de jaren negentig, kilts, jassen met hoge kraag, loafers en Dr. Martens. Dit is een bestaande bron die opnieuw geactiveerd kan worden in plaats van opgebouwd. Zoek naar kant en hoge kragen van Laura Ashley, kilts van Pendleton en Royal Stewart tartans, en blazers uit de jaren negentig van Marks & Spencer, Kookaï en Naf Naf.

Countryside Chic: de heritage garderobe, gedragen door het aanbod

Een winterse uitbreiding van de ‘Poet Core’ uit het voorjaar, gericht op het platteland en warme materialen: Fair Isle, tweed, corduroy, grove kabelbreisels en suède. De Noorse jacquard trui is een key-item voor zowel dames als heren, naast het dikke vest, het geruite overhemd en de wollen jas.

Waarom werkt dit tweedehands?

Dit is de meest natuurlijk circulaire trend van het seizoen. Het draait om duurzame stukken die al in grote hoeveelheden beschikbaar zijn en waarvan de waarde stijgt door gebruik. Vintage kilts, plaids en Scandinavische truien hebben vaak een beter ontwerp dan nieuwe equivalenten. Er is geen aanpassing nodig; het bestaande aanbod draagt de trend. Denk aan merken als Harris Tweed, Pendleton, Barbour en Dale of Norway, tot aan de grove breisels van Damart en Rodier uit de jaren tachtig en negentig.

Seconde Peau: leer in een total look

Waarom werkt dit tweedehands?

Vintage leer is structureel beter dan nieuw leer in het lagere segment: volnerf, zware snit, en een patina die onmogelijk te imiteren is. Slijtage is geen defect meer, maar een verkoopargument. De mooiste stukken zijn te vinden bij Schott en Perfecto, Lewis Leathers, Belstaff, Chevignon, of in het leer en ongewassen denim van Levi's en Diesel uit de jaren negentig en 2000.

Clair-Obscur: de glans die door het donker breekt

Waarom werkt dit tweedehands?

Dit is het best bewaarde segment van het tweedehands aanbod. Avondkleding wordt weinig gedragen, vaak zorgvuldig opgeborgen en zelden gewassen. Een vintage paillettenjurk is met de hand genaaid op een zware basis, met een borduurdichtheid die geen enkele huidige productie voor een vergelijkbare prijs biedt. Diep fluweel en satijn kunnen ook overdag gedragen worden, wat de verkoopperiode ver voorbij de feestdagen verlengt. Te sourcen bij Christian Lacroix, Ungaro, Cavalli of Rabanne voor de metalen mesh.

Trends als hefboom voor tweedehands inkoop

Mode is cyclisch, en herfst-winter 2026-2027 bevestigt dit opnieuw: neovictoriaans kant, heritage breisels, doorleefd leer en avondstoffen bestaan al in grote hoeveelheden in de tweedehands voorraden. Voor professionals in de sector is de uitdaging niet om op zoek te gaan naar nieuwigheden, maar om in het bestaande aanbod de stukken te vinden die aansluiten bij de tijdgeest. Het seizoen beloont contrast, textuur en kleur meer dan een gepolijste total look: allemaal gebieden waar een diverse voorraad een voorsprong heeft. Een selectie gebaseerd op trends versterkt de samenhang van het aanbod, verbetert de merchandising en maakt de winkelervaring aantrekkelijker.

Lacoste brengt de Slam Break uit, het nieuwe blikvangermodel binnen zijn tennisgeïnspireerde sneakerlijn. Na de eerdere lancering van de Slam Break Premium, gedragen door tennisser Arthur Fils, bouwt het merk verder op zijn erfgoed op de tennisbaan en zo'n zestig jaar ervaring in schoenen.

Van tennisbaan naar atelier

De bijhorende campagne speelt zich af tussen het atelier en de tennisbaan en toont Lacoste's kijk op de iconografie van de sport, waarbij vertrouwde codes opnieuw worden vormgegeven. Het atelier wordt gepresenteerd als de plek waar grondstoffen en het sportieve erfgoed van het merk worden bestudeerd, bewerkt en geherinterpreteerd.

Technische basis met historische wortels

Het ontwerp van de Slam Break verwijst op meerdere vlakken naar de geschiedenis van het merk, van het technische ADS-schuim (Absorption De Shock) tot de kenmerkende groene en witte tinten uit de tenniswereld. Suède inzetstukken, perforaties, ghillie-veterogen, een leren hielstuk en de geborduurde krokodil verwijzen naar de visuele identiteit van het spel.

Onder het oppervlak is de constructie technischer: een voering van stretchmesh omsluit de voet, terwijl de Absorption De Shock-technologie, oorspronkelijk ontwikkeld voor performance-modellen uit de jaren 2000 zoals de Repel, de basis vormt van het tussenzoolschuim voor lichtheid, ondersteuning en stabiliteit. Een TPU-hielkap zorgt voor extra stabiliteit.

Twee uitvoeringen

De Slam Break is er in twee versies. De leren uitvoering heeft een strak en tijdloos bovenwerk met de geborduurde krokodil, in een kleurstelling van crème en wit met grasgroene details op de zool.

De textielversie combineert een bovenwerk van ripstop-mesh, metalen veterogen en suède inzetstukken voor een meer casual karakter, in een kleurstelling van wit en beige met chocoladebruine accenten.

Beide versies zijn verkrijgbaar voor dames en heren en delen dezelfde technische basis, met daarnaast bijkomende kleuropties zoals felroze, inktblauw, zwart, mintgroen en hemelsblauw.

Over Lacoste

Lacoste ontstond uit een weddenschap om een krokodillenleren tas. Oprichter René Lacoste, bijgenaamd le crocodile, ontwierp in 1933 het eerste polohemd, bedoeld voor comfort op de tennisbaan en vandaag nog steeds een stijlicoon. De combinatie van sportiviteit en elegantie blijft het DNA van het merk bepalen.

Ermenegildo Zegna boekt in het eerste halfjaar een omzet van 987,3 miljoen euro, een stijging van zes procent ten opzichte van vorig jaar en negen procent op organische basis. Het direct-to-consumer-kanaal is de drijvende kracht achter de prestaties met een groei van twaalf procent (zestien procent op organische basis), goed voor 86 procent van de merkomzet van de groep. De voortdurende rationalisatie van het wholesale-kanaal bij de drie merken leidt tot een daling van 14,6 procent in de wholesale-omzet (13,3 procent op organische basis).

Teva, onderdeel van Deckers Brands, lanceert de Trailpeak. Dit is een high-performance trailrunningschoen voor dagelijks gebruik en de eerste schoen van het merk die volledig is ontwikkeld in samenwerking met atleten van het Teva Bureau of Adventure (TBA). De schoen is nu verkrijgbaar op Teva.com en in een beperkte oplage bij geselecteerde retailers in de Verenigde Staten.

Ontwikkeld met input van ultrarunners

TBA-ultrarunners Erin Ton en Mike Wardian hadden een centrale rol in de ontwikkeling van de schoen. Ze testten vroege prototypes en gaven feedback gedurende het ontwerpproces. Samen met een grotere groep Teva-atleten en testers vormde hun input de basis voor elementen als responsiviteit, pasvorm, stabiliteit en het algehele gevoel.

Volgens Zack Paris, directeur Advanced Concepts & Innovation bij Teva, is de Trailpeak een weerspiegeling van een nieuwe benadering van innovatie bij het merk. Deze is gebaseerd op het ontwerpen in samenwerking met atleten die de producten dagelijks testen. Hij zei dat de inzichten van de atleten leidend waren in de ontwikkeling van de schoen, van de eerste concepten tot praktijktests. Het resultaat is een trailrunner geschikt voor kortere, snellere tochten.

Lichtgewicht demping en een stevige pasvorm

De Trailpeak combineert Teva's lichtste en meest responsieve HYPER-COMF+ tussenzool demping met een speedlace-systeem voor snelle aanpassingen. Een interne ondersteuningskooi met twaalf ankerpunten biedt zijdelingse steun en een nauwsluitende pasvorm, terwijl de Spider Rubber Endure zorgt voor grip onder de voet. Teva positioneert de schoen als een lichtgewicht, wendbare optie, ontworpen voor vertrouwen op wisselende trailomstandigheden.

Trailpeak in cijfers

• Maten: Dames 5-11 / Heren 7-14
• Adviesprijs: 160 Amerikaanse dollar
• Stackhoogte: Heren 30,5/24,5 mm; Dames 29,5/23,5 mm
• Drop: 6 mm
• Noppenhoogte: 3 mm
• Gewicht: 8,3 oz / 235 g (Herenmaat 9); 6,5 oz / 185 g (Damesmaat 7)
• Betrokken atleten en testers: 25
• Geteste mijlen: 1.500
• Testlocaties: meer dan negen bergketens in de Verenigde Staten, Canada en Peru

Erin Ton, TBA-atlete in berg- en duursporten, omschrijft de schoen als licht, snel en vrij om in te rennen. De schoen biedt demping en comfort met behoud van het gevoel met de ondergrond. Ze noemt het een signaal dat Teva de trailrunningwereld betreedt.

Trailpeak is de eerste schoen van het merk die volledig in samenwerking met zijn atleten is ontwikkeld. Er zijn momenteel extra TBA-producten in ontwikkeling.

Lyle & Scott breidt voor AW26 zijn Reactive-productlijn uit. De uitbreiding omvat nieuwe knitwear- en outerwear-stijlen die reageren op warmte, uv-licht, water en omstandigheden met weinig licht. De Reactive Series gebruikt het 152-jarige erfgoed van het merk als springplank voor designexperimenten.

Heat Reactive breidt uit naar knitwear

De Heat Reactive-technologie wordt voortgezet in de outerwear. Naast het shell-jack van het merk zijn er nu ook een nieuw gewatteerd jack en een gilet. Alle drie de stijlen zijn verkrijgbaar in Washed Brown / Cove en veranderen van een donkerbruine naar een lichtere beigetint bij blootstelling aan warmte. Voor het eerst is de technologie ook toegepast op knitwear. De Relaxed Crew Neck Jumper verandert van Ice Blue naar wit.

Toevoegingen: Water en UV Reactive

Nieuw voor AW26 zijn de Water Reactive Shell Jackets in Olive Green, Blue / Purple en Black. Elke kleurstelling onthult een Lyle & Scott-patroon met 3D-effect op de stof bij blootstelling aan water.

De collectie omvat ook UV Reactive-knitwear. De Relaxed Crew Neck Jumper verandert van wit naar Washed Purple onder uv-licht.

Glow-in-the-dark-stijlen

Glow-in-the-dark-items zijn een andere nieuwe ontwikkeling binnen de collectie. Deze omvatten een Stone Beige Relaxed Crew Neck Jumper en een White Wadded Shell Jacket. Beide lichten op in omstandigheden met weinig licht.

Door het testen van nieuwe technologieën en het vernieuwen van bekende silhouetten, bouwt Lyle & Scott verder op zijn erfgoed met een blik op de toekomst.

De Lyle & Scott Reactive Series voor AW26 wordt op 27 augustus 2026 exclusief online gelanceerd op lyleandscott.com.

Over Lyle & Scott

Lyle & Scott, opgericht in 1874, heeft zijn reputatie opgebouwd op basis van vakmanschap en innovatie. Het merk begon in een kleine fabriek in de Scottish Borders. In 152 jaar is het uitgegroeid tot een gevestigde naam in herenmode, bekend om zijn veelzijdige en zorgvuldig samengestelde collecties. Hoewel het begon met knitwear, is Lyle & Scott sindsdien uitgebreid naar golf, fitness, Legacy, ReFramed en kinderkleding. Elke lijn biedt tijdloze, functionele stijlen.

H&M zet zijn strategie van spraakmakende samenwerkingen voort. De Zweedse modegigant, een pionier op dit gebied, kondigt een capsulecollectie aan met haute couture-ontwerper Elie Saab. De collectie is vanaf 22 oktober 2026 te koop.

Het modehuis, opgericht in 1982 in Beiroet door ontwerper Elie Saab, heeft sindsdien een stevige positie veroverd in de exclusieve wereld van de haute couture. De Libanese ontwerper is een van de weinige internationale ontwerpers buiten Frankrijk die deze titel volledig mag dragen. Dit komt doordat hij als een van de eersten een vaste plek kreeg op de officiële kalender van de Haute Couture Week in Parijs. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het merk en de ontwerper. Sindsdien is de naam Elie Saab een vaste waarde in de modewereld en op rode lopers van diverse evenementen en prijsuitreikingen wereldwijd. Naast de traditionele en langverwachte catwalkshows, projecteert Elie Saab via deze evenementen een rijk en creatief universum. Dit universum staat nu ten dienste van H&M voor een van hun iconische capsulecollecties.

“We zijn verheugd deze historische samenwerking met Elie Saab aan te kondigen”, aldus Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur en hoofd damesmodeontwerp bij H&M, in een verklaring van het Zweedse modebedrijf. “Meneer Saab is een ontwerper die we altijd hebben gerespecteerd”, waarbij ze vooral zijn ‘reis van meester in bruidskleding in Beiroet naar het centrum van de Parijse mode’ waardeert, wat ze omschrijft als ‘een ongelooflijk en rijk verhaal’. “We zijn erg enthousiast om zijn wereld te verkennen”, benadrukt de directrice damesmode van H&M. “Onze klanten kunnen een magische, sierlijke en zeer glamoureuze collectie verwachten.”

Met mode voor heren en dames, en accessoires

De collectie wordt op tweeëntwintig oktober 2026 gelanceerd in geselecteerde H&M-winkels wereldwijd en via de webshop van het Zweedse modebedrijf. Via deze fysieke en online kanalen zijn de verschillende items uit deze nieuwe capsulecollectie van H&M verkrijgbaar. De eerste beelden en belangrijkste details zijn al vrijgegeven.

De collectie omvat kleding voor zowel dames als heren, een primeur voor de ontwerper die zich tot nu toe uitsluitend op damesmode richtte, en een zorgvuldig geselecteerde reeks accessoires. In deze categorie zullen onder andere schoenen te vinden zijn. Deze items zijn speciaal ontworpen om de looks van de collectie compleet te maken. Rijkelijk versierde jurken, kledingstukken met glanzende afwerkingen en maatwerk zullen niet ontbreken. Alles is vervaardigd vanuit het creatieve perspectief van Elie Saab, met kenmerkende details van zijn ‘savoir-faire’, zoals kant en dégradé pailletten.

“Deze collectie is gemaakt voor iedereen die de wereld van Elie Saab bewondert, en ik hoop dat deze met hetzelfde enthousiasme wordt ontvangen als waarmee hij is gemaakt”, aldus de Libanese ontwerper. “Ik ben zeer tevreden over deze samenwerking en de manier waarop we met het H&M-team hebben samengewerkt om de collectie tot leven te brengen. Het was een echt inspirerend proces van samenwerking.” Het resultaat is een collectie waarin ‘elk stuk met zorg en toewijding is gemaakt’, aldus Saab, ‘en een complete garderobe samenstelt die elk moment in het leven van een vrouw weerspiegelt’.

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde retailer Watches of Switzerland Group (WOSG) handhaaft zijn jaaroutlook voor boekjaar 2027 na een periode van stabiele handelsmomentum in de zeventien weken tot en met 30 augustus 2026.

Het workwearmerk Carhartt brengt de Iconic J140 Active Jac uit, gemaakt van stevig Firm Duck-materiaal. Sommige werkkleding verdwijnt na een paar seizoenen, maar de Active Jac groeide sinds de introductie in 1975 uit tot een klassieker waar generaties vakmensen op vertrouwen. Ruim vijftig jaar later is het karakteristieke ontwerp nog altijd herkenbaar: stevige duckstof, veel bewegingsruimte, bescherming tegen wind en kou, en een constructie gemaakt voor intensief gebruik.

De buitenzijde van de huidige Iconic J140 Active Jac bestaat uit zwaar katoenen canvas van 407 gram per vierkante meter. De hoofdnaden zijn driedubbel gestikt en de jas is voorzien van Carhartts Wind Fighter™-technologie voor bescherming tegen wind.

Voor wie dagelijks buiten werkt, is de combinatie van warmte en bewegingsvrijheid volgens Carhartt belangrijk. De body en vaste capuchon hebben een gewatteerde, flanellen voering en de mouwen zijn gevoerd met gewatteerd nylon. Rekbare, met elastaan versterkte ribboorden bij de mouwen en een ribgebreide tailleband moeten de warmte binnen en de kou buiten houden.

Ruimte om te werken

De Active Jac heeft een Loose Fit met extra ruimte rond borst, schouders en bovenlichaam. Dat geeft bewegingsvrijheid en maakt het mogelijk om op koude dagen een hoodie, trui of bodywarmer onder de jas te dragen.

Ook aan opbergruimte is gedacht. Aan de voorzijde zitten twee grote, laag geplaatste zakken. Binnenin bevinden zich nog twee zakken: een met ritssluiting en een met klittenbandsluiting. De ritssluiting loopt over de volledige lengte van de voorzijde.

Het Amerikaanse erfgoedmerk Gant benoemt de Britse acteur Theo James tot nieuwe wereldwijde merkambassadeur. De samenwerking start met de herfst/winter 2026-campagne van het merk. Deze is gefotografeerd in Tribeca, New York City. De campagne weerspiegelt wat Gant omschrijft als een gedeelde waardering voor tijdloze stijl en de visie op Amerikaanse sportswear.

James is bekend van zijn rollen in ‘The White Lotus’, ‘The Gentlemen’ en ‘Divergent’. Volgens Gant sluiten zijn ingetogen persoonlijke stijl en waardering voor kwaliteit aan bij de benadering van Amerikaanse sportswear door het merk. Het bedrijf stelt dat deze benadering is gebaseerd op erfgoed, vakmanschap en moeiteloze verfijning.

“Wat mij aantrok in Gant is dat het tijdloos aanvoelt,” zegt James. “Het erfgoed van het merk wordt gerespecteerd, terwijl het vandaag de dag volledig relevant blijft. Er schuilt een eerlijkheid in die balans. De kleding heeft een onmiskenbaar gemak, uitgedrukt met een verfijning die nooit uit de mode raakt.”

Fredrik Malm, de CEO van Gant, zegt: “Bij Gant hebben we altijd geloofd dat een geweldige stijl wordt gedefinieerd door authenticiteit en kwaliteit. Theo belichaamt die waarden op een natuurlijke manier. Dat maakt hem een ideale partner terwijl we onze visie op moderne Amerikaanse sportswear blijven delen met een wereldwijd publiek.”

In de campagne draagt James belangrijke looks uit de herfst/winter 2026-collectie, variërend van bovenkleding en maatwerk tot alledaagse essentials. Gant zegt dat het seizoen inspiratie put uit de energie van het New York van de jaren negentig en de ontspannen sfeer van Amerikaanse sportswear. Dit wordt gecombineerd met rijke texturen en zelfverzekerde laagjes.

