Na Milan Fashion Week is het vanaf maandag 28 september de beurt aan Paris Fashion Week. Tot en met dinsdag 6 oktober staat de Franse hoofdstad negen dagen lang in het teken van de mode. Modehuizen als Dior, Hermès, Chanel en Louis Vuitton presenteren er hun damescollecties voor lente/zomer 2027.

Nog voor de eerste show gonst het al van de geruchten. Zo wordt gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Anthony Vaccarello, sinds april 2016 creatief directeur van Saint Laurent. Ook de positie van Pierpaolo Piccioli bij Balenciaga staat ter discussie. Zijn vertrek zou opvallend zijn, aangezien hij precies een jaar geleden debuteerde bij het modehuis.

Los van die speculaties telt de officiële kalender dit seizoen 101 modehuizen en ontwerpers. Samen zijn zij goed voor 67 catwalkshows en 34 presentaties.

Daarnaast is Parijs het toneel van talloze evenementen buiten het officiële programma. Merken grijpen de aanwezigheid van de internationale mode-industrie aan om met eigen presentaties en pop-upstores de aandacht van publiek en critici te trekken.

Of Zara zich ook in dat circuit mengt, is nog de vraag. Wel zet het merk van Inditex tegenover de modeweek een eigen moment: op 1 oktober lanceert Zara de eerste collectie van John Galliano, die ruim veertien jaar creatief directeur van Dior was.

Terugkeer van Valentino en Maison Margiela, debuut van Drew Henry bij Courrèges

De officiële kalender staat volledig in het teken van de damescollecties voor lente/zomer 2027. Met 67 shows staan er één meer op het programma dan in maart, maar minder dan de 74 shows tijdens de historische editie van september-oktober vorig jaar. Het aantal presentaties komt uit op 34, tegenover 31 in maart en 37 een jaar geleden.

De shows worden grotendeels gedragen door vaste waarden uit het Parijse modecircuit, waaronder Christian Dior, The Row, Stella McCartney, Chloé, Issey Miyake, Lanvin, Givenchy, Celine, Hermès, Elie Saab, Miu Miu, Chanel, Pierre Cardin, Louis Vuitton en Balmain. Dat laatste huis toont de tweede collectie van creatief directeur Antonin Tron. Ook Loewe, dat dit jaar zijn 180-jarig bestaan viert, staat op het programma met de derde dames- en tweede herencollectie van Jack McCollough en Lazaro Hernandez, die in oktober 2025 debuteerden.

Saint Laurent en Balenciaga springen eruit vanwege de geruchten dat het weleens om de laatste collecties van respectievelijk Anthony Vaccarello en Pierpaolo Piccioli kan gaan. Bij Courrèges presenteert de nieuwe creatief directeur Drew Henry zijn eerste collectie.

Maxhosa Africa, dat sinds maart 2024 onafgebroken op de kalender staat, maakt de overstap van presentatie naar catwalkshow. Valentino en Maison Margiela, die in maart ontbraken, keren terug met nieuwe collecties van respectievelijk Alessandro Michele en Glenn Martens. Ook Sacai, Casablanca en Christopher Esber maken na hun afwezigheid in maart hun rentree, net als Ester Manas, dat sinds september 2024 niet meer op de kalender stond.

Opvallende afwezigen zijn Nina Ricci, na het vertrek van Harris Reed, en Rabanne, waar Olivier Rousteing in maart 2027 debuteert. Ook Off-White ontbreekt, evenals Giambattista Valli, die zich na het terugkrijgen van de volledige controle over zijn modehuis richt op de herlancering ervan. Het Amerikaanse Thom Browne en het Britse McQueen kozen ervoor hun collecties tijdens de modeweken van respectievelijk New York en Londen te tonen.

Bij de presentaties maken twee namen hun debuut op de officiële kalender: het Franse merk van de Moldavische ontwerpster Fidan Novruzova, halvefinaliste van de LVMH Prize 2024, en Alexandra Golovanoff, het label van de gelijknamige Franse journaliste.

Léonard Paris keert na afwezigheid in maart terug, maar kiest na het vertrek van creatief directeur Georg Lux in december 2025 ditmaal voor een presentatie in plaats van een show. Ook het Chinese Didu en Xuly Bët, het merk van de Malinese ontwerper Lamine Badian Kouyaté, zijn na een overgeslagen editie weer van de partij.

Verder tonen onder meer Ganni, Icicle, Undercover, Moncler, Ungaro en Alaïa hun nieuwe collecties via een presentatie. Alaïa kiest voor die vorm na het abrupte vertrek van creatief directeur Pieter Mulier, die inmiddels bij het Italiaanse Versace aan de slag is.

Officieel showprogramma Paris Fashion Week, damesmode – lente/zomer 2027

Het Duitse modeconcern Hugo Boss, dat met een mogelijke overname te maken heeft, krijgt een nieuwe financieel directeur. Yves Müller vertrekt op eigen verzoek en om persoonlijke redenen uit de raad van bestuur. Dat maakte Hugo Boss maandag bekend in Metzingen, meldt het Duitse persbureau Deutsche Presse-Agentur (Dpa).

Ivica Maric neemt per 1 oktober als opvolger van Müller de financiële portefeuille over. Als chief operating officer (COO) wordt hij daarnaast verantwoordelijk voor de operationele activiteiten. Maric heeft ervaring met het leiden van de dagelijkse bedrijfsvoering. Michael Murray van grootaandeelhouder Frasers Group werd bijna twee weken geleden benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. In een verklaring bedankte hij Müller en wees hij op de ruime ervaring van Maric.

Frasers Group blijft streven naar meerderheidsbelang

Een recent vrijwillig overnamebod van het Britse retailconcern Frasers op Hugo Boss mislukte. De directie van Hugo Boss steunde het bod niet. Toch heeft Frasers zijn invloed aanzienlijk vergroot met de benoeming van Murray tot voorzitter van de raad van commissarissen. Murray is daarnaast CEO van Frasers Group.

De grootaandeelhouder had eerder de voormalige voorzitter van de raad van commissarissen, Stephan Sturm, laten vertrekken. Frasers bezat onlangs iets minder dan 48 procent van Hugo Boss en wil dat belang vergroten tot meer dan 50 procent. Het concern probeert sinds half juni de controle over Hugo Boss in handen te krijgen.

Frasers is grotendeels in handen van de Britse miljardair Mike Ashley. Het bekendste onderdeel van de groep is winkelketen Sports Direct. Daarnaast heeft het bedrijf belangen in verschillende andere ondernemingen, waaronder onlineretailer Asos.

Borstkanker is wereldwijd en in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Om bij te dragen aan preventie, vroegtijdige opsporing en wetenschappelijk onderzoek, vraagt Bamboo Basics aanstaande oktober extra aandacht voor dit onderwerp.

Het Nederlandse kledingmerk Bamboo Basics, onderdeel van HVEG Group, lanceert in oktober een speciale 'Hot Pink' set voor Stichting Pink Ribbon. Gedurende de hele maand doneert het merk 50 procent van de opbrengst van de BH en onderbroek aan de stichting.

"Zachtheid en kracht kunnen heel goed naast elkaar bestaan," aldus Martine Baarschers, brand & e-commercemanager bij Bamboo Basics. "Met onze speciale Hot Pink set willen we niet alleen geld inzamelen voor Stichting Pink Ribbon, maar ook bijdragen aan de bewustwording rondom vroegtijdige opsporing."

De actie loopt van 1 tot en met 31 oktober 2026. Klanten die de Hot Pink BH, onderbroek of de set aanschaffen, dragen automatisch bij; de donatie gaat naar wetenschappelijk onderzoek en projecten gericht op preventie, behandeling en kwaliteit van leven met en na borstkanker.

De set is vanaf 1 oktober verkrijgbaar via de webshop van Bamboo Basics en bij Wehkamp.

Interview

Het grootste deel van zijn geschiedenis draaide Havaianas om één seizoen. Harm van de Camp, president voor Europa bij Havaianas, wil daar verandering in brengen. In een exclusief interview met FashionUnited legt hij uit hoe een strategie gebaseerd op moderelevantie, gesegmenteerde distributie en culturele investeringen een must-have voor het strand verandert in een vaste waarde in de garderobe, het hele jaar door. En dat zonder het Braziliaanse verhaal te verliezen dat het merk zo sterk maakt.

Van het strand naar de stad

Van de Camp kwam bij Havaianas na meer dan twintig jaar in de schoenen- en lifestylebranche, voornamelijk bij Nike in leidinggevende commerciële, regionale en retailfuncties. Alpargatas, de Braziliaanse groep achter Havaianas, verdeelt zijn activiteiten over vier wereldwijde regio's: Europa, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, APAC en de zogenoemde 'distributeursmarkten' voor de rest van de wereld. Van de Camp is verantwoordelijk voor Europa.

“Het was een heel sterk merk met veel herkenning en erfgoed, maar het was voornamelijk gericht op het strand”, zegt hij over Havaianas bij zijn komst tweeënhalf jaar geleden. De herkenning is gebleven. De ambitie is veranderd. “Wij geloven dat we een onmisbaar lifestyle-item kunnen en moeten worden, een onderdeel van ieders garderobe. We willen van het strand naar de stad.”

Mode, distributie en culturele relevantie

Van de Camp schrijft het momentum van het merk in Europa toe aan drie stappen. De eerste is mode. Slippers liftten mee op een bredere golf van minimalistisch schoeisel, een trend die Van de Camp terugvoert op Kopenhagen. “Als je kijkt naar wat er gebeurt op de Copenhagen Fashion Week, en niet alleen de afgelopen editie, waar het merk echt doorbrak, maar al twee of drie jaar geleden, was er een sterk momentum met jonge vrouwen die slippers droegen in de straten van Kopenhagen”, zegt hij, en merkt op dat de stad dit niet te danken heeft aan strandweer.

De tweede is distributie. “Als je echt het onbetwiste, premium slippermerk wilt zijn, heb je een zeer sterke segmentatiestrategie nodig”, aldus Van de Camp. Havaianas is nu verkrijgbaar in premium modeboetieks, reguliere modewinkels, streetwearspecialisten zoals de JD Group, sportkanalen en warenhuizen. Elk kanaal voert een ander productsegment.

De derde stap is culturele relevantie, opgebouwd door productinnovatie, storytelling en samenwerkingen. Samen vormen deze drie wat hij omschrijft als een universele strategie, toegepast ‘of je nu naar Duitsland, België of de Balkan gaat’.

Gegrond blijven om te groeien

Havaianas heeft ook publiekelijk gesproken over een 'back-to-basics'-aanpak, en Van de Camp is direct over wat dat in de praktijk betekent. “We zijn heel trouw aan en eerlijk over wat we zijn, en dat is een slippermerk”, zegt hij. “Worden we een sneakermerk? Nee, dat denk ik niet. Maar we blijven innoveren met onze slipper, zodat deze meer maanden per jaar gedragen kan worden.”

Groei moet met andere woorden voortkomen uit de kern van het merk. “Productontwikkeling zal deel uitmaken van ons groeipad, maar wel in het verlengde van wat we zijn. Winterjassen: nee. Strandkleding: ja.”

Braziliaans van ontwerp, Europees door vraag

Voor Van de Camp is de Braziliaanse identiteit van Havaianas geen belemmering voor Europese groei, maar juist de reden ervan. “We hoeven niet te kiezen tussen die dingen”, zegt hij. “We zijn trouw aan onze Braziliaanse identiteit, en daardoor zijn we relevant in Europa, omdat Europeanen van Brazilië houden. Ze weten waar Brazilië en Havaianas voor staan: optimisme, vrijheid, kleur, een zekere moeiteloosheid. Wij zijn het tegengif voor een steeds sneller wordende samenleving.”

Hij wijst op de geschiedenis van het merk om uit te leggen waarom die authenticiteit aanslaat. Havaianas werd in 1962 in Brazilië gelanceerd als betaalbaar schoeisel voor Brazilianen. Het raakte zo verankerd in het dagelijks leven dat de overheid in de jaren tachtig, tijdens een periode van hyperinflatie, de prijs reguleerde naast basisproducten als rijst en bonen. “Dat toont aan hoe belangrijk Havaianas was voor de Braziliaanse samenleving als geheel”, aldus Van de Camp.

Groei in Europese markten: Duitsland

Duitsland staat hoog op de lijst van Van de Camp. “Duitsland is voor ons een enorme groeikans, absoluut een prioritaire markt”, zegt hij. Havaianas heeft Urbn Concepts aangesteld als nieuwe Duitse distributiepartner en breidt digitaal uit, met ‘een zeer betekenisvolle en impactvolle samenwerking met Zalando’, naast About You, sportwinkelketens als Sport 2000 en premium warenhuizen. De aanpak weerspiegelt de segmentatiestrategie die de groei elders in Europa stimuleert: toonaangevende, merkversterkende verkooppunten aan de top van de piramide, met daaronder een bredere, toegankelijke distributie.

Tussen streetwear en high fashion

Samenwerkingen en festivals hebben een dubbele functie, zegt Van de Camp. Ze verbinden Havaianas met een publiek dat het merk niet altijd heeft bereikt. Een samenwerking met het Amsterdamse streetwearlabel Patta was vorig jaar vrijwel onmiddellijk uitverkocht. “Als je denkt aan geloofwaardigheid en authenticiteit in de straatcultuur, dan is Patta voor veel consumenten een van de ultieme voorbeelden”, zegt hij. Een partnerschap met het sieradenmerk Twojeys uit Barcelona en distributie via JD, Snipes en AW Lab hebben de aanwezigheid van Havaianas in de streetwearretail versterkt.

Festivals spelen een vergelijkbare rol. Fête de la Musique in Parijs trok dit jaar, in de woorden van Van de Camp, ‘duizenden mensen die zich met ons merk verbonden voelden’ en bracht ‘een echt Braziliaans straatcarnaval tot leven in het hart van Parijs aan de oevers van de Seine’. Een winteractivatie in de Franse Alpen zette Havaianas op sneeuwscooters aan de voet van de Mont Blanc. Een versie met een kitten-heel heeft de slipper ondertussen naar de wereld van gelegenheidskleding gebracht, wat bijdroeg aan de buzz na de Copenhagen Fashion Week van dit jaar.

Van het gewone iets buitengewoons maken

Die aanpak gaat verder dan het product. Op marketinggebied omschrijft Havaianas zichzelf als bewust ‘kameleonachtig’. Het merk duikt het hele jaar door op in kunst, sport en cultuur, in plaats van te leunen op één moment of één kanaal. Havaianas vat dat samen als: van het gewone iets buitengewoons maken.

Het is een passende beschrijving van Van de Camps eigen ambitie voor Havaianas in Europa. Net zoals de meeste garderobes al een spijkerbroek en een wit T-shirt bevatten, vindt hij dat er ook een paar slippers in thuishoren. “Waarom zou daar geen slipper tussen zitten?” vraagt hij. Eén die, in dit geval, begon op een Braziliaans strand.

Delvaux krijgt vanaf 1 december 2026 een nieuwe CEO. Yanina Novitskaya neemt dan de leiding over van het Belgische luxemerk, dat sinds 2021 onderdeel is van Richemont. De benoeming werd bekendgemaakt via de perspagina van de Zwitserse luxegroep. Novitskaya volgt Jean-Marc Loubier op en rapporteert aan Philippe Fortunato, CEO van Richemonts Fashion & Accessories Maisons.

Novitskaya werkte 19 jaar bij Cartier, waar ze uiteindelijk CEO van Cartier South East Asia & Oceania werd. Ze studeerde af aan de Moscow State University of Design and Technologies.

De benoeming volgt enkele maanden nadat Richemont ruim 100 miljoen euro aan schuld van Delvaux heeft kwijtgescholden. De schuld werd omgezet in aandelen, waarmee de financiële positie van het Belgische merk werd versterkt. Richemont verstrekte Delvaux eerder, in 2022, al een lening van 90 miljoen euro.

Fortunato noemt Novitskaya's kennis van de luxesector belangrijk voor de volgende fase van Delvaux. Daarbij verwijst hij naar het verder versterken van de positionering en het stimuleren van internationale groei.

Delvaux werd in 1829 opgericht in Brussel en geldt als het oudste lederwarenhuis ter wereld. Het merk heeft wereldwijd 50 winkels en maakt zijn lederwaren in ateliers in België en Frankrijk.

Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani presenteert 'Evolution', de lente/zomer 2027 damescollectie, ontwikkeld onder leiding van Silvana Armani. De collectie introduceert voor het eerst katoen naast de kenmerkende glanzende, reflecterende stoffen van het huis. Hierdoor vervaagt de grens tussen dag- en avondkleding.

De op herenkleding geïnspireerde jasjes hebben langgerekte, soepele vormen. De gestructureerde tailoring staat in contrast met lijnen die het lichaam volgen. De collectie bevat ook een subtiele verwijzing naar de jaren tachtig door scherpe schouders, ritmische geometrische patronen en metallic details.

Het palet is opgebouwd rond ivoor, zwart en goud. Een terugkerend vlindermotief verschijnt op grafische prints als symbool van transformatie. Kleine buideltasjes en clutches maken de silhouetten compleet.

Het schoeisel omvat loafers, sandalen met hoge hakken en platte laarzen van neopreen.

Interview

In fashion logistics draait het allang niet meer alleen om het vervoeren van goederen van A naar B. Importeurs en exporteurs hebben behoefte aan inzicht in hun supply chain, betrouwbare partners en de flexibiliteit om snel te kunnen inspelen op veranderingen. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid data en documentatie rondom internationale zendingen toe. Voor logistieke dienstverleners betekent dat een groeiende behoefte aan digitale oplossingen, zonder dat de persoonlijke aanpak uit het oog wordt verloren.

Die combinatie vormt de basis van de werkwijze van Ritra Cargo Holland B.V. De Nederlandse expediteur, met vestigingen in Rotterdam en op Schiphol, is sinds 1988 actief in internationale zee- en luchtvracht. Binnen fashion en retail ligt een belangrijke focus van het bedrijf, waar het klanten ondersteunt bij onder meer import, export en cross trade.

Persoonlijk contact als basis

Voor fashionbedrijven is logistiek vaak onderdeel van een internationale en complexe keten. Collecties worden wereldwijd geproduceerd, ingekocht en gedistribueerd, terwijl timing een belangrijke rol speelt. Een vertraging of ontbrekend document kan daardoor direct gevolgen hebben voor de rest van de supply chain.

Ritra Cargo kiest daarom voor een model waarin persoonlijke begeleiding en digitale ondersteuning elkaar aanvullen. Klanten hebben een vast aanspreekpunt binnen sales en customer service en kunnen tegelijkertijd gebruikmaken van digitale tools om meer inzicht in hun zendingen te krijgen.

De dienstverlening omvat onder meer FCL, LCL en buyer consolidation binnen zeevracht, aangevuld met luchtvracht, spoorvervoer, wegtransport en warehousing. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke behoeften van de importeur of exporteur, in plaats van één standaardoplossing toe te passen.

Van logistieke data naar meer inzicht

Een belangrijk onderdeel van die digitale aanpak is TRACOS, het Traffic Control System van Ritra Cargo. Via het online platform kunnen klanten, leveranciers en agenten samenwerken en informatie over lopende logistieke processen centraal beheren.

Zo kunnen gebruikers onder meer documentatie en inkooporders uploaden, transportplanningen bekijken en rapportages op basis van KPI's raadplegen. Ook de CO2-uitstoot per zending en shop-in-date wordt via het platform inzichtelijk gemaakt.

Volgens Ritra Cargo heeft de digitalisering bovendien een praktisch effect op de dagelijkse samenwerking. Het bedrijf stelt dat TRACOS zorgt voor circa 80 procent minder e-mailverkeer. Een intern team is continu bezig met de verdere ontwikkeling van het platform en kan oplossingen aanpassen aan specifieke klantbehoeften. Voor fashionbedrijven kan juist die combinatie van realtime informatie en persoonlijk contact relevant zijn. Naarmate supply chains internationaler worden, wordt het steeds belangrijker om niet alleen te weten waar een zending zich bevindt, maar ook toegang te hebben tot de informatie die nodig is om beslissingen te nemen.

Expertise binnen fashion en retail

Hoewel Ritra Cargo actief is in verschillende sectoren, waaronder automotive, metaal en huishoudelijke goederen, vormen fashion en retail een belangrijk onderdeel (circa 80%) van de dienstverlening. Het bedrijf werkt onder meer voor G-Star Raw, Scotch & Soda, Garcia Jeanswear, Prénatal en Little Dutch.

De sector vraagt volgens Ritra Cargo om een specifieke aanpak. Fashionbedrijven werken met verschillende productielanden, leveranciers en verkoopmarkten en hebben te maken met seizoensgebonden collecties en strakke planningen. Een logistieke partner moet daardoor niet alleen transport kunnen organiseren, maar ook kunnen meebewegen met de dynamiek van de sector.

“Bij Ritra Cargo kiest u bewust voor een persoonlijke, digitaal gedreven expediteur die al sinds 1988 actief is en zich richt op diverse markten, met een grote expertise in automotive en fashion & retail”, aldus Ben Versteeg, New Business Development Manager bij Ritra Cargo.

Technologie als aanvulling op de menselijke factor

De digitalisering van logistiek betekent niet automatisch dat persoonlijk contact minder belangrijk wordt. Voor Ritra Cargo zijn de twee juist met elkaar verbonden. Technologie moet inzicht en efficiëntie bieden, terwijl medewerkers beschikbaar blijven om mee te denken wanneer een zending of supply chain daarom vraagt.

Dat sluit aan bij de manier waarop het bedrijf zijn organisatie heeft ingericht. Ritra Cargo werkt vanuit een relatief platte en informele organisatie, waarbij veel medewerkers al jarenlang bij het bedrijf werken. Vanuit Rotterdam, waar de focus op zeevracht ligt, en Schiphol, waar luchtvracht centraal staat, wordt samengewerkt met een internationaal netwerk van agenten in meer dan 42 landen.

Ook in de samenwerking met vervoerders en agentschappen ligt de nadruk op langdurige relaties. Voor een logistieke sector waarin internationale samenwerking essentieel is, kan continuïteit helpen om kennis van klanten, markten en logistieke processen op te bouwen.

Klaar voor een steeds complexere supply chain

Voor fashion en retail zal de logistieke keten de komende jaren waarschijnlijk niet eenvoudiger worden. Internationale handelsstromen, toenemende behoefte aan transparantie en de groeiende hoeveelheid data vragen om zowel digitale infrastructuur als gespecialiseerde kennis.

Ritra Cargo positioneert zich daarbij als een logistieke partner die beide werelden wil combineren: de schaal en het inzicht van digitale technologie met de bereikbaarheid van een persoonlijk aanspreekpunt. Vanuit die gedachte vormt TRACOS een aanvulling op de dagelijkse dienstverlening, terwijl de focus op langdurige klantrelaties de menselijke kant van logistics centraal houdt.

Voor bedrijven die hun internationale supply chain willen professionaliseren, draait de keuze voor een expediteur daarmee steeds vaker om meer dan alleen transportcapaciteit. Ook inzicht, communicatie en de mogelijkheid om logistieke informatie efficiënt te gebruiken worden onderdeel van de dienstverlening.

Het Britse luxehuis Burberry onthult '170: The Anniversary Portraits', een campagne ter ere van het 170-jarig jubileum van het merk, met de focus op outerwear. De campagne toont 170 mensen, gefotografeerd in Londen, New York, Seoul en Shanghai. Ieder draagt een van de tien outerwear-stijlen van Burberry.

De portretten zijn van de hand van fotograaf Jack Day, met een bijbehorende film geregisseerd door Hector Aponysus. Creatief directeur Daniel Lee is verantwoordelijk voor de creatieve leiding, en Lane & Associates voor de artistieke directie.

Het concept is een verwijzing naar Burberry's 'Art of the Trench'-campagne uit 2009. Elke persoon is gefotografeerd in de straten van zijn of haar eigen stad. Volgens het merk toont deze opzet hoe hetzelfde kledingstuk van karakter verandert bij elke drager.

“Al 170 jaar past onze outerwear zich aan het weer en onze kledingstijl aan,” aldus Lee. “Elk portret is anders, maar samen vangen ze individualiteit en zelfexpressie.”

Cast uit vier steden

Lokaal gecaste mensen verschijnen naast persoonlijkheden uit de wereld van kunst, literatuur, sport en muziek. De cast bestaat onder meer uit zanger Crush uit Seoul, theaterregisseur Jamie Lloyd, model Lila Moss, redacteur Lisa Love uit New York, voetballer Nico O'Reilly en NBA-speler OG Anunoby. Ook chef-kok Ruthie Rogers, balletartieste Tan Yuanyuan uit Shanghai, regisseur Xin Shuang en atlete Yeonkoung Kim zijn te zien.

