Hoewel de modebranche momenteel vooral aan de commerciële afhandeling van SS27 collecties werkt en tegelijkertijd collecties, trends en inkoop voor FW27/28 voorbereidt, kijkt trendbureau Future Snoops (FS) in deze tweede week van oktober al verder vooruit. Het bedrijf deelt informatie over de must-have trendkleuren voor seizoen FW28/29.

Zoals je van FashionUnited gewend bent, laten we zien hoe designers en modemerken de kleuren en afgeleide tinten hebben verwerkt in hun nieuwste collecties.

Blocked Brights

“Gedurfde kleur wordt een daad van verzet, een weigering om te verdwijnen in de algoritmische massa,” zo omschrijft Future Snoops deze kleurtrend. Blauw speelt een hoofdrol, maar rood en paars maken hun opmars.

Het kleurenpalet bestaat uit ‘blauwe bessen’ blauw, donkerblauw, poederblauw, rood en Valentino paars en mintgroen (zoals die geruite pailletten trui uit de SS27 collectie van het Italiaanse modehuis).

Cornflower wordt volgens het kleureninstituut een nieuwe ‘ankerkleur’. De felle middenblauw dat doet denken aan poeder-, wolken- of denimblauw en laat zich goed combineren met rood en oker, aubergine en lime of met bruin en neutralen.

De tekst gaat verder onder de illustrerende beelden.

Pink Standard

Tien jaar na de opkomst van de trendkleur Millennial Pink is de tint samen met ‘zijn’ generatie opgegroeid. Roze is inmiddels uitgegroeid tot een neutrale basiskleur, aldus Future Snoops in zijn kleurenforecast voor FW28/29. Millennial Pink is allang niet meer één specifieke rozetint: de range loopt uiteen van zacht blush (poederroze) tot een vergrijsde dusty rose, zo benadrukt FS. Ook beperkt de kleur zich niet langer uitsluitend tot alleen damesmode.

Volgens ontwerpers leent de kleur zich voor formele kledingstukken zoals de blazer en het mantelpak, tot romantische, vrouwelijke jurken in voile, met ruches of kant.

Rosehip is volgens FS een rozetint die eruit springt voor FW28: dat is de kleur gebruikt door Isabel Marant in een kanten jurk (zoals te zien op de homepage foto). De kleur laat zich goed combineren met retrogroen, blauw en paars, of met beige en modderbruin of met blauwtinten.

De tekst gaat verder onder de illustrerende beelden.

Marinated Midtones

Deze trend bouwt voort op aardse en retro-geïnspireerde tinten. De inspiratie komt onder meer uit slow craft, de afkeer van massaproductie en het opnieuw ontdekken van archieven en erfgoed, deelt FS. Doordat de kleuren als het ware ‘gemarineerd’ zijn, krijgen ze meer diepte en rijkdom en soms een doorleefde uitstraling. Tot het palet behoren honingbruin, mosterdgeel, turquoise, limoen (geelgroen), retro oranje en een tint tussen bruin en bordeaux in.

Pickled Fennel is een belangrijke kleur binnen deze trend: een augurk-achtige tint, met een vleug geel. Die ‘ankerkleur’ laat zich volgens FS goed combineren met turquoise en bruin, olijfgroen en bruin, of pruimenpaars.

De tekst gaat verder onder de illustrerende beelden.

En als bonus

FS deelde in de week voorafgaand aan het FW28 webinar nog een belangrijke trendkleur - bruin! - en drie combinaties.

Bruin

“The most radical thing you can do is nothing.” Volgens Future Snoops symboliseert bruin voor FW28/29 de groeiende behoefte aan vertragen en rust. In een wereld waarin we 24/7 online zijn, voortdurend prikkels verwerken en we horloges vragen om onze slaapscore, wordt rust steeds nadrukkelijker een fundamenteel recht in plaats van een luxe.

De kleur laat zich het best omschrijven als een diepe klassieke bruine tint: aards, warm en ingetogen. Of mix ‘m met vleugen donkerder of lichtbruin, koper of oranje.

In de nieuwste catwalkcollecties wordt bruin gebruikt in leren jassen of andere ‘leerlook’ kledingstukken door Elie Saab, Diesel, Tod’s, Ferragamo, Celine en Bottega Veneta. We zien bruin ook als trendkleur in sportieve mode van Lacoste, tailoring van Mugler en Stella McCartney. Hermès laat zien hoe de kleur zich uitermate leent voor suède (zie de strokenjurk) of canvas-achtige stoffen (zie de cape jas).

De tekst gaat verder onder de illustrerende beelden.

Kobaltblauw met een violet ondertoon en wit, wijnrood gecombineerd met crème en zwart, en matchagroen met ecru en citrus details

Volgens Future Snoops hebben kleuren ‘gezelschap nodig’, zo teast het bedrijf in een van de andere FW28 nieuwsbrieven.

Het kleureninstituut toont levendig kobaltblauw met een heldere violet ondertoon, gecombineerd met wit - onder meer te zien in de recent gepresenteerde Celine, Commes des Garcons, Akris en Mossi SS27 ready to wear collecties.

De tekst gaat verder onder de illustrerende beelden.

FS voorziet ook een toepassing van diep wijnrood, in combinatie met crème en zwarte details - gespot op de catwalk bij Sportmax, Dries Van Noten en Margaret Howell.

De tekst gaat verder onder de illustrerende beelden.

Ook maakt helder matchagroen met geelgroene chartreuse tinten en ecru in de mix zijn opmars voor herfst 2028, denkt FS. De kleur zien we toegepast in herenmode bij onder meer Junya Watanabe, Kolor en Casablanca. Voor damesmode laten Valentino, Loewe, Aje en Chanel zien hoe je matchagroen - of afgeleide tinten ervan - toepast.

De FashionUnited Index van meest waardevolle modemerken rangschikt de grootste modemerken ter wereld op basis van merkwaarde. In 2026 staat Hermès voor het eerst op de eerste plaats, met een merkwaarde van 45 miljard dollar, gevolgd door Louis Vuitton en Chanel. Samen zijn de tien meest waardevolle merken 222,3 miljard dollar waard. Dat is bijna de helft van de 451 miljard dollar die de volledige top 100 waard is.

Het Parijse modelabel MM6 Maison Margiela en het Franse outdoormerk Salomon brengen een nieuwe collectie uit als onderdeel van hun schoenencollaboratie, die in 2022 begon. De collectie verschijnt in twee drops: de eerste op 22 oktober en de tweede op 17 november.

Volgens de merken grijpt dit nieuwe hoofdstuk terug op eerdere prototypes uit de vierjarige samenwerking en voegt het twee nieuwe ontwerpen toe. De band tussen de twee labels is eerder dit jaar versterkt, met de aanstelling van MM6-ontwerper Heikki Salonen als creatief directeur van Salomon.

Drop een: een hybride Derby

De eerste drop brengt de XT-MM6 terug in drie nieuwe kleurstellingen: een meerkleurige versie, een combinatie van tapioca en violet, en een diepgroene variant.

Daarnaast is er een nieuw model: de MM6 Crossderby. Dit model combineert een klassiek bovenwerk in Derby-stijl van glanzend zwart leer met een outdoorzool en Salomons vetersysteem met trekkoord. De drop bevat ook de terugkeer van de XT-15-rugzak, nu met een witte regenhoes voorzien van een zwart logo.

Drop twee: een laars geïnspireerd op pufferjacks

De tweede drop introduceert de MM6 XT-Boot, een evolutie van een eerder ontwerp. De laars combineert een zachte binnenschoen die zich om de voet sluit met een bovenwerk dat doet denken aan de capuchon van een pufferjack. Het model kan open vanaf de kuit gedragen worden als een laars, of juist strakker om het been worden aangetrokken. De laars is verkrijgbaar in de kleuren Vanilla Ice, Black en Dusty Yellow.

De ACS Pro 3 is vernieuwd in twee nieuwe kleurstellingen: een in Black en Green Gables, en een combinatie van Cosmic Sky, Heron en Violet Tulip.

De Belgische conceptstore Juttu breidt uit met een nieuwe vestiging in Wijnegem Shopping Center. De winkel opent op 21 oktober en brengt het totaal aantal Juttu-winkels op veertien.

Net als in de andere vestigingen combineert Juttu in Wijnegem mode, accessoires, beauty, interieur en cadeaus onder één dak. Met de nieuwe locatie wil de fashion- en lifestyleconceptstore een breder publiek bereiken.

De openingsdatum is bewust gekozen: 21/10 verwijst naar 2110, de postcode van Wijnegem. Om 10.00 uur knipt ceo Bea De Beuckelaer samen met burgemeester Tom Tachelet van Wijnegem het lint door.

"Een nieuwe Juttu openen blijft bijzonder, en in Wijnegem wilden we er echt iets feestelijks van maken. Van 21/10 als knipoog naar postcode 2110 tot lokale samenwerkingen en verrassingen in en rond de winkel: we willen dat Wijnegem metéén voelt dat Juttu er is. We kunnen niet wachten om iedereen te verwelkomen", aldus De Beuckelaer.

Samenwerking met lokale makers

De eerste 50 bezoekers krijgen een goodiebag ter waarde van 150 euro. De tas is ontworpen door cartoonist Laura Janssens. Janssens werkte elf jaar geleden als jobstudent in de eerste Juttu-winkel en legt tijdens de opening live de laatste hand aan haar muurschildering in de nieuwe vestiging.

Ook buur Have A Roll doet mee. Samen met Juttu lanceert de zaak een limited edition cinnamon roll met een frosting van matcha en blueberry, geïnspireerd op de huiskleur van de conceptstore. De cinnamon roll is van 21 oktober tot en met 1 november alleen verkrijgbaar bij Have A Roll Wijnegem, net als een iced blueberry coconut matcha latte. Op de openingsdag trakteert de zaak bezoekers op mini cinnamon rolls.

Vier cadeaumomenten

Voor de rest van de openingsperiode haalt Juttu inspiratie uit het wapenschild van Wijnegem, waarop vier gouden druiventrossen staan. Die vertaalt de conceptstore naar vier cadeaumomenten. Het eerste is de uitdeling van de goodiebags op de openingsdag.

Daarna verstopt Juttu drie weken lang elke week een Golden Ticket in Wijnegem Shopping Center. Via de sociale media van Juttu verschijnen hints naar de verstopplek. Wie het ticket vindt, ontvangt shoppingtegoed of een kortingsbon.

Het Britse retailconcern Frasers Group plc is een kleine stap dichter bij een meerderheidsbelang in het modebedrijf Hugo Boss AG uit Metzingen.

De Chinese economie worstelt nog met het herstel na de pandemie. Hierdoor voelen zelfs wereldwijde mode-iconen de druk. Consumenten kiezen vaker voor de tweedehandsmarkt of voor nieuwe, opkomende merken van eigen bodem, zo meldt persbureau AFP.

Schoenenmerk Floris van Bommel breidt zijn eigen winkelnetwerk in Nederland uit. In augustus opende een brandstore in Haarlem, in november volgt Breda en in februari 2027 opent de dertiende vestiging in Groningen, aldus het persbericht.

Het Amsterdamse technologiebedrijf Vnyx is een van de tien winnaars van het investeringsprogramma BE100 van Blue Earth, zo blijkt uit het persbericht. De onderneming ontvangt minimaal 100.000 Britse pond (circa 118.000 euro) om zijn technologie voor de verwerking van tweedehands kleding verder op te schalen.

Interview

Het Zweedse circulaire technologiebedrijf Cyclothe zet een nieuwe stap in zijn commerciële groei met de benoeming van Calvin Woolley als medeoprichter en chief executive officer (CEO). Woolley leidt de overgang van Cyclothe van technologievalidatie naar de internationale uitrol en commerciële opschaling van de Circular Resource Infrastructure.

Woolley heeft meer dan 25 jaar internationale leiderschapservaring in de textielsector, waarvan vijftien jaar bij Inter Ikea, gericht op wereldwijde duurzaamheid en circulariteit in textiel. In zijn vorige functie als leider van de wereldwijde strategie voor textielduurzaamheid stuurde hij grootschalige duurzame transformaties, verantwoorde inkoopkaders en de integratie van circulaire toeleveringsketens. Als textielingenieur van achtergrond brengt Woolley kennis mee van end-to-end toeleveringsketens, merkvereisten op ondernemingsniveau en structurele knelpunten binnen circulaire systemen.

Overgang naar commerciële uitrol

De benoeming markeert een bewuste koerswijziging: Cyclothe stapt over van de ontwikkeling van eigen technologie naar brede commerciële uitrol. In plaats van te opereren als een geïsoleerde recycling- of afvalbeheerleverancier, bouwt Cyclothe een geïntegreerde fysieke en digitale infrastructuur. Die verbindt burgers, retailers, gemeenten, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)-systemen en secundaire markten in één volledig traceerbare grondstoffenkringloop.

Door slimme innamepunten, op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde identificatie en data-gedreven sorteerlogistiek te combineren, geeft de technologie systematisch prioriteit aan hergebruik, reparatie en herbestemming vóór mechanische of chemische recycling. Zo blijven producten en vezels op hun hoogste financiële en materiële waarde.

"We hebben de afgelopen jaren de onderliggende technologie gebouwd, onze systeemarchitectuur ontwikkeld en het operationele model bewezen," zegt Halit Kosmaz, oprichter van Cyclothe. "De komst van Calvin als medeoprichter en CEO markeert onze bewuste overgang van het ontwikkelen van infrastructuur naar de commerciële uitrol op industriële schaal. Zijn diepgaande kennis van de wereldwijde textielverduurzaming, mondiale merkdynamiek en transformatie van toeleveringsketens geeft ons precies het leiderschap dat nodig is voor deze volgende fase."

"Het is duidelijk dat de wereldwijde textielsector niet lijdt aan een gebrek aan circulaire ambitie. Het lijdt aan een gebrek aan functionerende infrastructuur. Wat ontbreekt, is een infrastructuur die nieuwe wetgeving op een commercieel levensvatbare manier kan beheren — een infrastructuur waar meetbare, hoogwaardige retourstromen daadwerkelijk op schaal kunnen worden opgebouwd," zegt Woolley. "Cyclothe bouwt precies die ontbrekende laag, door mensen, producten, steden, merken en recyclers te verbinden via één samenhangend, intelligent systeem. Daarom ben ik er trots op toe te treden, niet alleen als CEO om het bedrijf te leiden, maar ook als medeoprichter om deze visie samen met oprichter Halit en onze partners op te schalen."

Strategische focus en toekomstperspectief

Cyclothe start de bestuurlijke overgang na succesvolle pilotvalidatie binnen Zweedse innovatie-ecosystemen, gemeentelijke programma's en stedelijke transitietestomgevingen.

Onder leiding van Woolley richt het bedrijf zich op de versnelde uitrol van het slimme inzamelnetwerk en de AI-gestuurde sorteerarchitectuur in gemeentelijke districten, bij retailpartners en binnen regionale afvalkaders in de Noordse landen en het bredere Europa. Daarnaast staat de uitbreiding van de traceerbare downstream-marktplaats centraal, met de opzet van commerciële kanalen voor gecertificeerd hergebruik, wederverkoop en hoogwaardige textielverwerkingspartners.

Het Britse luxemerk Mulberry Group plc (Mulberry) kondigt een omzetstijging van 18,1 procent aan tegen actuele wisselkoersen voor de 26 weken eindigend op 26 september 2026. De groep schrijft de prestaties toe aan het productmomentum, de merkopwaardering en de groei van de verkoop tegen de volle prijs, in lijn met de strategie ‘Back to the Mulberry Spirit’.

De eenenveertigste editie van het internationale festival voor mode, fotografie en accessoires van de stad Hyères kent de Grote Prijs van de jury toe aan Yui Chen, de eerste Chinese die deze prijs ontvangt. De jury geeft de voorkeur aan een experimentele artistieke benadering, die formele innovatie en positieve emotie combineert.

De Chinese ontwerpster Yui Chen, afgestudeerd aan Parsons Paris, presenteert een uniseks collectie genaamd Food Cover. De collectie is gebaseerd op een onderzoek naar architecturale volumes, transparantie en pastelkleuren.

“Ik was bij de beraadslagingen en kan u vertellen dat de keuze vrij unaniem was, in ieder geval voor deze Grote Prijs”, vertelt Hugo Lucchino, algemeen directeur van Villa Noailles, aan FashionUnited. “Yui Chen was beeldhouwster voordat ze de mode in ging. Ze benadert volumes en de architectuur van kleding op een andere manier, met een zeer vernieuwend en gedurfd voorstel.”

Een festival met een rationele organisatie, maar altijd gedreven door creativiteit

“De jury (onder voorzitterschap van Chemena Kamali, artistiek directrice van Chloé) wilde een visie belonen die vreugde met zich meebrengt”, voegt hij toe. “Een boodschap van hoop, gedragen door de jeugd die uiteindelijk in de toekomst gelooft.”

Op de vraag of er een mogelijke economisch-politieke dimensie meespeelt in de keuze voor een Chinese ontwerpster, is Hugo Lucchino stellig: “Nee, dat is tijdens de besprekingen niet eens ter sprake gekomen. Onze jury beoordeelt het creatieve vermogen van de kandidaten, hun visie en de emoties die ze overbrengen”.

De creatieve vrijheid van de deelnemers stelt hen in staat persoonlijke voorstellen te verdedigen. Deze zijn gevoed door hun culturele identiteit en vaak internationale achtergrond. “Ze vertrekken vanuit hun eigenheid, hun identiteit. Maar uiteindelijk spreken de collecties iedereen aan”, benadrukt Hugo Lucchino.

“Wij zijn een team en vechten voor dit project met onze partners en de overheid”, concludeert Valérie Duport, voorzitter van de raad van bestuur van Villa Noailles, de organisator van het internationale festival voor mode, fotografie en accessoires van Hyères. “En geloof me, als ik deze energie en deze glimlachen zie, zijn we niet van plan om op te geven.”

De winnaars van de Modewedstrijd 2026 zijn 

• Grote Modeprijs van de jury: Yui Chen

• le19M Métiers d'art Prijs: Dieter Vlasich Obermann

• L'Atelier des Matières Prijs: Rachel Luurssen

• Supima Prijs: Xiao Xu

• Publieksprijs van de stad Hyères en speciale vermelding van de jury: Brais Albor

De winnaars van de Accessoirewedstrijd 2026 zijn 

• Grote Accessoireprijs van de jury: Sassa Ann van Wyk

• AZ Academy Prijs: Daniel Cheruzel

• Publieksprijs: Matteo Artuso

De winnaars van de Fotografiewedstrijd 2026 zijn 

• Grote Fotografieprijs van de jury 7L: Motoki Nakatani

• American Vintage Fotografieprijs: Valeria Sarto

• Modefotografieprijs door Pull&Bear: Xueling Chen

• Publieksprijs van de stad Hyères: Julien Rahmani

Het Nederlandse damesmodemerk Yaya heeft een nieuwe winkel geopend in Oostende. De conceptstore aan de Adolf Buylstraat, in het centrum van de kuststad, opende op 16 oktober de deuren. Daarmee telt Yaya negen winkels in België.

Naast de damescollectie biedt de winkel persoonlijk stijladvies. Ook is er een selectie items uit de Yaya Home-lijn te vinden.

Volgens het merk is de opening een volgende stap in de uitbreiding binnen Europa. Yaya, gevestigd in Halfweg, heeft 39 winkels in onder meer Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Polen. Wereldwijd is het merk verkrijgbaar via meer dan 2.700 verkooppunten.

"Ambacht rules", schreef Meike Schultz, marketingmanager bij FreSh, onlangs op LinkedIn. FreSh is het Nederlandse bedrijf achter de merken Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam. Met haar post wilde Schultz laten zien hoeveel mensen, kennis en handelingen er schuilgaan achter één paar schoenen, iets wat de consument in de winkel of in een webshop nauwelijks ziet.

Dat terwijl technologie een steeds grotere rol speelt in de mode-industrie. Wat betekent ambacht nog in een tijd van machines en automatisering? FashionUnited vroeg Schultz om haar visie verder toe te lichten.

Van leest tot doos

In haar post schreef Schultz dat soms wel 50 mensen betrokken zijn bij één paar schoenen. "Dat is precies waarom ik die post schreef", zegt ze. Ze deelde die gedachte niet zozeer vanuit haar functie als marketingmanager, maar vooral als iemand die dagelijks in de schoenenindustrie werkt en van dichtbij ziet wat er nodig is om een schoen te maken.

"We zien allemaal het eindproduct. Je pakt een schoen uit de doos of ziet hem online en denkt eigenlijk niet na over wat eraan voorafging", aldus Schultz. "Terwijl er van het eerste ontwerp tot het moment dat die schoen in de doos zit ontzettend veel stappen plaatsvinden."

Ze noemt het ontwikkelen van de leest, het selecteren en snijden van materialen, stikken, vormen, monteren, lijmen, afwerken en controleren. "Bij sommige producties zijn daar nog steeds tientallen mensen bij betrokken. Dat vind ik fascinerend."

Machines ter ondersteuning van vakmanschap

Dat schoenen tegenwoordig grotendeels machinaal worden gemaakt, is volgens Schultz een misverstand. "Dat denken veel mensen, maar zo simpel ligt het niet. Als je een schoenenfabriek binnenloopt, zie je hoeveel menselijke handelingen er nog steeds nodig zijn om van losse materialen uiteindelijk een schoen te maken."

Machines worden vooral gebruikt ter ondersteuning van het vakmanschap, legt ze uit. Ze worden ingezet waar kracht, snelheid of precisie nodig is, zoals bij het snijden, stikken, vormen of persen. "Maar tussen al die stappen zitten mensen die materialen beoordelen, onderdelen positioneren, machines bedienen, het leer om de leest vormen, afwerken en continu de kwaliteit controleren."

Twintig tot dertig onderdelen

Dat heeft volgens Schultz veel te maken met hoe complex een schoen eigenlijk is. "Je begint met relatief platte materialen die uiteindelijk samen een driedimensionale vorm moeten krijgen die ook nog eens goed om een voet moet passen."

Een schoen bestaat al snel uit twintig tot dertig afzonderlijke onderdelen, en bij complexere constructies kunnen dat er nog veel meer zijn. Denk aan het bovenwerk, de voering, binnenzool, loopzool, hielversteviging, neusversteviging, veters en nestels.

Bovendien gedraagt ieder materiaal zich anders. "Zeker bij leer vraagt dat om kennis en ervaring", zegt Schultz. "Een vakman moet weten hoe het materiaal reageert, hoe een machine moet worden ingesteld, wanneer een stiksel niet goed zit, hoe het bovenwerk om de leest moet worden gevormd en wanneer de afwerking niet voldoet."

"Dat vind ik juist zo fascinerend aan het schoenmakersvak", vervolgt ze. "Machines zijn al heel lang onderdeel van de productie en technologie wordt steeds geavanceerder, maar er zijn nog altijd heel veel menselijke handelingen nodig om een goede schoen te maken. Meer dan de meeste mensen zich realiseren."

Ambacht betekent voor Schultz dan ook niet dat alles letterlijk met de hand gebeurt. "Ambacht zit in de kennis, ervaring en menselijke handelingen die nodig zijn om van tientallen losse onderdelen één goed product te maken."

De waarde achter één paar schoenen

Dat vakmanschap bepaalt volgens Schultz ook de waarde van een schoen, die uit veel meer bestaat dan alleen de materialen die je ziet. "Natuurlijk zijn goed leer, een sterk ontwerp en een goede pasvorm belangrijk. Maar een groot deel van de waarde zit ook in de mensen die nodig zijn om van dat ontwerp daadwerkelijk een goede schoen te maken."

"De één snijdt het leer, een ander stikt de verschillende delen aan elkaar. Weer iemand anders vormt het bovenwerk om de leest, bevestigt de zool, werkt de schoen af of doet de laatste kwaliteitscontrole", zegt ze. Iedere stap vraagt om een ander specialisme, zeker bij leer, omdat het een natuurlijk materiaal is dat niet altijd exact hetzelfde reageert.

"En zo kan één paar schoenen dus door de handen van tientallen mensen gaan voordat het uiteindelijk in de doos belandt", aldus Schultz. "Dat zie je niet direct terug als je naar een schoen kijkt, maar het zit wél in de waarde ervan."

Dat wil ze nadrukkelijk benoemen. "Niet om een bepaalde prijs te rechtvaardigen, maar omdat het laat zien hoeveel mensen, kennis en vakmanschap er samenkomen in iets wat uiteindelijk voor de meeste consumenten gewoon één paar schoenen is."

De Nederlandse modeketen Shoeby heeft 'The Shoeby-effect' gelanceerd, een nieuwe employer branding campagne die laat zien wat werken bij het familiebedrijf betekent. Tegelijk met de campagne is ook de vernieuwde werken-bij-website van het in Rosmalen gevestigde bedrijf live gegaan, waar vacatures, verhalen van medewerkers en de bedrijfscultuur samenkomen.

Met de campagne geeft Shoeby een naam aan wat medewerkers intern al langer het 'Shoeby-gevoel' noemen: aandacht voor elkaar, ruimte voor eigen initiatief en creativiteit, samen werken aan resultaat en veel plezier in het werk. Het nieuwe werkgeversverhaal maakt die cultuur zichtbaar voor potentiële collega's en moet Shoeby helpen zich sterker te profileren op de arbeidsmarkt.

Werving gericht op personal stylisten

Het werkgeversverhaal sluit aan op de merkbelofte van Shoeby, 'Discover your better self'. In de winkels staat oprechte aandacht voor de klant centraal. Daarom richt de modeketen zich in de werving nadrukkelijk op personal stylisten: medewerkers met gevoel voor fashion en styling, die vooral oog hebben voor de persoon achter de klant.

Tijdens een stylingsessie helpen zij klanten aan looks die passen bij hun stijl, wensen en persoonlijkheid. Volgens Shoeby toont wetenschappelijk onderzoek aan dat zulke sessies mensen gelukkiger en zelfverzekerder maken. Die combinatie van styling, persoonlijke aandacht en mensen in hun kracht zetten, krijgt ook een plek in het nieuwe werkgeversverhaal.

Cultuur voelbaar maken

"We horen onze collega's vaak praten over het 'Shoeby-gevoel'. Dat zit in kleine dingen: de vrijheid om initiatief te nemen, aandacht voor elkaar, samen voor resultaat gaan en vooral ook veel plezier hebben," zegt Nova Schoester, HR-businesspartner bij Shoeby.

"Met 'The Shoeby-effect' hebben we woorden en beelden gegeven aan iets wat er eigenlijk al heel lang is," vervolgt Schoester. "We willen potentiële collega's niet alleen vertellen wat een baan bij Shoeby inhoudt, maar vooral laten voelen hoe het is om hier onderdeel van te zijn."

