Met de lente/zomer 2027 collectie kijkt Nederlands knitwearmerk Knit-ted naar buiten. Waar de wintercollectie zich naar binnen keerde voor spirituele reflectie, zoekt het merk deze lente de verbinding met de wereld om zich heen. Vanuit het geloof dat alles met alles samenhangt, onderzoekt Knit-ted hoe details, stoffen en vormen elkaar beïnvloeden. Dat resulteert in een vrouwelijkere, meer verfijnde richting, met extra aandacht voor detail. De collectie draagt de titel 'Woven with the world'.

Die filosofie vertaalt zich ook naar het ontwerpproces zelf. Uiteindelijk wordt een kledingstuk iets dat een eigen leven krijgt zodra iemand het draagt. Knit-ted noemt dit een eindeloze stroom: alles verandert voortdurend van vorm, maar blijft met elkaar verbonden. De SS27-collectie is een ode aan die beweging.

Zachte tinten ontmoeten een levendig kleurenpalet

De basis van SS27 bestaat uit zachte, natuurlijke tinten: warmbeige, gebroken wit, lichtgroen en gemêleerd grijs, aangevuld met vergrijsde aardetinten. Daartegenover staan helderrood en kiwigroen als de bepalende, felle statementkleuren van SS27, uitgewerkt in levendige monochrome looks die goed te combineren zijn met de zachtere tinten uit de collectie. Waar de gedempte tinten een rustig fundament vormen, zorgen de statementkleuren voor een uitgesproken accent. Daartussenin brengt Knit-ted een intens donkerblauw samen met fris mintgroen en lichtblauw, voor een sereen, ingetogen effect.

Vloeiende silhouetten

De silhouetten van SS27 zijn vrouwelijk en comfortabel. De collectie combineert ballonvormen in luchtig katoen met strakkere, getailleerde tops voor een ontspannen silhouet. Ook bodycon topjes die de vorm van het lichaam volgen en er zacht omheen vallen, maken deel uit van de lijn. Ieder stuk is op zichzelf sterk en werkt tegelijkertijd als onderdeel van een groter ensemble.

Het vakmanschap van Knit-ted schuilt in de verborgen details. Een perfect afgewerkte halslijn en een gladde binnentailleband zorgen voor een prettige pasvorm tegen de huid en een moeiteloos elegante uitstraling. Een voorbeeld hiervan is het Spring-Suit: een pak met relaxed fit, gemaakt van een luchtige katoen-linnenmix, met geaccentueerde schouders en onzichtbaar afgewerkte details. Het resultaat is een verfijnde stijl met alle comfort en zelfvertrouwen die daarbij hoort.

De natuur als visueel thema

De campagnebeelden plaatsen de kleding naast organische vormen uit de natuur van gedroogde bladeren tot sierlijke bloemen. Daarmee vertaalt Knit-ted zijn merkfilosofie visueel. Kleding staat niet los van de wereld, maar maakt er deel van uit.

"We are part of everything. Woven with the world. We receive and we pass on," luidt de campagnetekst. Het is een gedachte die in de collectie zelf terugkomt: in de keuze voor organische vormen, in de zachtheid van de materialen en in de stukken die zich volledig naar de drager vormen.

Fast Retailing, de eigenaar van Uniqlo, verhoogt de winstverwachting voor het volledige boekjaar 26 na een prestatieverbetering in het derde kwartaal.

In de drie maanden tot 31 mei stijgt de operationele winst van de Japanse retailgigant met 45,7 procent naar 213,79 miljard yen (1,2 miljard euro). Een jaar eerder was dit nog 146,74 miljard yen.

Als gevolg van de beter dan verwachte resultaten verhoogt de groep de verwachte operationele winst van 700 miljard yen naar 730 miljard yen. Hiermee ligt het bedrijf op koers voor een vijfde opeenvolgende jaar met recordinkomsten.

Het merk Uniqlo noteert een omzet- en winststijging in alle regio's. Vooral de internationale activiteiten presteren goed, met een omzetstijging van 33,8 procent op jaarbasis, exclusief wisselkoerseffecten.

De prestaties worden gestimuleerd door de snelle opening van Uniqlo-winkels in Europa en de Verenigde Staten. Volgens Fast Retailing heeft dit “de wereldwijde merkkracht verder versterkt en sterke prestaties opgeleverd”.

Voor het boekjaar 26 verwacht de groep dat de winst in de tweede helft van het jaar aanhoudt in alle internationale regio's.

De omzet van Gu stijgt met 7,5 procent en de operationele winst neemt toe met 34,8 procent. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een verlaging van de verkoopkosten en het aantal producten.

De omzet van de categorie 'global brands' van de groep daalt daarentegen met vier procent in lokale valuta. Hieronder vallen de merken Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers en Princesse tam.tam.

Vooral het merk Theory presteert minder goed. Fast Retailing wijst op de tegenvallende zomerverkoop door het koele weer. Dit wordt gecompenseerd door een winststijging, gedreven door lagere kortingen in de Amerikaanse markt.

Peking - Een brand in een Chinese schoenenfabriek leidt donderdag tot 'zware menselijke verliezen' volgens president Xi Jinping. Bijna tweehonderd brandweerlieden en reddingswerkers zijn gemobiliseerd, aldus de autoriteiten en staatsmedia.

De brand brak rond het middaguur (lokale tijd) uit in de Huiteng-fabriek in Jinjiang, in de provincie Fujian in het zuidoosten van China, meldt het Chinese ministerie van Noodgevallenbeheer.

Lokale brandweer- en reddingsteams sturen 183 personen en 35 voertuigen, aldus het ministerie. Er is sprake van ingesloten personen en 'slachtoffers', maar een specifiek aantal doden of gewonden wordt niet genoemd.

De ramp zorgt voor 'zware menselijke verliezen', aldus een duidelijkere verklaring van Xi Jinping donderdagavond, geciteerd door persbureau Xinhua, zonder een exact aantal te noemen.

Livebeelden van de staatstelevisie CCTV tonen brandweerlieden die een wit-blauw gebouw van meerdere verdiepingen met water besproeien. Het gebouw is zwartgeblakerd door de vlammen en dikke grijze rook ontsnapt uit de ramen.

“Maximale inzet is vereist voor de zoek- en reddingsoperaties en de ondersteuning van families. Een snelle vaststelling van de oorzaak van het incident en een strikte bepaling van de verantwoordelijkheden zijn noodzakelijk”, benadrukt Xi Jinping.

Het ministerie van Noodgevallenbeheer verzekert dat de brand wordt geblust. Tegelijkertijd eist het 'maximale' inspanningen voor het volledig blussen, het zoeken naar ingesloten personen en het verzorgen van de gewonden.

Enkele personen zitten nog vast in de fabriek en zijn onbereikbaar, meldt Xinhua.

China start in november een campagne tegen brandrisico's in hoge gebouwen. Dit volgt op een enorme brand in meerdere woontorens in Hongkong, waarbij 168 mensen omkomen. Slechts een maand later eist een brand in een woongebouw in de zuidelijke provincie Guangdong twaalf levens.

Dutch Design Awards (DDA) heeft de vijftien finalisten bekendgemaakt voor de Emerging Talent Award 2026. De geselecteerde ontwerpers vormen samen de Dutch Design Awards Class of 2026 en maken kans op een van de drie prijzen van elk 10.000 euro. De winnaars worden op 17 oktober bekendgemaakt tijdens Dutch Design Week in Eindhoven, zo blijkt uit het persbericht.

Voor de modebranche springen onder meer Esmay Wagemans en Yorick Westerkamp in het oog. Wagemans ontwikkelt draagbare objecten die direct op het lichaam worden gevormd en onderzoekt daarmee thema's als cyborgfeminisme en mode. Westerkamp transformeert kleding uit zijn eigen garderobe tot nieuwe collecties, waarbij hij bestaande mode een tweede leven geeft.

De vijftien genomineerden werden geselecteerd door een internationale jury onder voorzitterschap van Borre Akkersdijk, oprichter en creatief directeur van textiel innovatiebedrijf ByBorre. Sinds de oprichting in 2015 groeide ByBorre uit van een creatieve textielstudio tot een technologie gedreven onderneming die zich met digitale oplossingen voor textielontwerp, -ontwikkeling en -productie inzet voor de verduurzaming van de textielindustrie.

De vijftien finalisten voor de Emerging Talent Award van DDA26:

• Colette Aliman
• Esmay Wagemans
• Estelle Barriol & Fanny Bordes (Studio ACTE)
• Gijs Schalkx
• Hsin Min Chan
• Julia Janssen
• Jun Fujisaku
• Maggie Laylon Saunders (Striptopia)
• Necim Abiadh
• Ori Orisun Merhav
• Rosalie Apituley
• Sondi
• Ülkühan Akgül
• Yorick Westerkamp
• Yuro Moniz

Op maandag 6 juli 2026, na een drukke dag op MODEFABRIEK in Amsterdam, nodigden Chainbalance en Itsperfect modemerken en experts uit de industrie uit voor een speciaal netwerkdiner: Perfectly Balanced.

De avond was ontspannen, met goed eten, drinken en echte gesprekken. Weg van de drukte van de beurs kregen gasten de kans om op een persoonlijker niveau contact te leggen en inzichten uit te wisselen over actuele onderwerpen in de mode-industrie.

“Onze samenwerking met Itsperfect is tot nu toe een mooie en waardevolle reis. Het was geweldig om onze beide netwerken samen te brengen tijdens Modefabriek en een avond te creëren waar modemerken met elkaar in contact konden komen en van het moment konden genieten”, aldus Ben Vermin, oprichter van Chainbalance.

De samenwerking tussen Chainbalance en Itsperfect weerspiegelt hun gezamenlijke doel: modemerken helpen slimmer te werken, beter te verbinden en samen vooruit te komen. Een grote dank aan iedereen die aanwezig was en de avond zo speciaal en gedenkwaardig maakte. Chainbalance en Itsperfect kijken ernaar uit om in de toekomst meer van dit soort momenten te creëren.

Over Chainbalance

Chainbalance is een Nederlands SaaS-bedrijf dat mode-, schoenen- en sportmerken helpt betere beslissingen te nemen met AI-gedreven merchandise management. Hun oplossing ondersteunt pre- en in-season management met modules als Purchase Order Forecasting, Smart Initial Allocation, Smart Replenishment, Smart Store Transfers en Recommendations. Deze helpen merken om zowel voor als tijdens het seizoen de controle te behouden.

Door continue innovatie wil Chainbalance zijn meer dan 50 mode-, schoenen- en sportmerken, met meer dan 25.000 verkooppunten in 38 landen, helpen hun activiteiten te stroomlijnen, duurzaamheid te versnellen, de omzet te verhogen en overstock en overproductie te verminderen.

Over Itsperfect

Itsperfect is een gebruiksvriendelijke ERP-softwareoplossing voor modemerken. Alle belangrijke processen voor het runnen van een modebedrijf zijn samengebracht in één uitgebreide SaaS-oplossing. De oplossing omvat een volledig geïntegreerde B2B-shop, een eigen Point of Sale (POS) en gespecialiseerde modules voor Product Lifecycle Management (PLM), Warehouse Management (WMS), een leveranciersportaal en duurzaamheidsmanagement. De software is 24/7 toegankelijk via elk apparaat en heeft meer dan 50 standaardintegraties. Dankzij continue innovaties, zoals een eigen Digitaal Productpaspoort, een traceerbaarheidsmodule en een portaal voor retouren en omruilingen, helpt Itsperfect modemerken om voorop te blijven in een dynamische markt.

Belt Wear Europe B.V. uit Dongen is op woensdag 8 juli 2026 door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, failliet verklaard. Tot curator is mr. K.E.H. de Klerk benoemd. Dat blijkt uit het insolventieregister.

Het bedrijf was gespecialiseerd in riemen voor dames, heren en kinderen. Daarnaast bood Belt Wear Europe een assortiment kleinlederwaren aan, waaronder portemonnees, kelnerbeurzen (portemonnees voor horecapersoneel) en accessoires voor honden, zo staat vermeld op de officiële website van het bedrijf.

FashionUnited heeft de curator donderdagochtend benaderd voor aanvullende informatie. Dit artikel wordt bijgewerkt zodra een reactie is ontvangen.

Parijs - Luxegroep Hermès stapt in de haute couture en presenteert zijn allereerste collectie in januari. Dit bevestigt de groep aan AFP, na een bericht van Women's Wear Daily.

De Franse ontwerpster Nadège Vanhée is verantwoordelijk voor het ontwerp van deze eerste collectie. Zij staat sinds 2014 aan het hoofd van de damescollecties van de groep, aldus het Franse merk.

De zadel- en lederwarenmaker, bekend om zijn iconische tassen zoals de Birkin en de Kelly, voegt zich bij het officiële programma van de Haute Couture Week Lente/Zomer 2027. Deze vindt plaats van maandag 25 tot en met donderdag 28 januari.

“Wat ons interesseert in haute couture, is het vakmanschap. We hebben al een zeer, zeer hoog niveau en een ongelooflijke leerkwaliteit, en we dachten: ‘waarom niet?’”, lichtte Axel Dumas, directeur van de luxegroep, in februari 2025 toe.

Haute couture, het meest prestigieuze podium in de modewereld, voldoet aan zeer precieze criteria. De modellen moeten origineel, op maat en met de hand gemaakt zijn. Ze worden exclusief ontworpen door de vaste artistiek directeur van het merk, in ateliers in Frankrijk.

Elk modehuis presenteert jaarlijks twee shows in Parijs, in januari en juli. Deze shows bevatten minimaal 25 passages met een mix van dag- en avondlooks. De stukken zijn bestemd voor grote gala's en rode lopers.

Slechts dertien modehuizen hebben de juridisch beschermde ‘haute couture’-erkenning. Hiertoe behoren luxegiganten als Dior, Chanel en Givenchy, maar ook Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Alexis Mabille en Schiaparelli. Voor zijn debuut is Hermès uitgenodigd als gastlid, net als Balenciaga, voordat het eventueel de officiële erkenning kan aanvragen.

Op donderdag 18 juni veranderde de Centrale Markthal in Amsterdam in het decor van de AMFI Fashion & Design Graduation Show 2026. Voor een publiek van industrieprofessionals, pers, familie en vrienden presenteerden 43 afstuderende Fashion & Design studenten van AMFI – Amsterdam Fashion Institute hun eindcollecties. De show liet zien waar vier jaar onderzoek, ambacht en ontwikkeling toe leidt: een eigen, herkenbare signatuur.

Midden in de hal liep een 50 meter lange runway, omlijst door verticale lichtkranten waarop de namen van de designers en de titels van hun collecties voorbijflitsten. Vanaf de balkons volgden spots elk model, waardoor silhouetten, texturen en details haarscherp naar voren kwamen.

De collecties toonden een brede range: van sharp tailoring tot innovatieve ready-to-wear, experimentele couture en conceptuele streetwear, naast werk waarin performativiteit en het bewegende lichaam centraal staan. Wat deze lichting kenmerkt, is de manier waarop persoonlijk verhaal en vakmanschap samenkomen — precies de combinatie waar AMFI zijn ontwerpers in traint. Studenten leren bij AMFI niet alleen ontwerpen, maar ook onderzoeken, positioneren en maken. Dat was op de catwalk terug te zien: de designers vertaalden persoonlijke startpunten naar relevante fashion statements met maatschappelijke zeggingskracht.

De focuspunten van de opleiding — duurzaamheid, diversiteit en digitalisering — kwamen terug in thematieken als het spanningsveld tussen romantiek en realiteit, identity and belonging, queer culture en de manosphere, en de rol van technologie in het dagelijks leven. Traditie en innovatie stonden daarbij niet tegenover elkaar, maar werden met elkaar verweven: ambachtelijke technieken gekoppeld aan nieuwe materialen en hedendaagse narratieven.

„Wat de collecties met elkaar verbond, was het zichtbare plezier in maken, en een verlangen naar andere, mogelijke toekomsten. Het resulteerde in een show waarin onderzoek, vakmanschap en verbeeldingskracht samenkwamen," aldus Oscar Raaijmakers, Afstudeercoördinator Fashion & Design.

Wij feliciteren alle afgestudeerden met deze mijlpaal en kijken uit naar de manieren waarop zij de komende jaren het modeveld én het bredere culturele gesprek verder zullen verdiepen en verschuiven.

Showontwikkeling & hoofd productie: Py Tswang Jin | Showproductie: Faima Karimi | Showregie & choreografie: Nathalie Haelermans en Bas Andrea @FRONTROWBACKSTAGE @House of Orange | Haar & make-up: Art of Colors | Technische productie: Stefan Prokop | Technische uitvoering: MNT Stoker | DJ: Julian Sentener | Showvideografie: Martine Stig en Bette West Kolman | Dronepiloot: Maximilian Robijns | Showfotografie: Sanne Peper | Backstagefotografie: Zoie Kasper | Communicatie: Milou Schmit | Grafisch ontwerp: Ilaria Poloni

Met speciale dank aan BOEi, Centrale Markthal, Oscar Raaijmakers en Mikki Engelsbel (afstudeercoördinatoren Fashion & Design), evenals Niall Cottrell, Pieter Eliens, Mark Goss, Mirjam Ingram, Ellen Jaarsveld, Calvin Kooiman, Andrea Kristic, Charlotte Lokin, Alina Morar, Birgit Muis, Oscar Raaijmakers, Karime Salame Sainz en Saskia Stöckler (afstudeerteam Fashion & Design).

Het Deense merk Pandora lanceert met ‘Pandora Wonders’ een nieuw, meerjarig creatief platform, gericht op de verkenning van materialen en het vakmanschap van het huis, zo blijkt uit een persbericht. Elk hoofdstuk focust op een materiaal. De start is met zoetwaterparels, geherinterpreteerd door creatieven van over de hele wereld.

Voor het eerste deel presenteert Pandora een collectie van elf bedels, ontworpen in samenwerking met de Britse stylist Harry Lambert. De limited edition-items transformeren barokke parels in bijzondere objecten: een ijshoorntje, een inktvis, een paddenstoel of een fantasiewezen. Twee modellen zijn in XL-formaat: een kogelvis en een kikker met zwemvliezen. De volledig handgemaakte creaties bevatten ook details van metaal verguld met 14-karaats goud, en elke bedel benadrukt de unieke vorm van de zoetwaterparels.

Harry Lambert, bekend van zijn werk met Harry Styles, Emma Corrin en Alexander Skarsgård, bepaalt de beeldtaal van de collectie en de in Londen gefotografeerde campagne. “Ik hou van parels en wilde een kinderlijke vreugde en een vleugje nostalgie toevoegen aan de bedelwereld van Pandora”, legt de stylist uit.

Volgens de creatief directeuren van Pandora, Francesco Terzo en A. Filippo Ficarelli, lijkt elk stuk ‘eerder ontdekt dan gemaakt’, als uit een rariteitenkabinet.

De collectie ‘Pandora Wonders’ wordt op 9 juli 2026 gepresenteerd tijdens de Haute Couture Week en de Haute Jewellery Week in Parijs.

Het Britse warenhuis Marks & Spencer breidt zijn bereik in Nederland uit via een uitgebreid aanbod op Amazon.

De retailer introduceert zijn modecategorie op de Nederlandse marketplace. Dit volgt op succesvolle lanceringen in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, waar de eerste introducties in februari plaatsvonden. Het Nederlandse aanbod op Amazon omvat dames-, heren- en kinderkleding.

De mode van Marks & Spencer is in Nederland al sinds 2022 verkrijgbaar via Zalando. De ‘exponentiële groei’ in de markt, die nu het ‘op één na best presterende land’ is, zet de retailer aan tot uitbreiding van zijn activiteiten.

In een verklaring zegt Mark Lemming, directeur van M&S International: “Met de versnelde groei van onze nieuwe kanalen, zijn we verheugd om in te spelen op de vraag van onze klanten in Nederland en ons productaanbod in de markt uit te breiden. Zo brengen we de uitzonderlijke kwaliteit en waarde van M&S-mode naar meer mensen.”

De recente uitbreiding is onderdeel van de bredere ambitie van Marks & Spencer om een wereldwijde omnichannel-onderneming op te bouwen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van strategische regionale partners voor het beheer van schaalbare bedrijfsmodellen en lokale fulfilmentnetwerken.

De internationale activiteiten van de retailer zijn een belangrijke motor voor de financiële prestaties. Het afgelopen jaar werd echter gekenmerkt door een daling in franchiseovereenkomsten.

In het volledige boekjaar tot 28 maart 2026 daalde de omzet van de internationale divisie met 7,2 procent. Dit was het gevolg van een groot cyberincident en vertragingen in zendingen naar het Midden-Oosten.

De franchise-omzet daalde met 10 procent, terwijl het groothandelssegment met 110,7 procent steeg. Dit werd ondersteund door nieuwe overeenkomsten met grote wereldwijde retailers.

De luxe-industrie staat van oudsher voor prestige, exclusiviteit en ambachtelijke perfectie. Daarmee was het lange tijd verbonden met een soort belofte: wie in een merk investeert, verwerft niet alleen een product, maar ook status, culturele relevantie en een gevoel van verbondenheid. Dit beeld geldt nog steeds, maar het achterliggende succesmodel staat steeds meer onder druk.

Een recente studie van Accenture toont aan dat het voor klanten niet langer voldoende is als een merk mooi, zeldzaam of prestigieus is. Het wordt steeds belangrijker of een merk ook op emotioneel niveau raakt, relevant blijft en een persoonlijke en authentieke relatie met consumenten kan opbouwen. Volgens de studie ‘Luxe Eternal: The Customer Edit’ begint voor de sector een nieuwe fase. Hierin zijn niet langer prestige en status doorslaggevend voor succes, maar het vermogen om duurzame emotionele resonantie te creëren.

Een robuuste markt vertoont fijne scheurtjes

Op het eerste gezicht lijkt de wereldwijde luxemarkt opmerkelijk veerkrachtig. Ondanks geopolitieke spanningen, economische onzekerheden en een over het algemeen volatiele vraag, toonde en toont de branche zich robuust, juist ook in tijden van crisis. Maar onder de oppervlakte tekent zich een sluipende ontwikkeling af die voor merken ingrijpender kan zijn dan kortetermijnschommelingen in de economie: afnemende loyaliteit.

Het resultaat van een enquête onder klanten in dertien landen toont een opmerkelijke paradox: 65 procent van de respondenten ziet luxemerken nog steeds als cultureel bepalend, maar tegelijkertijd melden velen een afnemende emotionele relevantie. Meer dan een derde zegt dat merken er niet meer in slagen een duurzame band met hen te onderhouden. Eén op de twee heeft de indruk dat veel modehuizen tegenwoordig meer gedreven worden door winstmotieven dan door een inspirerende visie.

De ene definitie van luxe bestaat niet meer

Het tot nu toe geldende principe van de branche om klanten als een homogene doelgroep te zien, verliest steeds meer aan geldigheid. De verwachtingen van klanten lopen tegenwoordig veel sterker uiteen. Enerzijds is er een digitaal gevormde, wereldwijd verbonden doelgroep die luxe sterk interpreteert via esthetiek, culturele relevantie en zichtbare verbondenheid.

Daarnaast staan waarde-georiënteerde consumenten, voor wie houding, duurzaamheid en maatschappelijke betekenis een centrale rol spelen. Bovendien zijn er nog steeds klantengroepen die luxe vooral associëren met herkomst, vakmanschap, betrouwbaarheid en vertrouwen. Wat deze groepen verbindt, is op het eerste gezicht weinig verrassend: luxe staat nog steeds voor kwaliteit, exclusiviteit en tijdloze elegantie.

Maar hoe merken deze waarden ensceneren, overbrengen en beleefbaar maken, verschilt aanzienlijk per klantengroep. En precies daarin ligt de strategische uitdaging. Merken worden uitgedaagd om hun identiteit duidelijk in lijn te brengen met de individuele verwachtingen van hun klanten.

De resonantiekloof wordt steeds groter

Uit deze groeiende diversiteit ontstaat wat de auteurs van de studie de 'resonantiekloof' noemen. Merken kunnen nog steeds begeerlijk lijken en toch aan betekenis verliezen. Ze worden waargenomen, maar niet noodzakelijkerwijs als persoonlijk relevant ervaren. Juist dit verschil is cruciaal voor de vraag of interesse uitgroeit tot binding, of dat consumenten bij de volgende aankoop zonder lang nadenken overstappen naar de concurrentie. De kritiek van de klanten is daarbij vrij concreet:

• 37 procent van de respondenten neemt een dalende prijs-kwaliteitverhouding waar.
• 35 procent vindt de merkcommunicatie weinig onderscheidend.
• 50 procent is van mening dat merken winst boven visie stellen.

De consequentie: prestige alleen is niet meer genoeg. Relevantie moet voortdurend opnieuw worden gecreëerd – in de communicatie, de service, de assortimentslogica en de merkbeleving via alle kanalen. De luxebranche zal in de toekomst dus minder worden bepaald door het afzonderlijke product en meer door de kwaliteit van de relatie. Klanten verwachten dat merken hen begrijpen, hun behoeften anticiperen en ook na de aankoop aanwezig blijven. Ze wensen vaak gepersonaliseerde ervaringen en dat de relatie na de aankoop niet stopt.

Hiermee verschuift ook het perspectief op de customer journey: weg van geïsoleerde contactmomenten, naar een doorlopend, 'omni-persoonlijk' relaas. Bedoeld wordt een merkbeleving die zich over fysieke en digitale ruimtes heen persoonlijk aanvoelt, coherent blijft en een gevoel van verbondenheid overbrengt. Community, dialoog en langdurige begeleiding worden daarmee centrale drijfveren van de merkwaarde.

Operationele excellentie wordt het fundament

Opvallend is ook hoe sterk de focus verschuift naar de tot nu toe eerder onzichtbare aspecten van de merkbeleving. Wat achter de schermen gebeurt, beïnvloedt de merkperceptie vandaag de dag bijna net zo sterk als campagnes, etalages of productpresentaties. Zo beoordeelt 69 procent van de respondenten een efficiënte levering als belangrijk, en driekwart noemt de competentie van de medewerkers als een beslissende factor voor hun perceptie van het merk.

Operationele excellentie is in het luxesegment dus al lang meer dan alleen een hygiënefactor. Het vormt de basis waarop emotionele binding en merkbeloften überhaupt geloofwaardig kunnen overkomen. Want als service, advies of beschikbaarheid niet overtuigen, verliest ook het verhaal van exclusiviteit aan kracht.

Menselijke nabijheid wint weer aan belang

Een bijzonder interessant aspect van de studie is het rolmodel van de zogenaamde 'Relational Artisan'. Hiermee wordt een nieuw type medewerker bedoeld op het snijvlak van merk en klant, die de merkboodschap, persoonlijk advies en cultureel begrip met elkaar verbindt. Hun taak gaat veel verder dan alleen verkopen: ze creëren vertrouwen, kaderen merkwaarden en vertalen deze naar individuele, persoonlijke ervaringen. Juist in een markt waar producten en ensceneringen steeds meer op elkaar lijken, wint deze menselijke factor aanzienlijk aan belang.

Tegelijkertijd fungeren deze rollen als een gevoelig vroegwaarschuwingssysteem voor bedrijven. Ze signaleren vroegtijdig veranderingen in verwachtingen, toon en koopmotieven en brengen deze kennis terug naar productontwikkeling, service en communicatie. Aangezien luxe historisch gezien altijd gekenmerkt werd door persoonlijke nabijheid, advies en ontmoeting, kan juist deze menselijke verbinding in de toekomst opnieuw een beslissend onderscheidend kenmerk worden.

De toekomst van luxe ligt in de relatie

De luxe-industrie nadert dus een keerpunt. Volgens een studie van Luxury Daily gaf meer dan 83 procent van de ondervraagde leidinggevenden van luxemerken in een eerder onderzoek aan dat de behoeften en verwachtingen van hun klanten sneller veranderen dan hun bedrijven zich kunnen aanpassen. Voor merken betekent dit dat ze erfgoed en vernieuwing niet langer als tegenstellingen moeten zien. Ze moeten juist een goede balans vinden: ambachtelijke excellentie combineren met digitale innovatie, exclusiviteit behouden en tegelijkertijd nieuwe vormen van openheid en relevantie mogelijk maken. Wie alleen het erfgoed beheert, loopt het risico achterhaald te raken.

De winnaars van de komende jaren zullen daarom niet noodzakelijkerwijs de merken zijn die de meest opvallende producten of de luidste campagnes hebben. Succesvol zullen veeleer de merken zijn die erin slagen om van losse aankoopmomenten een duurzame relatie te vormen – met relevantie, consistentie en een oprechte persoonlijke benadering. Of anders gezegd: de toekomst van luxe wordt niet alleen bepaald door materiaal, prijs of zichtbaarheid. Het wordt bepaald door de vraag of een merk wordt gezien als een gesprekspartner – als iets dat begrijpt, begeleidt en betekenis geeft. Relaties zijn daarmee niet langer een bijkomstigheid van de luxebelofte. Ze worden de meest zichtbare uitdrukking ervan.

Sociale media staan vol met video's van gebruiksters wereldwijd waarin een broek van Zara de hoofdrol speelt. Dit is echter niet om de reden die een merk zou wensen.

Op papier heeft de broek alles in zich om een zomerse basic te worden. Het model heeft een soepele pasvorm, een elastische tailleband en is verkrijgbaar in zes kleuren voor 22,95 euro. De broek kan elke zomerse outfit redden, maar een bezoek aan de eerste hulp is blijkbaar niet uitgesloten.

Onder de hashtag #deadlyzarapants – wat vertaald kan worden als ‘de dodelijke broek van Zara’ – delen veel gebruikers op TikTok hun ervaringen. Vaak gebeurt dit zelfs vanuit de wachtkamer van het ziekenhuis. Berichten als “Ik heb de broek vandaag aan, wens me geluk” of “Ik heb de dag overleefd” begeleiden de video's. Anderen uploaden simpelweg beelden van valpartijen, vastgelegd door beveiligingscamera's, met alleen de populaire hashtag als context.

Het probleem is, volgens de verhalen, dat de broek zo wijd, lang en licht is dat een moment van onoplettendheid al genoeg is om over de eigen zoom te struikelen. De onvermijdelijke vraag is welke verantwoordelijkheid het bedrijf in zo'n geval draagt. Sommige gebruiksters delen foto's van gebroken knieën of ellebogen en eisen dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt.

Vanuit juridisch perspectief draait de kwestie om de vraag of er sprake is van een ‘defect product’. Een product wordt als defect beschouwd wanneer het niet de veiligheid biedt die men redelijkerwijs mag verwachten bij voorzienbaar gebruik. Een wijde, lange broek waar men op kan gaan staan, valt doorgaans niet in deze categorie. Het risico is namelijk open en duidelijk. Iedereen die een zeer lange broek aantrekt, begrijpt dat struikelen een mogelijkheid is als de lengte niet wordt aangepast. In het consumentenrecht staat dit bekend als een ‘evident risico’ of een risico dat inherent is aan het product. Dit leidt over het algemeen niet tot aansprakelijkheid van de fabrikant.

Toch zijn er scenario's waarin het merk wel een zekere mate van verantwoordelijkheid kan dragen. Dit is het geval bij een daadwerkelijk productiefout, zoals een naad die loslaat of een lengte die afwijkt van het etiket. Ook een onjuist aangegeven maatvoering of een misleidende marketingboodschap over de pasvorm of het dragen van het kledingstuk kan tot aansprakelijkheid leiden.

In de praktijk ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid echter redelijkerwijs bij de drager. De keuze voor de juiste maat en lengte – of het laten vermaken van de broek – is een gebruikelijke verantwoordelijkheid van de consument.

Elke carrière kent een keerpunt. Voor Cristina Broissin and Bianca Marossero lag dat in Antwerpen. De twee afgestudeerden, afkomstig uit verschillende landen en disciplines, werden aangetrokken door een stage van zes maanden bij VF Corporation. Het bedrijf is de thuisbasis van een portfolio van iconische active lifestyle-merken zoals The North Face, Vans en Timberland. In de maanden die volgden, groeiden zij uit tot gewaardeerde en vertrouwde leden van hun respectievelijke teams. Hun verhalen bieden een openhartige blik op wat het Belgische stageprogramma van VF van stagiairs vraagt, en wat ze ervoor terugkrijgen.

Waarom VF, en waarom Antwerpen

De aantrekkingskracht was eerst persoonlijk, daarna pas professioneel. Terwijl ze door LinkedIn en het carrièreportaal van haar universiteit scrollde, realiseerde Bianca zich dat veel van de merken waarmee ze was opgegroeid tot één en hetzelfde bedrijf behoorden. "Dat motiveerde me om te solliciteren," herinnert ze zich. Voor Cristina bood VF de schaal en het bereik van een echt internationaal bedrijf.

Beiden kwamen terecht in de Antwerpse hub van VF, de thuisbasis van de Packs-merken van de groep (Eastpak, Kipling en JanSport) en een community van zo'n 300 collega's met circa 30 verschillende nationaliteiten. De 26-jarige Cristina uit Spanje bracht een MBA en een achtergrond in design mee naar het digital marketingteam, waar ze aan de slag ging als stagiaire CRM en loyalty-data voor Kipling. Bianca (23), oorspronkelijk afkomstig uit Argentinië, trad net na haar designstudie in dienst bij het global retail consumer experience-team van Kipling.

Het echte werk begon meteen. Al snel hield Cristina zich intensief bezig met klantendata, waarbij ze e-mailcampagnes bouwde in Bluecore en zag hoe design en gerichte boodschappen de betrokkenheid en omzet stimuleren, en hoe de afdelingen van het bedrijf nauw met elkaar samenwerken. De opdracht van Bianca omvatte de hele wereldwijde retailuitvoering: ze ontwierp modulaire winkeldisplays, coördineerde leveranciersnetwerken en stemde lay-outs af op lokale bestsellers, waarbij ze gaandeweg leerde werken met 3D-rendering en AI-tools. "Het gaf me een holistisch beeld van global retail execution," vertelt ze.