Gant is opgericht in New Haven, Connecticut, in 1949. Het bedrijf heeft nu meer dan 700 winkels in 80 markten en biedt wereldwijd werk aan meer dan 1.700 mensen. De collecties omvatten kleding, schoenen, accessoires, geuren en woonproducten.

Met de herfst/wintercollectie 2026 breidt Teva het assortiment uit met functionele schoenen die zijn ontworpen voor uiteenlopende weersomstandigheden en outdooractiviteiten. De ReEmber-, Grandview- en Hurricane Trailsetter-modellen onderscheiden zich ieder door een combinatie van comfort, bescherming en grip.

De groeiende belangstelling voor wandelen, hiken en andere outdooractiviteiten zorgt ervoor dat veelzijdig schoeisel steeds belangrijker wordt. Met deze collectie speelt Teva in op deze ontwikkeling met modellen die geschikt zijn voor zowel een wandeling in het bos als een weekend kamperen en meerdaagse trektochten in de bergen.

Ontworpen voor comfort

De ReEmber Camp- en ReEmber Terrain-modellen combineren het kenmerkende comfort van Teva met praktische outdoorfunctionaliteit. Waar de ReEmber Camp is ontworpen als een comfortabele instapper met een gewatteerde bovenkant en inklapbare hiel, biedt de ReEmber Terrain extra grip dankzij een robuustere buitenzool en een praktische bevestigingslus, zodat de schoen eenvoudig aan een rugzak kan worden bevestigd.

Klaar voor het avontuur

De Grandview is ontworpen voor wandelaars die graag de gebaande paden verlaten. Deze stevige hikerschoen biedt ondersteuning en stabiliteit tijdens lange wandelingen over onverhard terrein, van bosrijke routes tot bergachtige trails. Dankzij de waterdichte Gore-Tex-constructie, de gripvaste buitenzool en de ondersteunende pasvorm blijft de schoen comfortabel en betrouwbaar, ook wanneer de omstandigheden uitdagender worden.

Waar het asfalt ophoudt

De Hurricane Trailsetter is ontworpen voor wie niet wil kiezen tussen hardlopen en wandelen. Deze lichtgewicht schoen biedt demping en grip tijdens lange afstanden op wisselend terrein, van de ochtendronde over asfalt tot een lichte hike op het bospad. Dankzij de zachte middenzool, de getande buitenzool en de verstelbare snelsluiting blijft de schoen comfortabel en betrouwbaar, ook wanneer het pad ruwer wordt.

Over Teva

De eerste sportsandaal van Teva ontstond in 1984 aan de oevers van de Grand Canyon. Het merk voorziet vrijgevochten avonturiers over de hele wereld van veelzijdige, moderne outdoor-schoenen. Teva zet zich al jaren actief in om de milieueffecten van het merk te verminderen. Zo zijn alle iconische bandjes gemaakt van gerecycled plastic, zodat toekomstige generaties de wijde wereld om zich heen kunnen blijven verkennen. Teva is onderdeel van Deckers Brands en wordt in Nederland gedistribueerd door Fros International.

Het Amerikaanse merkbeheerbedrijf Authentic Brands Group (Authentic) heeft Shanghai Huizhong Technology (HiMaxx) aangesteld als operationeel partner voor denimmerk Lee in China, Hongkong en Macau.

Het Duitse damesmodemerk Opus, onderdeel van Simplicity trade GmbH, presenteert de campagne ‘The Art of Layering’ met de Nederlandse content creator Anouk Yve. Dit blijkt uit een persbericht. De focus ligt op layering-looks van zachte knitwear en soepelvallende silhouetten, geschikt voor zowel outdoor- als indoor-styling.

De campagnebeelden kenmerken zich door een minimalistisch, neutraal kleurenpalet waarin verschillende grijstinten worden gecombineerd. De looks omvatten onder andere een fijngebreide trui met V-hals, een wijd gesneden pantalon en een geribbelde muts. Een oversized gewatteerde jas met capuchon, ritssluiting en geribbelde boorden vormt de warmere variant. Witte, spitse pumps zorgen voor een elegant contrast.

Met ‘The Art of Layering’ toont Yve de veelzijdigheid van knitwear in alledaagse looks. Zachte texturen en hoogwaardige materialen gaan samen met een ingetogen esthetiek.

Madrid – Enkele weken na de opening van een nieuwe [Massimo Dutti]-winkel, de eerste high-street winkel in het land, toont Inditex opnieuw hoe belangrijk Zuid-Korea is als groeimarkt. Dit gebeurt met de opening van een nieuwe, spectaculaire flagshipstore van Zara in de hoofdstad Seoul. Zara is de grootste keten van de groep qua omzet. De winkel beschikt bovendien over een nieuwe Zacaffè-koffiebar, de tweede van de keten in de stad voor zover bekend.

Nederlands textielmerk Vlisco, opgericht in 1846, viert dit jaar zijn 180-jarig bestaan met een nieuwe samenwerking. Zes hedendaagse Afrikaanse kunstenaars maken multidisciplinaire werken waarin ze iconische prints uit het Vlisco-archief als uitgangspunt nemen voor eigen artistieke verkenning.

Elke kunstenaar koos een historisch Vlisco-ontwerp dat aansluit bij zijn of haar eigen culturele verhaal en vertaalde de symboliek en het visuele taalgebruik van de stof naar een nieuwe materiële vorm. Daarbij worden uiteenlopende technieken ingezet, van beeldhouwkunst en gerecycled materiaal tot geweven textiel en gemengde media. De herkenbare Vlisco-motieven veranderen zo van herhalende patronen in objecten, omgevingen en verhalen over identiteit, herinnering, gemeenschap en het dagelijks leven.

Sinds de oprichting in 1846 hebben de ontwerpen van Vlisco volgens het merk extra betekenis gekregen door de mensen die ze dragen. De samenwerking moet die voortdurende dialoog vieren en laten zien hoe de iconische ontwerpen kunnen leiden tot nieuwe vormen van artistieke expressie, terwijl ze verbonden blijven met hun culturele betekenis. De ontwerpen zijn vanaf augustus 2026 exclusief verkrijgbaar via Vlisco's winkels en webshop.

Zes kunstenaars, zes perspectieven

Sébastien Boko

De Beninse kunstenaar Sébastien Boko werkt multidisciplinair, met sculptuur, schilderkunst, installatie en performance, en onderzoekt in zijn werk culturele tradities, identiteit en spiritualiteit uit Benin. Zijn werk 'The World in Motion' is geïnspireerd op de Egungun-maskeradetraditie en vertaalt motieven uit het historische Vlisco-ontwerp 'Mari Capable' naar een sculptuur van beschilderd roestvrij staal. Boko koos deze stof vanwege de betekenis ervan in Cotonou, waar zijn moeder, zus, nichten en neven het ontwerp droegen en de bredere gemeenschap het inmiddels als onderdeel van de eigen cultuur beschouwt. Het werk gaat over vernieuwing, beweging en culturele uitwisseling, en de blijvende rol van textiel in het doorgeven van gedeelde geschiedenis.

Atisso Goha

De Togolese beeldhouwer Atisso Goha werkt multidisciplinair en put in zijn werk uit mythologie, spiritualiteit en milieubewustzijn. Hij werkt steeds vaker met gerecyclede materialen, en zijn monumentale sculpturen zijn tentoongesteld in Afrika, Europa en Azië. Zijn werk 'Mianô N'Dôkosu', wat 'onze moederzon' betekent in het Ewe, is een eerbetoon aan de Nana Benz van Togo, de invloedrijke handelaarsters in de textielhandel van West-Afrika die door hun visie, succes en onafhankelijkheid de economische en sociale geschiedenis van de regio hebben gevormd. Als reactie op Vlisco's 'Mama Benz'-print vormde Goha gebruikte auto-onderdelen om tot een krachtig portret dat gaat over herinnering, veerkracht en de blijvende erfenis van Afrikaanse vrouwen.

Ayobami Ogungbe

De Nigeriaanse kunstenaar Ayobami Ogungbe combineert fotografie, weefkunst en collage om identiteit, verbondenheid en de relatie tussen mensen en plek te onderzoeken. Zijn gelaagde, handgeweven composities herinterpreteren beelden als verhalen over herinnering en verbondenheid. 'Fertility' is een geweven portret van een moeder en dochter, geïnspireerd op het gelijknamige Vlisco-ontwerp en op Ogungbe's eigen serie '& Co'. Voortbouwend op Nigeriaanse weeftradities gaat het werk over verwantschap, continuïteit en gedeelde identiteit, waarbij de verweven stof en foto laten zien hoe cultuur en erfgoed van generatie op generatie worden doorgegeven.

Yaw Owusu

De Ghanese kunstenaar Yaw Owusu maakt sculpturale werken van weggegooide materialen en kleine munten, die samen fijnmazige composities vormen over de geschiedenis van handel, arbeid en waarde. Zijn werk 'Le Robinet' is geïnspireerd op het gelijknamige Vlisco-ontwerp, ook bekend als 'Money Tap', en gebruikt duizenden Ghanese pesewa-muntjes om overvloed, uitwisseling en onderlinge verbondenheid op te roepen. Door ritmische herhaling en gestructureerde oppervlakken reflecteert het werk op de veranderende waarde van geld, terwijl het de blijvende culturele betekenis van textiel viert.

Jean Servais Somian

De Ivoriaanse ontwerper en beeldhouwer Jean Servais Somian is bekend om zijn handgemaakte meubels en sculpturale werken in duurzaam kokoshout, geïnspireerd op West-Afrikaanse houtsnijtradities. Zijn werk 'Standing Tree, Broken Tree' is geïnspireerd op het visuele verhaal van Vlisco's 'Fallen Tree'-ontwerp en bestaat uit handgesneden kokoshout. Uitgeholde vormen en gesneden houten en bronzen bollen verbeelden zaden die ontkiemen uit een gevallen boom, als symbool voor de blijvende cyclus van groei en overvloed in de natuur.

Prisca Tankwey

Prisca Tankwey, een multidisciplinair kunstenaar uit de Democratische Republiek Congo gevestigd in Kinshasa, onderzoekt in haar werk religie, spiritualiteit en culturele identiteit in relatie tot koloniale geschiedenis en hedendaagse maatschappelijke structuren. Ze werkt met schilderkunst, fotografie, installatie en performance. Haar werk 'Kaokoko Korobo' is een reactie op Vlisco's iconische print 'Village Molokai' en is geïnspireerd op de Congolese muzikant Papa Wemba, die deze plek vereeuwigde tijdens een periode van politieke en sociale onrust in het land. Met gekleurd, transparant plastic en de 'Village Molokai'-stof creëerde Tankwey een mozaïekachtige glas-in-loodinstallatie die gaat over verbondenheid, uitsluiting en macht binnen postkoloniale samenlevingen.

Alle kunstwerken uit deze samenwerking blijven onderdeel van Vlisco's permanente collectie en kunnen in de toekomst worden getoond op tentoonstellingen.

Vlisco's geschiedenis is nauw verbonden met de culturele uitwisseling tussen Nederland en Afrika. De prints van het merk zijn door generaties Afrikaanse vrouwen omarmd en herdefinieerd, en de stoffen hebben in de loop der tijd namen, betekenissen en culturele waarde gekregen als markeerders van identiteit, gelegenheid en gemeenschap in West- en Centraal-Afrika.

De bezorging van bestellingen bij Nederlandse retailers als Ace & Tate, De Bijenkorf en bol is na weken van vertraging weer grotendeels op orde. De achterstanden ontstonden door een cyberaanval bij logistiek dienstverlener CEVA Logistics, meldt nieuwsorganisatie NOS.

Bol is opnieuw gecertificeerd als B Corp. Het e-commerceplatform voldoet daarmee aan de aangescherpte standaarden van B Lab op het gebied van maatschappelijke en ecologische impact, transparantie en verantwoord ondernemen, zo blijkt uit het persbericht.

De eerste editie van PREVIEW RAW MATERIALS bij CAST in Nieuwegein is met een “bescheiden succes”, aldus de organisatie, afgerond. Het tweedaagse netwerkevent voor professionals uit de ontwerp-, inkoop- en productieketen van schoenen, sport en mode werd positief ontvangen door bezoekers en exposanten. Hoewel de organisatie vooraf op een groter bezoekersaantal had gerekend, was de kwaliteit van de bezoekers hoog. De reacties op het concept en de opzet bieden daarmee een goede basis voor een volgende editie.

Een van de productontwikkelaars, aanwezig namens een groot nationaal schoenenmerk, zegt het volgende over het nieuwe event:

“Goed initiatief, fijne setup en dit heeft de potentie om verder te groeien.”

Exposanten waardeerden met name de overzichtelijke opzet, de persoonlijke benadering en de mogelijkheid om in een prettige en toegankelijke omgeving zowel bestaande als nieuwe zakelijke contacten te ontmoeten.

Compact netwerkevent met efficiëntie als uitgangspunt

Met een overzichtelijke opzet, korte lijnen en ruimte voor persoonlijke ontmoetingen biedt PREVIEW RAW MATERIALS een lokaal en gericht alternatief voor de Benelux-markt. Efficiëntie, inspiratie en het creëren van nieuwe zakelijke mogelijkheden staan daarbij centraal. Tijdens de eerste editie konden ontwerp-, inkoop- en productie professionals uit de Benelux op één locatie kennismaken met verschillende leveranciers van onder meer leer en componenten. Voor toekomstige edities ziet de organisatie kansen om het aanbod verder uit te breiden, onder andere met stoffen en een breder aanbod voor textiel ontwikkelaars. Daarmee kan het event een nog bredere doelgroep binnen de productieketen bereiken. Nieuwe samenwerkingen zullen hier op korte termijn onderdeel van zijn.

Inspelen op een veranderende Europese supply chain

Met PREVIEW RAW MATERIALS speelt CAST in op actuele ontwikkelingen en uitdagingen binnen de Europese supply chain. Merk- en ontwerpteams zijn vaak veel tijd kwijt aan het afzonderlijk plannen van afspraken met leveranciers, terwijl de Europese toeleveringsketen sterk versnipperd is.

PREVIEW RAW MATERIALS brengt verschillende partijen daarom samen op één centrale locatie. Hierdoor ontstaat ruimte om efficiënt nieuwe materialen en leveranciers te ontdekken, kennis uit te wisselen en zakelijke contacten op te bouwen.

Tegelijkertijd vormt het event een laagdrempelig alternatief voor grote internationale vakbeurzen, die voor bedrijven vaak veel tijd, organisatie en kosten met zich meebrengen.

De organisatie kijkt ondanks het bescheiden bezoekersaantal met vertrouwen naar de toekomst. De ambitie is om het bereik verder te vergroten en voor komende edities meer relevante professionals uit de Benelux aan te trekken.

Kwalitatief bezoek en positieve reacties

De eerste editie werd voornamelijk bezocht door kwalitatieve professionals uit de branche. Gedurende het event werd bovendien actief met exposanten gesproken over de verdere ontwikkeling van PREVIEW RAW MATERIALS. Deze gesprekken leverden waardevolle inzichten en ideeën op voor een volgende editie en vormen de basis voor een gezamenlijke communicatie- en PR-aanpak.

De sfeer tijdens beide beursdagen werd gekenmerkt door positiviteit, betrokkenheid en de bereidheid om gezamenlijk te bouwen aan dit nieuwe initiatief. Bezoekers en exposanten waardeerden vooral de gastvrijheid, persoonlijke aandacht en betrokkenheid van het CAST-team.

Ook vanuit de exposanten kwamen positieve reacties. José Guilherme Dias, CEO van Poleva, een zolenfabrikant uit Portugal, omschreef zijn ervaring als volgt:

“Een goede en eenvoudige beursopzet, een prettige omgeving en een goed concept. Dit gaat zeker groeien. Ook de strategie en het concept spreken mij aan.”

Nieuwe ontmoetingsplek voor de Europese keten

Met de introductie van PREVIEW RAW MATERIALS wil CAST een nieuwe, praktische ontmoetingsplek creëren voor professionals binnen de Benelux-toeleveringsketen van schoenen, sport en mode. De combinatie van een compacte event opzet, een gericht deelnemersveld en ruimte voor persoonlijke ontmoetingen sluit aan bij de behoefte aan efficiënte en relevante zakelijke contacten tussen leveranciers en professionals die betrokken zijn bij ontwerp, ontwikkeling en productie.

CAST wil daarnaast bijdragen aan het versterken en toekomstbestendig maken van de Europese productieketen. Door partijen bij elkaar te brengen, kennis te delen en samenwerking te stimuleren, wil de organisatie de Europese keten waar mogelijk ondersteunen en versterken. Strategische samenwerkingen, waaronder die met de Confederation of European Footwear (CEC), maken onderdeel uit van deze ambitie.

De datum van de volgende editie van PREVIEW RAW MATERIALS wordt op korte termijn bekendgemaakt nadat er met leveranciers overeenstemming is bereikt.

De geannuleerde overzichtstentoonstelling van John Galliano is de meest recente in een lange reeks controverses rondom het Met Gala. En het zal waarschijnlijk niet de laatste zijn.

Het Met Gala is in 1948 opgericht door Eleanor Lambert en Dorothy Shaver als fondsenwerving voor het Costume Institute. Het is geëvolueerd van een middernachtelijk diner met kaartjes van vijftig dollar naar een groots media-evenement voor beroemdheden. Volgens CBS News kosten individuele tickets in 2025 75.000 dollar.

Aanvankelijk was het Costume Institute vooral een studiecollectie ter ondersteuning van onderzoek naar beeldende kunst. In 1959 werd het een volwaardige curatorische afdeling die verschillende tentoonstellingen organiseerde om de kunst van mode te vieren. Sindsdien zorgen de tentoonstellingen vaak voor verdeeldheid binnen de modegemeenschap.

"Harlem on My Mind"

In 1969 organiseerden curator Allon Schoener en voormalig Met-directeur Thomas Hoving 'Harlem on My Mind: Cultural Capital of Black America, 1900–68'. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat een tentoonstelling over een gemeenschap de kunst van die gemeenschap niet negeert, maar dat was toen niet het geval. De tentoonstelling, door Hoving aangekondigd als een manier om “een groeiende kloof tussen zwarte en witte mensen” te overbruggen, toonde geen kunst van zwarte Amerikanen. Dit blijkt uit het werk van de Afro-Amerikaanse academicus Bridget R. Cooks in “Black Artists and Activism: Harlem on My Mind (1969).”

De Harlem Cultural Council, aanvankelijk door het Met uitgenodigd voor advies, trok haar steun voor de tentoonstelling voor de opening in. “Het Met kwam naar ons met uitgebreide beloften over betrokkenheid van de gemeenschap bij de show. Maar ze zijn nog niet echt begonnen ons te raadplegen. Er wordt van ons verwacht dat we simpelweg stempels zetten en als decoratie dienen”, zei de uitvoerend directeur van de raad, Edward K. Taylor Jr., destijds.