Op de vernieuwde werken-bij-website maken geïnteresseerden kennis met de mensen achter Shoeby en de mogelijkheden binnen de organisatie. Verhalen van collega's geven een beeld van de dagelijkse praktijk, terwijl bezoekers er ook direct de openstaande vacatures kunnen bekijken.

PREVIEW RAW MATERIALS krijgt een vervolg. Op woensdag 10 en donderdag 11 februari 2027 vindt de tweede editie van het sourcing- en netwerkevent plaats bij CAST in Nieuwegein. De vakbeurs brengt leveranciers, inkopers, designers en productieprofessionals uit de schoenen-, sport-, mode- en meubelindustrie samen.

Na een positief ontvangen eerste editie bouwt organisator CAST verder aan het concept. Bezoekers kunnen er kennismaken met nieuwe materialen en innovaties, en ontdekken waar kansen liggen voor nieuwe samenwerkingen.

Compact alternatief voor de Benelux

PREVIEW RAW MATERIALS richt zich als lokaal en gericht event op de Benelux-markt, met efficiëntie als uitgangspunt. Leveranciers en professionals uit de ontwerp-, inkoop- en productieketen ontmoeten elkaar op één centrale locatie, waar materialen, innovatie, sourcing en zakelijke contacten centraal staan. Daarmee speelt de beurs in op de groeiende vraag naar regionale sourcing, traceerbare materialen en efficiënte samenwerking binnen de Benelux.

Ook bij de tweede editie blijft het plug & play-concept van PREVIEW behouden. CAST verzorgt de beursmaterialen, zodat exposanten zich volledig kunnen richten op hun productpresentatie en de gesprekken met bezoekers. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor duurzame en traceerbare materialen.

Antwoord op een versnipperde supply chain

Met het event reageert CAST op de ontwikkelingen en uitdagingen in de Europese supply chain. De Europese toeleveringsketen is sterk versnipperd, waardoor merk- en ontwerpteams veel tijd kwijt zijn aan het afzonderlijk inplannen van afspraken met leveranciers.

Tegelijkertijd biedt PREVIEW RAW MATERIALS een laagdrempelig alternatief voor grote internationale vakbeurzen. Een bezoek aan zo'n beurs vraagt van bedrijven vaak veel tijd, organisatie en budget.

Voortbouwen op de eerste editie

De eerste editie werd positief ontvangen door zowel bezoekers als exposanten en legde een stevige basis voor verdere groei. Het event trok kwalitatieve bezoekers en leverde relevante ontmoetingen op tussen leveranciers en professionals uit de branche. Vooral de overzichtelijke opzet, de persoonlijke benadering en de mogelijkheid om in een toegankelijke omgeving nieuwe en bestaande zakelijke contacten te spreken, vielen in de smaak.

De gesprekken met exposanten gaven de organisatie bovendien waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van het evenement. CAST ziet daarin een goede basis om PREVIEW RAW MATERIALS verder uit te bouwen en het bereik onder professionals in de Benelux te vergroten.

De tweede editie van PREVIEW RAW MATERIALS vindt plaats op 10 en 11 februari 2027, van 10.00 tot 16.00 uur, bij CAST in Nieuwegein.

Interview

Madrid – Het Spaanse modemerk EME Studios zet een nieuwe stap in zijn internationale groeistrategie met de opening van zijn eerste fysieke verkooppunt in Nederland. Het merk betrad de markt op vrijdag 16 oktober met de opening van een tijdelijke pop-upwinkel in Amsterdam.

Wie droomt van een eigen collectie op de catwalk, een eigen label of een carrière in de branding van een modemerk, kan zich in oktober en november oriënteren bij de Amsterdam Fashion Academy. De opleiding in het centrum van Amsterdam houdt twee open dagen, online en op de campus.

De Amsterdam Fashion Academy profileert zich als een praktijkgerichte modeopleiding. Studenten krijgen les van experts uit de industrie en werken tijdens hun studie samen met bekende designers, tijdschriften en verschillende modemerken.

Twee bachelorrichtingen

De academie biedt een driejarige Bachelor's with Honours aan in twee richtingen:

• Fashion Design, voor studenten die zelf kleding willen ontwerpen;
• Fashion Business & Innovation, voor wie zich wil richten op de zakelijke en strategische kant van mode, zoals het opzetten van een eigen label of de branding van een modemerk.

Eerst een Foundation-jaar

Voor aspirant-studenten die nog niet klaar zijn voor een bachelor, is er een Foundation-jaar. In dit praktische jaar leren studenten de basis van fashion design en fashion branding en werken ze intensief aan hun portfolio, als voorbereiding op een vervolgopleiding.

Open dagen 2026

Belangstellenden kunnen de opleiding beter leren kennen tijdens de volgende open dagen:

• 21 oktober, 18:00 – 19:30 uur, online
• 7 november, op de campus in Amsterdam

Aanmelden voor de open dagen kan via de website van de Amsterdam Fashion Academy. Meer inspiratie en een kijkje achter de schermen zijn te vinden op Instagram via @amsterdamfashionacademy.

Het Amsterdamse denimmerk Denham heeft zijn collectie voor herfst/winter 2026 gepresenteerd onder de titel 'The Thread Between Worlds'. De collectie verbindt de Europese denimroots van het merk met Japans vakmanschap en speelt met contrasten tussen heritage en innovatie, ingetogenheid en expressie, en Oost en West.

De bijbehorende campagne draait om verschillende generaties en is gemaakt met Mark van der Loo en zijn familie.

Volgens Denham draait de collectie om contrast: precieze tailoring tegenover rauwe utility, en bekende silhouetten die opnieuw zijn gesneden. Zware indigo's, selvedge-randen en gelaagde stoffen keren in het hele aanbod terug.

Tailoring en utility voor heren

In de herencollectie worden klassieke workwear-elementen opnieuw geïnterpreteerd met strakke lijnen en gelaagdheid. De Contractor Jacket, het Western Shirt en de Ridge Chino Pant laten de combinatie zien tussen een meer gestructureerde benadering van tailoring en praktische utility-details. Denim wordt daarbij gecombineerd met overhemden, knitwear, jassen en chino's.

Volume en beweging voor dames

De damescollectie legt meer nadruk op silhouet, volume en beweging. Denim komt terug in wide-leg-, barrel- en sculpturale pasvormen, zoals de Miku Reiki, een wide-leg met hoge taille en uitgesproken flare, en de Tamae Iku, die een sculpturale vorm combineert met een ontspannen uitstraling.

Naast denim omvat de damescollectie jassen, knitwear, overhemden, tops en rokken, waaronder de Mei Denim Jacket, de Hono Check Jacket en de Iki Skirt, aangevuld met jacquard-stijlen.

Terugkeer van de White Button

Dit seizoen keert ook de White Button terug, een van de herkenbaarste details van Denham. Het merk introduceerde het detail in 2008 en krijgt met FW26 opnieuw een prominente plek in de collectie.

Abuja - Gevouwen in allerlei vormen, gemodelleerd tot gigantische silhouetten of gelaagd als veren. De kleurrijke stoffen zijn een lust voor het oog, als een carnaval, op het ritme van de modellenparade op een podium in Abuja, zo meldt persbureau AFP.

Nigeria Fashion Week, die op 4 oktober eindigde, is dit jaar verhuisd vanuit Lagos. De organisatie verlaat tijdelijk de megastad met meer dan twintig miljoen inwoners, het economische en artistieke hart van het land. De nieuwe locatie is de rustige federale hoofdstad, die meer bekendstaat om haar overheidskantoren en vredige sfeer dan om haar avant-gardistische mode.

“Abuja is traag, in alle opzichten. De mensen hier zijn erg ontspannen”, vertelt Lexy Mojo-Eyes, de elegante organisator van de modeweek die zijn sporen verdiende in Lagos, aan AFP. “We willen de dynamiek veranderen, we willen van Abuja een modestad maken”, belooft hij.

Nigeria verplaatste zijn hoofdstad in 1991 officieel van het bruisende en overbevolkte Lagos naar Abuja. De stad ligt in een savannegebied dat de droogte van de noordelijker gelegen Sahelzone aankondigt.

Zelfs in 2026 lijkt Abuja (met bijna vier miljoen inwoners) nog steeds in aanbouw. Het stadscentrum met zijn moderne kantoorgebouwen grenst aan braakliggende terreinen en zelfs enkele boerderijen die dateren van voor de stichting van de stad.

De stad mist de beroemde en zinderende bedrijvigheid van Lagos. Ook kan het niet concurreren met de filmindustrie, “Nollywood”, de grote hoofdkantoren van bedrijven en de overvloed aan Afrobeats-sterren.

Toerisme stimuleren

Naarmate Abuja in de loop der jaren geleidelijk is gegroeid, heeft de stad een eigen culturele scene ontwikkeld. Er is een fotografie-, een internationaal filmfestival en een bloeiende literaire scene.

De organisatoren van Nigeria Fashion Week leggen uit dat de verhuizing naar Abuja dit jaar ook bedoeld is om de dialoog tussen de modewereld en de overheid te versterken.

“De overheid moet een gunstiger klimaat scheppen voor de mode-industrie, met name door de hervorming van intellectueel eigendom of de ondersteuning van toerisme”, verzekert minister van Cultuur Hannatu Musa Musawa aan AFP. Ze zit vrijdag op de eerste rij bij een show, gekleed in een zilveren, roze en blauwe metallic jurk.

Naast haar zit de Libische ontwerpster Rabia Ben Barka, de decaan van de mode in haar land, die vol lof is over Abuja. Haar creaties met vierkante silhouetten doen denken aan de retro schoudervullingen van vrouwen uit de jaren tachtig.

Plotseling verschijnt er een man op de catwalk in een zilver- en zwartgestreept metallic pak, op leren schoenen met hakken: een opgepepte kantooroutfit voor een Nigeriaanse hoofdstad die langzaam haar stijve imago van zich afschudt.

“Het is een wat slaperige stad, maar er begint beweging in te komen”, oordeelt Chinwe Ezenwa, CEO van Le Look en ontwerpster van handtassen, die in 2021 een tweede fabriek in de hoofdstad opende.

Het is de vraag of Abuja de gekwalificeerde arbeidskrachten en het talent kan leveren die nodig zijn voor een artistieke sector, met ontwerpers, modestudenten en ondernemers.

Zowel in Abuja als in Lagos veranderen sommige dingen in Nigeria echter niet. Zoals het haperende elektriciteitsnet, dat net zo berucht is als de monsterfiles in Lagos. Terwijl de modellen zich vrijdag backstage voorbereidden, viel de stroom kortstondig uit.

Toen de stroomstoring voorbij was, grapte een toeschouwer dat de show nu officieel ‘zeer authentiek’ was.

Louis Vuitton betreedt onbekend terrein. Het Franse modehuis brengt een nieuw deel uit in zijn Travel Book-reeks, ditmaal gewijd aan een plek die op geen enkele landkaart te vinden is. Centraal staat Tempo Point, een fictieve metropool uit het universum van de virtuele popgroep K/DA, waarvan de leden tevens speelbare personages zijn in het videospel League of Legends: Ahri, Evelynn, Kai’Sa en Akali.

Voor het nieuwe boek werkt Louis Vuitton voor het eerst samen met gameontwikkelaar Riot Games, zo maakt het modehuis vrijdag bekend. In de voorgaande reeks werkte het bedrijf samen met kunstenaars van over de hele wereld.

Met ‘Tempo Point’ ontsluit Louis Vuitton voor het eerst een volledig fictieve wereld binnen zijn Travel Book-reeks. Geïnspireerd door League of Legends, combineert het boek gaming, muziek en graphic novels. Centraal staan de vier leden van K/DA, wier dagelijks leven gedurende 24 uur wordt gevolgd. 70 illustraties leiden de lezer door het denkbeeldige stadsbeeld en de wereld van de groep. Dit wordt aangevuld met een biografie van K/DA en een reisverslag over Tempo Point. De gelimiteerde Collector's Edition bevat bovendien een vinylplaat met de nieuwe EP van de virtuele popgroep. Het project opent nieuwe creatieve perspectieven voor de reeks en maakt een unieke reiservaring mogelijk, aldus het persbericht.

Het Tempo Point Travel Book verschijnt in twee edities: een standaardeditie en een grootformaat Collector's Edition. Beide varianten zijn uitgevoerd als hardcover met een stoffen omslag en beschikken over een zevenkleurendruk en een via zeefdruk veredelde cover. De inhoud is beschikbaar in het Engels, Frans en Chinees.

De samenwerking is niet het eerste gezamenlijke initiatief van Louis Vuitton en Riot Games. In 2019 en 2020 werkten de twee bedrijven al samen in het kader van League of Legends. Destijds ontwierp Nicolas Ghesquière, artistiek directeur van de damescollecties van Louis Vuitton, de zogenoemde Trophy Trunk voor het wereldkampioenschap van het spel.

Daarnaast ontwierp hij virtuele outfits, zogenoemde skins, voor de personages Qiyana en Senna, die deel uitmaken van het virtuele hiphopcollectief True Damage. De samenwerking omvatte ook een fysieke LV x League of Legends-capsulecollectie met kleding, tassen, accessoires en andere producten, eveneens ontworpen door Ghesquière.

Het Duitse modemerk Armedangels staat met zijn windbreaker van 100 procent Tencel Lyocell op de Best Inventions 2026-lijst van het Amerikaanse tijdschrift TIME, in de categorie outerwear. Volgens het merk is het de eerste windbreaker met een ripstop-buitenstof die volledig is geweven uit deze houtvezel, zonder membraan, synthetische vezels of PFAS.

TIME selecteert jaarlijks 300 uitvindingen op basis van criteria als originaliteit, effectiviteit, ambitie en impact. Voor de lijst van dit jaar vroeg het tijdschrift nominaties van redacteuren en correspondenten wereldwijd en via een online aanmeldingsprocedure.

Armedangels, dat in 2007 werd opgericht in Keulen, ontwikkelde de jas samen met de Lenzing Group, textieladviesbureau Montebelo en weverij Hermin Textile. Het merk bracht de windbreaker in maart op de markt als onderdeel van de lente/zomer 2026-collectie.

"Bij functionele outdoorkleding is de industrie nog altijd vrijwel volledig afhankelijk van polyester, polyamide en chemische afwerkingen", zegt oprichter en ceo Martin Höfeler. "Daarom begonnen we met een eenvoudige vraag: kan een stof gemaakt van hout doen waarvoor doorgaans synthetische materialen nodig zijn?"

Van vezel tot weefsel

De jas is gemaakt van Tencel Lyocell-vezels van Lenzing, afkomstig uit gecertificeerd of gecontroleerd hout en geproduceerd in een gesloten proces waarbij het oplosmiddel wordt teruggewonnen. Volgens Lenzing vraagt dat minstens 50 procent minder water en levert het minstens 50 procent minder CO₂e-uitstoot op dan conventionele lyocell zonder merknaam, berekend volgens ISO 14040/44 via Higg MSI 3.8.

De vezels worden in Taiwan tot ultrafijne, sterke garens gesponnen. Hermin Textile weeft daarvan een dicht ripstop-weefsel dat daarna permanent wordt verdicht onder druk en warmte, een methode die is afgeleid van de manier waarop gesteente onder druk samenklontert. Dat levert volgens het merk een windweerstand tot 97 procent op.

Bij vocht zwellen de lyocellvezels licht op, waardoor het weefsel zich sluit. Een PFC-vrije afwerking beschermt tegen lichte regen. De jas is licht waterafstotend, maar niet waterdicht.

Bijna volledig zonder synthetische fournituren

Ook de onderdelen zijn zoveel mogelijk vrij van synthetische materialen: 99,9 procent van de fournituren is niet-synthetisch en niet op aardolie gebaseerd. Het gaat onder meer om een katoenen ritsband met metalen tanden, metalen koordstoppers, manchetten van katoen en natuurrubber en een reflecterende print op waterbasis. Alleen een klein eindstukje van de rits is nog van plastic, omdat daar nog geen duurzaam genoeg alternatief voor is.

De windbreaker is digitaal ontworpen in CLO3D, heeft een genderneutrale pasvorm en is verkrijgbaar in drie kleurstellingen. Armedangels ziet de jas als proof of concept en als basis om meer outerwear zonder synthetische vezels te ontwikkelen.

Het Parijse modehuis Karl Lagerfeld werkt samen met het Amerikaanse schoenenmerk G.H. Bass aan een schoenencapsule voor herfst/winter 2026. De samenwerking richt zich op de penny loafer en valt samen met twee mijlpalen voor G.H. Bass: het 150-jarig bestaan van het merk en de 90ste verjaardag van de Weejuns penny loafer.

G.H. Bass, opgericht in Maine in 1876, introduceerde de Weejuns in 1936. Dit model wordt door het bedrijf omschreven als de eerste penny loafer. Voor de capsulecollectie geeft Karl Lagerfeld het silhouet een nieuwe invulling met eigen ontwerpkenmerken.

Zeven stijlen voor mannen en vrouwen

De collectie omvat zeven stijlen voor mannen en vrouwen. Elk ontwerp heeft een zilveren K/Autograph-munt in de traditionele ‘penny keeper’, een verwijzing naar het kenmerkende detail van de loafer.

De loafer is verkrijgbaar in drie versies: gepolijst zwart, een contrasterend zwart-wit ontwerp, en een zwarte editie met een ton-sur-ton reliëf van Karl Lagerfeld Icon-motieven.

Volgens Karl Lagerfeld is de capsulecollectie ontworpen als aanvulling op de herfst/winter 2026 ready-to-wear-collecties voor vrouwen en mannen. De items kunnen zowel bij maatwerk als bij alledaagse kledingstukken worden gedragen.

De Karl Lagerfeld x G.H. Bass-collectie is vanaf oktober 2026 verkrijgbaar in de winkels van Karl Lagerfeld, op de websites van beide merken en via geselecteerde wholesale-partners.

In 2025 importeert de Europese Unie voor 129 miljoen euro aan textiel uit Armenië, bijna volledig bestaande uit kleding. Achter dit cijfer schuilt een industrie die al jaren voor Europese luxebedrijven werkt, met name Italiaanse. Daarnaast is er een nieuwe generatie ontwerpers opgestaan. Yerevan Fashion Week (YFW) heeft als doel hen erkenning te geven op eigen kracht, buiten de landsgrenzen.

De vierde editie, die plaatsvindt van 8 tot 11 oktober, brengt meer dan 20 shows en presentaties samen in Jerevan. Daarnaast omvat het een showroom met meer dan 40 merken, meer dan tien lezingen en diverse tentoonstellingen.

“We zijn een klein land met een zeer beperkte markt. Om onze merken te laten groeien, hebben we de internationale markt nodig,” legt Elen Manukyan uit. Zij is de medeoprichtster en teamleider van The Fashion and Design Chamber of Armenia. Manukyan licht tijdens een van de lezingen toe hoe ze de kamer oprichtte met ontwerper Vahan Khachatryan, de huidige voorzitter.

Armenië telt ongeveer 3,1 miljoen inwoners, volgens de officiële schatting van januari 2026. Bijna 1,15 miljoen daarvan wonen in de hoofdstad. Een aanzienlijk deel van de textielproductie wordt daarom in het buitenland verkocht. In 2025 is het de op een na grootste categorie van Europese import uit het land, na minerale producten, volgens de Europese Commissie. Rusland blijft echter de belangrijkste bestemming voor kleding en schoeisel, volgens gegevens van UN Comtrade. Een van de partners van deze editie is de Russische marktplaats Wildberries, die een lezing geeft over haar platform als verkoopkanaal voor Armeense ontwerpers.

De kamer, die dit jaar haar tiende verjaardag viert, richt zich op de training van ontwerpers en hun begeleiding naar buitenlandse markten. De modeweek is een van haar belangrijkste projecten. Voor deze editie brengt het ongeveer 30 gasten uit de gehele modeketen samen. Onder hen bevinden zich journalisten van grote internationale publicaties, influencers, inkopers en experts op het gebied van duurzaamheid en circulair textiel. Italië, de belangrijkste Europese klant, is sterk vertegenwoordigd in deze groep. Aanwezig zijn de vakbeurs White Milano, inkopers van de Italiaanse luxe boetiekketen Tessabit en de Florentijnse school Polimoda. De lijst wordt aangevuld door de Amerikaanse vakbeurs Coterie NYC en het talentenplatform Fashion Scout.

Velen van hen nemen deel aan een programma van lezingen, ontworpen voor zowel opkomende ontwerpers als marktklare merken. Massimiliano Giornetti spreekt over het vinden van een unieke creatieve stem. Voor gevestigde merken zijn er sessies over internationale distributie en aanpassing aan nieuwe Europese eisen, zoals het digitale productpaspoort, met de Nederlandse expert Chris Koeleman. Sophia Shin, internationaal hoofd van Coterie en een van de sprekers, benadrukt het potentieel van modeweken als deze. Ze merkt op dat inkopers momenteel op zoek zijn naar nieuwe perspectieven uit opkomende markten.

Een brug tussen oud en nieuw

De week valt samen met de 2.808ste verjaardag van Jerevan, een stad die claimt ouder te zijn dan Rome. De stad is in 782 voor Christus gesticht als Erebuni, een fort van het oude koninkrijk Urartu, en precies daar begint alles. In het Erebuni Museum-Reservaat, met uitzicht over de hele stad, brengt de tentoonstelling ‘The Ancient Gods’ het werk van 30 jonge ontwerpers samen. De tentoonstelling volgt een reis van dat oude fort naar het hedendaagse Jerevan. Het presenteert erfgoed niet als iets vaststaands uit het verleden, maar als een brug tussen oud en nieuw die door middel van design geïnterpreteerd, bevraagd en getransformeerd kan en moet worden.

Het merk Sončess, van ontwerpster Sona Hakobyan, neemt deze benadering letterlijk. Het presenteert zijn collectie op de Rode Brug, een van de oudste historische bruggen van de stad en een symbool van het verstrijken van de tijd. De collectie is geïnspireerd op de bevrijding van de vrouw.

Hakobyan is ook een van de eigenaars van Cone, de conceptstore die ze sinds 2022 in het centrum van Jerevan runt met Ariga Torosian, ontwerpster van het merk Ariga-to. De winkel, vernoemd naar de boom die binnen groeit, is een must-visit geworden voor volgers van designermode in de stad. Het combineert designerkleding en hedendaagse collecties met traditionele objecten van over de hele wereld. Hun selectie is beperkt tot ‘handgemaakte werken of stukken uit kleine ateliers die passen bij ons concept en onze omgeving,’ leggen ze uit.

Op de rekken hangen, de dag na de presentatie, kledingstukken van het Iraanse merk Reza Nadimi, een van de internationale deelnemers van deze editie. Hij ontvangt zijn eerste bestellingen voor op maat gemaakte stukken wanneer we de winkel bezoeken. Zijn collectie, ‘Jardin de l’absence’, spreekt over herinnering, veerkracht en de fragiele volharding van schoonheid door middel van klaprozen. Dit idee krijgt vorm in sculpturale silhouetten, borduurwerk, handgeschilderde stoffen, transparante lagen, traditioneel Iraans textiel en architectonische verwijzingen.

Ook uit Iran komt de creatieveling achter Highbert Studio, een van de merken in de showroom van Yerevan Fashion Week. Haibert Velanian woont en werkt in Armenië, waar het merk is gevestigd. Dit volgt op zes jaar waarin hij zijn werk in Iran ontwikkelde, grotendeels buiten de publieke aandacht. De moeilijkheden die hij ondervond om zijn stijl daar publiekelijk te tonen, moedigden hem aan om markten in andere landen te zoeken.

Zijn specialiteit is het werken met handverven en deconstructie, waarmee hij een zeer interessante textuur bereikt binnen een ingetogen en overwegend donker palet. “Voor mij is kleding een manier om mijn wereldbeeld te belichamen,” vat hij samen. Bij zijn stand wordt, naast de kleding die te koop is, een textielsculptuur getoond met een begeleidende tekst in het Engels.

“Ze weigert zich te laten definiëren door de rollen die de maatschappij haar heeft toebedeeld. Ze vormt zichzelf uit wat haar is gegeven en neemt verantwoordelijkheid voor haar beslissingen, zelfs als ze alleen is. Lijden biedt geen belofte van bevrijding. Ze is nog steeds in wording.”

Armenië ligt ingeklemd tussen Georgië, Iran, Turkije en Azerbeidzjan, halverwege Europa, Rusland en het Midden-Oosten. Deze kruispuntpositie wordt ook weerspiegeld in de line-up van de week.

De catwalk legt ook een verbinding met de Armeense diaspora, die de eigen bevolking van het land ver overtreft en nauwe banden met het thuisland onderhoudt. Uit deze diaspora komen Lara Manukyan, die haar couture- en bruidsmodemerk vanuit haar atelier in Lyon presenteert, en Suzanna Margaryan, die in 2017 Sumara in Moskou oprichtte en ‘Or noir’ toont. Tot de internationale gasten behoort ook het in Dubai gevestigde Dunesi, opgericht en geleid door de Finse ontwerpster Hanne Ripsaluoma.

Samenwerkingen met andere modeweken zijn ook aanwezig. Het in Kazachstan gevestigde Arevik Hamar toont haar werk dankzij een driejarige samenwerking met Visa Fashion Week Almaty. Deze uitwisseling brengt het Armeense merk Themis naar de Kazachse catwalk. In Jerevan kiest Themis ervoor om de stad op haar verjaardag te eren met ‘Monumental’, een collectie geïnspireerd op de Cascade van Jerevan. De sculpturale silhouetten, tailoring en een op steen geïnspireerd palet herinterpreteren de geometrie en travertijntexturen van het monument. Het Moldavische merk Sannàt presenteert ‘Held’, een collectie over de spanning tussen het verlangen naar vrijheid en de krachten die dit bedwingen. Dit is onderdeel van een overeenkomst met Moldovan Brands Runway, die gelijktijdig in Chișinău wordt gehouden.

Erfgoed als podium

Gelukkig voor degenen die het land voor het eerst bezoeken, verplaatsen verschillende merken hun shows van de conventionele catwalk naar Armeense erfgoedsites. Ruzanē brengt gasten samen in de ruïnes van de Zvartnots-kathedraal. De show begint al voordat het eerste model verschijnt, terwijl de gasten de laatste meters naar de locatie lopen met de berg Ararat op de achtergrond. Dit is een Armeens nationaal symbool dat nu over de grens op Turks grondgebied ligt.

Op de catwalk toont de collectie zeer gestructureerde peplum-silhouetten. Het contrasteert hoge, stijve en hyper-getextureerde kragen met soepele of transparante onderstukken. Het algehele effect heeft een zekere landelijke romantiek die doet denken aan JW Anderson's Dior.