De cast omvat ook trouwe Burberry-medewerkers uit alle vier de steden. Dit zijn medewerkers van het archiefteam in Londen tot winkel-, plannings- en merchandisingpersoneel in Seoul, Shanghai en New York.

Tien outerwear-stijlen

De campagne richt zich op tien ontwerpen in vier categorieën. Twee lange trenchcoats vertegenwoordigen de Heritage Collection: de gestructureerde Kensington met ingezette mouwen en de soepelere Waterloo, een klassiek model met raglanmouwen. Voor heren is er de halflange Camden car coat, een single-breasted model met een verborgen knoopsluiting.

De trenchcoat verschijnt ook in nieuwe materialen. Het Kensington trenchjack is verkrijgbaar in bordeauxrood nappaleer. Daarnaast is er een lange kasjmieren versie van de Kensington-jas, ontworpen voor isolatie. De herencollectie omvat de halflange Hastings trenchcoat in geborsteld grijs gemêleerd kasjmier. De damescollectie voegt een kasjmieren cape toe met een kraag van shearling, gevoerd met de kenmerkende House Check van het merk.

Twee pufferjacks brengen de ruit naar technische outerwear. De Highlands puffer voor heren is gemaakt van glanzend nylon met een ton-sur-ton ruit in de stof geweven en een trechterhals. De Ambleside puffer voor dames is uitgevoerd in de House Check in garen-beige met zwarte ritsdetails. Beide zijn gevuld met ganzendons en veren en hebben een opvouwbare capuchon.

Gewatteerde items, geïnspireerd op de Britse plattelandskleding, maken de collectie compleet. De Rosedale-jas van gewatteerd nylon heeft een kraag van shearling en een ruitpatroon verwerkt in het stiksel. Het Brighton-overshirt voor heren in leisteengroen nylon is omkeerbaar en heeft aan de andere kant de House Check.

On behaalt 16,22 miljoen dollar (14,26 miljoen euro) aan media impact value met de lancering van On Football vorige week, volgens een nieuw rapport van Launchmetrics. Kylian Mbappé, die na twintig jaar Nike verliet om de voetbaldivisie van On te leiden, is de belangrijkste plaatsing voor het merk. Zijn Instagram-post over de nieuwe samenwerking bereikt een MIV van 1,13 miljoen dollar. MIV is een eigen algoritme en meetinstrument van Launchmetrics om een specifieke geldwaarde toe te kennen aan merkbekendheid en marketinginspanningen via print, online en sociale media.

Van oudsher zijn korsetten en lingerie bedoeld om het vrouwelijk lichaam te beperken, te vormen of in een keurslijf te dwingen en worden ze onder kleding gedragen. Tijdens LFW SS27 maken Britse ontwerpers van deze traditionele symbolen van beperking een krachtig statement, net zoals Vivienne Westwood bijna 40 jaar eerder deed.

De ontwerpers leggen de innerlijke constructie en overdreven silhouetten bloot. Denk aan de dramatische, vleugelachtige lijfjes en sculpturale korsetten van Harris Reed, die op verschillende catwalks te zien zijn. Lingerie wordt vertaald naar stijve, industriële materialen, zoals bij Litscher. Zo veranderen traditioneel intieme kledingstukken in een vorm van visueel pantser.

De toename van boudoir-kleding, korsetten en lingerie als bovenkleding op de Londense catwalks weerspiegelt een verlangen om de conventionele vrouwelijkheid te ondermijnen. Tegelijkertijd speelt dit in op de huidige fascinatie van de mode-industrie voor historische referenties en herinterpretaties van het verleden.

Harris Reed SS27

Een tweedelig lijfje. Het bovenstuk is van crèmekleurige zijden jacquard met brede, structurele, vleugelachtige revers die een off-shoulder halslijn omlijsten. De onderste helft heeft ingewikkeld, symmetrisch borduurwerk en zware texturen die naadloos overlopen in een op maat gemaakte, wijd uitlopende broek. Accessoires zijn onder andere platte schoenen met hagedissenprint en diamanten gespen.

Yuhan Wang SS27

Een lichtroze hemdje met ruches, een witte kanten bies en een taille met trekkoord. Dit is gecombineerd met een gedrapeerde, gedeconstrueerde witte kanten rok over een witte pofbroek, kanten kniekousen en delicate, op ballet geïnspireerde platte schoenen.

Dreaming Eli SS27 by Elisa Trombatore

Een doorschijnend, crèmekleurig korset van bloemenkant dat onder de borst wordt gedragen. Het heeft een gebogen baleinstructuur, haak-en-oogsluitingen en een lange kanten sjerp. Dit wordt gecombineerd met een asymmetrische, gerimpelde minirok van champagnekleurig/crèmekleurig satijn met aan de zijkant gerimpelde koordjes. De look wordt afgemaakt met hoge satijnen plateauschoenen met dikke, ballet-stijl satijnen linten om de enkels.

Agro SS27 by George Oxby and Angus Cockram

Een gestructureerd, doorschijnend wit korset met zichtbare baleinen, gedragen over een mesh tanktop. Daarbij een doorschijnend jasje met opengewerkte mouwen, gecombineerd met een bijpassende doorschijnende midirok. De look is afgewerkt met zwarte stiletto's met spitse neus en enkelbandjes.

Pauline Dujancourt SS27

Een jacquard hemdjurk met textuur, met overdreven ballonmouwen en een gebogen, puntige zoom. Daarbij een zachte, semi-transparante midirok in een delicate blush-roze kleur, die aan de voorkant gerimpeld en gedrapeerd is voor vloeiende plooien. Fluwelen Mary Janes maken de look compleet.

Knwls SS27 by Charlotte Knowles and Alexandre Arsenault

Een crèmekleurig korset met een gerimpelde taille en wit ondergoed in jongensmodel. Gestyled met een achterstevoren gedragen beha en een omgekeerde tanktop die aan de jarretels is geklemd. Accessoires zijn onder andere slingback muiltjes van het merk KNWLS.

Labrum SS27 by Foday Dumbuya

Een strapless, gestructureerde top met houten knopen en een bijpassende minirok met een vintage krantenprint. Daarbij een asymmetrische, doorschijnende crèmekleurige overslagrok met een hoge split en delicate vetersluitingen. Accessoires zijn onder andere een gedrapeerde bordeauxrode sjaal en witte muiltjes.

Ginny Litscher SS27

Een gedrapeerde, veelkleurige blouse met sjaalprint, cold-shoulder uitsnijdingen en gedrapeerde mouwen. Deze is geïntegreerd met een metalen maliënkolder-mesh korset. De look wordt gecombineerd met een high-waisted, medium-wash straight-leg jeans. De spijkerbroek heeft sierlijke panelen met tapijt-stijl print aan de voorkant van beide pijpen.

Erdem Moralioglu SS27

Een met kristallen versierde bralette met een lichtroze paneel. Daarbij een gelaagde, doorschijnend zwarte peplum, gedrapeerd met watervallen van kralen en strass. Dit wordt gecombineerd met een gelaagde zwarte kanten rok met ruches en zwarte lakschoenen.

Alexander McQueen SS27 by Seán McGirr

Een gestructureerd, doorschijnend zwart kanten korset met lakleren baleinen. Het lijfje heeft geometrische halterbandjes die het sleutelbeen omlijsten. Dit wordt verankerd door een dikke leren choker met gesp om de nek. De look wordt gecombineerd met een volumineuze, vloerlange maxi-rok van hoogglanzend vloeibaar leer.

Mithridate SS27 by Daniel W. Fletcher

Een felroze en marineblauw gestreept korset met loshangende jarretels over een overhemdjurk met krijtstreep en mouwophouders. Daarbij een beige broek met hoge taille en wijde pijpen. Sportieve witte sneakers met donkerrode contrasterende veters maken de look af.

Simone Rocha SS27

Een satijnen negligé-jurk met een hemdje met bloemenprint, zwarte kanten details en een roze rok met geometrische print. De look is gecombineerd met leren handschoenen, zwartleren en harige slippers, en een crèmekleurige tule stola met textuur die over één schouder wordt gedragen.

Annie’s Ibiza SS27

Een gestructureerd schouderstuk met hoge kraag, gedetailleerd met ingewikkeld kralenwerk en hangende kwastjes. Daarbij een strapless, hoog uitgesneden bodysuit met bijpassende verticale lijnen van kralen. Accessoires zijn onder andere zwarte pumps met spitse neus, bandjes en rode bloemenversiering.

Terwijl Chanel zich voorbereidt op de onthulling van de lente-zomer 2027-collectie tijdens Paris Fashion Week, kondigt het modehuis de locatie aan voor de volgende show: de cruise-collectie 2027/2028. De presentatie vindt plaats in Deauville, een stad die de oprichtster dierbaar was.

Het evenement vindt plaats op 27 april 2027, aldus Chanel. Bruno Pavlovsky, president van de mode-activiteiten van het huis, benadrukt in een persbericht: “Het was in Deauville dat Gabrielle Chanel haar eerste mode-items introduceerde, een keerpunt in de geschiedenis van het Huis”.

Het is de tweede cruise-collectie van Matthieu Blazy, de artistiek directeur die in 2025 bij het beroemde modehuis aantrad. Zijn benoeming zorgde voor een hernieuwde uitstraling.

“We kijken ernaar uit om te zien hoe Matthieu Blazy zijn visie op deze plek zal toepassen,” voegt Bruno Pavlovsky toe. Deze verwachting wordt gedeeld door een breed publiek van consumenten en professionals, die het werk van de artistiek directeur nauwlettend volgen. In slechts enkele shows heeft Matthieu Blazy zowel bij de pers als bij inkopers veel enthousiasme weten te creëren.

In haar recensie voor Vogue over de laatste cruise-show van Chanel, schreef critica Sarah Mower: “Zeggen dat de verwachtingen hooggespannen waren, is een understatement. Maar beweren dat deze 41-jarige Frans-Belg, [Matthieu Blazy], de verwachtingen heeft waargemaakt, of zelfs overtroffen, is geen overdrijving.”

Volgens gegevens van AFP heeft Chanel in 2025 opnieuw groei gerealiseerd dankzij de vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf presteerde goed ondanks een vertraging op de wereldwijde luxemarkt. Het bedrijf publiceerde een omzet van 19,3 miljard Amerikaanse dollar (een plus van drie procent, plus 1,8 procent op vergelijkbare basis), gestimuleerd door de groei van al zijn activiteiten.

Het Nederlandse lifestylemerk 10DAYS lanceert op 5 november, in aanloop naar de feestdagen, de collectie 'Festive'. Volgens het Amsterdamse merk gaat het om een eigentijdse en ingetogen benadering van feestelijke kleding, die zowel op ontspannen dagen als tijdens feestelijke gelegenheden gedragen kan worden.

Het uitgangspunt van de collectie is daarbij niet wat er bij een bepaalde gelegenheid gedragen zou moeten worden. In plaats daarvan draait 'Festive' om kleding waarin de draagster zich goed voelt, ongeacht het moment, aldus 10DAYS.

Luipaardprint, glitter fleece en pailletten

Voor het feestelijke karakter grijpt het merk terug op een aantal vaste elementen uit zijn eigen repertoire. Zo is de kenmerkende luipaardprint van 10DAYS in de collectie terug te vinden, net als het glitter fleece dat volgens het merk populair is bij zijn klanten.

Daarnaast bevat de lijn subtiele paillettenaccenten en een satijnen sjaal die bijeen wordt gehouden door een parel als sjaalring.

Het Australische schoenenmerk EMU Australia onthult zijn herfst/winter 2026-campagne, een herinterpretatie van zijn Australische erfgoed met een eigentijdse blik. De campagne draait om vakmanschap, natuurlijke materialen en de verbinding met het Australische landschap, een mix van mode en functionaliteit.

De collectie omvat de 'Nomad Wanderer', een ontwerp dat functionaliteit combineert met een alledaagse stijl. Daarnaast is er de 'Sharky Adventure Scuff', een herinterpretatie van een EMU Australia-icoon met een meer architectonisch profiel. De 'Blurred Teddy' rondt de collectie af met een sculpturaal silhouet van Australische schapenvacht, gericht op warmte en comfort.

Madrid – Op 17 maart schudden Inditex en Zara de mode-industrie op met het nieuws over een samenwerking met couturier John Galliano. Nu is er een lanceerdatum voor de eerste collectie van de Gibraltarese ontwerper: 1 oktober. Hoewel details nog ontbreken, is het duidelijk dat Zara en Inditex hiermee een tegenprogramma bieden voor een belangrijke dag tijdens de Parijs Fashion Week.

In tegenstelling tot concurrent H&M Group, wiens premiumketen COS al deelnam aan de officiële kalenders van New York en Londen Fashion Week, nemen Zara en andere Inditex-ketens vooralsnog niet deel aan de programma's van grote internationale modeweken. Desondanks is de aanwezigheid van de keten en haar moederbedrijf steeds prominenter op de belangrijkste internationale catwalks. Deze extra zichtbaarheid werd al duidelijk tijdens de Parijs Fashion Week in september-oktober 2025. Zara opende toen in de Franse hoofdstad een exclusieve pop-up voor de presentatie van de jubileumcapsulecollectie “50 creators”, met ontwerpen van onder meer Norman Foster, Pedro Almodóvar en Pierpaolo Piccioli. Deze strategie lijkt nu een hoogtepunt te bereiken tijdens de huidige modeweken in Milaan en Parijs. Tijdens deze modeweken kijkt de hele industrie vol verwachting uit naar de collecties voor de komende seizoenen, ditmaal voor lente/zomer 2027. Het Spaanse modeconcern weet dit klimaat van grote belangstelling uitstekend te benutten.

Een recent voorbeeld van deze strategie, die niet alleen de zichtbaarheid maar ook de merkwaarde van Inditex en Zara verhoogt, was de aanwezigheid van het Spaanse modeconcern afgelopen vrijdag tijdens de Milaan Fashion Week. Dit evenement vond plaats in de hoofdstad van Lombardije van 22 tot en met 28 september. Buiten de officiële kalender om presenteerde Zara hier de lancering van de capsulecollectie, ontworpen door het creatieve duo filmmaker Luca Guadagnino en industrieel ontwerper Stefano Baisi. De collectie, met mode voor mannen en vrouwen en interieurartikelen, is sinds 26 september verkrijgbaar. De verkoop vindt plaats via een selectie van fysieke winkels wereldwijd en de online platforms van Zara en Zara Home.

De uitgebreide collectie van meer dan 200 stuks, getiteld “Atlas of Desire”, werd officieel gelanceerd tijdens een “exclusief evenement”. Zara organiseerde dit afgelopen vrijdag 25 september in La Pelota Jai Alai in Milaan om de samenwerking met Guadagnino en Baisi te vieren. In de expositieruimte creëerde de keten een meeslepende, ervaringsgerichte pop-up. Op 26 en 27 september kon het publiek hier de stukken uit de capsulecollectie ontdekken. De setting was speciaal ontworpen door Luca Guadagnino en Stefano Baisi zelf. Op de voorafgaande dag, 25 september, was deze ervaring al toegankelijk voor een selecte groep genodigden tijdens een presentatiefeest. Onder de aanwezigen waren Guadagnino en Baisi zelf, Marta Ortega Pérez (niet-uitvoerend voorzitter van Inditex) en profielen als Jamie Bell, Kate Mara, Chase Sui Wonders, Michael Stuhlbarg, Mai-Linh Lofgren, Martina Mondadori, Riccardo Crenna, Simona Flacco, Gabriella Campagna, Mario Milano, Connie Vallese, Ambra Medda, Anna Dello Russo, Stefano Tonchi, Sara Sozzani Maino, Francesca Ragazzi, Simone Marchetti, Ferdinando Verderi, Rossana Orlandi en de Italiaanse stylist Robert Rabensteiner.

Eerste collectie van John Galliano voor Zara op 1 oktober

In navolging van de tijdelijke activatie in Milaan, en tijdens de laatste uren van de Zara-expositie in La Pelota Jai Alai, zorgde de keten voor opschudding op sociale media. Via haar eigen kanalen en de officiële website kondigde Zara onverwacht de lancering aan van de eerste collectie ontworpen door John Galliano. Op 17 maart kondigden Zara en Inditex een strategische samenwerking aan met de creatieveling. Volgens de overeenkomst zal de Gibraltarese couturier seizoenscollecties voor Zara ontwerpen voor een initiële periode van minstens twee jaar, vanaf september 2026. Marta Ortega erkende hem publiekelijk als de ontwerper “die ik altijd het meest heb bewonderd”.

De samenwerking tussen het Spaanse modemerk en de couturier is omgeven door hoge verwachtingen. Galliano was creatief directeur bij Givenchy (1995-1996), Dior (oktober 1996 tot maart 2011) en Maison Margiela (2014 tot 2024). Zara bevestigt nu dat de eerste collectie van Galliano voor het merk op donderdag 1 oktober het licht ziet. De aankondiging is gehuld in intrige en mysterie, wat de interesse voor de naderende lancering verder voedt. Zara meldt enkel dat deze zal plaatsvinden om 10:00 uur Midden-Europese Zomertijd (CEST).

“Gemaakt door couturier John Galliano”, “gebouwd op ons geheugen”, maar “gemaakt voor het heden”, voegt Zara enkel toe over “Vol 1”. Dit is de subtitel van de eerste collectie, “ontworpen door couturier John Galliano” voor de keten. Zoals in maart aangekondigd, is de collectie gebaseerd op de historische archieven van Zara. In afwachting van nieuws over een mogelijk speciaal evenement rondom de lancering, vergelijkbaar met de capsule van Guadagnino en Baisi, is het duidelijk dat de lancering een tegenprogramma vormt voor de officiële kalender van de Parijs Fashion Week. Galliano was ruim veertien jaar de onbetwiste ster van dit evenement als creatief directeur van Dior. Met deze eerste collectie voor Zara zal hij opnieuw in de schijnwerpers staan. De lancering vindt plaats twee dagen na de presentatie van de nieuwe collectie van Jonathan Anderson voor Dior en op dezelfde dag als de shows van huizen als Chloé, Balenciaga, Schiaparelli en Isabel Marant.

Milaan – Op uitnodiging van de Italian Trade Agency (ITA), het Italiaanse overheidsagentschap voor de internationalisering van Italiaanse bedrijven en hun export, bezocht het team van FashionUnited Spanje de verschillende hallen van de laatste septembereditie van Lineapelle Milan. Deze internationale vakbeurs is gespecialiseerd in goederen en diensten voor de mode-, luxe- en designsector. We namen er de pols van de 61 Spaanse exposanten die aan deze editie deelnamen.

Gucci-ontwerper Demna presenteert op Milan Fashion Week zijn eerste echt 'persoonlijke' show, in een poging het legendarische Italiaanse merk nieuw leven in te blazen met een glamoureuze, excentrieke en rebelse stijl, zo meldt persbureau AFP.

De mannen van Demna zijn 'bad boys' met capuchons. Ze dragen jassen met een Schotse ruitvoering of pakken met uitgesproken schouders. De cropped broeken laten de enkel bloot en riemen met drie gespen zorgen voor een rock-'n-roll-uitstraling.

De vrouwen belichamen de Milanese stijl van de jaren tachtig met een excentrieke twist: klassieke zwarte pakken die het middenrif tonen, leren jassen met een sjaal of enorme bontjassen, en alles gedragen op laarzen met hoge hakken.

Sommige looks zijn meer punk, met kettingen om de nek.

Voorafgaand aan de show schrijft Demna op Instagram dat de collectie “mijn complete persoonlijke visie voor het merk” is, na een jaar van studie.

“Gucci staat voor de verbondenheid met een meer glamoureuze wereld en de durf om die wereld naar je eigen beeld te vormen,” schrijft hij.

Voor de 45-jarige Georgische ontwerper, wiens volledige naam Demna Gvasalia is, is Gucci 'luxe die gezien wil worden', met 'excentriciteit, gevaar of sexappeal' die schuilgaat achter de meer burgerlijke wortels.

De verkoopcijfers van het vlaggenschipmerk van de Kering-groep – waar ook Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga onder vallen – vallen de laatste jaren tegen. Dit volgt op een aantal bloeiende jaren onder de creatieve leiding van Alessandro Michele.

Sinds de komst van de voormalige Balenciaga-ontwerper bij Gucci in 2025 zijn er twee eerste collecties gepresenteerd in februari en mei. Deze collecties putten inspiratie uit de archieven van het merk. Desondanks daalde de omzet in het tweede kwartaal verder.

De daling was echter minder sterk dan in het eerste kwartaal, aldus Kering in juli.

Vandaag opent bij 10 Corso Como in Milaan de tentoonstelling "Viktor&Rolf. Spectrum", de eerste expositie gewijd aan de Nederlandse ontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren. De tentoonstelling is tot en met 22 november 2026 te zien in de galerie van de historische winkel.

De tentoonstelling is dagelijks geopend van 10.30 tot 19.30 uur en de toegang is gratis. De expositie is onderdeel van de initiatieven voor het 35-jarig jubileum van 10 Corso Como. Het markeert een nieuwe fase in de culturele positionering van de winkel onder leiding van directrice Tiziana Fausti en curator Alessio de’Navasques. Het project omvat meer dan twintig haute couture-creaties uit drie decennia van hun carrière. De selectie volgt de terugkerende thema's in het conceptuele onderzoek van de twee ontwerpers.

Vandaag de dag is het merk onderdeel van de Otb Group, die afgelopen juni de overname van honderd procent van Viktor&Rolf voltooide.

De transactie markeert een nieuwe fase in een traject dat in 2008 begon, zo lichtte Otb toe in een verklaring. Toen verwierf de Otb Group een meerderheidsbelang in het merk (51 procent), dat in 2019 werd verhoogd (70 procent). Dit ondersteunde de groei en internationale consolidatie van het modehuis, met behoud van creatieve continuïteit en een gedeelde strategie.

De tentoonstelling omvat projecten van het begin tot de meest recente herfst-wintercollectie 2026-27, Gilded Age 2.0

Terug naar de tentoonstelling. Tiziana Fausti benadrukte: “Via een route van spiegelende oppervlakken nodigt Spectrum uit om elke jurk te zien als onderdeel van een web van relaties, paren creaties verbonden door overeenkomsten, contrasten en variaties. De opstelling van de kledingstukken in paren is gebaseerd op een reeks thematische en formele criteria die ten grondslag liggen aan hun poëtica: Mirroring: Decadence and restraint, Tailoring deconstruction, Bomb silhouette, Surreal body, Art or fashion?, Upcycling, Cutting edge, Upside down, Fashion statements, Opposite attraction, Conceptual scent en The Variation of scale. Elke combinatie verbindt looks uit verschillende collecties en momenten in hun carrière, waarbij een formele, conceptuele of methodologische overeenkomst wordt geïdentificeerd”, voegde Fausti toe.

De opzet van de tentoonstelling vermijdt een lineaire chronologische structuur en kiest voor een visuele architectuur gebaseerd op het principe van dualiteit en de herwerking van het archief.

De route varieert van vroege projecten, zoals de gesimuleerde merklancering Launch (1996) en de creatie van het conceptuele parfum Le Parfum, tot de meest recente herfst-wintercollectie 2026-27, Gilded Age 2.0.

De selectie omvat iconische stukken uit de collecties No (herfst-winter 2008-09), Fashion Statements (lente-zomer 2019), Wearable Art (herfst-winter 2015-16), Late Stage Capitalism Waltz (lente-zomer 2023) en Scissorhands (lente-zomer 2024), samen met miniatuurreproducties en porseleinen poppen uit Bedtime Story (herfst-winter 2005-06).

De inrichting van de ruimte, gerealiseerd door studio Parasite 2.0 samen met de curator, maakt gebruik van een systeem van visuele brekingen om het oeuvre te structureren, waarbij de kledingstukken worden gepresenteerd op mannequins van Bonaveri.

De artistieke creaties van Viktor&Rolf zijn gevierd door enkele van de belangrijkste internationale culturele instellingen via tentoonstellingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Voorbeelden zijn het Met Museum in New York, het Victoria and Albert Museum en de Barbican Art Gallery in Londen, het Maxxi in Rome, de Kunsthalle in München, het High Museum of Art in Atlanta en het Sea World Culture and Arts Center in Shenzhen.