De tentoonstelling kreeg ook kritiek vanwege antisemitische opmerkingen in een catalogus. Dore Schary, de voorzitter van de Anti-Defamation League, omschreef deze als “iets wat lijkt op de ergste haat die ooit door de nazi's is verspreid”, aldus het onderzoek van Cooks. De gemeenteraad van New York dreigde de financiering van de stad aan het Met in te houden, tenzij de verkoop van de catalogus zou stoppen.

Het tijdperk Vreeland

In de jaren zeventig nam Diana Vreeland, na haar vertrek als hoofdredacteur bij Vogue, de organisatie van het gala op zich. Ze besloot het jaarlijkse thema van het Met Gala te koppelen aan de tentoonstellingen van het Costume Institute. Vreeland kreeg kritiek uit de museumwereld. Curatoren vonden dat ze kleding zonder historische context tentoonstelde en beschuldigden haar ervan schoonheid boven wetenschap te stellen.

In 1973 organiseerden Vreeland en het Costume Institute “The World of Balenciaga”, ter ere van ontwerper Cristóbal Balenciaga, die in 1972 was overleden. De tentoonstelling kreeg kritiek omdat deze werd gefinancierd door de Spaanse overheid, Iberia Airlines en vijf Spaanse banken, in een tijd dat Spanje nog onder de dictatuur van Francisco Franco leefde. De trouwjurk van Franco's kleindochter was een van de centrale stukken, zo blijkt uit onderzoek van Elizabeth Castaldo Lundén, verbonden aan de USC.

De tentoonstelling “Yves Saint Laurent: Twenty-Five Years of Design” in 1983–84 was de eerste keer dat een groot museum een levende modeontwerper eerde met een solo-retrospectief. De beslissing kreeg destijds kritiek omdat het de onafhankelijkheid van de curatoren zou ondermijnen en de deur zou openen voor commerciële invloed van de mode-industrie op het museum. De show werd gefinancierd door de Pierre Bergé Foundation. Bergé was de levens- en zakenpartner van Saint Laurent en medeoprichter van het modehuis, wiens commerciële waarde door de tentoonstelling direct werd vergroot.

Vreeland was ook verantwoordelijk voor het openen van de deuren van het Met Gala voor beroemdheden. Voor haar tijd werd het evenement voornamelijk bijgewoond door namen uit de mode-industrie en leden van de New Yorkse high society. In 1995 werd Anna Wintour voorzitter van het gala en sindsdien heeft zij het getransformeerd tot wat het nu is: een wereldwijd rode loper-spektakel.

Anna Wintour

Commerciële sponsoring werd de terugkerende klacht nadat Wintour het evenement overnam. De Chanel-retrospectief van het Costume Institute in 2005 werd mogelijk gemaakt door Chanel zelf, met extra steun van Condé Nast. Kunstcriticus Lee Rosenbaum betoogde in mei van dat jaar op de opiniepagina van de New York Times dat de show besmet was door sponsoring uit eigenbelang. Hoewel functionarissen van het Met beweerden de volledige controle over de tentoonstelling te hebben, waren de vingerafdrukken van Karl Lagerfeld overal zichtbaar. Dezelfde kritiek kwam terug in 2023 met "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", die steun kreeg van Chanel, Fendi en het Karl Lagerfeld-label. Die tentoonstelling kreeg afzonderlijke kritiek omdat het een ontwerper eerde met een lange geschiedenis van opmerkingen tegen body positivity, immigranten en de #MeToo-beweging. Modellen protesteerden buiten het gala van 2023 en actrice Jameela Jamil omschreef Lagerfeld op haar Instagram als een bekende dweper. Wintour verdedigde de keuze door te zeggen dat Lagerfeld provocerend en vol tegenstrijdigheden was, en soms dingen zei om te shockeren in plaats van dingen die hij geloofde.

In 2013 werd "Punk: Chaos to Couture" beschuldigd van het zuiveren van een beweging die gebaseerd was op verzet tegen instituten zoals het Met. Suzy Menkes van de International Herald Tribune noemde het “opgeschoond en bloedeloos.” In 2015 stelde "China: Through the Looking Glass" in haar eigen inleidende tekst een minder gepolitiseerde lezing van oriëntalisme voor, als een waarderende westerse reactie op het Oosten. Princeton-academicus Anne Anlin Cheng betoogde dat dit neerkwam op het Met dat toegaf dat de tentoonstelling oriëntalisme was, alsof die bekentenis hen vrijsprak. Deze kritiek vormde later de basis voor haar invloedrijke boek "Ornamentalism" uit 2019.

"Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" in 2018 werd de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het museum, met meer dan 1,6 miljoen bezoekers en 42 liturgische voorwerpen in bruikleen van het Vaticaan. Ongeveer 500 katholieken protesteerden echter op Fifth Avenue en verspreidden een document met de titel "The Met's Heavenly Bodies Exhibition and the Catholic Church: An Impossible Coexistence." Liz Bucar, professor vergelijkende religie aan de Northeastern University, schreef dat de show de katholieke esthetiek kaapte en theologie, rituelen en gewaden reduceerde tot visueel genot. Vier jaar later verschoof de controverse van de zalen naar de loper, toen Kim Kardashian de Jean Louis-jurk droeg die Marilyn Monroe in 1962 droeg om "Happy Birthday, Mr. President" te zingen, naar het gala "In America: An Anthology of Fashion". Curatoren en kostuumhistorici maakten bezwaar tegen het dragen van een historisch kledingstuk buiten conserveringsomstandigheden. Ze trokken ook de keuze in twijfel op curatorische gronden, aangezien Monroe niets te maken had met de Gilded Age uit de late negentiende eeuw, waarnaar de 'gilded glamour'-dresscode verwees. Ripley's Believe It or Not!, de eigenaar van de jurk, ontkende de beweringen dat deze beschadigd was.

Jeff Bezos en Lauren Sánchez Bezos

Eind 2025 kondigden het Met en Vogue aan dat Jeff Bezos en Lauren Sánchez Bezos de hoofdsponsors zouden zijn van het gala en de bijbehorende tentoonstelling "Costume Art", naast secundaire sponsors Saint Laurent en Condé Nast. Deze rol kostte het koppel naar verluidt minstens tien miljoen dollar, met een schatting die opliep tot twintig miljoen. De reacties waren onmiddellijk negatief. Commentatoren op de eigen Instagram-post van het museum beschuldigden de instelling ervan zich te verkopen aan de hoogste bieder. Anna Wintour, die in 2025 haar functie als hoofdredacteur van Vogue US neerlegde maar aanblijft als chief content officer van Condé Nast en toezicht blijft houden op het gala, verdedigde de regeling tegenover CNN. Ze noemde Sánchez Bezos een groot liefhebber van kostuum en mode en zei dat ze een geweldige aanwinst zou zijn voor het museum en het evenement.

Met die hele geschiedenis is het geen verrassing dat nieuws over het evenement een publiek debat aanwakkert. Zoals de aankondiging van een retrospectief van het werk van Galliano, wat leidde tot protest vanuit de industrie en nu is geannuleerd vanwege de antisemitische en racistische opmerkingen van de ontwerper in 2011. De ontwerper zei dat hij “volledig verantwoordelijk blijft voor de pijn die mijn woorden in het verleden hebben veroorzaakt, in het bijzonder de pijn die ik de Joodse en Aziatische gemeenschappen heb aangedaan.” Wintour, die eerder zei: “Er is niemand die een tentoonstelling van deze omvang meer verdient dan John Galliano," steunde zijn beslissing om zich terug te trekken uit de showcase als “zeer moedig en een maatstaf voor de man die hij is.”

Het Metropolitan Museum of Art moet nog een nieuwe voorjaarstentoonstelling van het Costume Institute voor 2027 aankondigen.

Het Nederlandse herenmodemerk Mr Marvis heeft als een van de eerste modebedrijven in de Benelux opnieuw de B Corp-certificering behaald. Het bedrijf voldoet hiermee aan het vernieuwde toetsingskader van B Lab, waarin strengere minimumeisen gelden voor onder meer klimaatactie, mensenrechten en transparantie in de keten. Dat meldt Mr Marvis in een persbericht.

Het Amerikaanse kledingconcern PVH Corporation boekt in het tweede kwartaal van het boekjaar 2026/27 een verwachte omzetdaling. Door hoge eenmalige lasten duikt het bedrijf bovendien in de rode cijfers. De resultaten, die woensdagavond zijn gepubliceerd, bieden het management echter geen aanleiding om de prognoses voor het hele jaar te wijzigen.

Wie een vacature voor een verkoper of storemanager uitzet, krijgt vaak veel reacties. Maar veel daarvan vallen totaal buiten het profiel, een enkeling past wellicht maar is bezig met 5 verschillende sollicitaties.

Dat is precies waar veel winkeliers tegenaan lopen. De vacature staat online, recruitmentkanalen worden ingezet, maar de juiste mensen blijken lastig te vinden. Volgens ProSale Retail zit het probleem vooral in één ding: de beste kandidaten zijn vaak helemaal niet actief aan het solliciteren.

Ze hebben al een baan, zitten redelijk op hun plek en bezoeken niet dagelijks vacaturesites. Maar dat betekent niet dat ze niet openstaan voor een volgende stap.

De kandidaat die je zoekt, zoekt jou misschien niet

Een sterke verkoper of Storemanager hoeft niet ontevreden te zijn om interesse te hebben in een nieuwe functie.

Misschien wil iemand naar een sterker merk. Een hoger segment. Meer verantwoordelijkheid. Een kortere reistijd. Betere arbeidsvoorwaarden. Of juist een winkelomgeving waar verkoop en klantadvies beter bij hem of haar passen. Dat soort kandidaten reageren niet automatisch op een vacature.

Ze bewegen vaak pas wanneer er een interessante mogelijkheid persoonlijk aan hen wordt voorgelegd.

ProSale spreekt verkopers voordat er een vacature is

ProSale Retail is dagelijks bezig met gesprekken voeren met verkopers en storemanagers uit winkels en showrooms.

Niet alleen met mensen die op dat moment dringend een nieuwe baan zoeken, maar juist ook met verkopers en Storemanagers die aangeven:

“Ik zit nu goed, maar als er iets interessants voorbij komt, mag je me altijd bellen.”

Tijdens die gesprekken wordt uitgebreid gekeken naar ervaring, commerciële kwaliteiten, salarisverwachting, gewenste reisafstand, type winkel, branche, ambities en het soort verkoopomgeving waarin iemand het beste tot zijn recht komt.

Die informatie wordt vastgelegd in het kandidatenbestand van ProSale.

Daardoor ontstaat doorlopend een groep verkopers en storemanagers die niet actief solliciteert, maar wél openstaat voor de juiste volgende stap.

Wanneer een retailer vervolgens een passende vacature heeft, hoeft de zoektocht dus niet altijd vanaf nul te beginnen.

Soms is de kandidaat al gesproken.

Dat is belangrijk, want veel sterke kandidaten komen via traditionele vacaturekanalen simpelweg niet in beeld.

Ze reageren niet op Indeed. Ze zoeken niet iedere week op LinkedIn. En ze sturen niet spontaan een open sollicitatie naar een fashionmerk.

Maar ze hebben wél eerder aangegeven welke stap voor hen interessant zou kunnen zijn.

ProSale onderhoudt contact met deze groep en kan hen opnieuw benaderen wanneer er een functie beschikbaar komt die aansluit op hun wensen. Zo ontstaat een andere vorm van recruitment.

Niet wachten totdat iemand zelf besluit te solliciteren, maar een kandidaat een seintje geven wanneer er daadwerkelijk iets interessants beschikbaar is.

Goede commerciële mensen voor in de winkel zijn schaars

Dat is juist bij verkoopfuncties belangrijk.

Een goede fashionverkoper moet namelijk meer kunnen dan vriendelijk klanten helpen. Hij of zij moet makkelijk contact maken, behoeften herkennen, adviseren, commerciële kansen zien en klanten op een natuurlijke manier richting een aankoop begeleiden.

Bij Storemanagers komt daar nog een extra dimensie bij.

Zij moeten niet alleen roosters maken en de dagelijkse operatie bewaken, maar ook een team kunnen coachen, een winkel willen verbeteren en zelf het goede voorbeeld geven op de winkelvloer.

Mensen die al deze kwaliteiten combineren zijn niet onbeperkt beschikbaar. Wanneer zo iemand al goed functioneert bij een andere werkgever, is de kans klein dat die persoon uit zichzelf actief op zoek gaat.

Je moet hem weten te vinden én een reden geven om te luisteren.

Productkennis en collectie inhoud is vaak te leren.

Niet alleen kijken naar fashionervaring

Daarbij hoeft een sterke kandidaat niet altijd al binnen fashion te werken. Iemand uit bijvoorbeeld cosmetica, premium interieur, automotive, hospitality of horeca kan vaardigheden hebben die uitstekend aansluiten op een fashionwinkel.

Denk aan gastvrijheid, klantbehoeften achterhalen, adviseren, bijverkoop, en relaties opbouwen.

Productkennis en collectie inhoud is vaak te leren.

Snel schakelen wanneer er een match ontstaat

Wanneer een geschikte kandidaat eenmaal interesse heeft, is snelheid belangrijk. Sterke verkopers en Storemanagers hebben eigenlijk altijd meerdere mogelijkheden. Een kandidaat die vandaag openstaat voor een gesprek, kan volgende week al met verschillende werkgevers in gesprek zijn.

Wacht daarom niet dagen met contact opnemen, bel de kandidaat binnen 24 uur en plan een gesprek binnen een paar dagen. De terugkoppeling moet ook altijd snel zijn.

ProSale Retail spreekt dagelijks verkopers, Assistent Storemanagers en Storemanagers.

Moeite met het invullen van je vacature? Neem dan vrijblijvend contact op met Daan Antonissen van ProSale:

• daan@pro-sale.nl
• +31 646813077

De Amerikaanse modegroep G-III Apparel Group (G-III) heeft de financiële resultaten bekendgemaakt over het tweede kwartaal van boekjaar 2027, dat afliep op 31 juli 2026. De netto-omzet daalde met tien procent naar 554,1 miljoen dollar (ongeveer 477,43 miljoen euro).

De jaarlijkse Lichting-award voor de beste afstudeercollectie is woensdagavond opnieuw uitgereikt. Arthur Wagenaar is de winnaar van Lichting 2026. Dat werd bekendgemaakt tijdens het twintigjarig jubileum van Lichting, het jaarlijkse ‘debutantenbal’ voor aanstormend modetalent, dat plaatsvond in de Passage van het Rijksmuseum. Tien afgestudeerde modeontwerpers presenteerden hun afstudeercollecties aan een jury.

Arthur Wagenaar studeerde af aan de Royal Academy of Art in Den Haag en presenteerde tijdens Lichting de collectie ‘Monnikenwerk’. Wagenaar schrijft in de omschrijving van de collectie dat hij het creatieve proces ziet als een eindeloze zoektocht, waarbij ideeën steeds opnieuw worden ontwikkeld, herontdekt en hervormd. De monnik dient daarbij als metafoor voor het steeds opnieuw bewerken van de eigen ideeën en creativiteit, zonder dat perfectie of een definitief eindpunt het doel is.

Wagenaar ontvangt een geldprijs van 5.000 euro, mogelijk gemaakt door de Meester Koetsier Foundation, business support van Grey Men en een plek op het programma van Amsterdam Fashion Week 2026.

Over Lichting

Lichting is een initiatief van Amsterdam Fashion Week en HTNK International en biedt afgestudeerde modeontwerpers een podium om hun werk te presenteren en een start te maken met hun professionele carrière.

De andere finalisten van Lichting 2026 waren Casper Naafs, Domi van Gils, Giulio Zahnd, Jillian-Blair DeRose, Julia Verberne, Milou Schreuder, Stasha Pigkou, Storm Nijhuis en Teun van Doorn.

Ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum is in Amsterdam ook de fototentoonstelling ‘20 Years Lichting Photo Exhibition – Captured by Peter Stigter’ te zien. De tentoonstelling, met beelden van fotograaf Peter Stigter, loopt van 1 september tot en met 9 oktober 2026 in de Hannie Dankbaarpassage van De Hallen.

Sinds 1 september is Giacomo Cortesi de CEO van Borsalino, een merk van Haeres Equita. Volgens een verklaring van het management betreedt het historische merk een nieuwe fase van strategische groei. Deze groei wordt ondersteund door een meerjarenprogramma gericht op de verbetering van de bedrijfsorganisatie, de versterking van de operationele uitmuntendheid en de versnelling van de internationale expansie.

Mauro Baglietto blijft de bedrijfsontwikkeling en commerciële groei van Borsalino leiden

"Ik ben vereerd om deel uit te maken van een project met zo'n sterke geschiedenis en identiteit. Mijn doel is om Borsalino naar een schaalbaarder en duurzamer bedrijfsmodel te leiden. Een model dat de internationale groei van het merk kan ondersteunen zonder de ambachtelijke traditie en de hoge kwaliteit die het kenmerken in gevaar te brengen", aldus Giacomo Cortesi, chief executive officer van Borsalino, in het persbericht.

Als onderdeel van dit programma kondigt het merk de versterking van zijn management en bestuur aan. Er wordt een stuurgroep opgericht, bestaande uit Philippe Camperio, de enige bestuurder van het bedrijf, Mauro Baglietto, algemeen directeur, en de nieuw benoemde chief executive officer van Borsalino, Giacomo Cortesi. Hij is operationeel vanaf 1 september 2026.

Naast Cortesi blijft Mauro Baglietto de bedrijfsontwikkeling en commerciële groei van Borsalino leiden. Hij versterkt zijn leiderschapsrol in retail, wholesale en strategische partnerschappen, inclusief samenwerkingen en licenties. Dit zijn belangrijke pijlers van de groeistrategie van het bedrijf.

"Dit nieuwe bestuur, dat industriële en commerciële expertise combineert, weerspiegelt onze vastberadenheid om Borsalino sterk te positioneren voor toekomstige kansen en uitdagingen. Ik ben ervan overtuigd dat de complementariteit tussen Giacomo (Cortesi, red.) en Mauro (Baglietto, red.) een fundamentele troef is. Het zal onze groei versnellen, ons concurrentievermogen versterken en het succes van het merk stevig verankeren in een verantwoorde en duurzame richting”, legt Philippe Camperio, de enige bestuurder van Haeres Equita, uit.

Cortesi heeft een diploma in engineering en economie en bijna drie decennia managementervaring, met leidinggevende functies bij Salvatore Ferragamo en de Ermenegildo Zegna Group.

In de afgelopen twintig jaar bekleedde de manager internationale CEO-posities binnen de Richemont Group en bij Bonaventura. Hij deed brede expertise op in financiën, IT, onderzoek en ontwikkeling, marketing, supply chain management en industriële uitmuntendheid.