Loom Weaving kiest voor het Komitas Museum, gewijd aan een van de grote figuren van de Armeense cultuur, de componist die hielp de volksmuziek te behouden. Ontwerpster Inga Manukyan haalt voor de creatie van ‘Hyusq’ (‘weefsel’) inspiratie uit een van zijn pianodansen. Het geluid van vogelgezang, een terugkerend thema in zijn werk, begeleidt de modellen terwijl ze de trappen van het gebouw afdalen.

In de collectie contrasteren open weefsels, geometrisch opengewerkt kant, grof haakwerk en franjes met tailoring met sterke schouders en gestructureerde revers. Pofrokken en stijve peplums verkennen volume.

Manuk Aleksanyan, een van de gevestigde namen in de Armeense modewereld, presenteert een collectie in het planetarium van de stad. De collectie is opgebouwd uit gerecycled plastic en opgevat als een reflectie op onze verantwoordelijkheid voor de planeet.

Zijn werk, gericht op een krachtige en zelfverzekerde vrouw, bevat vaak textielgraffiti en andere ingrepen die elk kledingstuk uniek maken. Op de catwalk ontvouwt de collectie zich als een voorstel met grote impact. Later, in zijn showroom, onthullen de afzonderlijke stukken ook hun meer draagbare en commerciële kant, zonder hun karakter te verliezen.

De nieuwe generatie

Naast de gevestigde namen maakt de week ook ruimte voor de volgende generatie. Onder de 30 jonge mensen die in Erebuni exposeren, bevinden zich de deelnemers van Fashion Scout Armenia, een hoeksteen van het evenement sinds de eerste editie. Het programma heeft als doel de meest getalenteerde jonge Armeense ontwerpers te helpen met training in het buitenland en het verkrijgen van zichtbaarheid, precies de logica die Manukyan bepleit.

Uit ongeveer 75 aanmeldingen presenteren acht finalisten hun collecties aan een jury. Het panel bestaat uit Massimiliano Giornetti, directeur van Polimoda; Martyn Roberts, oprichter van Fashion Scout; Brenda Bellei, CEO van White Milano; Vahan Khachatryan, ontwerper en voorzitter van The Fashion and Design Chamber of Armenia; Irina Vanyan, artistiek directeur van 5 Concept; en de lokale ontwerper Missak Haji Avedikian.

De jury kent drie prijzen toe: deelname aan Fashion Scout tijdens London Fashion Week voor Eva Mesropyan; een zomercursus aan Polimoda voor Hasmik Hayrapetyan; en de prijs van het stadhuis van Jerevan van 1.000.000 dram voor Yea Balasanyan.

FashionUnited was door Yerevan Fashion Week uitgenodigd in Jerevan.

Het Amerikaanse schoenen- en kledingmerk Vans en de Amerikaanse singer-songwriter SZA introduceren hun gezamenlijke collectie genaamd Vansza. De bijbehorende campagne is gefotografeerd door fotografe India Sleem in Californië. In de campagne zijn Vans Skate Team-rijder Zion Wright, modellen Caylee Blosenski en Isabella Carr, en muzikant Vans te zien.

Het Canadese outerwearmerk Moose Knuckles bouwt zijn collectie voor herfst/winter 2026 op rond drie productlijnen. Volgens het merk volstaat één dikke winterjas niet langer, nu zachte temperaturen, regen, wind en koude dagen elkaar steeds vaker afwisselen.

De FW26-collectie zet daarom in op lichtgewicht materialen, technische toepassingen en silhouetten die zowel los als in lagen gedragen kunnen worden. Het aanbod loopt van tussenjassen tot warme puffers en klassieke modellen.

Freehang en de bomber

Nieuw is Freehang, een technische outerwearlijn voor wisselvallige dagen. De lijn combineert lichtgewicht stoffen met stretch, waterafstotende eigenschappen en ademend comfort. Centraal staan de Brixton Trucker Jacket en Brixton Bomber voor heren en de Tegan Bomber en Tegan Vest voor dames, die afzonderlijk of als extra laag gedragen kunnen worden.

Daarnaast krijgt de bomber een prominente rol in de collectie. Moose Knuckles brengt het silhouet in verschillende uitvoeringen, van lichte modellen voor het tussenseizoen tot technische varianten voor koude winterdagen, zoals de Grid 3-in-1 Wool Bomber, de Queens Bomber, de Toba Bomber en de Kings Down Bomber.

Update voor The Originals

De derde lijn, The Originals, bundelt de herkenbare silhouetten van het merk. Voor FW26 krijgen deze klassiekers nieuwe materialen, contrasterende texturen en een gelaagd kleurenpalet met accentkleuren als Clover, Rosewood, Nightfall en Blue Ice. Ook een Wild Fur Print maakt deel uit van de lijn.

Het Amerikaanse modemerk Tommy Hilfiger, onderdeel van de Amerikaanse groep PVH Corp., lanceert een limited-edition capsulecollectie met FRGMT, het label van de Japanse ontwerper Hiroshi Fujiwara. De ‘Tommy Hilfiger x FRGMT’-collectie is sinds 15 oktober 2026 wereldwijd verkrijgbaar in geselecteerde Tommy Hilfiger-winkels en op de website van het merk.

De samenwerking herinterpreteert stijlen uit het jaren negentig-archief van het merk. Dit was een periode waarin de preppy esthetiek nauw verbonden raakte met muziek en straatcultuur. Volgens het merk combineert de capsule een New Yorks en een Tokioos perspectief op wat het ‘Classic American Cool’ noemt.

Beide ontwerpers laten zich al lange tijd inspireren door muziek, popcultuur en de creatieve scenes van New York, Londen en Tokio. Voor Hilfiger gaat die connectie terug naar People's Place. Dit was de winkel die hij op achttienjarige leeftijd opende als een plek waar jongeren stijl ontdekten, naar platen luisterden en elkaar ontmoetten.

“Voor deze collectie grepen we terug op enkele van onze favoriete items uit de jaren negentig en bekeken we die vanuit zijn uitgesproken Japanse perspectief”, aldus oprichter van het merk Tommy Hilfiger. “Het resultaat is een collectie die een eerbetoon is aan ons erfgoed en tegelijkertijd continenten, perspectieven en generaties met elkaar verbindt.”

Archiefstukken met FRGMT-kenmerken

De collectie herinterpreteert klassiekers uit de garderobe van Tommy Hilfiger, zoals het rugbyshirt, het button-down overhemd, het varsity jacket, de chino en het field jacket. Deze worden aangevuld met archiefstukken, waaronder het Regatta jacket, de zeilpolo en de duffeltas.

De designkenmerken van FRGMT, zoals bliksemschicht-graphics en polkadots, zijn terug te vinden in de hele collectie. Het Tommy-vlaglogo is vernieuwd in lichtblauw, de hoofdkleur van de capsule. De materialen omvatten geruite flanellen overhemden, dry cotton jersey, gewassen nylon en zware katoenen keperstof.

Fujiwara vertelt dat hij het merk voor het eerst opmerkte via muziek. “In de jaren negentig merkte ik dat veel hiphopartiesten Tommy Hilfiger op hun eigen manier droegen, en dat is me echt bijgebleven”, zegt hij. “Deze collectie brengt die nostalgie uit de jaren negentig samen met mijn herinterpretatie van de Tommy-look.”

De bijbehorende campagne is een korte social film, opgenomen in de straten van New York, die de preppy ‘uptown’ stijl van het merk in een skate-context plaatst. De capsule volgt op eerdere samenwerkingen van Tommy Hilfiger met Patta, Aries en CLOT.

De resultaten van Brunello Cucinelli over de eerste negen maanden van het jaar leiden tot een opwaartse bijstelling van de ramingen voor 2026. De verwachte omzetgroei stijgt van tien tot elf procent naar twaalf procent bij constante wisselkoersen.

De opkomst van dubbele denim en complete denimlooks is een opvallend kenmerk van de SS27 ready-to-wear catwalks. In het wereldwijde SS27-modecircuit is denim goed voor gemiddeld zeven procent van alle catwalklooks, volgens T-Fashion. Dit wordt grotendeels gedreven door gecoördineerde sets en op maat gemaakte denimstukken.

De trend, ook wel bekend als de ‘Canadian tuxedo’, wint aanzienlijk aan populariteit tijdens de SS27-mannencollecties en zet zich voort in de vrouwencollecties.

Zoals destijds gemeld door FashionUnited, biedt het stylen van bijpassende denim tops en broeken ontwerpers een kans. Ze kunnen aan inkopers en winkelpersoneel laten zien hoe individuele stukken samen als een gecoördineerde look kunnen worden gepresenteerd en verkocht. Dit stimuleert een completere aankoop van meerdere stukken in plaats van de verkoop van een enkel item.

Er is een scala aan wassingen en gewichten te zien voor jassen, jeans, rokken en andere items. Decoratie komt in de vorm van stencils, borduurwerk en zelfs veren.

Donkere wassingen

Gabriela Hearst SS27

Een jas met dubbele rits aan de voorkant en verticale stiknaden. Het heeft een strakke, gespreide kraag en op maat gemaakte manchetten. De bijpassende high-waisted, slim-leg broek heeft een op maat gemaakte zoom. De look is gestyled met een gestreepte trui en cowboylaarzen.

Tibi SS27 door Amy Smilovic

Een gestructureerd donker indigo spijkerjack met drukknopen en steekzakken, geaccentueerd door zichtbaar goudkleurig stiksel. Het wordt gecombineerd met een bijpassende relaxte, straight-leg jeans. De ‘Brannon’ laars met slangenprint-illusie maakt de look compleet.

Zimmermann SS27

Een spijkerjack met gelaagde cape-achtige ruches en scherpe schouderproporties. Het wordt gecombineerd met een bijpassende donkere wide-leg jeans met golvende, structurele ruches langs de buitennaad. De look is gestyled met een semi-transparant, opengeknoopt geruit overhemd en een bijpassende geruite buideltas.

Medium blauwe wassingen

Aknvas SS27 door Christian Juul Nielsen

Een schildvormige cropped denim top met een hoge hals, open rug en een gebogen zoomlijn in een medium blauwe wassing. Het is geaccentueerd met een tan-kleurige leren merkpatch op de linkerborst. De bijpassende wide-leg, laaghangende blauwe jeans heeft ruches op de heupen, stiknaden aan de voorkant en een riem met zilveren knopen.

Conner Ives SS27

Een kraagloos jack in een medium wassing met roze lipsluitingen. De bijpassende straight-leg jeans heeft geborduurd metallic patroon langs de voorzakken en de zijnaden, met een veterdetail bij de enkel. Accessoires zijn onder andere een paarse cowboyhoed en lavendelkleurige sandalen met bandjes.

Sabyasachi Mukherjee SS27

Een op maat gemaakt denim gilet in hoefijzermodel, gedragen over een dichtgeknoopt denim overhemd in een lichtere wassing. Dit wordt gecombineerd met een straight-leg jeans, een oversized zonnebril, een bruine suède en schapenvacht schoudertas en een met juwelen bezette tijgerbroche op de kraag.

Lichte wassingen

Acne Studio SS27 door Jonny Johansson

Een wit spijkerjack en een bijpassende slim-fit jeans met een vervaagde blauwe bloemenprint. De look is gestyled met een blouse met ruches, portretspelden, een structurele groene hoed en cowboylaarzen.

Christian Cowan SS27

Een kraagloos, licht gewassen ‘binnenstebuiten’ spijkerjack met zwarte fluwelen knevelsluitingen. De sluiting, zoom en manchetten hebben een medium wassing. Het wordt gecombineerd met een gecoördineerde, licht gewassen wide-leg, relaxte jeans met fluwelen zakken. Accessoires zijn onder andere een zwarte fluwelen sjaal met hoge kraag en een lange zwarte ketting.

Aknvas SS27 door Christian Juul Nielsen

Een acid-washed spijkerjack met gelaagde ruches aan de zoom, zwierige manchetten en witte kanten onderlagen. Het wordt gecombineerd met een bijpassende wide-leg denim broek met ruches op de heupen en stiknaden aan de voorkant.

Gedecoreerde denim

Marques'Almeida SS27

Een donker indigo peplum top met korte mouwen en oversized ruches over de schouder. Deze wordt gecombineerd met een bijpassende wide-leg broek. Beide zijn rijkelijk versierd met gerafelde denim rozenapplicaties met 3D-effect.

Shiatzy Chen SS27

Een cropped werkjas met bloemenprint en metalen knopen. De bijpassende wide-leg broek heeft een schilderachtig, op inkt geïnspireerd bloemendessin. De look is gestyled met een blauwe bucket bag met textuur en handvatten, een zwarte das met bloemenprint en zwarte lakschoenen.

Venerdi Pomeriggio SS27 door Vivetta Ponti

Een blauw denim overhemd met lange mouwen, een gegolfd schouderstuk en bloemenborduurwerk. Daarbij een mid-rise denim culotte met borduurwerk en een rand van lange groene veren langs de onderzoom. Accessoires zijn onder andere een bijpassende denim bonnet die onder de kin wordt vastgebonden, een klein denim buideltasje met gouden koordhandvatten en kniehoge denim veterlaarzen.

Jassen en rokken

Laquan Smith SS27

Een donker gewassen, raw denim jack met architecturale schoudervullingen, een hoge mandarijnkraag en klepzakdetails. Het wordt gecombineerd met een bijpassende knielange kokerrok met een dijhoge rits-split.

Romeo Hunte SS27

Een donker indigo spijkerjack met een hoge opstaande kraag, ritsaccenten en een uitlopende peplum taille. Het wordt gecombineerd met een bijpassende, kolomvormige maxirok met een extra hoge split. Sandalen met enkelbandjes maken de look compleet.

Ujoh SS27 door Mitsuru Nishizaki

Een ultrakort trucker-gilet van denim met kapmouwtjes, overdreven schouders, knoopsluiting aan de voorkant en borstzakken met klep, waarbij een lichtere, contrasterende voering zichtbaar is. Daarbij een high-waisted asymmetrische, bijpassende maxirok met drapering en een opvallende diagonale, opengewerkte zoomlijn die gelaagde onderrokken onthult. Accessoires zijn onder andere een zwarte leren riem en zwarte lakleren muiltjes.

Na het vertrek van Anthony Vaccarello bij Saint Laurent vorige week, volgt de volgende creatieve opschudding in de mode ongebruikelijk snel. Donderdag is de bevestiging van Calvin Klein dat Veronica Leoni Calvin Klein Collection verlaat aan het einde van haar contract. Tegelijkertijd is er de aankondiging van Kering dat Seán McGirr na drie jaar als creatief directeur vertrekt bij McQueen.

Calvin Klein begint opnieuw

WWD meldde als eerste het vertrek van Leoni. De publicatie van het nieuws was kort voor de bevestiging van Calvin Klein dat zij en het merk aan het einde van haar contract uit elkaar gaan.

Leoni's aanstelling als creatief directeur van de nieuw leven ingeblazen Calvin Klein Collection was in mei 2024. Haar eerste collectiepresentatie in New York was in februari 2025. Haar vertrek na vier seizoenen is het einde van een korte, maar nauwlettend gevolgde poging tot herstel van het prestige en de runway-relevantie van het Amerikaanse huis.

Volgens Calvin Klein is de onthulling van een nieuwe creatieve leiderschapsstructuur voor Collection ‘te zijner tijd’. Het bedrijf heeft nog geen opvolger benoemd.

McQueen wisselt opnieuw

Bij McQueen is het vertrek van Seán McGirr donderdag door Kering bevestigd. Zijn komst bij het modehuis was in oktober 2023, als opvolger van Sarah Burton na haar 26-jarige aanstelling. Zijn eerste collectiepresentatie was in maart 2024.

Het vertrek van McGirr volgt op zijn eerste runway-show in Londen voor het huis in september. Deze thuiskomst was een nieuwe start voor het merk onder algemeen directeur Gianfranco D’Attis. Volgens McQueen is er binnenkort een aankondiging van een nieuwe creatieve leiding.

Een nieuw stoelendansseizoen

Het vertrek van Vaccarello bij Saint Laurent is op 9 oktober door Kering aangekondigd. Dit beëindigt zijn tienjarige aanstelling bij het huis. Volgens het bedrijf zou er spoedig een benoeming van zijn opvolger zijn, hoewel er donderdag nog geen bevestiging was.

De reeks gebeurtenissen roept herinneringen op aan de grote stoelendans van ontwerpers in 2025. Toen wisselden meer dan twintig toonaangevende merken van creatieve leiding. Zestien ontwerpers debuteerden bij vijftien modehuizen tijdens de shows van september 2025.

Het Amsterdamse herenkledingmerk Mr Marvis heeft zijn herfst/winter 2026-collectie gepresenteerd. Met nieuwe pasvormen, luxe materialen en accessoires bouwt het merk verder aan zijn combinatie van comfort, kwaliteit en tijdloos design. De collectie is ontworpen in Amsterdam, geproduceerd in Portugal en nu verkrijgbaar via de webshop en in de winkels van het merk.

De campagne is geïnspireerd op de Amerikaanse stijl van de jaren tachtig, met verwijzingen naar films als 'American Gigolo' en 'Risky Business' en naar stijlicoon John F. Kennedy Jr. De collectie combineert geklede stijlen met casual sportswear, in een palet van diepgroen, warmbruin en aardetinten.

Nieuwe chino's en joggers

Broeken vormen nog altijd het hart van Mr Marvis, en dit seizoen breidt het merk die lijn uit met nieuwe modellen in hoogwaardige materialen. De chinocollectie krijgt twee vernieuwingen: 'The Straight Fit Chinos', met een modern silhouet en rechte pijp in een luxe twill, en 'The Moleskin Chinos' van fluweelzacht biologisch katoen. Daarnaast introduceert het merk 'The Classic Joggers', een op de jaren tachtig geïnspireerde joggingbroek van een zware interlock knit-stof.

Ter aanvulling bevat de collectie bovenstukken die zich lenen voor laagjes, waaronder een moleskin shacket, corduroy overshirts, longsleeves en 'The Sporty Zip Sweater' van biologisch katoen. Voor koude dagen is er een klassieke jacquardtrui, speciaal ontworpen voor het wintersportseizoen. 'The Iconic Parka' is gemaakt van winddichte en waterafstotende stof van de Italiaanse weverij Olmetex.

Accessoires met een verhaal

Mr Marvis breidt ook zijn lifestylecollectie uit met twee accessoires. 'The Wool Scarf' is ontworpen voor de samenwerking met WWF-NL en moet het gesprek op gang brengen over de relatie tussen kleding en natuur. Een upcycled pet, gemaakt van overgebleven corduroy uit het eigen atelier, maakt de collectie compleet.

"Met onze collectie voor herfst/winter 2026 willen we het ongedwongen zelfvertrouwen van klassieke stijliconen vertalen naar kleding die past bij het dagelijks leven", aldus medeoprichter Steven Vrendenbarg. "Door luxe stoffen zoals moleskin te combineren met functionele kledingstukken en warme knitwear, hebben we een collectie samengesteld die moeiteloos past bij doordeweekse werkdagen in de stad én weekenden in de sneeuw."

Gedurende het seizoen laat het merk via een reeks korte campagnes zien hoe de FW26-collectie gedragen kan worden: van formele kantoorlooks en casual outfits voor een weekend weg in het najaar tot feestelijke decemberlooks en sportieve wintersportstijlen.

Renzo Rosso, voorzitter en oprichter van de Italiaanse modegroep OTB, stelt dat de Virtual Try-On-tool, ontwikkeld in samenwerking met Google, de eerste resultaten oplevert. Een daarvan is een hogere gemiddelde besteding bij klanten die de tool gebruiken.

Rosso deelt zijn visie op innovatie, technologie en kunstmatige intelligentie als hoofdspreker op Google Think Style Unfold. Dit evenement voor de mode-, retail- en luxesector in de EMEA-regio vindt plaats in Milaan op veertien oktober 2026. Op het podium is hij in gesprek met Melissa Ferretti Peretti, vicepresident en country manager van Google Italië.

Clienteling in een veranderende luxemarkt

De OTB-groep, met merken als Diesel, Maison Margiela en Jil Sander, kondigt in mei een samenwerking met Google Cloud aan voor gepersonaliseerde winkelervaringen op basis van kunstmatige intelligentie. De tool, gebaseerd op de Virtual Try-On-technologie van Google Cloud, kleedt de klant digitaal en maakt het mogelijk de pasvorm van kledingstukken te controleren.

Volgens Rosso is het project nauw verbonden met clienteling. “De luxemarkt wordt steeds moeilijker, maar er is één ding waar we heilig in geloven: clienteling, oftewel het vermogen om een menselijke band met de eindconsument op te bouwen”, verklaart hij. “Hoe beter we onze klanten kennen, hoe meer we een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen en de loyaliteit, die in onze wereld een beetje verloren was gegaan, kunnen herstellen.”

“Samen met Google werken we aan een zeer innovatief project. Het combineert onze visie en creativiteit met technologie en helpt ons in dialoog te gaan met de consument”, vervolgt Rosso. “Dankzij de Virtual Try-On kleden we de klant digitaal, waardoor deze de pasvorm van de kledingstukken kan proberen.”

“Het systeem is continu in ontwikkeling en begint goede resultaten op te leveren, waaronder een hogere gemiddelde besteding bij klanten die deze tool gebruiken”, legt Rosso uit. “De technologie stelt ons in staat verder te kijken dan het individuele kledingstuk en een completere stylingervaring te bieden.”

Opleiding als startpunt

Naast de tool zelf, benadrukt Rosso dat de overstap naar kunstmatige intelligentie bij de mensen begint. “Vandaag de dag is er veel aandacht voor kunstmatige intelligentie, maar de eerste stap voor bedrijven is het voorbereiden van de mensen op deze transformatie, door hen de competenties te geven voor een nieuwe werkwijze”, stelt hij.

“Strategische toepassing van AI in alle bedrijfsonderdelen is essentieel voor de concurrentiepositie. Om deze kans te grijpen is een goede voorbereiding echter belangrijk”, voegt hij toe. “Daarom is opleiding naar mijn mening cruciaal, ook voor het omarmen van de juiste mentaliteit en aanpak.”

Rosso sluit af met een reflectie op verandering: “Verandering brengt, zoals altijd, moeilijkheden met zich mee en we moeten klaarstaan om die te leiden. Daarbij moeten we waarderen wat ieder van ons uniek maakt: de ziel, het hart, de passie en de creativiteit.”

Google: van exclusiviteit naar community

Ferretti Peretti noemt OTB als voorbeeld van hoe kunstmatige intelligentie de band tussen merk en consument kan versterken. “In mode en luxe ontstaat begeerlijkheid uit cultuur, creatieve visie en de emotionele banden die merken met mensen opbouwen”, verklaart ze. “In deze context kan kunstmatige intelligentie een buitengewone katalysator zijn die gepersonaliseerde verhalen en ervaringen creëert. Hierdoor evolueert de consument van het concept van exclusiviteit naar het gevoel bij een community te horen.”

“De OTB Groep is een schoolvoorbeeld van deze visie: met de Virtual Try-On-technologie van Google Cloud stelt het innovatie ten dienste van de menselijke relatie. Het brengt de zorg die typisch is voor de fysieke boetiek rechtstreeks naar de digitale wereld”, voegt Ferretti Peretti toe.

In Beeld

Stoffen voelen, kleuren vergelijken en ondertussen aantekeningen maken. Op de drukbezochte beursvloer van Kingpins Amsterdam bekijken bezoekers de nieuwste denimcollecties. Bij sommige stands zijn vertegenwoordigers volop in gesprek, terwijl bezoekers elders rustig zelf door de stoffenstalen gaan. Tijdens de beurs, op 14 en 15 oktober in de SugarFactory in Halfweg, zijn naast nieuwe materialen ook historische kledingstukken, experimentele ontwerpen en toepassingen van indigo te zien. FashionUnited nam een kijkje op de beursvloer.

Denim in alle kleuren en structuren

Blauw overheerst op Kingpins, maar tussen de stoffenstalen zijn ook beige, groene, rode en paarse varianten te vinden. Op een wand zijn materialen ingedeeld in twee categorieën: Natural en Performance. Bezoekers halen stalen van de rekken en vergelijken de kleuren, structuren en diktes. Sommige stoffen zijn stevig en grof geweven, andere voelen gladder en soepeler aan.

135 jaar denim in beeld

De Amerikaanse denimproducent Cone Denim staat stil bij zijn 135-jarig bestaan met een presentatie van historische kledingstukken. In transparante vitrines hangen denimitems met verbleekte kleuren, slijtageplekken en zichtbare gebruikssporen. De verschillende stukken laten zien hoe denim er na verloop van tijd anders uit kan zien.

Experimenteren met onverwachte materialen

Bij Renegade Renaissance staan een witte, gedrapeerde jurk en een zwart ontwerp met een lange sleep. Het project is een samenwerking van Marta en Glenda Goldschmied van Gold Girls Co. en de Italiaanse textielspecialist Officina39.

De makers experimenteren met ongebruikelijke materialen, waaronder marmerpoeder en krasloten. De ontwerpen combineren uitgesproken vormen met materiaaltoepassingen die afwijken van het gebruikelijke beeld van denimkleding.

Japanse kleding en textieltechnieken

Onder de naam Made in Japan presenteren zeven Japanse bedrijven hun werk. Aan een wand hangen kimono's en andere kledingstukken. Sommige hebben diepblauwe stoffen met gedetailleerde patronen, terwijl andere zijn uitgevoerd in lichtere, eenvoudiger geweven materialen.

Bij Vita Textile Group is denim verwerkt tot jurken met meerdere lagen stof, plooien, stroken en ruches. De blauwe ontwerpen hebben weinig gemeen met de vorm van een klassieke spijkerbroek. Het vertrouwde materiaal krijgt hier een andere toepassing.

Van denimverf tot tekenkrijt

Indigo wordt doorgaans gebruikt om denim blauw te kleuren. Kunstenaar Jeroen van Kooten verwerkt het pigment tot tekenkrijt. Het idee ontstond nadat hij bij molen De Kat op de Zaanse Schans ontdekte dat hij er indigo kon kopen. Een oude molenaar gaf hem het basisrecept. “Vervolgens ben ik daarmee zelf aan de haal gegaan om het recept te perfectioneren", vertelt Van Kooten.

Voor het krijt mengt hij het pigment met olie en was. Daarna giet hij het mengsel in vormpjes. Omdat het zware indigo tijdens het afkoelen naar beneden zakt, laat hij de krijtjes een nacht in de koelkast staan.

Voor Kingpins maakte Van Kooten achttien krijtjes. Volgens hem was ongeveer de helft daarvan binnen twee uur verkocht.

Indigo van dichtbij

Op de bovenverdieping bevindt zich de Jeanius Hub, waar bijna twintig bedrijven materialen en technieken voor denimproductie tonen. De presentaties lopen uiteen van vezels en kleurstoffen tot methoden voor het bewerken en afwerken van stoffen.