Momenten die hen zijn bijgebleven

Bianca's eerste keerpunt diende zich al vroeg aan: een strategische dagsessie met de vicepresident van Kipling, senior managers en een extern creatief bureau om de koers van het merk te bepalen. Ze nam het woord, deelde haar ideeën en kreeg lof voor haar bijdrage, een ervaring die haar zelfvertrouwen een blijvende boost gaf. Later pitchte ze een nieuwe manier om 'The Art', een van de iconische producten van Kipling, te presenteren aan de vicepresident, en zag ze hoe een display voor een reiscollectie die ze mede had ontworpen, veranderde van een schets in een voltooid prototype.

Toen Kipling de Preview SS27 onthulde, namen de gasten een door Bianca ontworpen magazine mee naar huis, gedrukt in meer dan 200 exemplaren. Haar werk werd op het podium met champagne beklonken door de president van Global Packs. "Het was ontzettend lonend om de eerste fysieke prototypen tot leven te zien komen."

De meest bepalende herinnering van Cristina is ingetogener. Via het buddy-programma van VF werd ze gekoppeld aan een collega, Federico, die een goede vriend werd. Dankzij de daaropvolgende padelwedstrijden, etentjes en weekendtrips veranderden ook medestagiairs in hechte vrienden. "Verhuizen naar een nieuw land kan intimiderend zijn," herinnert ze zich, "maar bij VF voel je je snel thuis dankzij de mensen en de cultuur."

Van stagiair naar junior functie

Hoewel het programma geen baangarantie biedt, blijft sterk werk niet onopgemerkt. Tegen het einde van hun stage pleitten de managers die hun prestaties van dichtbij hadden meegemaakt voor hun behoud. De volledige verantwoordelijkheid die Bianca droeg voor het SS27-magazine leverde haar een juniorcontract op; Cristina, die haar manager al vroeg had laten weten hoe graag ze wilde blijven, maakte de overstap toen er een paid media-functie vrijkwam. Vandaag de dag is zij junior digital marketing specialist voor Eastpak, Kipling en JanSport, en werkt Bianca als junior global marketing coordinator, waarbij ze nog altijd het wereldwijde retailconcept van Kipling vormgeeft.

Hun advies aan toekomstige sollicitanten is oprecht. "Ga er gewoon voor," zegt Cristina, die zich aanvankelijk afvroeg of een stage wel de juiste stap in haar carrière was, maar dit nu als een van haar beste beslissingen beschouwt. Bianca schrijft de rest toe aan de juiste mindset: wees bereid om buiten je comfortzone te leren, en de ervaring zal een blijvende indruk achterlaten. Zij herinnert zich de stage als verrijkend, verhelderend en veelzijdig; voor Cristina was het lonend, inspirerend en onvergetelijk.

Twee afgestudeerden, twee totaal verschillende paden, één gemeenschappelijk begin: het Belgische stageprogramma van VF blijft diezelfde deur in Antwerpen openen, wachtend op de volgende talenten die bereid zijn erdoorheen te stappen.

De Belgische damesmodeketen Paprika is failliet. De ondernemingsrechtbank sprak woensdag het faillissement uit van CPBE, de Belgische vennootschap achter de damesmodeketen Paprika. Dat bevestigde vakbondssecretaris Benoit Mairlot van de liberale vakbond Synova, zo meldt Belga. Ook andere Belgische titels, waaronder Gondola en De Tijd, hebben over het nieuws bericht.

Het faillissement treft een dertigtal Belgische winkels.

CPBE bevond zich sinds maart in een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Omdat zich geen overnemer meldde, volgde uiteindelijk het faillissement.

Het personeel werd woensdagmiddag over het faillissement geïnformeerd, verklaarde Mairlot, aldus Belga. Er verdwijnen 151 arbeidsplaatsen, waarvan 122 in de winkels en 29 op het hoofdkantoor.

FashionUnited heeft op donderdagochtend telefonisch contact opgenomen met Synova, maar heeft op het moment van publicatie nog geen bevestiging ontvangen. Dit artikel wordt mogelijk later bijgewerkt met aanvullende informatie.

C. Zeegers-Mode-Agenturen B.V., handelend onder de naam Zeegers Fashion Specialities, is op woensdag 8 juli 2026 door de rechtbank Den Haag failliet verklaard. E.C. van Lent is aangesteld als curator.

Volgens Van Lent is het faillissement het gevolg van de financiële problemen van een belangrijke afnemer van het bedrijf. Daardoor kwam ook Zeegers Fashion Specialities in zwaar weer terecht, zo vertelt Van Lent telefonisch aan FashionUnited. De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een doorstart. Volgens hem wordt gekeken naar 'een beperkte voortzetting van de activiteiten'.

Het agentschap was gespecialiseerd in lingerie, nachtmode, badmode en beenmode en vertegenwoordigde merken als Felina, Conturelle, Féraud Paris, Rösch, Calida, Joop! en Janira. De collecties werden via het bedrijf verkocht aan zelfstandige lingeriespeciaalzaken en andere modewinkels in Nederland en België.

Het familiebedrijf werd in 1955 opgericht. Volgens de Kamer van Koophandel waren er vijf medewerkers werkzaam bij het bedrijf. Zeegers begon in Wassenaar en was de laatste jaren gevestigd in Valkenburg, meldt Faillissementsdossier in een artikel over het nieuws.

Authentic Brands Group versnelt de Europese expansie van Lee door een nieuwe langetermijnsamenwerking met Experience Group. De overeenkomst versterkt de aanwezigheid van Lee in de groothandel, detailhandel en e-commerce, en vergroot het internationale bereik van het merk.

De overeenkomst treedt in werking na de afronding van de overname van Lee door Authentic. Experience Group wordt de operationele partner van de denimspecialist en houdt toezicht op sportkleding, activewear en werkkleding voor mannen en vrouwen. Het bedrijf zet zijn regionale expertise, operationele infrastructuur en productcapaciteiten in om de volgende groeifase van Lee te ondersteunen.

Henry Stupp, president EMEAI bij Authentic, zegt dat de samenwerking ‘een belangrijke stap is in de internationale expansiestrategie van Lee’. Hij voegt eraan toe dat Experience Group ‘bewezen operationele capaciteiten en een duidelijk begrip van het opbouwen van merken via verschillende kanalen’ biedt. “Samen zien we een aanzienlijke kans om de aanwezigheid van Lee in Europa te vergroten, terwijl we de producten en ervaringen blijven leveren die consumenten kennen en waarderen,” voegt Stupp toe.

Authentic kondigde eerder dit jaar plannen aan om Lee over te nemen van Kontoor Brands. De deal heeft een waarde van maximaal een miljard dollar. De overname, gepland voor de tweede helft van 2026, past in de langetermijnstrategie van Authentic om bekende merken over te nemen. Lee voegt zich hiermee bij merken als Guess, Dockers en Boardriders.

De groep implementeerde snel zijn kenmerkende licentie- en distributiemodel voor derden bij Lee. Hiervoor werd een samenwerking met One Jeanswear Group opgezet voor de activiteiten van het merk in de Verenigde Staten en Canada.

Bij de start van het inkoopseizoen op zes juli 2026 presenteert ARMEDANGELS de Lente 2027-collectie onder het seizoensthema ‘A New Nature’. Denim vormt de kern van het seizoen. Het assortiment wordt aangevuld met Clean Utility en New Basics, een uitbreiding van activewear, geselecteerde productinnovaties en herkenbare iconische Å-logo-items als visuele ankers van de collectie.

‘A New Nature’ combineert natuurlijke invloeden met technische precisie en functioneel design. Lichte laagjes, gestructureerde wovens, veelzijdige broekvormen en duidelijke details creëren looks voor het tussenseizoen en de lente. De ontwerptaal blijft rustig en ingetogen, maar krijgt door utility-elementen en patchwork-denims met nieuwe texturen en uitgesproken silhouetten een duidelijke modische spanning.

Het kleurenpalet is aanvankelijk ingetogen en natuurlijk, met lichte neutrale tinten, diepe donkere nuances en gedempte accenten. In de loop van de lentedrops komen verschillende blauwtinten sterker naar voren, aangevuld met warme aardetinten en heldere contrasten. Dit zorgt voor een duidelijke opbouw in productpresentatie, styling en winkelpresentatie.

Denim in volle bloei

Denim is een van de centrale drijvende krachten achter het product en de zichtbaarheid van de Lente 2027-collectie. Bewezen silhouetten blijven in het assortiment, waaronder de succesvolle Barrel Jeans. Wide-Leg Fits vormen een commercieel zwaartepunt, terwijl op tailoring geïnspireerde pasvormen het assortiment uitbreiden en verschillende stijlvoorkeuren bedienen. Het scala aan wassingen loopt van Undyed via lichte en donkere blauwe denimwassingen tot Grey en Black Denim. Rinse en Sky Blue zetten centrale kleurthema's uit Herfst/Winter 2026 voort. Patchwork-stijlen combineren verschillende wassingen en zorgen voor expressieve accenten.

Utility kenmerkt de categorie door opgestikte zakken, gestructureerde pasvormen en functionele details. De stijlen hebben een praktische en ingetogen uitstraling, zonder technisch of rustiek te worden. Jeans, spijkerjacks en andere kledingstijlen in afgestemde wassingen creëren mix-and-match-looks en sets voor dames- en herenkleding. Spijkerjacks fungeren als toegankelijke layering-highlights met een breed styling- en verkooppotentieel. Tegelijkertijd versterkt de categorie de herenmode als groeisegment: utility-looks, Grey Denim, patchwork en eenvoudig te combineren silhouetten zorgen voor meer modische zichtbaarheid en een duidelijk aanbod voor de groothandel.

Eco Fusion Denim: Next Gen Indigo Dye

Met Eco Fusion Denim presenteert ARMEDANGELS een gelimiteerde DetoxDenim-capsulecollectie, die samen met de Portugese partner Adalberto is ontwikkeld. De next-generation indigotechnologie combineert meerdere stappen van de klassieke denimverwerking in een preciezer proces en bindt de kleurstof direct aan het garen.

Bij het ‘wet processing’ wordt vrijwel geen water gebruikt. Het proces maakt een hoge kleurprecisie mogelijk en ondersteunt de slijtvastheid van het materiaal. Het florale all-over-patroon wordt niet achteraf op de denim gedrukt, maar ontstaat direct tijdens het verfproces. Hierdoor is het motief zelf het zichtbare bewijs van de innovatie: de natuur is niet alleen een inspiratiebron, maar vormt ook de basis van het technische en creatieve concept van het product.

Eco Fusion Denim combineert zo de lange levensduur van denim met een nieuwe indigotechnologie en een onmiskenbare esthetiek. De gelimiteerde capsulecollectie omvat geselecteerde stijlen voor dames- en herenkleding en markeert een nieuwe stap binnen de DetoxDenim-strategie.

Een natuurlijke evolutie van beweging

Na de lancering in 2026 breidt ARMEDANGELS de activewear voor dames in Lente 2027 verder uit. De lijn is ontwikkeld voor yoga, pilates en dagelijks gebruik en is gebaseerd op een hoog aandeel TENCEL™ Lyocell-vezels. Een bewust laag gehouden elastaanaandeel ondersteunt de elasticiteit, vormvastheid en prestaties.

Nieuwe stijlen breiden het assortiment uit met extra opties voor beweging en dagelijks gebruik. De aansluitende, flexibele items combineren een zacht, natuurlijk draaggevoel met de rustige ontwerptaal van ‘A New Nature’. Hiermee versterkt ARMEDANGELS een productcategorie waarin materiaalinnovatie, functionaliteit en alledaags design samenkomen.

ARMEDANGELS op de Düsseldorf Fashion Days

ARMEDANGELS presenteert de Lente 2027-collectie tijdens de Düsseldorf Fashion Days van 22 tot en met 29 juli 2026. Retailpartners krijgen daar de mogelijkheid om de collectie persoonlijk te ontdekken en de centrale product- en verkoopthema's voor het komende lenteseizoen te duiden.

Start orders: zes juli 2026
Düsseldorf Fashion Days: 22 tot en met 29 juli 2026

Het luxemerk Marine Serre heeft op 7 juli surseance van betaling aangevraagd. Het merk is nu op zoek naar een investeerder om de activiteiten voort te zetten, zo meldt WWD.

Marine Serre, bekend om het halvemaanlogo, veroverde een breed publiek als voorvechter van duurzame mode. De basis hiervoor is een circulaire aanpak die centraal staat in de esthetiek van het merk. Net als andere luxemerken, zoals Coperni dat in juni surseance van betaling aanvroeg, wordt ook Marine Serre getroffen. De oorzaken zijn een trage consumentenbesteding die een deel van het wholesale-netwerk raakt en de stijgende kosten.

“Druk op de cashflow”

“Gedurende het boekjaar 2025, in een verslechterde mondiale geopolitieke en economische context, had het bedrijf te kampen met wanbetaling door diverse klanten. Dit zorgde voor druk op de cashflow”, aldus het door WWD geciteerde persbericht.

Het merk benadrukt echter dat de ‘creatieve identiteit’ van het huis en de ‘aantrekkingskracht op de internationale markt’ sterk blijven. Om de activiteiten voort te zetten en te groeien, is Marine Serre nu op zoek naar een financiële partner.

Recente ontwikkelingen van het bedrijf zijn de lancering van een collectie in samenwerking met het Louvre-museum en een andere met sportmerk Under Armour.

Na een carrière waarin hij fotografie zorgvuldig vermeed, opent de Belgische topontwerper Martin Margiela de deuren en verkoopt een deel van zijn persoonlijke archieven.

Fans van de 69-jarige pionier, die in 2009 met pensioen ging, kunnen donderdag in Parijs artefacten bemachtigen, variërend van schetsen tot een van zijn witte werkjassen. De veiling staat onder persoonlijk toezicht van Margiela.

Wie hoopt meer te weten te komen over een van de meest raadselachtige figuren in de mode, komt waarschijnlijk bedrogen uit. De verkoop licht nauwelijks een tipje van de sluier op over de man achter het minimalistische merk met monochrome kleding.

“Deze verkoop is een creatieve daad en een manifestatie van zijn concept, zijn filosofie”, vertelt veilingmeester Salome Pirson van Maurice Auction aan AFP tijdens een rondleiding.

“Hij geeft het publiek de kans om zijn innerlijke wereld te ontdekken, zijn objecten aan te raken en zijn persoonlijke jas te bezitten. Tegelijkertijd is hij de grote afwezige”, voegt ze eraan toe.

Meer dan 3.000 mensen stonden in de rij voor de collectie. Deze omvat een prototype van een van de gezichtsmaskers die modellen moesten dragen om de aandacht op de kleding te vestigen. Ook zijn er champagnekurken te zien van flessen die gedronken werden om successen met zijn eerste klanten te vieren.

Andere items zijn onder meer barbiepoppen die als paspop werden gebruikt en een paarsfluwelen badge om aandacht te vragen voor aids. De boodschap luidt: “Er is meer actie nodig dan alleen het dragen van deze badge, maar het is een goed begin.”

Margiela's motivaties voor de verkoop variëren van het opruimen van zijn opslag tot het persoonlijk toezicht houden op de verspreiding van deze modehistorische items onder verzamelaars en instellingen.

“Hij is 69 jaar, heeft geen erfgenamen en regelt op deze manier zijn eigen nalatenschap. Hij brengt alle potentiële kopers samen in een competitieve omgeving”, aldus Pirson.

Gezien zijn grote aanhang in Japan, wordt verwacht dat veel Japanse kopers zullen bieden op de veiling, die zowel fysiek als online plaatsvindt. Ook musea en andere instellingen zullen meedingen.

Margiela werd zelden gefotografeerd en gaf nooit interviews. Hij vermeed ook de in de industrie gebruikelijke buiging aan het einde van een catwalkshow, in tegenstelling tot de meeste van zijn collega's.

In een zeldzame poging om met fans in contact te komen, werkte hij in 2018 mee aan een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Palais Galliera-museum in Parijs.

De veiling omvat ook Hermès-items die Margiela ontwierp toen hij van 1997 tot 2003 creatief directeur was bij het Franse merk.

Alle items waren geschonken aan zijn overleden moeder.

Parijs - De Haute Couture Week in Parijs beleeft op donderdag 9 juli haar laatste showdag. De editie, gewijd aan het seizoen herfst/winter 2026-2027, vindt sinds afgelopen maandag plaats in de Franse hoofdstad.

Het Nederlandse duo Viktor&Rolf presenteert een collectie gebaseerd op contrasten, met een originele enscenering.

Op een draaiend podium, dat een kamer voorstelt, kleden twee modellen, een jonge en een oudere, zich aan met verschillende kledingstukken. De jurken van de eerste zijn licht en goudkleurig, terwijl die van de tweede ingetogener en discreter zijn.

“We hadden al heel lang het idee van een spiegel. Dezelfde choreografie, dezelfde vorm van de kleding en tegelijkertijd verschillen”, legt Rolf Snoeren na de show uit aan AFP.

De tekst gaat verder na de afbeeldingen

De show is onderdeel van een intense week die maandag begon met het sculpturale voorstel van Schiaparelli met siliconen, parels en tentakels en de lofzang op plooien van Jonathan Anderson in zijn tweede collectie voor Dior. Dinsdag volgde de sprookjesachtige collectie van Matthieu Blazy voor Chanel naast de omkeerbare ontwerpen van Mabille, de sierstenen van Germanier en de donkere elegantie van Armani. Andere veelbesproken momenten waren de eerste 'plasma'-jurk ter wereld van Iris van Herpen, de entree van Levi's op de kalender onder leiding van Christelle Kocher, de opkomst van Robert Wun als jonge belofte van de internationale Haute Couture en, op woensdag, het langverwachte debuut van Pierpaolo Piccioli voor de Haute Couture van Balenciaga.

Dit artikel is bewerkt door Alicia R. Sarmiento

Vinted is toegetreden tot een coalitie van Europese bedrijven uit de media-, telecom-, retail- en advertentietechnologiesector. Samen lanceren ze een nieuw initiatief: de European Media Marketplace.

Het initiatief, gelanceerd op 7 juli, beoogt een verandering in de manier waarop adverteerders, bureaus en uitgevers campagnes activeren en met elkaar in contact komen via het open web in Europa. Tot de eerste oprichters van het initiatief behoren T Advertising Solutions, Equativ, Experian, Lastminute.com, Leboncoin en Kleinanzeigen, Orange Advertising, Vinted, Virgin Media O2 en Vodafone.

De European Media Marketplace richt zich op het overwinnen van de fragmentatie in media-inkoop, doelgroepdata en campagneactivering over verschillende landen, kanalen en platforms.

De marketplace is geen alliantie van uitgevers of data. Het verbindt media-eigenaren, betrouwbare first-party data en AI-gedreven activering via één enkel framework. Hierdoor kunnen campagnevoerders en adverteerders campagnes activeren via connected tv, video, display, native advertising en retailmedia.

Als alternatief voor gesloten advertentie-ecosystemen is de European Media Marketplace gebouwd op samenwerking, privacy en interoperabiliteit, waarbij de belangen van uitgevers centraal staan. Mediapartners behouden de volledige controle over hun inventaris, data en commerciële strategie, terwijl adverteerders profiteren van een eenvoudigere campagneactivering, duidelijkere rapportages en betere resultaten.

De nieuwe marketplace vermindert het aantal tussenpersonen tussen adverteerders en doelgroepen. Hierdoor blijft meer waarde behouden binnen het eigen media- en data-ecosysteem van Europa. Dit ecosysteem omvat uitgevers, CTV-platforms, omroepen, telecombedrijven, retailers en data-eigenaren. Tegelijkertijd krijgen merken toegang tot betrouwbare doelgroepen in premium omgevingen op het open web.

“Dagelijks gebruiken miljoenen mensen in 25 markten in Europa Vinted om tweedehands mode en consumentengoederen te kopen en verkopen. Dit geeft ons een uniek inzicht in onze leden en hun behoeften in heel Europa,” aldus Satya Vinnakota, directeur advertenties bij Vinted, in een verklaring over de toetreding tot de coalitie.

“Onze deelname als oprichtende partner aan de European Media Marketplace stelt ons in staat om dat inzicht om te zetten in meetbare, transparante waarde voor merken, terwijl we het beheer over de data van onze leden behouden.”

De nieuwe marketplace wordt in eerste instantie gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië, met andere markten in de planning. De verwachting is dat wereldwijde adverteerders die zich hebben geregistreerd, vanaf september 2026 beginnen met de voorbereidingen voor de lancering van omnichannel-campagnes in heel Europa via het platform.

Gisteren presenteerde Duran Lantink zijn eerste couturecollectie voor Jean Paul Gaultier als onderdeel van de Parijse Haute Couture Week. Een langverwacht debuut dat de nieuwe fase van het modehuis onder zijn creatieve leiding bevestigt, gestart in de herfst van 2025.

Lantink baseerde zich op de kostuumontwerpen die Gaultier in 1985 creëerde voor choreografe Régine Chopinot. Deze komen in de collectie tot uiting in grafische silhouetten en sculpturale volumes, met uitgesneden stukken en buisvormige structuren die uit het lichaam lijken te groeien. Dit wordt gecombineerd met herkenbare codes van het huis, zoals getailleerd maatwerk en het legendarische korset.

Het voorstel versterkt de kenmerkende upcycling-stijl van Lantink en zijn oneerbiedige interpretatie van het archief. Een oefening in zowel continuïteit als breuk, die de koers bepaalt voor een van de meest unieke huizen op de Parijse kalender.

Bekijk de video hieronder:

De Amerikaanse kledingaanbieder Levi Strauss & Co. overtreft ook in het tweede kwartaal van het boekjaar 2025/26 de marktverwachtingen. Gezien de onverwacht sterke resultaten verhoogt de denimmerk op woensdagavond opnieuw zijn jaarprognoses.

In de drie maanden tot 31 mei bedraagt de omzet 1,56 miljard Amerikaanse dollar (1,36 miljard euro). Dit is een stijging van acht procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op organische basis, dus gecorrigeerd voor valuta-effecten en veranderingen in de bedrijfsportfolio, groeien de opbrengsten met zes procent.

De retailomzet stijgt bovengemiddeld

De groeimotor is de eigen detailhandel, waarvan de versterking een van de strategische prioriteiten van het management is. De omzet stijgt met elf procent (organisch plus acht procent). In de groothandel behaalt het bedrijf een plus van vijf procent (organisch plus drie procent).

Bijzonder dynamisch zijn de opbrengsten van het kernmerk Levi's in Azië, met een groei van tien procent (organisch plus twaalf procent) tot 284 miljoen Amerikaanse dollar. In Amerika stijgt de omzet met negen procent (organisch plus zeven procent) tot 815 miljoen Amerikaanse dollar. In Europa stijgt de omzet met vier procent tot 420 miljoen euro, maar op organische basis is er een daling van één procent. De opbrengsten van het sportkledingmerk Beyond Yoga bedragen 43 miljoen Amerikaanse dollar, een stijging van 16 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Ondanks hogere douanerechten en negatieve valuta-effecten, verhoogt het bedrijf zijn brutomarge met tien basispunten naar 62,7 procent. Dit is volgens een verklaring vooral te danken aan lagere productkosten en een aanpassing van het prijsbeleid. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) groeit met 18 procent tot 141 miljoen Amerikaanse dollar. De gerapporteerde nettowinst stijgt met 30 procent tot 87,3 miljoen Amerikaanse dollar (76,3 miljoen euro). De kwartaalwinst uit voortgezette activiteiten, dus zonder de bijdragen van het vorig jaar verkochte merk Dockers, stijgt met 19 procent tot 94,8 miljoen Amerikaanse dollar.

CEO Michelle Gass stelt verdere groei in het vooruitzicht

Gezien de verrassend sterke cijfers verhoogt het bedrijf opnieuw zijn jaarprognoses. De verwachting is nu een omzetgroei uit voortgezette activiteiten van 7,0 tot 7,5 procent. Eerder was een stijging van 5,5 tot 6,5 procent voorspeld. Het doel voor de gecorrigeerde winst per aandeel, voorheen 1,42 tot 1,48 Amerikaanse dollar, is verhoogd naar 1,46 tot 1,52 Amerikaanse dollar.

CEO Michelle Gass is tevreden met de recente ontwikkeling. “Het merk Levi's bereikt consumenten wereldwijd op een krachtigere manier dan ooit tevoren. Onze resultaten voor het tweede kwartaal zijn een verder bewijs dat onze strategieën werken en ons team ze succesvol uitvoert,” verklaart ze in een statement. De gerichte ontwikkeling ‘naar een DTC-georiënteerd denim-lifestylebedrijf’ leidt tot snellere groei en hogere winstgevendheid.

Gass stelt bovendien verdere verbeteringen in het vooruitzicht. “We zijn tevreden met de vooruitgang, maar bevinden ons nog in de beginfase van ons langetermijngroeipad, waar meer kansen dan ooit voor ons liggen,” benadrukt ze.

Claus-Peter Mayer neemt de rol van algemeen directeur Centraal-Europa op zich en daarmee ook de leiding over de Duitse markt.

Mayer start per één september in zijn nieuwe functie, zo meldt de sportartikelfabrikant uit Herzogenaurach woensdag. Hij is afkomstig uit eigen gelederen en is al meer dan dertig jaar werkzaam voor Adidas, waaronder in verschillende leidinggevende functies. Recentelijk gaf hij vanuit Parijs leiding aan de gehele Zuid-Europese markt.

In zijn nieuwe functie volgt Mayer Marina Moguš op, die sinds 2021 verantwoordelijk was voor de regio Centraal-Europa. Moguš verlaat het bedrijf na negentien jaar om zich te wijden aan een ‘nieuwe professionele uitdaging buiten de sportartikelenindustrie’.

De leiding over de regio Zuid-Europa komt in handen van Olivier Gianina. Hij is sinds 2003 werkzaam bij het bedrijf en was recentelijk verantwoordelijk voor de activiteiten in Brazilië.

Merken Zara (Inditex), Uniqlo, H&M (H&M Group) en Shein maken zich schuldig aan misleidende claims rond sociale duurzaamheid, blijkt uit een tussentijds onderzoek van Anouk Van Obergen en Huib Huyse van HIVA-KU Leuven. Het onderzoek richt zich op social washing, greenwashing en genderwashing binnen de fast-fashionsector.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ngo WSM en de Schone Kleren Campagne, met als doel inzicht te krijgen in de manier waarop grote modebedrijven communiceren over duurzaamheid en sociale omstandigheden in hun ketens. De vier merken werden geselecteerd op basis van hun marktaandeel in België. Uniqlo werd toegevoegd vanwege de sterke groei van het merk op de Belgische markt, legt Van Obergen schriftelijk uit aan FashionUnited.

Volgens onderzoeker Van Obergen ligt de grootste uitdaging niet alleen bij regelgeving, maar vooral bij de toepassing en naleving ervan. “Er is momenteel voldoende wetgeving, maar die wordt niet overal opgevolgd, zeker niet op het vlak van social washing,” stelt ze. Volgens de onderzoekers ligt de focus binnen de sector veel sterker op milieuclaims, terwijl sociale thema’s zoals arbeidsomstandigheden en leefbare lonen minder expliciet worden meegenomen.

Bedrijven communiceren volgens de onderzoekers vaak over ambities, maar minder over concrete acties of behaalde resultaten. “We zochten claims op sociale media, de merkwebsite en in duurzaamheidsrapporten. Op sociale media wordt zeer weinig gecommuniceerd over duurzaamheid,” aldus Van Obergen.

De onderzoekers analyseerden 24 duurzaamheidsclaims en concluderen dat geen enkele claim het volledige verhaal achter een product of merk vertelt zonder belangrijke informatie weg te laten. Volgens de studie worden positieve effecten van merken vaak benadrukt, terwijl informatie die consumenten nodig hebben om een geïnformeerde keuze te maken ontbreekt.

De onderzochte merken werden niet rechtstreeks betrokken bij het onderzoek, aldus Van Obergen. Volgens haar is Zara wel eerder benaderd door WSM over het thema leefbare lonen (living wages), maar zonder resultaat.

De volledige studies worden na de zomer gepubliceerd. De onderzoekers werken momenteel aan de laatste aanpassingen van de rapporten voordat deze openbaar worden gemaakt.

De tussentijdse resultaten zijn gedeeld in een webinar op 30 juni jl.

Voor spring/summer 2027 neemt het Nederlandse menswear merk Dstrezzed zijn retailpartners mee op een reis door Albanië. Van zonovergoten wijngaarden en ruige kustlijnen tot mediterrane dorpjes: de cultuur, het landschap en de wijntraditie van het land vormen de sfeer van de collectie.

De 'style clash' die inmiddels deel uitmaakt van het merk-DNA, staat ook in SS27 centraal. In plaats van traditionele formalwear interpreteert Dstrezzed tailoring op een moderne manier, met relaxte co-ord sets zoals overshirts met bijpassende broeken. Het merk positioneert zich daarmee bewust in het midden van een markt die schuift tussen gepolijst en relaxed, waar comfort en verfijning elkaar ontmoeten.

Voor de moderne gent

SS27 richt zich op de moderne gent van 30 tot 45 jaar, die bewust kiest voor kleding met karakter en liever investeert in een doordachte garderobe dan in vluchtige trends. De collectie spreekt zowel de jongere, creatieve gent aan met eigentijdse silhouetten en uitgesproken stukken, als de gevestigde ondernemer en gezinsman, voor wie hoogwaardige materialen en tijdloze items centraal staan. Beide groepen delen de behoefte aan comfort, kwaliteit en zelfverzekerde stijl, wat terugkomt in de ontspannen 'don't stress'-mentaliteit van het merk.

Silhouet en hero pieces

Zomerse stoffen nemen in vrijwel elke productgroep een centrale positie in, met linnen als sterkste pijler vanwege het natuurlijke karakter en de ademende kwaliteit. Het silhouet verschuift naar een losser en wijder profiel, waarbij comfort en verfijning in balans blijven. De hero pieces van SS27 zijn statement knitwear, crochet tops en rijk gedetailleerde overshirts met geplaatste artworks en borduursels. Jacquards en damaststructuren voegen diepte en een luxueuze uitstraling toe, terwijl de co-ord sets als complete look-oplossingen eenvoudig verkoopbaar zijn in de winkel.

Vier drops, één kleurverhaal

De vaste basiskleuren Dark Navy, Taupe, Sand, Antique White en Mid Grey vormen het fundament van de collectie, aangevuld met een kleurverhaal dat in vier drops de Albanese reis volgt. Drop 1 opent in januari met warme wijngeïnspireerde tinten als Red Mahogany en Adobe Rose. Drop 2 brengt in februari diepe blauwtinten als Sargasso Blue en Blue Jasper, een verwijzing naar de Adriatische en Ionische Zee. Drop 3 introduceert in maart natuurlijke groentinten zoals Light Army en Balsam Green, geïnspireerd op het Albanese binnenland. Drop 5 sluit het seizoen in april af met zachte pastels in Lavender Gray en Light Violet.

Shirts en denim als commerciële pijlers

Het shirtaanbod vormt een van de sterkste commerciële segmenten van SS27, met een breed scala aan styling, stoffen en graphics in zowel korte als lange mouw. Veel stijlen worden gecombineerd met een bijpassende broek of short voor complete, eenvoudig verkoopbare sets. Daarnaast zet Dstrezzed voluit in op de comeback van denim, met een uitgebreid pakket aan kwaliteiten, wassingen en fits, van clean en verfijnd tot casual en uitgesproken. Samen vormen shirts en denim de commerciële ruggengraat van het seizoen, aangevuld met elevated basics, overshirts en co-ord sets als sterke ondersteunende categorieën.

Groei en partnership

Op merkniveau bouwt Dstrezzed voort op een sterk fundament in de Benelux en zet nu de eerste stappen in de DACH-regio. Met een dedicated brand manager binnen de Ben & Agency is er meer gerichte focus op het merk, wat bijdraagt aan een betere sell-through performance en een sterkere visuele presentatie in de winkel. Het merk koos bewust voor een upgrade in prijs-kwaliteitverhouding, wat heeft geresulteerd in een beter gebalanceerde collectie zonder noemenswaardige discussies over prijsgevoeligheid. Het partnershipmodel blijft ongewijzigd, waardoor de concurrentievoorwaarden voor retailpartners gelijk blijven. Een nieuwe strategie rondom leveringsvensters zorgt bovendien voor een evenwichtigere leveringsflow en gecoördineerde facturatie door het seizoen heen.

Madrid – Het was een van de meest verwachte shows van de Parijse Haute Couture Week. Op woensdagochtend 8 juli 2026 presenteerde Balenciaga zijn jaarlijkse haute couture-collectie. Dit is het eerste voorstel onder dit label van de Romeinse ontwerper Pierpaolo Piccioli, sinds zijn benoeming tot creatief directeur van het historische modehuis eind mei 2025.

Bijna precies een jaar na zijn officiële start als hoofd van de ontwerpafdeling op 10 juli vorig jaar, toonde Piccioli zijn eerste haute couture-creaties voor Balenciaga. De show vond plaats onder de brandende zon in een bijzonder warm Parijs. Voor deze presentatie verruilde de veelgeprezen ontwerper de traditionele salons van Balenciaga's historische hoofdkantoor aan de Avenue George V nummer 10. In plaats daarvan koos hij voor de elegante binnenplaats van de Cité Internationale Universitaire de Paris, in het zuiden van de stad. De historische gebouwen van deze universiteitsstad, geïnspireerd op de Franse architectuur en met name het monumentale kasteel van Fontainebleau, vormden het decor voor de eerste en, voor zover bekend, enige openluchtshow van een Balenciaga haute couture-collectie.