De Amerikaanse modegigant Capri Holdings staat mogelijk te koop. Volgens WWD tonen potentiële kopers interesse in de modegroep. Het medium meldt dat Capri, dat in december 2025 Versace aan Prada verkocht en eigenaar blijft van Michael Kors en Jimmy Choo, contact heeft gelegd met investeerders die mogelijk geïnteresseerd zijn in een overname.

De Zwitserse sportartikelenfabrikant On breidt uit in de Duitstalige regio. De komende maanden opent het bedrijf drie winkels in München, Düsseldorf en Oostenrijk, zo meldt On op vrijdag. De winkel in Wenen is de eerste opening van de sportartikelenfabrikant in Oostenrijk. De drie nieuwe openingen zijn volgens het bericht een strategische verdieping van het eigen retailnetwerk in de DACH-regio. Dit netwerk bestaat tot nu toe uit de winkel in de Duitse hoofdstad Berlijn en de Zwitserse flagshipstore in Zürich, de thuisbasis van On.

Ontwerpster Kelsey Randall uit New York lanceert haar eerste capsulecollectie met Kurt Geiger, het Londense schoenen- en accessoiremerk. Dit is het begin van een doorlopende samenwerking tussen de twee. De eerste drop, “Brooklyn Baddie Meets London It-Girl”, ging halverwege september live tijdens London Fashion Week en is verkrijgbaar op de website van Kurt Geiger en in de winkels.

Randall heeft het afgelopen decennium podium- en performance-looks gemaakt voor muzikanten, waaronder voor de tour van Hilary Duff deze zomer, Taylor Swift en Lizzo. De samenwerking met Kurt Geiger kwam tot stand via een van die celebrity-items. “Rebecca Farrar Hockley (de creatief directeur van Kurt Geiger) zag een foto van Suki Waterhouse die een van mijn stukken droeg en zocht me op,” vertelt Randall aan FashionUnited. “Hoewel we van huis uit gezien verschillende dingen doen (Kurt de tassen en schoenen, ik voornamelijk podiumlooks voor popsterren), is er esthetisch veel overlap tussen onze merken... veel glitter, kleur en een ondeugend gevoel voor humor. Ze Hockley vroeg of ik geïnteresseerd was in het creëren van een complete capsulecollectie voor hen. De week daarop zat ik op een vlucht naar Londen, gewapend met een creatief deck van honderden pagina's met ideeën.”

De klik was er al vroeg in het gesprek. “Toen ik het team van Kurt voor het eerst ontmoette, vertelden ze me dat hun bestverkochte kleur regenboog was. Dat was alles wat ik hoefde te horen,” zegt Randall. “Ik hou van kleur, glitter, een ondeugend gevoel voor humor... allemaal dingen die het merk Kurt Geiger definiëren.”

Patches, prints en pizzaratten

De collectie is geïnspireerd op de straten rondom Randalls studio in Bushwick een wijk in New York. Alledaagse stadse figuren worden omgezet in versieringen. De collectie bevat imitatiebont, pailletten, pizzaratten, duiven, snacks uit de buurtwinkel, verfspatten en luipaardplateaus.

“Het uitgangspunt voor onze eerste collectie was een jas van imitatiebont met luipaardprint die ik had gemaakt met paillettenpatches,” zegt Randall. “We voelden meteen dat dit een geweldig statement-item was om onze eerste collectie op te baseren! Het was zo leuk om alle patches te ontwerpen die in de eerste collectie terugkomen. Ze zijn een echt eerbetoon aan onze beide steden! We hebben een aantal favorieten uit New York, zoals de pizzarat en onze klassieke gele taxi, gecombineerd met de kenmerkende regenboog van Kurt en natuurlijk een ‘everything bagel’! Voor Londen moesten we een duif, een dubbeldekker en een Britse wachter (op rode hakken) toevoegen.”

Die patches werden het middel om het concept te vertalen naar concrete items. “Het begon echt met de ontwikkeling van onze patches: alle klassieke dingen die met onze steden te maken hebben, plus de meer insider-details die meer grappen voor de lokale bevolking zijn,” zegt Randall. “Ik wilde ook op een humoristische manier iets van die Brooklyn-attitude toevoegen, zoals ons ‘ticket to the shit show’! En om de glamour te brengen, heb ik direct verwezen naar enkele van mijn favoriete Kurt Geiger-items en die ook in patches veranderd.”

Voor Randall opende de samenwerking een categorie waar haar eigen label geen ruimte voor had. “Deze samenwerking was voor mij een geweldige kans om eindelijk te laten zien wat ik kan op het gebied van printontwerp!” zegt ze. “Ik hou van het maken van custom werk voor beroemdheden, maar door de strakke deadlines (we hebben vaak maar een paar dagen om een look te maken), is de ontwikkeling van custom prints geen onderdeel van mijn merk geweest, ook al ben ik een totale freak als het om prints gaat.” Ze werkte samen met illustrator Mark Rokusek aan de prints en zegt dat de samenwerking ook haar eerste uitgebreide werk aan tassen en schoenen markeerde.

Gevraagd naar de dominantie van ‘quiet luxury’ in de afgelopen seizoenen, was Randall onbewogen. “Maar wanneer was maximalisme echt uit de mode? Wij, de extravagante diva's, zullen er altijd zijn. En ik kan garanderen dat niemand complimenten roept naar de ‘quiet luxury’ meiden zoals ze dat doen wanneer je in een van mijn looks over straat loopt!”

Kurt Geiger is de afgelopen jaren uitgebreid in de Verenigde Staten, met de toevoeging van winkels en de opbouw van een direct-to-consumer-bedrijf. Toekomstige drops binnen de samenwerking zullen elk een nieuw verhaal verkennen.

De familie achter H&M vergroot langzaam haar belang in de Zweedse modegroep. Dit wakkert speculaties aan over een mogelijke privatisering van de retailer, te midden van aanhoudende inspanningen voor een ommekeer.

Het Amerikaanse modehuis Marc Jacobs benoemt John Wattiker tot hoofd marketing (CMO). In zijn nieuwe functie is Wattiker verantwoordelijk voor de wereldwijde marketingstrategie van Marc Jacobs. Zijn focus ligt op het versterken van de merkpositionering, het vergroten van de klantbetrokkenheid en het uitbreiden van het wereldwijde marktbereik.

Over zijn benoeming zegt Wattiker via LinkedIn: “Ik ben er trots op deel uit te maken van dit iconische huis. Samen met het team focus ik op wat Marc Jacobs al zo lang bijzonder en uniek maakt, terwijl we bouwen aan een zeer succesvolle toekomst.”

Wattiker volgt voormalig marketingdirecteur Kristin Patrick op en rapporteert rechtstreeks aan Eric Marechalle, de chief executive officer van Marc Jacobs.

Strategische benoeming na verandering van eigenaar

De benoeming volgt kort na de verkoop van Marc Jacobs door het Franse luxeconglomeraat LVMH. De nieuwe eigenaren zijn het Amerikaanse merkmanagementbedrijf WHP Global (WHP) en het Amerikaanse kledingbedrijf G-III Apparel Group (G-III). Volgens de strategische overeenkomst hebben WHP en G-III een 50/50 joint venture opgericht voor het intellectuele eigendom van het merk. G-III neemt de wereldwijde activiteiten over en beheert deze, inclusief retail, wholesale en e-commerce.

Morris Goldfarb, voorzitter en chief executive officer van G-III, benadrukt de plannen voor een wereldwijde uitbreiding van het merk na de overname. Wattiker is de eerste belangrijke benoeming op het gebied van marketing onder de nieuwe gezamenlijke eigendomsstructuur.

Leiderschapservaring in media en financiën

Wattiker brengt uitgebreide ervaring uit verschillende sectoren mee naar Marc Jacobs. Hij werkte meer dan dertien jaar bij het Amerikaanse mediabedrijf Hearst. Zijn meest recente functie was vice president of fashion and luxury. In die rol was hij verantwoordelijk voor de digital-first strategie en de multichannel marketingcampagnes voor iconische publicaties als Esquire, Elle, Harper's Bazaar en Town & Country.

Zijn eerdere functies bij Hearst omvatten diverse directeursrollen. Hij was executive sales director of fashion voor Hearst Media Solutions en executive sales director voor de Luxury Collection. Daarnaast was hij executive director of fashion and retail voor de Men's Group en international fashion advertising director voor Esquire.

Voor zijn overstap naar de modewereld bouwde Wattiker een achtergrond op in vermogensbeheer en private banking. Van 2012 tot 2013 was hij vice president en private banker bij de Duitse bankgroep Deutsche Bank. Daarvoor werkte hij meer dan vier jaar bij de financiële dienstverlener JP Morgan als associate private banker en analist. Zijn professionele carrière begon in 2005 bij het culturele instituut Smithsonian Institution. Later werkte hij in de financiële adviessector bij PwC.

Luipaardprints en getatoeëerd rood leer zetten de toon bij Roberto Cavalli, waar ontwerper Fausto Puglisi een uitbundig en sexy Californisch feest neerzet voor de lente/zomer 2027-collectie, zo meldt persbureau AFP.

Een kimono met zebraprint wordt gedragen over een bedrukte jeans, die een bijpassende string nauwelijks bedekt. De huisontwerper viert de kleurrijke archieven van het Milanese huis met een vleugje feestelijke overdaad.

“Ik probeer te reageren op een verschrikkelijke tijd,” vertelt Fausto Puglisi na de show aan AFP. Hij ontving felicitaties van rapster Cardi B, tennisster Naomi Osaka en influencer Chiara Ferragni.

Geconfronteerd met de toename van wereldwijde conflicten, probeert de ontwerper naar eigen zeggen “weerstand te bieden door iets moois te creëren dat optimisme brengt, opgevat als een script voor een regisseur of een schrijver.” De collectie omvat tops met veters over de buik, een tuniek met de kop van een jachtluipaard die doet denken aan luxe strandlakens, en bloemen geweven op de zomen van jeans.

“Prints worden zonder hiërarchie over elkaar heen gelegd, een instinctieve opeenstapeling, een koortsachtig geconstrueerde chaos die levend lijkt,” legt het merk uit in een verklaring.

De Italiaanse ontwerper trad in 2020 in dienst bij Cavalli. Hij presenteert zijn eerste collectie sinds de overname van het merk door het Amerikaanse bedrijf Marquee Brands, dat ook Ben Sherman en BCBGMAXAZRIA in zijn portfolio heeft.

Emporio Armani presenteert zijn nieuwste co-ed collectie, ontworpen door Leo dell'Orco en Silvana Armani, voorafgaand aan de komst van Dario Vitale, die op 16 september werd aangekondigd.

De zomercollectie, gemaakt van linnen, zijde of jersey in wit, grijs en zwart, lijkt verouderd en gekreukt door zeewater en wind. Zoutkristallen, gebruikt in het behandelingsproces van de kleding, worden ook nagebootst op jasjes en broches.

“Alles draagt een spoor dat geladen is met diepte en herinnering. Alles lijkt te zweven met lichtheid, terwijl het stevigheid en structuur behoudt,” legt het merk uit in een verklaring.

Max Mara: herinterpretatie van de trenchcoat en utilitaire stukken

Eerder op donderdag presenteert Max Mara een herinterpretatie van de trenchcoat en andere elegante, utilitaire stukken voor de damesgarderobe. Dit is de derde dag van de modeweek.

De trenchcoat is lang en los, terwijl het safari-jasje wordt aangeboden in linnen of glanzende gabardine, 50 jaar nadat het origineel werd ontworpen door Yves Saint Laurent. De broeken hebben wijde pijpen en een hoge taille.

Max Mara “haalt inspiratie uit de gedurfde en kosmopolitische vrouwen van de jaren dertig, pioniers van stijl, zowel op reis als in de salons van die tijd,” legt het merk uit in een verklaring.

De tassen zijn ook volumineus, ontworpen om op de schouder of als rugzak te dragen. Volgens het merk is het “een garderobe voor de hedendaagse vrouw, die de dag benadert met de vastberadenheid van een ontdekkingsreiziger,” gewapend met een soepel gilet met zakken dat tot onder de heupen reikt.

Marni: een rijkdom aan contrasten

Voor haar tweede co-ed collectie bij Marni vermenigvuldigt ontwerpster Meryll Rogge de contrasten. Een parka wordt gedragen met sandalen, polkadotpatronen worden gecombineerd met strepen en grote truien worden gelaagd over leren broeken.

Met de terugkeer van enkele van Marni's kenmerkende prints, zet de Belgische ontwerpster haar verkenning van de codes van het merk voort. Marni is onderdeel van de OTB-groep, waar ook Diesel en Maison Margiela toe behoren.

De tassen, een andere kracht van het Milanese merk, zijn breed met een kleine klep en presenteren een miniversie van de ‘Trunk’-tas die in de jaren tien werd gelanceerd.

Lingeriemerk Aubade versterkt zijn directieteam met de benoeming van Élise An tot administratief en financieel directeur. Met de komst van Élise An bestaat het directieteam volledig uit vrouwen, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Met meer dan tien jaar ervaring bij internationale bedrijven in de luxe-, parfum- en B2B-sector, brengt zij een solide expertise in financieel en operationeel management met zich mee.

Aubade versterkt directieteam om commerciële transformatie te begeleiden

De ambitie van het bedrijf is duidelijk: de commerciële ontwikkeling ondersteunen met behoud van de identiteit, de knowhow en de kernwaarden van het merk. Samen met het directieteam zal de nieuwe administratief en financieel directrice actief bijdragen aan de basis voor toekomstige transformatiestappen.

De benoeming van Élise An vindt plaats in een fase van grote veranderingen voor het bedrijf, dat deel uitmaakt van de Zwitserse Calida-groep. Begin dit jaar kondigde Aubade al de oprichting aan van een gecentraliseerd retailteam, onder leiding van algemeen directrice Claire Masson. Deze nieuwe entiteit voegt de divisies retail, space management en wholesale samen om effectiever in te spelen op de eisen van de markt.

D'autre part, Élise An n'est pas la seule nouvelle recrue de septembre chez Aubade. Iets meer dan een week geleden kondigde het merk de benoeming aan van Anne Gilbert tot directeur human resources.

In de eerste zes maanden van het boekjaar 2025 noteerde de Calida Holding AG een aanzienlijke omzetdaling van 8,6 procent. De nettowinst is echter gestegen dankzij de verkoop van de divisie Lafuma Mobilier, gespecialiseerd in buitenmeubilair.

Gucci verkoopt sinds kort twee nieuwe sneakerstijlen met het label ‘Made in China’. Daarmee wijkt het luxemerk af van zijn traditionele productie in Italië. Dat meldt persbureau Reuters op basis van eigen onderzoek en een toelichting van Gucci.

Het gaat onder meer om de Drip-sneaker, die Gucci omschrijft als de eerste sneaker van creatief directeur Demna voor het merk. Het model werd vorige maand gelanceerd en kost in Europa circa 800 euro. Ook een tweede, leren slip-on sneaker uit dezelfde Primavera-collectie wordt in China geproduceerd.

Volgens Gucci is de keuze voor een Chinese fabrikant ingegeven door specifieke technische kennis en productiemogelijkheden die nodig zijn voor de ontwerpen. Italië blijft volgens het merk ‘altijd in het hart’ van het productie- en identiteitsmodel van Gucci. Van een bredere verschuiving van de productie buiten Italië zou geen sprake zijn.

De stap komt op een moment dat Gucci, onderdeel van Kering, werkt aan het herstel van de omzet. Volgens Reuters is de omzet van het merk in drie jaar tijd gehalveerd. Gucci heeft daarnaast op een aantal producten de prijzen verlaagd om marktaandeel terug te winnen. Analisten waarschuwen volgens Reuters dat de combinatie van prijsverlagingen en het label ‘Made in China’ vragen kan oproepen over de positionering en prijsperceptie van het luxemerk.

De timing valt samen met de presentatie van Gucci tijdens Milan Fashion Week. Het Italiaanse modehuis toont vandaag, vrijdag 25 september, de SS27-collectie van creatief directeur Demna in Milaan. De show draagt de naam ‘The Store Show’.

Fashion 4 Development (F4D) houdt dinsdag haar veertiende Officiële First Ladies Luncheon in het Pierre Hotel in New York. Dit evenement vindt plaats tijdens de 81ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN. Evie Evangelou, oprichtster en voorzitster van F4D, is gastvrouw samen met Dame Amanda Schumacher, oprichtster van The Tree of Life Foundation. Het programma omvat een catwalkpresentatie, een eerbetoon aan Oscar de la Renta en onderscheidingen voor Ted Turner en andere 'agents of change' van de organisatie.

“Wanneer je mode samenbrengt met het bedrijfsleven, de overheid, filantropie en lokale gemeenschappen, wordt het meer dan een symbolische taal. Het kan een middel zijn voor culturele uitwisseling, economische zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling,” vertelt Evangelou aan FashionUnited in aanloop naar het evenement.

Tijdens een van de lunches die Evangelou organiseerde, ontmoetten voormalig actrice Suzy Amis Cameron en de Nederlandse zakenman Paul Polman elkaar. Ze begonnen een samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en milieukwesties wereldwijd. “Het is een betekenisvol voorbeeld van hoe het samenbrengen van invloedrijke mensen uit verschillende sectoren kan leiden tot samenwerking die veel verder reikt dan het evenement zelf,” zegt ze.

Evangelou gelooft dat first lady's belangrijke rolmodellen zijn in hun land. Ze hebben de mogelijkheid om grote delen van de bevolking te bereiken en te beïnvloeden. Ze creëerde de First Ladies Luncheon “om vrouwen met aanzienlijke invloed in hun land en gemeenschap samen te brengen, in de overtuiging dat hun stem en netwerk belangrijke doelen kunnen bevorderen,” aldus Evangelou.

De lunch zet initiatieven in de schijnwerpers die lokale gemeenschappen ondersteunen. Evangelou noemt de samenwerking met vrouwen in Afrika een hoogtepunt van het evenement. Volgens haar heeft dit in de loop der jaren meer dan vier miljoen dollar aan lonen opgeleverd. “Deze initiatieven hebben vrouwen aan een stabiel inkomen geholpen, lokale gemeenschappen ondersteund en duurzame economische kansen gecreëerd via de mode-industrie,” zegt ze.

Over consumptie is Evangelou direct over het gebrek aan vooruitgang na vijftien jaar campagne voeren voor kleinere collecties en lagere volumes. “Ik moet zeggen dat ik op dit gebied nog geen significante verandering heb gezien. Een grote uitdaging blijft het gebrek aan consumentenvoorlichting over de ecologische en sociale impact van overconsumptie,” zegt ze. Ze voegt toe dat “als we de vraag van consumenten kunnen verschuiven naar meer doordachte en verantwoorde consumptie, we ook de aanbodzijde van de industrie kunnen beïnvloeden.”

F4D is in 2011 gelanceerd als een platform voor de particuliere sector, in lijn met de ontwikkelingsdoelen van de VN. “Mode is een wereldwijde industrie van een biljoen dollar met een buitengewoon vermogen om mensen te bereiken en te betrekken. We zagen een kans om die invloed te gebruiken, niet alleen om bewustzijn te creëren, maar ook om gemeenschappen te versterken en economische kansen te scheppen,” zegt ze.

Die visie is terug te zien in de keuze voor Oscar de la Renta voor het eerbetoon van dit jaar. De ontwerper was aanwezig bij de eerste lunch in 2011. Evangelou verbindt het modehuis met hetzelfde argument over mode en diplomatie. “Door de jaren heen heeft het merk Oscar de la Renta first lady's van verschillende regeringen gekleed. Dit weerspiegelt een diepgeworteld begrip van het unieke vermogen van mode om verbinding te creëren en als brug voor diplomatie te dienen,” zegt ze. Het catwalkgedeelte toont stukken uit de herfst/winter 2026- en pre-spring 2027-collecties.

Het eerbetoon komt op een moment van verandering voor het merk. Het is eigendom van de familie de la Renta en wordt geleid door CEO Alex Bolen. Co-creative directors Laura Kim en Fernando Garcia vertrokken na hun laatste collectie, herfst/winter 2026, die in februari werd getoond. Het modehuis heeft nog geen opvolger bekendgemaakt.

De onderscheiding voor Turner is een erkenning van zijn filantropische verdiensten. Turner beloofde in 1997 een miljard dollar voor de oprichting van de UN Foundation. Destijds was dit de grootste individuele filantropische gift ooit. Hij overleed in mei 2026. “Zijn decennialange toewijding aan filantropie, natuurbehoud en het verbeteren van levens wereldwijd weerspiegelt het soort doelgericht leiderschap dat we met trots vieren,” aldus Evangelou.

Overhemdenmerk Eterna keert volgend jaar terug op de markt. Donderdag presenteerde het bedrijf de plannen voor de herlancering onder de vlag van de Olymp-Bezner KG. De bedrijvengroep verzekerde zich in maart van de merkrechten van Eterna tijdens de insolventieprocedure van Eterna Mode GmbH en legde sindsdien met de oprichting van de nieuwe onderneming Eterna KG en belangrijke personeelsbeslissingen de basis voor een herstart van het label.

Parijs (Frankrijk) - Het aandeel van Christian Dior SE, de holding die de grootste aandeelhouder is van luxegroep LVMH, is donderdag op de beurs in Parijs met ruim 17 procent gestegen. De stijging volgt een dag nadat de familie Arnault een plan aankondigde om de structuur waarmee zij controle uitoefent over de groep te reorganiseren, zo meldt persbureau Agence France-Presse (AFP).

De rechtbank Gelderland heeft Lidl Nederland verboden om in Nederland sandalen aan te bieden en te verkopen die inbreuk maken op de auteursrechten van Birkenstock. Het verbod geldt voor een auteursrechtelijk beschermd element van het ondergedeelte van vijf Birkenstock-modellen en voor een element van de upper van het model Madrid, zo blijkt uit de uitspraak van 23 september.

In Beeld Fabletics heeft de achtste collectie met Khloé Kardashian uitgebracht. De collectie voor koud weer bestaat uit negentien stijlen en is sinds woensdag verkrijgbaar in de winkels en online. Het assortiment markeert de driejarige samenwerking.

De collectie geeft een modieuze draai aan winterse activewear. Er is gebruikgemaakt van imitatiebont, hoogglans afwerkingen en roze, naast twee nieuwe stoffen: Polar Fleece en Flutter Knit. Nieuwe stijlen zijn onder andere een glanzende, geïsoleerde jas met ceintuur, een cropped hoodie van polar fleece en een sweatpant met wijde pijpen. Daarnaast is er een vernieuwde naadloze versie van de Cold Weather-lijn van het merk, bestaande uit een legging, jumpsuit, half-zip en shrug. Het accessoire-aanbod is aanzienlijk uitgebreid met een beanie, bivakmuts, sjaal, trapper- en buckethats, handschoenen en een oversized draagtas van imitatiebont. De campagne is een korte digitale film waarin Kardashian een weervrouw speelt die verslag doet van verslechterende weersomstandigheden.

“Wat ik zo fijn vind aan de samenwerking met Fabletics, is dat ze begrijpen dat ik kleding wil die me zelfverzekerd, sexy en volledig mezelf laat voelen”, aldus Kardashian. “Voor deze collectie brengen we die energie naar ieders wintergarderobe met items die zowel comfortabel als flatterend en leuk zijn.”

De samenwerking heeft een aantal van de bekendere producten van het merk opgeleverd. Denk aan de No-Seam PureLuxe TLC legging, de naadloze scrunch high-waisted legging en, meer recent, de PureLuxe push-up bh. Dit volgt de commerciële logica om een samenwerking met een beroemdheid te behandelen als een terugkerende franchise in plaats van een eenmalige capsulecollectie. Elke lancering voedt de productontwikkeling en de succesvolle stukken blijven in de kerncollectie.

“Khloé daagt ons voortdurend uit om anders na te denken over de combinatie van mode en prestatie”, zegt Kate Williams, vicepresidente van damesontwerp bij Fabletics. “Bij elke collectie verfijnen we de pasvorm, de stof en de constructie, terwijl we details toevoegen die echt bij haar passen.”