Tijdens de Zen Indigo-workshop van Blue Print Amsterdam en Pili gaan deelnemers zelf met het pigment aan de slag. Zittend op kussens druppelen ze indigo op stukken denim om deze te kleuren. Ook ruiken ze aan het materiaal voor een rustgevend gevoel.

Na Amsterdam reist Kingpins verder naar de Verenigde Staten. De volgende editie vindt plaats op 12 en 13 januari 2027 in Los Angeles. Daarmee keert de denimbeurs na meer dan tien jaar terug naar de Amerikaanse westkust.

Van digitaal gebreid textiel tot experimenten met 3D-printtechnologie: ook de mode- en textielsector is vertegenwoordigd tijdens Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Van 17 tot en met 25 oktober presenteren ontwerpers hun werk verspreid over de stad. FashionUnited heeft een blik geworpen op het schema en enkele voor u uitgelicht.

Digitaal gebreid textiel bij ByBorre

Textielontwikkelaar ByBoore werkt samen met Martens & Martens aan Vision, knitted. Voor dit project worden de grafische ontwerpen van Karel Martens met behulp van digitale ontwerptools vertaald naar gebreid textiel. Bezoekers krijgen inzicht in het ontwerpproces, van de eerste experimenten tot de uiteindelijke textielstructuren.

Wol centraal bij New Order of Fashion

In de tentoonstelling Flock, Folk, Field onderzoekt New Order of Fashion de herkomst en verwerking van wol. Internationale ontwerpers laten met kledingstukken, films en installaties zien welke rol dieren, landbouw en ambacht spelen binnen de textielketen.

Mode ontmoet technologie bij Fashion Tech Farm

Bij Fashion Tech Farm draait het om de combinatie van mode en technologie. Tijdens Fashion Tech 2026 presenteren ontwerpers slimme textieltoepassingen en experimentele materialen. Zo onderzoekt ontwerper Jojanneke Tamis met Code, Craft and Couture hoe 3D-geprinte structuren gecombineerd kunnen worden met bestaande stoffen en handwerktechnieken.

Nieuw textieltalent bij EXIT26

De Swedish School of Textiles presenteert tijdens EXIT26 werk van bachelor- en masterstudenten. In de tentoonstelling experimenteren jonge ontwerpers met nieuwe materialen, textieltechnieken en digitale ontwerpmethoden.

Textielhergebruik bij Studio Karavan

Bij Studio Karavan x Heirlooming staat het hergebruik van textiel centraal. Vanuit een mobiel atelier worden traditionele technieken als weven, borduren en repareren onder de aandacht gebracht. Bezoekers kunnen kennismaken met verschillende manieren om bestaand textiel een nieuwe bestemming te geven.

Bruno Pavlovsky treedt terug uit de raad van bestuur van Chanel Limited. Hij blijft wel aan als president van de modedivisie en als president van Chanel SAS. Dat bevestigt het modehuis aan FashionUnited.

Herziening van het bestuur

Het vertrek past in een bredere herziening van het bestuur van Chanel. Het modehuis licht toe: “Deze laatste ontwikkeling rondt de transformatie van de raad van bestuur af naar een samenstelling van onafhankelijke bestuurders. Dat brengt diverse expertise en externe perspectieven samen, terwijl de directie vertegenwoordigd blijft door Alain Wertheimer als wereldwijd uitvoerend voorzitter en Leena Nair als wereldwijd CEO.”

De 63-jarige Pavlovsky is de laatste topbestuurder van de oude garde die nog in functie is sinds Leena Nair in 2021 aantrad als CEO. Zijn vertrek uit de raad is de meest recente stap in een opvolgingsplan dat de familie Wertheimer, eigenaar van Chanel, vijf jaar geleden in gang zette.

Volgens vakblad WWD zijn onder Nair al meerdere ervaren bestuurders vertrokken, onder wie John Galantic. Hij was van 2006 tot 2023 president en operationeel directeur van Chanel Inc.

Ook buiten Chanel speelt Pavlovsky een belangrijke rol in de Franse mode-industrie. Sinds 2022 is hij president van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Daarnaast is hij onafhankelijk bestuurder bij Accor, een van de grootste hotelgroepen ter wereld.

Financieel keerde Chanel in 2025 terug naar groei, dankzij de vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. De omzet steeg met 3 procent naar 19,3 miljard dollar. Op vergelijkbare basis en tegen constante wisselkoersen bedroeg de groei 1,8 procent.

Amsterdam geldt al decennialang als denimhoofdstad, met merken, opleidingen en evenementen die internationaal invloed hebben. Toch blijft denim een van de meest trendgevoelige categorieën in de mode: pasvormen, wassingen en afwerkingen veranderen elk seizoen.

Hoe blijft een merk relevant zonder zijn identiteit te verliezen? FashionUnited sprak met Mexx over de denimaanpak van het merk en de collectie voor voorjaar/zomer 2027.

Een heldere richting

Nu Mexx in 2026 zijn 40-jarig bestaan viert, grijpt het merk terug op zijn geschiedenis en zet het tegelijk een duidelijkere koers uit voor de toekomst. "Ons anker, ‘Dutch by Design’, gaat niet alleen over waar we vandaan komen. Het gaat om een houding. Direct, pragmatisch, zelfverzekerd en zonder pretenties”, legt You Nguyen, creatief directeur van Mexx, uit. “Voor mij gaat Dutch design ook over hoe je tegenstellingen samenbrengt. Verfijnd en casual. Mannelijk en vrouwelijk. Juist de spanning daartussen, en het vinden van de juiste balans, maakt het interessant”, voegt hij toe.

Ontworpen met een doel

Voor Mexx begint deze filosofie bij het product en bij hoe dat aansluit op de manier waarop mensen leven. “Mode beweegt snel en vernieuwing is belangrijk. Maar vernieuwing om de vernieuwing interesseert me niet. Het gaat erom wat wij eraan toevoegen en of het klopt voor de mensen die onze kleding dragen”, aldus Nguyen.

Het designteam werkt vanuit vier kerncategorieën: denim, tailoring, overhemden en knitwear. Elke categorie heeft een eigen rol in het opbouwen van een herkenbare Mexx-garderobe. “Denim en tailoring zijn extra belangrijk. Een strak gesneden jasje met een losvallende jeans verandert de uitstraling van beide items. Hetzelfde gebeurt wanneer je mannelijke proporties combineert met iets vrouwelijks. Geen van beide hoeft te domineren. Juist de manier waarop ze samenwerken, creëert de Mexx-look”, legt Nguyen uit.

Denim als onderdeel van de Nederlandse garderobe

Denim is voor Mexx een logisch vertrekpunt. Door de veelzijdigheid is het relevant op allerlei momenten van het dagelijks leven. “Denim is democratisch”, stelt Nguyen. “Iedereen draagt het, maar iedereen maakt het tot iets eigens. Ik vind het mooi dat het een look casual maakt zonder dat het slordig oogt. Een goede jeans met een goed gesneden jasje kan net zo goed op werk als bij een etentje. Deze benadering van denim sluit aan bij hoe mensen zich echt kleden en leven."

Trendbewust met een eigen signatuur

Die aanpak is terug te zien in de SS27-collectie van Mexx. Herkenbare indigotinten, lichtblauwe denim overhemden, klassieke five-pocketjeans en losvallend denim vormen de basis.

Nieuwe proporties en kleuren voegen een extra dimensie toe. Barreljeans met een 3D-vorm in salie en lila brengen een expressievere richting, in balans gehouden met eenvoudigere stukken uit de collectie. “Elke nieuwe pasvorm, wassing of kleur moet kloppen binnen de collectie”, benadrukt Nguyen. “We negeren trends niet, maar we volgen ze ook niet blindelings. Soms wekt het meer interesse om iets vertrouwds op een andere manier te dragen dan om iets compleet nieuws te ontwerpen.”

Weten wat je weglaat

Mexx blijft voortbouwen op zijn ontwerpfilosofie: in plaats van vertrouwde items steeds opnieuw uit te vinden, brengt het merk ze samen in nieuwe combinaties.

“Goed design draait om keuzes maken. Weten wat je behoudt, wat je verandert en, minstens zo belangrijk, wat je weglaat”, besluit Nguyen. “Kleding moet karakter hebben, maar mag niet concurreren met degene die het draagt. Mode moet ondersteunen wie je bent, niet bepalen wie je zou moeten zijn. Dat is de Nederlandse houding.”

De SS27-collectie van Mexx is vanaf februari 2027 online en bij geselecteerde retailers verkrijgbaar.

Maximum Style. Zero Fuss.

De Consumentenbond, Offlimits en The Firewall willen dat Meta stopt met de verkoop van zijn slimme bril. De drie Nederlandse organisaties stappen hiervoor op 26 november naar de rechter in Amsterdam. Zij maakten dit op 15 oktober bekend.

Ontwerper en kunstenaar Christien Meindertsma is de eerste winnaar van de Paul Deiters Prijs, een nieuwe driejaarlijkse kunstonderscheiding. Dat melden diverse nieuwspagina’s, waaronder de Volkskrant en Nos. Aan de prijs is een bedrag van 120.000 euro verbonden, waarvan de helft een geldprijs is en de andere helft bestemd is voor de ontwikkeling van nieuw werk.

Meindertsma krijgt de prijs vanwege haar brede oeuvre en haar onderzoek naar materialen, productieprocessen en maatschappelijke vraagstukken. In haar werk onderzoekt ze onder meer nieuwe toepassingen voor natuurlijke materialen als wol, vlas en wilgenhout.

Zo ontwikkelde ze de Wobot, een robot die wol in drie dimensies kan vilten. Ook ontwierp ze de Flax Chair, een stapelbare stoel gemaakt van vlasvezels. Met haar projecten onderzoekt Meindertsma hoe restmaterialen en grondstoffen die vaak onbenut blijven, opnieuw kunnen worden ingezet.

Als onderdeel van de prijs krijgt Meindertsma volgend jaar een tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag. Daarnaast is haar werk van 23 oktober 2026 tot en met 5 september 2027 te zien in de tentoonstelling Waarde van wol in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Daar wordt een speciaal voor het museum vervaardigd schaalmodel van haar WOBOT Chair getoond. De stoel wordt ontwikkeld met behulp van de robot die lokale wol verwerkt. Met deze techniek kunnen driedimensionale objecten van wol op industriële schaal worden geproduceerd, zonder toevoeging van andere materialen of water.

De Paul Deiters Prijs is vernoemd naar de in 2017 overleden zakenman en kunstliefhebber Paul Deiters, die Stichting Stokroos oprichtte. De stichting ondersteunt makers op het snijvlak van beeldende kunst, ambacht en ontwerp.

Het Amerikaanse sportmerk Under Armour en de Londense ontwerpster Feng Chen Wang presenteerden op 14 oktober 2026 in Shanghai hun gezamenlijke collectie ‘Rebel Daughter’.

Het is de eerste volledige presentatie van de collectie in China. De twee maakten hun langdurige creatieve samenwerking in juni bekend tijdens de Parijse modeweek. De show combineert functionele sportstoffen met kenmerkende elementen uit de Chinese kledingtraditie, zoals ruyi-knoopsluitingen, mandarijnkragen en kwastjes, aangevuld met asymmetrische constructies en strakke, getailleerde snitten.

De inspiratie voor de collectie komt van het Chinese woord ‘wu’, dat afhankelijk van het karakter zowel krijgskunst als dans kan betekenen. Die twee betekenissen vormen de basis van de ontwerpen: krijgskunst staat voor discipline, kracht en snelheid, dans voor ritme en soepelheid. De kledingstukken zijn verkrijgbaar in zwart, bruin en rood en zijn bedoeld om zowel tijdens het sporten als in het dagelijks leven te dragen.

“Mijn eerste inspiratie kwam van de manier waarop kleding zich verbindt met het lichaam en meebeweegt”, zegt Feng Chen Wang. “Wat Under Armour en Feng Chen Wang echt verbindt, is een gedeeld begrip van de kracht van het lichaam, zowel in prestaties als in zelfexpressie. Met Rebel Daughter hopen we meer vrouwen te inspireren om te bewegen, zich te uiten en op eigen benen te staan, terwijl ze trouw blijven aan zichzelf en elkaar erkennen.”

De samenwerking levert ook een eerste schoen op: een vernieuwde versie van het Flare-model van Under Armour. De zwart-witte sneaker heeft een dempende tussenzool en een rubberen buitenzool met profiel, en is ontworpen voor dagelijks gebruik in de stad.

Later dit jaar komt de collectie in Singapore in de verkoop, in het Under Armour Brand House in winkelcentrum Orchard Central, via Underarmour.com.sg en bij winkel Limited Edition.

Begin augustus speculeerde FashionUnited over de mogelijke gevolgen van de afschaffing van de btw-vrijstelling voor pakketten met een lage waarde door de Europese Unie. De vervanging door een vast, tijdelijk douanetarief per tariefclassificatie zorgde voor een onmiddellijke daling van het aantal pakketten, terwijl het bulktransport van voorraden sterk toenam. Dit betekent dat ultra-fast retailplatforms hun volumes simpelweg hebben verschoven van individuele pakketten naar bulkvoorraden in magazijnen. Voor de Europese toeleveringsketen betekent dit een aanpassing aan een nieuwe standaard van regionale, geconcentreerde distributie.

De Belgische fashion- en lifestyleconceptstore Juttu en het Deense modemerk OBJECT brengen voor het eerst samen een capsulecollectie uit. 'City Instinct' is vanaf 15 oktober 2026 online en in de winkels van Juttu verkrijgbaar, en daarnaast via de Belgische webshop van OBJECT.

OBJECT, dat sinds 2003 deel uitmaakt van de Deense modegroep Bestseller, is al jaren een vaste waarde in het merkenaanbod van Juttu. Het merk combineert minimalisme met vrouwelijke details en een urban look, een stijl die goed aansluit bij die van de Belgische retailer. Juttu verkoopt in haar winkels naast mode ook home, deco, beauty, boeken en geschenken van lokale en internationale merken.

Stadsleven als vertrekpunt

De inspiratie voor de collectie komt uit het ritme van de stad, met uitgesproken architectuur, vintagewinkels, koffiehuizen en mensen onderweg als referentiepunten. Het uitgangspunt zijn drukke dagen waarop plannen veranderen en afspraken in elkaar overlopen, en waarop een outfit dus moet kunnen meebewegen. Daarom draait 'City Instinct' om moderne silhouetten, contrasterende texturen en laagjes die zich steeds opnieuw laten combineren.

"Een comfy barrelbroek met een geruiten hemd, een ribfluwelen pak met een kanten rolkraagtruitje, een blouse met strikkraag: City Instinct omvat een reeks sterke essentials voor het najaar", zegt Elke Busschodts, fashion buyer women bij Juttu.

Zacht naast stoer

De collectie speelt met contrasten: zachte naast stoere stukken, vrouwelijke naast oversized silhouetten en vintagedetails naast moderne snitten. Er is gewerkt met ribfluweel, fluffy knitwear, transparante stoffen en prints, in een kleurenpalet van bruin, blauw, roze en geelgroen.

Het aanbod loopt van een barrelbroek met een oversized hemd tot een tailored pak met delicate kant. De stukken zijn bedoeld om te layeren en te mixen, zodat ze onderweg telkens op een nieuwe manier te dragen zijn.

Moldavië wil met de halverwege het jaar gekozen premier en investeringsexpert Vasile Tofan de toetreding tot de EU versnellen. Tegelijkertijd opent ook de lokale mode-industrie zich steeds meer voorbij de landsgrenzen. Dit blijkt uit de modeweek Moldovan Brands Runway (MBR) in Chișinău, die afgelopen week de herfst/winter 2026/27-collecties van meer dan vijftien merken presenteerde via shows, presentaties en een pop-upconcept. Hieronder bevonden zich gevestigde merken die al internationaal succesvol zijn, en jonge creatievelingen.

Ongeveer drie jaar geleden toonden slechts zeven merken op één dag, maar nu is de MBR uitgegroeid tot een veel groter, vierdaags evenement op verschillende locaties, legt Nata Mitereva uit. “Het aantal deelnemende merken, gasten en aanmeldingen is aanzienlijk toegenomen”, vervolgt de creatief directeur van MBR. “Belangrijker nog is dat de merken zelf veel meer aandacht en ambitie in hun presentatie op de MBR steken.” De publieke belangstelling is bijna verdrievoudigd.

Mode is een belangrijke exportsector voor Moldavië. Volgens data van het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie, gebaseerd op Eurostat en gepubliceerd in mei, importeerde de EU in 2025 kleding ter waarde van 215 miljoen euro uit Moldavië. Dat is een stijging van 10,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Textiel en textielproducten waren goed voor 260 miljoen euro, oftewel elf procent van de import. Daarmee vormden ze na plantaardige producten, machines en apparaten de op twee na grootste productgroep. Schoenen en hoofddeksels droegen nog eens 33 miljoen euro bij. De EU is de belangrijkste afzetmarkt voor het land. Volgens cijfers van het Internationaal Monetair Fonds, vermeld in hetzelfde datablad, neemt de EU bijna 70 procent van de Moldavische goederenexport voor haar rekening.

Producenten en exporteurs

Moldavische ontwerpers vertrouwen op hun binnenlandse productie. Ze werken samen met lokale partners of hebben een eigen fabriek achter zich. Een goed voorbeeld hiervan is Ionel. De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot 1945, toen het begon met ongeveer 50 medewerkers en circa vijftien naaimachines. In de afgelopen 80 jaar is het naaiatelier voor producten als pakken, jassen en werkkleding steeds verder uitgebreid en gemoderniseerd. Naast het gelijknamige eigen merk, dat vijf eigen winkels in Chișinău heeft, behoren ook de merken Giovanni Primo en Prima Bella tot het portfolio.

Merken zoals het in knitwear gespecialiseerde damesmodemerk La Tyana en Georgette, bekend om zijn romantische jurken en in 1997 opgericht door Georgeta Mir als maatwerkatelier, vertrouwen op productie in eigen atelier. Georgette is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ongeveer honderd medewerkers dat ook voor internationale merken produceert.

Enkele lokale creatievelingen hebben ook internationaal al naam gemaakt. Het gelijknamige merk van ontwerpster Julia Allert, dat ze in 2005 oprichtte, is verkrijgbaar bij de Britse retailer Wolf & Badger en bij de moderetailers Doors en The Canvas in New York. Doors verkoopt ook het damesmodemerk Șotropa, dat klassieke elegantie combineert met elementen uit de herenmode. Wolf & Badger verkoopt ook Georgette en zou volgens het MBR-team in gesprek zijn met La Tyana en Katea Gri. Het damesmodemerk Katea Gri, uit het contemporary segment, werd in 2015 opgericht door ontwerpster Ecaterina Grigor en staat bekend om zijn zelfbewuste vrouwelijkheid.

Van paleis naar mijnschacht

Na de officiële opening op de eerste avond richtten de volgende twee dagen zich elk op één locatie: de concertzaal Nationaal Paleis “Nicolae Sulac” en Mediacor, een centrum voor creatieve mediatechnologie aan de Staatsuniversiteit van Moldavië. Op de vierde en laatste dag zorgden de locaties voor enkele verrassingen.

Zaterdagmiddag begon met een geënsceneerde vlooienmarkt op het stationsplein, waarvoor ontwerper Alexei Sorokin zich liet inspireren door straatverkopers. De ontwerper zocht daar vroeger regelmatig naar unieke vondsten en bijzondere looks, legt hij uit aan FashionUnited. Nu wilde hij naar deze plek terugkeren. “Alle stoffen voor de collectie zijn rechtstreeks op de vlooienmarkt gekocht en elk item is een uniek stuk geworden”, aldus Sorokin. “Hierdoor werd de verbinding tussen de locatie en de kledingstukken heel letterlijk. Materialen die tussen de marktkramen werden gevonden, kregen een nieuwe vorm en een tweede leven.”

Hij toonde deels gewaagde combinaties, zoals een kort bruin jasje met een wijde tule rok waar een gewatteerde binnenvoering overheen stak, en een kleurrijke legging met dierenprint. De look werd afgemaakt met luipaardhakken. Bloemenpatronen, flared broeken en een chaotische maar samenhangende materiaalmix bepaalden het beeld. Het was dan ook passend dat enkele voorbijgangers, die duidelijk niet wisten waar ze aan begonnen, de catwalk als hun eigen podium gebruikten en het publiek vermaakten. De collectie was een van de weinige die ook herenmode bevatte.

Bovendien was het de enige show van deze editie die buiten plaatsvond. Dit detail wordt des te interessanter door de show die daarop volgde. Ontwerper Alexandru Rotari besloot namelijk om zijn gasten naar een nog werkende mijn te brengen. Daar presenteerden de modellen de collectie in een schacht op een zanderige, oneffen ondergrond. Passend bij de donkere en beklemmende sfeer onder de grond, leken de sterkste looks met hun grof gebreide vesten en omslagdoeken geïnspireerd door mystieke wezens en gothic. De sfeer werd versterkt door een sombere aria en tromgeroffel, alsof men in een offerceremonie was beland.

Theatraal en duister was het ook bij Vyaz, het meer experimentele label van ontwerper Denis Vang. Een dag later transformeerde hij met zijn cleanere en commerciëlere label Duca de catwalk in een slaapkamer en toonde hij een op nachtkleding geïnspireerde collectie. De show van Vyaz had een van de beste concepten van deze editie. Centraal stond een misdaadverhaal waarin de ontwerper zelf het slachtoffer werd. Aan het begin van de show lag een model, wiens rode haar aan dat van de ontwerper moest doen denken, roerloos op een tapijt in het midden van de catwalk. De andere looks waren gebaseerd op verschillende personages, zoals politieagenten inclusief forensisch team, potentiële daders, de rouwende weduwe en de doodgraver. Aan het einde werd Vang zelf in handboeien door de politie over de catwalk geleid. De moordenaar in het verhaal was een nieuwe versie van hemzelf, legde de ontwerper uit. Hiermee wilde hij zijn reïncarnatie en de evolutie van het merk symboliseren.

Kringloop

Naast Sorokin gaven ook andere merken gebruikte items een tweede leven. Allert maakte voor de styling onder andere gebruik van de expertise van haar dochter. Zij houdt zich bezig met de wederverkoop van vintage tassen en stelde een selectie beschikbaar voor de show.

De laatste show op zaterdagavond vond plaats in de productiefaciliteit van de Moldavische cosmeticaproducent Viorica Cosmetic, waar het label Patru zijn nieuwste collectie presenteerde. Het upcycling-label is onderdeel van het circulaire concept van Evghenia Gruzdeva, de onderneemster achter de lokale luxemoderetailer Dofamin. De conceptstore verkoopt nieuwe collecties van internationale merken als Dries Van Noten en Maison Margiela, evenals van opkomende ontwerpers. Daarnaast runt Gruzdeva met Holy Chic een zelfstandige tweedehandswinkel voor luxemode. Restvoorraden uit beide winkels worden gebruikt voor de collecties van Patru. Te zien was een sportieve, casual look die door het gebruik van denim, ruches en een vrij beperkt kleurenpalet deed denken aan Scandinavisch design. Naar verluidt wil Gruzdeva het concept volgend jaar ook in Parijs presenteren.

Teamwork

Hoewel de MBR internationaal zijn vleugels uitslaat, bouwt de modeweek duidelijk op de saamhorigheid van de creatievelingen. Men ondersteunt elkaar. Die saamhorigheid is ook onderdeel van de groei van de modeweek, legt Mitereva uit. Sinds het begin zijn er aanzienlijk meer samenwerkingen ontstaan tussen ontwerpers, bedrijven en de bredere creatieve scene.

Ontwerpers als Vang en Sorokin waren voor en na hun shows ook regelmatig te zien onder de gasten van andere ontwerpers. Die laatste hielp bij de show van Patru met het op- en afbouwen van de set en het afruimen van het servies van de lange tafel, voordat de bezoekers er tijdens de afterparty op begonnen te dansen.

Sorokin kreeg op zijn beurt steun van Mitereva, die hem hielp de vlooienmarktsfeer te creëren en stukken aan te leveren die voor fotoshoots waren gekocht of uit persoonlijke archieven waren geselecteerd, legde de ontwerper uit. Maar ook haar eigen dubbelrol als eindverantwoordelijke en ontwerpster van Patru benadrukt de verbondenheid.

FashionUnited werd door MBR uitgenodigd in Chișinău.

Woolrich Europa stopt per 1 januari 2027 met de productie van nieuwe kledingstukken met dierlijk bont voor de Europese markt. De beslissing is een reactie op een campagne van dierenwelzijnsorganisaties. Zij riepen het outdoormerk op tot een bontvrij beleid.

De aankondiging volgt op oproepen van de Fur Free Alliance (FFA). Volgens de alliantie stuurden aanhangers meer dan 200.000 e-mails naar Woolrich en vonden er demonstraties plaats buiten de winkels in heel Europa. Het merk werkt naar verluidt ook aan een uitbreiding van deze toezegging buiten Europa.

Woolrich Europa, vorig jaar overgenomen door BasicNet, sluit zich aan bij circa 1.700 modemerken en retailers in het Fur Free Retailer Programme van de FFA. Hiermee volgt het merk concurrenten als Canada Goose, Moncler, Napapijri en Parajumpers, die eveneens bontvrij zijn.

In een verklaring verwelkomt Thomas Pietsch, verantwoordelijk voor dierenwelzijn in textiel bij Four Paws en lid van de FFA, de beslissing: “Steeds meer merken erkennen dat consumenten stijlvolle en functionele producten verwachten die niet afhankelijk zijn van dierenleed. Deze toezegging is een sterk signaal naar de industrie en de Europese Commissie, juist nu beleidsmakers de toekomst van de bontproductie en -handel in de EU overwegen.”

De stap komt op een moment dat de Europese Commissie haar reactie voorbereidt op het burgerinitiatief ‘Fur Free Europe’. Dit initiatief verzamelde meer dan 1,5 miljoen handtekeningen voor een einde aan de bontfokkerij en -verkoop in de EU. Een recent economisch rapport, aangehaald door de FFA, concludeert bovendien dat een EU-breed verbod op bontfokkerijen goedkoper is dan investeringen in hogere welzijnsnormen voor dieren die voor hun bont worden gefokt.

Het Britse modemerk Fred Perry is de nieuwe wereldwijde kledingpartner van de Davis Cup by Generali. De samenwerking is een aankondiging van World Tennis, het bestuursorgaan van de tennissport, voorheen bekend als de ITF. Als onderdeel van de meerjarige overeenkomst kleedt Fred Perry de ballenkinderen en officials tijdens de Final 8 vanaf 2026 en bij alle kwalificatiewedstrijden vanaf 2027. Hiermee keert het logo met de lauwerkrans terug op de professionele tennisbanen.