In de historische context van het modehuis, opgericht door de grote Spaanse meester Cristóbal Balenciaga, is de show van vandaag de zesde haute couture-collectie sinds de herlancering van de lijn. De couturier besloot in 1967 met pensioen te gaan en zijn modehuis te sluiten. De lijn werd opnieuw geactiveerd met de presentatie van de 50e haute couture-collectie op 7 juli 2021. Deze herpositionering naar zijn 'natuurlijke habitat' werd destijds geleid door de Georgische Demna Gvasalia. Voordat hij het stokje overdroeg aan Piccioli en de uitdaging aanging om Gucci nieuw leven in te blazen, ontwierp Demna vijf haute couture-collecties voor Balenciaga. De Romeinse ontwerper maakte woensdag zijn debuut in deze rol. Eerder was hij creatief directeur bij Valentino, waar hij zijn laatste haute couture-collectie voor Lente/Zomer 2024 presenteerde tijdens de modeweek in januari 2024. Al in zijn Herfst/Winter 2023/2024 collectie voor Valentino in juli 2023 waren duidelijke invloeden van Balenciaga's werk zichtbaar. De show van woensdag, van de sfeer tot de ontwerpen, lijkt een voortzetting van die Valentino-collectie. Achteraf gezien lijkt het erop dat dit de weg heeft vrijgemaakt voor de ontwerper naar zijn creatieve leiderschap bij Balenciaga.

Tussen (nieuwe) zak-, ballon- en 'pauwenstaart'-jurken

Met deze achtergrond komen we bij de show van vandaag, waar Pierpaolo Piccioli de 55e haute couture-collectie van Balenciaga presenteerde. Een voorstel dat zijn diepgaande kennis van het buitengewone vakmanschap van de meester uit Getaria toont. Elke steek en elke plooi getuigt hiervan. Hij presenteerde een levendige reeks modellen, geïnspireerd op het werk van de Spanjaard, maar aangepast aan de moderne tijd en zijn eigen creatieve gevoeligheden.

Het resultaat is een levendige en kleurrijke collectie. Neutrale tinten zoals zandbruin, maagdelijk wit, steengrijs en gitzwart contrasteren met elektriserend koraaloranje, verfrissend aquamarijn, kalm hemelsblauw, weelderig paars, betoverend pastelgeel, vrolijk bosgroen, herfstachtig aubergine, bordeaux en een brede waaier aan roze tinten, van pastel tot het 'shocking pink' van Schiaparelli. De aanwezigheid van roze doet denken aan de 'Barbiecore'-trend die Piccioli tijdens zijn tijd bij Valentino mede heeft aangejaagd. Hier is het echter ondergeschikt aan de duidelijke verwijzingen naar Balenciaga's beeldtaal. De collectie is geïnspireerd op de werken van Zurbarán, El Greco en Goya, die Balenciaga zelf ook inspireerden. De ontwerpen kenmerken zich door kleurblokken en de vrijwel volledige afwezigheid van prints, net als in de schilderijen van deze Spaanse meesters. Uitzonderingen zijn texturen of bloemenprints die meer als een plat decoratief patroon fungeren dan als een opzichzelfstaand motief.

Wat de patronen betreft, overheersen omhullende, vloeiende en coconachtige lijnen met dierlijke invloeden, in lijn met het vakmanschap van Cristóbal Balenciaga en zijn zak-, 'pauwenstaart'-, ballon- en trapeziumontwerpen. Met deze constructies gaf de meester uit Getaria de modetaal een tijdloos vocabulaire dat nog steeds wordt herzien. Piccioli doet dit vanuit zijn taak om het huidige moment van het modehuis vorm te geven. Hij toont aan dat hij zich voedt met het erfgoed en archief van Balenciaga, maar ook dat hij talent heeft om dit te vernieuwen en te actualiseren. Het resultaat? Archetypen geworteld in de gouden eeuw van de haute couture, maar met een moderne twist in de vorm van vloeiende blouses met col, capes als gilets, jurken met de snit van een jas, of blouses met transparantie in een 'pauwenstaart'-snit. Deze dubbele taal, die van de haute couture van gisteren en de urban mode van vandaag, maakt Piccioli's intenties duidelijk. Ten eerste wil hij Balenciaga positioneren als een referentie voor de huidige modeliefhebber. Ten tweede streeft hij naar een haute couture die zowel zintuiglijk bedwelmend als draagbaar is, net zoals Balenciaga's creaties dat in zijn tijd waren.

Tijdens een show die werd bijgewoond door persoonlijkheden als Demi Moore, Isabelle Huppert en Naomi Watts, presenteerde het huis met Spaanse roots een collectie die een “eerbetoon is aan de principes van Balenciaga als haute couture-huis, geworteld in zijn axioma's, zijn eigenaardigheden, zijn waarheden”, aldus het merk in de begeleidende tekst. De collectie is opgebouwd vanuit de fundamentele rol die Cristóbal Balenciaga toekende aan de stof als begin- en eindpunt van zijn ontwerpen. Piccioli heeft deze methodologie overgenomen voor de ontwerpen in deze collectie, gemaakt van tule, mousseline, veren en de door de Spaanse ontwerper uitgevonden zijden gazar, die volume gaf aan zijn verbazingwekkende creaties. De obsessie van de Spaanse couturier met “driedimensionaliteit, met naaien als ware beeldhouwkunst” ten dienste van het vrouwelijk lichaam, wordt in deze eerste haute couture-collectie van Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga geëerd.

Het Amerikaanse modemerk Tommy Hilfiger, onderdeel van PVH Corp. (NYSE: PVH), benoemt Zhou Guanyu tot zijn nieuwste wereldwijde merkambassadeur. De aankondiging bouwt voort op de bestaande samenwerking van Tommy Hilfiger met het Cadillac Formule 1-team, waarvoor het merk de officiële kledingpartner is.

Zhou is de eerste Formule 1-coureur van China en momenteel reservecoureur voor het Cadillac-team. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke hedendaagse stemmen in de autosport. Volgens het merk brengt zijn persoonlijke stijl een wereldwijde aantrekkingskracht en een frisse kijk op de Tommy Hilfiger-familie. De rol van Tommy Hilfiger als officiële kledingpartner plaatst de ontwerpen al langs het circuit bij het Cadillac-team. Het ambassadeurschap breidt die relatie uit van sponsoring naar een meer persoonlijke, op stijl gerichte samenwerking met een van de coureurs van het team.

“Zhou Guanyu vertegenwoordigt een nieuwe generatie talent met een invloed die veel verder reikt dan het racecircuit,” aldus Tommy Hilfiger, oprichter van het merk. “Wat mij het meest boeit, is de manier waarop hij stijl benadert: met zelfvertrouwen, individualiteit en authenticiteit. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe hij dat moderne perspectief toevoegt aan onze visie van ‘Prep Made Current’.”

“Mode is een deel van mijn DNA. Ik ben opgegroeid met het besef dat kleding niet alleen praktisch is; het is een complete taal,” aldus Zhou. “Stijl is een kans om je verhaal te vertellen zonder woorden. Decennialang heeft Tommy Hilfiger geholpen de persoonlijkheid achter de helm te tonen, waardoor individualiteit een deel van de sport kon worden. Ik ben er trots op deel uit te maken van die erfenis en het merk te vertegenwoordigen op en naast het circuit.”

De samenwerking versterkt de positie van Tommy Hilfiger op het snijvlak van sport, stijl en hedendaagse cultuur. Nu de autosport wereldwijd in populariteit blijft groeien, zal de connectie van Zhou met jongere, stijlbewuste fans volgens het merk helpen het bereik te vergroten. Hij voegt zich bij een reeks ambassadeurs, waaronder Lewis Hamilton, Checo Pérez, Rafael Nadal en Thierry Henry. Dit onderstreept de voortdurende focus van Tommy Hilfiger op sportfiguren wier invloed verder reikt dan hun eigen discipline.

De in Hongkong geboren ontwerper Robert Wun heeft al jaren geen vakantie gehad, maar hij klaagt niet. In 2021 werkte hij nog vanuit zijn keuken; nu kleedt hij enkele van 's werelds bekendste artiesten.

In slechts vijf jaar tijd is de 34-jarige ontwerper van onbekend uitgegroeid tot een van de meest gewilde namen in de modewereld. Hij ontwerpt voor iedereen, van Lady Gaga en Beyoncé tot rapper Cardi B.

“Ik heb soms een paar dagen vrij,” vertelde hij AFP met een glimlach. Hij gaf toe “behoorlijk mentaal en fysiek uitgeput te zijn, omdat ik al tweeënhalf jaar geen pauze heb gehad.”

“Het is iets wat ik altijd al wilde, dus daarom klaag ik er zelden over.” Terwijl hij met zijn team en modellen werkt aan zijn nieuwste haute-coutureshow in Parijs op woensdag, leeft Wun een droom die voor iemand met zijn achtergrond onbereikbaar leek.

Zijn moeder werkte in de verzekeringsbranche en zijn vader in de elektriciteitsbekabeling. De conservatieve jongensschool in Hongkong waar hij naartoe ging, was een vijandige plek voor een flamboyant geklede, creatieve tiener.

“Daar is mijn koppigheid ontstaan, want ik werd veel gepest. Toch hield ik vast aan wat ik echt wilde doen, hoe ik dingen wilde aanpakken en hoe ik mezelf wilde uiten,” legde hij uit.

Hij vond zijn roeping – en andere gelijkgestemden – tijdens zijn studie aan het London College of Fashion. Vervolgens maakte hij van de Britse hoofdstad zijn permanente thuis.

Hij woont nu in de creatieve hub Hackney in Oost-Londen. Zijn studio in Dalston, met twaalf medewerkers, produceert maandelijks twee of drie op maat gemaakte outfits voor rode loper-evenementen, gala's of bruiloften.

Hij was misschien wel de drukste couturier op het Met Gala in New York dit jaar, waar hij acht mensen kleedde.

Onder hen waren K-popster Lisa, coutureverzamelaar Jordan Roth en de Japanse tennisster Naomi Osaka. Voor haar ontwierp Wun in januari een spectaculaire outfit tijdens de Australian Open.

“Mijn vader is een groot tennisfan. Hij probeerde mij en mijn zus te trainen. Dat is ons duidelijk niet gelukt, dus niets doet hem meer plezier dan dat we Naomi mogen kleden,” aldus Wun.

Horrorinvloeden

Gefascineerd door de natuur en sterk beïnvloed door film, produceert Wun gedurfd werk dat zowel futuristisch als sculpturaal is.

Het kan vaak ook donker en claustrofobisch aanvoelen, met invloeden uit horrorfilms. Sommigen zien hem daardoor als de millennial-vertolker van de angstige jaren twintig in de modewereld.

Na een doorbraakcollectie in 2021 die de aandacht trok van Vogue en andere modepublicaties, maakte Wun in 2023 als gast zijn debuut op de haute-couturekalender in Parijs.

In een gedurfde zet voor iemand die geschiedenis schreef als de eerste ontwerper uit Hongkong op het meest elitaire podium van de modewereld, stuurde hij modellen de catwalk op in outfits met vlekken en duidelijke onvolkomenheden.

Voor herfst-winter 2025 voegde hij iets toe wat leek op met bloed bevlekte handafdrukken, en hij verwerkt ook graag losse handen of ledematen in zijn ontwerpen.

Wat je niet zult vinden, is een duidelijke Chinese of Hongkongse esthetiek.

“Het is prachtig om naar je cultuur te kunnen verwijzen en dat in je werk te verwerken. Er zijn zoveel ontwerpers die dat fantastisch doen,” legde Wun uit.

Hij streeft naar iets universelers, grensverleggends, of zoals hij het zelf zegt: ‘de kracht om soms een stap terug te doen en je werk voor zichzelf te laten spreken, in plaats van zelf in het middelpunt van de belangstelling te staan.’

“Het gaat minder om zoiets als ‘o, mijn god, ik werd geïnspireerd door dit Chinese schilderij’.”

Nieuwste show

Zijn herfst-wintercollectie op woensdag heette “Child's Play” en was geïnspireerd op de Japanse animator Hayao Miyazaki, wiens films “Castle in the Sky” of “Spirited Away” geliefd zijn bij zowel kinderen als volwassenen.

Het is een lichte afwijking van Wuns eerdere werk.

“Het was nooit echt mijn bedoeling om iets te maken wat mensen misschien als heel serieus zien, of als een reflectie op de tijd, waarin dingen moeilijk en donker zijn,” zei hij.

“Ik heb mijn jeugd echt als anker gebruikt... Ik gebruik niet de blik van een kind om deze collectie te creëren. Het is meer vanuit het oogpunt van een volwassene die zijn jeugd verloren is, en wat we nu moeten doen als we terugkijken.”

Financiële crisis, pandemie, geopolitieke onrust – voor Marco Götz is de uitzonderingstoestand de norm. De oprichter van Drykorn kijkt dan ook gelaten terug op een eerste halfjaar waarin het label uit Kitzingen door het faillissement van Wormland een merkbare tegenslag in de herenmode kende.

In een interview met FashionUnited spreekt Götz over groeiende buitenlandse markten, de verandering in maatwerk en de nieuwe dubbele leiding met co-CEO Marino Edelmann.

Meneer Götz, hoe verliep het eerste halfjaar voor Drykorn?

Stabiel. Met Wormland hadden we te maken met een groot faillissement bij een van onze klanten. Dat bracht de herenmodesector enigszins uit balans en maakte het uitdagender. Dit hebben we inmiddels gecompenseerd en zullen we verder verbeteren door uitbreiding naar buitenlandse markten. In de damesmode zien we nog steeds een goede groei.

Op welke markten focussen jullie je?

Momenteel zijn we vooral actief in Centraal-Europa. Twee jaar geleden zijn Spanje en Griekenland erbij gekomen, en die ontwikkelen zich zeer positief. Over het algemeen gaat het extreem goed in de resort- en vakantiegebieden, zoals Mallorca, Ibiza, de Spaanse kust en de skigebieden.

Waarom ontwikkelen juist deze vakantieregio's zich zo goed?

Daar zien we een ander koopgedrag. Op deze resortlocaties draait het om ready-to-wear: klanten kunnen het direct dragen, er wordt niet op voorraad gekocht.

Het high-fashion-gedeelte van de collectie wordt daardoor niet automatisch mee verkocht. Het gaat er meer om dat de klant iets voor de vakantie is vergeten of nog iets zoekt dat bij het weer past.

Welke items doen het momenteel goed bij Drykorn?

Broeken en knitwear doen het nog steeds goed, zowel bij de dames als de heren. Wat betreft maatwerk voor mannen zitten we midden in een overgang: we hebben geen smalle pakken meer in de collectie en gaan voor ‘loose’ (losvallend, red.) en casual. Het zal echter nog even duren voordat dit echt commercieel aanslaat.

Welke onderwerpen houden uw handelspartners momenteel bezig?

Levertijden zijn een klassiek thema. Wanneer lever je wat? Daar zijn we al 25 jaar mee bezig en het kan altijd beter, omdat we constant reageren op informatie uit voorgaande seizoenen. Daarbij komen verschillende weersomstandigheden en geopolitieke factoren die een zekere prijsgevoeligheid met zich meebrengen.

De onderwerpen zijn dus niet wezenlijk anders dan de afgelopen jaren, maar het is ook niet slechter geworden. Er zijn altijd een paar discussiepunten waar men zich aan vastklampt. Gezien de gebeurtenissen in de wereld is de situatie eigenlijk stabiel.

Is deze omgang met de crisissfeer voor u ook een beetje het ‘nieuwe normaal’?

“Het nieuwe normaal” begon voor mij dertig jaar geleden, toen ik in de branche startte. Zelfs toen was het al uitdagend en zei iedereen: “Doe iets anders, ga vooral niet deze sector in.” In de tussentijd is er van alles gebeurd – van 9/11 en de financiële crisis tot de Brexit, Trump, corona en de oorlog in Oekraïne. Er is altijd wel iets.

Normaliteit betekent dat er altijd iets onverwachts gebeurt. Er zijn veel verschillende invloeden die de situatie steeds weer uitdagend maken – maar dat is juist normaal. Misschien is er af en toe een korte periode waarin niets gebeurt, maar die duurt meestal niet lang.

Sinds juni is Marino Edelmann co-CEO bij Drykorn. Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?

Die overweging maakte ik al een tijd geleden, omdat mijn takenpakket te divers werd. Tien jaar geleden was de structuur duidelijker: product, verkoop, personeel en productie. Inmiddels zijn daar gebieden als techniek en bedrijfsontwikkeling bij gekomen, en marketing was voor ons vroeger helemaal geen thema. Bovendien is de verkoop veelzijdiger geworden.

Vroeger was er een duidelijke route: de kanalen via de groothandel aansturen. Tegenwoordig komen daar onze eigen winkels bij, die we verder zullen ontwikkelen, de e-commerce die we uitbreiden, en verschillende concessiemodellen die allemaal weer anders zijn.

Bent u van plan om op de lange termijn de directie verder uit te breiden?

Voorlopig blijft het stabiel zoals het is. Voor onze omvang zijn we goed gepositioneerd. Nu gaat het meer om de vraag wat de nieuwe doelen zijn en wat we opnieuw kunnen aanpakken.

Welke doelen zijn dat?

We hebben veel kansen laten liggen – ook op het gebied van verkoop, buitenlandse markten en expansie – omdat de mankracht ontbrak.

U had het net over de eigen winkels. Onlangs opende de nieuwe winkel in Düsseldorf. Hoe ziet de strategie voor dit segment eruit?

We hebben een winkelconcept dat we ook in andere steden zullen uitrollen. Maar het moet altijd de juiste gelegenheid zijn. Zomaar een winkel openen om een winkel te openen, heeft simpelweg geen zin. We openen een winkel met de intentie er geld mee te verdienen – we zullen geen winkel openen die puur als merkambassadeur dient.

We zijn met een aantal andere locaties bezig en voeren in diverse steden goede gesprekken, maar het moet echt passen.

Een paar jaar geleden heeft u met een pop-up in Zürich ook al internationaal de wateren verkend.

Dat was eigenlijk gewoon een kans, omdat een klant het samen met ons wilde realiseren. We hechten er veel waarde aan dingen samen met onze partners te doen. We hebben aanvragen uit het buitenland – uit Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Daar liggen interessante mogelijkheden, en dat kan allemaal gebeuren.

Tot slot: hoe bent u van plan het jaar af te sluiten?

We plannen groei en hopen een groei met dubbele cijfers te benaderen. Het kan echter ook zijn dat het bij enkele cijfers blijft. Gezien de omstandigheden, waarin je niet per se vol gas geeft, zou dat prima zijn.

De markt, met name de groothandel, is erg onstabiel. Veel retailers zijn aangeslagen, maar vinden nu weer hun basis. Nu is de moed nodig om een nieuwe of andere stap te zetten. Daarom gaan we niet vol euforie het nieuwe jaar in, maar we zullen zeker groei realiseren.

Kunstmuseum Den Haag opent begin volgend jaar de tentoonstelling 'Future Fashion', waarin de toekomst van mode centraal staat. De expositie laat zien hoe hedendaagse ontwerpers inspelen op uitdagingen als overconsumptie, vervuiling en klimaatverandering door te experimenteren met nieuwe materialen en productiemethoden.

'Future Fashion' is een samenwerking tussen Kunstmuseum Den Haag en de Barbican in Londen en is deels gebaseerd op de expositie 'Dirty Looks' (2025), die modecurator Karen Van Godtsenhoven samenstelde voor de Barbican. Samen met modecurator Madelief Hohé van Kunstmuseum Den Haag onderzoekt zij hoe mode wordt ingezet als middel om urgentie te tonen, en welke nieuwe technieken en beelden daaruit voortkomen, zo wordt in een persbericht gedeeld.

In de mode-expositie zal werk te zien zijn van klinkende namen als Ronald van der Kemp, Duran Lantink, Sjaak Hullekes, Marine Serre, Stella McCartney en Iris van Herpen. Ook zal de tentoonstelling putten uit de modecollectie van het museum om te laten zien hoe kleding vroeger als kostbaar en duurzaam materiaal werd behandeld, met vermaakte en herstelde kledingstukken als voorbeeld van wat het museum 'slow fashion avant la lettre' noemt.

'Future Fashion' loopt van 30 januari tot en met 15 augustus 2027.

Momenteel is in het Haagse museum de modetentoonstelling Reflections on Fashion te zien, die geopend is ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het museum.

Delen van deze artikeltekst zijn geschreven met behulp van AI

De Franse keten i-Run, gespecialiseerd in hardloopuitrusting, neemt zijn Belgische tegenhanger Trakks over. Trakks kondigt de strategische overname aan in een bericht op LinkedIn. De stap stelt i-Run, dat al een sterke online aanwezigheid in Europa heeft, in staat om zijn eerste fysieke winkels buiten Frankrijk te openen.

Volgens de zakenkrant L'Echo heeft de Franse hardloopspecialist de zes fysieke winkels en de webshop van de Belgische keten Trakks overgenomen. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt. Het fysieke netwerk van Trakks omvat zes verkooppunten in de volgende gemeenten: Etterbeek, Ukkel, Charleroi, Rocourt, Jambes en Waterloo.

In een LinkedIn-bericht schrijft Christophe Thomas, oprichter van Trakks: “Dit lijkt een ‘eenvoudige’ deal, maar het is veel meer dan dat (...) Na maanden van gesprekken met het management van i-Run, ontdekten we dat we een authentieke en oprechte gemeenschappelijke basis delen. Dit heeft ons verlangen om samen te werken alleen maar versterkt.”

I-Run, opgericht in Frankrijk in 2007, heeft momenteel 24 winkels op zijn thuismarkt. Daarnaast heeft de distributeur een sterke digitale aanwezigheid opgebouwd met e-commerceplatforms in verschillende Europese landen: Frankrijk, België, Spanje, Duitsland, Nederland, Portugal, Oostenrijk en Italië. Deze overname versterkt de positie van i-Run op de Benelux-markt voor sportartikelen aanzienlijk.

In Parijs - op de PFW Men’s - stelde ze haar nieuwe SS27 collectie voor middels een installatie, in samenwerking met de Brusselse boekenshop Saint Martin Bookshop. Onder de titel 'What Makes a Collection?' werden kleding, boeken en alledaagse objecten samen gepresenteerd, die als inspiratiebron dienden voor creaties uit de SS27 collectie. Dit vond plaats in de residentie van de Belgische ambassadeur in Parijs. De installatie was geïnspireerd op het werk van kunstenaar Claes Oldenburg.

De boeken die tijdens de PFW presentatie zijn gebruikt, zijn nu ook in de nieuwe online webshop van Meryll Rogge verkrijgbaar, zo meldt een Belgische woordvoerder van het label in een persbericht.

Meryll Rogge lanceert e-commerce: geeft met PFW Men presentatie SS27 het startschot

Volgens de woordvoerder had Rogge zich na het winnen van de ANDAM-prijs vorig jaar tot doel gesteld een eigen webshop op te zetten. Ook kwam er vanuit consumenten vraag naar een d2C-online kanaal, vooral uit de Verenigde Staten en Japan, zo meldt ze desgevraagd.

Rogge, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, richtte haar gelijknamige label op in 2020. Sinds juli 2025 combineert ze haar eigen merk met haar functie als creatief directeur van het Italiaanse modehuis Marni.

Editor’s note 12.00 uur: Eerder vandaag publiceerde FashionUnited over dit nieuws op FashionUnited.be. Dit bericht is na publicatie verwijderd, want het persbericht was verkeerd geïnterpreteerd. Bovenstaande informatie is juist.

Fleek, een start-up uit Londen, heeft 25 miljoen dollar opgehaald in een Series B-financieringsronde. Het bedrijf bouwt AI-technologie die de toeleveringsketen van tweedehands kleding digitaliseert, en levert die technologie onder meer aan Vinted, Depop en Whatnot.

De ronde staat onder leiding van Burda Principal Investments, dat eerder al in Vinted investeerde en ook de Series C-ronde van dat bedrijf aanvoerde. Verder doen Ebay, FJ Labs en H14 mee, naast de bestaande investeerders Andreessen Horowitz, HV Capital en Y Combinator.

Het kapitaal is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van Fleeks eigen marktplaats, de uitbreiding van de engineeringteams, opschaling van het technologieplatform en groei van het internationale netwerk van kopers en leveranciers.

Fleek werd in 2021 opgericht door Abhi Arora en Sanket Agarwal en richt zich op de tweedehandskledingindustrie, een markt van 200 miljard dollar waarin de toeleveringsketen grotendeels handmatig, versnipperd en offline verloopt. Het bedrijf pakt dit aan met een eigen b2b-marktplaats en systemen die de toeleveringsketen digitaliseren.

Lees ook: 'Hoe AI van resale de grootste kans in de mode-industrie maakt'

Het Britse sport- en fitnesskledingmerk Gymshark heeft een nieuwe technologisch directeur: Shaun Perkinson. De voormalig directeur van Boden volgt John Douglas op, die met pensioen gaat.

Perkinson is afkomstig van de Saoedi-Arabische Al Waha Travel Retailer, waar hij van september 2025 tot juli 2026 werkzaam was als technologisch directeur. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie bij het Britse mode- en lifestylemerk Boden tussen 2019 en 2024. Hij was ook vicepresident technologie bij zowel Tory Burch als Burberry.

Ben Francis, oprichter en directeur van Gymshark, zegt op LinkedIn: “Shaun brengt meer dan twintig jaar ervaring in productontwikkeling en het leiden van technologieteams met zich mee, maar wat mij echt opviel, was zijn combinatie van technische expertise, commercieel inzicht en coöperatieve aanpak.

“Technologie blijft een cruciale rol spelen in het creëren van betere ervaringen voor onze community en het ondersteunen van onze volgende groeifase. Shaun komt op een spannend moment bij ons en ik heb er vertrouwen in dat we samen geweldige dingen gaan bereiken.”

Francis brengt ook een eerbetoon aan Douglas, die sinds 2021 bij Gymshark werkt, en zegt: “Vijf jaar geleden kwam John Douglas bij Gymshark om ons te helpen de technologie te bouwen die nodig is voor onze volgende groeifase. Nu, na een ongelooflijke carrière in de technologie, heeft hij besloten met pensioen te gaan.

“Ik kan eerlijk zeggen dat Gymshark zonder hem niet zou zijn waar het nu is. Toen John bij Gymshark kwam, bevonden we ons in een cruciale fase van onze reis. In de afgelopen vijf jaar heeft hij onze technologieafdeling door enkele van de grootste groeimomenten geleid. Hij heeft ons geholpen met opschalen, het navigeren door complexe uitdagingen en ons voorbereid op de toekomst. Daarbij bracht hij altijd zijn ongelooflijke ervaring, bescheidenheid en kalmte mee.”

De Duitse en Deense scheepvaartreuzen Hapag Lloyd en Maersk kondigen in een update aan dat zij per direct hun diensten via de Rode Zee-route hervatten. Dit betreft specifiek hun SE3-dienst, de poort naar Europa vanuit China via het Midden-Oosten.

De SE3-dienst start in Qingdao in China of Kwangyang in Zuid-Korea en gaat verder naar Ningbo in China, op ongeveer 400 zeemijl afstand. Vervolgens gaat de reis door naar Tanjung Pelepas in Maleisië voor de Zuidoost-Aziatische markten. Daarna volgen Port Said en de haven van Damietta in Egypte, nabij het Suezkanaal, voor snelle en efficiënte verbindingen met Italië, Griekenland, de Zwarte Zee en de Rode Zee. Op de terugweg stoppen de schepen in de belangrijke havens van Colombo in Sri Lanka en Singapore.

Poort van het Midden-Oosten naar Europa vanuit Azië weer open

“Na een zorgvuldige beoordeling van de huidige veiligheidssituatie in het Rode Zee-gebied hebben Hapag-Lloyd en Maersk besloten een structurele wijziging door te voeren in een van de Gemini-diensten. De SE3-dienst vaart met onmiddellijke ingang via de Rode Zee-route in plaats van via Kaap de Goede Hoop. De eerste afvaart is de Majestic Maersk,” aldus de update.

“De Rode Zee-route is de meest efficiënte verbinding voor deze reizen en biedt een directere en snellere transportoptie voor onze klanten met vervoer tussen Azië en Europa. De veiligheid van onze bemanning, schepen en de lading van klanten blijft onze hoogste prioriteit. We blijven de situatie nauwlettend volgen en informeren getroffen klanten bij verdere relevante wijzigingen,” voegen de scheepvaartreuzen toe.

Voorzichtige terugkeer naar de Rode Zee

Hoewel dit een positieve operationele update is, blijft de kledingindustrie voorzichtig. De terugkeer naar de Rode Zee is namelijk sterk afhankelijk van de regionale stabiliteit. Afgelopen zondag nog werd een bulkschip aangevallen in het zuiden van de Rode Zee, op ongeveer 30 zeemijl (55 kilometer) ten zuidwesten van Al Hudaydah (Hodeidah). Dit is een strategische Jemenitische havenstad die momenteel onder controle staat van Houthi-rebellen.

Volgens maritieme agentschappen, waaronder de United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), naderde een kleine skiff met gewapende aanvallers het bulkschip en opende het vuur. Particuliere bewakers aan boord gingen een kort vuurgevecht aan met de aanvallers en schoten met succes terug, waarna de skiff zich terugtrok. Zowel het schip als de bemanning zijn veilig. Nog geen enkele groepering heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

Westerse merken hanteren daarom gediversifieerde logistieke strategieën. Ze houden bijvoorbeeld spoor- en luchtvrachtopties achter de hand voor het geval geopolitieke instabiliteit een nieuwe, plotselinge omleiding afdwingt. Bovendien is de concurrentie om containerruimte hevig en zijn de prijzen nog steeds hoog.

‘Giorgio secondo Armani, La vita oltre il successo’ van Roberta Filippini is vanaf een september verkrijgbaar bij de boekhandel, uitgegeven door Marsilio Editori. Het 368 pagina's tellende boek, inclusief een fotokatern, is de nieuwe geautoriseerde biografie van de ontwerper die afgelopen september overleed.

“De herinneringen en reflecties die Giorgio Armani heeft toevertrouwd aan de auteur, journaliste Roberta Filippini, met instemming van zijn naasten, zijn vastgelegd in dit boek,” aldus een notitie.

Ideeën, confidenties en herinneringen persoonlijk toevertrouwd door Armani aan auteur Roberta Filippini

Het verhaal begint bij een Italiaanse provinciefamilie die de ontberingen van de oorlog en de nasleep daarvan het hoofd biedt. Vervolgens verhuist het naar Milaan, waar een jonge Armani door geluk en hard werken zijn eigen weg baant. Hij vestigt zich in de mode met nieuwe ideeën, een lange leertijd en de steun van degenen die iets bijzonders in hem zien.

Armani vertrouwt de auteur zijn gevoelens, intieme ontdekkingen, overtuigingen en professionele keuzes toe, en verschuilt zich daarbij niet achter zijn enorme succes. Het beeld van de grote ontwerper wordt gevormd door ontmoetingen, liefde, pijn en moedige beslissingen. De creatieveling en de ondernemer smelten samen in een unieke ervaring, gevormd door wilskracht en toewijding, vreugde en lof, maar ook door spijt en opofferingen.

“Armani's woorden en de vele getuigenissen vertellen niet alleen een formidabel verhaal van stijl en innovatie, maar ook over een buitengewone menselijke persoonlijkheid wiens waarde een erfenis voor iedereen blijft,” licht de notitie toe.

De auteur, Roberta Filippini, is een journaliste met een lange carrière bij Ansa, waar zij hoofd van de modeafdeling was.

Armani overleed afgelopen september op 91-jarige leeftijd. “Zolang ik hier ben, heb ik de leiding,” verklaarde de Italiaanse ontwerper in een interview met het Amerikaanse tijdschrift GQ in 2021. Hij stond sinds 1975 aan het hoofd van de Armani-groep. Hoewel de naam Armani vooral bekend staat om het definiëren van de jaren tachtig met elegante, soepele en comfortabele silhouetten, is zijn invloed op de mode en toekomstige generaties ontwerpers constant geweest.

De Europese textielrecyclingalliantie ReHubs heeft een nieuw bestuur benoemd dat de verdere ontwikkeling van textiel-naar-textielrecycling in Europa moet aanjagen.

Nieuwe bestuursleden zijn Luca Campadello van het Italiaanse Erion, Kasper Damsø van het Deense NewRetex, Gianluca Pandolfo van het Franse Reju en Paolo Sandri van het Thaise chemieconcern Indorama Ventures. Tot de herkozen bestuursleden behoren Dirk Vantyghem van brancheorganisatie Euratex, Felix Poza van Inditex en Véronique Allaire Spitzer van Refashion. De nieuwe bestuursvoorzitter is Robert van de Kerkhof (Pepper-i2), Kasper Damsø en Véronique Allaire Spitzer zijn benoemd tot covoorzitters.

Het nieuwe bestuur krijgt de taak om de strategie van ReHubs verder uit te voeren. De alliantie wil vanaf 2035 jaarlijks 2,7 miljoen ton textielafval recyclen en daarmee bijdragen aan de overgang naar een circulaire textielindustrie.

De strategie 'Breaking the Supply-Demand Deadlock, die in september 2025 werd gepubliceerd, beschrijft hoe ReHubs de huidige knelpunten tussen beschikbaar aanbod van gerecyclede vezels en de marktvraag wil aanpakken. Volgens de organisatie is nauwere samenwerking tussen inzamelaars, sorteerders, recyclers, vezelproducenten, fabrikanten en merken noodzakelijk om textiel-naar-textielrecycling op industriële schaal mogelijk te maken.

"De transitie naar een circulaire textielindustrie is dringend nodig, maar kan niet door één organisatie alleen worden gerealiseerd", aldus Van de Kerkhof. "Met dit nieuwe bestuur beschikken we over de expertise en gezamenlijke ambitie om de samenwerking in de keten verder uit te bouwen."