Fabletics behaalde in 2025 een netto-omzet van meer dan een miljard Amerikaanse dollar (circa 0,88 miljard euro). De omzet steeg met meer dan 14 procent in 2024, meer dan 18 procent in 2025 en meer dan 20 procent in het eerste deel van 2026. Dit was tegen de achtergrond van zwakke resultaten van Lululemon en Nike in de Verenigde Staten. In augustus kondigde het bedrijf aan 45 winkels te openen in twaalf maanden. Hiervan komen er 25 in de Verenigde Staten en ongeveer twintig internationaal. Hiermee verdrievoudigt het bedrijf zijn internationale aanwezigheid en betreedt het markten als India, Mexico, Peru, Colombia en de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl China voorlopig in de wacht staat. Het bedrijf streeft naar een omzet van twee miljard Amerikaanse dollar en een verviervoudigde EBITDA binnen vijf jaar.

e-SCM Solutions en TDI, twee entiteiten van de MyTower-groep, nemen deel aan Tech for Retail 2026 op 30 november en 1 december in Paris Expo Porte de Versailles. Hun teams zijn aanwezig op stand Z48 om hun complementaire expertise op het gebied van supply chain en transport te presenteren.

Tech for Retail is een van de belangrijkste Europese evenementen voor technologie in de retailsector. De editie van 2026 brengt spelers uit de retail- en techwereld samen rond innovaties die de bedrijfsvoering en klantervaring transformeren.

Complementaire expertise voor de supply chain

Tijdens de beurs presenteren e-SCM Solutions en TDI hun respectievelijke oplossingen. Ze laten zien hoe deze passen binnen het Supply Chain Execution-ecosysteem van de MyTower-groep.

e-SCM Solutions ondersteunt bedrijven bij de digitalisering van hun upstream supply chain. Het collaboratieve platform biedt beter beheer van leveranciers, orders, productiemonitoring, verzendingen, kwaliteit en traceerbaarheid.

TDI vult deze aanpak aan met oplossingen voor transport- en leveringsoperaties. Deze oplossingen automatiseren en beheren zendingen via meerdere vervoerders.

Hun gezamenlijke aanwezigheid op Tech for Retail benadrukt de complementariteit van de oplossingen binnen de MyTower-groep. Het doel is om de verschillende schakels van de supply chain beter met elkaar te verbinden.

Ontmoet de experts op stand Z48

Tijdens de twee beursdagen kunnen bezoekers direct in gesprek met de teams van e-SCM Solutions en TDI over hun operationele uitdagingen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer een gebrek aan inzicht in orders en zendingen, versnipperde communicatie met leveranciers, moeilijk te voorspellen vertragingen, transportautomatisering en de koppeling van geïsoleerde systemen.

De teams laten concreet zien hoe hun oplossingen de informatiestroom versoepelen, de zichtbaarheid verbeteren en de aansturing van supply chain-operaties versterken.

Afspraak op Tech for Retail 2026

Tech for Retail 2026 vindt plaats op 30 november en 1 december 2026 in Paris Expo Porte de Versailles.

e-SCM Solutions en TDI verwelkomen bezoekers op stand Z48 gedurende de hele beurs.

Ontmoet e-SCM Solutions en TDI op Tech for Retail 2026

De familie Arnault voegt haar holdings samen tot één entiteit die de controle krijgt over het Franse luxeconcern LVMH. Daarmee wil de familie haar greep op de groep op lange termijn veiligstellen, meldt persbureau Agence France-Presse (AFP). Het plan is voorgelegd aan de raad van bestuur van Christian Dior, de holding die de grootste aandeelhouder van LVMH is, en werd woensdag door Christian Dior in een persbericht aangekondigd.

China betreedt de catwalk van de Milanese modeweek. Vooral de mode-industrie van Futian, een district in de provincie Guangdong en bestuurd door de stad Shenzhen, trekt de aandacht.

Dankzij een samenwerking met de Camera Nazionale della Moda Italiana en speciale steun van de Volksregering van het district Futian, Shenzhen, presenteerden drie merken uit het district hun collecties voor lente-zomer 27. Dit gebeurde op 22 september, de eerste dag van de modeweek, in de Rotonda della Besana.

Het evenement, georganiseerd door de Bay Area Sustainable Fashion Alliance en Shenzhen Fumei Space Innovation Development Co. Ltd, bood een podium aan de merken Laurèl, Idpan en Yiner.

“Mode verenigt culturen over grenzen heen. Het Shenzhen Futian fashion event, dat plaatsvond tijdens de Milaan Fashion Week lente-zomer 2027, was een kans om oosterse esthetiek te presenteren via hedendaags design. Het bevorderde de uitwisseling en samenwerking tussen merken uit de Chinese Greater Bay Area en de Europese mode-industrie”, benadrukte Dan Wang, secretaris-generaal en creatief directeur van de Bay Area Sustainable Fashion Alliance (Basfa).

De Volksregering van het district Futian, Shenzhen, heeft al acht jaar op rij steunmaatregelen voor de mode-industrie ingevoerd. Ze heeft ook het hoofdkantoor van het Bay Area Fashion Headquarters Center ontwikkeld en het eerste managementgebouw van het land voor hoogwaardige dameskleding opgericht. De mode-industrie van het district Futian telt 2.600 bedrijven met een totale omzet van ongeveer 566,3 miljard Rmb (ongeveer 74,20 miljard euro). Er werken 400.000 professionals in de modesector.

Laurèl, Idpan en Yiner: de drie geselecteerde labels

Laurèl presenteerde de Atelier-collectie voor lente-zomer 2027, geïnspireerd op het thema ‘Layers of time’. Laurèl, opgericht in München in 1978 met Bauhaus als oorspronkelijke ontwerptaal, is momenteel eigendom van de Chinese groep Ellassay, gevestigd in Shenzhen, China. Het merk koos er dit jaar voor om naar Milaan te komen met zijn kleermakerskunst als centrale esthetische taal. De collectie bevat pakken met een rationele structuur door architectonische schouders en precieze verhoudingen. Tegelijkertijd zijn er meer ontspannen draperieën binnen strakke snitten, waardoor de rigoureuze constructie op een natuurlijke manier kan vloeien.

Zachte zijde wordt gecombineerd met de structuur van een vintage-geïnspireerd herengilet, terwijl handgemaakte franjes licht langs de randen van de kledingstukken lopen. Katoen, linnen en materialen met een papierachtig effect zorgen voor een natuurlijke textuur, wat de kleding een directe, tastbare en ademende kwaliteit geeft.

Op een basis van licht gestructureerde zijde creëert driedimensionale jacquard reliëfs die doen denken aan renaissancistische steensculpturen. Ivoorwit wordt doorkruist door een zachte, bijna jade-achtige textuur, wat een natuurlijke sculpturale kwaliteit geeft. Dubbel washi-gaas en zeskleurige mélangegarens verweven zich tot vage, doorschijnende lagen, waaruit een delicate penseelstreek tussen strengheid en romantiek tevoorschijn komt. Kleur is een van de belangrijkste emotionele elementen van het seizoen. Gedesatureerd kaki en lichtbruin vormen een discrete, rustige basis, terwijl bessenrood en mistblauw als penseelstreken fungeren en een geleidelijke helderheid uit de stoffen naar voren brengen.

Het modemerk Idpan presenteerde een collectie geïnspireerd op het thema ‘From Milan, back to Milan’. De collectie, genaamd ‘Tribute to Craftsmanship — Modern serenity’, herontdekt de warmte en waarde van handwerk. Vakmanschap wordt gezien als een tijdloze bron: een levend erfgoed dat menselijkheid, maatschappij, knowhow, cultuur en traditie omvat. Het merk is onderdeel van de textielgroep Shenzhen MyStyle.

De collectie zoekt een balans tussen slimme productie en ambachtelijk meesterschap. Terwijl de moderne industrie uniformiteit en constante kwaliteit garandeert, blijven de handmatige perfectionering van prototypes en handgemaakte materiële afwerkingen behouden. Via de kleding drukt het merk een visie van rust en kalmte uit, ontworpen voor de hedendaagse vrouw in het snelle, moderne leven.

Het kleurenpalet van de collectie varieert van gebroken wit, ivoor, camel en aardebruin tot diepzwart, en doet denken aan de zachte kleurlagen in renaissanceschilderijen. Het ontwerp maakt veel gebruik van franjes en draperieën, wat de kledingstukken een dynamisch ritme geeft door vloeiende lijnen.

De belangrijkste silhouetten zijn gedrapeerde one-shoulder blouses, capes, pakken met brede schouders en een architectonische constructie, en lange, vloeiende jurken. De combinatie van geweven texturen en gebreide afwerkingen creëert een ingetogen en verfijnde materiële expressie.

Idpan richt zich op hedendaagse, onafhankelijke vrouwen met een bewuste en verfijnde smaak. Door een balans tussen artistieke expressie, draagbaarheid en ontwerp creëert Idpan kledingstukken die zijn opgevat als ware kunstwerken om te dragen, geschikt voor zowel het professionele leven als sociale gelegenheden.

De prints zijn geïnspireerd op het esthetische principe “de intentie gaat vooraf aan het penseel, de kleur volgt zijn aard”. Hierbij worden afstanden en openingen afgestemd op de volumes en bewegingen van het lichaam. De plooien sturen de stofstroom via een geometrische orde, wat resulteert in scherpe en rijk gedetailleerde lagen. Tweedimensionale, schilderachtige beelden en driedimensionale constructies zijn met elkaar verweven en verwijzen naar elkaar, waardoor de complexiteit van vakmanschap terugkeert in het stedelijke dagelijkse leven.

Natuurlijk linnen, hennep en mixen van katoen en linnen behouden een droge textuur. Licht acetaat en doorschijnend kant verzachten en reflecteren de visuele lagen. De lineaire glans van metaaldraden loopt door de kledingstukken en geeft de zachtere stoffen een duidelijke structurele definitie.

Geïnspireerd door de door de zon gekuste aarde, introduceren reigerwit, saliegroen en zandgrijs het palet met een heldere visuele reeks. ‘Ginger root’, een warme tint geïnspireerd op gemberwortel, geeft een warm gevoel, terwijl de tinten koffie, stro en mahonie naar elkaar verwijzen.

Interview Ted Louise blaast deze maand vijf kaarsjes uit. Het Nederlandse tassenmerk, opgericht door Liz van der Putten, begon vanuit een persoonlijke frustratie: de chaos in haar eigen tas. Inmiddels heeft het merk een eigen brandstore aan de Lijnmarkt 37 in Utrecht, een groeiend team en plannen voor meerdere nieuwe winkels. Tegelijkertijd blijft Van der Putten kritisch hoe snel Ted Louise groeit en met welke retailers het merk samenwerkt. FashionUnited sprak met haar over de ontwikkeling van het merk, de kracht van fysieke retail en de ambities voor de komende jaren.

Madrid – Munich, het schoenenmerk uit Barcelona van de familie Berneda, lijkt een eerste verlichting te hebben gevonden voor zijn gecompliceerde financiële situatie. Het bedrijf heeft een akkoord bereikt met zijn financiële schuldeisers. Samen met de banken is een nieuw betalingsschema overeengekomen voor een schuld van iets meer dan achttien miljoen euro.

Van 10 tot en met 12 oktober organiseert FC70 zijn halfjaarlijkse collectieverkoop, verspreid over drie dagen met elk een ander concept. Bezoekers kunnen tijdens het evenement fashion-items van verschillende merken tegen afgeprijsde tarieven aanschaffen.

Op zaterdag geldt 'First Access': bezoekers betalen 50 euro entree, die volledig wordt terugbetaald als cashback aan de kassa.

Op zondag is de toegang gratis. De eerste honderd bezoekers die voor minimaal 250 euro shoppen, ontvangen een goodiebag.

Op maandagavond volgt de 'Afterwork Edition', met gratis drankjes en muziek tijdens de openingsuren na kantoortijd.

Twee dagen, professionals uit de hele textielketen onder één dak en een programma dat uiteenloopt van Europese wetgeving en recycling tot materialen, innovatie en nieuwe samenwerkingen. Met zoveel te doen tijdens Circular Textile Days 2026 is de vraag niet alleen wat je wilt zien, maar vooral: hoe haal je het meeste uit je bezoek?

Op 30 september en 1 oktober keert Circular Textile Days voor de zesde editie terug naar de Koepelhal in Tilburg. Het thema From ambition to reality sluit aan op een verschuiving die in de hele textielsector zichtbaar is. De circulaire ambities zijn inmiddels uitgesproken; de aandacht verschuift steeds nadrukkelijker naar de uitvoering.

Dat betekent ook dat er voor bezoekers veel te kiezen is. Het programma combineert congresonderdelen met een beursvloer, workshops en Round Tables, inhoudelijke tours, matchmaking en netwerkmomenten. In plaats van alles te willen zien, kan het daarom juist helpen om met een aantal concrete vragen naar Tilburg te komen.

Begin bij wat er verandert

Europese textielwetgeving verandert de omstandigheden waarin de sector opereert in hoog tempo. Voor merken, retailers, producenten en andere bedrijven in de keten wordt het steeds belangrijker om niet alleen te weten welke ontwikkelingen eraan komen, maar ook wat deze in de praktijk betekenen.

Circular Textile Days brengt bedrijven en experts samen die nauw bij deze ontwikkelingen betrokken zijn. In het programma is aandacht voor aankomende Europese wet- en regelgeving en beleid, maar vooral ook voor de praktische consequenties daarvan. Wat betekenen nieuwe eisen voor producten, processen, data en zakelijke beslissingen?

Daarnaast komen onderwerpen aan bod die variëren van productlevensduur en circulaire businessmodellen tot recycling, materialen en implementatie. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om verder te kijken dan één afzonderlijke regel of ontwikkeling en juist te zien hoe verschillende veranderingen met elkaar samenhangen.

Gebruik de tours om gericht over de beursvloer te gaan

Een beursvloer met oplossingen uit verschillende delen van de textielketen brengt ook een praktisch probleem met zich mee: waar begin je?

Op 30 september helpen drie korte inhoudelijke tours bezoekers om gericht kennis te maken met verschillende thema's en exposanten.

Om 16.00 uur start Closing the Loop: From Collection to New Feedstock, gericht op de stappen die nodig zijn om ingezameld textiel opnieuw als grondstof de keten in te brengen. Om 16.30 uur volgt Materials & Product Innovation: From Better Materials to Better Products, met ontwikkelingen op het gebied van materialen en producten. De laatste tour start om 17.00 uur: Making Circularity Work: From Ambition to Implementation, waarin oplossingen centraal staan die helpen om circulaire ambities daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Voor aanwezige pers is er om 15.30 uur daarnaast een aparte perstour langs nieuwe ontwikkelingen en innovaties van exposanten.

De tours zijn bewust compact. Ze bieden een eerste kennismaking met relevante bedrijven en oplossingen, waarna bezoekers zelf terug kunnen gaan naar een exposant om verder de diepte in te gaan.

Laat de juiste ontmoeting niet aan het toeval over

Circulariteit ontstaat zelden binnen één bedrijf. Merken hebben producenten nodig, recyclers zijn afhankelijk van de juiste materiaalstromen, innovators zoeken partners in de industrie en nieuwe regelgeving vraagt steeds vaker om informatie die door de hele keten heen beschikbaar moet zijn. De juiste mensen vinden is daardoor minstens zo belangrijk als de juiste informatie vinden.

Via het matchmakingprogramma kunnen bezoekers vooraf relevante organisaties identificeren en één-op-ééngesprekken tijdens Circular Textile Days inplannen. Zo hoeft een belangrijke ontmoeting niet afhankelijk te zijn van toevallig op het juiste moment bij dezelfde stand staan.

Tegelijkertijd blijft er ruimte voor spontane gesprekken. De beursvloer, het Circular Textile Days Café en andere netwerkmomenten brengen verschillende schakels uit de keten in een informelere setting bij elkaar.

Kijk verder dan het hoofdpodium

Niet iedere vraag laat zich het beste beantwoorden vanaf een groot podium.

Workshops, Round Tables en kleinere sessies bieden ruimte om specifieke uitdagingen verder uit te diepen en ervaringen uit te wisselen met andere professionals. De onderwerpen lopen uiteen van technische ontwikkelingen en duurzaamheid tot implementatie en de praktische gevolgen van circulariteit.

Voor bezoekers die met een concrete uitdaging naar Tilburg komen, kunnen juist deze kleinere formats interessant zijn. Hier gaat het niet alleen over wat er verandert, maar ontstaat ruimte om te bespreken wat die verandering daadwerkelijk voor de praktijk betekent.

Plan je bezoek rondom je eigen uitdaging

Met twee dagen aan inhoud is proberen alles mee te krijgen waarschijnlijk niet de beste strategie.

Een merk dat zich voorbereidt op nieuwe Europese eisen kan zijn bezoek bijvoorbeeld opbouwen rondom wetgeving, data en implementatie. Voor ontwerpers en productontwikkelaars kunnen materialen en productinnovatie relevanter zijn. Bedrijven die werken met post-consumer textiel kunnen zich juist richten op inzameling, sortering en recycling, terwijl andere bezoekers Circular Textile Days vooral kunnen gebruiken om nieuwe samenwerkingspartners te vinden.

De gemene deler is dat de sector steeds meer verschuift van praten over circulaire ambities naar de vraag hoe deze daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Het meeste uit Circular Textile Days halen betekent daarom niet per se zoveel mogelijk zien. Het betekent met de juiste vragen binnenkomen, de kennis en mensen vinden die daarbij relevant zijn en Tilburg verlaten met een duidelijker beeld van wat een volgende stap kan zijn.

Circular Textile Days 2026
30 september & 1 oktober 2026
Koepelhal, Tilburg

Schoenenretailer Assem breidt zijn assortiment uit met kleding en andere mode-items en opent op 26 september een nieuwe winkel in Rotterdam. Tegelijkertijd introduceert het bedrijf een nieuw digitaal platform. Dat maakt moederbedrijf Omoda Brands bekend in een persbericht.

Bijna twee weken lang was Madrid opnieuw het epicentrum van de Spaanse mode. Eerst met Madrid es Moda en van 14 tot 19 september met de 84e editie van Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Een evenement dat dit keer de stad centraal stelde.

Voor het eerst sinds 1996 vond de catwalk niet plaats op het beursterrein van Ifema. De shows werden gehouden op drie officiële locaties en vijf OFF-locaties op enkele van de bekendste plekken van de hoofdstad. Dit ging van de kas van het Palacio de Cristal de Arganzuela tot de Galería de las Colecciones Reales.

"Deze editie heeft laten zien dat we niet meer alleen een reeks modeshows zijn. We zijn nu een plek waar creativiteit, business, internationalisering en de stad samenkomen," zegt Asier Labarga, hoofd van Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, terugkijkend op het evenement tegen FashionUnited.

De week bestond uit 33 modeshows van 25 bekende merken, zes nieuwe ontwerpers en twee scholen. Ook waren er tien nieuwe merken te zien in de EGO Showroom. Bij de catwalks waren er optredens en presentaties. Voor het eerst was er een professionele showroom in het Hotel Palace.

De toekomst: een spel tussen Ifema en de stad

De vraag die de hele week speelde was of er een terugkeer naar het beursterrein zou komen of dat de toekomst in een hybride vorm ligt. De industrie was opgelucht om de ‘black box’ van Ifema te verlaten. Dat was een plek waar je makkelijk kon vergeten dat de wereld buiten gewoon doorging.

"De toekomst van de catwalk is geen keuze tussen Ifema of de stad. Het gaat om het gebruiken van het beste van beide werelden", zegt Labarga. Hij gelooft dat mode naar de straat brengen, iets waar de industrie al jaren om vraagt en wat ooit de reden was voor Madrid es Moda, een grote impact heeft.

De directeur ziet een catwalk voor zich die steeds meer deel uitmaakt van de stad. De catwalk wordt internationaler, meer verbonden met de industrie en is het hele jaar door actiever. Madrid moet een wereldwijd erkende creatieve hoofdstad worden, niet alleen het decor voor één week per jaar. De grootste uitdaging is om op een duurzame manier internationale betekenis te behouden.

Het commerciële front van de catwalk

Op commercieel vlak voerde deze editie een selectieproces in voor de merken in de showroom. Het doel was om de merken te kiezen die het best voorbereid zijn op een verkoopstrategie en op de vraag van multibrand-winkels. “Dit jaar wilden we een stap verder gaan en het commerciële aanbod van de catwalk verder verbeteren”, legt Labarga uit. Het programma richt zich op haute couture- en prêt-à-porter-merken die hun commerciële aanwezigheid willen versterken en nieuwe kansen in belangrijke markten willen zoeken. Deelnemende merken waren Isabel Sanchis, Yolancris, Simorra, Lola Casademunt, Ernesto Naranjo, Jcpajares, Odette, Paloma Suarez, De La Cierva Y Nicolas, Hannibal Lagua en María Lafuente.

Vertegenwoordigers van enkele van de grootste distributiegroepen en winkels waren op de bijeenkomst. Ook waren er agenten, internationale showrooms en gespecialiseerde pers uit markten zoals Europa, het Verenigd Koninkrijk, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. De internationale aanwezigheid was ook duidelijk op de tribunes. Eén op de tien geaccrediteerden kwam van buitenlandse media.

“We willen een van de belangrijkste versnellers van hun internationale groei zijn”, zegt de directeur over de rol die hij voor het evenement ziet. Het doel is niet meer alleen om één week zichtbaarheid te geven. We willen het hele jaar door zakelijke connecties maken. Hierachter zit een nieuw idee van Made in Spain. Eerst lag de nadruk op productie en textielindustrie. Nu staat het label voor creativiteit met identiteit, vakmanschap en een generatie die kan concurreren met de grote modesteden. “We zijn verder gegaan dan het exporteren van producten. Nu exporteren we talent, visie en cultuur”, zegt Labarga.

Een sterke brug met Latijns-Amerika

De internationale focus had een Latijns-Amerikaans accent. Het Colombiaanse Agua by Agua Bendita van ontwerpsters Catalina Álvarez en Mariana Hinestroza opende de tweede dag en kreeg de prijs voor Internationale Ontwerper. Het platform Latin American Fashion Awards, dat de samenwerking tussen Agua Bendita en MBFW Madrid mogelijk maakte, won de Fashion Game Changers Award voor hun inzet om het talent uit de regio te promoten.

Dezelfde exportambitie kwam ook naar voren in de prijzen die samen met Maison Pyramide en haar MP Showroom werden uitgereikt. Vier Spaanse merken zullen hierdoor meedoen aan de internationale showroom van Paris Fashion Week 2027. De prijs voor Responsible Design ging naar Redondo Brand. Dit merk won ook de prijs voor Beste Collectie van de editie. In het Palacio de Vista Alegre presenteerde Jorge Redondo, samen met een mariachiband, ‘La Doña’. Dit was een eerbetoon aan de Mexicaanse actrice María Félix. Voor het eerst kwamen de vier lijnen van het huis, namelijk casual, prêt-à-porter, couture en bruidsmode, samen in één show. De aandacht voor Mexico is niet alleen te zien in de uitstraling, maar sluit ook aan bij de wens om internationaal te groeien. Het merk probeerde dit eerder al met zijn pop-up in New York

In de categorie Commercial Potential van dezelfde prijs van Maison Pyramide won Moisés Nieto. Hij kwam na bijna tien jaar terug met een collectie die een ongewoon beeld van Andalusië liet zien. Dit beeld kwam uit zijn geboortestad Jaén en bracht herinneringen aan de dorpen en de vrouwen van Julio Romero de Torres, met Lorca op de achtergrond. Zwart stond voor herinnering, niet voor afwezigheid. Tijdens de show wisselden de donkerte van rouw en de kleur van feest elkaar af. De Banda del Amor de Úbeda speelde live muziek. De collectie is commercieel aantrekkelijk omdat de kleding makkelijk elke dag te dragen is. Populaire stukken zijn de popeline blouses met een asymmetrische kraag, de sterk gestileerde broeken met stijgbeugels en vooral de gedrapeerde T-shirts met een asymmetrische val en knopen aan de zijkant. Dit is een voorbeeld van commercieel ontwerp met karakter.

De erkenning voor Emerging Talent ging naar Antonio del Canto. Hij stapte over naar de hoofdkalender na deelname aan het Ego-circuit. Zijn doel was om ‘het ritueel van het kleden’ centraal te stellen in ‘Dress Up’. Deze collectie is gebaseerd op de negentiende-eeuwse vrouwelijke kaptafel. De collectie bevatte ambachtelijk borduurwerk, historische sierstenen, opnieuw geïnterpreteerde bloemen en Murano-kristallen.