HVEG Group heeft het Better Everyday Report 2025 gepubliceerd, het jaarlijkse overzicht van de voortgang die de internationale groep boekt op het gebied van Corporate Responsibility (CR). In het voorwoord schrijven CEO Mike van Snek en CFOO Remco Vermeij dat duurzaamheid onlosmakelijk verbonden is met de bedrijfsvoering, en dat er zeker wel voortgang is geboekt, maar dat de groep nog niet is waar ze wil zijn.

FashionUnited sprak met group sustainability manager Jutta van Ballegooijen en group sustainability project manager Liza Ellerman over de belangrijkste resultaten, de lessen en de doelen voor de komende jaren.

Drie pijlers: environmental, social en governance

De CR-strategie van HVEG Group is gebouwd rond drie ESG-pijlers: environmental, social en governance. Deze pijlers vertalen zich naar concrete speerpunten, van klimaatverandering, energie en water tot werkomstandigheden in de supply chain, opleiding en transparantie.

Achter die strategie staat een internationaal CR-team van zo'n twintig mensen, verspreid over onder meer Nederland, Duitsland, China en Bangladesh.

"We zien graag dat iedereen zich medeverantwoordelijk voelt voor Corporate Responsibility," legt van Ballegooijen uit. "Elke business unit heeft zijn eigen producten en cultuur, dus weten zij zelf het beste hoe ze bijvoorbeeld hun producten kunnen verduurzamen. Vanuit de groep zetten wij de Group CR-strategie op, stellen we beleid vast, houden we klanteisen en wetgeving up-to-date en verzorgen we reporting, monitoring, standaarden en educatie. Dat vertalen de CR Officers weer naar hun eigen business unit."

Die gedeelde verantwoordelijkheid is vaak al terug te vinden in de dagelijkse praktijk. De meeste medewerkers binnen HVEG Group hebben minimaal één duurzaamheidsdoel staan, en ook in vacatureteksten wordt tegenwoordig gekeken hoe CR logisch past binnen de functie.

Waar HVEG Group trots op is

Volgens van Ballegooijen en Ellerman is het rapport vooral een gezamenlijke prestatie. "Dit rapport is een mooie weerspiegeling van niet alleen het harde werk van ons team, maar van veel collega's binnen HVEG," zegt Ellerman. "Iedereen binnen de groep heeft hieraan zijn steentje bijgedragen."

Op de vraag waar ze zelf het meest trots op is, wijst van Ballegooijen naar de voortgang in data. "Ik ben vooral trots op onze environmental data," zegt ze. "We weten nu een stuk beter wat de impact van onze producten daadwerkelijk is, en dat betekent dat we ook concrete doelen kunnen stellen voor de toekomst."

Die databasis is dit jaar flink uitgebreid. HVEG Group voerde meer dan 130 life cycle-analyses (LCA's) uit en bracht daarmee de impact van 81 procent van het verkochte volume in kaart, verdeeld over uitstoot, energie, water en landgebruik. Op basis daarvan is een reductieplan opgesteld dat de grootste knelpunten in de keten identificeert, met materialen en wetprocessing als belangrijkste hotspots.

Ook op het gebied van werkomstandigheden is een concreet doel gehaald: 55 procent van de Tier 1-fabrieken waarmee HVEG Group werkt, heeft inmiddels een A- of B-rating binnen amfori BSCI, een internationaal social compliance programma, tegenover een doelstelling van 50 procent. Daarnaast steeg het aandeel preferred materialen naar 32,7 procent, op weg naar een doel van 50 procent in 2030.

Op klimaatgebied zette de groep een belangrijke stap: in 2025 begon HVEG Group met het meten van de eigen Greenhouse Gas-emissies (Scope 1, 2 en 3), in samenwerking met Carbonfact. Dit doet de groep omdat ze zich wil committeren aan het Science Based Targets initiative. Binnenkort start HVEG Group met het valideren van de eigen Scope 1, 2 en 3-reductiedoelen.

Wat beter moet, en waarom dat wordt benoemd

Het rapport is net zo expliciet over wat nog niet lukte. Volledige zichtbaarheid op Tier 2-fabrieken, de leveranciers van de fabrieken waarmee HVEG Group rechtstreeks werkt, bleek lastiger dan verwacht. Data blijkt gefragmenteerd en de aanlevering door leveranciers wisselend, waardoor HVEG Group in 2026 strengere eisen en betere dataprocessen wil doorvoeren.

Ook het HVEG Lab, waar de groep werkt aan nieuwe circulaire concepten, haalde zijn doel voor 2025 niet: er werd nog geen nieuw duurzaam verdienmodel op schaal ontwikkeld. Wel liepen er verschillende verkenningen, zoals een project met Belt Fashion en leerspecialist Salamander om leeroverschot uit de belt-productie te verwerken tot bonded leather voor accessoires zoals riemen, sleutelhangers en kaarthouders. Daarnaast werd een eerste testblend ontwikkeld van 12 procent hemp, 79 procent lyocell en 9 procent spandex, bestemd voor onder meer spaghettitopjes, tanktops en slips in de SS27-collectie van Sassa Mode.

Volgens Ellerman past die openheid bij hoe de groep naar duurzaamheid kijkt. "Met dit rapport willen we ook laten zien wat HVEG Group op het gebied van duurzaamheid doet," zegt ze. "Het gaat er natuurlijk om dat we duurzame stappen zetten, maar ook om uit te leggen wat duurzaamheid nou eigenlijk inhoudt, en welke stappen er nodig zijn om echt een verschil te maken."

Transparantie is dan ook een van de speerpunten binnen de governance pijler. "Iedereen binnen de organisatie moet weten wat we doen en waarom," aldus van Ballegooijen. "Dat betekent dat we ook harde cijfers op tafel leggen, ook als die nog niet perfect zijn."

Doelen voor 2026 en 2027

Het rapport eindigt niet bij de terugblik, maar bevat concrete targets voor de komende twee jaar. Voor 2026 wil HVEG Group 70 procent van de Tier 1-fabrieken op een A- of B-rating brengen, oplopend naar 80 procent in 2027. Ook wordt een verplicht opleidingsprogramma met drie CR-trainingen uitgerold.

Voor verpakkingen ligt het doel op 80 procent preferred verpakking voor merken en 50 procent voor private label in 2027. Het HVEG Lab moet in 2026 een eerste pilotproject afronden, en in 2027 twee.

Wat blijft, is de rode draad die van Ballegooijen en Ellerman allebei benoemen: Corporate Responsibility als gedeelde verantwoordelijkheid, gedragen door iedereen.

Kledingruilwinkel The Swapshop introduceert The Swapshop Select, een nieuwe verkooproute waarmee onafhankelijke modemerken en boutiques onverkochte items, vorige collecties, samples en resterende voorraad kunnen doorverkopen. De kleding komt te hangen in de winkels van The Swapshop in Amsterdam en Rotterdam.

Resale groeit snel, maar merken en boutiques vinden het lastig om zelf een effectief verkoopkanaal voor onverkochte voorraad op te zetten zonder verlies van waarde, presentatie en positionering. Met Select biedt The Swapshop hiervoor een alternatief: een bestaand retailkanaal met fysieke winkels en een publiek dat bewust voor circulaire mode kiest.

De kleding krijgt in de winkel een eigen, zichtbare plek met een label waarop merk en samenwerking staan vermeld. De verkoopprijs ligt onder de oorspronkelijke winkelprijs, wat de items aantrekkelijk maakt voor consumenten, terwijl merken alsnog financiële waarde uit de voorraad halen. De opbrengst wordt gedeeld met het deelnemende merk.

"De vraag is niet langer alleen hoe we kleding recyclen als het afval is geworden, maar vooral hoe we voorkomen dat goede kleding überhaupt afval wordt," zegt Laura Suijkerbuijk, medeoprichter van The Swapshop. "Met The Swapshop Select willen we merken een concrete mogelijkheid bieden om onverkochte voorraad opnieuw te verkopen, zonder dat ze daar zelf een nieuw verkoopkanaal voor hoeven op te zetten."

De lancering sluit aan bij nieuwe Europese regelgeving. Sinds 19 juli 2026 is de vernietiging van onverkochte kleding, accessoires en schoenen door grote ondernemingen in de EU verboden; vanaf 2030 geldt dit ook voor middelgrote ondernemingen.

Ook in Nederland groeit de verantwoordelijkheid van producenten. Onder de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor inzameling, hergebruik en recycling, met doelstellingen die de komende jaren verder oplopen. Voor merken betekent dit dat de bestemming van onverkochte voorraad steeds belangrijker wordt.

The Swapshop heeft met zijn kledingruilwinkels in Amsterdam en Rotterdam al jaren ervaring met het opnieuw in omloop brengen van kleding. Jaarlijks ruilen duizenden mensen er kleding tegen swaps, kredietpunten waarmee ze met korting andere items kopen. Met Select wordt die infrastructuur nu ook beschikbaar voor merken, als aanvulling op het bestaande model, gericht op kleding die nog niet is gedragen maar wel onverkocht is gebleven.

The Swapshop Select is bedoeld voor onafhankelijke modemerken en boutiques die onverkochte items, vorige collecties, samples of resterende voorraad opnieuw willen verkopen. Merken behouden zichtbaarheid rond hun eigen collecties en delen mee in de opbrengst. The Swapshop maakt deel uit van een netwerk van circulaire ondernemers, waaronder Clean&Unique en Cosh! Conscious Shopping.

Het nieuwe B2B-modeplatform van Modefabriek B.V. in Duitsland krijgt de naam Chapter. De eerste editie vindt plaats op 10 en 11 februari 2027 bij Fredenhagen in Offenbach, nabij Frankfurt am Main, zo blijkt uit het persbericht.

Chapter richt zich op mode-, schoenen- en accessoiremerken en retailers uit Duitsland en andere Europese markten. Het platform krijgt een gecureerde opzet.

Modefabriek maakte in augustus al bekend dat het vanaf februari 2027 een nieuw B2B-modeplatform in Duitsland organiseert. Het evenement is geen Duitse editie van de bestaande Modefabriek-beurs, maar krijgt een eigen naam en identiteit.

De eerste editie vindt plaats bij Fredenhagen, een industriële evenementenlocatie in Offenbach met twee hallen en een buitenterrein.

“Chapter staat voor ons letterlijk voor een nieuw hoofdstuk,” zegt Rick van Rijthoven, CEO van Modefabriek B.V. “We brengen onze jarenlange ervaring mee, maar creëren tegelijkertijd iets nieuws dat specifiek aansluit bij de huidige tijd en Duitse markt. De juiste match tussen merk en retailer staat daarbij centraal.”

De eerste deelnemende merken worden de komende maand bekendgemaakt, aldus het persbericht.

In een leeg kantoorpand zijn verschillende alledaagse situaties zichtbaar. Op een leren bank bladert iemand met een led-masker op door een tijdschrift. Twee anderen zitten aan een gedekte tafel. Daarnaast staan mensen op loopbanden en zit een groep achter beeldschermen, net als in een co-working space. Zij vormen het decor voor de 'Seeing Sounds'-collectie, die het streetwearmerk dinsdag presenteert tijdens Amsterdam Fashion Week.

De modellen lopen door de ruimte en vertegenwoordigen vier verschillende personages, actief in omgevingen als kantoor, de modeweek, netwerkevenementen of de kunstwereld. Ze zijn met elkaar verbonden en afgeschermd van de buitenwereld door hun muziek, gesymboliseerd door de jaren negentig-koptelefoons die ze dragen. "Elke look is toegewezen aan een van deze archetypen," legt Tim Sluijzer, medeoprichter van het Amsterdamse streetwearmerk, na de show uit.

De collectie is een mix van work- en outerwear en office-core, gecombineerd met streetwear en doe-het-zelf-elementen. Asymmetrische snits, cut-outs en uitlopende rokken worden gecombineerd met hooggesloten jassen en denimstukken. Opvallende key-pieces zijn een extravagante rok van blauwe dassen, een gele jurk die bezaaid lijkt met post-its, en een blazer met ritsen die als franjes zijn verwerkt.

Uit het ‘streetwear-hokje’

Aiche wil met deze collectie van de gebaande paden afwijken en bewijzen dat het merk meer is dan alleen de typische streetwear-klassiekers zoals wijde jeans, T-shirts en truien met logo's en grote prints.

"In Nederland word je al snel een van die lokale merken die in het streetwear-hokje belanden," vervolgt Sluijzer. "We hebben altijd geweten dat we meer wilden." Het hiphop-DNA is gebleven, maar het merk gaat inmiddels veel verder dan streetwear.

Daarvoor kiest het merk een groot podium: de openingsshow van Amsterdam Fashion Week, die bovendien als 'couture' wordt bestempeld. Aiche gebruikt hiermee de Franse term voor kleermakerskunst, waarbij unieke stukken met de hand op maat worden gemaakt. Het team heeft de collectie in het eigen Amsterdamse atelier vervaardigd, met liefde voor detail en vakmanschap, aldus Sluijzer.

Sluijzer richtte het merk in 2019 op samen met zijn zakenpartner Milki Abadura. Na capsulecollecties in diverse pop-upwinkels richt het merk zich nu op een fysieke locatie in de Amsterdamse wijk De Pijp en op seizoensgebonden collecties. Het merk heeft geen eigen webshop, en ook partners mogen de stukken alleen in fysieke winkels aanbieden. Volgens de eigen website is het merk verkrijgbaar bij meer dan 60 retailers in de thuismarkt, België, Frankrijk en Groot-Brittannië.

De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat een luxe herenmodebedrijf Ogér, volgens berichtgeving van Quote en Retailtrends, gegevens van leden van zijn Business Club moet verstrekken aan de Belastingdienst. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde uitspraak. De fiscus onderzoekt of leden het zakelijke karakter van hun lidmaatschap mogelijk hebben gebruikt om privé-uitgaven fiscaal als zakelijke kosten te verwerken. Ogér had zich tegen het informatieverzoek verzet vanwege de privacy van de leden.

Warenwarenhuizen in het Verenigd Koninkrijk navigeren in een consumentenlandschap dat wordt bepaald door onbeperkte online keuzes en voorzichtige discretionaire uitgaven. Het resultaat is een tweeledige uitdaging voor retailers. Ze moeten winkels openhouden en tegelijkertijd klanten een reden geven om ze te bezoeken. In deze context is het traditionele warenhuismodel niet langer voldoende. Een fysieke aanwezigheid moet een eigentijds doel hebben.

In Beeld

De vakbeurs Texworld Apparel Sourcing Paris, die plaatsvindt van 31 augustus tot 2 september 2026 in Paris-Le Bourget, breidt haar aanbod uit met nieuwe afdelingen, waaronder Outdoor en Fashion Accessories. Daarnaast opent de beurs zich voor nieuwe sourcinglanden zoals Armenië, Kirgizië, Oezbekistan en Bulgarije.

Binnen dit nieuwe landschap neemt India een bijzondere positie in. Als gevestigde textielmacht beschikt het land met de vrijhandelsovereenkomst (FTA) over een extra hefboom om zijn ontwikkeling op de Europese markt te versnellen. Een reportage ter plaatse.

Voor deze editie, gewijd aan de herfst-wintercollecties 2027/2028, heeft Texworld Apparel Sourcing Paris haar aanbod gereorganiseerd en uitgebreid op basis van de vraag van inkopers.

“Ons vak bestaat erin aan te sluiten bij de vraag”, legt Julien Schmoll, directeur marketing, communicatie en pers van Messe Frankfurt France, de organisator van Texworld Apparel Sourcing Paris, uit aan FashionUnited. “Merken hebben zelf hun aanbod uitgebreid. Ze bieden nog steeds kleding aan, maar steeds vaker ook accessoires, sieraden en outdoorproducten. We proberen die verbreding dan ook op de beurs te weerspiegelen. En als het nodig is om verder te gaan, zullen we dat doen.”

Fashion Accessories wordt een volwaardige afdeling

De sector modeaccessoires bestond al op Texworld, maar de exposanten waren voorheen meer verspreid. Ze zijn nu samengebracht om het aanbod overzichtelijker te maken.

De uitbreiding naar bijoux en lederen accessoires is met name het gevolg van een vraag van Indiase exposanten die gespecialiseerd zijn in sjaals en foulards. Zij zagen deze categorieën als relevante aanvullingen op hun assortiment.

“Gedurende drie edities hebben we onze inkopers gevraagd wat ze wilden zien”, legt Nicolas Gouguenheim, directeur van Apparel Sourcing Paris, uit. “Lederen modeaccessoires en bijoux kwamen zeer sterk naar voren. Voor schoenen was er daarentegen geen specifieke vraag, dus hebben we besloten die categorie niet te ontwikkelen.”

Na het testen van sieraden en leer gedurende twee edities, brengt Apparel Sourcing dit seizoen zes gespecialiseerde exposanten in deze categorieën samen, aangevuld met een brillenfabrikant.

Op termijn voorziet Nicolas Gouguenheim een aanbod van ongeveer dertig exposanten in leer en dertig in sieraden, maar hij benadrukt dat de beurs niet de ambitie heeft zich in deze categorieën te specialiseren.

Tussen techniek en mode: Outdoor wordt een aparte afdeling

Dit aanbod is niet volledig nieuw. Voorheen waren deze exposanten onderdeel van een bredere sector voor sportswear en technische kleding. Opnieuw was het de vraag van inkopers om dit apart te identificeren, omdat de vorige opzet te breed was geworden.

Twee ontwikkelingen verklaren deze vraag: de toegenomen techniciteit en het hogere segment van outdoor, maar ook de groeiende link met mode. Items uit deze wereld worden steeds vaker onderdeel van de stadsgarderobe. Voor de eerste editie in deze vorm telt de nieuwe afdeling een twintigtal exposanten, waaronder acht nieuwe.

Met de FTA wil India meer investeren in Texworld / Apparel Sourcing

Tegelijkertijd proberen inkopers ook hun leverancierslanden te diversifiëren om hun inkoop niet in één regio te concentreren.

“Er is een trend naar diversificatie van leveranciers, zeker in de huidige tijd op het gebied van bevoorrading. Als alles uit dezelfde hoek komt, zit je vast bij een conflict of geopolitiek probleem”, merkt Julien Schmoll op.

In deze context neemt India een bijzondere plaats in. Als zesde exporteur van textiel en kleding ter wereld in 2024 (bron: Indiaas Ministerie van Textiel), kan het land profiteren van een extra concurrentievoordeel door de FTA met de Europese Unie.

De overeenkomst, die nog moet worden geratificeerd, voorziet in de afschaffing van de douanerechten die de Europese Unie heft op Indiase textiel en kleding. Deze kunnen momenteel oplopen tot twaalf procent, afhankelijk van het product.