ReHubs verwacht dat het nieuwe bestuur zich onder meer gaat richten op het stimuleren van investeringen, het versterken van samenwerkingen en het creëren van betere voorwaarden voor de verdere groei van circulaire textieloplossingen in Europa.

Het nieuwe bestuur werd gekozen tijdens het jaarlijkse ReHubs-evenement in Brussel op 23 juni, dat plaatsvond gelijktijdig met de Textile Recycling Expo en Future Fabrics Expo.

Dit nieuwsbericht werd geschreven met behulp van AI.

Interview

Bij het Amsterdamse modebedrijf Helena Hart wordt de collectie van begin tot eind in eigen huis ontwikkeld. Centraal in dat proces staat patroonmaakster Adriënne van den Hove. Met meer dan veertig jaar ervaring brengt zij een zeldzame expertise mee naar een merk dat bewust kiest voor lokale productie, transparantie en ambacht als basis. FashionUnited ging met haar in gesprek over hoe ze steeds opnieuw de pasvorm van elke collectie bewaakt.

Veertig jaar vakmanschap

Van den Hove groeide op met ambacht: haar moeder was patroonmaakster en ook zijzelf raakte al vroeg vertrouwd met stof, naald en draad. Na de modevakschool begon ze haar carrière in de confectie, waar ze ruim veertig jaar vakkennis opbouwde bij gerenommeerde Nederlandse modemerken. Ruim twee jaar geleden maakte ze de overstap naar Helena Hart.

In een sector waarin patroonmaken steeds vaker digitaal en op afstand plaatsvindt, vertegenwoordigt Van den Hove een zeldzame specialisatie. Ze constateert dat het vak in Nederland steeds minder wordt beoefend: veel modemerken besteden het werk uit, waarbij digitale maattabellen het echte ambacht grotendeels vervangen. Die vakkennis, opgebouwd over tientallen jaren, is precies wat Helena Hart bewust in huis wil houden.

De dynamiek van een familiebedrijf

Helena Hart bestaat veertig jaar en is van oorsprong een familiebedrijf. Van den Hove, die hiervoor voornamelijk in corporate structuren werkte, kijkt hier positief naar. "We zijn een klein team en dat betekent vaak direct goed schakelen. Beslissingen hoeven niet langs verschillende afdelingen. Hier zijn de lijnen extreem kort. Er is direct begrip voor elkaar."

Ze werkt nauw samen met de in-house ontwerpster, samen vertalen zij een eerste schets naar een kledingstuk. "We zitten dicht op elkaar. Er staat hier een naaimachine, dus als we een idee hebben, knippen we direct een lapje en zetten we ter plekke een proefje in elkaar. Je hebt meteen die feeling van wat iemand bedoelt, als je het met maar één persoon bespreekt en doorneemt.”

Die openheid geldt ook naar klanten toe. Helena Hart maakt het maakproces bewust inzichtelijk: "De klant weet dat we dit proces helemaal in-house hebben," zegt Van den Hove. Klanten die de showroom bezoeken, worden meegenomen in de werkruimte om te zien hoe de collectie tot stand komt.

Van eerste schets tot definitief patroon

Van den Hove legt uit dat het ontwikkelproces start bij een bestaand basispatroon of een volledig nieuw, handgetekend ontwerp. Nadat zij het patroon verder heeft uitgewerkt in het CAD/CAM systeem, en de stofbreedte heeft bepaald, gaat het rechtstreeks naar de snijder en een van de Amsterdamse productiebedrijven. Deze ateliers werken al decennia nauw samen met Helena Hart. Die korte lijnen maken een merkbaar verschil in tempo. "Door dat snelle schakelen en de lokale productie heb ik een nieuw model soms al binnen één dag in handen," vertelt Van den Hove.

Dankzij de decennialange samenwerking hebben beide partijen aan een half woord genoeg. Van den Hove stemt ontwerpen rechtstreeks af met het atelier: "We hoeven geen uitgebreide werktekeningen te maken." Mocht er gaandeweg iets verduidelijkt moeten worden, dan kan ze direct bijsturen, zelfs als de productie al loopt.

Het verschil met produceren op afstand merkt ze dagelijks. "Als je productie ver weg zit, moet je alles tot in de kleinste details op papier zetten. Nu rij ik er gewoon even naartoe." Die samenwerking vat ze zelf kernachtig samen: "Echt met elkaar, in een klein team én lokale productie, een kledingstuk maken van begin tot eind. Van het eerste model tot het eindproduct."

Pasvorm als dagelijks ambacht

De kwaliteit van de pasvorm staat centraal bij Helena Hart. Van den Hove werkt vanuit een basismaat en controleert altijd ook de grotere maten zelf. Vrijwel dagelijks zijn er passessies waarbij modellen binnenkomen en kledingstukken direct worden gepast. "Soms valt een stof net anders of is het minder comfortabel dan verwacht. Dat is waar ik dagelijks aan werk: hoe kunnen we dat beter krijgen en hoe kunnen we de valling van dat stofje verbeteren in het patroon."

De combinatie van stretchstoffen en vakkundig gesneden patronen is daarin de sleutel. Een maattabel of digitale vuistregel volstaat niet, daar is vakkennis voor nodig. "Echt het patroontekenen met de juiste vormen erin, dat moet je toch echt als apart vak zien," aldus Van den Hove. Ze benadrukt dat ze zelf ook blijft leren: "Ik grijp zelfs terug op wat ik dertig jaar geleden al heb getekend. Je leert door de jaren heen dat een patroon ook op andere manieren kan."

Comfort in pasvorm én onderhoud

Als er één kledingstuk is dat veertig jaar merk-DNA en modern vakmanschap symboliseert voor Van den Hove, dan is het de recent gelanceerde wijdvallende blazer. Van den Hove ontwierp het patroon volledig vanaf nul. "Bij die blazer komt alles samen. Je pakt het van de hanger, trekt het aan en je loopt ermee weg.” Het representeert precies het comfort waar Helena Hart voor staat. Comfort draait niet alleen om de draagbaarheid, maar ook om het gemak dat bij het kledingstuk komt kijken. “Je wast het, hangt het op en de volgende dag kun je het weer aan. Dat praktische gemak hoort voor mij echt bij het comfort van Helena Hart."

Juist door vast te houden aan de filosofie van lokale productie en bewuste, gecontroleerde groei, bewijst het familiebedrijf al veertig jaar hoe krachtig puur Nederlands ambacht kan zijn. Het is een werkwijze waar Van den Hove zich volledig in herkent: "Ik ben er supertrots op dat ik hier mag werken en dat ik mijn kennis hier mag delen.”

L'Oréal en Gucci sluiten een licentieovereenkomst voor vijftig jaar. Het Franse bedrijf gaat parfums en cosmetica produceren onder de naam van het Italiaanse modehuis. Dat meldt Kering, het moederbedrijf van Gucci, dinsdag.

De overeenkomst volgt op de beslissing om de licentieovereenkomst tussen Gucci en het Amerikaanse Coty een jaar voor de afloopdatum te beëindigen, zo staat in een verklaring van Kering.

De licentieovereenkomst tussen Gucci en Coty, dat een compensatie van circa 400 miljoen dollar ontvangt, zou in juni 2028 aflopen. De nieuwe licentieovereenkomst met L'Oréal treedt naar verwachting medio 2027 in werking.

“De combinatie van Gucci's wereldwijde aantrekkingskracht en onderscheidende creatieve visie met L'Oréals ongeëvenaarde expertise in beauty, innovatie en wereldwijde distributie biedt aanzienlijke groeikansen op de lange termijn voor parfum en beauty,” aldus Kering.

Met Spring 2027 introduceren YEST en YEST Curve een collectie die het seizoen opent met een gevoel van openheid, energie en vrouwelijke expressie. Onder het thema ‘Open to Joy’ brengt de collectie een balans tussen draagbaarheid en uitgesproken design, ontworpen voor vrouwen die met vertrouwen en gemak door het leven bewegen.

De collectie bestaat uit twee sterke verhalen. ‘Blue Delight’ vertaalt een frisse start naar een helder kleurenpalet van blauw, geel en wit, gecombineerd met nostalgische invloeden en moderne afwerkingen. ‘Fierce Optimism’ voegt daar intensiteit aan toe met krachtige roodtinten, gelaagde materialen en silhouetten die inspelen op flexibiliteit en comfort.

De start van het seizoen werd kracht bijgezet met een collectiepresentatie in Amsterdam, waar het salesteam de collectie voor het eerst in detail heeft leren kennen. Tegelijkertijd was er ruimte om als merk terug te blikken op het afgelopen jaar. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk feest met het hele bedrijf.

Met deze sterke aftrap onderstrepen YEST en YEST Curve hun positie als merken die staan voor effortless fashion met feminine radiance: eigentijds, toegankelijk en ontworpen met oog voor detail en pasvorm. Het nieuwe seizoen is daarnaast succesvol van start gegaan tijdens Modefabriek, waar de collectie haar debuut maakte voor een breed publiek van retailers en partners.

Parijs - De haute couture-week in Parijs, die van start ging met Schiaparelli, beleefde dinsdag een van de meest langverwachte dagen. Op het programma stonden de tweede haute couture-collectie van Matthieu Blazy voor Chanel en die van Jonathan Anderson voor Dior.

Op dezelfde dag presenteerde Alexis Mabille zijn collectie 'Dual'. Een origineel concept met omkeerbare stukken. Twee assistenten hielpen de modellen op het podium om dikke jassen of zwarte fluwelen kokerjurken te transformeren in gouden of zilveren outfits.

In het Palais de Tokio, nabij de Eiffeltoren, stonden parels en sierstenen centraal in de collectie van Kevin Germanier. De Zwitserse ontwerper toonde jurken met minimalistische bustiers en uitbundige rokken, opgebouwd uit duizenden fijne draden als een kleurexplosie.

Armani

Een ander hoogtepunt op dinsdag was de show van Armani. Het Italiaanse modehuis presenteerde zijn tweede haute couture-collectie sinds het overlijden van oprichter Giorgio in september 2025. Net als afgelopen januari was de collectie in handen van zijn nicht, Silvana, die met hem samenwerkte voor de prêt-à-porter.

In het voorstel voor de komende herfst/winter stonden sets van soepelvallende broeken en vaak korte jasjes centraal. De ontwerpen waren uitgevoerd in leer, fluweel of met sierstenen, in een donker kleurenpalet van zwart tot marineblauw en violet. De avondjurken waren lang en zeer nauwsluitend, sommige met elegante geometrische halslijnen.

Deze woensdag staan de langverwachte debuten van Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga en Duran Lantink op het programma. Lantink presenteert zijn eerste haute couture-collectie voor Jean Paul Gaultier. Morgen, donderdag, is de laatste dag van deze editie. Haute couture is een modecategorie waartoe slechts een handvol merken behoort. De stukken zijn bestemd voor gala's en rode lopers.

Dit artikel is bewerkt door Alicia R. Sarmiento

Handtassen, met hun hogere winstmarges dan kleding en bredere aantrekkingskracht, zijn cruciaal voor de samenstelling van seizoenscollecties en de verkoop. Het Resort 27-seizoen toont een divers aanbod aan designerhandtassen. Een duidelijke trend is de verschuiving naar zachtere structuren en tactiele materialen. Ondanks de algemene beweging in de industrie weg van dierenhuiden, blijft de vraag van consumenten naar echt leer voor handtassen hoog.

Daarnaast maken levendige, versierde raffia tassen hun gebruikelijke opwachting. Zebra- en hertenpatronen nemen de overhand op de klassieke luipaardprints.

Tien opvallende stijlen om in de gaten te houden.

Ulla Johnson Resort 27

Een buideltas met trekkoord van splitleer met een bruin en wit gevlekt hertenpatroon, bruine biezen en goudkleurige kettingriemen.

Fendi Resort 27 door Maria Grazia Chiuri

Een leren draagtas met studs en zebraprint, riemen en gespen, met een apart, kleiner, perkamentkleurig tasje aan de voorkant bevestigd.

Diesel Resort 27 door Glenn Martens

Een chocoladebruine, croissantvormige ‘Grab-D’ hobotas met een rits aan de bovenkant, zware plooien langs de rits en een verstelbaar riem-achtig handvat.

Balenciaga Resort 27 door Pierpaolo Piccioli

Een turquoise, gestructureerde leren schooltas met een overslagklep en dikke, buisvormige schouderbanden.

Ganni Resort 27 door Ditte Reffstrup

Een glanzende, kersenrode ‘Bou’-tas van leer met krokodillenreliëf en een gedraaid leren handvat.

Lanvin Resort 27 door Peter Copping

Een gestructureerde draagtas met een V-vormig ontwerp dat olijfgroen en bruin leer combineert, met groene riemen; geaccentueerd met een goudkleurige metalen sluiting.

Nili Lotan Resort 27

Een zwarte clutch van lamsleer met lange franjes aan beide uiteinden.

Chanel Resort 27 door Matthieu Blazy

Een oversized, verticale raffia tas met opvallende, horizontale, veelkleurige strepen en een grote, zwarte applicatie van het in elkaar grijpende CC-logo, met zwarte leren schouderbanden.

Etro Resort Resort 27

Een handgeweven raffia ‘kalispera’ buideltas met trekkoord, versierd met 3D-gehaakte bloemen en een gladde, donkerbruine leren riem.

Ralph Lauren Resort 27

Een horizontale, taupekleurige suède draagtas met een op de ruitersport geïnspireerde riem en leren handvatten met zilverkleurig beslag.

Parijs - Ontwerper Matthieu Blazy presenteert dinsdag zijn tweede haute couture-collectie voor het legendarische Franse merk. De collectie bevat verwijzingen naar sprookjes als “Sjaak en de Bonenstaak” en historische stukken uit het Chanel-archief.

De show vindt plaats in het Grand Palais nabij de Champs-Élysées, tegen een achtergrond van kleurrijke bloemen, ranken en magische spiegels. De collectie benadrukt kledingstukken met directe verwijzingen naar traditionele verhalen. Denk aan stro-achtige jassen die doen denken aan vogelverschrikkers en bijna transparante jurken geborduurd met klimplanten.

Andere details, zoals een handtas in de vorm van een slapende teddybeer of een eend die verandert in een zwaan op een rij knopen, hinten naar meer verhalen.

“Ik vroeg me af of het leven van Gabrielle Chanel een sprookje was. In haar bibliotheek vond ik het boekje ‘The Fairies, Tales of Tales’ en samen met de [Chanel] haute couture-ateliers verkenden we het idee van kledingstukken die verhalen dragen, zoals boeken,” legt de Frans-Belgische ontwerper uit in een persbericht.

Het model dat de show opent, draagt een exemplaar van dit boek van de oprichtster van het merk.

Naast deze looks, waarvan sommige versierd zijn met strassteentjes of veren, presenteert Blazy ook meer klassieke stukken van het iconische merk. Hieronder valt het historische mantelpak, gepresenteerd in meerdere facetten: mouwloze versies, ultrakorte rokken en jasjes met knopen op de rug.

Onder de aanwezige beroemdheden bevinden zich Teyana Taylor, Tilda Swinton, Pedro Pascal en Lupita Nyong'O.

De tekst gaat verder na de afbeeldingen:

Armani

Deze show is, samen met die van Jonathan Anderson voor Dior, een van de meest verwachte van deze editie. Het is voor beide ontwerpers de tweede haute couture-collectie.

Blazy's debuut in deze exclusieve modecategorie was in januari, met een bejubelde collectie geïnspireerd op de natuur. Deze collectie kenmerkte zich door sensuele looks vol bloemen- en botanische details.

De 42-jarige Frans-Belgische ontwerper is eind 2024 aangesteld bij Chanel, na zijn periode bij het Italiaanse merk Bottega Veneta (Kering-groep). Bij het huis van de dubbele C nam hij het stokje over van Virginie Viard. Zij was de rechterhand van Karl Lagerfeld en nam de artistieke leiding van het Franse modehuis over na de dood van de Duitse ontwerper in 2019. Lagerfeld domineerde het merk meer dan drie decennia.

Een ander hoogtepunt op dinsdag is de show van Armani. Na het overlijden van oprichter Giorgio in september 2024, is zijn nicht, Silvana Armani, nu verantwoordelijk voor de haute couture.

In januari presenteerde zij haar eerste collectie, “als een klassieke Armani, maar met een vleugje originaliteit”. Deze werd gedomineerd door soepele, satijnen broekpakken en weelderige avondjurken in een palet van zwart, wit, nude-roze en zeegroen.

In totaal presenteren 30 huizen hun haute couture-collecties tot en met donderdag. Dit is een modecategorie waartoe slechts een handvol merken behoort, met stukken bestemd voor gala's en rode lopers.

Het Amerikaanse denimmerk Levi's lanceert tijdens Paris Haute Couture Week een samenwerking met Christelle Kocher, artistiek directrice van Maison Lemarié. De collectie toont ‘een radicale herinterpretatie van denim’.

De tiendelige collectie herinterpreteert Amerikaanse denim door ‘de lens van Franse couture savoir-faire’, aldus Levi's in het persbericht. De inspiratie is afkomstig van Kochers ‘couture-à-porter’-filosofie.

De collectie is volledig ontwikkeld met denim als kernmateriaal. De basis is een verkenning van textielmanipulatie en handwerk, waarbij de grenzen van denim worden verlegd door verenwerk, handborduurwerk, plissé-draperieën, bloemconstructies en sculpturale stofbewerkingen.

Het resultaat is dat Kocher de kenmerkende stijlen van Levi's, zoals de 501-jeans en het Type II-jack, transformeert tot ‘zeer verfijnde couturstukken’. Deze hebben verenafwerkingen, borduurwerk en sculpturale details. De collectie omvat ook verfijnde silhouetten, van gedrapeerde zwarte denimjurken tot opvallende hoofddeksels.

Levi’s debuteert op Paris Haute Couture Week met Christelle Kocher

De capsule creëert een dialoog tussen alledaagse denim en couture. De collectie bevat complex plisséwerk, veren- en bloemconstructies, delicate kantapplicaties, met hars gecoate denimfragmenten en leren borduursels.

Hoogtepunten zijn onder meer een jurk volledig van veren, gecombineerd met een bijpassende cape. Deze cape combineert denim, kant en hars tot ‘rijk gestructureerde oppervlakken geïnspireerd op vissenschubben’. Andere stukken bestaan uit gelaagde denim plissévormen die abstracte bloemenbustiers vormen. Coutureborduurwerk transformeert klassieke tops, overhemden en losse denimstukken tot luxueuze avondkleding.

In een reactie op de samenwerking zei Kocher: “Het was een voorrecht om deze twee teams samen te brengen en deze collectie tot leven te zien komen. Deze capsule weerspiegelt mijn leven tussen de Verenigde Staten en Frankrijk, twee landen die mijn creatieve energie voeden.”

Mathilde Vaucheret, vicepresidente marketing en merkbeleving Europa bij Levi's, voegde toe: “Levi's voor het eerst naar de Paris Haute Couture brengen is een belangrijk moment voor ons. Met meer dan een eeuw geschiedenis achter het merk, voelde de samenwerking met Christelle Kocher als een natuurlijke stap. Zij brengt een uitgesproken Parijs perspectief met een moderne inslag die ons denimerfgoed aanvult.”

“Haar ‘Couture-à-Porter’-visie is de perfecte manier om het vakmanschap van denim naar een hoger niveau te tillen. Met deze samenwerking blijven we ons iconische merk naar nieuwe culturele ruimtes in Europa brengen.”

Uit een nieuw onderzoek van ICSC blijkt dat consumenten minder bereid zijn extra te betalen voor snelheid. Stijgende verwachtingen rondom levering, retourkosten en afhandelingskosten zorgen ervoor dat waarde een steeds belangrijkere rol speelt in de aankoopbeslissing.

Het 'Cost of Convenience'-onderzoek is online uitgevoerd van 13 tot 15 mei onder een demografisch representatieve Amerikaanse steekproef van 1.000 respondenten. Hieruit blijkt dat consumenten gemak steeds meer zien als iets wat verdiend moet worden, en niet als vanzelfsprekend, vooral wanneer lagere prijzen een rol spelen.

Volgens ICSC accepteert 90 procent van de consumenten een langzamere verzending in ruil voor korting. 61 procent geeft aan dat lagere kosten belangrijker zijn dan gemak bij online winkelen. Tegelijkertijd vindt 70 procent dat retailers zowel gratis als snelle verzending moeten aanbieden. Dit benadrukt de spanning tussen de verwachtingen van de consument en de economische realiteit voor retailers. De resultaten wijzen op een consumentenmentaliteit die gemak nog steeds waardeert, maar alleen als de waarde-uitwisseling duidelijk is.

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de online shoppers een winkelmandje verlaat vanwege verzendkosten. 67 procent geeft aan dat retourkosten de kans verkleinen dat ze online iets kopen. Nog eens 65 procent zegt te zijn gestopt, of overweegt te stoppen, met winkelen bij een retailer vanwege bezorgkosten, trage verzending of onhandige retourprocedures.

Het onderzoek toont ook aan dat de bereidheid om voor snelheid te betalen niet gelijk is verdeeld. Millennials en Gen Z zijn het meest bereid om extra te betalen voor snellere verzending, met respectievelijk 78 procent en 74 procent, vergeleken met 32 procent van de babyboomers. De helft van de Gen Z-respondenten geeft aan al gestopt te zijn met winkelen bij een retailer vanwege trage levering, onhandige retourprocedures of bezorggerelateerde kosten.

Transparantie is mogelijk een van de beste manieren voor retailers om de weerstand van consumenten te verminderen. ICSC ontdekte dat 56 procent van de consumenten vindt dat retailers niet transparant zijn over retourkosten vóór de aankoop. 71 procent geeft aan retourkosten eerder te accepteren als deze vooraf duidelijk worden vermeld.

Ondertussen blijven fysieke winkels een praktische rol spelen in deze verschuiving. Volgens ICSC waardeert 57 procent van de consumenten winkels omdat ze verzendkosten en wachttijden vermijden. 63 procent waardeert de directe beschikbaarheid van producten. 61 procent vindt het belangrijk om artikelen te kunnen zien of passen voor aankoop, en 44 procent waardeert het gemak van retourneren en ruilen.

“De kosten van gemak zijn een cruciaal onderdeel van de aankoopbeslissing geworden. Nu de K-vormige economie, met groeiende kloof tussen arm en rijk, het gedrag blijft beïnvloeden, evalueren consumenten bezorgkosten, retourbeleid en afhandelingsopties naast de prijs. Deze overwegingen bepalen steeds meer waar ze winkelen en aan welke retailers ze trouw blijven. Ons onderzoek toont aan dat consumenten bereid zijn compromissen te sluiten als de waarde duidelijk is. Tegelijkertijd hechten ze veel waarde aan transparantie en flexibiliteit. Fysieke winkels blijven een belangrijk onderdeel van deze vergelijking, omdat ze veel van de praktische uitdagingen oplossen die consumenten tegenkomen bij online winkelen,” aldus Tom McGee, president en CEO van ICSC, in een verklaring.

Matthieu Blazy presenteerde tijdens de Paris Haute Couture Week zijn tweede haute couture collectie voor Chanel. Voor Fall/Winter 2026 liet de creatief directeur zich inspireren door sprookjes en het leven van Gabrielle Chanel, wat resulteerde in een collectie waarin fantasie, vakmanschap en de iconische codes van het modehuis samenkwamen.

In een decor van bloemen, klimplanten en spiegels verschenen couturelooks met verwijzingen naar klassieke verhalen. Jassen met een stroachtige textuur, transparante jurken met geborduurde plantenmotieven en speelse details, zoals een handtas in de vorm van een slapende beer en knopen die een eend in een zwaan laten veranderen, gaven de collectie een verhalend karakter. Tegelijkertijd herinterpreteerde Blazy herkenbare Chanel-klassiekers, waaronder het iconische tweedpak, in nieuwe silhouetten en proporties.

Volgens Blazy ontstond het concept vanuit de vraag of het leven van Gabrielle Chanel zelf als een sprookje kan worden gezien. Die gedachte vormde de basis voor een collectie waarin kleding verhalen vertelt, zonder afstand te nemen van de erfgoedcodes van het Franse modehuis.

Bron: CHANEL op YouTube

Platformisering, social commerce en internationale concurrentie blijven het retaillandschap veranderen. Dat schrijft Rabobank in de Retail Update van juli 2026, waarin de bank actuele ontwikkelingen in de detailhandel analyseert. Voor de modebranche springen onder meer de komst van TikTok Shop naar Nederland, de verdere groei van internationale platforms en de aanhoudende problematiek rond retouren in het oog.

TikTok Shop van inspiratie naar verkoop

Volgens Rabobank markeert de introductie van TikTok Shop in Nederland en België een volgende stap in social commerce. Via het platform kunnen consumenten producten direct kopen vanuit video's, livestreams en content van creators, zonder de app te verlaten. Bij de Nederlandse lancering is onder andere N BRANDS by Nikkie Plessen aangesloten. Rabobank merkt op dat TikTok Shop zich met name leent voor visuele en trendgevoelige productcategorieën, waaronder mode, accessoires en beauty.

Internationale concurrentie neemt toe

Rabobank wijst daarnaast op de internationale expansie van Nederlandse modemerken. Zo opende Mr Marvis een eerste Franse flagshipstore aan de Boulevard Saint-Germain in Parijs en breidt My Jewellery uit in België met een nieuwe flagshipstore in het Wijnegem Shopping Center. Volgens Rabobank onderstrepen deze openingen dat fysieke winkels een belangrijke rol blijven spelen bij de internationale uitbouw van een merk.

Chinese platforms winnen verder terrein

Rabobank signaleert daarnaast dat Chinese platforms zoals Shein en Temu hun positie op de Nederlandse markt verder versterken. In het eerste kwartaal van 2026 nam het aantal aankopen bij Chinese aanbieders met 43 procent toe, waardoor hun aandeel in alle grensoverschrijdende online aankopen steeg van 28 naar 34 procent. Tegelijkertijd investeert Shein verder in Europese distributiecapaciteit.

Retourgedrag blijft aandachtspunt

Tot slot besteedt Rabobank aandacht aan retourgedrag. Op basis van onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel schrijft de bank dat 15 procent van de online consumenten verantwoordelijk is voor bijna 60 procent van de CO2-uitstoot die samenhangt met retourzendingen. Rabobank noemt dit met name voor de modesector relevant vanwege de hoge retourpercentages en wijst op betere productinformatie, maatadvies en AI-ondersteunde aanbevelingen als mogelijke manieren om onnodige retouren terug te dringen.

Paul Marchant, die vorig jaar zijn functie als directeur van Primark neerlegde, is als adviseur in dienst getreden bij George at Asda. Volgens een vertegenwoordiger van het merk adviseert Marchant over de langetermijnstrategie voor George.

“Paul werkt samen met het George-team om adviserende ondersteuning te bieden terwijl we onze strategie voor de groei van George uitstippelen,” vertelt een woordvoerder van Asda aan FashionUnited.

Marchant trad in maart 2025 af als directeur van Primark, na een onderzoek naar beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een vrouw in een sociale omgeving. De directeur erkende zijn inschattingsfout en gaf toe dat zijn acties niet voldeden aan de normen van Associated British Foods.

George Weston, directeur van ABF, zei destijds ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in het gedrag van Marchant. “Bij ABF geloven we dat hoge integriteitsnormen essentieel zijn. Verantwoord handelen is de enige manier om op de lange termijn een bedrijf op te bouwen en te beheren,” voegde Weston toe. ABF heeft sindsdien een definitief plan aangekondigd om zijn retailactiviteiten, Primark, af te splitsen van zijn voedingsactiviteiten.

Op 3 juli kondigde Asda Helen Connolly aan als de directrice van George. De aanstelling markeert een terugkeer naar het bedrijf voor Connolly, die eerder al vijftien jaar bij George werkte, verspreid over twee periodes.

George ondergaat momenteel een retailuitbreidingsstrategie, na de introductie van zijn eerste zelfstandige conceptwinkel in 2025. Het kledingmerk verwacht nu honderd eigen locaties te openen in de komende vijf jaar. Allan Leighton, voorzitter van Asda, zei dat Connolly ‘de ideale persoon is om George door de volgende groeifase te leiden.’

Het Duitse schoenenmerk Birkenstock speelt in op de aanhoudende ‘balletcore’-trend met een samenwerking met het klassieke Franse schoenenmerk Repetto. De samenwerking is onderdeel van de speciale projectenlijn uit Parijs, Birkenstock 1774.

De lancering van de driedelige Birkenstock x Repetto collectie is op 16 juli. De collectie bevat drie Birkenstock-modellen, opnieuw geïnterpreteerd door de ‘verfijnde lens’ van Repetto. Hierin komen “doelgericht design en de elegantie van ballet” samen.

De schoenmodellen omvatten de Arizona-sandaal, vernieuwd met exclusieve, extra grote ronde gespen die een “sculpturaal tintje aan het klassieke design” toevoegen. De Scala heeft een ronde neus, twee bandjes aan de bovenkant en een gestrikte veter. Het laatste model is de Opéra, een sabot-stijl, versierd met lange veters die als een danslint om de enkel wikkelen.

Alle drie de modellen zijn verkrijgbaar in Europese maten 35 tot en met 42 en komen in drie kenmerkende Repetto-kleuren - Iconic Pink, Flame Red en Profound Black. De collectie wordt gekenmerkt door een voering van het voetbed met een Vichy-ruit, een kenmerkend motief van Repetto.

De lancering van de Birkenstock x Repetto collectie is op 16 juli op 1774.com, via de eigen kanalen van Repetto en bij geselecteerde retailers wereldwijd.

Een reeks oplopende importheffingen, met name een universele heffing van tien tot vijftien procent door de Verenigde Staten, leidt tot een enorme verschuiving in de wereldwijde kledinginkoop. Daarnaast is de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger (USTR) een grootschalig Sectie 301-onderzoek gestart naar de naleving van regels tegen dwangarbeid. Dit dreigt met een extra heffing van tien tot 12,5 procent voor landen die hun toeleveringsketens niet streng controleren.

De gevolgen voor de kledingproductie en werkgelegenheid in traditionele productielanden variëren. Volgens het Amerikaanse Office of Textiles and Apparel (OTEXA) daalde de import uit India op jaarbasis met 28,7 procent en uit Bangladesh met 16,4 procent. De import uit Vietnam steeg daarentegen met vijf procent. FashionUnited heeft de situatie in Bangladesh, India en Vietnam nader bekeken.

Bangladesh: Tweesnijdend handelsakkoord en banenverlies

De textielsector in Bangladesh verkeert in zwaar weer door veranderende importheffingen, stijgende binnenlandse kosten en arbeidsonrust. Aan de productiekant hebben Washington en Dhaka de US–Bangladesh Agreement on Reciprocal Trade ondertekend om de handel te stabiliseren na de tariefschokken van 2025. Deze overeenkomst verlaagt het wederzijdse tarief van Bangladesh naar 19 procent. Een pad naar nul procent heffingen is alleen mogelijk als fabrieken katoen of kunstvezels van Amerikaanse oorsprong gebruiken.

Deze ‘beheerde handelsovereenkomst’ zorgt voor een enorme kostendruk. De verplichting om over te stappen van goedkoper, gediversifieerd katoen naar duurdere Amerikaanse grondstoffen, drukt de nettowinstmarges. Bovendien dreigt de aanstaande uitspraak van de USTR over dwangarbeid met een extra heffing van tien tot 12,5 procent. Dit zet langetermijnorders van merken op de tocht.

Op het gebied van werkgelegenheid heeft de margedruk de fabrieken hard geraakt. Westerse inkopers eisen agressief kortingen en stellen de planning van nieuwe orders uit. Volgens het Business and Human Rights Centre (BHRC) zijn in de eerste helft van 2026 meer dan 20.000 kledingarbeiders hun baan verloren door reorganisaties of ontslagen. Kleine en middelgrote fabrieken staan op de rand van faillissement door dalende exportprijzen en stijgende kosten voor energie en naleving.

India: Dalende orders en groeiende spanningen in fabrieken

Alsof de recente hittegolf nog niet genoeg was, heeft de Indiase kledingsector zwaar te lijden onder de gewijzigde importheffingen. Dit leidt tot ernstige lokale spanningen in de industrie.

In tegenstelling tot Mexico geniet India geen grootschalige handelsvrijstellingen. De export van kleding en textiel naar de Verenigde Staten is met 29 procent gedaald. Amerikaanse merken hebben hun orders snel verplaatst naar goedkopere productiecentra toen de tarieven schommelden. Indiase leveranciers vinden het uiterst moeilijk om die klanten terug te winnen. “Alle klanten bellen me al. Ze willen dat we de productie verplaatsen van India naar andere landen,” bevestigde Pallab Banerjee, directeur bij kledingleverancier Pearl Global, tegenover persbureau Reuters.

Tot overmaat van ramp is India opgenomen in de lijst van de USTR van landen die een mogelijke boete van tien tot 12,5 procent riskeren wegens dwangarbeid. Dit werpt een schaduw over toekomstige orders.

Wat de werkgelegenheid betreft, heeft de exportdaling van 29 procent geleid tot grote financiële problemen in de belangrijkste kledingcentra van India, zoals Noida en Tirupur, aldus de Federation of Indian Export Organisations (FIEO). Fabrieksdirecties hebben loonsverhogingen bevroren en salarissen uitgesteld, verwijzend naar de enorme financiële druk door de Amerikaanse heffingen. Dit heeft geleid tot wijdverbreide arbeidsprotesten en stakingen van duizenden kledingarbeiders die protesteren tegen onbetaalde lonen en de hoge binnenlandse inflatie, zoals gemeld door het BHRC.