Het kwartet werd afgesloten door Acromatyx, winnaar in de categorie Creative Identity. Het merk van Xavi García en Franx de Cristal keek in zijn eigen archief om het uit elkaar te halen en opnieuw op te bouwen. Het lichaam stond centraal en tegenstelling liep als een rode draad door de collectie. Dit leidde tot mannelijke maatkleding met getailleerde jasjes, pakken en nieuwe versies van het rokkostuum. Het gebruikelijke zwart van het huis werd afgewisseld met wit, transparant, poederroze, violet, limoengroen en fel blauw. Traditionele stoffen werden gemengd met de nieuwste technologische materialen.

De overige prijzen van de editie, dertien in totaal, gingen naar Hannibal Laguna als nationale ontwerper ter ere van het 40-jarig jubileum van zijn merk. Rolf Schrader kreeg de prijs voor beste model. Palomo Spain won voor de beste make-upvisie.

Jubilea als ankerpunten van de week

Palomo Spain vierde zijn tienjarig bestaan in de Rosaleda del Parque del Oeste met Et in Arcadia Ego. De collectie had veertig looks die een denkbeeldig Arcadia lieten zien. De inspiratie kwam van Spaanse baroktuinen, achttiende-eeuwse pastorale schilderkunst en de werelden van Visconti, Pasolini en Cecil Beaton. Struisvogelveren, de strik als terugkerend motief en een bruidslook aan het einde bevestigden een stijl die zo herkenbaar is dat het merk, internationaal bekend als Palomo, de toevoeging ‘Spain’ niet meer nodig heeft.

Tien jaar later is het debat veranderd. Het gaat nu niet meer om het behouden van die identiteit elk seizoen, maar om hoe je die kunt omzetten in een structuur die groei mogelijk maakt. Deze stap werd officieel met de herstructurering in juni. Dit betekende een verhuizing naar Madrid, een nieuwe CEO, het openstellen van kapitaal en de komst van een dameslijn. Palomo is niet alleen een verhaal. Het is ook een bedrijf. Dat werd duidelijk dankzij de steun van maar liefst acht namen. Denk aan Levi’s, die samen met Palomo de denimlooks van de catwalk tekenden, tot aan de Spaanse extra vierge olijfolie die een look inspireerde. Mode moet namelijk niet alleen gemaakt, maar ook betaald worden.

Adolfo Domínguez vierde een paar dagen eerder zijn vijftigjarig bestaan met ‘Chroma’. Dit was een onderzoek naar kleur als een samenspel van licht, stof en de blik. Er waren workshops met natuurlijke kleurstoffen. Borduurwerk bracht de caleidoscoop uit de kindertijd terug. Prints kregen hun inspiratie van gewone voorwerpen, zoals een verkeerskegel of een tennisbal. Deze onderdelen vormden de basis van de collectie. Met bermuda’s en een vernieuwde uitstraling sprak de collectie nieuwe generaties aan. Ook liep de collectie vooruit op de hoofdrol die kleur deze week zou krijgen na jaren van neutrale kleuren.

Terugkeer

De meest verwachte terugkeer was echter die van Alvarno. Acht jaar later kozen Arnaud Maillard en Álvaro Castejón de Galería de las Colecciones Reales voor hun rentree op de kalender. Hun collectie bracht het licht van Madrid en de geest van Parijs samen in een formule van barok minimalisme. Zwart diende als uitgangspunt voor een sober maar tegelijkertijd sierlijk voorstel, met handgemaakt borduurwerk, taft ruches en gedeconstrueerd kant. Wit zorgde voor een licht contrast, wat de mogelijkheden van de collectie vergrootte en enkele van de krachtigste looks opleverde. Het toonde aan hoe een beperkt palet een visueel rijke en commercieel sterke collectie kan ondersteunen. Een collectie ontworpen om te blijven, niet om slechts één seizoen mee te gaan.

Álvaro Calafat gaf een andere draai aan het gebruik van locaties buiten het officiële circuit. Hij organiseerde zijn show op een OFF-locatie met ‘Burnt Rose Garden’. De collectie bleef trouw aan zijn sculpturale vormen en handgemaakte details zoals borduurwerk, prints en sierstenen. Het merk voegt hier altijd muziek en performance aan toe om zijn hele wereld te laten zien.

Alex Rivière Studio presenteerde zich in een verfijnde maar even interessante stijl. Het merk kwam weer naar de Galería de Cristal van het Palacio de Cibeles met ‘The Core’. De collectie had 45 tijdloze looks, gemaakt aan de Costa Brava met lokale vakmensen. Ze gebruikten meer dan vijf R&D-stoffen die samen met Pyratex zijn ontwikkeld, van biologisch katoen tot gerecycled lyocell. “Onze prioriteit is niet om museumstukken te maken, maar kleding waarin je leeft”, zegt creatief directrice Alex Rivière. Samen met Beatriz Villarroya, die het management doet, zet ze zich in voor een dynamische garderobe en een luxeconcept dat draait om echt ontwerp en duurzaamheid.

Debuten

Naast de al genoemde Antonio del Canto debuteerde Celia B met ‘Indian Summer’. De naam verwijst naar de laatste warme zomerdagen. Tegelijkertijd verwijst het naar de wereld van de Asturische ‘indianos’. Dit waren emigranten die terugkeerden uit Amerika en de kleur, architectuur en ambacht van hun land veranderden. Dit kwam tot uiting in een kleurrijke collectie. Het optimisme sloeg over op het publiek. Het merk koos voor een see now, buy now-model. Alle looks waren direct na de show beschikbaar voor pre-order. De Amerikaanse content creator April Lockhart, die zich inzet voor zichtbaarheid van handicaps in de mode, opende de show. Rodrigo Cuevas sloot af met een live-optreden.

Van jurk naar merk

Op de catwalk van de Nebrija Universiteit liet Ernesto Naranjo ‘Ondine’ zien, een oefening in mode die beweegt. De collectie is genoemd naar de waternimf en bestaat uit kleding van organza, tule, satijn, gedrapeerde stoffen en doorzichtige materialen die met het lichaam mee bewegen. Sculpturale elementen die zijn geïnspireerd op zeeorganismen geven een extra laag aan het geheel. De ontwerper uit Sevilla, die studeerde aan Central Saint Martins en werkte bij Balmain en Maison Margiela, liet een collectie zien met lange jurken, blouses, tops, broeken en stukken met franjes. Zijn werk gaf hem al de kans om Zendaya te kleden, naast veel andere prestaties.

In deze nieuwe fase maakt de eigennaam plaats voor een bredere merkidentiteit. Dit is een gewoon proces in de ontwikkeling van grote modehuizen. Hierachter ligt dezelfde uitdaging waar veel Spaanse designerlabels mee te maken hebben. Ze moeten zichtbaarheid omzetten in een bedrijfsstructuur die groei mogelijk maakt. De aanpak is professionaliseren, het tempo van uitbreiden in de hand houden en een DNA opbouwen dat de oprichter kan overleven. Nu Spaanse designermode meer invloed krijgt en meer erkenning krijgt, blijft de echte uitdaging om die creatieve kracht om te zetten in een bedrijf dat kan blijven bestaan.

Het Ego-circuit sloot de week af, dit keer vervroegd naar zaterdag. Karla Aguilar werd gekroond tot beste opkomende ontwerpster met haar collectie ‘Amorfo’. De collectie, gemaakt van biologisch afbreekbare gelatine als een organische tweede huid, toonde aan dat de Spaanse modescene zowel nationaal als internationaal kan concurreren.

Modezaak Clous Mode opent op vrijdag 25 september een tijdelijke winkel aan de Pensmarkt 3 in Den Bosch. Het onderkomen dient voor circa een jaar als vervanging van het pand aan de Schapenmarkt, dat begin juli door brand werd getroffen. FashionUnited sprak eigenaar Bobby Clous over de opening.

Madrid – De directie van Mango kondigt aan dat Kasia Katarzyna is gepromoveerd tot de nieuwe directeur global retail. Ze wordt ook lid van het directieteam van het bedrijf. Ze kwam begin dit jaar bij de groep, afkomstig van H&M.

Katarzyna (Kasia) Niemirowicz Majtas heeft een lange staat van dienst binnen het Zweedse modeconcern, waar ze bijna twintig jaar in verschillende functies werkzaam was. In mei 2026 begon ze bij Mango als directeur international retail voor Noord-Europa. Daarvoor was ze regionaal directeur voor de H&M Groep in Oost-Europa. Het bedrijf van de familie Andic waardeert haar meer dan twintig jaar ervaring in commercieel leiderschap en internationale retail in grote wereldmarkten. Deze ervaring kreeg ze bij bedrijven die eigenaar zijn van directe concurrenten zoals H&M, Cos en &Other Stories.

Na slechts enkele maanden in dienst van het Spaanse modeconcern, moet de ervaring bijzonder positief zijn geweest. Het bedrijf heeft namelijk besloten haar te promoveren tot de nieuwe directeur global retail van Mango, met haar toetreding tot het directieteam als gevolg. In deze nieuwe rol houdt de directrice toezicht op de wereldwijde retailstrategie van Mango. Ze werkt mee aan het commerciële uitbreidingsproces en de groei in belangrijke markten in verschillende delen van de wereld.

“Haar benoeming versterkt onze toewijding aan de ‘Empower’-pijler van ons strategisch plan. Dit plan is gericht op het aantrekken van internationaal toptalent om de groeiambities van het bedrijf voor de komende jaren te ondersteunen”, aldus de directie van Mango. Dit verwijst duidelijk naar het Strategisch Plan 4E, dat in maart 2024 werd gepresenteerd. De naam verwijst naar de vier pijlers van het plan, die allemaal beginnen met de letter E: Elevate, Expand, Earn en Empower. Het bedrijf zal binnenkort waarschijnlijk een nieuw businessplan presenteren, want de geldigheid en doelen zijn vastgesteld voor de periode van 2024 tot 2026.

Ray-Ban breidt de samenwerking met Meta uit met de Ray-Ban Meta Audio. Het is de eerste audio-only AI-bril van het brillenmerk, waarmee gebruikers onder meer muziek en podcasts kunnen luisteren, telefoongesprekken kunnen voeren en Meta AI kunnen gebruiken, aldus het persbericht.

De Ray-Ban Meta Audio weegt 43 gram en heeft een batterijduur tot twaalf uur. De bril maakt gebruik van open-ear audio, waardoor gebruikers naar audio kunnen luisteren zonder oordopjes te dragen. De Meta Audio wordt geïntroduceerd in twee modellen: de Clubmaster en Burbank.

De introductie volgt kort na een waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over camerabrillen. De toezichthouder wees erop dat het filmen of fotograferen van herkenbare personen niet zonder meer is toegestaan en dat ook AI-functies waarbij camerabeelden en geluid uit de omgeving worden verwerkt gevolgen kunnen hebben voor de privacy. De Ray-Ban Meta Audio onderscheidt zich van de bestaande Meta-brillen doordat het model geen camera bevat.

De Ray-Ban Meta Audio is verkrijgbaar vanaf 349 euro. De bril wordt verkocht via Ray-Ban-winkels en de officiële website van Ray-Ban, geselecteerde retail- en e-commercekanalen van EssilorLuxottica, het wholesale-netwerk van EssilorLuxottica en Meta.com. De beschikbaarheid en het moment van lancering kunnen per markt verschillen.

Naast de uitbreiding van het assortiment wordt Ray-Ban Meta verder uitgerold naar Zuid-Afrika, Portugal, Polen, Maleisië, Thailand, Indonesië, de Filipijnen en Nieuw-Zeeland.

Het Britse schoenmerk Dr. Martens kondigt nieuwe ontwikkelingen aan als onderdeel van zijn consumentgerichte strategie. Centraal staat de lancering van het nieuwe wereldwijde merkplatform ‘With Bouncing Soles’. Het initiatief gaat gepaard met een vernieuwde e-commerce-ervaring en de verdere uitvoering van de fysieke retailstrategie die het bedrijf in mei 2026 presenteerde tijdens de jaarcijfers.

Het Zweedse modebedrijf Hennes & Mauritz AB behaalt een verrassend sterke stijging van de winst in het derde kwartaal van het boekjaar 2025/26. De omzet blijft bijna gelijk vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit staat in een tussentijds rapport dat donderdag is gepubliceerd door het moederbedrijf van merken als H&M, Cos, Weekday, & Other Stories en Arket.

Oprichtsters Julie en Marie-Louise Reinders trekken na veertien jaar de stekker uit hun modemerk Reinders. Tegelijk met het afscheid kondigt het duo een allerlaatste collectie aan, die vanaf vandaag via pre-order verkrijgbaar is, zo melden de zussen op Instagram.

The Climate Pledge heeft samen met het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon, het Britse luxemerk Stella McCartney en de Canadese milieuorganisatie Canopy de Climate Pledge Fashion Coalition opgericht. Het Zwitserse World Economic Forum (WEF), helpt de coalitie met organisatie.

De coalitie ondersteunt meer dan 60 ondertekenaars van The Climate Pledge, waaronder modemerken, innovators, fabrikanten en retailers, bij het behalen van netto-nuluitstoot in 2040. Door collectieve vraag te combineren met nieuwe financieringsmodellen en instrumenten zoals de Fashion Coalition Lever Library, wil de coalitie duurzame materialen en processen op wereldwijde schaal uitrollen en de milieu-impact van modeliveringsketens verminderen.

Bij de lancering zei Kara Hurst, duurzaamheidsdirectrice van Amazon: “In de mode is er geen gebrek aan ambitie op het gebied van duurzaamheid. Consumenten zoeken al naar duurzamere opties bij het winkelen, en nu moet de industrie op schaal leveren. Via The Climate Pledge brengen we meer dan 60 mode- en retailmerken, fabrikanten en innovators samen om dat mogelijk te maken.”

Versnelde opschaling via sectoroverschrijdende samenwerking

Materialen en processen die de milieu-impact van de sector flink kunnen verminderen, zijn nu te duur, te schaars of te verspreid om op grote schaal te concurreren met gewone alternatieven. Het initiatief richt zich niet alleen op oplossingen aan het einde van de levenscyclus. Het legt de nadruk op vernieuwing eerder in het productproces. Het helpt bij de ontwikkeling, verkoop en invoering van materialen en processen met een lagere milieu-impact, zoals biologische, gerecyclede en nieuwe vezels uit afvalstromen. Ook ondersteunt het productietechnologieën die het water- en chemicaliëngebruik en de CO2-uitstoot terugdringen.

The Climate Pledge, die in 2019 samen is opgericht door Amazon en de Britse milieuorganisatie Global Optimism, heeft nu meer dan 700 ondertekenaars uit meer dan 60 sectoren. Leveringsketens lopen door veel van die sectoren. Dit zorgt voor een netwerk tussen verschillende sectoren, dat een bewezen samenwerkingsmodel naar de mode-industrie brengt.

De coalitie biedt leden praktische instrumenten en gestructureerde routes om koolstofarmere toeleveringsketens op te schalen via drie operationele pijlers:

Financieringsrisico's verlagen om investeringen te stimuleren

Samen met het WEF werkt de coalitie aan gemengde financieringsmechanismen. Die combineren risicobeperking door ontwikkelingsfinancieringsinstellingen met privaat kapitaal. Wanneer materiaalinnovators langdurige volumeafspraken maken, kunnen zij dichter bij marktconforme prijzen komen. Zo kunnen duurzame materialen sneller van de pilotfase naar commerciële schaal groeien.

Leden verbinden met commerciële oplossingen

De Fashion Coalition Lever Library is samen met meer dan 30 merken en leveranciers ontwikkeld. Het helpt bedrijven om stappen te vinden voor hun eigen toeleveringsketens. De bibliotheek bevat meer dan honderd bewezen en nieuwe oplossingen, vezel-voor-vezel-richtlijnen en een lijst van vernieuwers. Via Next Gen Now, een initiatief onder leiding van Canopy, krijgen ondertekenaars ook contact met getoetste vezels en technologieën van de volgende generatie die klaar zijn voor gebruik op de markt.

Beleidsbeslissingen informeren

De coalitie wil laten zien dat innovatie in de productiefase op grote schaal werkt. Zo willen ze beleidsmakers praktijkvoorbeelden geven voor toekomstige milieuregels.

De modemerken die aan het initiatief meedoen zijn onder andere de Amerikaanse merken Anna Sui, Another Tomorrow, Brooks Running, DL1961, E.L.V Denim, Faherty en Mother Denim. Het Australische label Christopher Esber doet ook mee. De Zwitserse materiaalinnovator Bananatex is erbij. Het Franse doorverkoopplatform Vestiaire Collective en de Britse luxewarenhuisgroep Selfridges doen ook mee. Andere ondertekenaars zijn Biofluff, Circ, Ciucani, Collina Strada, Pure.Tech en unspun.

Stella McCartney, oprichtster en creatief directrice van Stella McCartney, zei: “Al meer dan twintig jaar werk ik samen met vernieuwers die laten zien dat mode op een andere manier gemaakt kan worden. De oplossingen zijn er al. Wat ontbrak, was dat de hele sector zich ervoor inzet om ze op grote schaal toe te passen. De Climate Pledge Fashion Coalition gaat over het omzetten van vernieuwing in structuur. Het gaat om het creëren van echte vraag naar de volgende generatie materialen en het bieden van een pad voor pioniers van doorbraak naar standaard binnen de industrie.”

Interview

K-Way, een merk van het Italiaanse BasicNet Group, en het Franse modemerk Soeur lanceren op 23 september hun vierde capsulecollectie: lichte, waterafstotende outerwear gemaakt van 100 procent gerecycled nylon. De collectie combineert de vrouwelijke signatuur van Soeur met de technische expertise van K-Way.

Centraal staat '2.1 Amiable', een nylonstof van 100 procent gerecycled materiaal, ontwikkeld door de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van K-Way. De stof is ultralicht, waterafstotend en geschikt voor dagelijks gebruik.

De capsule omvat drie silhouetten: een heruitgave van de Pradel-trenchcoat, een cape met afneembare capuchon en een cape-geïnspireerde regenjas met vrouwelijke details. De collectie is uitgevoerd in de tinten sesame en chocolate.

In deze beknopte maar scherpe aflevering reflecteert presentatrice Kim van der Weerd op een door haar geschreven essay. Hierin evalueert ze de raciale machtsdynamiek en systemische vooroordelen binnen de kaders van duurzame mode. Van der Weerd bespreekt haar persoonlijke ontwikkeling: van het relativeren van haar voormalige titel als ‘Garment Factory Manager’ in Cambodja tot het volledig omarmen van deze rol. Ze onderzoekt hoe westerse merkperspectieven de productie-expertise van het Mondiale Zuiden vaak marginaliseren. Voor sourcingdirecteuren, supply chain auditors en duurzaamheidsmanagers die FashionUnited lezen, biedt deze audioreflectie een cruciale culturele en structurele context. De reflectie gaat in op hoe postkoloniale dynamieken de relaties tussen merken en leveranciers, de geldigheid van audits en rechtvaardige decarbonisatiestrategieën binnen Tier-1 tot Tier-4 netwerken verstoren.

Kapten & Son breidt het assortiment voor herfst/winter 2026 uit met outerwear. Het Duitse merk, dat bekend is van onder meer rugzakken, tassen, bagage en accessoires, introduceert een collectie met onder andere functionele en technische bodywarmers en jassen voor dames en heren. De uitbreiding is volgens Kapten & Son een volgende stap in de ontwikkeling van het merk naar een bredere lifestylepropositie, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Tot de nieuwe collectie behoren onder meer een lichtgewicht doorgestikt jasje, een 3-in-1 regenjas en een gewatteerde winterjas. Volgens Kapten & Son zijn in de collectie onder meer water- en winddichte materialen, warme vullingen, verstelbare elementen en gerecyclede materialen verwerkt. Prijzen van de modellen variëren van en 99,90 en 219,80 euro (99,90 tot 209,90 Britse pond).

De outerwear-collectie is verkrijgbaar via de webshop van Kapten & Son en onder meer bij de winkel van het merk in Londen.

Kapten & Son heeft vijftien brandstores, waaronder een vestiging in Kaapstad, verschillende Duitse steden en ook in Amsterdam. Het merk wordt daarnaast verkocht bij retailers, onder wie Van Os, Hud Amsterdam en Mone Lederwaren Purmerend in Nederland.

Van de 110 grote mode- en schoenenmerken heeft 32 procent zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon voor kledingarbeiders, maar boekt slechts 4 procent tastbare vooruitgang. Dat blijkt uit de zevende editie van de Fashion Checker, de monitor van arbeidsrechtenorganisatie Clean Clothes Campaign.

Een vermogen van een miljard dollar is de ondergrens voor een plek in de Top 100 rijksten in de mode van FashionUnited voor 2026. Christian Louboutin staat met dit bedrag op de honderdste plaats. Samen bezitten de leden 1,07 biljoen dollar. Dit vermogen is echter voornamelijk aan de top geconcentreerd: de vijf grootste vermogens zijn goed voor iets meer dan de helft van het totaal. Aanvoerder van de lijst is Inditex-oprichter Amancio Ortega met meer dan 130 miljard dollar.

Rino & Pelle opent op zaterdag 26 september zijn eerste shop-in-shop bij Kuijt Women & Menswear in Epe. Het nieuwe winkelconcept wordt de komende tijd bij meer verkooppunten geïntroduceerd, meldt het merk in een persbericht.

Het nieuwe winkelconcept richt zich op de presentatie van de najaarscollectie van Rino & Pelle. De collectie wordt overzichtelijk gepresenteerd in een speciaal ingerichte ruimte. Met dit concept wil het merk de merkidentiteit duidelijker zichtbaar maken in de winkel.

Samenwerking gebaseerd op service en lokale verankering

Met de keuze voor Kuijt Women & Menswear kiest Rino & Pelle voor een bestaande samenwerkingspartner. In het persbericht schrijft Rino & Pelle dat de werkwijze van de modezaak uit Epe goed aansluit bij de eigen merkfilosofie. "Kuijt staat bekend om persoonlijke aandacht en service. Die betrokkenheid sluit perfect aan bij hoe wij onze klanten willen inspireren en laten kennismaken met ons merk", licht Tamara Smits, Managing Director van Rino & Pelle, toe.

Ook Johan de Vries, eigenaar van Kuijt Women & Menswear, noemt de stap in het persbericht een versterking. "Rino & Pelle is al jarenlang een geliefd merk onder onze klanten. Dat wij dit nieuwe winkelconcept als eerste in Nederland mogen presenteren, maakt ons trots."

Kuijt Women & Menswear is een zelfstandige modezaak in Epe, die onder de naam Kuijt Mode bekend is. De winkel richt zich op dames- en herenmode en voert verschillende Europese modemerken. Naast de fysieke winkel in Epe verkoopt het bedrijf ook online. De shop-in-shop wordt zaterdag 26 september feestelijk geopend.

Na een aantal jaren waarin neutrale tinten de winkels, kledingkasten en zelfs Pantone veroverden, lijkt de mode klaar om kleur terug te winnen. Pantone koos voor 2026 een wit-tint als kleur van het jaar, wat een teleurstelling was voor wie een meer ‘gedurfde’ keuze had verwacht. Kopenhagen is een van de belangrijkste epicentra van deze opleving. Het is een verplichte stop voor de cool girls van de modewereld die niet geloven in de kracht van een volledig zwarte look als onfeilbaar uniform.

Tijdens de laatste editie van Mercedes Benz Fashion Week Madrid speelde kleur een bijzonder interessante rol op de catwalk. Dit kwam niet zozeer door de algemene aanwezigheid van kleur, maar door de combinaties, contrasten en chromatische dialogen in de styling. Een relevante ontwikkeling in een editie die onmiskenbaar werd gekenmerkt door het achterlaten van de 'zwarte doos' van showlocatie Ifema, waar de modeweek al talloze keren had plaatsgevonden. Dit resulteerde in een aangename en meer met de stad verbonden enscenering.

In deze nieuwe setting lijkt ook kleur een uitweg uit de neutraliteit te hebben gevonden. De catwalk in Madrid presenteert als geheel minder een palet en meer een eigen visuele taal. Dit zijn enkele van de meest interessante kleurencombinaties die we op de catwalk zagen.

Mosterdgeel, camel en ecru

Voordat we ons verdiepen in meer uitbundige combinaties, beginnen we met de ingetogen tinten van “Chroma”. Dit is de collectie waarmee het merk Adolfo Domínguez zich afvroeg wat kleur nu eigenlijk is. In hun visie is mosterdgeel aards, bijna ‘vies’, en functioneert het daarom als een basiskleur naast camel en ecru, waarbij de laatste in een krijtstreepversie verschijnt. Samen vormen ze een magnetisch palet.