Tijdens een officieel bezoek aan de beurs legt Neelam Shami Rao, secretaris van het Indiase Ministerie van Textiel, in een exclusief interview met FashionUnited uit: “In India bereiden we ons voor om meer kleding, stoffen en producten met toegevoegde waarde te leveren aan Europa, dat voor ons een zeer belangrijke markt is.”

Zeel Climate Clothing en Arcus India: Indiase fabrikanten richten hun blik op Europa

Een van de fabrikanten die wil profiteren van de FTA is Zeel Climate Clothing, een Indiase producent gespecialiseerd in outerwear en technische kleding voor verschillende weersomstandigheden.

“We hebben deze beurs vorig jaar ontdekt en zien het als een goed startpunt om onze aanwezigheid in Europa uit te breiden”, onthult Abhishek Sharma, exportmanager van Zeel Climate Clothing, die we op de beurs spraken. “We zijn nieuw op deze markt, maar werken al samen met landen als de Verenigde Staten en Australië.”

Hij voegt toe: “We willen ons op deze markt concentreren, vooral omdat het winterseizoen hier veel langer is dan in andere regio's. De vrijhandelsovereenkomst is ook een zeer goede kans: we kunnen leveren zonder invoerrechten, wat een groot voordeel is om onze aanwezigheid op de Europese markt te versterken.”

Het potentieel van India gaat verder dan alleen kleding. Een paar gangen verderop illustreert de ontwikkeling van Fashion Accessories de diversiteit van het aanbod van het land. Arcus India, een fabrikant van sieraden en accessoires uit Delhi, produceert al white label voor merken en warenhuizen, voornamelijk in Europa.

“Voor het ontwerp werken we grotendeels intern, op basis van de moodboards die onze klanten maanden van tevoren sturen”, zegt Rachica Oswal, merkverantwoordelijke. “We doen ook eigen onderzoek en kijken veel naar modeshows om precies te begrijpen wat ze zoeken, met name op het gebied van kleuren en stijlen. Daarna ontwikkelen we de collectie van A tot Z.”

Deze ontwikkeling sluit aan bij nieuwe sourcingmethoden, die Julien Schmoll als volgt samenvat: “Er zijn steeds minder mensen die een collectie willen ontwikkelen, omdat dit veel middelen, personeel en tijd kost. Voor bepaalde producten geven merken nu de voorkeur aan modellen die al door fabrikanten zijn ontwikkeld en die ze vervolgens kunnen aanpassen.”

Een nieuwe manier van sourcen waarop Texworld wil inspelen. Volgende afspraak: van 25 tot 27 januari 2027, in Paris-Le Bourget.

CKS en Mayerline gaan een tweede, gecombineerde modewinkel openen, zo bericht RetailTrends vandaag en bevestigt een woordvoerder van de modemerken ook aan FashionUnited. De twee modemerken maken deel uit van de Claes Retail Group.

Het Deense damesmodelabel Baum und Pferdgarten heeft een nieuwe CEO.

Morten Linnet aanvaardt deze maand de rol van Chief Executive Officer (CEO) bij het modehuis uit Kopenhagen. Dat meldt hij dinsdag op LinkedIn. Hij volgt Teis Werring Bruun op, die in januari na negen jaar afscheid nam van de functie. Oprichters Rikke Baumgarten en Helle Hestehave, die het merk in 1999 lanceerden, blijven aan boord, aldus Linnet. Beiden zijn actief als creatieve directrices.

"Baum und Pferdgarten is een van de sterkste modehuizen van Denemarken en is zowel creatief als commercieel uitstekend gepositioneerd", schrijft Linnet. "Ik kijk ernaar uit om samen met het team het aanzienlijke internationale potentieel van het bedrijf te ontsluiten."

De afgelopen twee jaar stond Linnet aan het hoofd van het Deense merk Skall Studio. Daarvoor was hij lange tijd werkzaam voor de Deense modegroep IC Group, waartoe destijds onder meer Tiger of Sweden en By Malene Birger behoorden. Daar werkte hij eerst bijna negen jaar in human resources, meest recent als Senior Vice President voor Group HR en Transformation. Vervolgens nam hij de leiding over bij By Malene Birger, een functie die hij meer dan vijf jaar bekleedde.

Over Baum und Pferdgarten

Baum und Pferdgarten komt uit Kopenhagen en is daar een vast onderdeel van de modeweek. Het merk speelt met typisch Scandinavisch minimalisme, maar contrasteert dit met levendige kleuren, opvallende prints en romantische details. Sinds 2019 is investeringsmaatschappij Verdane, met hoofdkantoor in Oslo, de meerderheidsaandeelhouder. De oprichters behouden een minderheidsbelang.

Naast de eigen flagshipstore in de Deense hoofdstad en de webshop, is het merk internationaal actief via de groothandel. Volgens het bedrijf gebeurt dit in meer dan 30 landen via zo'n 400 retailpartners, met agentschappen en showrooms in Duitsland, Nederland, Zweden, Noorwegen, Spanje, Italië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Japan. In Kopenhagen heeft het merk bovendien een eigen showroom.

In de webshop beginnen basics zoals tanktops en T-shirts bij 59 euro, blouses bij 129 euro, jeans bij 139 euro en cardigans bij 169 euro.

Sinds de invoering van een heffing van drie euro op kleine e-commercezendingen van buiten de EU is het aantal losse pakketjes uit met name China sterk afgenomen. Tegelijkertijd komen meer producten gebundeld Europa binnen, waarna ze vanuit Europese distributiecentra naar consumenten worden verzonden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers en een eerste analyse van Douane Nederland.

Na drie succesvolle Studio collecties presenteert Shoeby dit najaar een nieuwe capsule. Deze vierde editie van Shoeby's Studio Collection zet vorm in de hoofdrol. De capsule bestaat uit 18 kledingstukken en zorgvuldig ontworpen accessoires die samen één stijlverhaal vertellen. Van uitgesproken silhouetten tot rijke materiaalcombinaties: deze collectie bewijst dat juist de kleinste details het grootste statement maken.

Vorm als hoofdrolspeler

In 'Studio Collection FW’26' draait alles om het silhouet. Oversized kragen, krachtige schouders, egg shape sleeves, vrouwelijke peplums en de inmiddels herkenbare barrel fit worden uitvergroot en krijgen alle ruimte. Clean ontwerpen maken plaats voor expressievere vormen, van een cropped military jacket met gouden knopen tot een sculpturale peplum-blouse en een oversized bomber van vegan leather.

Waar prints naar de achtergrond verdwijnen, nemen materialen die rol over. Glad vegan leather wordt gecombineerd met een nieuwe elephant skin-structuur, zachte wol ontmoet crispy poplin en velvet denim geeft klassieke tailoring een eigentijdse twist. Het kleurenpalet blijft tonaal, opgebouwd uit grijstinten, diepblauw en fris wit.

De collectie blijft trouw aan Shoeby's herkenbare 'sophisticated street style with a popular twist'. Vrouwelijke silhouetten worden gecombineerd met sportieve elementen: een peplum knit krijgt een stoere tegenhanger in een oversized broek, en een blouse met statement strik wordt gecombineerd met een barrel fit of wollen short.

Ook de accessoires zijn dit seizoen ontworpen als verlengstuk van de collectie. De elephant skin-structuur komt terug in een tas en een pet, aangevuld met statement oorbellen, een tailleriem en luxe clutches.

Shoeby Club

Ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe Shoeby Studio Collection opent het merk tijdens Amsterdam Fashion Week de deuren van de Shoeby Club. In een volledig in Studiosfeer ontworpen setting komen fashion, muziek en creativiteit samen, en maken genodigden als eersten kennis met de collectie. De avond vormt het officiële startschot van de campagne.

De Shoeby Studio FW26-collectie is vanaf woensdag 2 september verkrijgbaar. Wie stylingadvies wil, kan een gratis één-op-één stylingsessie boeken bij de personal stylists van Shoeby.

Het Amerikaanse merkmanagementbedrijf WHP Global en modebedrijf G-III Apparel Group (G-III) hebben de overname van Marc Jacobs afgerond. Het Amerikaanse modehuis werd overgenomen van het Franse luxeconcern LVMH. Tegelijkertijd richtten WHP Global en G-III een joint venture op, waarin ze gezamenlijk eigenaar worden van de intellectuele eigendomsrechten van Marc Jacobs, met als doel de wereldwijde expansie van het merk te versnellen.

Het Duitse premiummerk Hugo Boss stopt vroegtijdig met het terugkopen van eigen aandelen. Aanleiding is de aankondiging van het Britse retailconcern Frasers Group dat het een meerderheidsbelang in het modehuis wil opbouwen.

Adem Doymaz legt per direct zijn functie neer als CEO van Scapino. Met zijn vertrek komt er een einde aan een periode van zeven jaar waarin hij aan het roer stond van het bedrijf en later ook zusterketen Ziengs Schoenen leidde, zo meldt de Nederlandse retailer in een persbericht.

Waarom de topman precies opstapt, is niet bekendgemaakt. Om de leegte op te vangen, wordt de dagelijkse bedrijfsvoering van Scapino voorlopig voortgezet door het bestaande management. Het bedrijf verwacht binnen twee weken meer duidelijkheid te geven over hoe de directie voor de komende periode precies wordt ingericht.

Zichtbaar in de winkelstraat

Onder de leiding van Doymaz groeide Scapino de afgelopen jaren stevig door en bereikte de keten de mijlpaal van 200 winkels. Moederbedrijf Ziengs Retail prees hem en zijn team eerder al omdat ze er succesvol voor zorgden dat Scapino weer een zichtbare plek in de Nederlandse winkelstraat pakte. Vanwege dat succes kreeg Doymaz destijds ook de leiding over zusterketen Ziengs Schoenen om daar eenzelfde uitdaging aan te gaan. Hij werd daarin bijgestaan door Jordi Hillenga, die destijds de overstap maakte van marketingmanager naar formulemanager van Ziengs Schoenen.

Ballegooyen Modes in Dussen is na een verbouwing van twee weken weer geopend voor publiek. De winkel beschikt over een vernieuwde indeling met een grotere damesafdeling, het atelier is verplaatst en de sieradencorner uitgebreid. Daarnaast is het assortiment aangevuld met merken als Dante 6, Xandres, Loavies, YAYA en HK Living. De heropening gaat gepaard met feestelijkheden zoals live muziek en modeshows. Dat maakte de winkel bekend via video-updates op Instagram.

Victoria Beckham Holdings Ltd rapporteert voor het eerst sinds de oprichting in 2008 een operationele winst, zo kondigt het bedrijf maandag aan. De omzet stijgt met vijftien procent naar 129,8 miljoen pond (151,53 miljoen euro) in het jaar tot eind december. Dit is het vijfde jaar op rij waarin de omzet met dubbele cijfers groeit. Het bedrijf boekt daarnaast een winst voor belastingen van 3,38 miljoen pond (ongeveer 3,94 miljoen euro), tegenover een verlies van 4,85 miljoen pond een jaar eerder. De operationele winst komt uit op 7,3 miljoen pond, tegenover een operationeel verlies van 1,6 miljoen pond in het voorgaande jaar.

Itsperfect, marktleider in Enterprise Resource Planning ("ERP") software voor de fashion industrie in Nederland, met een gevestigde positie in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, maakt met trots de start bekend van een strategisch partnerschap met Armira, een toonaangevende Europese investeringsholding gespecialiseerd in partnerships met 'hidden champions': ondernemer- en familiebedrijven met een langetermijnvisie. Met deze samenwerking zet Itsperfect de volgende fase van zijn groei in en versterkt het bedrijf verder zijn internationale aanwezigheid, met bijzondere focus op de Duitse markt.

Itsperfect wil zijn toonaangevende fashion-ERP-platform beschikbaar maken voor mode- en lifestylemerken in heel Europa. Voor Co-Founder Stefan Methorst staat die ambitie al langere tijd bovenaan de agenda. Het partnerschap met Armira geeft Itsperfect nu de slagkracht om de sterke groei van de afgelopen jaren te versnellen en verder uit te bouwen, met Duitsland als belangrijkste focusgebied.

Itsperfect en Armira: een partnerschap gericht op toekomstige groei

Itsperfect heeft zijn hoofdkantoor in Baarn en is in Nederland marktleider op het gebied van ERP software die speciaal is ontwikkeld voor de fashion industrie, met klanten in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf, opgericht in 2013, is uitgegroeid tot het platform bij uitstek voor mode- en lifestylemerken die hun volledige bedrijfsvoering, van productontwikkeling tot groothandel, retail en logistiek via één geïntegreerd platform willen runnen. Dit partnerschap vormt een logische volgende stap in de groeistrategie van Itsperfect. Het bedrijf richt zich continue op organische groei, verdere internationalisering en het verder uitbouwen van de organisatiestructuur om deze doelstellingen te ondersteunen.

Internationale groei versnellen, met Duitsland als kernmarkt

Binnen de strategie om de internationale aanwezigheid te versterken, speelt de Duitse markt een sleutelrol voor Itsperfect, waar het bedrijf zijn reeds bestaande en groeiende klantenbestand verder wil verdiepen. Itsperfect kan in dit nieuwe partnerschap rekenen op de uitgebreide expertise en het brede netwerk van Armira. Itsperfect wil in Duitsland uitgroeien tot dezelfde marktleider die het vandaag in Nederland al is.

Strategische vooruitblik

Co-Founder Stefan Methorst zal zijn rol als CEO blijven vervullen en daarbij ondersteund worden door het bestaande team, met dezelfde focus op productinnovatie en klanttevredenheid die al sinds 2013 ten grondslag ligt aan het succes van het bedrijf.

Gedeelde waarden en expertise als fundament voor het partnerschap

Armira wordt gesteund door een brede groep ondernemers, ondernemersfamilies en langetermijninvesteerders die een vergelijkbare mindset en waarden delen als Itsperfect. Armira heeft ruime ervaring met het ondersteunen van door oprichters geleide bedrijven bij expansie en internationalisering in Duitsland. Die expertise komt Itsperfect direct ten goede bij het verder verdiepen van zijn positie op de Duitse markt.

Stefan Methorst, Co-Founder en Chief Executive Officer van Itsperfect: "Duitsland is een van onze belangrijkste markten buiten Nederland en we hebben daar al sterke klantrelaties opgebouwd. Samen met Armira zijn we nu goed gepositioneerd om verder te groeien en Itsperfect te positioneren als dé softwarekeuze voor de bedrijfsvoering van mode- en lifestylemerken in Duitsland. Daarnaast waren onze gedeelde waarden - vertrouwen, een langetermijnvisie en een oprechte betrokkenheid bij onze klanten - doorslaggevend bij de keuze voor Armira als partner."

Leonie Lammers is per september 2026 aangesteld als Director Buying & Merchandise bij outdoorretailer Bever. In deze functie stuurt zij de inkoop- en merchandisestrategie van de organisatie aan, zo maakte de keten via LinkedIn bekend.

Met deze benoeming wil het bedrijf weten de commerciële koers te willen aanscherpen en het aanbod verder verduurzamen. Bever richt zich steeds meer op reparatie en hergebruik van outdooruitrusting. Lammers gaat de afspraken met leveranciers op dit gebied verder structureren en het assortiment afstemmen op deze doelen.

Achtergrond in retail en concernstructuur

Lammers heeft meer dan vijftien jaar ervaring in retail en e-commerce. Eerder was zij Commercial Director bij Studio Anneloes en werkte zij bij de Bijenkorf en bol.com. Bij Bever wordt zij verantwoordelijk voor de inkoop van ongeveer veertig winkels en de webwinkel.

De toonaangevende Europese textielfederaties roepen de Europese Commissie op om administratiekosten van tien euro per pakket in te voeren. Het gaat om kleine pakketten die voornamelijk uit China afkomstig zijn, aldus persbureau Agence France-Presse (AFP).

Een winkel is allang geen eiland meer. In een retailmarkt waarin consumenten steeds bewuster kiezen waar, hoe en bij wie ze kopen, is een goed aanbod slechts het begin. Een sterk verhaal, een herkenbare identiteit, een fijne beleving en vooral: het gevoel ergens bij te horen, maken vandaag het verschil. Retailers die echte connectie creëren, bouwen niet alleen aan vertrouwen en loyaliteit, maar ook aan een community die graag terugkomt. Die evolutie staat centraal in de tweede editie van Curated by Trademart, het tweejaarlijkse magazine van Trademart, dat vandaag werd gelanceerd tijdens de Trademart Retail Happening.

Met meer dan 1.500 merken in fashion, home & living en baby & kids is Trademart het grootste B2B-inkoopcentrum van Europa. Tegelijk groeit het uit tot een plek voor kennis, inspiratie, discovery en ontmoeting. In deze editie draait het dan ook niet alleen om wat er in de rekken ligt, maar vooral om hoe retailers verbinding creëren met hun klanten én partners.

Veerle De Taeye, Marketing Director bij Trademart, vat die gedachte samen: “Retail gaat vandaag over zoveel meer dan wat er in de rekken hangt. Consumenten willen zich gezien en begrepen voelen en zoeken plekken en merken waarmee ze zich kunnen verbinden. Een community is daarom geen nice to have meer. Ze bouwt bruggen tussen retailer en klant, maar evengoed tussen retailer en exposant.”

Van inkoopplek naar ontmoetingsplek

De lancering van deze editie van het Curated by Trademart-magazine vond plaats tijdens de Trademart Retail Happening, waar retailers, merken en experten samenkwamen rond wat retail vandaag en morgen beweegt. Het centrale thema van het magazine, ‘Van klant naar community’, kwam er ook live aan bod tijdens een panelgesprek met Els Keymeulen (Feeling), Magalie Dierckx (MMBSY) en Amber Platteau (CADET), onder moderatie van Nathalie De Schepper.

Vanuit hun verschillende expertises gingen zij in gesprek over hoe retailers vandaag een sterk merk en betrokken community kunnen bouwen, met aandacht voor onder meer merkidentiteit, authenticiteit, de wisselwerking tussen fysieke en online retail en de rol van social media en creators.

De Retail Happening onderstreept zo de bredere rol die Trademart wil opnemen binnen de retailsector: als ontmoetingsplek waar retailers, merken en experten elkaar vinden, kennis en ideeën uitwisselen en samen nadenken over de toekomst van retail.

Van klanten naar een community die blijft

Hoe bouw je als retailer aan een community? En hoe zorg je ervoor dat klanten niet alleen bij je kopen, maar zich ook betrokken voelen bij je merk? Curated by Trademart gaat op zoek naar antwoorden bij retailers, exposanten en andere stemmen uit de sector.

Zo vertelt Eliza De Waele van Kabine in het magazine hoe zij haar zaak in tien jaar tijd uitbouwde tot vier locaties en bewust positioneert als méér dan een winkel. Klanten komen er niet alleen om te shoppen, maar ook om koffie te drinken, iets te eten, tijd door te brengen en elkaar te ontmoeten. Vanuit die ervaring deelt Eliza vijf inzichten voor retailers die hun community willen versterken: vertrek vanuit het gevoel dat je wil meegeven, maak je DNA overal voelbaar, geef klanten een reden om te blijven, bouw vertrouwen op en verbind online met offline. Haar belangrijkste les? “Een klant koopt bij je, maar een community leeft met je merk mee.”