De samenwerking bouwt voort op een historische band. Fred Perry, de speler achter het merk, won met Groot-Brittannië 4 opeenvolgende Davis Cup-titels tussen 1933 en 1936. Hij heeft nog steeds het Britse record voor overwinningen in de competitie, met 45 zeges.

Het merk, opgericht in 1952, viert in 2027 zijn 75-jarig jubileum onder het creatieve thema ‘Fred Perry Retold’.

Ross Hutchins, algemeen directeur van World Tennis, benadrukt de kans om de nalatenschap van Perry te vieren. Richard Gilmore, directeur van Fred Perry, wijst op de gedeelde waarden van het merk en de competitie: traditie, nationale trots en stijl.

De Davis Cup by Generali Final 8 van 2026 vindt plaats van 24 tot en met 29 november in Bologna. Italië, winnaar van de laatste drie edities, strijdt om de titel samen met Tsjechië, Canada, Zuid-Korea, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk en Spanje.

Mango promoveert Marlies Hersbach. De huidige Chief Online & Customer Officer, tevens lid van het Executive Committee, neemt vanaf januari 2027 de functie van Chief People Officer over. Dat meldt het Spaanse bedrijf woensdag. In deze functie is zij verantwoordelijk voor de gehele HR-afdeling en rapporteert zij rechtstreeks aan CEO Toni Ruiz.

“Met Marlies Hersbach aan het hoofd van onze HR-afdeling willen we onze bedrijfscultuur en waarden nog nauwer verbinden met onze bedrijfsstrategie en de behoeften van ons bedrijf”, aldus Ruiz. “Tegelijkertijd onderstrepen we hiermee onze ambitie om Mango als internationaal bedrijf verder te ontwikkelen. Haar benoeming staat bovendien voor iets wat voor ons bijzonder belangrijk is: het bevorderen van talent uit eigen gelederen en het verder versterken van vrouwen in leidinggevende posities.”

Hersbachs voorganger, David Payeras, verlaat het bedrijf in januari 2027 voor een nieuwe professionele uitdaging. In de komende maanden zorgt hij samen met zijn opvolgster voor een soepele overgang, aldus de verklaring.

Met Hersbach promoveert Mango een manager uit eigen gelederen. Voor haar overstap naar het Spaanse bedrijf in 2020 was de Nederlandse onder meer werkzaam voor de Franse bedrijven Kiabi en Pimkie. Bij Mango startte ze in 2020 als International Retail Director. In 2024 nam ze de functie van E-commerce Executive Director over, voordat ze in juli 2025 werd benoemd tot Chief Online & Customer Officer en lid werd van de directie.

“De verantwoordelijkheid voor de HR-afdeling is voor mij een nieuwe en spannende uitdaging waar ik erg naar uitkijk”, aldus de aangewezen Chief People Officer. “In mijn eerdere functies bij Mango heb ik steeds weer ervaren dat het vooral de mensen zijn die het verschil maken: onze teams, hun samenwerking en onze gezamenlijke bedrijfscultuur. Daar wil ik op voortbouwen.”

De Belgische textielontwerper Charlotte Lancelot is uitgeroepen tot Designer of the Year 2026. De onderscheiding gaat dit jaar uitzonderlijk naar twee laureaten: Lancelot en de Belgische meubel- en objectontwerper Bram Vanderbeke, zo blijkt uit het persbericht. De prijs werd in 2006 in het leven geroepen door Knack Weekend, Le Vif Weekend en de toenmalige Biënnale Interieur in Kortrijk.

Lancelot richtte in 2006 haar eigen studio op, na haar studie Industrieel Ontwerpen aan ENSAV La Cambre in Brussel. In haar werk onderzoekt ze hoe traditionele textieltechnieken, zoals borduren en weven, kunnen worden toegepast in hedendaagse ontwerpen. Daarbij werkt ze zowel met ambachtelijke technieken als met industriële productiemethoden.

Ze werkte onder meer samen met internationale merken als GAN Rugs, Ames en Koziol. Een belangrijk project in haar oeuvre is Onda, een monumentaal wandtapijt dat ze ontwikkelde met GAN Rugs. Het werk werd geselecteerd voor de tentoonstelling Personal Structures van het European Cultural Centre tijdens de Biënnale van Venetië 2026. Het tapijt is het resultaat van vijftien jaar onderzoek naar een eigen borduurtechniek, waarbij vergrote viltdraden samen een golvende, tactiele structuur vormen.

Werk te zien in Brussel

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de prijs is in MAD Brussels de tentoonstelling Icons – 20 Years Designer of the Year te zien. De expositie brengt werk samen van de laureaten van de afgelopen twee decennia en toont de ontwikkeling van het Belgische designlandschap. Lancelot presenteert er de tapijten Onda en Sea Foam.

De tentoonstelling is van 1 oktober tot en met 12 december 2026 te bezoeken in MAD Brussels, aan de Nieuwe Graanmarkt 10. Daarnaast is werk van Lancelot van 29 oktober tot en met 21 november te zien in de vitrine van galerie en showroom CollectEd_ aan het Brugmannplein in Brussel.

Het in Londen opgerichte denimmerk Pepe Jeans, onderdeel van de Spaanse modegroep AWWG, brengt de derde drop van zijn herfst/winter 2026-collectie uit. De collectie bouwt voort op de denim lifestyle-esthetiek van het merk, met een focus op een moeiteloze stijl.

De campagne is gefotografeerd door Charlie Gates in Kelly Street in de Londense wijk Kentish Town, met modellen Jamie Riselay en Tayte Bramley-Naipaul. Warme tinten en een expressieve styling bepalen de visuele richting. Volgens het merk weerspiegelt dit het karakter en de energie van de stad.

Denim pasvormen en laagjes

Voor heren omvat de FW26 Drop 3 baggy, relaxte en slim-fit jeans, gecombineerd met truckerjacks met shearling kragen. Damesjeans zijn er in baggy, straight en regular pasvormen, in balans gebracht met zachte chiffon blouses en fluffy breisels.

De damesmodecollectie richt zich op laagjes, met denim bikerjacks en jassen van gewaxt katoen. Daarnaast zijn er geruite blouses, wollen jurken en cardigans met een patroon die verwijzen naar het erfgoed van het merk. Losse truien, geribde tops en soepelvallende blouses met print, borduursels en kwastjes maken de collectie compleet. Het kleurenpalet bestaat uit ‘trail brown’ en bordeauxrood met accenten van koraal en ijsblauw.

De herenmode bouwt voort op essentials zoals corduroy broeken, casual overhemden en truien met een ronde hals. Details zoals halve ritsen, opvallende strepen en knoopsluitingen voegen structuur toe. De collectie is uitgevoerd in tinten als flessengroen, gebroken wit en ‘mocca brown’.

Stoffen en schoenen

De drop combineert klassiek denim, katoen-twill en wolmixen. Het schoeisel omvat suède en leren laarzen in enkel- en kniehoge modellen, evenals stevige wandelschoenen. Het belangrijkste item is een suède klomp, versierd met metalen studs en het merklogo.

De collectie is gedurende het seizoen online verkrijgbaar, in de Pepe Jeans-winkels wereldwijd en via geselecteerde wholesale-partners.

Trendvoorspeller WGSN en kleurpartner Coloro kijken vooruit naar AW28/29 met de onthulling van vijf sleutelkleuren die naar verwachting de consumentenindustrie in 2028 en daarna zullen beïnvloeden. De selectie omvat Bloodstone, Liminal Yellow, Elemental Verdigris, Healing Turmeric en Smoky Amethyst.

Het palet onderzoekt de steeds bewustere kleurkeuze van consumenten die op zoek zijn naar emotionele houvast, zelfexpressie en veerkracht aan de vooravond van een nieuw decennium. Volgens WGSN worden aankoopbeslissingen steeds meer gevormd door emotioneel rendement, oprechtheid en een lange levensduur. Dit vraagt om kleurstrategieën die stabiliteit combineren met momenten van vreugde.

De vijf tinten zijn geselecteerd uit Coloro's bibliotheek van meer dan 3.500 kleuren. Ze weerspiegelen thema's als menselijke verbinding, herstellend welzijn en optimisme. Tegelijkertijd bieden ze veelzijdigheid voor verschillende esthetieken en seizoenen.

Gemma Riberti, directeur kleur, materialen en afwerkingen (CMF) bij WGSN, zegt over de selectie: “Dit is een seizoen waarin bewust contrast en de algehele behoefte aan menselijke verankering bijzonder significant zijn. Consumenten staan op de drempel van een nieuw decennium en dit gevoel van liminaliteit geeft vorm aan het palet. Dualiteit, veelzijdigheid en seizoensoverschrijdende eigenschappen zijn leidend voor de kleuren. Hierdoor kunnen ze zich aanpassen aan contrasterende combinaties en wisselende persoonlijkheden aannemen.”

Bloodstone (011-27-26)

Bloodstone, geselecteerd als de basistint van het seizoen, is een diep, ijzeroxiderood. De kleur roept een gevoel van intensiteit op en verbindt consumenten opnieuw met wat hen levend doet voelen. De tint weerspiegelt de spanning en tegenstrijdigheden van een onvoorspelbare wereld en benadrukt tegelijkertijd het belang van menselijke aanwezigheid en emotionele verbinding.

Liminal Yellow (046-75-28)

Liminal Yellow, geïnspireerd op de populaire A24-horrorfilm Backrooms, heeft een overgangskarakter. Het weerspiegelt de spanning tussen comfort en ongemak, evenals de mogelijkheden die ontstaan in tijden van verandering.

WGSN identificeert de tint als relevant voor jongere consumenten die beïnvloed worden door de internetcultuur en digitale vermoeidheid ervaren. De wazige uitstraling dient als tegenwicht voor zintuiglijke overprikkeling, terwijl de veelzijdigheid ervoor zorgt dat de kleur verschillende esthetieken aanspreekt.

Riberti zegt over de kleur: “Een van de interessantste gesprekken tijdens de workshop voor deze AW-selectie ging over Liminal Yellow. De naam spreekt voor zich: de kleur bevindt zich ‘tussen’ twee tinten en twee staten in. Het kan zowel vertrouwde warmte als een licht verontrustende, subversieve kwaliteit overbrengen. Liminal Yellow resoneert sterk bij jongere generaties die, beïnvloed door de collectieve internetcultuur, een gevoel van digitale vermoeidheid ervaren. De wazigheid helpt de zintuiglijke overprikkeling tegen te gaan.”

Elemental Verdigris (091-55-12)

Deze verweerde blauwgroene tint speelt in op de groeiende interesse in herstel en de zoektocht naar rust in een overprikkelde wereld. De diepte van de kleur straalt een gevoel van behoud uit en doet denken aan objecten die door de tijd heen bewust zijn onderhouden en verzorgd. De kleur sluit daarom aan bij de interesse van consumenten in een lange levensduur en tastbaar bewijs van kwaliteit, en biedt een visuele uitdrukking van producten die zijn ontworpen om lang mee te gaan.

Healing Turmeric (030-70-36)

Healing Turmeric voegt een heldere geeloranje tint toe aan het palet, die levendigheid combineert met een gevoel van geruststelling. De tint is bedoeld om zelfverzekerd handelen aan te moedigen en een nieuw begin te signaleren nu consumenten 2029 naderen. Volgens WGSN weerspiegelt de balans tussen energie en comfort een verlangen naar optimisme, zonder de emotionele stabiliteit op te offeren.

Smoky Amethyst (146-36-10)

Smoky Amethyst is een schemerig paars dat door zijn veelzijdige uitstraling contrasterende stemmingen overbrugt. De tint, geassocieerd met spiritualiteit en rust, wordt gepositioneerd als een manier om een gevoel van toevlucht te creëren en de zintuigen te verzachten. Zijn kwaliteiten maken het geschikt voor producten en meeslepende omgevingen die zijn ontworpen om comfort en escapisme te bieden.

Elk seizoen hetzelfde verhaal. Na afloop van de Parijse modeweek maken communicatiebureau Karla Otto en influencer marketingplatform Lefty de cijfers over de marketingimpact bekend. Maar deze keer zijn de data duizelingwekkend. Het damesmodeseizoen Lente/Zomer 2027 in Parijs genereert meer dan 795,6 miljoen dollar (circa 710,1 miljoen euro) aan verdiende mediawaarde (EMV, Earned Media Value). Dit is een groei van 59 procent ten opzichte van vorig jaar. Het is het best presterende seizoen ooit.

Parijs Fashion Week: historische impact en 360-graden strategieën

795,6 miljoen dollar aan EMV voor Parijs. Ter vergelijking: de Milan Fashion Week voor dames SS27 genereert 311 miljoen dollar aan EMV en die van Londen 27,3 miljoen dollar (cijfers van Lefty). Parijs Fashion Week is daarmee het meest zichtbare evenement van dit seizoen. De modehuizen in de top vijf hanteren een uiterst effectieve drieledige strategie: frontrows met invloedrijke beroemdheden en cultureel relevante persoonlijkheden, decors die ontworpen zijn voor engagement, en een sterke nadruk op vakmanschap.

Het rapport van Karla Otto vermeldt dat Dior zijn EMV bijna verdrievoudigt dankzij een doorlopende samenwerking met de Thaise sterren Lingling Kwong en Orm Kornnaphat en de aanwezigheid van Jennifer Lawrence, Rihanna en Toheeb Jimoh.

Schiaparelli betreedt op zijn beurt voor het eerst de top vijf, aangejaagd door de zichtbaarheid van de Thaise acteurs Napatsakorn Pingmuang en Harit Buayoi, die naast zangeres Tate McRae zitten.

De top vijf merken met de hoogste EMV tijdens Parijs Fashion Week voor dames L/Z 27:

• 1 - Dior (plus 297 procent)
• 2 - Schiaparelli (plus 343 procent)
• 3 - Chanel (plus veertien procent)
• 4 - Miu Miu (plus 82 procent)
• 5 - Louis Vuitton (min zeven procent)

Publieksdiversificatie: de bijdrage van onafhankelijke platforms

Om nieuw publiek te bereiken, verkennen merken nieuwe gebieden zoals de wereld van videogames, nichesporten en onafhankelijke redactionele platforms. Chanel nodigt de Britse commentator Chani Ra uit, terwijl Stella McCartney een beroep doet op de schrijfsters Violet Grace Atkinson en Julia Berolzheimer voor een diepgaandere en meer doordachte media-aandacht.

Chanel profiteert ook van virale momenten. Het merk nodigt Rachel Ojuromi uit voor de show nadat zij in Nigeria outfits van het huis namaakte. Daarnaast publiceert het een TikTok-video met Kristen Wiig, Pedro Pascal, Dua Lipa en Nicole Kidman. De verschijning van Gabrielle Chanels persoonlijke 2.55-tas uit de archieven van het huis op de catwalk versterkt deze hype eveneens.

Op regionaal niveau blijft China een prioriteit met een zeer gerichte aanpak. Hoewel het totale aantal uitgenodigde Chinese beroemdheden afneemt, wordt hun individuele impact groter. Actrice Dilraba Dilmurat genereert in haar eentje 20 miljoen dollar aan EMV voor het huis door het Weibo-account van Dior over te nemen.

En de kleine merken dan?

Wat blijft er in dit algoritmische lawaai over voor kleine merken en onafhankelijke ontwerpers? Jonge labels kunnen zich de zichtbaarheid van Thaise supersterren of de Hollywood-achtige decors van LVMH niet veroorloven. Zij hebben er dus alle belang bij om het anders aan te pakken.

Dit alternatieve spel is dat van ‘menselijke curatie’ en quiet sharing, zoals journaliste Saveria Mendella belicht in haar nieuwsbrief van 12 oktober. In plaats van een gulzig algoritme te voeden voor massa-EMV, moeten deze merken terugkeren naar de relationele dynamiek uit het tijdperk van vóór sociale media. Het doel is niet langer het overspoelen van openbare nieuwsfeeds, maar het investeren in ‘Dark Social’. Dit is de ontraceerbare ruimte van aanbevelingen in privéberichten, WhatsApp-groepen en uiterst gekwalificeerde mond-tot-mondreclame.

Voor deze labels is de uitdaging om de kunstmatige figuur van het ‘economische personage’ (de gestandaardiseerde influencer waar Saveria Mendella over spreekt) te ontvluchten. In plaats daarvan moeten ze zich rechtstreeks richten op echte profielen: authentieke klanten, niche-creatieven of gepassioneerde smaakmakers. Het is een bewuste strategie van schaarste. Een gemeenschap van 5.000 zeer betrokken insiders converteert altijd beter dan een miljoen spook-likes van fandoms. Met andere woorden, micro-influencers zijn relevanter dan ooit.

De Belgische outdoor- en lifestyleretailer A.S.Adventure ziet steeds meer klanten gebruikmaken van zijn onderhouds- en herstelservices. In de eerste helft van 2026 lag het gebruik van de Care & Repair services ongeveer 15 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds deze zomer herstelt de retailer in zijn Care & Repair Center in Hoboken ook rugzakken.

A.S.Adventure maakt de cijfers bekend in aanloop naar International Repair Day op 17 oktober, een dag die wereldwijd aandacht vraagt voor het herstellen van producten.

Schoenherstellingen groeien het hardst

A.S.Adventure opende het Care & Repair Center in Hoboken in 2024. Het bedrijf brengt daar verschillende diensten samen, van het wassen en herstellen van technische kleding en het onderhouden en herstellen van wandelschoenen tot het onderhoud van wintersportmateriaal. De services zijn beschikbaar in elke winkel van de keten.

Schoenherstellingen lieten in de eerste helft van 2026 de sterkste groei zien, met een stijging van 21 procent. Schoenonderhoud groeide met 18 procent, het naaiatelier verwerkte ruim 14 procent meer dossiers en het gebruik van de wasservice nam met 10 procent toe.

"Een product dat na jaren gebruik wordt hersteld en opnieuw wordt ingezet, is misschien wel het beste bewijs van kwaliteit. Door klanten te helpen hun uitrusting langer te gebruiken, maken we duurzaamheid concreet en toegankelijk. Herstel is geen eindpunt, maar een nieuw hoofdstuk in de levensduur van een product", zegt Bea De Beuckelaer, CEO van A.S.Adventure.

Rugzakken voortaan in eigen beheer hersteld

Rugzakherstellingen maakten al deel uit van de after-sales service van A.S.Adventure, maar werden tot nu toe extern uitgevoerd. Sinds deze zomer neemt het team in Hoboken die herstellingen zelf voor zijn rekening. De schoenherstellers zetten daarvoor de technische kennis in die ze door de jaren heen hebben opgebouwd. Het gaat onder meer om kapotte gespen, versleten ritsen, losse naden, scheuren en gaten.

Met de eigen hersteldienst kan A.S.Adventure ook complexere schade aanpakken. Rugzakken die vroeger als niet-herstelbaar werden afgeschreven, kunnen zo alsnog jaren mee.

"Juist die 'onmogelijke' herstellingen vinden we leuk en een echte uitdaging: hoe krijgen we dit weer goed?", zegt Jolien Dusauchoit, teamlead van het Care & Repair Center. Ze noemt als voorbeeld een bijna nieuwe Osprey-rugzak waarvan de stof tegen een hete kachel was gesmolten. Het team zocht een technisch geschikte stof en kon de rugzak uiteindelijk toch herstellen. "Hij was opnieuw stevig, bruikbaar én mooi. 'Niet-herstelbaar' staat bij ons dan ook niet snel in het woordenboek", aldus Dusauchoit.

Klanten hebben geen aankoopbewijs nodig om van de service gebruik te maken. Rugzakken van merken die A.S.Adventure verkoopt, kunnen in elke winkel van de retailer worden binnengebracht. Ze kunnen er ook professioneel worden gereinigd: de rugzakken worden binnen en buiten gewassen en krijgen opnieuw een water- en vuilafstotende behandeling. Ook de regenhoes wordt meegereinigd. Net als de andere Care & Repair services kan dat met ecocheques worden betaald.

Inzetten op preventief onderhoud

Naast herstellingen zet A.S.Adventure in op preventief onderhoud om de levensduur van kleding en uitrusting te verlengen. Daarvoor organiseert de retailer regelmatig acties waarmee klanten de services kunnen uitproberen. Ter gelegenheid van International Repair Day geldt tot en met 31 oktober een 1+1-aanbod op de wasservice en het waterafstotend maken van outdoorjassen en -broeken. Daarmee wil A.S.Adventure laten zien dat goed onderhoud vaak de eerste en eenvoudigste stap is naar een langere levensduur van producten.

Interview

De denimmarkt draait niet langer om één pasvorm die de toon zet. Consumenten verwachten variatie en vrijheid, en kijken tegelijkertijd steeds scherper naar kwaliteit en de waarde van wat ze kopen. Voor het Italiaanse modemerk Liu Jo, waar denim al jaren de kern van de identiteit vormt, is dat de aanleiding om de categorie opnieuw in de schijnwerpers te zetten.

Dat doet het merk met de 'Gigi Hadid Edit', een selectie Liu Jo-stukken samengesteld door Gigi Hadid, met onder meer digitale prints en versieringen op denim. Maurizio Croceri, CEO van Exelite, het moederbedrijf van Liu Jo, licht toe hoe het merk naar denim en de markt kijkt.

Een gevarieerde denimmarkt

"De markt beweegt weg van één dominant silhouet", zegt Croceri. "Relaxte en wijde fits bestaan naast meer gestructureerde of nauwsluitende vormen, en in één garderobe is plaats voor zowel strakke, essentiële washes als meer expressieve afwerkingen." Wat telt, is dat elk ontwerp relevant, draagbaar en onderscheidend aanvoelt.

Daarbij letten klanten steeds meer op kwaliteit, veelzijdigheid en productwaarde. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop merken innoveren. "Innovatie kan niet puur esthetisch zijn", aldus Croceri. "Ze moet verbeteren hoe denim zit, aanvoelt en in het dagelijks leven wordt gedragen."

Van productcategorie naar merkexpressie

Denim is altijd een fundamenteel onderdeel van Liu Jo geweest, maar de rol ervan is in de loop der jaren veranderd. Van een belangrijke productcategorie is denim uitgegroeid tot een uitdrukking van de expertise en attitude van het merk.

Liu Jo blijft denim opnieuw interpreteren met nieuwe pasvormen, behandelingen en styling. Daarbij houdt het merk vast aan wat de aanpak altijd heeft onderscheiden: vrouwelijkheid, aandacht voor pasvorm en de combinatie van toegankelijkheid en begeerlijkheid. "Vandaag is denim zowel een verbinding met ons erfgoed als een van de meest effectieve manieren om de eigentijdse ontwikkeling van Liu Jo te laten zien", zegt Croceri.

Technologie en vakmanschap

In de nieuwe edit komen technologie en ambacht samen. Technologie geeft Liu Jo de ruimte om nieuwe oppervlakken, effecten en bewerkingen van de stof te verkennen, terwijl vakmanschap elk stuk diepgang, precisie en karakter geeft. Digitale print zorgt voor onverwachte grafische oppervlakken, en versieringen voegen licht en textuur toe aan doorleefde constructies.

“Het doel is niet innovatie omwille van de innovatie”, benadrukt Croceri, “maar een product dat eigentijds en begeerlijk aanvoelt en onmiskenbaar Liu Jo is.”

Een nieuw publiek

Voor het project koos Liu Jo voor Gigi Hadid, die wereldwijde relevantie combineert met een herkenbare, eigentijdse stijl. In plaats van een klassieke capsulecollectie werd het een samengestelde edit. "Dat voelde als de meest authentieke vorm, omdat zij zo via een selectie Liu Jo-stukken haar persoonlijke kijk kon laten zien", zegt Croceri.

Met de edit wil Liu Jo de dialoog versterken met een jonger, internationaal en cultureel betrokken publiek: consumenten die merken via verschillende kanalen ontdekken en op zoek zijn naar een duidelijke visie in plaats van een voorgeschreven beeld. De ambitie gaat daarbij verder dan leeftijd.

"We richten ons op vrouwen die waarde hechten aan individualiteit, veelzijdigheid en authenticiteit. Vrouwen die mode zien als een manier om zichzelf te uiten", aldus Croceri. Zo kan Liu Jo hen met meer autoriteit bereiken, terwijl het merk stevig verankerd blijft in de eigen identiteit.

Het Belgische PR- en brandingbureau Marnix and Ally en talent agentschap Moss Office worden onderdeel van de internationale PVC Group. Oprichtster An-Katrien Dullers blijft CEO van beide bureaus en treedt toe tot het vierkoppige vrouwelijke Benelux-bestuur van de groep, aldus het persbericht.

Mikki Inkeroinen, technologiedirecteur en lid van de directiegroep van het Finse lifestyle-designhuis Marimekko, treedt per 14 oktober 2026 af. De beëindiging van zijn dienstverband is in onderling overleg overeengekomen.

Het Spaanse kinderschoenenbedrijf Pablosky stopt met het tonen van herkenbare kindergezichten in zijn campagnes, eigen kanalen en merkmaterialen. Het bedrijf, met hoofdkantoor en fabriek in Toledo, wijt de beslissing aan de onmiskenbare impact van sociale media en kunstmatige intelligentie op het mogelijke gebruik van beelden van minderjarigen.

Het Deense damesmodemerk Vila, onderdeel van de Bestseller-groep, onthult zijn pre-spring 2027-collectie, geïnspireerd op ballet. De collectie is verkrijgbaar vanaf december.

Volgens het merk speelt de collectie met zachtheid en structuur door sculpturale vormen en vloeiende bewegingen. Volume is een centraal thema, met ballonvormige silhouetten, peplumdetails en op capes geïnspireerde vormen. Zachte draperieën, delicate strikken en lichte laagjes zorgen voor een luchtige uitstraling.

Het kleurenpalet bestaat uit gedempte pasteltinten en zachte bessentonen. De materialen omvatten onder andere frisse popeline, fijn geribd breiwerk en afwerkingen met een parelmoerglans. Romantische details zoals bloemenprints en doorschijnende stoffen worden in evenwicht gebracht door strakkere, meer gestructureerde items.

Vila geeft aan dat de collectie is ontworpen voor dagelijks gebruik. De opvallende vormen kunnen op zichzelf worden gedragen of ton-sur-ton in laagjes voor een meer ingetogen look.

De lancering volgt op Vila's campagne ‘Vila dresses generations’, die het merk eerder deze maand introduceerde als het centrale verhaal voor de herfst.

De Nederlandse Douane verwerkte in september 70 procent minder aangifteregels voor kleine e-commercezendingen van buiten de EU dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die de Douane op 13 oktober publiceerde. Sinds de invoering van invoerrechten op kleine pakketten kiezen verkopers vaker voor bulkimport via Europese magazijnen.