Vietnam: Hersteld concurrentievermogen maar risico's in de toeleveringsketen blijven

Vietnam toont zich een veerkrachtige speler, hoewel het land kwetsbaar blijft voor schendingen van oorsprongsregels door onjuiste etikettering en vervalste certificaten. Aan de productiekant was Vietnam de grootste begunstigde van een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het eerdere, zware IEEPA-tarief van 46 procent daalde naar een vast tarief van tien procent onder de Sectie 122-toeslag, bovenop de standaardrechten voor meest begunstigde naties (MFN). Dit herstelde het concurrentievermogen van Vietnam. De totale export van textiel en kleding steeg in de eerste zes maanden van 2026 met 1,7 procent naar 22,2 miljard Amerikaanse dollar, aldus de Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS).

Een groot verborgen risico blijft echter bestaan: Vietnam is sterk afhankelijk van grondstoffen uit China. Volgens de Amerikaanse handelsregels kan een kledingstuk, als een Chinese grondstof wordt gesignaleerd, te maken krijgen met doorvoerboetes met strafheffingen tot 40 procent. Om dit tegen te gaan, heeft Vietnam de import van Amerikaans katoen snel opgeschaald (nu met een marktaandeel van 47 procent) om naleving te garanderen.

Hoewel de algehele werkgelegenheid is gestabiliseerd dankzij een stijging van 1,3 procent in directe zendingen naar de Verenigde Staten (ter waarde van 6,81 miljard Amerikaanse dollar volgens VITAS), verschuift de arbeidsmarkt. Eenvoudige Cut-Make-Trim (CMT) fabrieken krimpen in, terwijl gespecialiseerde faciliteiten gericht op hoogwaardige, duurzame en geautomatiseerde digitale productie een banengroei zien.

“De Vietnamese textiel- en kledingindustrie heeft niet veel ruimte meer voor schaalvergroting. De weg vooruit vereist een verschuiving naar het verbeteren van productiviteit en toegevoegde waarde. We moeten proactief grondstoffen veiligstellen, markten diversifiëren en digitale en groene transformatie bevorderen”, aldus VITAS-voorzitter Vu Duc Giang in een recente aankondiging.

Vooruitzichten

Recente verschuivingen in het Amerikaanse handelsbeleid hebben de Aziatische kledingproductie ontwricht. Dit leidt tot ernstig banenverlies en exportdalingen in Bangladesh en India door toenemende margedruk. Tegelijkertijd stelt het Vietnam in staat om zendingen te verhogen en over te stappen op geautomatiseerde, hoogwaardige productie.

In de toekomst zullen kledingmerken hun inkoop steeds meer opsplitsen. Hoogwaardige, conforme orders worden geconcentreerd in technologisch geavanceerde centra zoals Vietnam. Tegelijkertijd zullen ze de prijzen in Zuid-Aziatische markten sterk onder druk zetten of zich eruit terugtrekken, tenzij die regio's snel kunnen automatiseren en de door tarieven veroorzaakte margedruk kunnen opvangen.

Stylingapp Whering haalt zeven miljoen Amerikaanse dollar op in een financiering onder leiding van Ebay Ventures en Google AI Futures Fund, nu de app wereldwijd meer dan tien miljoen gebruikers telt.

De Londense start-up, gelanceerd in 2021 en geïnspireerd door de iconische virtuele kledingkast uit de film ‘Clueless’, helpt gebruikers bij het samenstellen van outfits met kleding en accessoires die ze al bezitten. De app speelt in op een duurzame verschuiving van passieve overconsumptie naar een bewuster gebruik van de kledingkast.

In een verklaring laat Whering weten dat de nieuwste financieringsronde “de volgende groeifase” ondersteunt. De start-up schaalt zijn AI-gedreven kledingkasttechnologie op om gebruikers te helpen beter te begrijpen wat ze bezitten, er meer van te dragen en bewuster te kopen. Daarnaast werkt het bedrijf toe naar zijn doel om “een definitieve databron” te bouwen voor de toekomst van circulaire en gepersonaliseerde retail.

Bianca Rangecroft, oprichtster en CEO van Whering, zegt: “Ik lanceerde Whering om een antwoord te bieden op de vraag die miljarden mensen zichzelf dagelijks stellen: Wat moet ik vandaag aan? Vijf jaar en tien miljoen gebruikers later denken we na over de volgende stap.

“We hebben toegang tot een enorme hoeveelheid data die voorheen niet bestond: niet alleen wat mensen kopen, maar ook wat ze daadwerkelijk dragen, waarmee ze het combineren en hoe ze zich daarbij voelen. Voor ons is de volgende stap het helpen van mensen bij elke interactie met kleding, niet alleen bij het aankleden 's ochtends, maar ook bij het kopen, verkopen of stylen. En we hebben de data om dat op een ongelooflijk gepersonaliseerde manier te doen.”

Kledingkast-app Whering haalt zeven miljoen Amerikaanse dollar op in nieuwste financieringsronde

Dankzij de deelname aan het Google AI Futures Fund hoopt Whering verbeterde diensten op basis van AI aan te bieden, zoals het genereren van suggesties die zich aanpassen aan de stemming van een gebruiker, het weer of een gelegenheid. Het bedrijf gelooft dat het met de steun van Google een reeks nieuwe in-app-lanceringen kan realiseren. Denk hierbij aan het automatisch verbeteren van elke geüploade afbeelding tot de kwaliteit van een retailer, de toevoeging van een “gallery scanner” waarmee gebruikers individuele items direct uit outfitfoto's in hun filmrol kunnen halen en uploaden, en een virtuele passervice om gebruikers te helpen visualiseren hoe kledingstukken op hun lichaam staan.

David Benjamin van Google AI Futures Fund voegt toe: “Whering's visie voor een digitale, AI-gedreven kledingkast die zowel persoonlijke stijl als de planeet vooropstelt, resoneert diep met ons.

“We zijn verheugd hen te verwelkomen bij het Google AI Futures Fund en hun reis te ondersteunen in het herdefiniëren van de toekomst van duurzame mode door middel van geavanceerde technologie.”

Een andere aantrekkelijke eigenschap voor investeerders is de manier waarop het platform data verzamelt over de gewoonten van zijn voornamelijk Gen Z-gebruikers. Uit eigen onderzoek blijkt dat 84 procent van de gebruikers hun kleding nu vaker draagt, terwijl bijna 70 procent minder fast fashion koopt sinds ze Whering dagelijks gebruiken. Bovendien bespaart meer dan een derde jaarlijks tussen de 100 en 300 pond.

Alexis Hoopes, vicepresident en wereldwijd hoofd mode bij Ebay, zegt: “Bij Ebay stimuleren we niet alleen recommerce, we versterken ook de infrastructuur die mode langer in omloop houdt. Dit is precies wat Whering toevoegt aan de industrie en aan kledingkasten overal.

“Het ‘kopen, gebruiken, weggooien’-model van de mode-industrie had al lang disruptie nodig. Met meer dan tien miljoen gebruikers en gedigitaliseerde kledingkasten is Whering goed gepositioneerd om de katalysator te zijn.”

Whering is beschikbaar als download voor iOS en Android.

Undiemeister werd in 2019 opgericht door Rik Vegter en Jeroen Adriaans. Sindsdien groeide het bedrijf uit van een merk met één boxershort tot een D2C-speler in premium essentials. Na de recente uitbreiding naar Duitsland werkt Undiemeister aan verdere internationale groei. FashionUnited ging het gesprek aan met medeoprichter Jeroen Adriaans over de ontwikkeling van het merk, de strategie en de ambities voor de toekomst.

1. Kunnen jullie kort schetsen hoe Undiemeister zich sinds de oprichting in 2019 heeft ontwikkeld? Welke belangrijke mijlpalen hebben daarbij een rol gespeeld?

We zijn in 2019 gestart met één model boxershort in vier verschillende kleuren en daarnaast twee T-shirts (met V-hals en rond) in twee kleuren (wit en zwart). We maakten een vliegende start, waardoor we snel door de eerste voorraad gingen en direct twaalf tot veertien weken geen producten konden uitleveren.

In de jaren erna zijn we verder gaan uitbreiden binnen ons segment naar trunks, slips, loose fit boxershorts, diepe V-hals T-shirts, regular fit T- shirts, polo’s, zwembroeken, sokken, sneakersokken, footies en sinds kort ook de sportlijn. Daarnaast hebben we eind 2025 een speciale dameslijn gelanceerd. We zijn en blijven een ondermodemerk. Inmiddels hebben we miljoenen boxershorts verkocht.

Undiemeister heeft lange tijd zich volledig gefocust op Nederland, maar sinds half 2025 zijn we ook de Duitse markt gaan betreden. De omzet die we hier realiseren, is inmiddels 20 procent van het totaal. Gelet op het feit dat we aan ongeveer veertig landen leveren, is dat een mijlpaal waar we trots op zijn.

2. Waar staat Undiemeister vandaag de dag voor als merk, en hoe willen jullie je onderscheiden binnen de markt voor ondermode en basics?

Undiemeister staat voor onverwoestbaar, zijdezacht en duurzaamheid. We streven naar een combinatie van hoge kwaliteit en duurzaamheid. Daartoe hebben we een unieke blend ontwikkeld, genaamd Mellowood, dat bestaat uit TENCEL™, biologisch katoen en elastaan.Dat is een gepatenteerde stof die comfort en een zo lang mogelijke levensduur combineert.

De kwaliteit ervan werd onlangs bevestigd door Stiftung Warentest. Deze Duitse organisatie, vergelijkbaar met de Nederlandse Consumentenbond, beoordeelde de boxershorts met een 1,1. Dat is een uitmuntende score, als je weet dat een 1,0 het hoogst haalbare is en een 5,5 een dikke onvoldoende.

3. Jullie zijn actief in meerdere landen. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om juist nu op Duitsland te focussen?

Duitsland is een grote e-commerce markt, waar veel potentie is om een significant aandeel te veroveren met de focus op kwaliteit, lange levensduur en maximale duurzaamheid. We zien Duitsland als goede test voor verdere expansie. De consumenten zijn kritisch en onderzoeken alles wat er wordt geroepen. Ze willen bewijsvoering zien. Maar als het vertrouwen er eenmaal is, zijn de klanten heel loyaal. Als je slaagt in Duitsland is het een springplank naar andere delen van Europa, zoals Frankrijk en Scandinavië.

4. Wat hebben jullie sinds de start in Duitsland geleerd over die markt en consument? Zijn er inzichten die jullie hebben verrast?

Ik heb in het verleden vaker een toetreding gedaan tot de Duitse markt, dus we waren goed voorbereid. Onze ervaringen daar waren eerder een bevestiging van wat we al wisten. Je moet geduldig zijn, de Duitse consument gaat minder snel tot aankoop over dan de Nederlandse en stelt veel en diepgaande vragen. Je moet alles kunnen onderbouwen. Maar dat is goed en terecht, en houdt ons alleen maar scherp.

5. Hoe is jullie bedrijfsmodel georganiseerd?

We zijn in de kern een D2C-merk dat premium essentials aanbiedt. Onze doelgroep bestaat vooral uit mensen met een bovenmodaal inkomen, in de leeftijdscategorie tussen 25 en 40 jaar oud. Door via onze webwinkel te verkopen, houden we grip op klantrelatie, merkbeleving, prijsstelling, marges, etcetera. We ontwikkelen onze producten zelf en laten die zo dicht mogelijk bij huis produceren, waardoor we controle houden over kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden. In ons geval is dat in de eerste fase in Oostenrijk. Daar komt ook TENCEL™ vandaan: de wereldwijd geregistreerde merknaam van Lenzing voor textielvezels die uit houtpulp als grondstof worden geproduceerd. Het garen wordt vervolgens verwerkt tot kledingstuk in Turkije, een van de belangrijkste Europese productielanden met veel expertise.

Distributie vindt plaats vanuit ons distributiecentrum in Eindhoven. Vanuit daar bedienen we voorlopig ook onze Duitse klanten. In Duitsland zelf werken we wel samen met specifieke bezorgdiensten. Om het aantal vervoersbewegingen zo laag mogelijk te houden, zetten we in op bundels, multipacks van drie of zes boxershorts. De uitbreiding naar Duitsland laat zien dat we ons bedrijfsmodel makkelijk en snel internationaal kunnen uitrollen.

6. Welke rol spelen fysieke verkooppunten binnen jullie strategie, naast de focus op e-commerce?

We zien fysieke winkels als een extra marketingkanaal, een belangrijke aanvulling op onze online strategie. Ons bereik wordt daardoor groter, maar ook de zichtbaarheid is een mooie bijvangst. Dat zien we aan de samenwerking die we recent zijn gestart met herenmodeketen Coef. Daardoor liggen we op zeven plekken verspreid in het land in de winkelstraat. Het geeft consumenten, en dan vooral de first buyers, de kans het product te ervaren en te voelen. We kiezen heel bewust voor partners die qua positionering en doelgroep bij ons passen. Op die manier blijft de merkbeleving consistent en versterken online en offline elkaar.

7. Wat zijn op dit moment de belangrijkste uitdagingen voor Undiemeister als bedrijf?

Je blijven onderscheiden in duurzaamheid en kwaliteit en opvallen binnen een grote markt met veel concurrentie. In het verlengde daarvan: je vooral niet mengen in de strijd tussen de prijsvechters. Want als je met duurzame materialen werkt, de productie zo dicht mogelijk bij huis plaats moet vinden en je in wil staan voor eerlijke arbeidsomstandigheden, hangt daar een prijskaartje aan. Zo eerlijk moeten we zijn. Daarnaast is het de uitdaging om zichtbaar te blijven, zowel online als offline, zeker met de komst van AI. Iedereen om je heen roept: ik heb de code gekraakt, maar uiteindelijk weet nog niemand hoe het werkt. De perfecte marketingmix, daar blijven we naar op zoek.

8. Waar willen jullie als merk over drie tot vijf jaar staan, zowel in Nederland als daarbuiten?

Wij zouden ons merk graag verder in Europa willen positioneren. Het zou mooi zijn als wij naast Duitsland de komende jaren nog in minimaal twee of drie landen succesvol worden.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Bol (Ahold Delhaize) breidt zijn operationele terrein uit naar de financiële sector met de oprichting van twee gespecialiseerde dochterondernemingen: bol Payment Services B.V. en bol Credit Services B.V. Hiermee haalt het retailplatform de afhandeling van transacties en consumentenkredieten in eigen beheer. RTL, NRC en FD hebben al over deze nieuwe stap bericht.

Uit officiële registers van de toezichthouders blijkt dat bol Payment Services sinds mei een formele vergunning heeft als betaaldienstverlener bij De Nederlandsche Bank (DNB), terwijl voor bol Credit Services een vergunningstraject loopt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De strategische zet stelt het platform in staat om externe betaalinstellingen, zoals Adyen en Mollie, op termijn (deels) buitenspel te zetten bij het faciliteren van het betalingsverkeer tussen consumenten och de circa 52.000 aangesloten partnerwinkels. Door transacties en de bijbehorende commissiestromen intern te verwerken, behoudt het concern een groter deel van de marges op zijn platform.

Voor merkhouders en retailers die via bol verkopen, brengt de verschuiving strenge reglementen met zich mee; de toezichthouder verplicht dat ingehouden gelden van derden strikt gescheiden blijven op een aparte rekening, los van de reguliere kasstromen van de e-commercegigant.

Naast het transactieverkeer richt de e-tailer zich expliciet op de markt voor consumentenfinanciering via de nieuwe entiteit bol Credit Services. Dit initiatief anticipeert rechtstreeks op de strenge Europese en nationale regelgeving rondom achteraf betalen (Buy Now, Pay Later), die vanaf 20 november onder direct toezicht van de AFM wordt geplaatst.

Hoewel uit officiële berichtgeving van Bol duidelijk wordt dat de aanvraag louter dient om bestaande uitgestelde betaalopties compliant te houden en er "geen ambitie is om een bank te worden", wijzen actuele vacatures voor onder meer een Legal Counsel Credit & Payments op de actieve ontwikkeling van nieuwe, commerciële kredietproducten.

Afgelopen week vond de vijfde editie van FredPark plaats op het hoofdkantoor van A fish named Fred in Lijnden. Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief voor relaties en vrienden is in vijf jaar uitgegroeid tot een van de meest bijzondere bedrijfsevenementen van Nederland, waar ondernemerschap, entertainment en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.

Ruim vierhonderd nationale en internationale gasten genoten van een sfeervolle zomeravond met live muziek, foodtrucks, verrassingsoptredens en ontmoetingen tussen ondernemers, klanten, leveranciers en vrienden van het merk. Zoals ieder jaar stond de avond volledig in het teken van het goede doel.

Ook deze editie werd geld ingezameld voor Make-A-Wish Nederland, de organisatie die de liefste wensen vervult van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Dankzij de veiling, donaties en de enorme betrokkenheid van bezoekers levert FredPark opnieuw een waardevolle bijdrage aan dit bijzondere doel. Make-A-Wish is volledig afhankelijk van donaties en acties vanuit de samenleving om wensen mogelijk te maken.

"FredPark is veel meer dan een feest," zegt Boris Schalker, mede-eigenaar van A fish named Fred. "Het is een avond waarop onze partners, klanten, vrienden en familie elkaar ontmoeten, nieuwe herinneringen maken en samen iets kunnen betekenen voor kinderen die dat hard nodig hebben. Dat sluit precies aan bij waar ons merk voor staat: kleur brengen in het leven van mensen."

De jubileumeditie kende een indrukwekkende line-up met optredens van bekende artiesten zoals Het Goede Doel, Cesar Zuiderwijk, Erwin Nyhoff, Alice Good en CB Milton. Een drukbezochte veiling en talloze bijzondere momenten. De ontspannen festivalsfeer, gecombineerd met de internationale bezoekers en de maatschappelijke missie, maakte ook deze vijfde editie tot een groot succes.

Na vijf succesvolle edities kijkt A fish named Fred met trots terug op een evenement dat inmiddels een vaste plek heeft gekregen op de agenda van relaties uit binnen- en buitenland. De ambitie blijft onveranderd: ieder jaar nóg meer mensen samenbrengen en gezamenlijk zoveel mogelijk wensen helpen vervullen.

Zonder de publicatie van ook maar één foto, behaalde Dior een mediawaarde van vijftien miljoen dollar met de trouwjurk van Taylor Swift. Dit blijkt uit nieuwe data van Launchmetrics.

De zangeres trouwde op drie juli met NFL-ster Travis Kelce. Ze droeg een custom design van Jonathan Anderson, die in 2025 als creatief directeur bij het Franse modehuis in dienst trad. Het spraakmakende evenement in Madison Square Garden in New York City zorgde afgelopen weekend voor een stortvloed aan berichten op sociale media.

Volgens het MIV-algoritme van Launchmetrics, dat een monetaire waarde toekent aan merkbekendheid op sociale media, online publicaties en in print, leverde de trouwlook van Swift ook resultaten op voor andere merken. Cartier behaalde ongeveer 5,9 miljoen dollar aan exposure, terwijl Christian Louboutin een MIV van 5,8 miljoen dollar noteerde. Deze gegevens zijn verzameld in de eerste 48 uur na de ceremonie.

De voorspelde cijfers zullen blijven stijgen naarmate er meer details bekend worden. Dit geldt met name als Swift of Kelce officiële trouwfoto's of -video's vrijgeven, wat tot nu toe nog niet is gebeurd.

De bruiloft van Swift vond slechts enkele dagen voor de presentatie van Diors Haute Couture Herfst/Winter 2027-collectie door Anderson in Parijs plaats. De ontwerper presenteerde op maandag looks geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse beeldhouwster Lynda Benglis. De collectie, met plooien, strikken en dramatische vormen, stond in het teken van tuinen en natuur.

De timing is ook voor LVMH in bredere zin opmerkelijk. De gerapporteerde omzet van de groep daalde in het eerste kwartaal met zes procent, grotendeels door sterke wisselkoerstegenwind. De organische groei bleef echter stabiel op één procent. De divisie mode en lederwaren, de grootste van de groep en de thuisbasis van Dior, kromp met twee procent, waarbij de oorlog in het Midden-Oosten voor extra druk zorgde. Tegen deze achtergrond biedt een viraal trouwjurkmoment LVMH de organische merkbekendheid die de eigen cijfers niet genereren.

In Parijs laat Iris van Herpen opnieuw zien dat de natuur een goed startpunt vormt voor het meest luxueuze modesegment. Ze debuteert met ‘plasma’-jurken in Sonic Starquakes, een collectie in de ban van de structuren van ‘starquakes’, oftewel exploderende supernovae.

Net als bij aardse bevingen trillen sterren door de golven van energie die erdoorheen reizen, weliswaar lichtjaren hiervandaan. De schoonheid is een bij-effect, al komt het zo niet over in de collectie.

Fractual Universe

De ‘Fractal Universe’ jurk, blikvanger in de line-up, doet denken aan klokslag twaalf op een nieuwjaarsnacht, maar evengoed aan een sinistere apocalyps. Bliksemschichten tekenen zich af op de jurk – en ze zijn levensecht. Voor dit effect liet Van Herpen haar ontwerp opladen met elektriciteit. Vervolgens werd het cryogeen geconserveerd om die energie van miljarden gevangen elektronen vast te houden.

In de nachten voor de show begon die spanning zich autonoom te ontladen (het originele plan was dit pas op de catwalk te doen): vertakkende flitsen schoten door de driedimensionale structuur. De energie die vrijkomt noemen we plasma, het hoofdbestanddeel van sterren, de wind, en nevel.

Van het effect vielen de monden open in Parijs. Zo ook bij prinses Maria Chiara de Bourbon-Two Sicilies en actrice Daphne Guinness, beide muzes en klanten van de ontwerpster.

Inspiratie voor de collectie is onder andere een experiment van de Welshe onderzoeker Margaret Watts Hughes (1842-1907), die haar eigen stem probeerde te materialiseren tot kunst. Ze vond de eidofoon uit, een soort megafoon met een membraan van verfpoeders. Door de trillingen van haar gezang begonnen die zich te verplaatsen op het oppervlak, en ontstond een kunstwerk.

Helix Nebula

Naast deze bliksemjurk toonde Van Herpen in Parijs ook de Helix Nebula (vernoemd naar de planetaire nevel). De top bestaat uit twee sculpturale, handgeblazen glazen maanvormen gevuld met plasma, die reageren op aanraking. Op de donkerbelichte catwalk lichtte de constructie op met een mystieke, dieprode gloed. Voor het lijfje gebruikte Van Herpen fijn handgeblazen glas – een techniek die ze eerder gebruikte voor de ‘Airo dress’, dit jaar het middelpunt van het Met Gala. Topsporter Eileen Gu droeg de constructie van 15.000 iriserende bubbels, bevestigd op nagenoeg onzichtbare tule en tot leven gebracht met uv-licht.

Nog geen dag na de vertoning gaat de collectie al viral op TikTok en Instagram; het is de ontwerpster uit Wamel weer gelukt om mode van een intellectuele sluier te voorzien. Door aansluiting te zoeken met wetenschap en tech vestigt ze de aandacht op de natuur die haar zo dierbaar is.

Door de opeenstapeling van natuurwonderen als startpunt van haar mode, kunnen mensen de misvatting krijgen dat Van Herpen ons het universum uit probeert te leggen. Dat wil ze niet, legt ze uit in de shownotes: “Around us, and within us, vast dimensions of reality remain undiscovered. (…) I do not seek to explain these forces; instead, they heighten our awareness of the unknown, reminding us of the mysteries that lie within this multiverse.”

Het Amerikaanse denimmerk Levi's onthult een capsulecollectie met de Franse ontwerpster Christelle Kocher. De collectie debuteert in juli tijdens de Haute Couture Week in Parijs, zo meldt een persbericht. Volgens het merk is dit de eerste keer dat Levi's aanwezig is op de Parijse Haute Couture.

De collectie van tien looks is een herinterpretatie van Levi's denimiconen, zoals de 501-jeans en het Type II-jack, die zijn omgevormd tot couturestukken. Volgens het merk zijn de kenmerkende stijlen bewerkt met veren, borduurwerk en sculpturale details. Ze worden getoond naast verfijnde silhouetten, zoals gedrapeerde zwarte denimjurken en opvallende hoofddeksels. De accessoirecollectie omvat een couture-herinterpretatie van de Levi's Baby Brooklyn Bag en hoofddeksels met veren.

De collectie is volledig opgebouwd rond denim, met technieken als plissé-draperie, handborduurwerk, constructies met veren en bloemen, kantapplicaties, denim met een harslaag en leerborduurwerk. Een opvallende look is een jurk volledig van veren met een bijpassende cape, een combinatie van denim, kant en hars met een op vissenschubben geïnspireerde afwerking. Kocher, artistiek directeur van Maison Lemarié, ontwikkelde de collectie vanuit haar ‘Couture-à-Porter’-benadering. Het textielonderzoek is uitgevoerd in het Levi's Eureka Lab op het hoofdkantoor van het merk.

Christelle Kocher zegt: “Deze capsulecollectie weerspiegelt mijn leven tussen de Verenigde Staten en Frankrijk, twee landen die mijn creatieve energie voeden.” Mathilde Vaucheret, vicepresident marketing en merkbeleving Europa bij Levi's, noemt de eerste aanwezigheid op de Parijse Haute Couture een belangrijk moment. Het is een manier om het merk in nieuwe culturele ruimtes in Europa te introduceren. De beelden van de capsulecollectie zijn gemaakt door Kayla Connors.

Parijs - De plooi in al haar pracht. Ontwerper Jonathan Anderson brengt een ode aan de plooi in zijn tweede haute couture-collectie voor Dior, gepresenteerd op maandag in Parijs.

De collectie van de Noord-Ierse ontwerper voor het herfst-winterseizoen 2026-2027 omvat sculpturale jurken, vloeiende ensembles, jassen en broeken. Een groot deel van de garderobe is voorzien van deze plooitechniek.

Anderson, een groot kunstliefhebber, brengt een eerbetoon aan de Amerikaanse kunstenares Lynda Benglis, bekend om haar sculpturen en reliëfwerken.

“Veel werken van de kunstenares ontstaan uit tweedimensionale materialen die door technieken als knopen, plisseren of vormen, transformeren in driedimensionale objecten. De kunst van haute couture ondergaat een vergelijkbare transformatie: de stof krijgt een sculpturale vorm, die wordt geaccentueerd wanneer het gedragen wordt”, legt de ontwerper uit in een persbericht.

In een decor dat leek op een varensbos in het Musée Rodin, volgden de silhouetten elkaar op. De tinten waren vaak wit, grijs en zwart, maar ook met koper-, zilver-, rood- of appelgroene accenten.

Veel kledingstukken hadden bloemendetails, zoals een mesh-ensemble met brede plooien, millefeuille genoemd, of een zwarte jas afgewerkt met geborduurde witte varens.

De tekst gaat verder na de afbeeldingen:

Sabrina Carpenter, Josh O'Connor, Pharrell Williams en Priyanka Chopra waren enkele van de sterren die de show bijwoonden.

Anderson wordt beschouwd als een van de wonderkinderen van de mode en is een onvermoeibare werker. Slechts twee weken geleden presenteerde hij in Parijs de mannencollectie van het Franse modehuis. Zijn naam circuleerde de afgelopen dagen ook als de ontwerper van de trouwjurk van Taylor Swift voor haar huwelijk met Travis Kelce in New York.

Op 41-jarige leeftijd werd de Brit vorig jaar benoemd tot artistiek directeur van de dames- en herencollecties van Dior. Daarmee is hij de eerste ontwerper sinds Christian Dior die toezicht houdt op de drie lijnen van het iconische LVMH-huis, inclusief haute couture.

In tegenstelling tot de Fashion Week, vindt haute couture alleen in Parijs plaats. De shows zijn in januari voor het zomerseizoen en in juli voor het winterseizoen. Het is een Franse specialiteit waarbij unieke, handgemaakte stukken worden gepresenteerd, voornamelijk bestemd voor grote gala's en de rode loper.

Parijs - Met sculpturale jurken van siliconen en maritieme verwijzingen opent Schiaparelli de Parijse Haute Couture Week.

De collectie, getiteld 'De afgrond', voor het Herfst/Winter 2026/2027 seizoen staat vol met ultrastrakke korsetten van synthetische materialen, gecombineerd met transparante, geborduurde rokken of broeken bedekt met parels.

“We hebben onvermoeibaar gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken en materialen, uniek voor haute couture. Het hyperrealistische lijfje van een jurk is gebeeldhouwd, vervolgens in siliconen gegoten en hemelsblauw geschilderd”, legt de Amerikaanse Daniel Roseberry, sinds 2019 artistiek directeur van het merk, uit in een persbericht.

Een ander ontwerp omvat een witte siliconen jas met een trompe-l'oeil kanten detail. Dit is een kenmerkende techniek voor het modehuis, die oprichtster Elsa Schiaparelli ook al toepaste.

De maritieme inspiratie is zichtbaar in verschillende outfits. Een voorbeeld is een zwarte latex creatie met tentakels. Een ander voorbeeld is een tule jurk bedekt met zwarte siliconen stippen, die als schubben aan een kwal doen denken.

De tekst gaat verder na de afbeeldingen:

Julia van Zilt is de nieuwe directeur van New Order of Fashion (NOOF). Dat maakte zij deze week bekend via LinkedIn. Van Zilt is gestart in de functie en zal deze drie dagen per week vervullen. Naast het directeurschap blijft zij actief als oprichter van Textile Alchemy.

Van Zilt noemt de functie een logische volgende stap vanwege de gedeelde focus op innovatieve materialen en ontwerptalent. "De toekomst van mode begint bij het materiaal en bij de mensen die durven experimenteren. Bij NOOF vertalen we onderzoek naar echte innovatie voor de industrie en geven we de nieuwe generatie makers de ruimte en het podium dat ze verdienen", vertelt Van Zilt aan FashionUnited.

Als directeur is Van Zilt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de langetermijnstrategie van NOOF. Daarbij richt zij zich op het verder versterken van de bestaande programma's, het LAB, exposities en het netwerk van jong talent. Daarnaast wil zij de organisatie toekomstbestendig maken door de verbinding tussen onderzoek, makers en de mode-industrie verder te versterken, aldus Van Zilt.

NOOF is een onderneming die zich richt op het verkennen van innovatieve ontwerpmogelijkheden om circulaire oplossingen voor de mode-industrie te materialiseren. De organisatie opereert op het snijvlak van regeneratieve mode, materiaalinnovatie en talentontwikkeling.

De haute couture keert deze maandag terug naar de Franse hoofdstad met de start van een nieuwe editie van de Paris Haute Couture Week. Het evenement, van maandag tot en met donderdag, staat in het teken van de langverwachte debuten van Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga en Duran Lantink voor Jean Paul Gaultier. Dit zijn de belangrijkste hoogtepunten van een programma vol nieuwe namen, welkome terugkomers en opvallende afwezigen.

In navolging van de recente Paris Men's Fashion Week, sluit dit evenement het eerste deel van het tweede grote presentatieblok van het jaar af, voordat het hectische tempo van de industrie in september weer wordt hervat. Dit is de tweede editie van de Paris Haute Couture Week in 2026, na het evenement van afgelopen januari. De modeweek keert terug naar de Franse hoofdstad om de meest verfijnde collecties van toonaangevende merken en modehuizen voor het komende herfst/winter 2026/2027 seizoen te presenteren.

In totaal presenteren 30 modehuizen en ontwerpers hun nieuwste Haute Couture-collecties. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 28 deelnemers in januari en de 27 in juli vorig jaar. De organisatie is in handen van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Dit benadrukt het levendige en dynamische karakter van de Parijse en internationale Haute Couture-scene. De line-up van deze editie bestaat, volgens de regels, uit acht leden van de Chambre Syndicale de la Haute Couture, vier internationale 'Corresponding Members' en 18 'Guest Houses'. Dit laatste is een privilege dat de FHCM verleent aan zowel Franse als internationale modehuizen.

Debuut voor Pierpaolo Piccioli bij Balenciaga, Duran Lantink bij Gaultier en Maria Grazia Chiuri bij Fendi

De kalender van deze editie staat, naast vaste namen als Schiaparelli, Dior en Chanel, weer vol met verwachte debuten, welkome terugkomers en opvallende afwezigen. De belangrijkste hoogtepunten zijn de debuten van Pierpaolo Piccioli als creatief directeur van het historische Spaanse huis Balenciaga en Duran Lantink als creatief directeur van Jean Paul Gaultier. Dit laatste merk is een sleutelspeler in het portfolio van de Spaanse mode- en beautymultinational, de Puig-groep.

Wat betreft de debuterende ontwerpers en merken: op woensdag 8 juli presenteert Pierpaolo Piccioli zijn eerste Haute Couture-collectie voor Balenciaga. Dit volgt op zijn aanstelling als creatief directeur in mei 2025 en de presentatie van zijn debuutcollectie in oktober van dat jaar. Op dezelfde dag presenteert Duran Lantink zijn eerste Haute Couture-collectie voor Gaultier, na zijn benoeming tot nieuwe creatief directeur van het merk van de Puig Group in april 2025. Deze aanstelling was significant, aangezien Lantink de eerste vaste creatief directeur van het huis is sinds het pensioen van de oprichter.

Naast deze twee grote namen, zijn er nog twee nieuwkomers op de kalender van de Paris Haute Couture Week. Dit zijn het gelijknamige modehuis van de Indiase ontwerper Manish Malhotra, die de woensdag afsluit, en Standing Ground, het merk van de Ierse ontwerper en LVMH Prize-winnaar van 2024, Michael Stewart. Stewart presenteert de voorlaatste show op de openingsdag, maandag 6 juli.

Bij de terugkerende namen zien we de Nederlandse ontwerpster Iris Van Herpen, die na haar afwezigheid in januari weer op de officiële kalender staat. Ook het couturehuis ArdAzAei, opgericht in Stockholm door de Zweeds-Iraanse ontwerpster Bahareh Ardakani en de Zweedse ontwerper Johannes Falk, keert terug, evenals de gevierde ontwerpster Adeline André. André, aan het hoofd van haar gelijknamige modehuis, sluit het programma op donderdagmiddag af. Ze was ook afwezig in januari en keerde in juli 2025 terug na een afwezigheid van drie seizoenen.