Ook Studio LouLou in Oostende toont hoe identiteit en community hand in hand gaan. Amber Leune bouwt er aan een kleurrijke boetiek die bewust niet iedereen probeert te pleasen. Net door een duidelijk signatuur te creëren, weet de winkel de juiste klant aan te trekken.

Verbinding werkt in twee richtingen Community building is bovendien niet alleen een verhaal tussen retailer en consument. Ook de relatie tussen retailers en exposanten wordt steeds belangrijker. Daarom laat Curated by Trademart ook verschillende exposanten aan het woord.

Hannelore Engelbosch van Woodville Agency ziet persoonlijk contact en betekenisvolle relaties als belangrijke tegenhangers van de eenheidsworst die vandaag op de retailmarkt ontstaat. Consumenten zijn volgens haar op zoek naar winkels met karakter, een duidelijke identiteit en een beleving die ze niet overal vinden.

Ook Karim Al Abdaoui van showroom Malibu benadrukt de blijvende relevantie van fysieke retail. Mode wil je nog altijd zien, voelen en passen. Voor hem is Trademart dan ook een plek waar collecties, ideeën en mensen samenkomen – en waar de dialoog tussen merken en retailers centraal staat.

Van trend naar troef

Naast het community-verhaal kijkt de tweede editie van Curated by Trademart ook vooruit naar de ontwikkelingen die de retail van morgen mee vormgeven. Zo neemt architect, fotograaf en content creator Amaël Hazza lezers mee in de SS27-trends, waarin maximalisme, kleur, vintage en objecten met karakter opnieuw een prominente rol krijgen.

En in fashion vervagen de grenzen tussen sportief, casual en gekleed steeds meer. Dominique Nzeyimana, journalist en podcastmaker met een sterke expertise in fashion, muziek en cultuur, zoomt in op die evolutie richting hybrid dressing. Vanuit haar brede blik op mode laat ze zien hoe retailers klanten kunnen inspireren met styling en onverwachte combinaties, in plaats van vast te houden aan klassieke productcategorieën. Haar belangrijkste advies? “Ken jezelf, ken je publiek en durf te verrassen zonder te vervreemden.”

Trademart als plek waar retail samenkomt

Met Curated by Trademart wil Trademart niet alleen tonen wat er juist te koop is, maar vooral ook duiden wat relevant wordt voor retailers. Vanuit de brede mix van categorieën en het rechtstreekse contact met retailers en exposanten brengt het magazine verschillende perspectieven uit de sector samen en vertaalt het actuele ontwikkelingen naar concrete inzichten en inspiratie voor retailers.

Via andere initiatieven, zoals events, lunch & learns, mood corners en routes, zet Trademart die focus op kennis en inspiratie bovendien verder doorheen het jaar.

Over Trademart

Met meer dan 1.500 merken in fashion, home & living en baby & kids is Trademart het grootste B2B-inkoopcentrum van Europa. Sinds de oprichting in 1975 groeide het Brusselse complex van zes verdiepingen uit van een traditionele inkoopsite tot een hybride platform dat showrooms combineert met digitale tools en strategische samenwerkingen.

Retailers vinden er niet alleen collecties, maar ook kennis, inspiratie en connecties. Het samenspel van tastbare beleving en digitale efficiëntie tilt het aankoopproces naar een hoger niveau, en maakt van Trademart een bruisende hub waar de toekomst van de retail vorm krijgt.

Madrid – De opening van de eerste winkel van Lefties, de familiemodeketen van Inditex, in het Verenigd Koninkrijk is ongetwijfeld een van de belangrijkste retailnieuwtjes van eind augustus. De keten betrad deze nieuwe markt eind juli en wil voor het einde van dit jaar drie operationele winkels hebben.

Het aanschaffen van een nieuw pak is een van de allerbelangrijkste investeringen die je kunt doen voor de opbouw van een duurzame en veelzijdige kledingkast. Of je nu op zoek bent naar een ontzettend scherpe outfit voor een belangrijke zakelijke functie, een stijlvolle verschijning voor een naderende speciale gelegenheid, of juist een tijdloze klassieker voor dagelijks gebruik op kantoor: een goed pak straalt direct onmiskenbaar zelfvertrouwen, klasse en vakmanschap uit. Wie door het enorme landschap van herenmode navigeert en wil slagen voor een hoogwaardig pak kopen, merkt al snel dat de juiste keuze nooit een toevalstreffer is. Het draait altijd om een weloverwogen balans tussen de juiste constructie, hoogwaardige materialen en een persoonlijke pasvorm die jouw unieke lichaamsbouw optimaal ondersteunt.

Waar let je op bij het kopen van een pak?

Een veelgemaakte misvatting onder mannen is dat een pak uitsluitend wordt geselecteerd op basis van een globale confectiemaat uit een tabel. In de praktijk is het menselijk lichaam echter allesbehalve een standaardvorm. Om te zorgen dat een jasje en pantalon werkelijk als een tweede huid aansluiten, moet je tijdens het passen kritisch letten op een aantal cruciale technische details die het verschil maken tussen een middelmatige look en een verbluffend resultaat.

De schouderpartij: Dit wordt door kleermakers beschouwd als het allerbelangrijkste onderdeel van een colbert. De schoudernaad hoort exact samen te vallen met je eigen natuurlijke schouderbot. Als de vulling of de stof daar doorhangt of juist naar buiten steekt, zal de rest van het jasje nooit harmonieus vallen.

De getailleerde pasvorm en knoopstand: Een moderne, verfijnde snit accentueert de borstkas en loopt subtiel toe naar de taille. Het jasje moet comfortabel kunnen sluiten zonder dat er sprake is van trekkende knopen of lelijke kruislingse plooien rond de knoop.

De mouwlengte en polsen: De mouw van het colbert hoort idealiter ongeveer een centimeter van je overhemdomtrek vrij te laten, zodat er een subtiel contrast ontstaat dat de verfijning van het totale plaatje onderstreept.

De broekstructuur en breek: Voor de pantalon geldt dat de snit naadloos moet aansluiten bij jouw persoonlijke stijl. Of je nu kiest voor een strakke, moderne broek met een minimale breek die de schoen net raakt, of voor een klassieke val; de lijn moet altijd vloeiend doorlopen.

De juiste stofkeuze voor elk seizoen en klimaat

Naast de snit en de constructie bepaalt de stof in hoge mate het karakter, de uitstraling en het fysieke draagcomfort van je nieuwe aanwinst. Voor een breed inzetbare garderobe is een fijne, midweight merinowol de absolute gouden standaard. Dit natuurlijke materiaal ademt uitstekend, heeft fantastische zelfreinigende eigenschappen, kreukelt nauwelijks en houdt je lichaam zowel behaaglijk koel tijdens warme zomerdagen als comfortabel warm wanneer de temperatuur daalt.

Wie op zoek is naar specifieke seizoensgebonden opties, kan zich verdiepen in rijkere texturen. Denk aan luchtige linnen en katoenblends voor zonnige bestemmingen en zomerse feesten, of juist zware, warme flanelstructuren die elegantie uitstralen tijdens de wintermaanden. Door te kiezen voor hoogwaardige materialen haal je een kledingstuk in huis dat generaties lang meegaat en zich moeiteloos laat combineren.

Vakmanschap en de kracht van personalisatie

Het aanschaffen van moderne tailoring is vandaag de dag veel meer dan een simpele transactie; het is een bewuste kennismaking met traditioneel handwerk. Wie kiest voor een doordachte maataanpak, ontdekt al snel de enorme vrijheid van personalisatie. Van het selecteren van de binnenvoering en het bepalen van de breedte van de revers tot het kiezen van de knopen en het aantal splitten aan de achterzijde: elk detail draagt bij aan een kledingstuk dat volledig aansluit bij wie jij bent.

Door te investeren in tijdloze silhouetten en te vertrouwen op deskundig advies, transformeer je het kopen van een pak van een praktische noodzaak naar een plezierig ritueel. Het resultaat is een outfit die niet alleen indruk maakt in elke professionele of feestelijke setting, maar je ook de absolute gemoedsrust geeft dat je er op je allerbest uitziet, ongeacht de gelegenheid.

Busscher verlaat het bedrijf eind oktober, zo meldt P&C dinsdag. Gerard Daniels volgt hem per 1 november op als financieel directeur.

Nieuwe financieel directeur afkomstig van C&A

Daniels is momenteel nog werkzaam bij de Düsseldorfse kledingretailer C&A, waar hij verantwoordelijk is voor financiën en vastgoed in Noordwest-Europa. Volgens zijn LinkedIn-profiel werkt hij al bijna tien jaar voor het bedrijf. In die periode gaf hij ook leiding aan de financiële afdeling voor de Benelux. Voordat hij bij C&A kwam, werkte hij bij de Deense schoenenspecialist Ecco Shoes, laatstelijk als directeur financiën en operations voor het Midden-Oosten, Egypte en Turkije.

Busscher trad pas eind oktober 2025 aan in de functie. Hij volgde destijds Tim Mundhenke op, die het bedrijf met onmiddellijke ingang had verlaten. Zijn benoeming maakte deel uit van een bredere herschikking van het managementteam, waarbij ook Constanze Freienstein werd benoemd tot algemeen directeur van Peek & Cloppenburg Duitsland. Voordat hij naar Düsseldorf verhuisde, werkte Busscher bij de PVH Group, laatstelijk als financieel directeur voor Europa.

De benoeming volgt op structurele veranderingen bij P&C in Düsseldorf. De Zwitserse moedermaatschappij JC Switzerland Holding AG kondigde vorige week ingrijpende veranderingen voor de inkoop- en merchandisingafdelingen van de dochterondernemingen in Düsseldorf en Wenen aan. Vanaf oktober worden de voorheen gescheiden inkooporganisaties van de twee zusterbedrijven samengevoegd tot één groepsbrede organisatie. Daardoor vervalt de inkoopafdeling in Düsseldorf.

Oorspronkelijk ontworpen om troepen te laten opgaan in hun omgeving, is camouflage uitgegroeid tot een van de meest herkenbare en opvallende patronen in de mode. De blijvende aantrekkingskracht ligt deels in die tegenstelling. Camouflage suggereert functionaliteit, stoerheid en het buitenleven, maar los van de militaire context is het een direct herkenbaar fashion statement.

De veelzijdigheid is een andere reden voor de lange levensduur. In de klassieke vorm, bekend als ‘woodland camouflage’, fungeren de gedempte groen-, bruin-, kaki- en grijstinten bijna als neutrale kleuren. Ze zijn gemakkelijk te combineren met denim, leer, dierenprints, bloemmotieven en tailoring.

Tegelijkertijd kunnen de militaire associaties zelfs de meest vrouwelijke stukken een gevoel van stoerheid en attitude geven. Deze combinatie van herkenbaarheid en veelzijdigheid verklaart waarom camouflage herhaaldelijk terugkeert op de catwalk.

In recente seizoenen gaan ontwerpers veel verder dan traditionele legerkleding. Ze behandelen camouflage als een print, textuur en oppervlak dat vervormd, verzacht, vergroot of volledig opnieuw uitgevonden kan worden. Voor SS26 en FW26 wordt het concept nog breder, waarbij ontwerpers florale, astrale, bos- en digitale interpretaties van het patroon verkennen.

In een recent artikel in ‘The Guardian’ wordt Sarah Scaturro, hoofdconservator bij het Cleveland Museum of Art, uitgelicht. Haar masterscriptie, ‘From Combat to Couture: Camouflage in Fashion’, volgt de evolutie van camouflage binnen de mode. Volgens Scaturro is het vermogen van camouflage om tegelijkertijd te verhullen en te identificeren de sleutel. Dit, in combinatie met de krachtige esthetische en symbolische associaties, maakt het tot een terugkerende modeklassieker.

Ze merkte ook op dat camouflage de neiging heeft om buiten de militaire context te verschijnen in tijden van politieke instabiliteit. Die observatie voelt bijzonder relevant met het oog op de SS27-collecties van de ‘Grote Vier’ en de voorbereidingen voor FW27. De verwachting is dat camouflage een belangrijk gespreksonderwerp blijft in de mode. Dit varieert van klassieke woodland-prints tot heringekleurde, abstracte en meer experimentele interpretaties.

De volgende beelden volgen de evolutie van camouflagestyling van 2019 tot 2026. Ze illustreren hoe consistent ontwerpers nieuwe manieren hebben gevonden om dit bekende militaire patroon een eigentijds gevoel te geven.

R13 FW19 door Chris Leba

Een zware jas in militaire stijl in klassieke woodland-camouflage met een grote, met imitatiebont gevoerde capuchon. Een contrasterende binnenlaag met dierenprint, open gedragen over de jurk. Een crèmekleurige onderlaag van satijn of een zijdemix met een gelaagde, gerimpelde zoom. Een legging met een donkere basis en een dichte, veelkleurige botanische print.

AWGE SS25 door A$AP Rocky

Een oversized camouflage bomberjack met veel patches, gemaakt in samenwerking met het underground merk Coucou Bebe 75018, met een micro-denim rok met een asymmetrisch, meerlaags taillebanddetail.

Ralph Lauren FW25

Een devoré jumpsuit met een gerimpelde halslijn en trompetmouwen in een bloemenprint die lijkt op camouflage in olijfgroen, antraciet, gedempt oker en stoffig amethist.

Zomer SS26 door Danial Aitouganov en Imruh Asha

Een cropped woodland-camouflagelegging met contrasterende lichtpaarse golvende biezen langs de zijkanten, gecombineerd met een cropped leren jack met een oversized zachte strikkraag en een elastische, gerimpelde tailleband.

Zomer SS26 door Danial Aitouganov en Imruh Asha

Een minirok in jeansstijl met een vervormde woodland-camouflageprint over een langere, gestreepte en geplooide onderrok, met het ‘Arianne’ bloemenshirt met knopen in een retrostijl paarse, roze en gele flowerpowerprint.

Antonio Marras SS26

Een volumineuze A-lijn midirok met hoge taille en een moderne, veelkleurige abstracte camouflage-patchworkprint met aardetinten, kakigroen en donkere rasterlijnen. Met een gestructureerde strapless top in een diepe pruim/bordeauxrode tint, geaccentueerd met een asymmetrisch gedrapeerd knoopdetail over één schouder.

Juun J SS26 door Jung Wook-jun

Een aansluitende tanktop in bosgroen, bruin, zand/tan en zwart camouflage, gecombineerd met een volumineuze olijfgroene utility-broek en een gedrapeerd camouflagejack in een disruptief patroon met onregelmatige, organische vlekken in plaats van scherpe pixels.

6397 FW26 door Lizzie Owens en Stella Ishii

Een halflange plooirok in een woodland-camouflagepatroon, heringekleurd in levendig groen, paars en zwart, gedragen met een oversized gebreide trui met ronde hals en verlaagde schouders in een zachte mauve tint.

Goyagoma FW26 door Traiceline Pratt bij Fashion East

Een zware ‘smokey branch’ camouflage utility-parka met riem in olijfgroen, diep bosgroen, kaki, gedempt oker en rijk antracietbruin, omlijst door een oversized, volumineuze tan bontkraag. Gestyled over een hoogglans witte lakleren broek.

Fendi FW26 door Maria Grazia Chiuri

Een cropped woodland-camouflage bomberjack gemaakt van getextureerd groen patchwork shearling, omlijst met een volumineuze gekrulde shearling kraag. Een minimalistisch wit T-shirt met V-hals en de opvallende print "NO.". Een relaxte, wijdvallende olijfgroene utility-cargobroek, in de taille aangetrokken met een verlengde, smalle zwarte riem.

Kiko Kostadinov FW26 door Laura en Deanna Fanning

Een mouwloos bovenstuk met meerdere ritsen en een bijpassende broek met een getextureerd groen, geel en zwart geweven patroon dat gebruikmaakt van schilderachtige penseelstreken of vegen van bosgroen, okergeel en diepbruin, wat de look van iriserende veren of boomschors nabootst.

De omzet van kledingwinkels is in juli met 4,3 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook schoenen- en lederwarenwinkels draaiden een kleine plus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tommy Hilfiger onthult zijn herfst 2026-campagne. Het verhaal speelt zich af in het historische Plaza Hotel in New York, met NFL-ster Travis Kelce in de rol van 'guest in residence'. De visuele campagne, die meerdere sectoren omvat, richt zich op spontane ontmoetingen in de stad. De campagne brengt een spraakmakende cast samen, met onder meer wereldwijd ambassadeur JISOO, supermodel Gigi Hadid, tennisprofessional Frances Tiafoe, DJ Peggy Gou en NBA-legende Carmelo Anthony.

De creatieve richting benadrukt het snijvlak van mode, kunst, muziek en sport, met de focus op de kernproductlijn van het merk: 'Tommy Icons'. De collectie geeft een update aan traditionele Amerikaanse 'prep'-essentials, zoals oxford overhemden, klassieke poloshirts, zware kabeltruien en rugbyshirts. Dit gebeurt door de toevoeging van hoogwaardige texturen, verfijnd vakmanschap en een New Yorkse esthetiek, met als doel de klassieke sportkleding te moderniseren.

Pomellato heeft een nieuwe ceo: Charlotte Fournet. Zij neemt de plaats in van Sabina Belli, die vandaag is benoemd tot president van Kering Italië. Dit kondigt Kering aan in een persbericht. Het Italiaanse sieradenmerk, opgericht door Pino Rabolini in Milaan in 1967, is onderdeel van Kering.

Krizia Cucurachi is benoemd tot chief executive officer van het Italiaanse sieradenmerk DoDo, met ingang van 15 september. Beiden rapporteren aan Jean-Marc Duplaix, group chief operating officer van Kering en chief executive officer van Kering Jewelry, en zijn gevestigd in Milaan.

Sieraden zijn een strategische groeipijler voor Kering

"Sieraden zijn een strategische groeipijler voor Kering. Pomellato en DoDo zijn twee zeer onderscheidende maisons met een duidelijke identiteit en een groot ontwikkelingspotentieel. De benoemingen van Charlotte Fournet en Krizia Cucurachi weerspiegelen onze inzet voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie leiders binnen onze organisatie. De uitgebreide en succesvolle ervaring van Charlotte bij verschillende Maisons van de Groep, samen met de sterke staat van dienst van Krizia in de ontwikkeling en transformatie van merken, maken hen bijzonder gekwalificeerd om de volgende groeifase van Pomellato en DoDo te leiden en bij te dragen aan het realiseren van de ambities van Kering Jewelry", benadrukt Jean-Marc Duplaix, group coo van Kering en ceo van Kering Jewelry.