Dertig jaar na de lancering van EasyJet introduceert Sir Stelios Haji-Ioannou, oprichter van de EasyGroup, EasyShop.com. De online marktplaats biedt producten uit verschillende categorieën aan en is actief in 21 Europese landen.

Interview

Madrid – Het Franse modehuis Louis Vuitton, onderdeel van luxegroep LVMH, begint aan het tweede jaar van zijn samenwerking met Real Madrid. Ter gelegenheid daarvan presenteert het merk een vernieuwde collectie kleding en accessoires voor de spelers van de belangrijkste sportteams van de Spaanse club. De collectie bestaat uit formele kleding en reisoutfits voor het seizoen 2026/2027.

De samenwerking werd medio juni 2025 aangekondigd. Louis Vuitton werd daarmee de officiële kleermaker van Real Madrid. Het modehuis ontwerpt en maakt sindsdien de formele kleding en reisoutfits voor de spelers van de voetbalteams voor mannen en vrouwen en het basketbalteam voor mannen. Voor het seizoen 2025/2026 introduceerde Louis Vuitton een complete collectie kleding en accessoires, die gedurende het hele seizoen door de drie teams werd gedragen.

De samenwerking is opgezet als een meerjarige overeenkomst. De looptijd en eventuele verlenging zijn niet openbaar gemaakt. Met de start van het tweede samenwerkingsjaar presenteert Louis Vuitton een vernieuwde versie van de collectie. Bestaande ontwerpen zijn aangepast en aangevuld met nieuwe kledingstukken en accessoires.

De kledingstukken die speciaal voor de spelers van Real Madrid zijn gemaakt, zijn niet te koop. De ontwerpen uit de reguliere collecties van Louis Vuitton waarop de outfits zijn geïnspireerd, zijn wel verkrijgbaar.

Met de samenwerking wil Louis Vuitton zijn aanwezigheid in de sportwereld verder versterken. Het modehuis richt zich daarbij op toonaangevende sportorganisaties en internationale evenementen die ook buiten de sportwereld veel aandacht trekken.

“Als partner van enkele van de grootste sportevenementen van onze tijd, van de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024 tot het WK voetbal van 2026 en het wereldkampioenschap Formule 1, versterkt Louis Vuitton zijn positie in de topsport”, aldus het modehuis.

Louis Vuitton is onder meer bekend om zijn speciale koffers voor de trofeeën die bij grote sportevenementen worden uitgereikt. Sinds 2025 versterkt het merk zijn band met de sportwereld ook via de samenwerking met Real Madrid.

Volgens het modehuis sluit het partnerschap aan bij de geschiedenis van de Spaanse club, die sinds de oprichting in 1902 tal van uitzonderlijke spelers heeft voortgebracht. Louis Vuitton wijst daarbij op het streven van Real Madrid naar topprestaties en de internationale reputatie die de club in de loop der jaren heeft opgebouwd.

Nieuwe kledingstukken en accessoires

De collectie voor het seizoen 2026/2027 bouwt voort op de ontwerpen van het voorgaande seizoen. Louis Vuitton combineert bestaande kledingstukken met nieuwe ontwerpen en aanpassingen. Daarmee wil het modehuis het tijdloze karakter van zijn kleding en accessoires benadrukken.

Ook het vakmanschap achter de ontwerpen speelt een belangrijke rol. Louis Vuitton verwijst daarbij naar zijn savoir-faire: de kennis, vaardigheden en ambachtelijke technieken die het merk in zijn producten verwerkt.

Nieuwe details voor de formele kleding

Voor formele gelegenheden dragen de spelers opnieuw het maatpak dat Louis Vuitton voor het vorige seizoen ontwierp. Het pak wordt aangevuld met een nieuw blauw overhemd met witte en blauwe strepen en een beige polo.

Een van de belangrijkste toevoegingen is een kasjmieren jas uit de vaste collectie van Louis Vuitton. De jas heeft een afneembare sjaal met het kenmerkende Monogram-motief van het modehuis.

Het ontwerp bevat verschillende details die speciaal voor Real Madrid zijn gemaakt. Boven de buitenzak zit een leren detail met het LV-logo en op de voorkant is het clublogo geborduurd. De binnenkant is voorzien van decoratieve Monogram-elementen en een gepersonaliseerd label met de logo's van Real Madrid en Louis Vuitton. Ook zijn de initialen van iedere speler verwerkt.

Ook de kleding die de spelers tijdens hun reizen dragen, is vernieuwd. Een van de nieuwe items is een omkeerbare nylon jas. De ene kant is effen, terwijl de andere kant is voorzien van het kenmerkende Monogram-motief van Louis Vuitton.

De jas heeft een meer casual uitstraling, maar bevat dezelfde gepersonaliseerde details als de formele jas. Zo zijn er een leren detail op de zak, een geborduurd Real Madrid-logo en een label met de logo's van beide merken.

De reisoutfits worden verder aangevuld met een nieuwe marineblauwe trui. Op de borst is de naam Vuitton in leer geborduurd en op de rug staat het logo van Real Madrid.

Daarnaast introduceert Louis Vuitton een beige polo, die het marineblauwe model uit de vorige collectie vervangt. Ook de accessoires zijn vernieuwd. Daaronder vallen de omkeerbare LV Dimension- en Frog-riemen van Louis Vuitton en een marineblauwe pet met een geborduurd LV-logo.

Collectie onder creatieve leiding van Pharrell Williams

De nieuwe kledingstukken zijn ontworpen door de herencollectiestudio van Louis Vuitton, onder de creatieve leiding van Pharrell Williams. Volgens het modehuis weerspiegelen de outfits het kleermakersvakmanschap en de aandacht voor detail die kenmerkend zijn voor het merk.

De collectie voor het seizoen 2026/2027 is geïnspireerd op de Louis Vuitton Trunk-collectie, die in februari 2026 werd gelanceerd. De ontwerpen combineren nieuwe kledingstukken met bestaande modellen, waardoor een samenhangende collectie ontstaat die voortbouwt op die van het vorige seizoen.

Ook de lederwaren sluiten aan bij een belangrijke mijlpaal voor het modehuis: het 130-jarig jubileum van het Louis Vuitton Monogram. Dit motief blijft een herkenbaar onderdeel van de collectie en onderstreept de verbinding tussen de traditie van het merk en de nieuwe ontwerpen.

Het van oorsprong Amerikaanse merk Sebago keert met zijn collectie voor herfst/winter 2026 terug naar zijn roots. Het merk haalde de inspiratie uit de wereld van het vliegvissen en geeft klassieke outdoorwear een eigentijdse vertaling, met heritage en functionaliteit als uitgangspunt.

De basis van de collectie ligt in Maine, de Amerikaanse staat waar Sebago in 1946 werd opgericht. Vliegvissen is daar nauw verweven met het lokale buitenleven. Die invloed is terug te zien in robuuste materialen, praktische silhouetten en natuurlijke kleuren, met stevige canvas jassen, corduroy en subtiele verwijzingen naar traditionele Amerikaanse workwear.

Camouflage ontmoet heritage

Camouflage is een van de opvallendste elementen van het seizoen. De jas 'Tenny Canvas Camo' is gemaakt van stevig katoenen canvas en brengt de iconische Frog Skin-print terug. Details in corduroy geven het model een authentieke uitstraling die aansluit bij de Amerikaanse outdoortraditie.

De jas laat zich eenvoudig combineren met denim, knitwear en de bootschoenen waar Sebago om bekendstaat.

Corduroy met een knipoog naar de jaren zeventig

Ook corduroy speelt een hoofdrol in de FW26-collectie. De stof hoort al decennialang bij de Amerikaanse outdoor- en workweargarderobe en krijgt dit seizoen een frisse interpretatie. Blikvanger is de 'Dorr Corduroy Patchwork', een jas waarin verschillende corduroyvlakken samen een opvallend patchworkdesign vormen.

De warme aardetinten en de vintage uitstraling verwijzen naar de authentieke outdoorstijl van de jaren zeventig. De corduroy pet 'Connor' maakt het geheel compleet. Het klassieke baseballmodel is voorzien van subtiele borduursels, geïnspireerd op de natuur en de landschappen van Maine.

DATA-ANALYSE Denim is de afgelopen jaren een van de meest betrouwbare categorieën in de mode. Dit wordt gedragen door een consument die vooral comfort wil. Deze consument stapt al seizoenen lang af van de skinny jeans en kiest voor wijdere modellen, zoals de wide leg, de baggy fit en recentelijk de barrel jeans met gebogen pijpen. Dit laatste model werd het populairste silhouet van het seizoen. Nu de Lente/Zomer 2027-shows van de modeweken voorbij zijn, is de vraag voor de industrie wat de barrel jeans vervangt. Het antwoord van de catwalk is geen dramatischer, maar juist een ingetogener model: de relaxte, enkellange straight leg jeans, gedragen met een blazer.

Dat antwoord komt uit de analyse van The Data Fashion Brief van de collecties in Parijs en New York. Dit wordt ondersteund door het zoekgedrag van consumenten. De straight leg jeans wordt nu ongeveer drie keer zo vaak gezocht als de barrel jeans en groeit sneller.

Parijs behandelt denim als een basic voor de garderobe

Denim verscheen in 4 procent van elke look die in Parijs werd getoond, maar die looks waren verspreid over 63 procent van de geanalyseerde modehuizen. Dit maakt het volume laag en het bereik breed. Elk van die looks bevatte precies één denim item, dus er was nergens in Parijs sprake van denim-op-denim. Denim was de hoofdstof van slechts 18 looks, waarvan zeven bij Stella McCartney. Overal elders was de jeans een ondersteunend kledingstuk.

Het was overwegend de jeans zelf. Broeken maakten 75 procent van de denimstukken uit en daarvan waren de straight leg en wide leg de belangrijkste modellen. De straight leg was vooral te zien bij Maison Margiela, Stella McCartney en Tom Ford. De pasvorm was relaxed bij 77 procent van de stukken. Er was geen teken van een skinny revival, met slechts één skinny jeans in heel Parijs, bij Tom Ford. Mid-wash was de belangrijkste kleur met 55 procent, voornamelijk bij Balenciaga en Stella McCartney, gevolgd door indigo, voornamelijk bij Tom Ford en Miu Miu.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

*Methodologie: The Data Fashion Brief heeft een AI-ondersteunde tool ontwikkeld die elke look van de Parijse modeweek SS27-collecties scant en labelt op kledingstuk, pasvorm, stof en kleur. Elke trend wordt op twee manieren gemeten: hoe dominant deze is binnen de collectie van een enkele ontwerper, en hoe aanwezig deze is gedurende het hele seizoen. De geanalyseerde Parijse huizen zijn: Balenciaga, Balmain, Celine, Chanel, Chloé, Dior, Dries Van Noten, Isabel Marant, Lacoste, Lanvin, Loewe, Maison Margiela, Miu Miu, Stella McCartney, Tom Ford en Valentino, in totaal 997 looks. De geanalyseerde New Yorkse huizen zijn: Altuzarra, Calvin Klein, Carolina Herrera, Coach, Conner Ives, Cult Gaia, Khaite, Michael Kors, Ralph Lauren, Thom Browne, Tommy Hilfiger, Tory Burch en Ulla Johnson. Zoekgegevens zijn afkomstig van Google Trends, wereldwijd, van oktober 2025 tot oktober 2026, vergeleken met het voorgaande jaar.

De styling maakt de opvolger van de barrel jeans duidelijk. Wollen pakken verschijnen in 23 procent van de denimlooks en leer in 14 procent, dus de blazer gedragen met jeans is de formule, vooral bij Tom Ford en Maison Margiela. De data tonen aan dat mid-wash op straight leg broeken ongeveer negen keer vaker voorkomt dan het toeval zou voorspellen. Tom Ford combineerde indigo jeans met blazers, naast krijtstreepjeans, witte jeans en denim shorts. Balenciaga toonde bijna uitsluitend mid-wash jeans met overhemden en T-shirts, vijf wide leg en drie straight modellen. Stella McCartney was koploper in volume met denim in 16 procent van haar looks. Dit waren voornamelijk straight leg jeans naast een spijkerjack, een spijkerblouse en witte jeans met palmboomprint.

De huizen die iets nieuws met denim deden, waren eerder uitzondering dan regel. Maison Margiela, met denim in 14 procent van zijn looks, toonde drie spijkerjacks, een denim maxirok en charcoal denim. Het was het enige huis in Parijs dat dit gebruikte. Terwijl Miu Miu jeans met veters, een denim jurk met veters en gekreukte denimrokken toonde. Dit was de enige denim van het seizoen met een andere afwerking dan mat. Chanel combineerde een denim korset met een tule rok, en de bedrukte en met patchwork bewerkte jeans van Stella McCartney zorgden voor het grootste deel van de oppervlaktedecoratie van het seizoen.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen

New York wijst op dezelfde relaxte broek

New York wees eerder in het seizoen al in dezelfde richting. Denim verscheen in 38 procent van de geanalyseerde shows. Het was het meest aanwezig bij Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Conner Ives en Thom Browne. De relaxte denim broek is het kledingstuk dat de verbinding met Parijs legt. Parijs verspreidde denim over meer van zijn huizen, 63 procent tegenover 38 procent in New York. Beide steden beschrijven echter dezelfde verschuiving. Denim is veranderd van een statement naar een basisstuk. Het is aanwezig in een groot deel van de collecties, zonder dat een enkel huis er een seizoensbepalende look van maakt. De jeans die dit werk doet, is relaxed in plaats van skinny.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Retailers verkopen pasvorm, geen specifiek model

Het commerciële beeld verklaart waarom ontwerpers denim als een basisstuk behandelen. Dit beeld is consistent bij verschillende van de grootste denimverkopers en is niet afhankelijk van één enkel merk.

Het merk Gap rapporteerde een vergelijkbare omzetgroei van 10 procent in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2026, het elfde achtereenvolgende kwartaal met positieve vergelijkbare omzet. Het management noemde denim een van zijn belangrijkste categorieën. Terwijl Old Navy, dat zichzelf omschrijft als het op twee na grootste denimmerk in de Verenigde Staten, aangaf in de tweede helft verder te bouwen op nieuwere silhouetten zoals low-rise en baggy.

Levi Strauss & Co. verhoogde in juli zijn vooruitzichten voor het hele jaar nadat de omzet in het tweede kwartaal met 8 procent steeg. Het wees op wijdere pasvormen als een van de drijfveren. Bij American Eagle, waar de vergelijkbare omzet van het merk in het tweede kwartaal met 1 procent daalde, schreef het bedrijf de daling deels toe aan het herbalanceren van de denimvoorraad voor dames. Tegelijkertijd meldde het een goede respons op nieuwe pasvormen voor dames, waaronder een wide-leg straight en een low-rise model.

Geen van deze bedrijven verkoopt één enkel silhouet. De groei komt van een bredere familie van pasvormen: baggy, wide, straight, low-rise en bootcut worden naast elkaar verkocht. Dit weerspiegelt hoe de klant nu winkelt voor denim: minder als een trendaankoop en meer als een zoektocht naar de broek die past en comfortabel is voor dagelijks gebruik.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Waar consumenten naar zoeken

Zoekdata voegen een nuance toe die de catwalk alleen niet laat zien: de barrel jeans wordt volwassen in plaats van te verdwijnen. De wereldwijde zoekinteresse in “barrel jeans” piekte in april en is sindsdien gedaald tot minder dan de helft van die piek, maar het is het afgelopen jaar elke week hoger gebleven dan in dezelfde week een jaar eerder. De afgelopen twee maanden lag het niveau bijna twee keer zo hoog als vorig jaar. De barrel jeans versnelt niet meer, maar de consumenten die het model hebben ontdekt, hebben het niet verlaten.

Waar de catwalk en zoekdata wel overeenkomen, is de straight leg. Van de meest gezochte jeans-zoekopdrachten wereldwijd in het afgelopen jaar, scoort “straight jeans” ongeveer drie keer hoger dan “barrel jeans” op dezelfde schaal. De zoekopdrachten naar straight leg behoren ook tot de snelst groeiende. “Straight jeans” steeg met 130 procent, “straight leg jeans” met 150 procent en “straight fit jeans” met 180 procent ten opzichte van de vorige periode. Dit is meer dan de 120 procent van de barrel jeans.

De skinny jeans heeft zich ondertussen niet vertaald in een blijvende terugkeer. De zoekinteresse steeg sterk in het voorjaar, maar was begin oktober teruggevallen tot het niveau van vorig jaar. Dit komt overeen met de enkele skinny jeans op de catwalk in Parijs.

Dezelfde lijst met topzoekopdrachten laat zien waar consumenten naast het model naar op zoek zijn. De meest gezochte jeans-zoekopdracht van het afgelopen jaar was “herenjeans”. Deze groeide ook het snelst van alle zoekopdrachten op de lijst, met een stijging van 700 procent ten opzichte van de vorige periode. Dit is een herinnering dat het gesprek over denim niet alleen over damesmode gaat.

Wat kleur betreft, zijn “zwarte jeans” en “blauwe jeans” de meest gezochte termen, maar de snellere groei zit in lichtere en warmere tinten. “Witte jeans” steeg met 70 procent, “lichtblauwe jeans” met 80 procent en “bruine jeans” met 110 procent. Dit sluit aan bij de mid-wash en witte denim die Parijs op de catwalks toonde. De daling is geconcentreerd in de modellen van eerdere cycli, met “mom jeans” die 10 procent daalde en “flared jeans” die 20 procent daalde.

Zoekopdrachten naar merken wijzen in dezelfde richting als de retailresultaten. “Levi's jeans” en “Calvin Klein jeans” stegen beide met 200 procent, “Gap jeans” met 140 procent, en “Old Navy” en “H&M” elk met 120 procent. “Zara jeans” steeg met een bescheidenere 20 procent. De merken waarvan de zoekopdrachten het snelst groeiden, zijn grotendeels de gevestigde denimmerken. Dit suggereert dat voor een consument die op zoek is naar de juiste broek, een herkenbare pasvorm van een bekend denimmerk zwaarder weegt dan een nieuw silhouet.

Dat is hetzelfde instinct dat de Parijse catwalk weerspiegelt, waar 77 procent van de denimstukken een relaxte pasvorm had en de straight leg de wide leg met drie tegen één overtrof. Een klant die de straight leg jeans al tot het meest gezochte silhouet heeft gemaakt, en ontwerpers die het nu onder een blazer dragen.

Wat dit betekent voor merken en retailers

De barrel jeans verdwijnt niet. De zoekinteresse loopt nog steeds voor op vorig jaar en retailers verkopen het model nog steeds binnen bredere pasvormfamilies. Maar het signaal van de catwalk voor Lente/Zomer 2027 is dat de volgende jeans minder extreem is in plaats van meer. Denk aan relaxed, enkellang, straight of licht wijd, mid-wash of indigo, en gestyled met maatwerk in plaats van gedragen als denim-op-denim. Voor merken ligt de kans in het aanbod van pasvormen en draagbaarheid. Voor retailers wijst het op assortimenten die zijn opgebouwd rond de straight leg als kern. Merkspecifieke details zoals veters, charcoal wassingen, prints en zelfs borduurwerk dienen als onderscheidende elementen.

De echte test komt wanneer de Lente/Zomer 2027-collecties volgend jaar in de winkels liggen. In de tussentijd zal het verkoopseizoen rond de feestdagen uitwijzen of de vraag naar wijdere, rechtere pasvormen aanhoudt naarmate de barrel jeans volwassener wordt.

Bronnen:
-Gap Inc. resultaten tweede kwartaal fiscaal jaar 2026, 27 augustus 2026
-Levi Strauss & Co. resultaten tweede kwartaal (Nasdaq), CNBC, 8 juli 2026
-Yahoo Finance, samenvatting AEO Q2 2026-gesprek, Modern Retail, 10 september 2026.

Het Amerikaanse brillenmerk Oakley, onderdeel van EssilorLuxottica, en het Parijse hardlooplabel Satisfy brengen hoofdstuk acht van hun samenwerking uit: “Equipment for our World”. Dit volgt op hoofdstuk zeven, een op warmte gerichte hardloopcollectie die in juni is uitgebracht.

Het nieuwe hoofdstuk richt zich op twee brilmonturen uit tegenovergestelde uiteinden van Oakley's ontwerp-archief, naast drie kledingstukken. Volgens de merken staan alle items in het teken van ventilatie, bedoeld om de luchtcirculatie te bevorderen en het zicht helder te houden tijdens het hardlopen.

Het eerste montuur is de Scar. Oakley introduceerde dit model in 2001 als het eerste montuur van gemengde materialen, geïnspireerd op de Jacket- en X-Metal-collecties. Satisfy heeft het herontworpen in twee kleurstellingen, Falcon en X-Silver Metal, met een O Matter-montuur en een metalen scharnier. Beide versies hebben geventileerde Prizm-glazen die exclusief voor de samenwerking zijn gemaakt.

Het tweede model, de Suture Jacket, is een nieuwer, sterk gebogen montuur met een puntig silhouet. Het is voorzien van Unobtainium-neuspads. Volgens Oakley bieden deze meer grip naarmate de drager zweet. Het model is verkrijgbaar in Grey Smoke en Transparent Yellow en heeft geventileerde Prizm Black-glazen die speciaal voor deze samenwerking zijn ontwikkeld.

De kleding heeft dezelfde focus op ventilatie. De AuraLite Dune longsleeve is gemaakt van Japanse micro-jersey met lasergesneden perforaties. De AmbientWarp trail-pet is gemaakt van een met Cordura versterkte softshell met een waterafstotende afwerking. De pet heeft ventilatieopeningen in de kruin en een verstelbaar elastisch koord. Een SoftCell-bandana met een zilverfolie-afwerking, ontworpen om zonlicht te reflecteren, maakt de collectie compleet.

Het Britse retailconcern Frasers Group (Frasers) heeft zijn belang in het Britse luxemodehuis Burberry Group plc (Burberry) uitgebreid tot 7,42 procent van de stemrechten. De uitbreiding volgt op een reeks eerdere transacties. Eind september meldde Frasers nog een belang van 6,32 procent, tegenover 4,16 procent eerder dit jaar.

Het Franse luxeconcern LVMH realiseerde in de eerste negen maanden van 2026 een omzet van 57,15 miljard euro (63,85 miljard dollar). De organische omzet groeide met twee procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, ondanks de geopolitieke en economische onzekerheid. De gerapporteerde omzet daalde met twee procent.

Damesmodeketen Norah keert sneller dan verwacht terug naar België. Nog voor het einde van het jaar opent het Nederlandse merk een winkel in Diest. CEO Han Sterk maakt de opening bekend via LinkedIn. Eerder kondigde Norah al aan een nieuwe vestiging te openen in Hasselt, waar de herstart op de Belgische markt oorspronkelijk gepland stond voor het voorjaar.

Zoals aangekondigd op de Better Cotton Conference 2025 in Izmir, Turkije, opereert het Better Cotton Initiative (BCI) nu officieel als een regeneratief standaardsysteem.

Dit betekent versterkte ondersteuning voor boeren door strengere eisen, gerichte capaciteitsversterking en een verbeterde impactmeting. Voor retailers, merken en leveranciers biedt het een betrouwbare manier om bedrijfsdoelstellingen voor regeneratieve inkoop vast te stellen en te behalen. Het traceerbare aanbod van BCI opent bovendien de deur naar claims op productniveau.

Met oog voor natuur, boeren en industrie

“Onze overgang naar een regeneratief standaardsysteem draait om het realiseren van een drievoudige winst voor de natuur, boeren en de industrie. Wanneer de natuur bloeit, bloeien de boeren. En wanneer retailers en merken die omstandigheden ondersteunen via hun inkoop en investeringen, helpen ze bij het opbouwen van veerkrachtigere toeleveringsketens en het toekomstbestendig maken van de katoenvoorziening”, reageert algemeen directeur van BCI, Nick Weatherill, in een persbericht.

“Als 's werelds grootste duurzaamheidsorganisatie voor katoen bevinden wij ons in een unieke positie om verandering in de hele katoenketen te stimuleren. Daarom hebben we het afgelopen jaar ons systeem versterkt. We hebben de tools, kaders en partnerschappen gecreëerd die nodig zijn om regeneratieve resultaten op grote schaal te bevorderen”, voegt hij toe.

Het afgelopen jaar is als onderdeel van deze overstap een reeks veranderingen doorgevoerd in het systeem van BCI. Een voorbeeld hiervan zijn de recente updates van de Principes en Criteria. Deze vereisen nu dat BCI-boeren lokaal regeneratieve landbouwpraktijken toepassen en doelstellingen voor continue verbetering vaststellen voor belangrijke milieu- en sociale indicatoren.

Op boerderijniveau heeft BCI zijn investeringen, capaciteitsversterking, borging, impactmeting en de claims van leden aangepast om regeneratieve landbouw beter te ondersteunen en prioriteit te geven.

Digitale ondersteuning door Co:Farm-platform

Om deze inspanningen digitaal te ondersteunen, heeft BCI het team en de technologie achter de mobiele en webapplicatie Co:Farm overgenomen van Materra. Dit platform maakt een efficiëntere gegevensverzameling op veldniveau en een vermindering van de administratieve lasten voor telers en implementatiepartners mogelijk.

“Co:Farm is meer dan een technologische overname. We investeren in de benodigde infrastructuur voor de ondersteuning van regeneratieve landbouw en de door de markt verwachte transparantie. Er zijn maar weinig organisaties die een bewezen innovatie bij tienduizend boeren kunnen opschalen naar een van 's werelds grootste boerennetwerken. De combinatie van de schaal en het bereik van BCI met de technologie en expertise van Co:Farm helpt bij het leveren van de data, zichtbaarheid en borging die nodig zijn om regeneratieve ambities om te zetten in impact”, legt Alia Malik, commercieel directeur van BCI, uit.

Een voorbeeld van BCI's regeneratieve aanpak is het Gujarat Regenerative Agriculture Project, dat in 2025 in samenwerking met H&M in India werd gelanceerd. Het doel is de ondersteuning te vergroten voor boeren die regeneratieve praktijken toepassen of uitbreiden. Meer dan 12.000 boeren in Gujarat worden momenteel via het project getraind en ondersteund. In het eerste jaar van het project ontvingen 1.764 boeren stimuleringsbetalingen.

Tot nu toe is 1.700 metrische ton traceerbaar BCI-pluiskatoen gekoppeld aan de toeleveringsketen van H&M. Dit vertegenwoordigt vijftig procent van het oorspronkelijke doel van het project.

De authenticatie van luxeproducten, met name tassen, is een fundamentele kwestie voor de luxemarkt. Hetzelfde geldt voor het toezicht op gebruikte of nieuwe accessoires die via platforms van derden worden verkocht.