Tot slot de afwezigen. Verschillende merken en ontwerpers van de editie van januari 2026 nemen deze keer niet deel, waaronder Gaurav Gupta, Julien Fournié, Phan Huy, Miss Sohee en Valentino. Na de aanstelling van Alessandro Michele als nieuwe creatief directeur in maart 2024, heeft Valentino gekozen voor één Haute Couture-collectie per jaar. Deze wordt afwisselend gepresenteerd met de jaarlijkse Haute Couture-collectie van Balenciaga. Beide merken zijn verbonden aan de Kering-groep, die in 2023 een belang van 30 procent in Valentino verwierf. De lijst van grote afwezigen wordt aangevuld door Giambattista Valli, die daarmee een volledig jaar afwezig is op de Parijse Haute Couture-kalender. Het merk herstructureert nadat de Italiaanse ontwerper de volledige controle terugkreeg. Ook de Spaanse ontwerpster Juana Martín is afwezig, waarmee ze een heel jaar niet op de officiële kalender heeft gestaan. Het is afwachten of de ontwerpster, net als in januari, een collectie buiten het programma presenteert. Vooralsnog is er geen show aangekondigd.

Het historische Romeinse huis Fendi verdient ook een speciale vermelding. Het merk was voor het laatst te zien op de officiële kalender in januari 2024. Na het debuut van Maria Grazia Chiuri als creatief directeur tijdens de Milan Fashion Week in februari, neemt Fendi ook deze keer niet deel. Deze afwezigheid wordt echter gecompenseerd door een presentatie buiten de kalender om. Chiuri presenteert haar eerste Haute Couture-collectie voor Fendi op donderdag 9 juli in de Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) in Rome. Dit markeert het Haute Couture-debuut van de Romeinse ontwerpster voor het LVMH-huis. Het dient ook als opmaat voor de opening van de tentoonstelling 'After un percorso di lavoro. Fendi/Karl Lagerfeld 1985. After steps through work' op vrijdag in dezelfde GNMAC. De tentoonstelling belicht de creatieve relatie tussen het Italiaanse huis en couturier Karl Lagerfeld van 1985 tot zijn dood. Het is open voor publiek van 10 juli tot 25 oktober 2026. Gasten van de show kunnen de tentoonstelling na afloop privé bezichtigen.

Officieel showschema Paris Haute Couture Week – herfst/winter 2026/2027

Iedere nieuwe ZENGGI-collectie is het resultaat van een geconcentreerde balanceeract tussen al het voorgaande en het nieuwe, tussen mannelijke zakelijkheid en vrouwelijke verfijning, tussen natuurlijk en technisch, handmatig en clean, en tussen schoonheid en comfort. ZENGGI reduceert deze dualiteiten tot een subtiel spanningsveld zodat ieder kledingstuk naadloos opgaat in bestaande garderobes en tegelijkertijd die begeerlijke ‘nowness’ uitstraalt.

Zo is ZENGGI voor Spring Summer 2027 verder geëvolueerd in een losse, zachte, bijna casual unconstructed tailoring-stijl, met een sterk feminien tegenwicht voor al het mannelijke, en hier en daar wat karakteristieke equatoriale invloeden. Daarnaast zijn er meer jassen aan de collectie toegevoegd en is er voor het eerst echte denim. De kleurkaart is vertrouwd naturel en contrastrijk, met rijke schakeringen tussen wit en zwart, tussen latte en donkere klei, tussen mist en inktblauw, tussen khaki en citrus, en tussen poederroze en shiraz.

Mannenkleding blijft een belangrijke inspiratie, maar dit tijdloze vocabulaire van vormen, kleuren en texturen wordt zorgvuldig toegesneden op het vrouwelijk lichaam; zachter, ronder en driedimensionaler. De stijl blijft wijd, lang, luchtig en licht, maar met een vrouwelijk accent op de taille. Op de vele wijde broeken en rokken passen juist korte blazers of blouson-jasjes met een hybride tailored look. Naast ZENGGI’s vertrouwde Japanse crêpe, sterke poplins en stoere twills zijn er verschillende linnen-blends, met of zonder streepje of ruitje, die het nostalgisch zomerse combineren met een moderner technisch gevoel. Ditzelfde spanningsveld komt terug in twee donker gestreepte thema’s met boxy blouses en wijde broeken en rokken in een technische katoen of soepele viscose mix.

Aangemoedigd door de lichtgewicht ongewassen denim stijlen zoals een wijde bandplooibroek die al een paar seizoenen razendsnel uitverkoopt zet ZENGGI voor SS27 haar eerste schreden in échte denim, en wel met een kleine serie high waist fits in een lichte wassing of ongebleekt witte Serge de Nîmes.

De kaftan is een van de stijlelementen van rond de evenaar die de collectie typeert, zoals een lange zwarte 100 procent linnen kaftan met safari-stijl borstzakken. Net als het ambachtelijke India-gevoel van ‘handloom’ katoen voor luxe losse kaftanblouses, een wijd kort bloesje en lange bloesjurk met een fijn geplooid front in voile katoen, met of zonder bolletjesprint, of de met fijne borduur bezaaide katoenen bloesjes in zwart of wit. Lange luchtige zomerjurken met veel plooitjes of een jersey exemplaar met een taillerende drape maken dit zinderend zomerse plaatje af.

Naast korte blazers en blousons zijn er ook lange jassen die de collectie extra gelaagdheid geven: een lange oversized trench en een XL oversized mac coat in een licht gekinkelde katoen-nylon mix, en een elegante androgyne mac coat in ZENGGI’s signature soepele Japanse crêpe als perfecte ‘demi’.

In de knitwear tot slot een gebruikelijk royaal aanbod ZENGGI-classics als crewneck sweaters, boxy cardigans, gilets, spencers, polo’s, tops en loose fitting tees in mooie kwaliteiten als superzachte merino, luxe wolblends met cashmere en katoen, een summer alpaca, washi-paper mix en linnen. Boxy fits, brede aansluitende tailleboorden en zelfs een klokkende A-lijn top of een aansluitend truitje met een lichte peplum, alles voor die fijne feminine touch.

Stay smart, stay modern, keep going in grace!

De scène speelt zich af in december 2016. In een intieme salon van het Ritz in Parijs presenteert Chanel zijn Métiers d’Art-show. De vrouwelijke silhouetten passeren de revue, wanneer plotseling de Amerikaanse zanger Pharrell Williams, het gezicht van het modehuis, een verrassingsoptreden maakt tussen de modellen. Gekleed in een marineblauwe tweed jas en een veelheid aan parelkettingen, wordt hij gevolgd door enkele andere mannelijke silhouetten.

De aanwezigheid van mannen in een Chanel-show is geen primeur. Baptiste Giabiconi, de muze van Karl Lagerfeld, liep meerdere keren op de catwalk voor het merk, onder andere tijdens de prêt-à-porter show voor lente-zomer 2010. Ook werden enkele herensilhouetten gepresenteerd tijdens de Métiers d’Art-show 2015/16. Hoewel de stap van het merk naar menswear nooit veel verder ging, is het Franse huis niet inactief op de markt en ontwikkelt het een zeer unieke strategie.

Pedro Pascal, Jungkook... de ambassadeurs van Chanel

In 1955 lanceert het huis zijn eerste herenparfum met de ondubbelzinnige naam: Eau de Toilette Pour Monsieur. Het assortiment is sindsdien uitgebreid, niet alleen op het gebied van geuren. Horloges, brillen, crèmes, make-up… Chanel is niet afwezig in de herenafdeling. Om deze producten te promoten, zet het al lange tijd in op de traditionele strategie van ambassadeurs. Recente benoemingen zijn onder meer acteur Pedro Pascal en zanger Jungkook (van de Zuid-Koreaanse groep BTS) voor de Beauty en Parfums-divisie. Maar van alle mannen die het huis hebben gepromoot, heeft één van hen meer stof doen opwaaien dan de anderen.

In 2012 verschijnt de Amerikaanse acteur Brad Pitt in een reclame voor het mythische damesparfum, Chanel N°5. Een man voor een damesparfum? De gedurfde actie past bij een positionering die de gendergrens overschrijdt. Het doel is om van Chanel een wereldwijd merk te maken dat zowel vrouwen als mannen aanspreekt.

Een genderfluïde pak

De vraag die momenteel veel professionals bezighoudt (en die niet nieuw is) is of Chanel van plan is om prêt-à-porter voor heren te lanceren. Hoewel er nog niets officieels is aangeboden, richt het merk zich al op mannen, en niet alleen via het beautysegment of maatpakken voor de rode loper.

Door het dragen van vrouwelijke Chanel-stukken tijdens shows of publieke optredens, heeft Pharrell Williams (nu artistiek directeur van de herenlijnen van Louis Vuitton) het merk in de mannenwereld geïntroduceerd. Zijn creatieve samenwerking met de voormalige artistiek directeur van het huis, Karl Lagerfeld, culmineerde in de lancering van een unisex Chanel-capsulecollectie in 2019.

Vandaag de dag tonen ook anderen het mannelijke potentieel van de stukken met de dubbele C. A$AP Rocky droeg een zuurstokroze Chanel-tas bij de cruise 2026-2027 show in Biarritz. K-Pop-icoon G-Dragon maakte van de tweed jasjes voor dames zijn stilistische handtekening. De Australische acteur Jacob Elordi werd gespot in een kort Chanel-jasje met gouden knopen, afkomstig uit een damescollectie en identiek aan een model dat eerder door Michelle Obama werd gedragen.

Door deze genderfluïde benadering te cultiveren, herinnert het huis eraan dat zijn geschiedenis met dezelfde vrijheid begon. In 1930 stelde Gabrielle Chanel haar outfit samen door te kiezen uit herenkleding (matrozenbroek en -hemd). Het is precies deze ‘boyish’ esthetiek die Matthieu Blazy, de nieuwe artistiek directeur, nieuw leven inblies tijdens zijn inaugurele show in oktober 2025.

Zijn eerste silhouet was een grijs pak dat een pantalon combineerde met een kort jasje met opgerolde mouwen. Tijdens de show verschenen ook diverse herenoverhemden. Deze overhemden zijn gemaakt in samenwerking met het huis Charvet. Dit is een historisch merk dat actief is op de menswearmarkt en waarvan Chanel deze donderdag de overname aankondigde. Ter herinnering, de Chanel-groep had in het verleden al andere herenmerken overgenomen, zoals Orlebar Brown, of uniseks merken zoals Barrie.

De operatie kan een voorbode zijn van meer herenoverhemden in de damescollecties. Hoe dan ook, en hoewel er geen officiële herenlijn is aangekondigd, zal genderfluïditeit het leidmotief van het merk blijven. Niet alleen omdat de aanpak deel uitmaakt van zijn wortels, maar ook omdat het aansluit bij de vraag van een jonge klantenkring.

In 2025 werd de markt voor genderneutrale mode gewaardeerd op 24,70 miljard Amerikaanse dollar, volgens Fortune Business Insights. En deze zal naar verwachting groeien van 26,53 miljard Amerikaanse dollar in 2026 naar 54,12 miljard Amerikaanse dollar in 2034. Hoewel de herenmodesector zwaarder weegt, is het ook een verzadigd landschap waar andere grote namen al een toonaangevend aanbod hebben voor een welvarende klantenkring. Denk bijvoorbeeld aan Hermès, Loro Piana, Brunello Cucinelli of Berluti.

Gezien het potentieel van genderneutrale mode, blijkt de keuze om geen speciale herenlijn te creëren ook een geducht wapen tegen de concurrentie. Door te weigeren zich aan te sluiten bij een traditionele segmentatie, ontwijkt het huis aan de Rue Cambon behendig een directe en kostbare confrontatie met de reeds gevestigde reuzen in menswear. In plaats van een prêt-à-porter die specifiek voor mannen is ontworpen, heeft het huis Chanel er dus alle belang bij om te blijven profiteren van deze organische dubbelzinnigheid. Een unieke manier om zich op de markt te onderscheiden door zijn vrouwelijke iconen om te vormen tot universele stukken, waarbij pasvorm, vakmanschap en uitstraling prevaleren boven het genderlabel.

De Portugese schoenenvereniging (APICCAPS) benoemt, in samenwerking met het London College of Fashion, UAL, Pranav Sudhir van LCF tot winnaar van de tweede editie van de Portuguese Footwear and Accessories Design Award.

De prijs is in het leven geroepen om opkomend talent in zowel schoen- als accessoireontwerp te stimuleren. Sudhir, afgestudeerd aan BA (Hons) LCF Cordwainers Footwear, ontvangt de prijs als erkenning voor zijn ‘opvallende 3D-experimenten’. De jury prees ook ‘de zelfverzekerde manier waarop hij ideeën ontwikkelt door te maken, waardoor een natuurlijke flow ontstaat uit zijn materiaalmanipulatie’.

Als winnaar ontwikkelt Sudhir een collectie met leveranciers van APICCAPS. De samples worden in Portugal geproduceerd en hij krijgt de kans om zijn werk te presenteren tijdens toekomstige evenementen van de vereniging.

In een reactie op zijn overwinning zegt Sudhir: “Ik had verwacht na mijn afstuderen de zomer te moeten besteden aan het zoeken naar werk. Het is dan ook een ongelooflijk voorrecht om direct een collectie te kunnen ontwikkelen.”

“De mogelijkheid om samples te laten produceren en zichtbaarheid in de industrie te krijgen, is een enorme springplank voor mijn carrière.”

APICCAPS omschrijft het niveau van de inzendingen voor de prijs van dit jaar als ‘uitzonderlijk’. Mede-afgestudeerde Yevheniia Mizevych is benoemd tot erewinnares. De jury benadrukte herhaaldelijk dat haar werk sterk was. Het werd omschreven als ‘opvallend en visueel krachtig, maar toch geworteld in een esthetiek die geloofwaardig en draagbaar blijft’.

Cláudia Pinto, communicatiedirectrice bij APICCAPS, voegt toe: “We blijven ons sterk inzetten voor investeringen in opkomend internationaal talent en het creëren van betekenisvolle verbindingen tussen creativiteit en de industrie.”

“Portugal biedt productiecapaciteiten van wereldklasse, technische knowhow, innovatie en een groeiende toewijding aan duurzaamheid en technologie. Door deze krachten te verbinden met de visie en ambitie van jonge ontwerpers, helpen we de volgende generatie producten, merken en ideeën vorm te geven.”

“De kwaliteit van de inzendingen was dit jaar zo hoog dat we naast de hoofdprijs ook een erewinnaar hebben benoemd, als erkenning voor het uitmuntende werk van de studenten.” Als onderdeel van de samenwerking tussen APICCAPS en LCF reizen de ontwerpers naar Portugal. Daar ontdekken ze het productie-ecosysteem en bouwen ze rechtstreeks relaties op met de fabrikanten uit de regio.

De onderhandelingen over een sociaal plan voor de medewerkers van het met sluiting bedreigde Zalando-logistiekcentrum in Erfurt naderen een cruciale fase. Voorafgaand aan de volgende bijeenkomst van de bemiddelingscommissie op dinsdag, maken de ondernemingsraad en het personeel duidelijk dat het bestuur van de online modewinkel zijn sociale verantwoordelijkheid moet nemen. “We laten ons niet als afval dumpen”, verklaart de ondernemingsraad, verwijzend naar een actie van het personeel.

Uit protest tegen de sluiting van de locatie hebben medewerkers de afgelopen dagen afgedankte werkkleding opgestapeld voor het fabrieksterrein. Daarnaast is er een ketting van werkjassen om de fabriek gespannen en zijn er handtekeningen verzameld tegen het beleid van de directie.

Ondernemingsraad eist eerlijk sociaal plan

Tegen de achtergrond van Zalando's miljardeninvesteringen in bedrijfsovernames zoals About You, de terugkoop van aandelen en sportsponsoring, is een eerlijk en sociaal rechtvaardig sociaal plan noodzakelijk, aldus de ondernemingsraad. Dit plan moet de economische nadelen voor de 2.100 getroffen medewerkers adequaat verzachten.

Een volgende bijeenkomst van de door de arbeidsrechtbank van Erfurt ingestelde bemiddelingscommissie staat gepland voor donderdag 9 juli. Hierbij gaat het zowel om een belangenafweging als om het sociaal plan. Het bestuur van het Dax-concern wil de volledige locatie in de hoofdstad van Thüringen eind september sluiten.

Na weken van radiostilte zijn het management en de ondernemingsraad eind mei de gesprekken over de belangenafweging en het sociaal plan gestart. Dit volgde op een schikking waarin was afgesproken om eerst buiten een bemiddelingscommissie te onderhandelen. Omdat er op 20 juni geen overeenstemming was bereikt, ligt de bal nu bij de bemiddelingscommissie, onder voorzitterschap van een voormalige arbeidsrechter.

Luxe multibrand retailer Mytheresa brengt zijn curatie en klantenservice rechtstreeks naar consumenten in de Hamptons. Dit gebeurt met een op maat gemaakte mobiele retailervaring voor de zomer. Hiermee geeft het bedrijf een nieuwe invulling aan de traditionele winkelpui door een meer persoonlijke, op ervaring gerichte benadering van luxe retail.

De ‘Mytheresa Out East’ op maat gemaakte Airstream mobiele boetiek reist tot 6 augustus door de Hamptons in New York. De boetiek maakt stops “op enkele van de meest gewilde stranden, hotels, wijnhuizen, restaurants en culturele bestemmingen in de regio”.

De retailactivatie is ontworpen om “klanten een nieuwe manier te bieden om gedurende het seizoen met het merk Mytheresa in contact te komen,” legt de retailer uit. Op dinsdag en woensdag zijn er privé-winkelafspraken voor topklanten. Op donderdag is de boetiek open voor het publiek via inloop en registratie ter plaatse.

In de Airstream is een gecureerde selectie van zomerse mode en accessoires te vinden, waaronder van Alaïa, Missoni, Pucci en Valentino. De collectie wordt gepresenteerd in een ruimte die is ingericht in samenwerking met Lulu en Georgia.

Tijdens privé-afspraken zijn er ook versnaperingen van Saratoga Spring Water. Elke klant ontvangt een op maat gemaakt bloemstuk in een Ginori 1735-vaas als onderdeel van een exclusieve cadeau-ervaring.

Carly Rosenberg, president van Noord-Amerika, zegt in een verklaring: “Bij Mytheresa onderzoeken we voortdurend nieuwe manieren om met onze klanten in contact te komen door middel van uitzonderlijke service en betekenisvolle ervaringen.

“Mytheresa Out East brengt onze wereld rechtstreeks naar de Hamptons, waardoor we een zeer gepersonaliseerde winkelervaring kunnen bieden op geselecteerde iconische bestemmingen in de Hamptons.”

De mobiele boetiek verschijnt op geselecteerde locaties in de Hamptons, waaronder The Hedges Inn, Topping Rose House, Wölffer Estate Vineyard en Montauk Yacht Club.

Het Britse schoenenmerk FitFlop, bekend om zijn biomechanisch ontworpen comfortschoenen, begint een samenwerking met kleurexpert Pantone. De samenwerking is een onderzoek naar “hoe kleur ons gevoel, onze beweging en onze schoenervaring vormgeeft”.

Centraal in de tweedelige samenwerking staat de vraag: “Wat als kleur het gevoel van comfort kan veranderen?” Het schoenenmerk selecteerde samen met Pantone kleuren die “optimisme en rust in gelijke mate” verkennen. Tegelijkertijd vertalen ze toon en textuur naar een draagbaar ontwerp dat zowel beweging als mindset ondersteunt.

De eerste twaalfdelige FitFlop x Pantone collectie bevat vier kernsilhouetten: de iQushion Flip-Flop, Delicato Poise Mary-Jane, Delicato Poise Ballerina en Retro-Q Sneaker. Elk model is verkrijgbaar in drie kleurstellingen: ‘Pantone Cameo Brown’, ‘Pantone Iceberg Green’ en ‘Pantone Rutabaga’.

In een verklaring stelt FitFlop dat het samengestelde palet van zachte pastel-, roze-, groene- en gele tinten is geselecteerd als “warme, aardende tinten, ontworpen om lichtheid, gemak en emotioneel evenwicht op te roepen op het hoogtepunt van de zomer”.

Elke tint, zo voegt het merk toe, is niet alleen geselecteerd om zijn visuele aantrekkingskracht, maar ook om zijn “emotionele resonantie”. De kleuren zijn ontworpen om de stemming te verbeteren, balans te creëren en “de dagelijkse ervaring van schoeisel te versterken”.

FitFlop: Kan kleur meer zijn dan decoratie en bijdragen aan welzijn in schoenen?

Louise Noble, directeur product en merk bij FitFlop, zegt: “Kleur heeft de kracht om ons gevoel te beïnvloeden, net zoals comfort onze beweging en het zelfvertrouwen in het dagelijks leven beïnvloedt.

“Met Pantone wilden we die twee ideeën samenbrengen door emotionele expressie te combineren met de wetenschap van beweging op een manier die modern, opbeurend en echt draagbaar aanvoelt.”

De debuutcollectie, genaamd ‘The Colour of Comfort’, wordt op 9 juli gelanceerd voor lente/zomer 2026. De collectie combineert de wetenschap en biomechanische innovatie van FitFlop met subtiele Pantone-kenmerken. Details zoals een Colour Chip-accent en precieze Colour ID-markeringen zijn doorgevoerd. Deze zijn ontworpen om de verbinding tussen elk ontwerp en de exacte kleurtint te versterken.

Laurie Pressman, vicepresident van het Pantone Color Institute, voegt toe: “Kleur is een van de krachtigste instrumenten om ons gevoel te beïnvloeden; het wordt evenzeer ervaren als gezien.

“Door onze samenwerking met FitFlop hebben we de wetenschap en psychologie van kleur op een zeer bewuste manier in schoenen geïntegreerd. Elke tint is geselecteerd om lichtheid, gemak en emotionele rust op te roepen. Dit toont aan hoe kleur verder kan gaan dan het visuele en iets wordt dat je bij elke stap echt voelt.”

Een tweede collectie volgt later dit jaar en breidt de samenwerking uit met “een nieuw seizoensperspectief”.

De SS26 FitFlop x Pantone collectie is verkrijgbaar via FitFlop.com en bij geselecteerde wereldwijde verkooppunten. De prijzen variëren van 38 tot 110 pond.

Merksamenwerkingen als motor voor de groeistrategie van FitFlop

FitFlop is in 2007 opgericht door wellness-onderneemster Marcia Kilgore. Het merk ondergaat een evolutie naar een wereldwijd lifestylemerk onder leiding van CEO Gianni Georgiades. Het doel is om “de zomer te domineren” en een bedrijf van een miljard Amerikaanse dollar te worden. Dit wordt bereikt door design-gedreven, wetenschappelijk onderbouwd en innovatief schoeisel te combineren met stijl en comfort.

Een speerpunt van de strategie is het gebruik van commerciële samenwerkingen, zoals die met Pantone, om de groei te versnellen en het internationale bereik te vergroten. Verdere samenwerkingen worden verwacht met snoepmerk Haribo, die schoenstijlen voor het hele gezin zullen omvatten.

Het Britse schoenenmerk is aanwezig in meer dan 88 landen, via meer dan 5.000 winkels en 2.000 retailers. Het heeft 89 conceptruimtes in het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten, India en de APAC-regio, en showrooms in Londen en New York.

Lille - Darquer, de oudste kantfabriek van Calais, opgericht in 1840, staakt definitief haar activiteiten. Het bedrijf, met nog 45 werknemers, is failliet verklaard. Dat maakte de algemeen directeur maandag bekend aan persbureau AFP.

De handelsrechtbank van Boulogne-sur-Mer sprak donderdag het faillissement uit. De activiteiten worden slechts tot 17 juli voortgezet. Het bedrijf verkeerde sinds vorig jaar al in surseance van betaling.

"We hebben tot het einde gevochten"

“We hebben klanten die ons hebben gesteund en die we tot het einde zo goed mogelijk proberen te begeleiden (...). We hebben tot het einde gevochten”, aldus een zeer geëmotioneerde Sébastien Bento Soares, algemeen directeur van Darquer, tegenover AFP.

Volgens hem had Darquer nog ongeveer 40 Leavers-weefgetouwen in bedrijf. Dit zijn enorme gietijzeren machines, ontworpen in Engeland begin negentiende eeuw en later geperfectioneerd met het jacquardsysteem.

Deze techniek voor extreem fijne producten vormde de basis voor de kantindustrie in Calais en later ook in Caudry (Noord-Frankrijk).

Het kant is geliefd bij grote couturiers wereldwijd, sterren als Beyoncé en leden van de Britse koninklijke familie. Om het beter te beschermen tegen namaak, kreeg het kant van Calais-Caudry in 2024 een geografische aanduiding (IG).

Dit was echter niet voldoende om de neergang van de sector te stoppen. De industrie kampt met hevige concurrentie van gebreid kant, dat vaak in Azië veel sneller en tegen aanzienlijk lagere kosten wordt geproduceerd. Na het verdwijnen van Darquer blijven er volgens Bento Soares nog maar twee andere kantfabrikanten over in Calais, en enkele andere producenten in Caudry.

“Dit is een zeer harde klap. Hoe kunnen we Calais nog de stad van het kant noemen als de weefgetouwen een voor een stilvallen?”, reageerde burgemeester Natacha Bouchart dit weekend in een interview met de krant Nord Littoral.

“We hebben er alles aan gedaan om de bedrijven in de sector te ondersteunen”, verzekerde Bouchart. “We hebben meermaals schulden kwijtgescholden, overnemers gesteund en samengewerkt met de overheid om de grote luxehuizen te overtuigen kant uit Calais te blijven gebruiken.”

De detailhandelsomzet in de eurozone is in mei minder sterk gestegen dan verwacht. De opbrengsten stegen met 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande maand, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat maandag in Luxemburg. Economen hadden gemiddeld een stijging van 0,3 procent verwacht.

In april daalde de omzet nog met een herziene 0,3 procent. Aanvankelijk was een daling van 0,4 procent vastgesteld.

Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar steeg de detailhandelsomzet in mei met 1,6 procent. Dit was in lijn met de verwachtingen.

Zondag is normaal gesproken een rustdag, maar niet deze Berlin Fashion Week. Voor de afsluiting van het SS27-seizoen zette de stad nog een keer alles op alles en bracht internationale namen en Berlijnse iconen samen. Waar de laatste dag elders een rustige afsluiter is, stonden in Berlijn op zondag meerdere hoogtepunten op het programma: een Deens label met een omweg via Milaan, een Japanse ontwerper die Berlijn regelmatig verkiest boven zijn thuisstad, een debuut na jaren in de schaduw van prominente klanten en tot slot een jubileum als grote finale.

Wie dacht dat na vier dagen Fashion Week de energie op was, had het mis. Een korte terugblik op de laatste uren van Berlin Fashion Week.

Martin Quad: De gast uit Kopenhagen

Voordat Martin Quad op zondag in Berlijn verscheen, had het label zijn internationale runwaydebuut al in Milaan gehad. Bij de Fondazione Sozzani toonde de Kopenhaagse ontwerper Martin Juncker in juni voor het eerst ‘Woodman Pt.2’, geïnspireerd op de morbide en poëtische beeldwereld van fotografe Francesca Woodman. In plaats van haar motieven alleen te citeren, vertaalde Juncker haar fascinatie voor spiegels, fragmentatie en verdwijning direct naar de snit: klassieke tailoring-items werden uit elkaar gehaald en opnieuw samengesteld in een dubbele, omgekeerde of licht vervormde vorm.

In Milaan werd de show begeleid door gebroken spiegels, zwevende draperieën en een speciaal gecomponeerde operapartituur, waardoor het meer leek op performancekunst dan op een klassieke modeshow. Naar Berlijn bracht Juncker het concept nu in een compactere vorm: rokken die eigenlijk uit twee broekspijpen bestaan, extreem hoog aangezette taillebanden, eendelige pakken die het midden houden tussen een jurk en een broek, en blazers die naadloos overgaan in shorts, grotendeels uitgevoerd in één monochrome kleur.

John Lawrence Sullivan: Opnieuw Berlijn in plaats van Tokio

Dat Arashi Yanagawa met zijn label John Lawrence Sullivan liever in Berlijn showt dan in zijn thuisstad Tokio, is inmiddels een gegeven. De voormalige professionele bokser richtte het merk in 2003 op en vernoemde het naar de legendarische zwaargewichtbokser John L. Sullivan – een verwijzing die tot op de dag van vandaag de strijdlustige ondertoon van zijn ontwerpen bepaalt. Voor zijn SS27-collectie ‘Androgyny’, gepresenteerd in de zaal van het Kronprinzenpalais, stelde Yanagawa opnieuw klassieke genderrollen ter discussie en richtte hij zich op de vraag hoe schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen in één kledingstuk kunnen worden verenigd.

Dit werd onder andere zichtbaar in nauwkeurig gesneden pakken, klassieke overhemden en lange jassen, aangevuld met een terugkerende plooibroek in lange, korte en kuitlange varianten. Daarnaast werden materialen met een reptielenlook gebruikt als symbool voor verandering en een nieuw begin, en waren er verwijzingen naar de Japanse bondage-techniek Shibari, die tot uiting kwam in riem- en veterdetails op jassen en blazers. Als overkoepelende referentie diende de portretserie ‘Modern Lovers’ uit 1990 van fotografe Bettina Rheims, die de bevrijding van rigide gendernormen vastlegt.

Selva Huygens: Eindelijk op de eigen catwalk

Cristian Huygens en Natalia Golubenko hebben hun in 2024 opgerichte label al tot een gewilde naam gemaakt onder beroemdheden – Lady Gaga, Jared Leto en FKA Twigs behoren tot de klantenkring – maar stonden tot nu toe nooit met een eigen show op het officiële BFW-programma. De ontwerpen zijn verre van glamoureus tot stand gekomen, in een industrieel gebouw in de Ziegrastrasse in Neukölln, waar Huygens auto-onderdelen, afgedankte schoenen en industrieel afval van de straat omvormt tot draagbare sculpturen.

Met ‘Aerospatial’ vierde het duo nu zijn BFW-debuut. De collectie greep terug op de vormentaal van de ruimtevaartesthetiek uit de jaren zestig, gecombineerd met retrofuturisme en de strakke lijnen van brutalistische architectuur – een stijl die het label zelf omschrijft als ‘Brutalist Functional Art’.

Leren jurken met een A-lijn en trapeziumvormige minirokjes in avondroodtinten werden gecombineerd met sculpturale stukken gemaakt van gerecyclede auto-onderdelen, zoals korsetten van oude rubberen matten of rokken van veiligheidsgordels. Ongeveer negen van de tien gebruikte materialen zijn afkomstig van recycling, deadstock of werden op straat in Berlijn gevonden. Voor Golubenko, die naast communicatie en brandmanagement ook als model voor het label werkt, is dit precies de kern van het merk: een onconventionele omgang met afgedankte materialen die duurzaamheid en durf samenbrengt.

Kolya Bogatyrev: Kleding als herinnering

Het in 2021 in het Oekraïense Tsjerkasy opgerichte modeproject Kolya Bogatyrev maakt geen gebruik van nieuwe materialen. Er wordt uitsluitend gewerkt met bestaande kledingstukken, die via een zelfontwikkeld recyclingsysteem van traditioneel kleermakerswerk en moderne upcyclingtechnieken opnieuw worden samengesteld.

Na de vorige collectie ‘Contraargumentum’, die in het voorjaar in het tweedehandswarenhuis Humana aan de Frankfurter Tor werd getoond, volgde nu met ‘Classical Reminder’ de tweede runway-show in het officiële BFW-programma. Dit keer als een reflectie op vergankelijkheid en de stille schoonheid van alledaagse momenten. Overhemden, pakonderdelen en uniformen werden versneden en opnieuw samengesteld, zodat restanten van hun oorspronkelijke vorm zichtbaar bleven en kleding een drager van persoonlijke geschiedenis werd. Strenge snitten werden gecombineerd met doorschijnende stoffen en ambachtelijke details, waardoor de looks een balans vonden tussen helderheid en kwetsbaarheid.

GmbH: Het grote slotstuk

Voor de finale van Berlin Fashion Week SS27 nodigden Serhat Işık en Benjamin Huseby van GmbH uit. De show was tevens het sluitstuk van ‘Intervention VI’, het door het Berlijnse PR-bureau Reference Studios gecureerde showformat in het Kronprinzenpalais, dat die dag ook Dagger, Martin Quad en John Lawrence Sullivan op het podium bracht.

Met de collectie ‘Desire Paths’ ging het GmbH niet om louter nostalgie, maar om een nauwelijks verteld hoofdstuk uit de stadsgeschiedenis: de bloeiende Berlijnse mode-industrie van de jaren twintig, die tijdens het nationaalsocialisme met geweld werd vernietigd omdat veel van de toonaangevende huizen en ateliers werden geleid door Joodse ontwerpers en ontwerpsters die werden onteigend, verdreven of vermoord. In plaats van deze geschiedenis als een kostuumdrama na te bootsen, liet GmbH deze doorvloeien in de eigen, voor het label typische vormentaal van nauwsluitende sportswear en beschermende silhouetten. Een goed voorbeeld hiervan was een kraag die herinnerde aan een jas van de Berlijnse coupeuse Clara Böhm, die actief was van 1912 tot 1939.

Voor het onderzoek bezochten Işık en Huseby het privéarchief van Julia Schwarz en integreerden ze geselecteerde originele stukken uit de jaren tien tot en met zestig in de show, gemaakt door nu grotendeels vergeten Berlijnse ontwerpers. Weelderige avondkleding, strak gesneden jurken en scherp gesneden blazers werden zo gecombineerd met de sportswear- en clubwear-elementen waar het duo bekend om staat. GmbH wilde de collectie ook politiek begrepen zien. Het label verwees expliciet naar de toenemende staatsrepressie, de marginalisering van minderheden en de ruk naar rechts in Duitsland.