Als chief executive officer van Pomellato leidt Charlotte Fournet de volgende ontwikkelingsfase van het maison. Ze versterkt de positionering als referentiepunt in het segment van hedendaagse high-end sieraden. Kenmerkend zijn het onderscheidende kleurgebruik, de expressie van Milanees vakmanschap en het gedurfde ontwerp. Haar mandaat richt zich op een hogere positionering, een verhoogde productiviteit van het retailnetwerk en een selectieve, gedisciplineerde uitbreiding van de distributie. Dit ter ondersteuning van de groeidoelstellingen van het maison op de lange termijn, specificeert de notitie van Kering.

Fournet heeft meer dan veertien jaar ervaring in de merchandising- en productstrategiesectoren binnen de luxe-industrie. Ze begon in 2014 bij Saint Laurent, stapte in 2019 over naar Gucci en vervolgens in 2020 naar Bottega Veneta, waar ze functies met toenemende verantwoordelijkheid bekleedde op het gebied van merchandising. Recentelijk was ze collection merchandising director, waarbij ze toezicht hield op de merchandisingstrategie voor alle productcategorieën.

Gedurende haar carrière heeft ze diepgaande expertise opgebouwd in lederwaren, schoenen, kleding, sieraden, accessoires en lifestyle. Ze werkte samen met creatieve teams om productexcellentie, begeerlijkheid en commerciële prestaties te bevorderen.

Ze is afgestudeerd aan de Emlyon Business School, met een specialisatie in Luxury Management & Marketing.

In haar rol als chief executive officer van DoDo is Cucurachi verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van het merk, waarbij ze het consolidatietraject in het segment van cadeausieraden voortzet. De manager richt zich specifiek op het versterken van de merkpositionering en de verdere ontwikkeling van de klantrelatie. Daarnaast focust ze op de consolidatie van het leiderschap van DoDo in Italië en begeleidt ze tegelijkertijd de groei in geselecteerde internationale markten.

Krizia Cucurachi is een manager met meer dan zestien jaar internationale ervaring in de ontwikkeling van merken en producten in de sieraden- en consumentengoederensector. Ze trad in 2024 in dienst bij DoDo als global product and brand director, waar ze verantwoordelijk werd voor product, imago, communicatie, evenementen, visual merchandising en media.

Voor haar komst bij DoDo werkte ze meer dan tien jaar bij Swarovski, waar ze verschillende leidinggevende functies bekleedde en aanzienlijk bijdroeg aan de transformatie en groei van het merk. Eerder deed ze marketingervaring op bij L'Oréal en Lindt & Sprüngli.

Cucurachi behaalde een master in Management aan de Bocconi Universiteit.

Amsterdam Fashion Week is officieel van start gegaan en loopt tot en met zaterdag 5 september. Met meer dan veertig shows, presentaties, talks en workshops biedt het evenement een vol programma verspreid over diverse locaties in de stad.

Het Amsterdamse label Aiche verzorgt de officiële openingsshow van de modeweek. Ontwerpers Milki Abadura en Tim Sluijzer tonen tijdens hun primeur de eerste couturecollectie Seeing Sounds, bestaande uit zware denim en zijde in aardetinten met neonaccenten. Volgens AFW-directeur Danie Bles is de keuze op Aiche gevallen vanwege de sterke binding van het merk met de community en de uitgesproken visuele uitstraling.

Belgisch modehuis Natan schrapt geplande slotshow

Naast de opening is er ook een opvallende wijziging in de programmering. De catwalkshow van het Belgische modehuis Natan, die gepland stond als afsluiter met een thema gebaseerd op de film Great Expectations, is geannuleerd. De organisatie heeft vooralsnog geen officiële reden bekendgemaakt voor het schrappen van de show.

Circulaire mode centraal in The HUB

Naast de nieuwste ontwerpen vormt duurzaamheid een belangrijk inhoudelijk onderdeel van de modeweek. Het initiatief Wear for Life, een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, COSH! en AFW, transformeert Keizersgracht 264 op 3 en 4 september tot 'The HUB'. Bezoekers vinden hier een vintagemarkt en een reparatiestation van Naai.label. De inhoudelijke aftrap vindt plaats op 1 september met een presentatie van het United Repair Centre, waar studenten zes denimlooks tonen van Levi's-reststoffen. Op 4 september om 14:00 uur volgt een Wear for Life Talk over circulaire textielketens, met bijdragen van onder meer Borre Akkersdijk (ByBorre) en Thami Schweichler (United Repair Centre).

Nieuw talent

Het verdere programma biedt deze week ruim baan aan talent en diverse stijlstromen. Op 2 september debuteert Fortanier (Eva Korsten) met minimalistische, architectonische ontwerpen en toont Dolly Sports (Eline Starink) retro-athleisure. Textielhuis Vlisco maakt eveneens zijn debuut op het evenement met Vlisco Dialogues, waar met de SS27-collectie Voices of the Sun voor het eerst confectiekleding, interieurstoffen en kunstobjecten van waxprints te zien zijn. Verder tonen Studio NK, Defijter&VanBruggen, The Creative Lab en het Londense label Tsau hun werk.

Voor wie geen toegang heeft tot de besloten catwalkshows, zijn er dit jaar ook verschillende publiek toegankelijke activiteiten. Modehuis Bonne presenteert op 3 september zijn collectie The Biker voor iedereen die langskomt, en diezelfde dag strijkt Vogue Downtown weer neer in de P.C. Hooftstraat. Op 5 september organiseert het Amsterdam Museum bij Ode twee gratis panelgesprekken, over dierlijke materialen in mode en de Amsterdamse streetwearcultuur, met onder anderen Masta Lee (Patta) als spreker. Daarnaast is fotografiebeurs Hungry Eye Fair van 3 tot en met 5 september te bezoeken in de Kromhouthal. Tickets en het volledige programma van de modeweek zijn te vinden op de website van Amsterdam Fashion Week.

Vanaf 15 september 2026 wordt Sabina Belli voorzitter van Kering Italië. Ze behoudt tegelijkertijd de leiding over de Kering Accademia per le Eccellenze.

Na ruim tien jaar aan het hoofd van Pomellato komt met deze benoeming een topvrouw met een achtergrond in juwelen in het hart van het industriële en institutionele ecosysteem van de groep te staan. Een politieke en strategische keuze op een moment dat Kering zijn productieapparaat en Italiaanse knowhow wil veiligstellen.

Kering verlegt haar focus in Italië. Met de benoeming van Sabina Belli tot voorzitter van de Italiaanse dochteronderneming, rechtstreeks onder algemeen directeur Luca de Meo, gaat de groep verder dan een puur ceremoniële rol. Haar missie is het stroomlijnen van de dialoog met overheidsinstanties en brancheorganisaties. Daarnaast houdt ze toezicht op cruciale projecten op het gebied van training, innovatie en industriële duurzaamheid.

De loopbaan van Sabina Belli verklaart deze keuze. Ze kwam in 2015 bij Kering om de Pomellato-groep te leiden, na een carrière bij L'Oréal Luxe en LVMH (Dior Parfums, Veuve Clicquot, Bulgari). Nu maakt ze de overstap van een merk naar een regio.

Een voorzitterschap op maat voor het operationele hart van de groep

Italië vormt het zwaartepunt van de industriële slagkracht van Kering. Het land huisvest meer dan een kwart van het wereldwijde personeelsbestand van de groep. Het is de creatieve en logistieke bakermat van verschillende van haar vlaggenschepen, zoals Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato, DoDo, Ginori 1735 en Kering Eyewear. Door Sabina Belli te presenteren als bruggenbouwer tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de publieke sector, onderstreept Luca de Meo hiermee een absolute prioriteit.

Voor Kering is het leiden van merken in Italië niet langer voldoende. Het is nu essentieel om het industriële weefsel te behouden dat productie, werving en fabricage mogelijk maakt. Deze benoeming is een voortzetting van de koerswijziging die afgelopen april is ingezet, toen de groep haar de leiding van de Kering Accademia per le Eccellenze toevertrouwde. Deze transdisciplinaire opleidingshub — die lederwaren, juwelen en kledingproductie omvat en tegelijkertijd AI en toekomstige materialen integreert — lanceert deze maand haar eerste cursussen.

Sabina Belli verlaat daarmee het dagelijkse beheer van de winst- en verliesrekening van een merk om zich rechtstreeks te richten op het productienetwerk van de groep.

De industrie achter de merken: het antwoord op de uitdaging van knowhow

Deze organisatorische verschuiving sluit aan bij het plan voor vereenvoudiging en operationele efficiëntie dat Luca de Meo sinds het voorjaar van 2026 leidt. Italië is hierin de hoeksteen, waar leveranciers, partnerateliers, ambachtslieden en logistieke infrastructuren samenkomen. De routekaart voor de nieuwe voorzitter — gericht op het creëren van publiek-private samenwerkingen — heeft als doel de concurrentiekracht van een Italiaans luxe-ecosysteem te verdedigen dat onder druk staat op het gebied van vaardigheden. De luxehuizen worden geconfronteerd met een kritiek knelpunt: de zeldzaamheid van ambachtelijk vakmanschap moet een troef blijven, terwijl een tekort aan gekwalificeerd personeel moet worden vermeden.

Door het behoud van ambacht en de integratie van nieuwe technologieën te combineren, probeert de Kering Accademia de middelen te moderniseren zonder het erfgoed aan te tasten. Dit gaat veel verder dan een simpele ambassadeursrol. Het voorzitterschap dat aan Sabina Belli is toevertrouwd, krijgt het karakter van een politieke functie in de meest industriële zin van het woord. Door de juweliersbranche, het Italiaanse invloedsnetwerk en het opleidingsapparaat van de groep onder haar leiding samen te brengen, plaatst Kering een expert met diepgaande kennis van het veld op het precieze snijvlak van haar merken en haar waardeketen.

Het Chinese e-commercebedrijf Shein maakt dinsdag zijn beursdebuut in Hongkong. Daarmee sluit het een jarenlang traject af na mislukte pogingen om te noteren in New York en Londen. In de vroege handel dalen de koersen met ongeveer tien procent. Tegen de middag beperkt het verlies zich tot vier procent, met een laatste koers van 46,62 Hongkongse dollar (5,13 euro). De beursintroductie (IPO) waardeert Shein op circa 26,5 miljard Amerikaanse dollar — ver onder de piek van bijna honderd miljard Amerikaanse dollar in 2022.

De Britse retailgroep Frasers Group staat op het punt de meerderheidscontrole over Hugo Boss te verwerven. Na het vrijwillige openbare overnamebod steeg het directe aandelenbelang in het Duitse modehuis naar 47,89 procent.

Dinsdagochtend klonk de traditionele gong van de beurs in Hongkong voor een bedrijf dat waarschijnlijk liever een ander geluid had gehoord.

Na het succes van de herfst/winter 2025 en lente/zomer 2026 campagnes, kondigt Karl Lagerfeld met trots de verlenging van de samenwerking met Paris Hilton aan. De wereldwijde onderneemster, mediapersoonlijkheid en cultureel icoon zet hiermee het partnerschap voort dat wereldwijd weerklank vindt bij het publiek.

Als het gezicht van het modehuis tot en met herfst/winter 2026 en lente/zomer 2027, keert Hilton terug voor het volgende hoofdstuk van Karl Lagerfelds ‘From Paris With Love’-verhaal. Ze brengt opnieuw haar kenmerkende zelfvertrouwen, humor en individualiteit. De herfst/winter 2026 campagne, voor het eerst gefotografeerd door Matt Easton, introduceert een nieuwe dimensie in het verhaal. Tegelijkertijd blijft de campagne trouw aan de gevestigde codes van het modehuis.

In het hart van het herfst/winter 2026 verhaal ontmoeten twee meesters van zelfvernieuwing elkaar. NOT-KARL, een charismatisch digitaal personage en nieuw lid in de wereld van het merk, maakt zijn debuut. Zijn verschijning naast Hilton voegt een frisse dimensie toe aan de verhaalvertelling.

Tegen een achtergrond van retro multi-screen televisies verschijnt hij samen met Hilton in de hele campagne. Hij voegt contrast, humor en speelse oneerbiedigheid toe aan het verhaal. Dit is de eerste stap in het bredere verhaal van NOT-KARL, dat verder reikt dan dit seizoen.

“Paris heeft de afgelopen twee seizoenen energie, authenticiteit en een sterk gevoel van individualiteit aan onze campagnes toegevoegd,” zegt Pier Paolo Righi, algemeen directeur van Karl Lagerfeld. “De voortzetting van die relatie, met de introductie van NOT-KARL, voelt bijzonder betekenisvol. Als nieuw lid in de wereld van het merk brengt hij humor en oneerbiedigheid. Dit creëert een onverwachte dialoog met Paris. Het geeft ons nieuwe en innovatieve manieren om te spelen met format, verhaalvertelling en perspectief, terwijl we trouw blijven aan Karls visie.”

Samen vormen Hilton en NOT-KARL een onverwacht duo op het scherm. Hun contrasterende persoonlijkheden zorgen voor een speelse dynamiek in de hele campagne. Hun interacties creëren een gevoel van spontaniteit in het verhaal en versterken tegelijkertijd de centrale thema's van de campagne: individualiteit en zelfvernieuwing.

“De voortzetting van de relatie voelt ongelooflijk speciaal,” zegt Hilton. “Elke campagne voelde als een uniek moment, en ik vind het geweldig dat we steeds nieuwe manieren vinden om onze werelden samen te brengen. De aanwezigheid van NOT-KARL op de set maakte deze shoot iconisch en onverwacht; het bracht zo'n magische energie. Ik kijk uit naar wat komen gaat!”

Dit seizoen wordt Hilton vergezeld door Kit Butler als het gezicht van de herenmode. Met zijn ingetogen zelfvertrouwen en sterke modeprofiel is Butler een eigentijdse tegenhanger van Hilton. Hun langdurige vriendschap zorgt voor een moeiteloze chemie.

Er zijn ook twee speciale gastoptredens om naar uit te kijken, die een speelse noot aan het verhaal toevoegen.

De herfst/winter 2026 collectie combineert strak maatwerk, verfijnde bovenkleding en de grafische eenvoud die het modehuis kenmerkt. De collectie, uitgevoerd in een overwegend monochromatisch palet, balanceert sterke silhouetten met verfijnde details. Dit varieert van een lang wit overhemd geïnspireerd op smokingkleding tot de K/Autograph-tassenlijn, een van de bepalende accessoires van het seizoen.

De herfst/winter 2026 campagne wordt wereldwijd gelanceerd op digitale, sociale, print- en buitenreclameplatforms vanaf 1 september 2026. De campagne brengt de collecties van Karl Lagerfeld, Karl Lagerfeld Jeans en Karl Lagerfeld Paris samen onder één creatief verhaal.

De campagne wordt gevierd tijdens Paris Fashion Week met een speciaal evenement georganiseerd door het modehuis. Verdere details worden begin september bekendgemaakt.

Op de vraag van FashionUnited wat er momenteel ontbreekt in de Litouwse modewereld, heeft ontwerper Kęstutis (Kestas) Rimdžius een snel antwoord. Geen gebrek aan talent, creativiteit of vaardigheid, maar wel aan een groter platform om de capaciteiten van lokale ontwerpers te tonen. “Omdat we een klein land zijn, ontbreekt het ons soms aan internationale erkenning,” zegt hij tegen FashionUnited.

Dit is een van de redenen waarom Kestas, een bekende naam in Litouwen die al 25 jaar in de industrie werkt, deelneemt aan de tweede editie van Vilnius Fashion Week (VFW). Dit doet hij ondanks eerdere shows tijdens Paris en Riga Fashion Week. Na een onderbreking van 25 jaar keert het evenement in 2025 terug. De organisatoren achter Vilnius Fashion Week (Elle Litouwen en Elle Baltic) hebben dan ook de ambitie om het evenement ver buiten de landsgrenzen te laten groeien.

“We willen Vilnius op de internationale modekaart zetten,” vertelt Berta Čaikauskaitė, hoofd communicatie bij Vilnius Fashion Week, aan FashionUnited. VFW wil meer internationale media-aandacht trekken en heeft ambitieuze doelen voor het jaarlijkse evenement. “We moeten gedurfd en ambitieus zijn als we willen groeien.”

De week, die loopt van 28 augustus tot 7 september, draait om de Elle Iconic Night op de Grote Binnenplaats van het Paleis van de Groothertogen. Hier presenteren tien Litouwse ontwerpers samengestelde collecties, variërend van exclusieve capsules voor het evenement tot seizoenswerk. Kestas is een van hen en neemt voor het tweede jaar op rij deel. Ook Agnė Kuzmickaitė, een ervaren podium- en kostuumontwerpster met haar eigen gelijknamige label, is aanwezig.

Waarom VFW focust op zichtbaarheid: een thuismarkt van 2,8 miljoen is niet genoeg

Met een uitgebreider programma, meer deelnemende ontwerpers en waarschijnlijk hogere bezoekersaantallen dan vorig jaar, zijn zowel de organisatoren van VFW als de ontwerpers het eens over het belang van een wereldwijd bereik. “Litouwse merken kunnen niet alleen afhankelijk zijn van onze thuismarkt,” zegt Kestas. Met een huidige geschatte bevolking van ongeveer 2,8 miljoen is het land simpelweg te klein voor de groei van een gevestigd merk zoals dat van hem of Agnė. Daarom blijft hij zowel in het buitenland als in zijn eigen stad showen. Hij wil de hoofdstad van zijn land helpen internationale erkenning te krijgen, in plaats van die elders na te jagen.

“Riga, Parijs en Vilnius Fashion Week hebben allemaal hun eigen unieke energie en sfeer, en ik geniet ervan om op al deze evenementen te showen. Maar het is belangrijk om een sterke basis te hebben in je eigen markt, om te showen op je eigen Fashion Week en in contact te komen met lokale inkopers en klanten.” Agnė, die eerder haar collecties toonde tijdens London, Berlin en Paris Fashion Week, deelt een vergelijkbare visie. “Een eigen Fashion Week is erg belangrijk,” zegt ze terwijl ze foto's deelt van de stukken die ze gaat presenteren. “Ontwerpers hebben een platform als een modeweek nodig om een groter publiek te bereiken.” Naast haar deelname aan VFW in september, organiseert Agnė in oktober ook haar eigen modeshow, waar ze de volledige regie over de presentatie heeft.

De kosten van deelname aan internationale modeweken

De prijs van zichtbaarheid is echter niet altijd laag, zoals Kestas en Agnė maar al te goed weten. Toen Kestas alles gereed had voor zijn debuut op Paris Fashion Week in maart, zorgde onverwachte reisverstoring ervoor dat zijn modellen, het haar- en make-upteam en zelfs delen van zijn collectie niet zoals gepland konden reizen. Een locatiewijziging maakte de situatie er niet beter op. In plaats van zijn debuut te annuleren, slaagde hij erin alles om te boeken voor zijn show, zij het tegen aanzienlijke extra kosten. “Je wilt niet weten hoeveel geld ik heb uitgegeven,” zegt hij. “Maar uiteindelijk is het ons gelukt alles voor elkaar te krijgen.” Hoewel hij vreesde dat door de wijzigingen alleen zijn vrienden en trouwe klanten uit Litouwen aanwezig zouden zijn, kwamen er uiteindelijk toch internationale inkopers en redacteuren, en werd de show een succes.