Leisteen, botergeel en turquoise

Spaanse ontwerper Pedro del Hierro koos voor leisteengrijs als alternatief voor zwart, geaccentueerd met turquoise details op manchetten en omslagen die perfect samengaan met de zachte botergele tint. Dezelfde kleurharmonie kreeg een speelser karakter in het voorstel van Agatha Ruiz de la Prada, met een botergele jurk vol stippen in dezelfde turquoise tint.

Door het weglaten van turquoise en het direct combineren van botergeel met grijs, krijgt deze pasteltint de volledige aandacht. Dit zagen we ook bij Pedro del Hierro. Het is een combinatie die zowel in de lente als in de herfst goed werkt, wat het een tijdloze keuze maakt die direct draagbaar is.

Poederroze, koraal en kobaltblauw

Hoewel pasteltinten het risico lopen zoet over te komen, is het resultaat verrassend wanneer het afkomstig is van een merk dat zo trouw is aan zwart als Acromatyx. Dit bewijst dat als zelfs zij voor kleur kiezen, weinigen de verleiding kunnen weerstaan. Redondo Brand presenteerde deze combinatie met een afwerking van poederroze veren en kobaltblauwe details, net als Isabel Sanchis, maar dan in een nog delicatere uitvoering.

Zwart, limoengroen en violet

Aan het andere uiterste staat de bewuste botsing van zwart, limoengroen en violet. Hier vult de kleur niet alleen aan, maar daagt ze uit. Toch is het mechanisme hetzelfde als bij de zachtere looks: een neutrale basis doorbroken door twee verzadigde accenten die het volume opvoeren.

Acromatyx benadert dit in kleurblokken en met volle pigmenten: een doorschijnende zwarte top, een zichtbare violette tailleband en een satijnen limoengroene broek. De drie kleuren staan hier recht tegenover elkaar. Ontwerper Ernesto Naranjo koos voor een kleurverloop, waarbij zwart aan de bovenkant behouden blijft en limoengroen overgaat in violet, waardoor de botsing een transitie wordt.

Zwart, groen en roze

Modemerk Palomo Spain stelde een warmere variant van dezelfde logica voor, met een zwart hemd, een grasgroene sjerp in de taille en een lichtroze broek die elk een eigen moment verdienen.

Rood, lichtblauw en ivoor

Als accent op het blauw van denim herinnert rood ons eraan dat de theorie van onverwacht kleurgebruik nog steeds geldt om een look naar een hoger niveau te tillen. Bij modemerk Moisés Nieto zien we dit terug in een rode gekrulde kraag op een zwart hemd en een intens rode jurk die wordt afgezwakt door een lichtblauwe sjerp. Palomo Spain gaat naar het andere uiterste met een volledige lichtblauwe denimlook, waarin rood het beeld opbreekt door een verenboa.

Fuchsia, gele luipaardprint en zwart

De gele dierenprint in combinatie met turquoise is al een tijd in opkomst op sociale media. Redondo Brand maakte de print echter eigen door deze te combineren met een geborduurde fuchsia top en een zwarte franje aan de onderkant. Tegen alle verwachtingen in werkt het, omdat de juiste geeltint als warme basis fungeert. Hierdoor concurreren fuchsia en zwart niet, maar verdelen ze de aandacht. Het resultaat is een duidelijk statement, niet geschikt voor wie onopgemerkt wil blijven.

Roze en rood

Voor wie kleur wil omarmen zonder al te veel risico te nemen, zijn roze en rood het perfecte duo. Als buren op de kleurencirkel vullen ze elkaar aan zonder te botsen.

Palomo Spain combineert ze in een lichtroze verentop met een rode sjerp over een witte broek. Baro Lucas gebruikt ze als accent op de taille en schoenen om een eenvoudige witte jurk subtiel te versterken.

Een bepalend moment voor experiëntiële modemarketing: de veelbesproken aanwezigheid van wereldberoemde artiesten Cardi B en Jennifer Lopez op het recente Vogue World: Milano evenement. De show biedt een fascinerende kijk op de steeds meer verweven werelden van celebrity-invloed en high-fashion catwalkpresentaties. Het is een essentiële casestudy voor professionals uit de industrie, merkstrategen en modestudenten.

Tijdens de presentatie trekt Cardi B de aandacht in een op maat gemaakte Versace-jurk, strategisch versierd met vintage Vogue-tijdschriftcovers. Dit is een opvallend visueel eerbetoon aan de redactionele modegeschiedenis en het merkerfgoed. In een eveneens berekende zet, ontworpen voor virale digitale betrokkenheid en dynamische storytelling, maakt Jennifer Lopez een naadloze overgang van haar plek op de eerste rij in het publiek naar het middelpunt van het podium.

Voor de B2B-modesector dient dit evenement als een uitstekend voorbeeld van de evolutie van de moderne catwalk. Het benadrukt hoe luxemerken en publicaties interactieve, met sterren gevulde spektakels inzetten om de grenzen tussen publiek, redactioneel erfgoed en performancekunst te vervagen en de wereldwijde impact te maximaliseren.

Het Amsterdamse modemerk Teym stopt na tien jaar. Oprichter Maxime Cartens heeft besloten het merk te beëindigen, omdat een volgende fase van Teym volgens haar niet past bij de manier waarop ze het bedrijf wil runnen. Dat maakt Cartens bekend in een nieuwsbrief aan klanten.

De nieuwste collectie van de Belgische ontwerper Glenn Martens voor het Italiaanse merk Diesel is gisteren in Milaan gepresenteerd. De show is de aftrap van de Milan Fashion Week voor de lente/zomer 2027-collecties. De collectie is een ode aan het dagelijks leven. Een viering van de wisselwerking tussen denim en leer en de vreugde van het openen van de kledingkast, het hercombineren van bestaande items en het creëren van iets eigens.

“Bij Diesel staat het feest altijd voorop. Het gaat om inclusiviteit, zelfexpressie, plezier en een democratische ervaring. De collectie is de essentie van Diesel: disruptief, sexy, vloeiend en leuk. We maken allemaal deel uit van hetzelfde: laten we samen een laatste ronde doen,” aldus Glenn Martens, creatief directeur van Diesel, in een verklaring. De presentatie markeert ook een afscheid: Martens verlaat de creatieve leiding van Diesel.

Bij aanvang van de show startte een reeks performances van het kunstenaarscollectief (La)Horde uit Marseille. Ongeveer tweehonderd performers betrokken het publiek met aanrakingen, kussen en uitdagende gebaren.

Wat in eerste instantie spontaan en geïmproviseerd leek, was onderdeel van het door (La)Horde geënsceneerde ‘spel’ van het alledaagse leven.

De collectie maakt alledaagse mode zo begerenswaardig dat je het liefst alles tegelijk wilt dragen. Een gewaxte leren jas ligt over een blazer met stiksels. Daaronder een ribgebreide trui met de kraag van een trainingspak en hemdmanchetten. Dergelijke hybride stukken vormen de rode draad door de hele collectie.

Denim krijgt een coating en een laserbehandeling voor een leerachtig effect. Trompe-l'œil-prints brengen de winter naar de lente: afbeeldingen van tweedjassen en zware winterjassen verschijnen op lichte overhemden. Zelfs een lammy coat met open randen wordt gebruikt als trompe-l'œil-motief en verwijst naar de eerste show van Glenn Martens voor Diesel.

Smalle broeken en op maat gemaakte rokken zijn bij de taille opengebroken. Ze vallen daardoor ongebruikelijk laag en zijn afgewerkt met orchideeënborduurwerk.

Een top die enkel bijeengehouden wordt door een riem doet denken aan de allereerste look die Martens voor Diesel presenteerde.

De collectie toont bootcut-jeans, waarbij het volume ontstaat door inzetstukken bij de enkels, en straight-leg jeans die gecoat en gelaserd zijn voor een leerlook. Er zijn ook denim-modellen met zichtbare naden en jeans met splitten bij de enkel, ontworpen om met stiletto's te dragen. Een ander model combineert de jeans met een opgestikt denim overhemd, alsof de twee delen met elkaar zijn versmolten.

Ook bij de accessoires kiest Diesel voor de kenmerkende mix van functionaliteit, vervreemding en ironie van de collectie. De tas “D-One” is verkrijgbaar in tal van afwerkingen, texturen en kleurtinten. De handvatten veranderen in riemen die met meerdere gespen langs de tas kunnen worden vastgemaakt. Nieuw dit seizoen zijn ironische hangers in de vorm van alledaagse voorwerpen van leer: een sok wordt een etui, een krant een clutch.

Daarnaast is er de nieuwe “Lock-D”. Deze heeft een zachte, gedeconstrueerde vorm en gebruikt het dubbele D-motief als sluiting, dat voor het eerst werd toegepast bij Diesel-sieraden.

Textile ETP wil dat in 2050 minstens de helft van alle textielvezels die in de Europese Unie worden gebruikt, afkomstig is uit biologische grondstoffen of recycling. Dat staat in de nieuwe ‘Bioeconomy Innovation Strategy’, die het Europese netwerk voor textielinnovatie op 22 september 2026 presenteerde. Met de strategie wil Textile ETP de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, zoals olie en aardgas, verminderen en de Europese textielindustrie versterken.

Het Italiaanse outerwearmerk Stone Island neemt van 21 september tot 6 november 2026 The Corner Shop in Selfridges Londen over voor 'Selected Works '982-'026_Stone Island: The Collector Series'. Dit is de eerste formele samenwerking met de onafhankelijke verzamelaars die de cultuur van het merk gedurende vier decennia hebben gevormd. De zes weken durende installatie brengt archiefstukken van acht verzamelaars en winkels samen, waaronder Arco Maher, Better Gift Shop en 194 Local. Deze worden gepresenteerd naast de huidige collectie en stukken die exclusief voor Selfridges zijn gemaakt.

“Stone Island heeft nooit alleen bestaan uit de kledingstukken die we creëren. De cultuur is ook gevormd door de mensen die ze ontdekken, dragen, bewaren en herinterpreteren,” aldus Robert Triefus, CEO en president van Stone Island. “The Collector Series brengt die stemmen naar voren en biedt een uniek perspectief op het merk door de ervaringen en persoonlijke geschiedenissen van verzamelaars over de hele wereld.”

The Corner Shop

De ruimte is ontworpen door Willo Perron als een evoluerende structuur van modulaire componenten. Deze wordt wekelijks aangepast, parallel aan de wisselende line-up van verzamelaars. Onder de vintage hoogtepunten vallen de reflecterende jas uit 1993 en de David-TC sublimatieprint uit 2007. Deze stukken tonen de belangrijkste materiaalontwikkelingen uit de geschiedenis van het merk.

Een selectie van de huidige Stone Island-collectie wordt ook getoond. Dit omvat stukken die exclusief voor Selfridges zijn gemaakt, zoals een handbehandelde leren parka en een denim jumpsuit met reflecterende behandeling. Deze items worden in verschillende weken van de installatie uitgebracht. De overname valt samen met de wereldwijde lancering van Stone Island No Seasons. Hiermee wordt een outerwearproject van Massimo Osti, oorspronkelijk ontwikkeld tussen 1989 en 1994, nieuw leven ingeblazen. Het project richt zich op één enkel silhouet, geproduceerd in zes verschillende stoffen, waarbij elk kledingstuk is geverfd in de kleur piombo grijs.

“Het gaat er ook om onze klanten nog dichter bij de wereld van Stone Island te brengen en het gemeenschapsgevoel rond het merk te versterken,” aldus Bosse Myhr, inkoopdirecteur bij Selfridges.

Cultureel programma

De installatie gaat gepaard met een cultureel programma. Dit omvat de première van 'Passport', een documentaire van Glenn Kitson die Stone Island-verzamelaars in zeven steden volgt. Daarnaast is er een paneldiscussie bij Central Saint Martins met ontwerpers Paul Harvey en Aitor Throup, samen met voorzitter Carlo Rivetti. Stone Island keert ook terug als officiële partner van Frieze Focus tijdens Frieze London. Het is het twaalfde jaar dat het merk het programma voor opkomende kunstenaars van de beurs ondersteunt.

De wereldwijde verzendingen van AI-brillen bereiken 4,2 miljoen stuks in de eerste helft van 2026, een stijging van 127 procent jaar-op-jaar.

Modemerk YEST, een internationaal label met Nederlandse roots, bouwt zijn High Summer 2027-collectie rond het thema 'Open to Otherness'. Openheid, nieuwsgierigheid en het loslaten van conventies staan centraal, met als doel vrouwen aan te moedigen zich vrij uit te drukken.

De collectie combineert elegante vrouwelijkheid met comfortabele casualness. Veelzijdigheid en mix-and-match vormen de basis, waardoor looks ontstaan die zich moeiteloos aanpassen aan verschillende momenten en stijlen.

Het thema is uitgewerkt in twee kleurenpaletten. 'Blue Heat' geeft blauw een warme, energieke uitstraling door intense blauwtinten te combineren met zachte bruintonen en wit, aangevuld met grote bloemenprints, subtiele animalmotieven, linnen, crinkle cotton en open gebreide stoffen.

'Expressive Minimalism' zet in op eenvoud, met fris wit en zachte neutrale kleuren als basis. Zwart-witprints geïnspireerd op dierenhuiden, abstracte vormen en strepen voegen een rustige maar uitgesproken laag toe aan het palet.

Met High Summer 2027 brengt YEST, samen met de pluskledinglijn YEST Curve, comfort, vrouwelijkheid en persoonlijke expressie samen in één collectie.

Het Belgische denimmerk HNST maakt een comeback. Na de overname door Claes Retail Group in november 2024 keert het merk terug met een nieuwe positionering en is het voortaan verkrijgbaar via de webshop en in tien geselecteerde JBC-winkels. Het moederbedrijf wil HNST niet langer vooral als duurzaamheidsverhaal neerzetten, maar als modemerk met de nadruk op relevantie, kwaliteit, begeerlijkheid en een eigen identiteit. Dat meldde Anaïs Claes, duurzaamheidscoördinator bij Claes Retail Group, op LinkedIn.

In de aflevering Can Fashion Sell a New Generation on Trade Jobs? van The Business of Fashion Podcast bespreken Sheena Butler-Young en Dan Hastings het tekort aan technisch vakpersoneel in de luxesector. De industrie heeft jarenlang vooral aandacht gegeven aan creatieve directeuren, terwijl het aantal ervaren vakmensen, zoals kleermakers, afneemt. In de Verenigde Staten is het aantal kleermakers met dertig procent afgenomen en vergrijzen veel ateliers.

Het gebrek aan opvolgers heeft gevolgen voor de productiecapaciteit en levertijden van modemerken. Grote bedrijven zoals Nordstrom investeren daarom in vakscholing en proberen het kleermakersvak aantrekkelijker te maken voor een nieuwe generatie. Volgens de podcast blijft vakmanschap belangrijk, ook nu automatisering en AI in opmars zijn. Zonder voldoende kennis en vakmensen op de werkvloer komt de productiecapaciteit van de sector onder druk te staan.

Interview

Een monumentaal pand met visgraatparket in de Lützowstraße in Düsseldorf en een lichte ruimte in de Fashion Mall in München. Met twee nieuwe showrooms maakt het in 1994 opgerichte denimmerk GANG deze zomer een duidelijk statement voor een fysieke aanwezigheid in de retail, in een tijd waarin orderprocessen steeds meer digitaliseren. Voor CEO Marcus Grahm, die het bedrijf sinds april leidt, is de dubbele opening minder een groots masterplan en meer een samenkomst van twee langgekoesterde wensen.

Twee wensen, één zomer

In Düsseldorf had GANG al lang de wens voor een showroom op een locatie waar de inkopers toch al komen. Tot nu toe was het bedrijf gevestigd in het naburige Neuss. Toen de kans voor de ruimte in de Lützowstraße zich voordeed, was de beslissing volgens Grahm eigenlijk al genomen voordat hij als CEO aan boord kwam: “Die beslissing was al voor mijn tijd genomen. Dat was niet eens mijn verdienste als CEO; GANG had deze wens al heel lang.” In de buurt van de Kaiserswerther Straße voelt het bedrijf zich ‘zeer op zijn gemak’, aldus Grahm. “Dat past bij het bedrijf, dat past bij ons.”

Bijna tegelijkertijd deed zich voor het salesagentschap in München de mogelijkheid voor om van het MTC naar de Fashion Mall te verhuizen. Dit was de aanleiding voor een compleet nieuw ontwerp van de showroom daar. “Zo is dat eigenlijk min of meer toevallig ontstaan”, zegt Grahm. “Toch wilden we natuurlijk beide openingen communiceren en met de twee nieuwe showrooms ook meer slagkracht in de sales krijgen.”

Een gezond bedrijf, doelgericht versterkt

Voor zijn ambtstermijn kondigt Grahm een uitbreiding van de aanwezigheid in grote Duitse steden en een kwalitatieve versterking van de distributie aan. De twee nieuwe locaties passen in een ontwikkeling die hij als doorlopend positief omschrijft: “We zien in 2022, 2023, 2024, 2025, maar ook in 2026 een zeer positieve ontwikkeling.” Als CEO heeft hij daarbij ‘echt het voorrecht, maar ook de uitdaging’: “een zeer gezond bedrijf over te nemen, de verantwoordelijkheid te dragen voor een gezond bedrijf en het vervolgens klaar te stomen voor de toekomst.”

Bij de keuze voor nieuwe locaties en partners gaat GANG selectief te werk. Grote steden bieden potentieel, aldus Grahm, ook al kampen ze tegelijkertijd met dalende bezoekersaantallen en een krimpende gespecialiseerde detailhandel: “Dan is een zeer goede en positieve afweging nodig: welke partners passen bij GANG? Met welke partners willen we in de toekomst samen groeien?” Eigen retailvloeren plant het bedrijf niet. “We willen dat niet tegen elke prijs, omdat het nog steeds bij GANG moet passen. We gaan nu ook niet investeren in eigen retailstructuren, maar we willen natuurlijk wel investeren in sterke partnerschappen en allianties.”

Twee steden met aantrekkingskracht

Düsseldorf en München behoren volgens Grahm tot de orderlocaties met de grootste aantrekkingskracht in Duitsland: een goed publiek, hoge toeristenaantallen en de reputatie van aantrekkelijke steden. Tegelijkertijd kampen ook zij met dalende bezoekersaantallen, dalende omzetten en een krimpende gespecialiseerde detailhandel. “GANG wil zich met goede winstcijfers en goede KPI's kwalificeren voor sterke partnerschappen en allianties”, legt Grahm uit. “En natuurlijk willen we ook in steden als München en Düsseldorf absoluut aanwezig zijn.”

Dat de opening in Düsseldorf samenvalt met de Düsseldorf Fashion Days, is voor Grahm meer dan toeval. GANG wil bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de Fashion Days en inkopers en retailers de kans geven om ‘het merk te leren kennen, collecties te bekijken en een eerste gevoel voor elkaar te krijgen’. Het evenementkarakter helpt om het merk tastbaar te maken: “De mogelijkheid om GANG te leren kennen en aan te raken is er, en dat is volgens mij precies de juiste weg.”

Twee locaties, twee concepten

Hoewel beide showrooms bijna tegelijkertijd openden, hanteert GANG op de twee locaties verschillende concepten. “We moeten daar wel een onderscheid in maken”, benadrukt Grahm. Düsseldorf is ‘een heel duidelijke flagship-showroom’, die door GANG zelf wordt gerund: “Daar is het een one-label-showroom, met GANG-branding van begin tot eind.” München daarentegen ontstaat in nauwe samenwerking met het lokale salesagentschap: “Daar zijn we geen GANG-flagship-showroom, maar werken we zeer nauw samen met het agentschap.” Daarnaast is GANG met een salesteam vertegenwoordigd in andere belangrijke ordersteden, waaronder Hamburg, Sindelfingen, Schkeuditz, Düsseldorf en Eschborn.

De nieuwe ruimtes vallen bovendien in een voor GANG succesvol orderseizoen: beide showrooms presenteerden de lente/zomercollectie 2027 al vanaf juli, en de eerste collectiestukken bereiken in december de winkels. “Hoewel het orderseizoen zeer uitdagend was, zijn we erin geslaagd het resultaat van vorig jaar te overtreffen”, aldus Grahm. Hij schrijft dit echter niet alleen toe aan de showrooms: “In de eerste plaats natuurlijk aan een zeer goede collectie, en geweldig werk van sales, productie en marketing. Het is dus altijd een samenspel.” De nieuwe ruimtes zijn eerder ‘de kers op de taart die heeft bijgedragen aan het positieve succes’.

Aanraken in plaats van alleen klikken

Dat GANG ondanks de toenemende digitalisering van orderprocessen investeert in fysieke ruimtes, verklaart Grahm vanuit de merkidentiteit. “Ook al zijn digitale structuren belangrijk en worden ze in de toekomst misschien nog belangrijker, wij geloven als GANG dat we een bedrijf zijn dat staat voor passie, voor aanraking, voor persoonlijkheid en voor mensen.” Sales moet daarom ook in de toekomst tastbaar blijven: “We willen GANG beleefbaar maken, we willen het merk dichter bij onze klanten brengen, en dat kunnen we ons via digitale structuren maar moeilijk voorstellen.” Voor GANG blijft het cruciaal ‘dat sales persoonlijk blijft, mode tastbaar is en we echt een benaderbaar merk zijn voor de retail’.

Een signaal naar de retail

De nieuwe showrooms zijn volgens Grahm gericht op zowel bestaande als nieuwe partners: “We willen bestaande partnerschappen en zakelijke relaties versterken en uitbouwen, maar natuurlijk ook nieuwe klanten winnen door de nabijheid van de Kaiserswerther Straße.” Gevraagd naar het huidige marktklimaat voor de Duitse modehandel, reageert Grahm kalm: belangrijker dan de concurrentie is de eigen filosofie. “Als we bij onszelf blijven en onze filosofie elke dag een beetje beter uitvoeren, dan zullen we ook in de toekomst succesvol zijn, onafhankelijk van wat de concurrentie doet.”

Verdere showroomopeningen staan voorlopig niet op de planning. Het bestaande salesnetwerk geeft Grahm al voldoende reden tot tevredenheid, met name de flagshipstore in de Lützowstraße: “Dat was een grote hartenwens. Het past perfect bij GANG. Wat wil je nog meer dan een prachtig monumentaal pand met visgraatparket in de juiste grootte om jezelf te presenteren?”

Het signaal dat GANG met de dubbele opening naar de retail wil sturen, vat Grahm kernachtig samen: “Het signaal is duidelijk: GANG als een sterke partner voor de retail.”

De grootste namen trokken veel publiek naar de lente/zomer 2027-editie van London Fashion Week, die maandag werd afgesloten. Tegelijkertijd stonden ontwerpers centraal die de Britse mode vernieuwen. Met de terugkeer van McQueen naar Londen en Christopher Kane’s nieuwe visie voor Mulberry’s ready-to-wear, benadrukte een nieuwe generatie vakmanschap, technische innovatie en de kenmerkende, ongedwongen glamour van de Britse mode.

Aeffe spa, het luxebedrijf genoteerd aan de Euronext Milan-beurs, maakte gisteren bekend dat de rechtbank van Bologna uitspraak heeft gedaan. Het bedrijf is actief in prêt-à-porter, schoenen en lederwaren met merken als Alberta Ferretti, Moschino en Pollini. Na de zitting van 9 september heeft de rechtbank het verzoek van Aeffe en dochteronderneming Pollini spa (Pollini) voor selectieve conservatoire maatregelen afgewezen. Dit verzoek was ingediend op grond van artikel negentien van de Faillissementswet (Ccii). Het doel was de bescherming van het bedrijfsvermogen in afwachting van de definitieve aanvraag voor een crisisreguleringsinstrument.

Op 21 september heeft de raad van bestuur van Geox SpA, een beursgenoteerd bedrijf aan Euronext Milaan, een update van het industrieel plan voor de periode 2027-2029 goedgekeurd. Tevens is een technische wijziging goedgekeurd met betrekking tot de uitvoering van het eventuele resterende saldo dat Lir Srl verschuldigd is in het kader van de financiële transactie van 30 december 2024.

Loro Piana opent in Ghemme, in de regio Piëmont, haar belangrijkste fabriek. Met een oppervlakte van achtduizend vierkante meter verhoogt de locatie de productiecapaciteit van het modehuis en centraliseert het meer productiestappen op één plek.

Madrid – Na een reeks van toonaangevende evenementen en activaties in de hoofdstad van Lombardije sinds begin deze maand, start vandaag een nieuwe editie van Milan Fashion Week. Het evenement vindt plaats van dinsdag tweeëntwintig tot en met maandag achtentwintig september. De focus ligt op de nieuwe damescollecties voor SS27 van enkele van de meest invloedrijke merken in de sector.