Op 9 oktober dienden Aeffe spa en dochteronderneming Pollini spa een voorlopig verzoek in om toegang te krijgen tot de zogenoemde unitaire procedure op basis van de Italiaanse wet op bedrijfscrises en insolventie (CCII; artikelen 40, 44 en 284 e.v.). Met het verzoek vragen de bedrijven om zestig dagen de tijd om een herstructureringsplan en de bijbehorende documentatie in te dienen ter goedkeuring, op basis van de artikelen 64-bis en 284 van dezelfde wet. Dat meldt Aeffe, dat genoteerd is aan Euronext Milaan.

Marcolin en Tbl Licensing LLC verlengen hun meerjarige licentieovereenkomst voor het ontwerp, de productie en de wereldwijde distributie van zonnebrillen en monturen van het merk Timberland. De overeenkomst verlengt de samenwerking met nog eens vijf jaar, tot 2031. Hiermee wordt een zakelijke relatie die in 2003 begon, voortgezet.

De contractverlenging heeft als doel de aanwezigheid van het merk in het optieksegment te versterken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het wereldwijde distributienetwerk van Marcolin. Dit netwerk omvat Timberland-winkels, gespecialiseerde opticiens, onafhankelijke verkooppunten en e-commercekanalen. De collecties behouden de stilistische elementen die verbonden zijn met het erfgoed van het merk en het gebruik van biobased materialen.

“De verlenging van de overeenkomst met nog eens vijf jaar bevestigt de solide relatie en de gemeenschappelijke strategische visie die de samenwerking al lange tijd sturen, met als doel waarde te blijven creëren en de aanwezigheid van het merk in het brillensegment te versterken”, aldus de gezamenlijke verklaring van de twee bedrijven.

Deze stap maakt deel uit van de strategie van Marcolin om zijn licentieportfolio binnen de sector van optische accessoires en zonnebrillen te consolideren. Dit is een belangrijk gebied voor de merkpositionering van Timberland, naast de kernactiviteiten op het gebied van schoenen en kleding.

Het Britse premium sportkledingmerk Castore en het Britse modemerk Reiss werken opnieuw samen aan een gezamenlijke herencollectie. De collectie combineert de technische expertise van Castore met de kenmerkende stijl van Reiss. Het resultaat is wat de merken omschrijven als ‘elevated sportswear’.

De samenwerking speelt in op de groeiende overlap tussen performance- en lifestylekleding. De items zijn ontworpen voor training, reizen en dagelijks gebruik. Het uitgangspunt is dat kleding net zo hard moet werken als de drager.

Performancestoffen in een ingetogen palet

De collectie combineert technische stoffen, zoals zweetafvoerende en waterafstotende afwerkingen, met relaxte silhouetten en subtiele details. Het kleurenpalet is premium en ingetogen, met items in bruin, steenkleur, zwart en saliegroen.

Het lifestyle-gedeelte omvat een oversized sweatshirt met trechterhals en kwartrits en een joggingbroek met wijde pijpen, beide gemaakt van een zachte katoenmix met fleecevoering. Een oversized T-shirt van honderd procent katoen maakt dit deel van het aanbod compleet. Het is afgewerkt met een klein merklogo op de borst en een opvallende grafische print op de rug.

Voor training maakt de collectie gebruik van Castore's eigen stoftechnologieën. Een lichtgewicht hemd is gemaakt van de zweetafvoerende 'AerTek'-stof van het merk. De twee-in-één-short en de 'Flex Hoodie' maken gebruik van de sneldrogende 'ProTek'-stof met hoge stretch. Een gestroomlijnde, geweven joggingbroek met geperforeerde details op de kuit voor luchtcirculatie en reflecterende branding ronden de trainingsitems af.

Outerwear en campagne

Het outerwear-aanbod is gericht op de gewatteerde 'Bench Jacket', ontworpen voor lichtgewicht bescherming in wisselende weersomstandigheden. Het jack heeft een waterafstotende afwerking, een capuchon met klep, stormmanchetten en een gesealde tweewegrits. Daarnaast heeft het reflecterende details op de mouw en rug voor zichtbaarheid bij weinig licht.

Professioneel rugbyspeler Orlando Bailey, die deel uitmaakt van Castore's atletenbestand, is het gezicht van de bijbehorende campagne. De campagne presenteert de collectie door middel van authentieke beweging. Hierbij worden de performance-kwaliteiten benadrukt en de premium positionering van beide merken weerspiegeld.

Het Nederlandse denimmerk Kuyichi bestaat dit jaar 25 jaar. Het merk stond bij dat jubileum stil met een week waarin het niet alleen terugkeek op wat het in een kwarteeuw heeft bereikt, maar vooral iets wilde teruggeven aan zijn community.

125 jeans voor de community

Samen met De Rode Winkel in Utrecht organiseerde Kuyichi een actie onder de naam 'Giving Back'. Daarbij gaf het merk 125 jeans weg aan zijn community. De belangstelling was groter dan verwacht. Ruim 1.000 mensen schreven zich in voor de actie en op de ochtend zelf stond er een lange rij voor de winkel.

Terug naar de K100

Tegelijkertijd dook Kuyichi in zijn eigen archief van 25 jaar. Het merk bracht een aantal iconische jeans en de verhalen erachter opnieuw bij elkaar. Daaruit ontstond de K25, een limited edition die is geïnspireerd op de K100. Dat was de allereerste jeans die Kuyichi in 2001 uitbracht.

Jubileumavond en blik vooruit

Een dag na de weggeefactie vierde Kuyichi het jubileum met klanten, retailers, oud-collega's, vrienden en anderen die in de afgelopen 25 jaar bij het merk betrokken zijn geweest. De avond stond in het teken van denim, verhalen en muziek, en bracht vooral de mensen samen die het merk mede hebben gemaakt tot wat het vandaag is.

Volgens Kuyichi kwam in die week alles samen waar het merk al 25 jaar voor staat: liefde voor denim, blijven pionieren en laten zien dat dingen anders kunnen. Daarbij stond vooral de community centraal die het merk al die jaren heeft gevolgd en gesteund.

Na 25 jaar kijkt Kuyichi daarom niet alleen met trots terug, maar vooral vooruit. Het merk laat weten dat het "nog lang niet klaar" is.

Interview Brits schoenenmerk Vivobarefoot lanceert 'Weird More – Free Your Feet', een wereldwijde campagne en collectie voor herfst/winter 2026, met de Verenigde Staten als belangrijkste markt. Het gezicht van de campagne is NFL wide receiver Mack Hollins. De lancering krijgt ondersteuning van een activatie rond de New Yorkse flagshipstore van het merk in SoHo, die in oktober opent.

De Indiase minister van Handel en Industrie, Piyush Goyal, heeft tijdens de G20-bijeenkomst van ministers van Handel een ontmoeting met de senior directie van de Amerikaanse sportkledinggigant Nike in Milwaukee. De gesprekken richten zich op de uitbreiding van de langdurige commerciële relatie met India op het gebied van binnenlandse productie, lokale inkoop en de infrastructuur van de toeleveringsketen.

In deze aflevering van de podcast How To Get The Job Done spreekt Yeliz Çiçek met Neslihan Kiyak Hol, oprichter en creative director van modemerk Studio NK. Ze bespreken wat er zakelijk en financieel komt kijken bij het internationaal uitbreiden van een onafhankelijk modemerk.

In negen jaar tijd groeide Studio NK van een merk gericht op premium damesmode naar een label met verkooppunten in onder meer Londen, New York, Dubai en Qatar. Kiyak Hol vertelt wat er organisatorisch nodig is om internationaal te groeien en welke kosten daarbij komen kijken. Zo bespreken ze de kosten van collecties en presentaties, de risico's van onverkochte voorraad en waarom een grotere omzet niet automatisch leidt tot meer nettowinst.

Ook komt aan bod hoe de persoonlijke vriendschap tussen de betrokkenen uitgroeide tot een zakelijke samenwerking, waar Studio NK op let bij het kiezen van strategische investeerders en hoe het merk zich voorbereidt op de volgende fase van internationale groei.

Na een aantal seizoenen van minimalisme en sobere kledingstijlen, signaleert Paris Fashion Week SS27 een hernieuwde interesse in uitgesproken glamour voor zowel overdag als 's avonds. Voor ontwerpers bieden metallic afwerkingen, met name in goud en zilver, een directe en effectieve manier om een gevoel van luxe en weelde te creëren.

Bij Saint Laurent bestaat de mogelijk laatste show van Anthony Vaccarello voornamelijk uit diverse goudtinten. De collectie combineert metallic leer, gekreukt katoenmatelassé, brokaat en kant met metaaldraad.

Naast metallic stoffen is er in de Parijse collecties een breder verhaal van licht, reflectie en glans. Dit omvat pailletten, glanzende oppervlakken, lamé en andere reflecterende afwerkingen. Een voorbeeld is een glimmend borststuk bij Maison Margiela, gemaakt van samengedrukt zilverwerk.

Voor inkopers ligt de kans voor SS27 in het benaderen van metallic als een verrijking van de garderobe, in plaats van een kortstondige trend. Subtiele glans en reflecterende oppervlakken geven bekende silhouetten een meer verfijnde en luxueuze uitstraling.

Saint Laurent S27 door Anthony Vaccarello

Look zes: een volumineus, oversized gekreukt jasje in metallic goud, gecombineerd met een bijpassende gedrapeerde wikkelrok met hoge split en een zwierige, lange sjaal van mousseline. Sandalen met enkelbandjes in metallic maken de look af.

Look negen: een double-breasted trenchcoat in metallic goud met een ceintuur van dezelfde stof, gestyled met een oversized, marineblauwe sjaal van mousseline die om de nek is gewikkeld en langs de rug afhangt, gecombineerd met oranje pumps met spitse neus en enkelbandje.

Look elf: een gestructureerd jasje in utility-stijl in metallic goud, gecombineerd met een bijpassende kokerrok tot onder de knie, een olijfgroene chiffon blouse en een lange, olijfgroene sjaal van mousseline, met lakleren pumps met enkelbandje.

Dior SS27 door Jonathan Anderson

Een glanzende metallic broek met slangenprinttextuur met een lichtblauwe, doorschijnende blouse met lange mouwen en ruches. Accessoires zijn onder andere een zwanenvormige minaudière, een schakelketting met goud-finish en sandalen met bandjes.

Burc Akyol SS27

Een glanzende, zilveren metallic wikkeljas, bijeengehouden door een geplooid, goudkleurig taille-accent, gecombineerd met klassieke zwarte stiletto's met spitse neus.

Louis Vuitton SS27 door Nicolas Ghesquière

Een mouwloze, knielange shift-jurk van chiffon met een ronde hals en een gekreukte, zilveren metallic overlay, gestyled met zwarte oxfords met spitse neus en stud-details.

Cecilie Bahnsen SS27

Een anorak met capuchon van zilveren metallic matelassé met textuur, gecombineerd met een bijpassende korte broek, gestyled met afzakkende grijze sokken en zwarte veterschoenen.

Ren Chunmei SS27

Een gouden metallic minijurk met driedimensionale bloemenapplicaties, verfijnd borduurwerk en oversized gouden kwastjes. Accessoires zijn onder andere metallic armmanchetten met bloemen, plateauhielen met open neus en gekruiste enkelbandjes, en een goudkleurige, vogelvormige clutch.

Edward Cuming SS27

Een oranje T-shirt met ronde hals, tijgerstrepen en een gestileerd cartoontijgergezicht en een geplooide midirok in verweerd, gekreukt metallic goud met een opvallende overlay van folieprint met textuur.

Rubin Singer SS27

Een asymmetrisch, gebroken wit jasje met een geometrische overslag die sluit met een enkele knoop, een hoge opstaande kraag en wijde mouwen, en een knielange kokerrok met hoge taille en een goudkleurige metallic finish met krokodillenreliëf. Nudekleurige pumps met spitse neus maken de look compleet.

Balmain SS27 door Antonin Tron

Een kort, volumineus bomberjack in mauve met een overdreven doorgestikt patroon, gedragen over een gebreide groene bandeau/bh-top en gecombineerd met een zilveren metallic gerimpelde midirok met een hoge split. Accessoires zijn onder andere een lariat-ketting, een bril met strassteentjes en zwarte muiltjes met open neus.

Lanvin SS27 door Peter Copping

Een vloerlange jurk in zeemeerminsnit, gecombineerd met een doorschijnend V-hals paneel van mesh, gekruiste halterbandjes en een gestructureerde, geometrische peplum-overlay op de taille, bedekt met zilveren en zwarte pailletten in abstracte, lineaire patronen.

Elie Saab SS27

Een dubbellaagse kanten top in korsetstijl met bloemenborduurwerk, gecombineerd met een glinsterende, vloerlange zilveren paillettenrok en metallic sandalen met bandjes.

Isabel Marant SS27

Een nonchalant, oversized zwart jasje, gedragen over een zilveren metallic slipdress met pailletten, gelaagd over een zwarte, kuitlange legging met een delicate kanten rand. Accessoires zijn onder andere opvallende chandelier-oorbellen, een dunne zwarte riem met studs en zwarte sandalen met bandjes.

Maison Margiela SS27 door Glenn Martens

Een witte, gedrapeerde, vloerlange jurk onder een stijf lijfje, gemaakt van samengedrukt en platgemaakt vintage zilveren serviesgoed (zoals theepotten, schalen en bestek).

Madrid – Zara heeft een capsulecollectie overhemden gelanceerd in samenwerking met Santa Eulalia, een historisch modehuis en multibrandwinkel uit Barcelona. De collectie 'Santa Eulalia Barcelona 1843 x Zara' bestaat uit zes herenoverhemden in een gelimiteerde oplage. Ze kosten 59,95 euro per stuk.

Voor zover bekend is de capsule verkrijgbaar via de webshop van Zara en in geselecteerde winkels in de belangrijkste Europese markten van de keten, waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

Santa Eulalia werd in 1843 opgericht in Barcelona en is gevestigd aan de Paseo de Gracia. Het huis combineert een multibrandwinkel met een eigen maatwerkatelier voor heren. "Wat wij in maatwerk bieden, is vrij uitzonderlijk", zei voorzitter en topman Luis Sans op 9 oktober in een interview met FashionUnited. Hij noemde het atelier 'het grootste dat momenteel in Spanje bestaat'.

De samenwerking maakt deel uit van de viering van honderd jaar sinds de eerste modeshow van Santa Eulalia, die in 1926 in Barcelona plaatsvond. Rond dat jubileum bracht het huis al eerder verschillende lanceringen uit. Santa Eulalia verkoopt geregeld exclusieve stukken: eigen creaties, maar ook items die mode- en accessoiremerken speciaal voor de winkel ontwikkelen.

Met de Zara-capsule draait het huis die werkwijze om. Dit keer brengt Santa Eulalia zijn eigen vakmanschap naar een ander merk, en daarmee ook buiten de winkel in Barcelona.

Voor Zara is het niet de eerste samenwerking met een historisch Spaans merk. De keten verkoopt in zijn Zara Man-winkel in Madrid al een schoenencollectie van het Madrileense merk Castellano 1920.

Zes overhemden, vijf kraagmodellen

Santa Eulalia ontwikkelde de capsule samen met het ontwerpteam van Zara. De overhemden maken deel uit van het seizoensaanbod van de herencollectie. Elk model is gemaakt van een stof in een andere kleur en heeft een van vijf kraagmodellen. Die kraag is het belangrijkste onderscheidende element.

Het gaat om een lichtblauw katoenen slim fit-overhemd met Italiaanse kraag, een gestreept slim fit-overhemd met een witte, contrasterende semi-Italiaanse kraag, een wit katoenen regular fit-overhemd met puntkraag en een roze katoenen slim fit-overhemd met verborgen button-down-kraag. Daarnaast is er een regular fit-overhemd van gewassen indigo chambray met button-down-kraag, in een donkere en een lichte indigotint.

"Santa Eulalia, het historische huis uit Barcelona opgericht in 1843, heeft samengewerkt met het team van Zara aan zes limited edition overhemden. Elk item is ontworpen volgens de principes en de uitzonderlijke savoir-faire van de kleermakerij", aldus Zara.

De capsule komt aan het begin van het herfst-winterseizoen 2026/2027 en volgt op recente samenwerkingen van Zara met Aaron Levine, 0Fr. Paris, Ridar, Fruit of the Loom, Martin Parr en het duo Baisi-Guadagnino. Daarnaast lanceerde de keten onlangs de eerste collectie van John Galliano, de Re{form}-lijn.

In september 2026 zijn in Nederland 320 bedrijven failliet gegaan. Dat is 16 procent meer dan in september 2025, toen het om 276 bedrijven ging. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Veemarktstraat krijgt er een kleurrijke vangst bij. Op donderdag 15 oktober 2026 opent A fish named Fred feestelijk zijn nieuwe mannenmodezaak op nummer 32. Het is de tiende brandstore van het merk en de eerste onder leiding van een vrouwelijke franchisenemer: Jolanda Bakx.

Vanaf die dag kunnen Bredanaars eindelijk verse vis vangen in een eigen Fred-brandstore. A fish named Fred staat voor mannenmode met kleur, uitgesproken prints en een flinke dosis humor. Van een opvallend overhemd tot een outfit met een subtiel eigenwijs detail: Fred is er voor mannen die plezier hebben in wat ze dragen. Met de nieuwe brandstore krijgt die eigenzinnige stijl een eigen adres in Breda.

Twee mijlpalen in één winkel

De opening markeert een dubbel bijzonder moment voor het merk. Met Breda groeit het aantal brandstores naar tien. Tegelijkertijd verwelkomt A fish named Fred met Jolanda Bakx zijn eerste vrouwelijke franchisenemer. Zij gaat de nieuwe winkel aan de Veemarktstraat runnen en wordt het gezicht van Fred in Breda.

De brandstore brengt de wereld van A fish named Fred bij elkaar: kleurrijke mannenmode, verrassende details en de overtuiging dat je best mag opvallen. Een plek om een nieuwe favoriet te ontdekken, combinaties uit te proberen en wat extra kleur aan de garderobe toe te voegen.

Kielegatters, er is verse vis!

Voor kleur en een goed feest hoeven de Kielegatters niet tot carnaval te wachten. Op donderdag 15 oktober viert A fish named Fred de opening van zijn nieuwe Bredase winkel. Vanaf dat moment kunnen inwoners en bezoekers kennismaken met Jolanda en de collectie ontdekken. Fred heeft zijn plek in Breda gevonden. De vangst ligt klaar aan de Veemarktstraat 32.

A fish named Fred brand store Breda

Veemarktstraat 32, Breda Feestelijke opening: donderdag 15 oktober 2026 Tijd: 15.00 uur - 18.00 uur

Het Nederlandse herenmodemerk PME Legend voegt een nieuw jeansmodel toe aan zijn denimcollectie: de Wingload. Het gaat om een relaxed fit met een rechte pijp, waarmee het merk inzet op draagcomfort zonder zijn robuuste uitstraling los te laten. Volgens PME Legend past de introductie binnen de verdere ontwikkeling van het merk.

De Wingload biedt extra ruimte rond het bovenbeen, heeft comfortstretch en een iets wijdere pijpopening. Die combinatie moet volgens het merk zorgen voor meer bewegingsvrijheid en een comfortabel silhouet. PME Legend positioneert het model als een veelzijdige jeans voor dagelijks gebruik, waarin comfort, functionaliteit en kwaliteit samenkomen.

Ontwerp geworteld in de vrachtluchtvaart

Voor het ontwerp grijpt PME Legend terug op de wereld van de cargopiloot, die sinds de oprichting in 1992 de basis vormt van het merk. Dat is terug te zien in de iets grotere zakken, die zijn afgeleid van functionele cargodetails. Daarnaast heeft de jeans verstevigde details die verwijzen naar wat het merk zijn cargo aviation heritage noemt.

Die functionele elementen combineert PME Legend met een moderne, veelzijdige pasvorm. Zo blijft de link met de oorsprong van het merk zichtbaar in het product, terwijl de Wingload aansluit bij de hedendaagse lifestyle die PME Legend uitdraagt.

Het Nederlandse leermerk Arma heeft een pop-up geopend aan de Van Baerlestraat 70 in Amsterdam. De tijdelijke winkel, Arma Apartment, is van 9 tot en met 25 oktober open voor bezoekers. De pop-up is opgezet in samenwerking met modewinkel Pauw, die de ruimte beschikbaar stelt.

Interview

Interview In het iconische G-Star-gebouw langs de A10 in Amsterdam-Zuidoost spreekt FashionUnited met Jennifer Zipp, Design Director bij G-Star. Vanuit die functie is ze verantwoordelijk voor de ontwerpvisie van het Nederlandse modemerk en speelt ze een belangrijke rol in de herlancering van womenswear. Met de vernieuwde damescollectie wil G-Star het bestaande design-DNA van het merk vertalen naar een uitgesproken vrouwelijke collectie. De Belgische dj Charlotte de Witte vormt het gezicht van deze nieuwe richting. Zipp vertelt hoe de collectie tot stand komt, welke rol denim speelt binnen het DNA van G-Star en hoe het merk womenswear de komende seizoenen verder wil ontwikkelen.

Van tweede gedachte naar vertrekpunt

Womenswear is volgens Zipp momenteel goed voor ongeveer 30 procent van de totale collectie. G-Star wil de verhouding tussen de dames- en herencollectie verder in balans brengen. “We zouden graag richting een 50-50-verhouding gaan.”

“Womenswear was veel kleiner dan menswear, terwijl we zagen dat er veel meer potentieel in zat. Met de herlancering willen we de vrouwelijke vorm en een uitgesproken female point of view nadrukkelijker als vertrekpunt nemen in het ontwerpproces.”

Om het aandeel womenswear te vergroten, bouwt G-Star de komende seizoenen voort op de ontwikkeling van nieuwe jeansmodellen en pasvormen. Denim blijft daarbij het uitgangspunt en vormt het grootste deel van de damescollectie. “We zien nu al dat nieuwe, innovatieve fits in jeans bijdragen aan de groei. Daar bouwen we de komende seizoenen op voort.”

De focus ligt op een meer uitgesproken vrouwelijke benadering van het denim-DNA van G-Star. “We ontwerpen vanuit het lichaam, met aandacht voor hoe denim vormt, ondersteunt en lift. Onze expertise in 3D-constructie helpt ons om silhouetten te creëren die zowel karaktervol als flatterend zijn.”

De non-denim collectie moet daarop aansluiten en het mogelijk maken om complete looks samen te stellen. “De groei draait om een sterker en relevanter aanbod, met onderscheidende jeans als basis.”

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Denim als basis van de collectie

Hoewel de vernieuwde damescollectie breder is dan alleen jeans, blijft denim het uitgangspunt. “Denim is het hart van de collectie. Elk seizoen beginnen we met een denim lancering."

Voor de nieuwe collectie werd teruggegrepen op de Arc-jeans, die G-Star in 2007 introduceerde. “Dat was toentertijd een ander silhouet, maar we hebben het opnieuw geïnterpreteerd voor deze collectie. Vanuit die denim bouwen we vervolgens de rest van de collectie op.”

Ongeveer 40 procent van de womenswear-collectie bestaat volgens Zipp uit denim. Daarbij vormt het eigen design-DNA en archief het vertrekpunt, dat het team opnieuw interpreteert voor de vrouw van nu. “We kijken zeker naar trends, maar we kijken met name wat in ons archief heeft gewerkt en hoe we dat moderner kunnen maken.”

Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van Neo Raw. “Raw denim is traditioneel vrij stevig, maar we wilden voor vrouwen meer comfort en een zachter gevoel. Neo Raw is een denim die voorgewassen is, waardoor de stof zachter aanvoelt, terwijl de donkere uitstraling van raw denim behouden blijft.”

Meer ruimte voor fashion

Voor de komende seizoenen wil G-Star volgens Zipp vooral voorkomen dat de herlancering een eenmalige verandering blijft. “Je kunt een relaunch doen en vervolgens jarenlang hetzelfde blijven doen. Dat willen we niet. We moeten blijven innoveren.”

Daarbij kijkt het team onder meer naar veranderingen in silhouet, kleur en lengte. De barrel-jeans blijft volgens Zipp voorlopig relevant. “We zien dat de barrel heel goed verkoopt en verwachten dat dit silhouet voorlopig relevant blijft.”

Voor de komende collecties ziet ze vooral mogelijkheden in het variëren van lengtes. “Je hebt nu alles van skinny tot super wijde jeans, maar lengte speelt daar ook een belangrijke rol in. Denk aan cropped, enkel- en capri lengtes. Ik denk dat lengte een van de belangrijkste bewegingen wordt om mee te spelen.”

Ook merkt G-Star dat meer uitgesproken ontwerpen commercieel aanslaan. “Wanneer we meer trendgevoelige items in de collectie opnemen, zien we dat vrouwen deze direct omarmen. Dat geeft ons het vertrouwen om steeds meer risico te nemen met silhouetten.”

Die ruimte om te experimenteren zit ook binnen de collectie zelf. Naast de reguliere lijn werkt G-Star met de zogenoemde Archetypes, een experimenteel onderdeel van de collectie dat als proeftuin dient voor nieuwe ontwerpen en materialen. “We kunnen daar wat gedurfder zijn met silhouetten en werken met meer premium materialen en uitvoeringen. Als iets daar goed wordt ontvangen, kunnen we het vervolgens vertalen naar de hoofdcollectie.”

De tekst gaat verder na de afbeelding.

Van archief naar nieuwe collectie

De ontwerpen worden daarbij ontwikkeld vanuit een combinatie van het eigen archief en actuele marktontwikkelingen. “We hebben een groot archief. We halen daar stukken uit die passen bij de thema's waar we aan werken en combineren die met wat we in de markt zien.”

Voor de damescollectie werkt G-Star met drie hoofdontwerpers, gespecialiseerd in denim, non-denim en knitwear. Zij werken nauw samen met de creatieve en technische ateliers om ontwerpen verder uit te werken en te vertalen naar de collectie.

De herlancering draait daarmee niet alleen om een groter aandeel womenswear, maar ook om een andere manier van ontwerpen. Waar de vrouw binnen G-Star eerder minder centraal stond, moet de vernieuwde collectie meer ruimte bieden voor vrouwelijke silhouetten, trendgevoelige ontwerpen en experiment, zonder het denim-DNA van het merk los te laten.

Na een pauze van drie jaar heropent La Perla gisteren, 8 oktober, de e-commerce.

Het Italiaanse modemerk Liu Jo werkt samen met Gigi Hadid aan 'The Gigi Hadid Edit', een selectie items die het model samenstelde vanuit haar persoonlijke kijk op stijl. De eerste drop draait volledig om denim.

Selectie als uitgangspunt

Volgens Liu Jo gaat de samenwerking verder dan een traditionele endorsement. Het idee van selecteren loopt als rode draad door het project: Hadid stelde een garderobe samen waarin internationale flair, veelzijdigheid voor dagelijks gebruik en de denimexpertise van het merk samenkomen. Het merk omschrijft het resultaat als een edit die staat voor een zelfverzekerde, onafhankelijke en spontane vrouwelijkheid.