“Ik zou willen dat er meer transparantie was over de financiële aspecten van het organiseren van een show tijdens een Fashion Week,” benadrukt Agnė. Hoewel het aantrekken van een grotere klantenkring hand in hand gaat met groei, vraagt ze zich af hoe die groei gefinancierd moet worden. Het vinden van ‘de juiste financiële steun’ is een van ‘de moeilijkste onderdelen van het runnen van een modemerk in Litouwen,’ zegt ze. Agnė geeft toe dat ze openstaat voor een samenwerking met een partner of investeerder om haar merk internationaal te laten groeien, maar niet ten koste van haar creatieve onafhankelijkheid.

Agnė, bekend om haar flamboyante maar eigentijdse ontwerpen, vond aanvankelijk onverwacht commercieel succes met haar kenmerkende vlindermotief. Ze begon dit begin jaren 2010 op T-shirts en babyrompertjes te drukken. Sindsdien is het een centraal onderdeel van haar merk geworden. Dit leidde tot een samenwerking voor beddengoed waarvan 600.000 stuks werden verkocht, ver boven haar verwachtingen. Het opende deuren naar categorieën die ze nooit had overwogen. Bij het ontwerpen van haar collecties zoekt Agnė nu naar een balans tussen het creatieve en het commerciële. “Soms wil ik meer artistieke of avant-gardistische ontwerpen maken, maar dat moet ik afwegen tegen wat mijn klanten van mij willen en verwachten,” zegt ze. Ze voegt eraan toe dat ze met haar werk een voorbeeld wil zijn voor de jongere generatie Litouwse modeontwerpers.

VFW te midden van een generatiewisseling in de Litouwse mode

In de 25 jaar sinds de onderbreking van Vilnius Fashion Week is de modewereld in Litouwen veranderd. Te midden van wat Kestas omschrijft als “een generatiewisseling,” was het in zijn beginjaren in de industrie gebruikelijk dat ontwerpers een klassieke opleiding hadden. Velen werkten als kostuumontwerpers, waaronder Agnė. “Opkomende ontwerpers zijn tegenwoordig meer gericht op trends en streetwear,” merkt hij op. Hij voegt eraan toe dat ze minder nadruk lijken te leggen op technische constructie of een eigen stijl. Agnė trekt een vergelijkbare conclusie. Ze vindt dat veel Litouwse ontwerpers die in de loop der jaren zijn gekomen en gegaan, moeite hadden om cultureel relevant te blijven omdat ze ‘te trendy’ werden.

Niet alleen de creatieve kant van de Litouwse mode is veranderd; ook de sociale dynamiek is verschoven. Kestas vertelt dat er in het verleden meer concurrentie was tussen ontwerpers in het land, waarbij sommigen elkaar snel bekritiseerden. De laatste jaren heeft die rivaliteit plaatsgemaakt voor kameraadschap en wederzijdse steun. Daarom zijn evenementen zoals VFW belangrijk voor hem als voorstander van lokale mode. “Het is fijn om te zien dat zoveel ontwerpers elkaar nu steunen en aanmoedigen,” zegt hij.

Terwijl de Litouwse mode-industrie haar koers bepaalt, biedt Agnė inzicht in waar deze nu staat. Ze groeide op toen het land nog onder Sovjet-heerschappij viel. Ze herinnert zich de televisiespotjes na de onafhankelijkheid van Litouwen en hoe ze onbewust de boodschap over commercieel succes absorbeerde. Denk aan grote, gelikte, sterk gestileerde en luide advertenties die lieten zien waarom je een bepaald geïmporteerd product nodig had. Het is een boodschap die ze tot op de dag van vandaag deels aan het ontrafelen is.

De balans tussen creativiteit en commerciële haalbaarheid in de Litouwse mode

Een deel van haar aanpak is inspiratie zoeken in haar wortels en erfgoed. Agnė's recente collecties weerspiegelen haar achtergrond als kostuumontwerpster en bevatten verwijzingen naar de Litouwse klederdracht, verwerkt in hoofdtooien, jurken en sjaals. Een benadering die een oudere generatie ontwerpers als kunst beoefende, omdat kunst het enige beschikbare register was, keert nu terug als identiteit.

Dat is misschien de ware ambitie achter de tweede editie van Vilnius Fashion Week: niet alleen Litouwse ontwerpers in de schijnwerpers zetten voor internationale redacteuren, maar ook een generatie die succes nog op haar eigen voorwaarden definieert, een eigen podium bieden om dat te doen.

De aanstaande tentoonstelling over John Galliano in het Metropolitan Museum of Art is geannuleerd. Dat maakte de ontwerper maandag bekend. “Na veel reflectie en overleg met alle betrokkenen, heb ik met groot verdriet besloten dat het beter is dat de tentoonstelling op dit moment niet doorgaat,” schrijft hij in een verklaring op zijn Instagram-pagina.

Sinds de aankondiging in juli is er kritiek op de retrospectieve. De kritiek is vanwege Galliano's uitgebreide lijst van controverses, waaronder antisemitische, racistische en anti-Aziatische opmerkingen. De ontwerper zegt dat hij “volledig verantwoordelijk blijft voor de pijn die mijn woorden in het verleden hebben veroorzaakt, in het bijzonder voor de Joodse en Aziatische gemeenschappen.”

“Het spijt me nog steeds enorm. Ik begrijp dat betekenisvolle boetedoening niet wordt bereikt door een tentoonstelling, institutionele erkenning of een enkel publiek gebaar. Het is een voortdurende verantwoordelijkheid, die wordt getoond door te luisteren, te leren en door iemands gedrag over tijd. Ik wil niet dat het debat rondom mij het Met in een lastige positie brengt of afleidt van het opmerkelijke werk van het Costume Institute. Ik erken en respecteer ook dat een tentoonstelling ter ere van mijn werk voor sommigen pijnlijk zou zijn,” schrijft Galliano.

Naast de retrospectieve zou het werk van Galliano ook als thema dienen voor het volgende Met Gala. Dit werd aangekondigd door Anna Wintour, de wereldwijde hoofdredacteur van Vogue. Bij de aankondiging van de tentoonstelling zei Wintour: “Er is niemand die een tentoonstelling van deze omvang meer verdient dan John Galliano.”

Volgens CNN noemde Wintour, die sinds 1995 de organisatie van het Met Gala leidt, Galliano's beslissing om zich terug te trekken maandag “zeer moedig en een maatstaf voor de man die hij is.” Andrew Bolton, de conservator van het Costume Institute van het Met, gaf een verklaring uit waarin hij erkent “de pijn en bezorgdheid die deze tentoonstelling heeft veroorzaakt.”

Galliano bouwde zijn reputatie op met theatrale en technisch verbluffende modeshows. Eerst bij zijn eigen label en daarna als hoofdontwerper bij Givenchy. Vervolgens nam hij de leiding bij Christian Dior, waar hij het modehuis transformeerde tot een wereldwijde luxegigant.

Zijn carrière ontspoorde in 2011. Dit gebeurde nadat videobeelden en getuigenverklaringen opdoken van antisemitische en racistische opmerkingen in een bar in Parijs. Hij riep onder andere “Ik hou van Hitler” en zei tegen andere gasten dat “mensen zoals jullie dood zouden zijn” en hun voorouders “vergast.” Hij werd ontslagen door Christian Dior en verloor zijn eigen label. Een Franse rechtbank veroordeelde hem voor openbare belediging op basis van ras, religie en etniciteit. Hij kreeg voorwaardelijke boetes en schadevergoedingen opgelegd. Het schandaal uit 2011, samen met een afzonderlijk incident in 2010 in dezelfde bar, leidde tot jarenlange verbanning uit de grote modehuizen.

Lees hieronder de volledige verklaring van John Galliano:

“Ik ben The Metropolitan Museum of Art, en in het bijzonder Max Hollein, Andrew Bolton en Anna Wintour, zeer dankbaar voor de buitengewone eer van het voorstel voor een tentoonstelling gewijd aan mijn werk.

John Galliano”

In een wereld van constante technologische en ecologische transformatie, is de vraag hoe mode, design en materiaalkennis mensen verankerd kunnen houden in wat menselijk en echt voelt.

Deze vraag staat centraal in het onderzoek van C2 Fashion Studio voor Herfst Winter 2028/2029. Jaren van geopolitieke spanningen, milieudruk, snelle technologische ontwikkelingen en veranderende sociale structuren hebben hun sporen nagelaten. Onzekerheid is nu een vast onderdeel van het dagelijks leven. Consumenten reageren niet langer alleen op losse verstoringen. Ze leren functioneren in een realiteit die zelden stilstaat.

Deze situatie leidt tot een nieuwe culturele prioriteit. De wens voor vooruitgang blijft, maar gaat steeds meer gepaard met een behoefte aan oriëntatie, emotionele continuïteit en meer controle over de invloed van technologie op het menselijk leven.

C2 Fashion Studio definieert deze opkomende trend als Menselijk Evenwicht: de belangrijkste macrovisie voor Herfst Winter 2028/2029.

Dit duidt niet op een terugtrekking of een terugkeer naar eenvoud. Het weerspiegelt juist een volwassenere omgang met complexiteit.

Een nieuwe definitie van vooruitgang door menselijke behoeften en ervaringen

De relatie tussen mens en technologie bevindt zich in een beslissende fase.

Kunstmatige intelligentie wordt geïntegreerd in creatieve processen, werkplekken, diensten en persoonlijke omgevingen. Het culturele debat verschuift echter van fascinatie voor technologische mogelijkheden naar de vraag wat deze systemen daadwerkelijk bijdragen aan de menselijke ervaring.

Voor mode, design en materiaalkennis opent dit een nieuwe weg naar innovatie. De meest vooruitstrevende producten zullen technologie niet per se visueel uitdragen. Intelligentie wordt steeds meer ingebed, discreet, intuïtief en structureel. De aandacht verschuift van de uiterlijke schijn van innovatie naar de kwaliteit van de ervaring.

Prestaties verplaatsen zich onder het oppervlak, naar de constructie van het product zelf. Materialen kunnen de temperatuur reguleren, reageren op omgevingsfactoren, de bescherming verbeteren of zich aanpassen aan beweging. Tegelijkertijd creëren geavanceerde structuren, modulaire componenten en slimme laagjessystemen nieuwe relaties tussen lichaam, object en omgeving. Het resultaat is een meer geïntegreerde benadering van functionaliteit, waarbij technische capaciteit geen herkenbare technische esthetiek meer vereist.

Deze evolutie weerspiegelt een bredere verschuiving van technologie als spektakel naar technologie als stille infrastructuur. Innovatie wordt onderdeel van de materiële, structurele en functionele logica van een product. Het ondersteunt het lichaam zonder aandacht te vragen. De constructie wordt lichter, responsiever en steeds adaptiever, terwijl comfort, bescherming en zintuiglijke kwaliteit centraal blijven staan in de ervaring.

Voor Herfst Winter 2028/29 draait intelligentie daarom minder om zichtbaar futurisme. Het gaat meer om anticipatie en structurele responsiviteit: producten die zijn ontworpen om veranderende menselijke behoeften, omgevingen en gedragingen te begrijpen, te accommoderen en er stil op te reageren.

Dit vertegenwoordigt een belangrijke evolutie in de betekenis van functionaliteit. Het kledingstuk is niet langer slechts een object op het lichaam; het functioneert steeds meer als een schakel tussen het individu en diens omgeving.

Tegelijkertijd wordt het menselijke verlangen naar aanraking, vertrouwdheid en emotionele verbinding waardevoller, juist omdat het leven steeds meer technologisch gemedieerd is. Herfst Winter 2028/2029 ontwikkelt zich dan ook via een interessante paradox: hoe geavanceerder de technologie, hoe belangrijker de menselijke ervaring.

De industrie speelt in op een cultuur die veerkracht zoekt

Ook de betekenis van veerkracht verandert.

Ooit betekende het herstel: het vermogen om na een verstoring terug te keren naar normaal. Maar wat gebeurt er als er geen duidelijk punt is om naar terug te keren?

De komende jaren betekent veerkracht steeds meer het behouden van persoonlijke en collectieve samenhang terwijl de omstandigheden blijven veranderen. Dit creëert een andere relatie met bescherming, comfort en duurzaamheid.

In mode, design en materiaalkennis wordt bescherming minder letterlijk. Zware, defensieve codes maken plaats voor zachtere vormen van veiligheid. Dit wordt uitgedrukt door omhullende proporties, slimme laagjessystemen, tactiele dichtheid, modulariteit en thermische prestaties. Comfort wordt doelgericht in plaats van passief.

Er is ook een emotionele dimensie.

Naarmate digitale interactie een groter deel van de dagelijkse ervaring inneemt, worden fysieke objecten die vertrouwdheid en gehechtheid kunnen creëren belangrijker. Consumenten hechten mogelijk steeds meer waarde aan producten die deel uitmaken van hun persoonlijke geschiedenis, in plaats van aan objecten waarvan de relevantie uitsluitend afhangt van nieuwheid.

Dit verandert het gesprek over levensduur. Kwaliteit blijft fundamenteel, maar levensduur gaat ook over de vraag of mensen iets willen bewaren.

Textuur, veroudering, herinnering en zintuiglijke herkenning worden daardoor krachtige componenten van de productwaarde.

Een evoluerende materiaal- en kleurintelligentie voor Herfst Winter 2028/2029

Menselijk Evenwicht verandert ook onze interpretatie van de relatie tussen natuur en innovatie.

Herfst Winter 2028/2029 gaat verder dan de simplistische tegenstelling tussen natuurlijk en technologisch. Biologische systemen bieden steeds vaker modellen voor efficiëntie, aanpassing en regeneratie. Tegelijkertijd creëert de materiaalkunde nieuwe mogelijkheden voor het werken met hernieuwbare bronnen, geavanceerde vezels en responsieve structuren.

Deze convergentie geeft bijzondere relevantie aan bio-afgeleide ontwikkelingen, geavanceerde cellulosematerialen, compacte tactiele breisels, beschermende wolstructuren, lichtgewicht isolatie en oppervlakken die lijken te zijn gegroeid, gemineraliseerd of getransformeerd door natuurlijke processen.

Materiaalinnovatie wordt selectiever. De vraag is niet langer hoeveel nieuwe materialen er kunnen worden gecreëerd, maar hoe intelligent materialen presteren gedurende hun hele levensduur.

Kleur zorgt voor het emotionele tegenwicht.

Het seizoen beweegt zich over drie brede gebieden: aardse warmte met minerale en geoxideerde ondertonen; levende groentinten, verbonden met plantaardige en biologische omgevingen; en koude, atmosferische blauwtinten die helderheid, afstand en technologische precisie brengen.

De vijf sleutelkleuren vertalen deze richting via verschillende emotionele en materiële gebieden. Blue Heaven - Pantone 17-4023 TCX introduceert atmosferische helderheid en een gevoel van mentale ruimte. Ice - Pantone 11-4803 TCX duwt koelte naar kristallijne helderheid, adaptieve bescherming en technologische precisie. Aurora Red - Pantone 18-1550 TCX biedt het vitale tegenwicht en herstelt warmte, instinct en emotionele intensiteit. Malachite Green - Pantone 16-5917 TCX weerspiegelt een meer verfijnde relatie met levende systemen, waar biologische intelligentie steeds meer samenkomt met materiële en technologische innovatie. Raisin - Pantone 19-1606 TCX, een diepe fusie van pruim, bruin en bijna-zwart, verankert het palet door introspectie, veiligheid en materiële duurzaamheid.

Samen onthullen ze de centrale spanning van Herfst Winter 2028/2029: warmte naast kou, biologie naast technologie, geruststelling naast transformatie.

Menselijk Evenwicht vangt een samenleving die niet op zoek is naar een perfecte balans. Het leert iets nuttigers: hoe menselijke autonomie, verbinding en emotionele diepgang te behouden terwijl alles eromheen blijft evolueren.

Cristina Capucci is de oprichtster en creatief directeur van C2 Fashion Studio, een wereldwijd trendvoorspellings- en trendintelligentiebureau gevestigd in Italië.

Website: C2fashionstudio.com

Decathlon wil vijftig procent van Sport 2000 Frankrijk overnemen, meldt persbureau AFP. Dit maakten de twee concurrerende bedrijven maandag bekend. De toenadering kan de kaarten op de markt voor sportartikelen opnieuw schudden. Deze markt is al opgeschud door de overname van tientallen Go Sport-winkels door Intersport in 2023.

Het Open Space Contemporary Art Museum (Oscam) opent op donderdag 3 september 2026 een nieuwe, permanente locatie aan het Bijlmerplein 97 in Amsterdam Zuidoost. De opening valt samen met de Amsterdam Fashion Week en start met de tentoonstelling Materialising Memories. Dit is het Nederlandse debuut van de Londense ontwerper Bevan Agyemang, meldt het museum in een persbericht.

De tentoonstelling onderzoekt hoe persoonlijke verhalen, herinneringen en cultureel erfgoed zichtbaar worden in mode en textiel. De kern is een capsulecollectie van tien genderneutrale stukken, waarvan zeven op 24 manieren te dragen zijn. De expositie combineert de collectie met installaties, textielkunst en een performance. Hiermee wordt de relatie tussen lichaam, kennis en cultuur getoond.

Co-creatie met de lokale gemeenschap

De tentoonstelling is ontstaan uit communityworkshops die in maart 2026 bij Oscam plaatsvonden. Inwoners uit Amsterdam Zuidoost brachten persoonlijke objecten en verhalen in, die Agyemang via weeftechnieken, collage en gesprekken vertaalde naar textiel. "Bevan laat zien hoe mode geschiedenissen kan bewaren die anders mogelijk onopgemerkt zouden blijven, en hoe het herinneringen en identiteit van generatie op generatie kan doorgeven," licht curator Annicée Angela toe in de persverklaring. Zo vormt de collectie een gedeeld archief van migratie, afkomst en verbondenheid.

Permanente thuisbasis voor ondervertegenwoordigde makers

Met de nieuwe locatie aan het Bijlmerplein versterkt Oscam zijn positie in het Nederlandse culturele landschap. Sinds 2017 biedt het museum een podium aan ondervertegenwoordigde makers in kunst, mode, design en ambacht. Materialising Memories is de eerste tentoonstelling op deze vaste plek en verbindt internationale kunstenaars met de lokale gemeenschap. De tentoonstelling loopt tot en met 27 februari 2027.