In navolging van recente internationale beurzen zoals Micam en Lineapelle, richt de internationale mode-industrie haar aandacht nu volledig op de hoofdstad van Lombardije voor de start van de septembereditie van Milan Fashion Week. De modeweek heeft opnieuw een bomvolle kalender met shows en presentaties. In totaal nemen 152 merken en modehuizen deel. Hiervan presenteren 52 hun nieuwe collecties via een catwalkshow, 7 digitaal en 93 via een alternatieve presentatie. Zes van deze presentaties zijn alleen op afspraak toegankelijk.

Naast de shows en presentaties biedt Milaan professionals uit de sector een volle agenda met feesten, bijeenkomsten en culturele evenementen. Een hoogtepunt, naast de informatie die FashionUnited vanochtend al deelde, is de tentoonstelling “Dalí en de Mode”. Deze is te bezoeken van 24 september 2026 tot 31 januari 2027 in het Palazzo Reale in Milaan. De tentoonstelling wordt ingeluid met een galadiner, georganiseerd door de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) in hetzelfde iconische gebouw. Dit evenement vervangt het traditionele gala van de CNMI Sustainable Fashion Awards. Dit gala vond voorheen plaats in het Teatro alla Scala tijdens elke septembereditie van Milan Fashion Week. De awards zijn nu ‘gepauzeerd’ en worden in september 2027 opnieuw gelanceerd als de CNMI Creative and Sustainable Fashion Awards.

Debuut van Messina en Rizzo voor Moschino, en van Sézane en Leandro Cano

Wat betreft de langverwachte catwalkshows, opent modehuis Prada deze editie op dinsdag, een unieke zet voor het evenement en het merk. Na Prada presenteren vandaag ook Dhruv Kapoo, J. Salinas, Venerdì Pomeriggio en Diesel hun nieuwe collecties. Voor Glenn Martens is dit zijn laatste show als creatief directeur van het belangrijkste modemerk van de OTB Group. Hij blijft wel aan als creatief directeur van Margiela.

Naast de openingsdag staan er op de officiële showkalender meer langverwachte debuten. Hiertoe behoren Marques’ Almeida, het Portugese merk van Marta Marques en Paulo Almeida en winnaar van de LVMH Prize in 2011. Ook de Portugese ontwerper Miguel Vieira, het Mexicaanse merk Neithan Herbert van de Ecuadoriaanse ontwerper Neithan Ruiz, en het Ghanese merk Victor-Hart van ontwerper Victor Reginald Bob Abbey-Hart maken hun debuut. Daarnaast presenteren ontwerpers Loris Messina en Simone Rizzo hun eerste collectie als de nieuwe creatief directeuren van Moschino. Andere hoogtepunten zijn de nieuwe collecties van Simone Bellotti voor Jil Sander, de tweede catwalkcollectie van Demna voor Gucci, en de eveneens tweede collectie van Maria Grazia Chiuri voor Fendi. The Attico viert zijn tienjarig jubileum. Etro presenteert zijn eerste collectie sinds het vertrek van Marco De Vincenzo in maart. Opvallende afwezigen deze editie zijn N.21 en Versace, dat sinds februari 2025 niet meer in Milaan heeft geshowd. GCDS is er na de deelname in maart 2026 ook niet bij. Ferrari heeft aangekondigd zijn nieuwe lente/zomer 2027-collecties in New York te presenteren, wat samenvalt met de opening van een nieuwe winkel daar.

Wat de presentaties betreft, zullen tijdens de komende zes dagen 93 evenementen plaatsvinden. Vaste namen zoals Herno, Brunello Cucinelli, Furla, Borsalino, Kiton, Jimmy Choo, Loro Piana en Santoni tonen hun nieuwe dames- en herencollecties. Ook Emporio Armani kiest dit keer voor een presentatie voor de heren- en damescollecties, in afwachting van het debuut van de onlangs aangekondigde creatief directeur Dario Vitale. De Giorgio Armani-lijn heeft wel een catwalkshow. Nieuwkomers zijn het Franse Sézane, dat na een rebranding een nieuwe ontwikkelingsfase ingaat, en de Spaanse ontwerper Leandro Cano. Hij presenteert zijn nieuwste collectie van 25 tot 27 september in Milaan, uitsluitend op afspraak. Voor deze beperkte toegang hebben ook de merken Dsquared2, Gianluca Capannolo, Seafarer, Valextra en Vìen gekozen.

Officiële showkalender Milan Fashion Week, Women’s Collection – Lente/Zomer 2027

Na twintig jaar bij Nike maakt de aanvaller van Real Madrid en aanvoerder van het Franse elftal de overstap naar On voor een periode van tien jaar en wordt aandeelhouder van de Zwitserse groep. Voor On markeert dit het begin van een te ontwikkelen voetbaldivisie. Voor Mbappé betekent dit een fundamentele wijziging van het model: in plaats van uitsluitend zijn imago te gelde te maken via jaarcontracten, verwerft hij een aandeel in de waarde van het merk dat hij mede ontwikkelt.

Online retailer Bol breidt zijn logistieke netwerk uit met een nieuw distributiecentrum in Lelystad. De eerste paal van het nieuwe pand aan de Charles Lindberglaan gaat dinsdag de grond in, zo meldt het e-commerce bedrijf op de eigen website. Het distributiecentrum krijgt een oppervlakte van circa 60.000 vierkante meter en moet vanaf 2028 operationeel zijn.

Al enkele seizoenen domineerden grove hardloopschoenen, retro trainers en technische sneakers het herenschoeisel. SS27 duidt op een verlangen naar meer verfijning en een doordacht ontwerp.

Op de catwalks in Milaan en Parijs voor SS27 domineerde de klassieke veterschoen in vele varianten. De reden hiervoor is duidelijk: herenmode keert terug naar schoeisel met structuur, vakmanschap en een gekleed gevoel. Tegelijkertijd worden deze traditioneel formele schoenen lichter, zachter en nonchalanter.

Het is belangrijk dat ontwerpers niet zomaar de traditionele geklede schoen terugbrengen. Ze herontwerpen de veterschoen voor een eigentijdse garderobe: zachter leer, rondere of langwerpige neuzen, lichtere zolen, overdreven proporties en onverwachte materialen. Hier zijn tien geklede, deck- en casual stijlen voor heren uit de SS27-collecties.

Dior Homme SS27 door Jonathan Anderson

Een slanke, gebroken witte Oxford van zijdesatijn met een distressed look, gerafelde randen, een ietwat vierkante neus en een geborduurd lieveheersbeestje.

Thom Browne SS27

Een lage full-brogue wingtip derby in glanzend wit lakleer op een bruine leren tussenzool. De schoen heeft een grove, blokvormige hak van gemiddelde hoogte en het kenmerkende driekleurige grosgrain treklipje.

Louis Vuitton SS27 door Pharrell Williams

Een beige canvas schoen met onafgewerkte, gerafelde en zwaar distressed randen langs de kraag en overlays. De schoen heeft metalen veteroogjes zonder veters, een leren treklipje op de hiel en een ‘V’-embleem in reliëf op de tong.

Dries Van Noten SS27 door Julian Klausner

Een veterschoen met een minimalistisch profiel in kalfsleer met een luipaard- en cheetaprint.

Auralee SS27 door Ryota Iwai

Een zwarte dekschoen van kalfsleer met een apron toe en moc-toe details, met ton-sur-ton veters zonder klinknagels.

Egonlab SS27 door Florentin Glémarec en Kévin Nompeix

Een dekschoen met een moc-toe apron-ontwerp, een leren vetersluiting met twee oogjes, witte contrasterende stiksels langs de rand en een lage, zwarte rubberen zool.

Kiko Kostadinov SS27

Een schoen met een gelaagde mix van zwart mesh met textuur en gestructureerde, rubberachtige donkerblauwe leren overlays. De schoen heeft een nieuw ontwikkeld, geïntegreerd vetersysteem.

Taakk SS27 door Takuya Morikawa

Een ultralage, gedeconstrueerde, platte leren veterschoen met een verlengde, samengebundelde vetersluiting aan de voorkant.

Qasimi SS27

De Ultra III Bloom-schoen in een gebroken wit ecomateriaal. Het model heeft een kenmerkende, spuitgegoten kooiconstructie met een geometrisch honingraatpatroon en een snel-toggle vetersysteem.

Saul Nash x Toworkfor SS27

Een bootschoen met een bovenwerk van mesh met textuur en suède. Het model heeft een kenmerkend vetersysteem in trekkoordstijl op een dikke, zwarte zool.

Het Amerikaanse merk Guess onthult een capsulecollectie voor herfst/winter 2026, in samenwerking met onderneemster en stijlicoon Leonie Hanne. De 'Leonie Hanne for Guess'-collectie is ontworpen voor onafhankelijke vrouwen. De collectie combineert sculpturale silhouetten met soepele draperieën en is een herinterpretatie van het Amerikaanse DNA van het merk door Hanne's kosmopolitische visie.

De in Duitsland geboren Leonie Hanne is een digitale onderneemster met meer dan 4,8 miljoen volgers op Instagram. Ze staat bekend om haar op couture geïnspireerde esthetiek en eerdere samenwerkingen met diverse luxehuizen.

Belangrijke stukken zijn een bordeauxrode trenchcoat met een krokodillenreliëf, architecturale zwarte jassen en oversized leren bikerjacks met trechterkragen, naast een soepele avondjurk. Dit wordt in evenwicht gebracht door stretch kasjmier truien en kanten rokken, in een palet van nude en taupe tot bordeaux en zwart.

De collectie wordt aangevuld met een volledige accessoirelijn. Deze omvat leren buideltassen met krokodilleneffect, minaudières met gouden details, en muiltjes en hakken van leer en suède. Daarnaast zijn er exclusieve zonnebrillen en sieraden, gemaakt in Italië.

“Deze samenwerking betekent veel voor me,” aldus Leonie Hanne. “We wilden ontwerpen creëren die zowel verfijnd als draagbaar zijn, een mix van de elegantie van powerdressing met zachte, sensuele laagjes.”

“We zijn verheugd om met Leonie aan dit project samen te werken,” zegt Paul Marciano, medeoprichter en creatief directeur van Guess, LLC. “Deze capsule weerspiegelt de creatieve dialoog die we waarderen en versterkt onze evolutie naar een meer verfijnde, premium identiteit.”

De campagne is gefotografeerd in Parijs, met de monumenten en historische straten van de stad als achtergrond.

De 'Leonie Hanne for Guess'-collectie is vanaf september 2026 verkrijgbaar via exclusieve groothandelspartners, waaronder La Rinascente, Breuninger en Attica.

De Denim Deal streeft ernaar jeans niet alleen circulair te maken met gerecyclede materialen, maar voegt nu ook reparatie toe aan de duurzame aanpak door een partnerschap met United Repair Centre.

Het Franse sportkledingmerk Lacoste onthult zijn eerste volledige collectie voor padel. De collectie bestaat uit twee rackets, schoenen, een tas en een technische kledinglijn. De rackets, ontworpen voor zowel ervaren als beginnende spelers, zijn ontwikkeld in samenwerking met Tecnifibre. Dit merk staat bekend om zijn technische expertise in de productie van hoogwaardige rackets.

De L.MAX, gericht op regelmatige spelers, beschikt over X-Speed-technologie voor een betere aerodynamica en slagsnelheid. Daarnaast is er de X-Top-technologie voor een grotere slagvastheid en een Spin Skin 3D-oppervlak voor een betere grip op de bal. De lichtere L.SOFT, ontworpen voor beginners, combineert de X-Top- en Spin Skin 3D-technologieën voor een gemakkelijkere hantering en meer comfort.

De collectie wordt gecompleteerd met schoenen, technische kleding en een tas. Deze zijn gemaakt van materialen die ademend vermogen en bewegingsvrijheid vooropstellen.

Zowel de rackets als de rest van de collectie zijn vanaf 24 september verkrijgbaar in de Europese winkels van Lacoste. De collectie is al verkrijgbaar in Zuid-Amerika en Noord-Amerika.

De Zwitserse sportartikelfabrikant On Holding AG presenteert dinsdag, in aanloop naar een investeerdersdag, zijn nieuwe financiële doelen voor de periode tot 2029. Tegelijkertijd bevestigt het bedrijf zijn huidige jaarprognoses.

TMO Fashion Business School, Novi Hogeschool en de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (NABC) gaan vanaf oktober samen verder onder één naam: Calder Academie. Dat maakten de drie onderwijsinstellingen dinsdag bekend.

Het consumentenvertrouwen in Nederland is in september licht verbeterd. De indicator steeg van min 34 in augustus naar min 33. Consumenten zijn iets positiever over hun eigen financiële situatie en beoordelen het als een gunstiger moment om grote aankopen te doen. Het oordeel over de economie als geheel verslechterde daarentegen licht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Nederlandse modelabel King Louie doet mee aan de internationale #BehindTheSeams-campagne van GOTS (Global Organic Textile Standard). De campagne wil meer transparantie brengen in de textielketen en vertelt het verhaal achter GOTS-gecertificeerde producten, van vezel tot afgewerkt kledingstuk.

King Louie is al sinds 2015 GOTS-gecertificeerd (certificaatnummer CU 851623). De GOTS-certificering stelt eisen aan de gehele verwerkings- en productieketen van biologisch textiel en maakt gecertificeerde productiestappen traceerbaar. Voor gecertificeerde producten gelden duidelijke eisen op het gebied van biologisch geteelde vezels, chemicaliënbeheer, eerlijke arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Verwerkingsbedrijven in de keten worden daarbij regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke instanties.

Waarom transparantie telt

Volgens GOTS doorloopt een kledingstuk gemiddeld 30 tot 50 productiestappen voordat het in de winkel ligt. Zonder onafhankelijke certificering is het voor consumenten vaak lastig om inzicht te krijgen in alle schakels van dit proces. Ook aan de gebruikte chemicaliën stelt de standaard grenzen. Stoffen zoals PFAS, bepaalde brandvertragers en kleurstoffen die niet aan de GOTS-criteria voldoen, zijn uitgesloten, en voor verf- en afwerkingsprocessen gelden strenge eisen voor de behandeling van afvalwater.

Met de campagne wil GOTS laten zien welke standaarden achter het eigen keurmerk staan en waarom traceerbaarheid in de toeleveringsketen relevant is, voor merken én voor de consumenten die de kleding dragen.

Zichtbaar in de winkel en online

Vanaf 21 september 2026 staan alle etalages van de King Louie winkels in het teken van GOTS. Ook het winkelpersoneel draagt die dag GOTS-gecertificeerde kledingstukken uit de eigen collectie. Daarnaast brengt King Louie de campagne onder de aandacht via de eigen social media, de nieuwsbrief en de merkwebsite.

Voor King Louie sluit deelname aan bij de ambitie om klanten meer inzicht te geven in de herkomst van hun kleding en de stappen die worden gezet om sociale en milieunormen binnen de keten te waarborgen.

Kleurrijk en verantwoord

Voor King Louie past de campagne bij de eigen visie dat stijl en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Met deelname aan #BehindTheSeams wil King Louie consumenten meer inzicht geven in wat GOTS-certificering inhoudt en welke normen achter gecertificeerde producten schuilgaan.

Wie met een camerabril andere mensen herkenbaar filmt of fotografeert, mag die beelden niet zonder meer delen of openbaar maken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijst gebruikers daarom op de privacyregels die gelden voor het gebruik van camerabrillen.

Nederlandse consumenten deden in het eerste halfjaar van 2026 ruim 170 miljoen online aankopen (plus 3 procent), goed voor een stabiele omzet van 17,1 miljard euro. Het aandeel aankopen bij buitenlandse webshops steeg naar 14 procent, terwijl het gemiddelde bestede bedrag per aankoop voor het eerst sinds de pandemie daalde naar 100 euro. Dat blijkt uit de nieuwste Thuiswinkel Markt Monitor, uitgevoerd door NielsenIQ in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders, in samenwerking met PostNL en Betaalvereniging Nederland.

Pantone publiceert zijn kleurvoorspelling voor lente/zomer 2027. Het Color Institute benoemt tien tinten die naar verwachting de collecties van New York Fashion Week voor het seizoen bepalen, naast vijf neutrale kleuren voor het hele jaar.

De selectie heeft twee richtingen. Verschillende tinten zijn uitgesproken — dieprood, verzadigd oranje, levendig koraal — terwijl andere zich aan de bleke, kruidige kant van het spectrum bevinden. Het Instituut kenmerkt de combinatie als een wisselwerking tussen de wens om gezien te worden en een voorkeur voor het ingetogene. Een groot deel van het palet is gebaseerd op kleuren uit de natuur.

“De kleuren voor NYFW Lente/Zomer 2027 combineren een gevoel van vreugde met de groeiende beweging om verbinding te maken met de natuur. Ze moedigen individuele expressie en voortdurend experimenteren aan,” aldus Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, in een verklaring. “Lente/Zomer 2027 verweeft traditie en authenticiteit met speelse en grillige kleuren. Dit nodigt uit tot nieuwe kleurverbindingen. Het biedt consumenten de basis voor een duurzame garderobe en introduceert tegelijkertijd kleuren die sprankelen en glanzen. Hierdoor kunnen we ons gevoel voor plezier herontdekken en loslaten.”

De tien kleuren

Anise Flower (12-0717 TCX)

Een lichtgeel aan de lichtste kant van het palet, vernoemd naar het delicate, fijnbladige kruid.

Princess Blue (19-4150 TCX)

Een diep, verzadigd blauw dat Pantone associeert met waardigheid en een koninklijke uitstraling.

Waterfall (15-5516 TCX)

Een blauwgroen in het middenbereik, omschreven als energiek en stemmingsverbeterend.

Langoustino (16-1440 TCX)

Een warm koraal, afgeleid van de schaalkleur van de langoustine, een van de vele tinten vernoemd naar voedsel.

Chili Pepper (19-1557 TCX)

Een donker, vurig rood, door Pantone omschreven als de visuele tegenhanger van een verlangen naar sterke smaken.

Rosy Future (15-1910 TCX)

Een licht, optimistisch roze.

Dragon Fire (16-1460 TCX)

Een zeer intens oranje, de krachtigste tint in de groep.

Daiquiri Green (12-0435)

Een scherp, citrusachtig limoengroen.

Hibiscus (18-1762 TCX)

Een levendig rood met meer drama dan Chili Pepper en een iets koelere ondertoon.

Lavender Oil (15-3615 TCX)

Een zachte lavendelkleur met groene, kruidige ondertonen.

Verwijzingen naar voedsel en planten lopen door het grootste deel van de lijst: een kruid, een schaaldier, een chilipeper, een cocktail, een bloem en een etherische olie zijn goed voor zes van de tien namen.

De tijdloze tinten

Pantone benoemt ook vijf neutrale kleuren die ontworpen zijn om seizoenen te overstijgen in plaats van tot één seizoen te behoren: Antique White (11-0105 TCX), een warm gebroken wit; Tarragon (15-0326 TCX), een gedempt kruidig groen; Arrowwood (16-0954 TCX), een donker goudbruin; Blue Indigo (19-3928 TCX), een ingetogen blauw; en Dolphin (16-2901 TCX), een middengrijs.

De AI-component

Voor deze editie heeft Pantone samengewerkt met Raspberry AI aan machine-gegenereerde moodboards en materiaalstudies. Deze laten zien hoe elke kleur kan overkomen op verschillende stoffen, silhouetten en stylingbenaderingen. Het materiaal is gratis te bekijken op het Raspberry-platform. De samenwerking volgt op de integratie van Pantone's volledige Fashion, Home + Interiors-bibliotheek — 2.625 kleuren — in de software van Raspberry.

Het Fashion Color Trend Report wordt twee keer per jaar uitgegeven en behandelt zowel New York als Londen. De kleuren zijn gespecificeerd vanuit het Fashion, Home + Interiors-systeem. Dit systeem wordt in de textiel-, kleding- en interieurontwerpindustrie gebruikt als referentiestandaard voor productie.

Een advertentie voor de Chuck 70 X-sneaker van Converse wordt van het internet verwijderd na kritiek van kijkers. Volgens hen roept de compositie twee van de meest beladen beelden uit de Amerikaanse rassengeschiedenis op.

De foto, geplaatst op Instagram op 27 augustus, toonde K-popartieste Karina in een rok, met een paar sneakers in één hand. Binnen enkele uren wezen reageerders op een witte driehoek op de stof, veroorzaakt door de belichting. Zij zagen dit als de puntmuts van een Ku Klux Klan-gewaad. Ook de bungelende schoenen kregen kritiek; deze werden vergeleken met de hangende voeten van een slachtoffer van een lynchpartij.

Converse, sinds 2003 een dochteronderneming van Nike, biedt excuses aan voor de advertentie. “Het spijt ons,” aldus het merk in een verklaring die het vrijdag voor het eerst uitbracht. “We begrijpen waarom dit beeld zeer verontrustend is en erkennen dat we hier een fout hebben gemaakt. We hebben het van onze kanalen verwijderd en werken eraan om het overal waar het is verschenen te verwijderen. Dit had niet mogen gebeuren en we zullen het beter doen.”

Het hoofdkantoor in Boston, zondag benaderd door PBS, wilde niet ingaan op de interne beoordeling van creatief werk. Ook gaven ze geen commentaar op wie dit specifieke beeld voor publicatie heeft goedgekeurd.

Lee Merritt, een burgerrechtenadvocaat uit Texas, richtte zich in een Instagram-post op het falende beoordelingsproces. Hij schreef dat de excuses ‘niet ongedaan maken wat langs de juridische, marketing- en leiderschapsafdelingen is gekomen’. Hij vervolgde: “We blijven dit gesprek voeren omdat bedrijven steeds voor dezelfde test zakken. Beter doen betekent dit opmerken voordat het wordt uitgezonden, niet nadat we beledigd zijn.”

Karina en haar agentschap SM Entertainment Group hebben op het moment van publicatie nog niet gereageerd op berichten via Instagram.

In augustus kreeg de Amerikaanse keten Target vergelijkbare kritiek na de verkoop van een Halloweenkostuum voor kinderen dat leek op racistische karikaturen. “Als bedrijf weten we dat we hier de fout in zijn gegaan en het spijt ons zeer,” aldus Target in een daaropvolgende verklaring.

Puma voert een reorganisatie door binnen het Europese management. Met ingang van 1 oktober zal Fokko de Rooij de functie van Managing Director Europa bekleden, aldus de sportartikelenfabrikant uit Herzogenaurach. Daniel Pustina is per direct benoemd tot Managing Director van het cluster Centraal. De Rooij en Pustina volgen Javier Ortega en Bas van den Bemt op, die het bedrijf deze maand hebben verlaten.

De Rooij stapt over van het Amerikaanse sportbedrijf Nike naar Puma. Bij Nike bekleedde hij diverse leidinggevende functies in de EMEA-regio, in China en op mondiaal niveau. In zijn meest recente functie als VP EMEA Sales was hij verantwoordelijk voor de groothandelsactiviteiten in de EMEA-regio. Volgens Puma heeft De Rooij deze activiteiten strategisch geherstructureerd en opnieuw op een groeipad gebracht.

Na zijn vertrek bij Nike in 2025 was De Rooij actief als onafhankelijk adviseur voor CEO’s en besturen binnen de sport- en mode-industrie. Bij Puma wordt hij verantwoordelijk voor de Europese activiteiten en rapporteert hij aan CEO Arthur Höld.

Arthur Höld heeft tijdelijk de taken van commercieel directeur op zich genomen. De definitieve invulling van deze functie volgt op een later moment.

Pustina neemt leiding over cluster Centraal

Daniel Pustina is sinds 2020 in dienst bij Puma en heeft sindsdien diverse leidinggevende functies vervuld. Recentelijk was hij Managing Director Oceanië, gevestigd in Melbourne. Daarvoor was hij onder meer verantwoordelijk voor de DACH-regio en Centraal-Europa.

Als Managing Director van het cluster Centraal wordt Pustina verantwoordelijk voor de markten DACH, Benelux, Oost-Europa en Oekraïne. In deze rol rapporteert hij aan De Rooij.

Puma-CEO Arthur Höld licht de benoemingen toe door te verwijzen naar de ervaring van beide managers. De Rooij brengt internationale leiderschapservaring en expertise in transformatieprocessen mee. Pustina beschikt over diepgaande kennis van de Centraal-Europese markt.