Hiermee kwam de SS27-editie van Berlin Fashion Week ten einde – het volledige overzicht van het seizoen is hier te vinden.

Het Nederlandse damesmodemerk Dante6 gaat samenwerken met het Zweedse modeagentschap Sjoklint Agenturer. Daarmee wil het label zijn positie in Scandinavië verder versterken, zo meldt het bedrijf vandaag op Linkedin.

De samenwerking gaat van start met de pre-ordercollectie voor het voorjaar/zomerseizoen 2027. Tijdens de komende editie van Copenhagen Fashion Week presenteert Dante6 de SS27-collectie op de beurzen Mandatory en Ciff.

Sjoklint Agenturer is gevestigd in Mölndal en vertegenwoordigt meerdere internationale modemerken in de Scandinavische markt, zoals Hunter, Toms, Essential Antwerp, Scotch & Soda, Deus Exmachina, Palladium en Fabienne Chapot.

In Scandinavië is Dante6 momenteel al te koop, zoals bij Individ Prestige Nordby, Lyxx Trend & Design en Butik in Zweden, Pag-studio en Charnelle in Denemarken, Lilly, White Bloom beauty and lifestyle en Bello Mondo in Finland, bij Phillippa AS en Hans & Grete in Noorwegen.

H&M Group benoemt Henrik Kroon tot nieuwe commercieel directeur. De benoeming is een verlenging van Kroons lange carrière bij de Zweedse modegigant, waar hij in 2010 begon.

Kroon kondigt zijn nieuwe functie aan op LinkedIn. Hij zegt: “Ik ben dankbaar voor deze kans en kijk ernaar uit om samen te werken met onze getalenteerde teams. Samen zullen we ons bedrijf versterken, voortbouwen op het momentum dat we hebben gecreëerd en H&M naar een volgend hoofdstuk leiden.”

Voor zijn komst naar H&M in 2010 werkte Kroon bijna zes jaar bij telecombedrijf Ericsson. Hij startte bij H&M als global controller construction. Sindsdien bekleedde hij functies met toenemende verantwoordelijkheid. Zo was hij financieel directeur voor H&M Canada en wereldwijd hoofd winkelruimte. Zijn meest recente functie was die van directeur commerciële ontwikkeling.

Zijn benoeming vindt plaats in een periode van verandering bij H&M. De oprichtersfamilie heeft een groot aandeleninkoopprogramma doorgevoerd om hun belang in het bedrijf opnieuw te vergroten.

Financieel gezien bevindt de retailgigant zich ook in een lastige positie. In het tweede kwartaal van het huidige boekjaar daalde de omzet van de groep met drie procent naar 54,8 miljard Zweedse kroon (4,97 miljard euro). Dit was een zwakkere ontwikkeling dan gepland. Ondanks dit boekt het bedrijf vooruitgang in het verhogen van de winstgevendheid dankzij de lopende herstructureringen, aldus CEO Daniel Ervér.

Winkelketen 7-Eleven klaagt Nike aan. De sportkledinggigant zou de kenmerkende driekleurige streep van de winkelketen hebben gekopieerd voor een nieuw sneakerontwerp.

De aanklacht heeft specifiek betrekking op het gebruik van een oranje, groene en rode streep op de nieuwe Air Max 95 sneaker van Nike. De release staat gepland voor 11 juli, een dag die bekendstaat als ‘7-Eleven Day’.

In de klacht, ingediend bij de rechtbank van het Northern District of Texas in de Verenigde Staten, wordt Nike beschuldigd van “een harteloze en kwaadwillige minachting van de rechten van 7-Eleven”.

Volgens de retailer vertoont de nieuwe schoen van Nike een “verwarrend gelijkende imitatie” van de driekleurige branding. Dit merkrechtelijk beschermde element wordt al tientallen jaren gebruikt in alle consumentgerichte initiatieven, van marketing tot product.

In een verklaring, geciteerd door Reuters, stelt 7-Eleven: “Gezien het ongeoorloofde gebruik van ons merk en de aanstaande lancering op onze verjaardag, 7-Eleven Day, moesten we snel en doortastend handelen om ons merk te beschermen”.

De winkelketen geeft aan dat het heeft geprobeerd het geschil op te lossen voordat de rechtszaak werd aangespannen. Nike was echter van plan de lancering door te zetten.

7-Eleven stelt dat consumenten de schoen waarschijnlijk zullen verwarren met een product dat door het bedrijf wordt gesponsord of ondersteund. Daarom eist de winkelketen dat de rechtbank de verkoop van de schoen volledig blokkeert. Ook moeten alle reeds gedistribueerde producten worden teruggeroepen en moet de winst uit de verkoop worden afgedragen.

Met een temperatuur van ruim twintig graden en een zon die regelmatig achter de wolken verdween, vormt het Hembrugterrein in Zaandam zondag en maandag het decor van Modefabriek. De vakbeurs viert dit jaar bovendien haar dertigjarig bestaan. Terwijl inkopers de stands afstruinen om de collecties voor Spring/Summer 2027 samen te stellen, pakken veel merken ook visueel uit. Summum kiest voor een presentatie in paradesfeer, terwijl Beaumont Amsterdam bezoekers meeneemt naar een stand die als een naaiatelier is ingericht onder het thema Atelier de Beaumont. FashionUnited sprak met verschillende standhouders over de collecties en items waar inkopers tijdens Modefabriek het meest enthousiast op reageren.

Mode mag weer plezier brengen

"Met alle ellende in de wereld mag er ook weer een flinke dosis fun in mode zitten", vertelt Lilly Gordijn, art director van Beaumont Amsterdam, dat onderdeel is van Stone Fashion Group. Dat vertaalt zich voor SS27 in glinsterende steentjes, uitgesproken kleuren en ontwerpen die optimistisch ogen. Beaumont Amsterdam telt momenteel zo'n 220 verkooppunten in zeventien landen. Het prijsniveau van blazers loopt uiteen van 169 euro voor reguliere collectiestukken tot 300 voor premium items.

Ook bij Summum staat het toevoegen van karakter centraal. "In ieder kledingstuk gebeurt wel iets," vertelt oprichtster Jorien Wijker. "Van een borduursel tot een print of een opstaande kraag." Ze wijst naar een blouse die volgens haar goed laat zien waar Summum voor staat. "Die geeft echt het boetiekgevoel weer, maar blijft tegelijkertijd toegankelijk." Halverwege het gesprek steekt medeoprichter Jos Wijker zijn hoofd om de hoek. "Jorien, zullen we straks met een glas champagne een rondje in het reuzenrad?" vraagt hij lachend. Het typeert de ontspannen sfeer op de beursvloer.

Kleur zet de toon

Bij meerdere merken spelen uitgesproken kleuren een belangrijke rol in de SS27-collecties. Zo merken oprichters Mark en Felice De Lorme van Penn & Ink dat inkopers vooral enthousiast reageren op groen en oranje. Het Nederlandse merk, dat momenteel vier flagshipstores telt en in dertien landen wordt verkocht, positioneert zich in het midden-hoge segment. De consumentenadviesprijs van een blazer begint rond de 200 euro en loopt op tot ongeveer 350 euro.

Het Brusselse modemerk TWNS The Label zet eveneens volop in op kleur. "De voorjaarscollectie draait om ‘vitaminekleuren’, zoals citrus en sinaasappel," vertelt agent Diandra Klapmeijer van Brand District. De naam van het merk verwijst naar de tweeling van oprichters Tara Bellay en Dimitri Valckaert. "Het doel is om meer kleur in de mode te brengen." Truien krijgen consumentenadviesprijzen tussen de 109 en 169 euro. TWNS werkt met natuurlijke materialen als mohair, super mohair, racoon wol, gerecycled kasjmier, merinowol, alpaca en katoen. TWNS heeft zo'n zeventig verkooppunten in Nederland en ongeveer zeshonderd in Europa en het Verenigd Koninkrijk, aldus Klapmeijer.

Het Italiaanse modemerk Silvian Heach, vertegenwoordigd door agentschap Jos Bles, ziet dezelfde ontwikkeling. Volgens accountmanager Eva Vink krijgt een groene set met een opvallende Bambi-print veel positieve reacties. Het merk telt momenteel ongeveer 45 verkooppunten in Nederland.

Accessoires om het ‘op te spicen’

Bij 10Days draait SS27 niet om één specifieke trendkleur of materiaal. Volgens Sabrina Hartmann, country coordinator Germany, zit de kracht juist in de styling. "Spice it up," zegt ze. Accessoires spelen daarin een belangrijke rol. Zo behoort een grote schelpenketting met een prijs van circa 40 euro tot de blikvangers van de collectie. Daarnaast ziet het Amsterdamse merk veel potentie in broeken met een O-silhouet, een vorm die in meerdere ontwerpen opduikt. Afhankelijk van het model variëren de consumentenadviesprijzen van 139 tot 199 euro. In plaats van één grote seizoenscollectie kiest 10Days voor vier maandelijkse drops – van ‘city vibes’ tot ‘spring essentials’ tot ‘holiday essentials’.

Silhouetten en materialen blijven ontwikkelen

Ook op het gebied van silhouetten zien verschillende modemerken dezelfde beweging. Volgens Lydia van Egmond, agent van onder meer MAC Jeans en Daydream, verschuift de aandacht langzaam van wide leg naar meer straight leg-broeken. De barrelbroek blijft volgens haar belangrijk, maar wordt voor het voorjaar uitgevoerd in lichtere stoffen. Daarnaast verwacht Van Egmond dat cargo's een prominente rol gaan spelen, vaak uitgevoerd in poplinstoffen. Bij Daydream liggen de consumentenadviesprijzen tussen de 169 en 209 euro.

Debuut op Modefabriek Voor The Lola Club is de editie van dit seizoen extra bijzonder. Het Nederlandse merk bestaat vijf jaar en is sinds anderhalf jaar actief in wholesale. Daarmee is dit de eerste deelname aan Modefabriek.

"Dit is voor ons een mooie manier om het merk verder onder de aandacht te brengen," vertelt salesmanager Jessie van 't Hoff enthousiast. Inmiddels heeft The Lola Club 84 verkooppunten in Nederland, 14 in België en 10 in Duitsland. De kracht van het merk zit volgens Van 't Hoff in de veelzijdigheid van de collectie. De activewear, beachwear en loungewear zijn zo ontworpen dat de items ook buiten sportmomenten gedragen kunnen worden. Een linnen blouse in een opvallende oranjetint krijgt een consumentenadviesprijs van 119,95 euro, terwijl de bijpassende short 89,95 euro kost.

Van jurkenmerk naar totaalcollectie

Ook bij Freebird Icons, onderdeel van modeagentschap Blosh, staat vernieuwing en uitbreiding centraal, zonder de oorsprong van het merk uit het oog te verliezen. "We zijn ooit begonnen als jurkenmerk, maar trekken de collectie inmiddels veel breder," vertelt Commercial Director Ilse de Vries. Toch blijft het merk “een ode brengen aan de jurk”. Dat komt tot uiting in The Dress Edit, waarin negen speciaal ontworpen jurken centraal staan. Nieuw vanaf dit seizoen is bovendien de introductie van schoenen en tassen. "Daarmee maken we de look helemaal compleet," aldus De Vries.

Op het gebied van kleur ziet Freebird Icons een verschuiving binnen bestaande trends. Lichte geeltinten maken plaats voor fellere varianten, terwijl zachtroze evolueert naar een uitgesproken bubblegum roze.

Modefabriek voelt ‘huiselijk’ aan

Tijdens een ronde over de beursvloer op zondag viel op dat veel merken hun volledige branding hadden doorvertaald naar de standpresentaties. Van thematische decors tot ingehuurde barista's die bezoekers van verse koffie en andere lekkernijen voorzagen: veel exposanten besteedden zichtbaar veel aandacht aan de beleving op de beursvloer. Een standhouder omschrijft Modefabriek als "huiselijker" dan veel andere modebeurzen. Tegelijkertijd plaatst zij een kanttekening bij de bezoekersaantallen. Volgens haar voelt het op dat moment rustiger aan dan verwacht en heeft zij de indruk dat er relatief veel familie en vrienden rondlopen ten opzichte van het aantal inkopers.

Na een dag op de beursvloer ontstaat een duidelijk beeld van Spring/Summer 2027. Uitgesproken kleuren als groen, oranje en citrus blijven belangrijk, accessoires krijgen een prominentere rol en silhouetten ontwikkelen zich voorzichtig verder met onder meer straight leg-, barrel- en cargobroeken. Maar bovenal lijkt één gedachte verschillende collecties met elkaar te verbinden: mode mag weer plezier brengen.

Noot van de redactie: dit artikel is op 7 juli 2026 aangepast.

In Beeld

Op 5 en 6 juli kunnen winkeliers en merkvertegenwoordigers elkaar weer ontmoeten op de Modefabriek, om zich te buigen over de zomercollecties voor 2027. FashionUnited brengt de sfeer in beeld op het beursterrein, het Taets Art and Event Park, te Zaandam.

De beursvloer is deze editie anders opgezet: met een nieuw pand erbij en zonder bovenverdiepingen – vorig jaar viel dat niet in de smaak. Er staan nu merken in de Yada Yada, Studio, Pand 43 en het Muza.

Penn & Ink heeft een eigen pand (Pand 41).

Buiten

Voor deze editie is er bovendien meer te doen op het buitenterrein; daar pakken merken flink uit met ‘experiences’. Summum takelde een reuzenrad op en bouwde er een filmische set omheen die doet denken aan een Franse guinguette, inclusief drankjes en livemuzikanten. De tent, couvert en zelfs de verse koffie waren gehuld in rood-witte bretonstreep.

Met een stap over de drempel bij 10Days’ 'House of Ease' moet de stress zo van je schouders komen glijden, door de combinatie van loungemuziek, een groen sapje, en de glamping-achtige inrichting van de tent-stand. Ook de collectie is relaxt, met zachte jerseys, lichte bloesjes en veel stretch. Die kleding is niet voor de bankhanger, maar een drukke, ambitieuze vrouw. "Wij vatten comfort niet op als 'comfortabel', maar je vrij kunnen bewegen", legt accountmanager Tony Hernandez Jenema uit.

JC Sophie serveert gasten broodjes kreeft en canapés in een verstopt hoekje met houten stoeltjes. Aan de leuningen hangen appelgroene merktasjes – een herinnering aan wie deze droom heeft voorgeschoteld. Voor de deur van de bistro staat een campagnebeeld waarin topmodel Maartje Verhoef het languit liggen en wegdromen alvast voordoet.

Nieuwe gezichten

Voor het eerst op de beurs, want pas in februari begonnen: tweelingzussen Kayra en Ashley van der Linden met hun office wear label Vander Amsterdam. “We hebben al 31 verkooppunten”, zegt Kayra. Vandaag en morgen hoopt ze er minstens zoveel de hand te schudden.

De eerste keer dat Florien Heyblom in 2024 op de Modefabriek stond, trof ze een Duitse agent. Ze sloegen de handen ineen en daarna “ging het veel harder met het merk.” Dat merk is Heyb Club, uitgesproken als ‘hype’.

Mexx bestaat 40 jaar en viert dat met een rebranding. De ‘é’ is voortaan strakker en blauw, en de collectie is verjongd. Er mag ook meer van de kleding afspatten dat het ‘Hollands’ is, zegt Demi van de Geer, B2B-marketeer.

“We bestuderen graag de Hollandse, urban lifestyle. Onze laatste footwear-shoot was in Rotterdam. Dan kijk je ook naar de gebouwen, en volg je die lijnen voor in de collectie. Dat is ook ‘Dutch’. Denim is Dutch. Bloemen zijn Dutch.” Tot voor kort managede ze de agenda’s van topsporters. In de mode, en op haar eerste beurs, vergaat het haar goed. “Het is onwijs leuk om op zo’n punt van verandering in het bedrijf in te stappen.”

Klein festival

De SS27 editie lijkt wel een klein zomerfestival, met alle randzaken die te doen zijn voor bezoekers. Zo kun je bij de pop-up-shop van de American Book Center (ABC) in de modeboeken neuzen, of je bij illustrator Elenore den Oudsten op je paasbest laten portretteren in niet meer dan vijf minuten, op kosten van EK Retail, de serviceorganisatie voor sportmerken als Runnersworld.

Veel standhouders laten hun bezoekers tassenbedels maken. Bij Guess Jeans hebben ze iets anders bedacht. Twee jaar geleden kreeg het submerk een eigen imago: jeugdiger en met de focus op de spijkerbroek, waar het ooit, in 1981 mee begon voor het Californiaanse modemerk. Op de Modefabriek kunnen bezoekers een tote laten bewerken met de hot press. In een minuut is de beleving voorbij. Het resultaat mag mee naar huis.

Consumpties genoeg

Bij het foodtruck station in het midden van de beurs is het rustig. Een mogelijke verklaring: op de beursvloer zijn consumpties genoeg. Een koffiekar op wielen met ervoor een praatgrage barista lijkt de minimale verwachting, idealiter is er ook de optie matcha of chai, aangevuld met een gezonde (fruit) of minder verantwoorde (spekjes, biscotti) snack.

Dertig jaar Modefabriek

Dit jaar bestaat Modefabriek dertig jaar. Daar hoort een nieuwe look bij, met andere ‘signage’, opvallend zijn de zwarte teksten in blauw omrande chatbubbels. Bezoekers vinden er wat van, wat precies loopt uiteen.

Met twee enorme slingback pumps wordt de bekende Nederlandse schoenontwerper Jan Jansen gehuldigd. Hij overleed in juni op 85-jarige leeftijd in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. In de Muze hal is een selectie ontwerpen te zien; wie hem nog niet kende, neemt zijn speelse blik op schoenen wel mee naar huis.

Wielermerk Nimbl en het Amerikaanse sportkledingmerk Nike lanceren 'Étoile', een gelimiteerde capsulecollectie van wielerschoenen en -kleding. Dit blijkt uit een persbericht. De collectie is op 2 juli onthuld in de Velodrom-winkel in Barcelona, samen met Team Visma | Lease a Bike, ter gelegenheid van de start van de Tour de France in de stad.

Volgens de merken is de samenwerking hun eerste gezamenlijke stap buiten schoenen. Nimbl levert sinds 2023 raceschoenen en sinds 2025 racekleding aan Team Visma | Lease a Bike, terwijl Nike de renners en staf voorziet van kleding voor naast de fiets. De lancering volgt op een gelimiteerde wielerschoen die de twee uitbrachten tijdens de Giro d'Italia om het Grand Tour-succes van renner Jonas Vingegaard te vieren.

De merken geven aan dat de Étoile-collectie het Italiaanse, handgemaakte wielervakmanschap van Nimbl combineert met het design en de prestatie-innovatie van Nike. Nimbl is onderdeel van Pon.Bike, een van 's werelds grootste fietsgroepen. Pon.Bike is op zijn beurt onderdeel van het Nederlandse familiebedrijf Pon Holdings, net als Lease a Bike en Cervélo, het fietsmerk van Team Visma | Lease a Bike.

“Dit partnerschap is gebouwd op de gedeelde overtuiging dat aandacht voor detail beslissend is in de racerij,” aldus Poppo Hofsteenge, die de samenwerking tussen Nimbl en Nike leidt voor Pon.Bike. Kieran Ronan, die de samenwerking voor Nike leidt, zegt dat de connectie een gedeelde focus op prestaties weerspiegelt. Het is ook een kans om de toekomst van de wielersport vorm te geven.

De gelimiteerde Nimbl x Nike-collectie is wereldwijd verkrijgbaar voor atleten. De verkoop verloopt via een geselecteerd netwerk van onafhankelijke fietsenwinkels en online.

Amancio Ortega, oprichter van Inditex, beheert via zijn holding Pontegadea een vastgoedportefeuille met een waarde van ongeveer 20 miljard euro, aldus Forbes.

Pontegadea, onder leiding van directeur Roberto Cibeira, herinvesteert een groot deel van de dividenden van Ortega's textielmultinational in reeds verhuurd en inkomstengenererend vastgoed. Volgens de ranglijst van Forbes van april dit jaar is de ondernemer de grootste individuele vastgoedeigenaar ter wereld. Hij laat ontwikkelaars als de Australische Harry Triguboff en de Amerikaanse Donald Bren achter zich. Zijn portefeuille, destijds door het tijdschrift geschat op ongeveer 25 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 20 miljard euro), omvat meer dan tweehonderd eigendommen in dertien landen.

De Spaanse groep concentreert zijn activa, bestemd voor verhuur, in kantoorgebouwen op toplocaties, logistieke centra en hotels. De Verenigde Staten blijven de belangrijkste markt wat betreft het aantal panden en de huurinkomsten, ondanks het hoge tempo van aankopen in Europa in de afgelopen twee jaar.

De waardering is naar boven bijgesteld ten opzichte van de schatting van Forbes in april, omdat de holding sindsdien is blijven kopen. Recente transacties omvatten het grootste gekoelde logistieke centrum van Lactalis in Canada, in Oshawa (Ontario), voor ongeveer 115 miljoen euro, en een logistiek pand in Sevenum (Nederland), verhuurd aan de merken Tommy Hilfiger en Calvin Klein (beide van de PVH-groep), voor 132 miljoen euro. Daarnaast onderhandelt Pontegadea exclusief over de aankoop van het Parijse kantorencomplex Capital 8, eigendom van Invesco. Volgens Bloomberg kan deze transactie oplopen tot 850 miljoen euro en zou het de grootste verkoop van kantoren in Europa zijn sinds 2022. Forbes berekende in april dat Ortega in de 25 jaar sinds de beursgang van Inditex in 2001, 24 miljard Amerikaanse dollar heeft geïnvesteerd in vastgoed. In die periode zijn 216 eigendommen aangekocht en slechts een tiental verkocht.

De laatste officiële taxatie van de portefeuille, gepubliceerd via de jaarrekeningen van de holdingmaatschappijen, dateert van eind 2024. Onafhankelijke experts schatten de waarde toen op bijna 19 miljard euro.

De inspanningen werpen langzaam hun vruchten af. Met de afsluitende show van GmbH eindigde zondagavond de Berlin Fashion Week. De conclusie: het evenement vestigt zich steeds meer als een internationaal relevante modeplek, zowel voor ontwerpers en merken als voor inkopers en media. Zelfs de bondskanselier prees de sector.

Bijna vijf jaar geleden begon de Fashion Council Germany, samen met de Berlijnse Senaat, met de ontwikkeling van een strategie voor de toekomst van de Berlin Fashion Week. De centrale vraag was: hoe kan Berlijn zich positioneren op de internationale modekalender en met welk uniek kenmerk?

“Ons antwoord was duidelijk: Berlijn moet het platform worden voor opkomend talent. Juist jonge ontwerpers staan vandaag de dag voor enorme uitdagingen en hebben zichtbaarheid nodig”, aldus Christiane Arp, voorzitter van de Fashion Council Germany. Dat het concept lijkt te werken, is seizoen na seizoen te zien aan de ontwikkeling en professionalisering van de labels die het platform van de Fashion Week benutten.

“Deze groei is fantastisch om te zien”, vervolgt Arp. Niet alleen de deelnemende merken maken indruk in Berlijn, ook de aanwezigheid van internationale gasten, bestaande uit inkopers en mediaprofessionals, onderstreept het belang van het evenement. Inkopers van onder andere Antonioli, H Lorenzo, Hankyu, Isetan, Printemps, Roadsign, SVRN, Takashimaya, United Arrows, Velvet en Voo Store zijn ingegaan op de uitnodiging van de Fashion Council, evenals talrijke internationale journalisten en content creators. “Inmiddels worden er ook orders geplaatst”, voegt Scott Lipinsky, CEO van de Fashion Council Germany, toe. “De internationale winkels zijn belangrijke multiplicatoren; wat daar hangt, wordt wereldwijd opgemerkt.”

Ook de labels zelf zien de meerwaarde van hun deelname. “Voor een jong merk is er momenteel nauwelijks een betere plek dan de Berlin Fashion Week en de kans om met de Fashion Council te groeien”, zegt Mario Keine van het mannenmodelabel Marke. Hij presenteerde zijn collectie in een eigen show en was daarna een dag aanwezig in de hotelshowroom van de Fashion Week, waar ook de internationale gasten verbleven. “De zichtbaarheid die we hier krijgen, zou in Parijs nauwelijks mogelijk zijn. Daar zou je als klein label moeten concurreren met vele anderen om de aandacht van inkopers en media. Het concept begint zijn vruchten af te werpen.”

Ook het Berlijnse label Haderlump waardeert de locatie: “Als modelabel in Berlijn hebben we veel vrijheid om ideeën te realiseren die in andere steden misschien niet eens aandacht zouden krijgen”, zegt het team van Haderlump. “Berlijn is tegelijkertijd hard en zacht, open en gesloten, langzaam en snel. De stad leeft van tegenstellingen die perfect dienen als inspiratie voor gedurfde mode; het wordt nooit saai. In tegenstelling tot andere steden, die meer ‘af’ en gevestigd lijken, is Berlijn onvoltooid, en dat past bij ons.”

Zelfs de politiek kijkt met een welwillende blik naar de kleurrijke modebranche. Vrijdag nodigde het Bundeskanzleramt de sector uit voor een ontvangst, waar Wolfram Weimer, staatsminister voor Cultuur en Media, en Gitta Connemann, parlementair staatssecretaris bij het ministerie van Economische Zaken en Energie, het economische en culturele belang van de branche benadrukten. Zelfs bondskanselier Friedrich Merz eerde de sector kort met zijn aanwezigheid, voordat hij de minister-presidenten van de Baltische staten ontving.

Het is alleen jammer dat de Duitse detailhandel nog steeds weinig respons geeft. Veel labels vestigen zich eerst in Azië of de Verenigde Staten voordat ze in Duitsland worden opgemerkt. “Ik verkoop mijn collectie alleen in Japan en de Verenigde Staten”, zegt de Berlijnse ontwerper Vladimir Karaleev, representatief voor vele andere labels. Hij presenteerde zijn collectie eveneens in de showroom van de Fashion Week.

William Fan: Tussen bescherming en lichtheid

De Berlijnse ontwerper William Fan toonde in zijn SS27-collectie opnieuw zijn meesterschap in het omgaan met diverse materialen en texturen. Zijn ontwerpen kenmerken zich door vloeiende silhouetten met veel plissés, zwierige ruches en extra lange mouwen, die de looks een dynamisch karakter geven, terwijl complexe laagjes voor diepte en volume zorgen. Het kleurenpalet blijft ingetogen: veel zwart wordt gecombineerd met aardetinten en af en toe een zachtgeel of lichtgroen.

De details zijn opvallend: een baggy broek met een dubbele tailleband oogt bewust onconventioneel, terwijl molensteenkragen als terugkerend detail tops en jurken een sculpturaal kader geven. Fans kenmerkende combinatie van tailoring en vloeiende vormen creëert silhouetten die rondom het lichaam dansen. De collectie lijkt sowieso minder gericht op een nauwsluitende pasvorm en meer op bescherming en omhulling. De snitten zijn ruim, inclusief ontworpen en passen bij uiteenlopende lichaamsvormen, van klassieke modellenmaten tot plus-size silhouetten.

Ook de grenzen tussen klassieke mannen- en vrouwenmode vervagen. Looks uit de mannencollectie worden vanzelfsprekend door vrouwen gedragen, en rokken worden evengoed door mannen gedragen.

Taskin Goec: Mode in de digitale ruimte

Ontwerper Taskin Goec houdt zich al jaren bezig met digitale mode. Met zijn modeshow Black Eye zette hij deze benadering consequent voort en presenteerde in plaats van een klassieke runwayshow een audiovisuele installatie waarin mode, AI en digitale beeldwerelden samensmolten – volledig zonder catwalk en zonder aanwezige modellen, alles via een scherm.

En het bleek een succes: deze keuze opende nieuwe mogelijkheden voor de enscenering. De ontwerper behield zelf de regie over de blik van de toeschouwer en bepaalde waar de aandacht op gevestigd moest worden: op afzonderlijke details, oppervlakken, materiaalstructuren en afwerkingen. Ook beweging werd een ontwerpelement. Wind liet franjes, linten en stoflagen bewegen, waardoor de materialen bijna levend leken.

Latex, leren riemen, jurken van stofstroken, grof breiwerk en complex gelaagde stoffen komen samen in zijn collectie. Franjes, linten en studs versterken de dynamiek van de ontwerpen en roepen tegelijkertijd de vraag op of ze überhaupt bedoeld zijn voor fysieke productie.

Andrej Gronau: Spel met verwachtingen

In de classicistische sfeer van Schloss Friedrichsfelde presenteerde ontwerper Andrej Gronau een veel jongere, excentriekere collectie. Gronaus ontwerpen vieren mode als een uiting van individualiteit: sensueel, humoristisch en bewust buiten de klassieke kledingvoorschriften.

Centraal staan sterke materiaalcontrasten en opvallende prints. Bedrukt leer met een gieterprint of kat-en-muismotieven wordt gecombineerd met metallic glanzende oppervlakken, lurexgarens, en jassen en rokken met trekkoorden en matelassé.

Ook de silhouetten spelen met verwachtingen. Gebreide jurken en roze satijnen shorts voor mannen onderstrepen de losse omgang met gendercodes. Voor de vrouwenmode grijpt Gronau terug op invloeden uit de jaren vijftig. Wijde schotelkragen, korte bolerojasjes en vrouwelijke proporties worden echter niet nostalgisch geïnterpreteerd, maar in een hedendaagse context geplaatst. Zo ontstaat een collectie die vintage-referenties combineert met een speels, bijna theatraal handschrift.

Marke: Traditie ontmoet heden

Met een indrukwekkende enscenering maakte het Keulse mannenmodelabel Marke tijd tot het centrale motief van de show. Een veelstemmig getik opende de presentatie en veranderde de futuristische ruimte op het Berlijnse beursterrein voor een moment in een plek van bijna gewijde stilte.

Dit spanningsveld tussen verleden en heden kenmerkt ook de collectie. Ontwerper Mario Keine grijpt terug op historische kledingreferenties en vertaalt deze naar hedendaagse mannenmode. Geplooide renaissance-pofbroeken verschijnen als volumineuze mouwen van een bomberjack, terwijl een rokkostuum en cummerbund uit de negentiende eeuw worden gecombineerd met een wijde jerseybroek.

De formele strengheid van de klassieke herengarderobe wordt steeds doorbroken. Wijde broeken, shorts en broekrokken geven de silhouetten beweging, en klassieke smokingbroeken worden gecombineerd met mouwloze zijden overhemden. Qua kleur blijft de collectie ingetogen: wit- en crèmetinten domineren, aangevuld met grijs, bordeauxrood en traditionele pyjamastrepen. Zo verbindt Marke historische codes met een moderne, vanzelfsprekende lichtheid.

Bijzondere aandacht verdienen de accessoires: gemaakt van herdenkingsmunten, grijpen ze het leidmotief van vergankelijkheid aan en vertalen ze tijd naar draagbare objecten.

Unvain: Berlijnse coolness met een biker-attitude

Het in 2020 door Robert Friedrichs opgerichte label Unvain viert in de nieuwe collectie krachtige looks voor mannen en vrouwen en speelt daarbij met zelfverzekerde sexiness.

Smalle leren jurken, waarvan het oppervlak wordt doorbroken door fijn ingesneden strepen, geven het anders zware materiaal een verrassende beweging. Daarnaast zorgen felrode looks met invloeden uit de klassieke bikermode voor opvallende accenten in de mannencollectie. Indrukwekkend is een jurk van zwarte veren, die bij de buik overgaat in transparant mesh en zo vakkundig speelt met het contrast tussen verhullen en onthullen. Transparantie blijft een terugkerend motief, zoals bij een witte, doorzichtige jas die als een lichte sluier over de silhouetten valt.

Denim vormt een ander zwaartepunt van de collectie. Verwassen jeans worden gecombineerd met metallic glanzende afwerkingen. Motorcodes – leer, utility-details en robuuste silhouetten – worden niet letterlijk geciteerd, maar vertaald naar een eigentijdse, stedelijke garderobe. Kenmerkend zijn ook broeken zonder klassieke tailleband, die zowel bij de dames- als herenlooks de heupen accentueren en de looks een nonchalante, onconventionele uitstraling geven.

Barragán: Provocerend en oneerbiedig

De show van Barragán in de Mexicaanse ambassade zorgde voor veel gespreksstof. Gehuld in dieprood licht ensceneerde de Mexicaanse ontwerper Victor Barragán een even verontrustende als energieke performance, waarbij de grens tussen modeshow en kunstactie vervaagde. Modellen met met bloed besmeurde wonden, mannen met clownsneuzen en halfnaakte, glimmende lichamen renden of wankelden door de ruimte.

Even experimenteel was de collectie zelf. Een hoodie voor drie personen, armstukken verbonden met ritsen die de armen op de rug vastbinden, kleurrijke slips voor mannen en T-shirts met de opdruk “Meth” stelden gangbare opvattingen over kleding en functie ter discussie. Hoodies en sportkleding werden geladen met een queer, subversieve en oneerbiedig speelse esthetiek. Barragán ziet mode minder als een draagbare garderobe en meer als een maatschappelijke uitingsvorm: provocerend, overdreven en tegen elke vorm van conventie.

Milk of Lime: Vloeiende silhouetten en nieuwe proporties

Bij het Duits-Belgische ontwerpersduo Milk of Lime leek niet het lichaam, maar de beweging centraal te staan. De collectie ontwikkelt zich via vloeiende silhouetten, gelaagde structuren en expressieve materialen die bij elke stap van vorm veranderen. Aardse natuurtinten worden gecombineerd met zwart en onderstrepen de bijna sculpturale werking van de ontwerpen.