De selectie is volgens Liu Jo bedoeld om door iedere drager op een eigen manier geïnterpreteerd te worden. Het merk ziet daarin een eigentijdse manier van omgaan met mode, waarbij bewust kiezen en zelfexpressie centraal staan.

Denim, digitale prints en cowboyboots

Denim maakt al jaren deel uit van het DNA van Liu Jo en vormt daarom de basis van de eerste drop. De edit bestaat uit complete denimlooks met hedendaagse proporties en een stedelijke uitstraling, waarin overshirts, bomberjacks en Napoleon-jacks de blikvangers zijn. Uitgesproken stukken worden daarbij gecombineerd met op elkaar afgestemde silhouetten.

Een deel van de ontwerpen heeft digitale prints die rechtstreeks op de stof zijn aangebracht. Stukken met een doorleefde look krijgen extra karakter door verfijnde decoratieve details. Leren cowboyboots met westerninvloeden, ton-sur-ton stiksels en een tactiele afwerking maken de selectie compleet.

Gesprek met een nieuw publiek

Maurizio Croceri, CEO van Exelite S.p.A., het moederbedrijf van Liu Jo, noemt de edit een belangrijke stap in de ontwikkeling van het merk. "We kozen ervoor om te beginnen bij wat ons het meest definieert, denim, en dit te laten interpreteren vanuit Gigi Hadids persoonlijke en internationale visie," aldus Croceri.

Volgens Croceri draait het project niet om het opleggen van een beeld, maar om het creëren van waarde door authentieke keuzes. Die moeten het product aantrekkelijk maken en tegelijk de dialoog van Liu Jo met een nieuw publiek versterken.

Hadid zegt dat ze de items koos die haar persoonlijke kijk op stijl het beste weerspiegelen. "Elke look vertelt een verhaal en elke selectie is een statement van identiteit," aldus het model. "Liu Jo deelt diezelfde visie en samen hebben we een edit gecreëerd die persoonlijke stijl viert, zelfexpressie stimuleert en iedereen inspireert om zijn of haar individualiteit te laten zien."

Met de eerste drop wil Liu Jo naar eigen zeggen zijn visie op mode als ruimte voor vrijheid en zelfexpressie onderstrepen.

Het merk Karl Lagerfeld werkt samen met de Mexicaanse projectontwikkelaar Grupo Bosque Real voor de ontwikkeling van zijn eerste residentiële complex in Latijns-Amerika. Dit project met 73 woningen in Huixquilucan, Mexico, is een vertaling van de esthetiek van de ontwerper naar een architecturale context. Het project is een aanvulling op andere residentiële complexen van het merk wereldwijd.

Interview Een handschoen als uitgangspunt voor een modebedrijf: het is een niche, maar juist daarin ligt volgens Jeanne Hermans, oprichter van C’est Jeanne, de kracht van het merk. Wat begon als een experiment tijdens haar opleiding groeide in bijna acht jaar uit tot een gespecialiseerd atelier in Zaandam voor handgemaakte handschoenen op maat. Inmiddels weten internationale stylisten en artiesten het Nederlandse merk te vinden en werkt Hermans aan de uitbreiding naar leren handschoenen en retail. FashionUnited sprak met de couturier in Parijs tijdens een pop-up in het kader van Paris Fashion Week over het ontstaan van het merk, de keuze voor ambacht en de uitdagingen van gecontroleerd groeien.

Van experiment naar gespecialiseerd handschoenenmerk

De basis voor C’est Jeanne werd gelegd tijdens de Mode/Maat Specialist-opleiding van Hermans. Haar interesse in handschoenen ontstond vanuit nieuwsgierigheid naar hoe het product technisch in elkaar zit. Die interesse groeide uit tot een eigen specialisatie.

De signatuur van C’est Jeanne zit volgens Hermans niet in een vaste kleur, vorm of stijl. “Het zit meer in de techniek, de kwaliteit en het handwerk. Het is niet zo dat je één bepaalde kleur of vorm ziet en meteen denkt: dat is kenmerkend C’est Jeanne.”

Inspiratie haalt ze met name uit technieken zoals borduurwerk, stofbewerking en constructies. Trends spelen daarbij een beperkte rol. “Ik kijk naar wat ik zelf interessant vind om te maken.”

De tekst loopt verder na de afbeelding.

‘Goed genoeg bestaat niet’

Het ontwikkelen van een eigen techniek kostte tijd. Hermans leerde het vak grotendeels zelf en begon met handschoenen van textiel. In de beginperiode maakte ze tientallen proefmodellen om de juiste patronen en technieken onder de knie te krijgen. “Ik heb denk ik wel dertig of veertig pasmodellen gehad. Je maakt heel veel handschoenen die uiteindelijk niet goed zijn.”

Na jaren ervaring met textiel wilde Hermans haar expertise verder uitbreiden naar leer. Daarvoor volgde ze recent privétraining bij een specialist in Tsjechië. De eerste training vond plaats in oktober vorig jaar, de tweede in augustus dit jaar.

“Leer is echt een ander vak. Je hebt andere machines nodig en je moet andere technieken beheersen.” C’est Jeanne bouwt de categorie daarom geleidelijk op en wil het aanbod leren handschoenen pas uitbreiden wanneer het op technisch niveau aansluit bij de kwaliteit die het merk nastreeft.

Die focus op kwaliteit geldt voor het hele merk. Als iets niet goed is, wordt het opnieuw gemaakt of verdwijnt het uit de collectie. “Goed genoeg bestaat niet.” Ook in materialen wil Hermans liever geen compromissen sluiten. C’est Jeanne werkt onder meer met textiel, kralen en leer. Voor de leren handschoenen gebruikt ze een specifieke leersoort van een schaap uit Afrika. Dat leer moet eerst worden opgerekt, zodat het zich bij het dragen naar de hand vormt en de juiste pasvorm behoudt.

De tekst loopt verder na de afbeelding.

Custom als basis van het businessmodel

Ongeveer 75 procent van de omzet komt inmiddels uit maatwerk. Veel klanten kiezen een bestaand ontwerp dat vervolgens wordt aangepast aan hun maten of wensen. Het custom-made aspect vormt een belangrijk onderdeel van het businessmodel. Het klantenbestand van C’est Jeanne is uiteenlopend, van jongere consumenten die het merk via sociale media ontdekken tot bruiden en klanten die specifiek voor een feest of coutureproject een paar handschoenen zoeken.

Sommige klanten keren jarenlang terug. “We hebben klanten die al vier of vijf jaar bij ons komen. Dan wordt het ook echt een relatie. Ze zeggen dan: dit is mijn handschoenmaker. Dat heeft iets romantisch,” vertelt de ontwerper met een glimlach. Volgens haar kopen klanten daarmee meer dan alleen een product. “Ze willen niet zomaar een handschoen. Ze willen een paar handschoenen van mij.”

Voorzichtig richting retail

Het merk onderzoekt momenteel samenwerkingen met winkels, met name binnen de bruidsmode. Een pop-up in New York liet zien hoeveel belangstelling daarvoor bestaat. Daar kwamen ongeveer tweehonderd mensen op af. “Dat was voor mij ook een bevestiging dat mensen het interessant vinden om te zien wie er achter zo'n product zit.”

Voor de verkoop werkt C’est Jeanne inmiddels samen met een verkoopagent in New York. Sinds 2025 is Hermans’ zus Julia betrokken bij het bedrijf. Zij houdt zich bezig met de zakelijke kant, waaronder marketing.

Van anderhalf uur tot honderden uren werk

Hoeveel tijd een paar handschoenen kost, verschilt sterk per ontwerp. Een relatief eenvoudig model van textiel kan in anderhalf uur klaar zijn wanneer Hermans onafgebroken kan doorwerken. Complexere ontwerpen met bijvoorbeeld kralen kunnen daarentegen honderden uren in beslag nemen.

Bij potentiële klanten is niet altijd duidelijk dat Hermans vrijwel alles zelf maakt. “Als ik een mail krijg en er staat ‘hi team’, word ik gefrustreerd. Mensen hebben soms geen idee dat ik alles zelf maak.” Hoewel ze de kralen en andere materialen inkoopt, doet Hermans zelf het borduurwerk en de verdere verwerking.

De tekst loopt verder na de afbeelding.

Internationale bekendheid via sociale media

Een belangrijk onderdeel van de zichtbaarheid van haar merk was haar project ‘Glove of the Week’. Iedere week maakte Hermans een nieuwe handschoen en deelde die via Instagram. “Ik dacht: ik ga iedere week een handschoen maken en vervolgens online zetten als een soort stok achter de deur.” Via Instagram kwamen stylisten en andere professionals met het merk in contact, onder wie Law Roach, de stylist van Zendaya. Rond 2019 volgde een eerste grote doorbraak toen Anne Hathaway een paar handschoenen van Jeanne Hermans droeg tijdens een magazine-shoot.

Later volgden ook andere bekende namen, waaronder Miley Cyrus, Dua Lipa, Cher en Lana Del Rey.

Tegelijkertijd heeft de couturier nog andere ambities. Een bijdrage leveren aan de kostuums van een film zou voor haar een volgende bijzondere stap zijn. Als voorbeelden noemt ze Frankenstein en Wuthering Heights.

De volgende stap voor C’est Jeanne ligt daarom niet zozeer in zo snel mogelijk groter worden, maar in het verder uitbouwen van de expertise en het merk. Kleinschalige retailsamenwerkingen moet daarbij een nieuwe manier worden om klanten kennis te laten maken met het vakmanschap achter C’est Jeanne, zonder dat de persoonlijke en ambachtelijke basis verloren gaat.

Movado Group, Inc. (Movado Group) sluit een bindende overeenkomst voor de verkoop van 95 procent van zijn Zwitserse luxehorlogemerk Ebel voor 66,5 miljoen dollar (59,4 miljoen euro) aan een strategische kopersgroep.

PassaSports heeft met PassaGolf een webshop voor golf gelanceerd. Daarmee voegt de online sportspecialist een tiende sportcategorie toe aan zijn aanbod, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Op de nieuwe webshop zijn onder meer golfkleding, schoenen, tassen, accessoires en sportmaterialen verkrijgbaar.

De lancering valt samen met de afronding van One PassaSports, een digitaliseringstraject dat in maart 2025 van start ging. Daarbij zijn meer dan 36 websites en domeinen samengebracht onder sportgerichte platforms. De laatste grote migratie vond plaats op 29 september, toen de webshops PassaTennis en PassaHockey overgingen naar de nieuwe structuur.

Met de toevoeging van golf biedt PassaSports nu online aanbod voor tien sporten, waaronder voetbal, hockey, tennis, hardlopen, padel, volleybal, basketbal, handbal en korfbal. Volgens CEO Willem Koopmans moet de nieuwe structuur ruimte bieden voor verdere groei, zowel in Nederland als daarbuiten.

Dit artikel is geschreven met behulp van een AI-tool.

Het Kopenhaagse modehuis Ganni en de Canadese sportkledingaanbieder Lululemon lanceren medio oktober 2026 een gezamenlijke collectie. De 22-delige dameskleding- en accessoirelijn combineert de technische materialen en functionele ontwerpen van Lululemon met de modieuze esthetiek van Ganni.

Geïnspireerd door de danscultuur van de jaren tachtig, omvat de collectie onder andere herinterpretaties van Lululemon-klassiekers, luipaardprints, ruchedetails en accessoires zoals beenwarmers en hoofdbanden. De stijlen combineren performance en een modieuze uitstraling en zijn geschikt voor zowel sportactiviteiten als dagelijks gebruik.

De lancering gaat gepaard met de campagne ‘Joy Is a Power Move’ met zangeres en danseres Mette en actrice Jennifer Beals, die in de jaren tachtig wereldberoemd werd met de dansfilm Flashdance.

De collectie is online verkrijgbaar via de websites van beide merken en in geselecteerde winkels in Noord-Amerika, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio.

Romke de Jong wordt per januari 2027 de nieuwe voorzitter van INretail, als opvolger van Krein Bons. De ledenraad heeft de 42-jarige De Jong benoemd, zo maakt de brancheorganisatie voor de retailsector bekend in een persbericht.

Volgens INretail combineert De Jong zijn ondernemersachtergrond met bestuurlijke ervaring en kennis van het politieke speelveld. Algemeen directeur Jan Meerman stelt dat de nieuwe voorzitter weet wat ondernemers dagelijks bezighoudt en ervaring heeft met het samenbrengen van verschillende belangen.

De Jong was van 2021 tot 2023 lid van de Tweede Kamer namens D66. In die periode hield hij zich onder meer bezig met economische zaken, innovatie, fiscaliteit, de arbeidsmarkt, ondernemerschap en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Daarvoor was hij actief als gemeenteraadslid en Statenlid in Friesland.

Naast zijn politieke loopbaan heeft De Jong ervaring als ondernemer. Hij was betrokken bij het familiebedrijf met een ijsfabriek en ijswinkels. Ook is hij ambassadeur van de Vereniging van Familiebedrijven Nederland (FBNed) en lid van de Raad van Toezicht van Future Up.

Düsseldorf Airport behoort tot de grote Europese luchthavens en biedt merken een aantrekkelijke omgeving om zich aan een internationaal publiek te presenteren. In Düsseldorf, een stad die van oudsher bekendstaat om trends, stijl en fashion, beschikt de luchthaven over een moderne retailomgeving die shoppen tot een belevenis maakt. Terwijl nieuwe internationale horecaconcepten voor frisse impulsen zorgen, leggen sterke merken als GANT, Marc O’Polo, LLOYD, FALKE en Victoria’s Secret modieuze accenten. Tegelijkertijd grijpen opkomende labels als My Jewellery de kans aan om hier voor het eerst door te breken in travel retail. Zo wordt de luchthaven van de modestad een podium voor merken die nieuwe doelgroepen willen bereiken, hun zichtbaarheid willen vergroten en willen groeien.

Er zijn maar weinig plekken waar zulke grote bezoekersaantallen samengaan met een publiek dat zo openstaat voor nieuwe impulsen: zakenreizigers, internationale gasten en bezoekers uit de regio – een doelgroep die trends snel oppikt en hoogwaardige producten weet te waarderen. Voor merken betekent dat: maximale zichtbaarheid, directe feedback en een omgeving die de koopbereidheid stimuleert. “Als grootste luchthaven van Noordrijn-Westfalen creëren we voor merken een omgeving waarin bereik en relevantie samenkomen”, aldus Pia Klauck, hoofd Commercial Operations bij Düsseldorf Airport. “Reizigers brengen hier bewust tijd door, staan open voor nieuwe ontdekkingen en beslissen vaak heel spontaan om iets te kopen. Zo ontstaat een omgeving waarin merken niet alleen zichtbaar zijn, maar mensen ook rechtstreeks kunnen bereiken en enthousiasmeren.”

De internationale travelretailmarkt groeit al jaren sterk. Winkelruimtes op luchthavens behoren tot de meest gewilde locaties. De grootschalige vernieuwing van de commerciële infrastructuur op Düsseldorf Airport in 2026 creëert dan ook een bijzondere kans: gevestigde merken, kleinere labels én start-ups kunnen nu al een plek veiligstellen voordat de vraag verder toeneemt. Of het nu gaat om een tijdelijke pop-up, een opvallende flagshipstore of de eerste vestiging in Duitsland: de luchthaven biedt een podium waarop ze meteen het verschil kunnen maken.

De combinatie van internationaal bereik en regionale verbondenheid maakt de locatie daarbij bijzonder aantrekkelijk. Internationale lifestylemerken vinden hier een omgeving die hun producten en ideeën in de kijker zet. Deze omgeving biedt bovendien ideale voorwaarden voor merken die hun eerste stappen in de internationale travelretailmarkt willen zetten of hun concept binnen travel retail willen testen.

Een van die merken is My Jewellery, een van de meest dynamische en snelst groeiende fashion- en accessoiremerken van Europa. Na al een miljoen internationale volgers op sociale media te hebben overtuigd, zet het Nederlandse My Jewellery met zijn winkel nu ook voet aan de grond in de Europese travelretailmarkt. Met een zorgvuldig samengesteld assortiment waterbestendige sieraden, lifestylecadeaus en fashionaccessoires voor onderweg en een duidelijke focus op betaalbare luxe en impulsaankopen weet de My Jewellery-boetiek trendbewuste passagiers en luchthavenbezoekers te enthousiasmeren.

“We zien onszelf als een actieve partner”, benadrukt Pia Klauck. “Ons doel is om de best mogelijke start te bieden.” Concreet betekent dit dat het Center Management nieuwe partners tijdens alle fasen intensief begeleidt – van de planning en de ontwikkeling van de winkelruimte tot aan de opening. Een marketingpakket op maat zorgt er bovendien voor dat nieuwe fashionconcepten snel de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarachter staat een sterk netwerk van beproefde tools, mediakanalen en contacten binnen de branche, dat labels en winkels helpt om hun visie zichtbaar te maken en hun doelgroep blijvend te bereiken.

Voor gevestigde merken, kleinere labels, nieuwkomers en start-ups is dit een bijzonder aantrekkelijk moment om in te stappen. Wie de stap zet, profiteert van hoge zichtbaarheid, grote bezoekersstromen en toegang tot een internationaal publiek dat openstaat voor nieuwe producten en concepten. Tegelijkertijd brengt de luchthaven merken rechtstreeks in contact met een gevarieerde klantenkring van zakenreizigers, vakantiegangers, internationale gasten en bezoekers uit de regio. Daarmee ontstaan ideale voorwaarden om de eigen merkbekendheid te vergroten, nieuwe doelgroepen aan te spreken en duurzame groei te realiseren.

Het is officieel: Anthony Vaccarello verlaat Saint Laurent. Het Franse modehuis bevestigt vrijdagochtend het vertrek van de creatief directeur na een periode van tien jaar.

Zoals al langer werd vermoed, was de goudglanzende show van Vaccarello voor de lente/zomercollectie van 2027 in Parijs zijn laatste voor het modehuis. Saint Laurent kondigt de nieuwe creatieve leiding binnenkort aan.

“Ik wil Anthony oprecht bedanken voor zijn bijdrage aan Saint Laurent in de afgelopen tien jaar”, zegt Luca de Meo, CEO van Kering. “Met zijn creatieve visie en hoge standaarden heeft hij de blijvende invloed van een van de grootste Franse couturehuizen helpen versterken, nu we een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis ervan openslaan.”

Vaccarello nam in 2016 de leiding over van het op een na grootste merk van Kering als opvolger van Hedi Slimane. Hij herdefinieerde de sensualiteit van het label en zette in op filmische modeshows die van Parijs zelf een catwalk maakten.

Onder zijn creatieve leiding wist Saint Laurent enkele van de grootste namen uit Hollywood als merkambassadeur te strikken. De shows werden de meest begeerde front-row plekken in de stad. Deze aantrekkingskracht is ook terug te zien in de cijfers: volgens Business of Fashion verdrievoudigde de omzet bijna tot een piek van 3,3 miljard euro, doordat de visie van Vaccarello de vraag naar het volledige aanbod van het huis stimuleerde.

In 2023 vertraagde de groei, doordat aspirant-kopers terughoudender werden met luxe-uitgaven. Sindsdien richt Saint Laurent zich meer op een welvarender cliënteel. Deze koerswijziging kwam in een stroomversnelling na een omzetdaling tot 2,6 miljard euro in 2025. In de eerste helft van 2026 realiseerde het huis weer groei.

Tegen deze achtergrond vindt de wissel plaats. Vaccarello laat een huis achter met een scherp omlijnde identiteit en een nieuwe klantfocus in een zwaardere luxemarkt. Zijn opvolger moet deze identiteit behouden en hierop voortbouwen. De modewereld in Parijs kijkt nauwlettend toe wie deze taak krijgt toebedeeld.

Het Deense modemerk Samsøe Samsøe en de Britse retailer END. hebben samen een exclusieve capsulecollectie van 24 items ontworpen. De collectie bestaat uit herenmode, damesmode en unisex essentials en is vanaf 9 oktober 2026 verkrijgbaar.

Het is een van de eerste collecties die van begin tot eind is ontwikkeld onder Liam Hodges, die onlangs werd aangesteld als head of menswear bij Samsøe Samsøe, en Marly Roosen, die al langer head of womenswear is bij het Deense merk.

Klassiekers in een nieuwe vorm

De capsule geeft klassieke Samsøe Samsøe-signatures een eigentijdse invulling, met aangepaste proporties en vernieuwde silhouetten. Knitwear, denim en leer vormen de basis van de collectie. Het kleurenpalet is donker en neutraal, met monochrome tinten aangevuld met olijf en pruim.

De collectie omvat onder meer relaxed tailoring, bovenkleding, gestructureerde knitwear, leren items en schoenen. Daarmee herinterpreteren de twee bedrijven vertrouwde basisstukken uit de garderobe.

"Vanaf het eerste gesprek bracht het team van Samsøe Samsøe een energie mee die van dit project een plezier maakte", zegt Martin Wieczorek, chief product officer bij END. "We hebben elkaars grenzen verlegd op het gebied van design en product en kwamen uit bij iets wat geen van ons beiden alleen had gemaakt: een gedeelde garderobe in de ware zin van het woord. Het is een capsule met impact, en ik heb er vertrouwen in dat onze klanten er direct een band mee zullen voelen."

Voor Hodges was de samenwerking een kans om met een frisse blik naar het eigen merk te kijken. "De samenwerking met END. gaf ons de gelegenheid om de ontwerptaal van Samsøe Samsøe vanuit een nieuw perspectief te bekijken", aldus Hodges. "We wilden een eigentijdse collectie maken die relevant en gefocust aanvoelt, en waarin de visies van beide merken op een authentieke en spannende manier samenkomen."

Roosen noemt het een inspirerend proces. "We brachten onze ontwerptaal samen met de visie van END. om een collectie te maken die relevant en doordacht is en trouw blijft aan ons allebei. Door te werken met premium stoffen en bewust gekozen silhouetten is er een collectie ontstaan met een duidelijke eigen identiteit, die op veel manieren te stylen is."

Eén kledingstuk, twee dragers

Het concept achter de samenwerking is een gedeelde garderobe: een collectie die volgens de merken bedoeld is om door iedereen gedragen te worden, zonder onderscheid. De campagne, gefotografeerd door Luca Strano, vertaalt dat idee letterlijk naar beeld en kiest voor een ingetogen aanpak waarin beweging, aankleden en uitwisseling centraal staan.

Elk kledingstuk komt twee keer in beeld: het wordt gedragen door twee personen, de één woonachtig in Kopenhagen en de ander in Londen, die het voor de camera aan elkaar doorgeven. Die uitwisseling vormt de kern van de campagne en weerspiegelt de manier waarop beide bedrijven samenwerkten.

De internationale fashion weeks voor het SS27-seizoen zitten erop, met Paris Fashion Week als hekkensluiter. Naast de collecties op de catwalks biedt ook het straatbeeld een inkijk in de trends die het komende seizoen kunnen bepalen en vormt het een bron van inspiratie voor de mode. FashionUnited analyseert de streetstyle van New York, Londen, Milaan en Parijs en brengt de meest opvallende ontwikkelingen samen.

Bloemen in allerlei vormen en maten

Bloemen zijn voor SS27 volop terug te zien op straat, zowel als print als in driedimensionale vormen. Daarbij lopen de bloemenprints sterk uiteen in uitstraling: van romantische en lieflijke varianten tot grafische en uitgesproken interpretaties. Daarnaast verschijnen bloemen als applicatie, corsage, accessoire en ander driedimensionaal element.

Bedazzling

Een andere opvallende trend is bedazzling. Kledingstukken en accessoires worden rijkelijk versierd met strassstenen, pailletten, edelstenen, kristallen en andere fonkelende details. De versieringen verschijnen zowel als subtiel accent als over een groter deel van het kledingstuk.

Optische illusie

Optische illusies en trompe-l’oeil-effecten duiken op in verschillende streetstyle-looks. Zo lijken sommige looks uit twee broeken over elkaar te bestaan, terwijl het om één ontwerp gaat. Ook handafdrukken bij de voorzakken creëren een visueel effect dat de suggestie van handen en zakken wekt. De kledingstukken spelen daarmee bewust met wat het oog denkt te zien.

Bon appétit

Ook eten en drinken vormt inspiratie voor accessoires en details. Opvallende, soms zelfs driedimensionale ontwerpen verwijzen naar etenswaren en geven outfits een speels en humoristisch karakter. De trend staat niet op zichzelf. Trendforecaster Lidewij Edelkoort koppelde in haar SS27-trendvoorspelling voeding nadrukkelijk aan mode. Onder de noemer ‘The Cookbook of Colour’ gebruikte ze onder meer ingrediënten en etenswaren als inspiratie voor kleur, terwijl ze in ‘The Food of Fashion’ ook voedselverwijzingen vertaalde naar materialen, vormen en kledingstukken. Daarmee past de streetstyle-trend binnen een bredere ontwikkeling waarbij voedsel steeds vaker als esthetisch element wordt ingezet binnen de mode.

Tourist core

De internationale fashion weeks laten ook een uitgesproken vorm van ‘tourist core’ zien. Looks verwijzen naar het beeld van de typische toerist, waarbij niet alleen kleding maar ook de bijbehorende uitrusting onderdeel wordt van de styling. Denk aan een loafer of jas die direct associaties oproepen met een specifiek land of een bepaalde vakantiebestemming, van praktische accessoires tot herkenbare souvenirs en reisbenodigdheden.

Slogans

Waar opvallende teksten en slogans eerder vooral op T-shirts te zien waren, verschenen ze tijdens de SS27-fashion weeks ook op blazers, tassen en accessoires. Van korte slogans en losse woorden tot grote grafische teksten: typografie werd zo breder ingezet binnen de garderobe.

Puntneus-schoenen, al dan niet met sokken

De puntige schoen maakt voor SS27 een duidelijke comeback. Op straat verschenen verschillende modellen met een spitse neus, van klassieke pumps en slingbacks tot meer eigentijdse varianten. De schoenen werden al dan niet gecombineerd met zichtbare sokken, waarmee de puntneus zowel onder een geklede als meer alledaagse styling terugkeerde.

Opvallend was daarbij de grote hoeveelheid Prada-sokken met geborduurde bloemetjes tijdens de fashion week in Milaan. FashionUnited signaleerde dat de sokken bij verschillende showgasten terugkwamen. Ook andere items uit de Prada FW26 womenswear-collectie, zoals een rok en een sjaal met kleurvlakken, waren in meerdere looks te zien. De herhaling van specifieke items uit één collectie past binnen een bredere discussie over de toenemende aanwezigheid van merkgestuurde looks tijdens fashion weeks en de vraag in hoeverre streetstyle nog een persoonlijke stijl weerspiegelt.