De leiding van de overige twee Europese clusters blijft ongewijzigd. Christophe Cance blijft verantwoordelijk voor het cluster Zuid, dat Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal omvat. Lucynda Davies blijft verantwoordelijk voor het cluster Noord, met het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië. Beide managers zullen in de toekomst eveneens aan De Rooij rapporteren.

Met de benoeming van De Rooij en Pustina vervult Puma de twee leidinggevende posities die zijn vrijgekomen door het vertrek van Ortega en Van den Bemt. De Rooij wordt verantwoordelijk voor de Europese regio, terwijl Pustina het cluster Centraal, inclusief de markten DACH, Benelux, Oost-Europa en Oekraïne, zal leiden.

De Rooij verklaart over zijn benoeming: “Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op de lange geschiedenis en het sterke merk van Puma om de Europese activiteiten verder te stimuleren.”

Fashion- en accessoiremerk PIECES is het afgelopen jaar gegroeid van vier naar elf winkels in Nederland en België. Na recente openingen in Middelburg en Maastricht opent het merk op 24 september een nieuwe winkel in Leuven.

Het Deense merk, dat sinds 2003 onderdeel is van BESTSELLER, werkt aan een comeback op de Nederlandse en Belgische markt met een collectie gericht op de laatste trends tegen een toegankelijke prijs.

"De afgelopen twaalf maanden hebben volledig in het teken gestaan van het openen van nieuwe winkels, met als kers op de taart de maand augustus waarin we winkels in Middelburg en Maastricht hebben geopend", zegt Boudewijn Peek namens PIECES. "We zijn nog lang niet klaar met groeien."

Openingen in Middelburg en Maastricht

PIECES opende op 13 augustus een winkel in Middelburg, tijdens de lokale koopavond 'Dolle Donderdag'. Op 27 augustus volgde de opening van een winkel in Maastricht.

Volgende stap: Leuven

Met de openingen in Middelburg en Maastricht komt het totaal aantal winkels in Nederland en België op elf, tegenover vier een jaar eerder. De volgende winkel opent op 24 september in Leuven, België.

PIECES richt zich op jonge, modebewuste klanten. Het merk zegt bij de productie van zijn collecties waar mogelijk gebruik te maken van gecertificeerde materialen.

Donatella Versace is terug. De Italiaanse modeontwerpster en zakenvrouw Donatella Versace leidde het modehuis Versace als artistiek en creatief directeur van 1997 tot 2025. Maandag kondigde ze een nieuwe, onafhankelijke onderneming aan in samenwerking met Revolve. In een verklaring wordt het project omschreven als een nieuw beauty- en modebedrijf. Het richt zich op de manier waarop een nieuwe generatie stijl ontdekt, cultuur ervaart, winkelt, deelt en verbindingen legt.

Tijdens een heropleving van uitgesproken Britse namen op de London Fashion Week-kalender, keerde Mulberry terug naar het evenement met een vernieuwde identiteit. Het erfgoedmerk staat nu onder de creatieve leiding van Christopher Kane. Hij debuteerde met een visie die zijn passie voor experiment combineert met Mulberry's speelse kijk op Britse clichés.

‘Mulberry by Christopher Kane’ markeert de herlancering van de ready-to-wear-lijn van het merk, die in 2020 werd gepauzeerd ten gunste van de meer winstgevende lederwaren- en accessoirecategorieën. In 2023 beëindigde Kane zijn eigen gelijknamige label na het aanvragen van surseance van betaling. De show vertegenwoordigde daarom op meerdere niveaus een heropleving. Het is passend dat de collectie een samensmelting vormt van de ontwerpprincipes van beide partijen.

De eerste collectie, die ready-to-wear, accessoires en schoenen omvat, is gepositioneerd als een zelfstandige lijn. Deze collectie introduceert een nieuw hoofdstuk voor Mulberry dat de contrasten en karakters van het Britse leven, het establishment en de subcultuur onderzoekt. Kane raadpleegde uitgebreid de archieven van het merk om richting te geven aan zijn ontwerpbenadering. De ontwerper verwijst expliciet naar het ontstaan van Mulberry in Somerset onder oprichter Roger Saul.

Het Mulberry-boomlogo fungeerde als inspiratiebron voor de vormen van tassen en schoenen. De witte broderie anglaise verwees naar Le Style Anglais uit 1975, een collectie die de Britse mode-identiteit van het merk definieerde. De Mulberry-sweatshirt uit de jaren negentig, uitgevoerd in een rugbysilhouet met prominente branding, werd grotendeels ongewijzigd heringevoerd, wat “een blijvende herinnering oproept aan wat Mulberry voor Kane betekende tijdens zijn jeugd”.

Daarnaast werden retro-geïnspireerde silhouetten, die eerder op de catwalks van Mulberry verschenen, opnieuw geïntroduceerd. Deze kwamen tot uiting in grafische vormen met uitsnijdingen die uiteenlopende items definieerden, van gebreide truien tot lange trenchcoats, wat duidt op Kane's kenmerkende ontwerpbenadering. Ruitpatronen, voorheen een klassieker binnen de collecties van het merk, keerden terug in vertrouwde kleurstellingen op oversized overhemden en bovenkleding, waaronder een volledig transparante regenjas.

Leer, een kerncategorie voor Mulberry, was prominent aanwezig op de catwalk en werd aangeduid als het fundament van de collectie. Volgens de show-notities diende de Bayswater-stijl van het huis als uitgangspunt voor het ontwerp. De kenmerkende hoeken van deze tas kwamen terug in jurken met uitsnijdingen, gelaagde minirokken, leren panelen en grafische ensembles.

De prominente aanwezigheid van leer benadrukt de invloedrijke positie van dit materiaal binnen Mulberry's portfolio, waar het veerkrachtig is gebleven ondanks schommelingen in de luxemarkt. In het meest recente jaarverslag voorspelt Mulberry een jaarlijkse groei van acht procent voor lederwaren tussen 2023 en 2030, tegenover een verwachte stijging van zes procent voor persoonlijke luxegoederen.

Het was dan ook geen verrassing dat de vele volledig leren outfits werden aangevuld door de uitgebreide aanwezigheid van leren accessoires. Harnassen verschenen gelaagd over breigoed. Riemen met het Bayswater-slot bonden bepaalde looks samen. Tassen werden over de schouder gedragen en varieerden in silhouet, van oversized weekendtassen tot clutches met kettingen.

Al met al was de opname van kenmerkende pijlers voor Kane “niet een daad van eerbied, maar een middel om de taal van Mulberry opnieuw uit te vinden”. Zijn collectie markeerde een volgende, belangrijke stap in Mulberry's bredere herpositioneringsstrategie. Deze strategie is gericht op het terugbrengen van het merk naar zijn vroegere Britse identiteit. Kane's visie op ready-to-wear wijst op een strak, modern Mulberry. Een merk dat zijn verleden niet verloochent, maar toch ruimte maakt voor een solide toekomst.

Het Duitse modemerk someday, gevestigd in Oelde, introduceert vanaf maart 2027 een nieuwe lijn voor vrouwen onder de naam SDY. De collectie combineert de functionaliteit en het comfort van sportswear met een moderne, vrouwelijke uitstraling, en speelt in op een levensstijl waarin sport, werk, wellness en vrije tijd steeds meer in elkaar overlopen.

SDY positioneert zich tussen fashion en sportswear en is bedoeld voor vrouwen die uiteenlopende momenten van de dag met elkaar combineren, van kantoor tot sportschool en van een ontspannen middag tot een avond uit. De collectie draait om drie principes: draagcomfort, design en betaalbaarheid.

SDY wordt vier keer per jaar geleverd, in maart-april, mei-juni, september-oktober en november-december. Volgens someday houdt deze gespreide levering het thema het hele jaar actueel voor retailers.

Someday presenteert SDY vanaf 19 oktober 2026 aan geselecteerde retailpartners in de showroom. De officiële marktintroductie volgt in maart 2027, via geselecteerde retailpartners en de eigen webshop van someday.

De mode-industrie beïnvloedt bijna een derde van de wereldwijde landbouwgrond. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de Smith School of Enterprise and Environment van de Universiteit van Oxford en DIRT Charity, waarin naast textielgewassen ook leer en wol zijn meegenomen.

Shoeby opent op vrijdag 25 september een nieuwe winkel in het centrum van Nijmegen. Met de opening breidt het modemerk zijn winkelnetwerk verder uit.

De winkel is gevestigd aan de Broerstraat 16 in Nijmegen en biedt dames- en kindermode aan, van de nieuwe Fall-collecties tot persoonlijk stylingadvies.

Dames- en kindermode

In de nieuwe winkel vinden klanten de nieuwste najaarscollecties voor dames en kinderen, van dagelijkse basics tot kledingstukken voor speciale gelegenheden. Het personal stylingteam van Shoeby helpt klanten bij het samenstellen van outfits.

Uitbreiding in stadscentra

Met de winkel in Nijmegen zet Shoeby de uitbreiding naar grotere winkelgebieden en stadscentra voort. Het bedrijf opende eerder al winkels in Utrecht, Enschede en The Mall of the Netherlands.

Commercieel directeur Ellen Peters zegt over de strategie: "Online shoppen wint natuurlijk al jarenlang terrein, maar de vraag naar fysieke retail blijft krachtig overeind." Volgens haar maken persoonlijk contact, stylingadvies en de winkelbeleving het verschil, wat volgens haar de reden is waarom het bedrijf blijft investeren in nieuwe locaties.

Over Shoeby

Shoeby werd 45 jaar geleden opgericht door John en Mieke in Den Bosch, waar de eerste winkel op zeventig vierkante meter begon. Het bedrijf is gegroeid tot ruim 230 winkels en een webshop. Shoeby is een familiebedrijf; dochter Jill van Deursen staat inmiddels aan het roer.

Het modemerk richt zich op het middensegment met een eigen stijl die het zelf omschrijft als "sophisticated street style with a popular twist". Naast Nederland heeft Shoeby ook een webshop gelanceerd en de eerste fysieke winkels geopend in Duitsland.

Esprit Holdings Limited heeft een wettelijk betalingsbevel ontvangen ter waarde van bijna vier miljoen Amerikaanse dollar. Het in Hongkong beursgenoteerde bedrijf maakte op donderdag bekend dat het op 16 september een zogenoemde ‘Statutory Demand’ heeft ontvangen.

In een oer-Hollandse setting kwamen afgelopen week pers, professionals, klanten en relaties samen bij The Knitwit Stable in Baambrugge, onder de rook van Abcoude. Tussen de schapen, met een wolkendek als decor en hier en daar een regenbui, begon het evenement dat in het teken stond van de Nederlandse wol. Het weer sloot daarmee aan bij de slogan van het bedrijf: ‘Knitwear gevormd door wol, weer en landschap’. Na een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht werd voor het eerst de wolvlag gehesen met de boodschap ‘Lang leve wol’.

Met het evenement en de lancering van de collectie wil The Knitwit Stable de verbinding tussen het landschap, het schaap, de maker en degene die het uiteindelijke kledingstuk draagt opnieuw zichtbaar maken. “We zijn nog maar heel kort geleden, enkele generaties, die verbinding eigenlijk helemaal kwijtgeraakt van wat je draagt”, aldus oprichtster Reina Ovinge tijdens de presentatie.

The Knitwit Stable houdt zich inmiddels ongeveer tien jaar bezig met het hoogwaardig verwerken van Nederlandse wol. De laatste vijf jaar gebeurt dat vanuit het bedrijf. Bij de verdere ontwikkeling van The Knitwit Stable is ook Xander Slager betrokken, medeoprichter van het in 2025 failliet verklaarde duurzame kledingmerk The New Optimist. Hij houdt zich op meer overkoepelend niveau bezig met de organisatie en werkt mee aan de volgende stappen van het bedrijf. De interesse van Ovinge in het werken met natuurlijke materialen kreeg volgens haar onder meer een onverwachte aanleiding toen ze voor haar verjaardag twee geiten kreeg. “Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen”, vertelde ze aan FashionUnited. Volgens Ovinge wordt er in Nederland al lange tijd weinig met de beschikbare wol gedaan en wordt deze vaak laagwaardig verwerkt.

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Nederlandse wol als uitgangspunt

Nederland telt volgens Ovinge ongeveer 800.000 schapen, goed voor circa 1 miljoen kilo wol per jaar. The Knitwit Stable verzamelt wol van verschillende Nederlandse schapenhouders. De eigen kudde telt ongeveer vijftig schapen en levert slechts een klein deel van de totale hoeveelheid die het bedrijf nodig heeft.

Niet alle Nederlandse wol is daarbij hetzelfde. De eigenschappen van de vezel verschillen per schapenras en ook nog eens per schaap. Zo bepaalt onder meer de dikte van de vezel hoe zacht of prikkend een wollen product aanvoelt. Ook de krimp verschilt. “Omdat het natuurlijk is, zit er heel veel verschil in”, legt Ovinge uit. “Elke batch kan weer anders zijn.”

Die natuurlijke variatie betekent ook dat een collectie niet ieder seizoen exact hetzelfde materiaal oplevert. Volgens Ovinge kunnen zowel de kleur als de krimp per seizoen verschillen. Dat hangt onder meer samen met de omstandigheden waaronder de schapen leven.

“Het is ergens vergelijkbaar met wijn”, zegt Ovinge. “Je hebt met wol ook goede en slechte jaren.” Het welzijn van de dieren speelt volgens haar daarbij een rol. The Knitwit Stable heeft daarom recent een installatie aangelegd met kruidenrijk gras en meer wilgen, in plaats van een weide die voornamelijk uit gras bestaat. Een gevarieerder landschap moet de dieren meer verschillende voedingsstoffen bieden. De omstandigheden waarin de dieren leven zijn volgens haar uiteindelijk ook terug te zien in de kwaliteit van de vacht en daarmee in de vezels.

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Dutch Wool Premium

Tijdens het moment werd ook een nieuwe collectie geïntroduceerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is Dutch Wool Premium, een door The Knitwit Stable ontwikkelde wolkwaliteit. Het garen bestaat uit 60 procent geselecteerde Nederlandse schapenwol, 20 procent Nederlandse alpaca en 20 procent merino. De Nederlandse wol zorgt volgens het bedrijf voor karakter en veerkracht, terwijl alpaca en merino bijdragen aan warmte, zachtheid en comfort.

De keuze voor Nederlandse wol is daarmee niet alleen een kwestie van herkomst. The Knitwit Stable wil volgens Ovinge een complete keten opbouwen, van bodem en schaap tot maker en consument.

Die keten is momenteel deels Nederlands en deels Europees. Omdat er geen Nederlandse verwerkingsindustrie voor wol meer is, wordt de verzamelde wol naar Noord-Italië gebracht. Daar wordt de wol verwerkt tot een halffabricaat en tot garen gesponnen. Het garen komt vervolgens terug naar Nederland, waar The Knitwit Stable een deel van de collectie breit en afwerkt.

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Van maatwerk naar kleine series

The Knitwit Stable deelt tijdens het evenement dat de manier van productie van het bedrijf een verandering is ondergaan. Waar kleding eerder per stuk werd gemaakt, werkt het bedrijf nu ook met kleine series. Daarmee wil het de producten toegankelijker maken en tegelijkertijd het productieproces efficiënter inrichten.

Dat blijft arbeidsintensief. Het breien van een kledingstuk duurt volgens Ovinge alleen al een tot anderhalf uur. Daarna moet het kledingstuk nog aan elkaar worden gezet. Bij grotere series kan de productiesnelheid omhoog, maar handwerk blijft een belangrijk onderdeel van het proces.

Volledige productie in Nederland is daardoor economisch lastig. Een deel van de productie vindt daarom in Servië plaats, terwijl The Knitwit Stable tegelijkertijd kennis en productiecapaciteit in Nederland wil behouden en verder opbouwen.

Wol voor buiten

De FW26-collectie laat zien wat The Knitwit Stable met Dutch Wool Premium wil bereiken. Binnen de collectie ligt de nadruk zowel op kleding voor binnen als op toepassingen voor buiten. Onder de naam ‘Shelter’ worden comfortabele truien en vesten gepresenteerd, terwijl ‘Lowlands’ bestaat uit stevigere gebreide kledingstukken die zijn ontwikkeld om buiten te dragen en aan te sluiten bij het Nederlandse klimaat.

Daarmee kiest The Knitwit Stable bewust voor een andere benadering van wol. Volgens Ovinge richt de industrie zich steeds meer op zeer zachte wolsoorten en toepassingen voor binnen. Het bedrijf wil juist opnieuw laten zien dat wol ook geschikt is voor gebruik buiten.

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Hoewel wol sterk met het najaar en de winter wordt geassocieerd, ziet Ovinge ook buiten het winterseizoen mogelijkheden. In de zomer kunnen volgens haar fijngebreide wollen producten worden gedragen, bijvoorbeeld op koelere avonden. Dat heeft onder meer te maken met de natuurlijke eigenschappen van de vezel. Wol is ademend en kan vocht opnemen en afvoeren, waardoor de vezel zowel warmte kan vasthouden als bij warmere omstandigheden kan bijdragen aan een comfortabel draagklimaat.

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Het prijsniveau van de collectie loopt uiteen van 29 euro voor een paar sokken en 69 euro voor een beanie tot 225 euro voor een trui. Voor een grover gebreid vest loopt de prijs op tot 475 euro. Naast de eigen webshop is The Knitwit Stable sinds kort ook verkrijgbaar bij Up To Do Good op Schiphol. Vanaf oktober is de collectie ook te vinden bij Sukha in Amsterdam.

Met de opening van het Nederlandse wolseizoen wil The Knitwit Stable de aandacht daarmee niet alleen vestigen op een nieuwe collectie, maar ook op de grondstof achter die collectie. Door de Nederlandse wol opnieuw te verzamelen, te verwerken en in een eigen keten toe te passen, wil het bedrijf de verbinding tussen het Nederlandse landschap en het uiteindelijke modeproduct verder herstellen.

Of de beursgang een succes is, hangt af van het perspectief. Shein haalde 13,6 miljard Hongkongse dollar op en bereikte de publieke markt na mislukte pogingen in New York en Londen. Wie tegen de introductieprijs kocht, staat nu op een verlies van meer dan een vijfde.

Het duurzame denimmerk Mud Jeans maakt een doorstart onder N5 Holding, het investeringsbedrijf van Nick de Ronde Bresser. De nieuwe eigenaar, die eerder het failliete Van Lier kocht, betaalt in totaal 255.000 euro voor de overname. Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde faillissementsverslag.

Het Franse luxe modehuis Dior opent op 18 september 2026 een nieuwe flagshipstore, House of Dior, aan de Via Monte Napoleone in Milaan. De winkel is gevestigd in een neoklassiek gebouw uit de late zeventiende eeuw. De ruimte van drie verdiepingen is een ontwerp van architect Peter Marino. De landschapsarchitectuur van de terrassen, binnenplaatsen en groene muren is van de hand van Peter Wirtz.

Interieur en ontwerp

Op de begane grond zijn tassen en accessoires voor dames en heren te vinden, naast heren-prêt-à-porter en schoenen. De collecties zijn gerangschikt rond een glazen atrium. Een restaurant en een tuin completeren deze verdieping. Twee trappen verbinden de verdiepingen. De damesafdeling combineert steen met smeedijzeren details en hedendaagse werken van Lee Bul en Claudia Wieser. De herenafdeling is een herinterpretatie van de codes van Diors 30 Montaigne-adres, met een houten wand bekleed met witte toiles.

Op de eerste verdieping worden de damescollecties van ontwerper Jonathan Anderson gepresenteerd. Daarnaast zijn er schoenen, iconische tassen, waaronder kostbare edities van de Lady Dior, en de high jewellery van Victoire de Castellane te vinden. Op dezelfde verdieping bevinden zich maatwerk en formele kleding voor heren, geuren van La Collection Privée en decoratieve woonaccessoires. De tweede verdieping herbergt privé-lounges en een beautyruimte.

Het kunstprogramma van de winkel omvat een portret van Christian Dior door Michelangelo Pistoletto. Daarnaast zijn er meubelstukken zoals de Ginkgo Bench van Claude Lalanne en de rekkensystemen van Vittorio Introini. De etalages zijn volledig gemaakt van stofresten uit de ateliers van Dior. Ze vormen geanimeerde scènes geïnspireerd op de tuinen van Milaan, met een knipoog naar de flamingo's van de Villa Invernizzi in de stad.

Exclusieve items ter ere van de opening

Ter ere van de opening introduceert Dior een reeks exclusieve items. Een luipaardprint, een verwijzing naar Christian Diors muze en medewerkster Mizza Bricard, is aangebracht op de Dior Bow-pumps, Dior Ribbon-sneakers en Lady Dior-bedels. De Lady Dior-tas wordt ook geïntroduceerd in kleine en mini-formaten in de kleuren zwart, krijt en honing. Daarnaast is er een kaki utility-jack uit de herencollectie voor winter 2026-2027.

Restaurant Monsieur Dior

De opening introduceert ook Monsieur Dior, een restaurant van de Toscaanse chef-kok Enrico Bartolini, eveneens ontworpen door Peter Marino. Het menu is gebaseerd op het concept van gelaagdheid. Het verbindt de ontwerpcodes van Dior met gerechten zoals met de hand gesneden Piemontese rundvlees en een chocoladedessert dat verwijst naar het 30 Montaigne-adres van het modehuis.

Het Nederlandse modemerk by-bar introduceert voor herfst-winter '26 'Winter Uniform', een aparte outerwearlijn binnen de nieuwe collectie. De jas krijgt daarin een hoofdrol als vast onderdeel van de wintergarderobe.

De bredere collectie is geïnspireerd op contrasten in de natuur, van open landschappen tot bergen, en vertaalt dit naar kleur, textuur en silhouet. Zachte knitwear, jassen, blouses en ontspannen tailoring vormen de basis, in een kleurenpalet van diepblauw en groen tot bruin, camel en cognac, aangevuld met checks en verfijnde details.

'Winter Uniform' omvat onder meer klassieke parka's, minimalistische sportieve jassen, cropped puffers en reversible modellen, ontworpen om meerdere seizoenen mee te gaan.

By-bar is gecertificeerd als B Corp en zet in de lijn in op imitatie-dons en een groeiend aandeel gerecyclede en gecertificeerde materialen. De 'Joy Jacket' is bijvoorbeeld gemaakt van 100 procent gerecycled polyester en GRS-gecertificeerd.

De jassen worden ontwikkeld met gespecialiseerde productiepartners, en via een QR-code op elk item is de productieroute van het kledingstuk te achterhalen.

Het Duitse herenmodemerk Olymp breidt zijn premiumlijn Olymp Signature uit met speciale merkruimtes bij KaDeWe, Alsterhaus en Oberpollinger. Dit markeert het debuut van de lijn bij KaDeWe. Voor het eerst is Olymp Signature vertegenwoordigd in alle drie de warenhuizen van de KaDeWe Group.

De Signature-lijn is opgebouwd uit two-ply stoffen, handafgewerkte kapnaden en parelmoeren knopen, vastgezet op een steel volgens de Napolitaanse traditie. De ontwikkeling van elke overhemdmaat is individueel via het eigen maatsysteem, voor een pasvorm die maatwerk benadert.

“Olymp Signature staat voor de allerhoogste kwaliteit, nauwkeurig vakmanschap en een bijzondere aandacht voor detail,” aldus Heiko Ihben, directeur merk, product en human resources bij Olymp. “De vertegenwoordiging in alle drie de warenhuizen van de KaDeWe Group is voor ons een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Olymp Signature.”

De pop-up presentaties zijn te zien in het Alsterhaus in Hamburg van 14 september tot 10 oktober, bij KaDeWe in Berlijn van 28 september tot 30 oktober en in de Oberpollinger in München van 9 november tot 3 januari 2027. Elke ruimte wordt ondersteund door promotionele activiteiten zoals nieuwsbrieven en digitale informatiekanalen, waarbij de locatie in het Alsterhaus ook beschikt over speciale etalages.

De Olymp Signature-lijn omvat nu meer dan alleen klassieke business overhemden. De collectie bevat ook linnen en jersey overhemden, overshirts, knitwear, poloshirts en T-shirts, aangevuld met accessoires zoals dassen, strikken en pochetten.

Google heeft de organische Shopping-resultaten uit de Europese zoekresultaten gehaald. Productpagina’s van webwinkels zijn daardoor vrijwel niet meer rechtstreeks zichtbaar in Google. Dat blijkt uit een analyse van e-commercebureau Productrise. De wijziging komt vlak voor het feestdagenseizoen.