De silhouetten blijven bewust ongrijpbaar. Wijde broeken met een laag kruis, royale volumes en asymmetrische snitten doorbreken klassieke proporties en geven de looks een vloeiend karakter. Niets is statisch; de vloeiende lijnen veranderen voortdurend.

Een centrale rol was weggelegd voor de accessoires. Asymmetrisch gedrapeerde kettingen zetten opvallende accenten, terwijl korsetten over jurken de silhouetten structureren. Wikkelelementen van leer brengen spanning in de vloeiende vormen en creëren nieuwe contrasten.

Rebekka Ruétz: Tussen militair en glamour

In het Motorwerk Berlin toonde ontwerpster Rebekka Ruétz een heldere, bijna sculpturale vrouwencollectie. Wit vormt het centrale uitgangspunt, met zwart als consequente tegenpool, tot aan individuele statement-items zoals een jas in een zwart-witlook. Ook de materialen zijn contrastrijk: stijve stoffen zoals taft en leer worden aangevuld met transparant breiwerk, bijvoorbeeld bij tops en lange gebreide jurken.

Voor de patronen kiest Ruétz voor gemarmerd fluweel, dat onder andere wordt gebruikt voor een avondjurk. De silhouetten zijn volumineus: wijd uitlopende rokken van witte satijn of zwart leer, brede schouders, extra lange vormen – zoals slepen – en enkellange rokken van taft en leer bepalen het beeld.

Te midden van deze krachtige volumes zorgen doorbroken elementen voor accenten: breiwerk met een ladder-effect, geknoopte overhemden als rokken en kraagachtige constructies aan de tailleband. Militaire verwijzingen blijven subtiel, bijvoorbeeld in de vorm van kakikleurige jassen met gouden knopen. Dit wordt aangevuld met kettingachtige accessoires die de collectie een feestelijke, vloeiende uitstraling geven.

Dagger: Vrolijke streetwear met veel verwijzingen

Al in het publiek van de show waren talrijke outfits met Dagger-logo's te zien – een teken dat het label al een trouwe aanhang heeft.

Centraal in de collectie staat een speelse, ongewoon kleurrijke streetwear-collectie met een sterke focus op mannenlooks. Sweatshirts, overhemden en jassen worden gecombineerd met diverse kleuren en prints, wat een bewust overladen, collage-achtige esthetiek creëert. Overhemden van rood-witte dirndl-stoffen met opengewerkte structuren worden gecombineerd met kleurrijke shorts, turquoise militaire jasjes, surfshorts en een hibiscusprint. Trainingsjacks, overhemden van paisley-kant en geruite pakken in wit en felblauw completeren het eclectische beeld.

De collectie speelt consequent met tegenstellingen tussen vorm en kleur, traditie en streetwear. Vooral in de context van mannenmode ontstaat zo een ironisch gebroken kijk op mannelijkheid, die zich bewust losmaakt van klassieke codes. Diademen als accessoires versterken deze overdrijving en voegen een speels accent toe.

Haderlump: modern historisme

In Hotel Adlon toonde het ontwerperslabel Haderlump een gelaagde collectie die klassieke kleermakerskunst combineert met historisch aandoende referenties en nieuwe esthetiek. Transparante wollen jassen van mohair in wit zorgden voor een lichte, bijna zwevende opening, terwijl gehaakte breisels en klassieke stoffen voor spannende contrasten zorgden.

De vrouwencollectie toont bijvoorbeeld enkellange, volumineuze jurken van grijze stof, die soms over de borst worden gewikkeld of smal op het bovenlichaam zijn gesneden. Wijde rokken en lange slepen benadrukken klassieke vrouwelijke vormen, terwijl moiré-prints en denim spannende contrasten vormen. Historische invloeden zijn door de hele collectie verweven, zonder dat het kostuumachtig wordt.

In de mannenmode domineren complexe constructies: crinkle-colberts met veel knopen waarvan de opbouw niet direct duidelijk is, halflange jassen met sjaalkragen en ceintuurs, en enkellange gewaden met capuchon. Daarnaast zijn er sterk geplooide mouw- en hemdpartijen.

Kenmerkend is de complexe afwerking: veel knopen, sluitingen en wikkelelementen creëren een bijna architectonische complexiteit. Haderlump werkt hiermee aan een vorm van mode die pas op het tweede gezicht volledig wordt begrepen.

Marianne Meuwese heeft na 25 jaar afscheid genomen van EK Retail (voorheen Euretco). Per 1 juli is zij gestart als branchespecialist Mode & Schoenen bij INretail, bevestigt zij aan FashionUnited.

In haar nieuwe functie bij INretail gaat Meuwese zich richten op de mode- en schoenenbranche. "Na 25 jaar bij EK Retail heb ik deze mooie vervolgstap gemaakt. Ik kijk ernaar uit om samen met leden, collega's en partners verder te bouwen aan een sterke branche, relaties te verbinden en van betekenis te zijn voor ondernemers in de retail," zegt zij.

Over haar overstap zegt Meuwese: "Ik kijk met veel waardering terug op een bijzondere periode bij EK Retail, waarin sterke relaties en wederzijds vertrouwen de basis vormden voor vele succesvolle initiatieven."

Volgens Meuwese brengt zij naar haar nieuwe functie een scherp oog voor de ontwikkelingen in de retail mee. Ze ziet het als haar kracht om complexe vraagstukken terug te brengen tot concrete, werkbare oplossingen en wil vanuit haar verbindende rol van betekenis zijn voor de mode- en schoenenbranche.

Bij EK Retail was Meuwese onder meer betrokken bij de Mode Alliance Groep en Young Network. Binnen de Mode Alliance Groep werd de samenwerking tussen ondernemers verder geïntensiveerd en werd ook de nieuwe generatie ondernemers actief betrokken. Daarnaast groeide volgens Meuwese Young Network uit tot een branche-overstijgend ondernemersnetwerk waarin kennisdeling, inspiratie en onderling vertrouwen centraal staan.

Cap’n Crunch is de nieuwe wholesalepartner en agent van Labfresh in België en Luxemburg. Dat maakte de Vlaamse Franklin Clavie bekend op LinkedIn.

De agent vertegenwoordigt in die regio meerdere modemerken, waaronder Alley Docks, Jeff Tailoring, Koon, Lakor, Mustang en Reiko Paris.

Labfresh is het mannenmodemerk dat bekend werd met zijn overhemden van technische stoffen die waterafstotend, vlekwerend zijn en minder snel kreuken.

Parijs - Bernard Arnault, topman van luxegigant LVMH, krijgt een belastingaanslag van bijna 22,5 miljoen euro. Dit volgt uit een uitspraak van de bestuursrechter in Parijs, ingezien door persbureau AFP.

De miljardair, de rijkste man van Frankrijk, en zijn echtgenote kunnen in beroep gaan bij de Raad van State.

De aanslag bestaat uit 12,96 miljoen euro aan ‘aanvullende inkomstenbelasting en sociale premies’ voor 2010 en 9,5 miljoen euro aan solidariteitsbelasting op vermogen tussen 2012 en 2015. Dit blijkt uit de uitspraak van 2 juli.

In december 2020 honoreerde de bestuursrechter in Parijs een verzoek van het echtpaar voor kwijtschelding van de aanvullende inkomstenbelasting en teruggave van de vermogensbelasting tussen 2012 en 2015. De minister van Economie en Financiën verzocht het administratieve hof van beroep in november 2023 om de uitspraak van de Parijse bestuursrechter uit december 2020 te vernietigen.

De kern van de zaak is de ‘complexe aandeelhoudersstructuur’ van LVMH, aldus onlinemedium l'Informé, dat de uitspraak zaterdag onthulde.

“De familie Arnault is niet direct aandeelhouder van de luxegroep, maar via een reeks holdings”, voegt l'Informé toe. “Aan de top van deze piramide staat een Belgisch bedrijf, Pilinvest”, dat de rijkste man van Frankrijk in staat stelt zijn belastingaangifte te verlagen, aldus l'Informé. De LVMH-groep heeft zaterdagmiddag nog niet gereageerd op vragen van persbureau AFP.

Sanne Schepers, hoofd Fashion Design aan Artez en mode-ontwerper van het label Schepers Bosman, is nu ook lid van de adviesraad van NewTexEco. Dat maakt het Nederlands onderzoeksconsortium waarin hogescholen, onderzoekers en bedrijven samenwerken aan een duurzamere textiel- en modesector, bekend.

Volgens NewTexEco brengt Schepers met haar ervaring in zowel het onderwijs als de modepraktijk waardevolle expertise mee. “Haar kennis van ontwerpontwikkeling, vakmanschap en talentontwikkeling in internationale context, versterkt de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de uitdagingen waar de textiel- en modesector voor staat,” aldus NexTexEco op de website.

Andere leden van de adviesvgroep zijn Alexandra de Raeve, Antoine Heideveld, Jaap Zandbergen, Kate Fletcher, Lucie Huiskens en Lutz Walter.

Het programmateam wordt onder meer gevormd door Daniëlle Brugman.

In Beeld

Dit jaar draait het op Wimbledon om mode en zelfexpressie. Tennissterren en hun sponsors, van sport- tot luxemerken, interpreteren de strikte, volledig witte dresscode van de All England Club op hun eigen manier. Zo maken ze een statement op een van 's werelds meest iconische sportpodia.

Hoewel een volledig witte outfit beperkend lijkt, is dit Wimbledon voor tennisspelers als Naomi Osaka, Novak Djokovic, Marta Kostyuk, Frances Tiafoe, Taylor Fritz en Coco Gauff een kans om hun persoonlijkheid te tonen. Daarnaast is het een podium voor de technische innovaties van merken als Lacoste, Nike, New Balance, Wilson en Lululemon.

Naomi Osaka is de voorloper in deze mode-expressie en brengt de catwalk naar de tennisbaan. Tijdens haar openingswedstrijd op Court 3 maakte ze een dramatisch statement in een op maat gemaakt ensemble van de Tokiose ontwerpster Hana Yagi. De outfit is geïnspireerd op de Japanse ceremoniële klederdracht. De outfit is een eerbetoon aan haar Japanse afkomst. Het bestaat uit een maximalistische, meerlagige witte kimonojapon, geüpcycled van vintage bruidskleding. Bij het uittrekken onthulde ze een op maat gemaakte Nike-tennisjurk, versierd met verfijnde 3D-bloemrozetten.

Na haar winst in de eerste ronde zei Osaka tijdens een interview op de baan: “Ik vind mode erg leuk. Ik wilde in iets moois de baan op komen, en mijn Japanse afkomst betekent veel voor me. Op Wimbledon is de dresscode volledig wit, dus het leek me erg leuk om in een kimono te verschijnen.

“Ik haal inspiratie uit veel dingen. Een van mijn favoriete films is Kill Bill, en ik ben dol op het personage O-Ren Ishii van Lucy Liu, die in een iconische witte kimono verschijnt. Ik zeg altijd dat ik soms een personage uit een videogame wil zijn; ik wil niet mezelf zijn op de baan. Ik probeer haar een beetje te belichamen.”

Coco Gauff gebruikt haar aanwezigheid op Wimbledon voor de presentatie van haar doorlopende samenwerking met New Balance en Miu Miu. Haar outfit is ontworpen om ‘de tijdloze schoonheid van dit elegante spel te eren’. Haar collectie omvat een strakke, minimalistische witte tennisjurk en een tweedelige set. De kleding combineert hoogwaardige technologie met op lingerie geïnspireerde afwerkingen, zoals delicate geschulpte randen langs de halslijnen, mouwen en zomen voor een hypervrouwelijke look.

Van SW19 naar de catwalk: dit dragen de tennisspelers op Wimbledon

De Wimbledon-look van de Oekraïense tennisster Marta Kostyuk is de tweede versie van ‘The Martha Dress’ van Wilson. De jurk is geïnspireerd op haar trouwjurk en volgt op het succes van de eerste lancering in 2024, die een bestseller werd voor het sportmerk.

Het nieuwe ontwerp is tweedelig en bestaat uit een mouwloze top met ingebouwde beha en een rok. De set is gemaakt van een performance-stof met vier-way stretch en versierd met technische kanten details.

Over het ontwerp zei Kostyuk in een verklaring: “De samenwerking met het Wilson-team, en in het bijzonder met Joelle [Michaeloff], was een geweldige ervaring: ik mag helpen bij het creëren van looks die niet alleen mooi zijn, maar ook ontworpen zijn om te excelleren op de baan.”

Michaeloff, creatief directeur bij Wilson, voegt toe: “Het resultaat van onze samenwerking is een uniek project, waarin ultra-high-performance stoffen worden gecombineerd met duidelijk op mode geïnspireerde lijnen en pasvormen.”

Bij de heren brengt de Amerikaanse ster Taylor Fritz een eerbetoon aan tennislegende Roger Federer met een op maat gemaakt wit pak van zijn kledingsponsor Boss. Het pak bestaat uit een relaxte, double-breasted blazer van wit katoen met een kenmerkende slubtextuur. Dit wordt gecombineerd met een bijpassende broek met wijde pijpen, die een geïntegreerde klittenbandsluiting aan de zijkant heeft zodat Fritz zich snel kan omkleden.

De look wordt afgemaakt met een zijden paisley-sjaal, die verwijst naar archiefstoffen uit de herfst/winter-catwalkcollectie van Boss tijdens de Milaan Fashion Week in februari. Daarnaast draagt hij een witte versie van de Madison B1-tas, gemaakt van volnerf Italiaans leer.

“De opkomst zet de toon,” legt Fritz uit. “Hier voel je de traditie en de grootsheid van het moment. Daarom hebben we met Boss iets gecreëerd dat zowel verfijnd als moeiteloos aanvoelt. Het is zo ontworpen dat ik snel kan overschakelen naar de wedstrijdmodus, volledig gefocust op de competitie.”

Ook Novak Djokovic speelt in op erfgoed en maatwerk met zijn outfit op de baan. Hij draagt een op maat gemaakte blazer, ontworpen door Lacoste's creatief directeur Pelagia Kolotouros, ter ere van zijn twintigste deelname aan Wimbledon. Het unieke kledingstuk is geïnspireerd op de jasjes met witte biezen van René Lacoste en de tenniskampioenen uit de jaren twintig. Het is gemaakt van een exclusieve technische nylonstof, speciaal ontwikkeld voor Lacoste, die bestaat uit honderd procent polyamide en een oversized piquétextuur heeft.

Op de borst van het jasje prijkt een groen, handgeborduurd vilten embleem met de traditionele Lacoste-krokodil tegenover een wolf. De wolf is het nationale dier van Servië en Djokovic's persoonlijke spirit animal. Aan de binnenkant van het jasje heeft Lacoste een persoonlijke boodschap in het Servisch geborduurd, naast een familiefoto.

De look die de meeste reacties van het publiek oproept, is de op maat ontworpen witte outfit van Frances Tiafoe van Lululemon. De outfit bestaat uit een wit performance bomberjack met een innovatief rugpaneel voor maximale schouderrotatie bij bovenhandse slagen. Dit wordt gecombineerd met een afritsbroek, wat zorgde voor een ‘Magic Mike’-moment op Court 1 van Wimbledon. Het trainingspak heeft ook een subtiel geflockt motief, geïnspireerd op de flora en fauna van zijn Sierra Leoonse afkomst.

Vrijdagochtend heeft brand gewoed in het magazijn van kledingwinkel Clous Mode aan de Snellestraat in Den Bosch. De multibrandretailer verkoopt labels zoals Neo Noir, Co'Couture, Gustav, Joseph Ribkoff, Monari, Rino & Pelle en Yaya.

"Lieve klanten, vanwege een brand bij onze winkel in Den Bosch zijn we helaas voorlopig gesloten tot nader bericht," laat het damesmodebedrijf weten via sociale media.

Clous Mode heeft daarnaast nog twee vestigingen, in Waalwijk en Eindhoven. Deze winkels blijven geopend.

Volgens Omroep Brabant is de oorzaak van de brand nog niet bekend.

De Italiaanse modeschool Polimoda bekroont Emilie Wenckstern met de prijs voor ‘Beste Collectie 2026’. De 27-jarige Duitse ontwerpster ontvangt de onderscheiding voor haar collectie ‘No longer human’, die zij presenteert tijdens de Polimoda Graduate Show 2026. Het afstudeerevenement vindt plaats op 15 juni op het plein voor de Manifattura Campus van Polimoda in Florence. Wenckstern is afgestudeerd aan de bacheloropleiding Modeontwerp van de modeschool.

Centraal in de collectie staat een radicale en tegelijkertijd zeer actuele vraag: wat gebeurt er met het lichaam wanneer het kan worden gecreëerd, veranderd en geconstrueerd, nog voordat het fysiek bestaat? Met verwijzingen naar poppen, etalagepoppen, sculpturale figuren en digitale avatars onderzoekt Wenckstern de grens tussen het menselijke en het kunstmatige. Hierbij transformeert zij het lichaam tot een oppervlak, een constructie en een beeld.

Het uitgangspunt van ‘No longer human’ is een vraag die Wenckstern stelde aan kunstmatige intelligentie: “Als je een lichaam had, zou het dan nog menselijk zijn?” Vanuit deze overweging thematiseert de collectie hoe identiteit in het digitale tijdperk wordt geconstrueerd. De huid wordt een oppervlak, het lichaam een designobject. Wenckstern verkent de grens tussen het menselijke en het kunstmatige en stelt niet alleen de vraag wat een lichaam is, maar ook wanneer het ophoudt er een te zijn.

“We leven in een tijd waarin lichamen worden gecreëerd en aangepast. Ze kunnen zelfs al bestaan voor hun fysieke aanwezigheid. Identiteit wordt een constructie, de huid verandert in een oppervlak. Ik wilde deze grens verkennen en me niet alleen afvragen wat een lichaam is, maar ook wanneer het ophoudt er een te zijn. Voor mij gaat het niet alleen om kleding. Ik wil een wereld creëren die anderen inspireert en een dialoog tot stand brengt tussen het lichaam, de kunst en het kledingstuk”, legt Wenckstern uit.

Couturier Sepehr Maghsoudi presenteert op 11 en 12 juli zijn 27e couturecollectie, EVIL = LIVE, in het Vrij Paleis in Amsterdam. In plaats van een traditionele modeshow kiest de ontwerper voor een expositie met zes couture-installaties. De tentoonstelling is beide dagen gratis toegankelijk, aldus het persbericht.

De collectie is geïnspireerd op de menselijke gevolgen van oorlog. Maghsoudi, die als kind met zijn ouders vanuit Iran naar Nederland vluchtte, verwerkt daarin thema's als verlies, ontheemding en herinnering. De installaties zijn vervaardigd uit materialen die volgens de ontwerper verwijzen naar macht en autoriteit.

Met EVIL = LIVE vervolgt Maghsoudi zijn praktijk waarin mode en maatschappelijke thema's samenkomen. De Nederlandse ontwerper presenteert zijn couture regelmatig in de vorm van conceptuele projecten en exposities, waarbij de nadruk ligt op de betekenis achter de ontwerpen.

Modeconservator Madelief Hohé brengt samen met een brede groep gastcuratoren 75 jaar modegeschiedenis uit de collectie van het Kunstmuseum Den Haag bijeen in de tentoonstelling Reflections on Fashion. De expositie, die van 4 juli 2026 tot en met 3 januari 2027 te zien is, laat zien hoe verschillende generaties ontwerpers, makers en modekenners de museumcollectie vanuit hun eigen perspectief benaderen. FashionUnited kreeg de gelegenheid de tentoonstelling op 2 juli, twee dagen voor de publieke opening, alvast te bekijken.

Hoewel de tentoonstelling grotendeels gereed was, werd er op de zalen nog volop gewerkt. Tussen de mannequins en museumstukken lopen tentoonstellingsbouwers af en aan om de laatste details af te werken. Medewerkers in witte jassen leggen de laatste hand aan de presentatie, terwijl op de achtergrond nog wordt geboord en getimmerd. Te midden van die laatste voorbereidingen werd FashionUnited tijdens de perspreview ontvangen door modeconservator Madelief Hohé, die samen met een aantal gastcuratoren een toelichting gaf op de totstandkoming van de expositie. Aan de tentoonstelling werkten onder anderen Bas Kosters, Kledingcast, Ülkühan Akgül en Batuhan Demir (UlkuhanBatuhan), Tess van Zalinge, Lisa Konno, Alu Studios, Janice Deul, Ronald van der Kemp, Guillaume Schmidt, Victor Crezée van Patta, Tailors & Wearers, Jan Taminiau, Karolina Żebrowska en studenten van modeacademies en het mbo mee.

Reflecteren op 75 jaar mode

Zodra je de eerste ruimte binnenloopt, valt de ingetogen scenografie direct op. De eerste zaal is donker ingericht en de modeobjecten worden uitgelicht door subtiele spotjes, waardoor alle aandacht naar de stukken wordt getrokken. Op een videoscherm vertellen verschillende betrokkenen over de tentoonstelling, onder wie mede-curator Lisa Konno en Margriet Schavemaker, algemeen directeur van Kunstmuseum Den Haag. Modeconservator Madelief Hohé vat de gedachte achter de tentoonstelling samen met de woorden: 'Wie waren we, wie zijn we nu en waar willen we heen? Voor ons stopt het ooit ook, maar de collectie is de constante.'

Van daaruit ontvouwt de tentoonstelling zich niet volgens een vaste chronologische route. Bezoekers kunnen verschillende richtingen op en bewegen zich langs zalen die elk vanuit het perspectief van een andere gastcurator naar 75 jaar modegeschiedenis kijken. Tijdens de perspreview betekende dat bovendien dat de route zich deels vanzelf vormde: sommige zalen waren al volledig ingericht, terwijl andere nog letterlijk en figuurlijk in de steigers staan en later bezocht zouden worden. Ook wanneer de tentoonstelling volledig is opgebouwd, blijft die niet-lineaire opzet overeind. De expositie voelt daardoor eerder als een verzameling persoonlijke visies dan als een lineaire tijdlijn.

Macht, mannelijkheid en verborgen identiteit

Een van de zalen is ingericht door Ülkühan Akgül en Batuhan Demir, het design duo achter UlkuhanBatuhan. Centraal staan twee mannequins die volgens het duo de hiërarchie en tegenstrijdigheden binnen hedendaagse mannelijkheid verbeelden. De linker figuur draagt een kostuum met een sjerp waarop een homofobe scheldterm is geborduurd, terwijl de rechter mannequin volgens de makers "het prinsesje van tegenwoordig" representeert. Boven de mannequins hangen AI-gegenereerde portretten van mannen. Volgens Akgül en Demir staan deze beelden voor de zogenoemde down low-mannen: mannen die hun interesse in de queergemeenschap verborgen houden, terwijl zij zich daar in het openbaar juist afwijzend over uitlaten.

Tijdens de perspreview vertellen Akgül en Demir dat het werk voortkomt uit persoonlijke ervaringen. Zij beschrijven ontmoetingen in een homo-sauna met mannen die zich in het openbaar afwijzend of homofobisch uitlaten, maar in beslotenheid wel contact zoeken met de queergemeenschap. Met hun installatie willen zij die spanning tussen uiterlijk vertoon, sociale status en verborgen verlangens zichtbaar maken.

Ook in de vormgeving verwijst de installatie naar het Kunstmuseum zelf. Zo is een ruitpatroon verwerkt in de presentatie, als verwijzing naar de architectuur van het Berlage-gebouw. Volgens Akgül en Demir symboliseert het patroon daarnaast de terugkerende aard van scheldwoorden: kwetsende taal die, hoe wrang ook, voor veel queerpersonen onderdeel is geworden van hun dagelijkse werkelijkheid.

Mode als stille vorm van protest

Na de donkere, bijna theatrale ruimte van UlkuhanBatuhan voelt de zaal van kunstenaar en ontwerper Lisa Konno als een visueel contrast. Waar de vorige installatie wordt gekenmerkt door donkere tinten en een ingetogen sfeer, word je hier omringd door kleur, patronen en textiel die direct de aandacht trekken. Toch werd al snel duidelijk, door het gesprek aan te gaan met Konno, dat achter die levendige presentatie een serieuze boodschap zit. Konno laat aan de hand van kledingstukken uit de museumcollectie en eigen werk zien hoe mode politieke en maatschappelijke thema's kan communiceren zonder expliciete slogans of teksten.

Een zwarte top en rok van ontwerper Zeid Hijazi, bedrukt met Palestijnse borduurmotieven, is een van de stukken waarvoor Konno bij het museum pleitte om aan te kopen. Het ensemble maakt inmiddels deel uit van de collectie van het Kunstmuseum Den Haag. Een vergelijkbare set werd in 2026 gedragen door kunstenaar Rama Duwaji tijdens de inauguratie van de burgemeester van New York City. Volgens Konno liet Duwaji met haar kledingkeuze subtiel haar stem horen over de oorlog in Gaza. "In haar positie zou ze nooit schreeuwen om gehoord te worden, maar via haar kleding liet ze toch haar stem horen", vertelt de ontwerper en kunstenaar aan FashionUnited.

Daarnaast toont Konno een bevrijdingsrok uit de collectie van het Kunstmuseum Den Haag. De rok, gemaakt van kleurrijke reststoffen en gedragen in de periode na 1945, symboliseert saamhorigheid, verbondenheid en de viering van de herwonnen vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Ook eigen werk ontbreekt niet. Voor de tentoonstelling is een mantel uit Konno's serie HENK opgenomen in de museumcollectie, waarmee haar drieluik NOBU, BABA en HENK compleet vertegenwoordigd is. In deze projecten vertelt zij de verhalen van vaders met een migratieachtergrond en onderzoekt zij hoe mode persoonlijke geschiedenis, culturele identiteit en maatschappelijke thema's zichtbaar kan maken.

De collectie als afspiegeling van Nederland

In een ruim opgezette zaal presenteren Jonas Zitter en Hessel Hemstra van Kledingcast, een platform dat informatie en inspiratie biedt over alles wat met mode te maken heeft, hun visie op 75 jaar Nederlandse mode. Voor Reflections on Fashion doken zij het Nederlandse modearchief in. Hun selectie brengt werk van zowel gerenommeerde ontwerpers als opkomend talent samen en laat zien hoe actueel de museumcollectie nog altijd is. Tijdens de perspreview vertellen zij dat de stukken bewust zijn gekozen vanuit het perspectief van diversiteit.

"Nederland bestaat uit allerlei verschillende mensen, en mensen die vanuit het buitenland hier naartoe zijn gekomen, zien wij ook als Nederlanders", vertellen de makers. Die overtuiging vormt de basis van hun selectie, waarin uiteenlopende achtergronden, perspectieven en generaties samenkomen. Daarmee laat Kledingcast zien dat de Nederlandse modegeschiedenis niet door één verhaal wordt gevormd, maar door de vele mensen die eraan hebben bijgedragen.

Samen bouwen aan een veilig thuis

"Ben je al bij Bas Kosters wezen kijken?" vraagt Vincent Nagel, marketing- en communicatiemedewerker van het Kunstmuseum Den Haag. Het blijkt een waardevolle tip. De installatie bevindt zich in een enigszins verscholen hoek van de tentoonstelling en is daardoor gemakkelijk over het hoofd te zien. Dat zou zonde zijn geweest, want juist daar presenteert Kosters een van de meest interactieve bijdragen aan Reflections on Fashion.

Voor de tentoonstelling ontwierp de ontwerper een participatieve installatie in de vorm van een textielhuis. Passievol vertelt hij hoe het werk gedurende de looptijd van de tentoonstelling letterlijk meegroeit: steeds meer textielpanelen worden toegevoegd, totdat uiteindelijk twee huizen ontstaan die aan elkaar kunnen worden gekoppeld tot één groot textielobject. Tijdens het persmoment is dat proces al in gang gezet; de eerste lapjes stof worden op de panelen geborduurd.

Het participatieproject staat volgens Kosters symbool voor een veilige plek waar mensen welkom zijn. Juist in een tijd waarin een veilig thuis niet voor iedereen vanzelfsprekend is, wil hij bezoekers uitnodigen om samen na te denken over wat een veilige haven betekent én daar letterlijk aan mee te bouwen. De installatie verwijst daarnaast naar de architectuur van het Kunstmuseum Den Haag, waarin invloeden van Berlage en de grafische vormentaal van Mondriaan samenkomen.

Aan de wand hangt een groot textielkleed van blauwe en gele lapjes stof waarop tientallen keren het woord ‘hope’ is geborduurd. Volgens Kosters verwijst het werk zowel naar de COVID-periode als naar de oorlogen die momenteel gaande zijn in de wereld. De boodschap van hoop en verbondenheid krijgt daardoor telkens opnieuw betekenis en vormt een terugkerend thema in zijn bijdrage aan de tentoonstelling.

Juist door de uiteenlopende perspectieven laat Reflections on Fashion zien hoeveel verschillende verhalen in één museumcollectie besloten liggen. Daarmee sluit de tentoonstelling aan bij de vraag die modeconservator Madelief Hohé aan het begin van de expositie stelt: wie waren we, wie zijn we nu en waar willen we heen? Het antwoord wordt niet in één zaal gegeven, maar ontvouwt zich gaandeweg in de uiteenlopende visies van de gastcuratoren.

Diversity Fashion Week organiseert op 30 juli 2026 de Unity Runway in The Loft van de A'DAM Toren tijdens World Pride Amsterdam. Deze bijzondere editie brengt mode, diversiteit en zelfexpressie samen in een inspirerend programma dat de verbindende kracht van fashion centraal stelt. De dag start met een Vogue Workshop by House of B van 15:00 tot 16:00 uur, waarin bezoekers kennismaken met de rijke geschiedenis en invloed van de ballroom cultuur. Van 19:00 tot 23:00 uur staat de Unity Runway in het teken van een exclusieve fashionshow, networking en een feestelijke afterparty.

Op de catwalk presenteren nationale en internationale designers hun nieuwste creaties, ieder met een eigen visie op inclusiviteit en identiteit. Onder de deelnemende ontwerpers bevinden zich onder anderen Sabine Staartjes, Miss Pearl Couture, Nicole Plender, Violetta Riedel, Carmen Calburean en Stephastique. Ook Djamila Celina, bekend van The Real Housewives of Amsterdam, levert een bijzondere bijdrage aan deze speciale World Pride-editie.

De show brengt een diverse cast van modellen samen en biedt daarnaast jong creatief talent de kans om praktijkervaring op te doen achter de schermen. Studenten van diverse creatieve opleidingen ondersteunen de productie, styling, haar & make-up en de backstage organisatie. Hiermee blijft Diversity Fashion Week investeren in de ontwikkeling van de volgende generatie modeprofessionals en het creëren van kansen voor nieuw talent binnen de mode-industrie.

De Unity Runway wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Pride Amsterdam, A'DAM Toren, Diversity Model Agency, Rabobank en Mensen Maken Amsterdam. Samen met deze partners zet Diversity Fashion Week zich in voor een evenement waarin inclusie, talentontwikkeling, creativiteit en maatschappelijke verbinding centraal staan.

Met Unity Runway laat Diversity Fashion Week opnieuw zien dat mode veel meer is dan kleding. Het is een podium voor verhalen, cultuur en representatie, waar ruimte is voor iedereen – ongeacht leeftijd, achtergrond, genderidentiteit of beperking. Door gevestigde ontwerpers, nieuw talent en de LGBTQIA+-gemeenschap samen te brengen tijdens World Pride Amsterdam ontstaat een evenement waarin creativiteit, verbinding en inclusie op natuurlijke wijze samenkomen.

New Balance heeft zijn outletstore in Amsterdam The Style Outlets heropend na een uitbreiding. De winkel beslaat nu 477 vierkante meter en is daarmee volgens het outletcentrum de grootste New Balance-outletstore van de Benelux, zo blijkt uit het persbericht.

"Dat New Balance juist hier kiest voor de grootste outletstore van de Benelux, zegt veel over hoe internationale merken naar Amsterdam The Style Outlets kijken," aldus Pascal Brouwer, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets. Volgens Brouwer biedt de uitbreiding ruimte aan een breder assortiment, dat verkrijgbaar blijft tegen outletprijzen.

De uitbreiding volgt op een sterk jaar voor New Balance. Het Amerikaanse sportmerk realiseerde in 2025 een wereldwijde omzet van 9,2 miljard dollar (circa 7,8 miljard euro), een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Europa was daarbij een van de sterkst presterende regio's, met een omzetgroei van 30 procent.

Op 30 november en 1 december vindt Tech for Retail opnieuw plaats in Paris Expo Porte de Versailles (Hal 7.2). De beurs is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor de Europese retailsector. Meer dan 15.000 retailprofessionals, 420 exposanten en ruim 200 congressessies komen samen om de nieuwste technologieën, innovaties en businessmodellen te ontdekken die de toekomst van retail vormgeven.

De retailtransformatie staat centraal

Nu technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, richt Tech for Retail 2026 zich op de veranderingen die de volledige retailketen beïnvloeden. Onderwerpen als agentic AI, retail media, hyperpersonalisatie, unified commerce, automatisering van de supply chain en digitale soevereiniteit staan centraal.

Daarnaast wordt ingegaan op de opkomst van Large Language Models (LLM's), de ontwikkeling van marketing in het tijdperk van AI-agenten en de veranderende rol van de fysieke winkel binnen een steeds digitalere retailomgeving.

Onderwerpen op de agenda

• Productiviteit, organisatie en talent: hoe agentic AI het hoofdkantoor verandert
• Slimmer inkopen: wanneer AI (bijna) namens u onderhandelt
• Autonome marketing: campagnes aangestuurd door AI-agenten
• Autonome supply chains: hype of de volgende logistieke revolutie?
• Slimme distributiecentra: hoe AI en robotica de logistiek veranderen
• LLM's en retail: gaan zoekmachines verdwijnen?
• Retailers versus A-merken: hoe AI de machtsverhoudingen verandert
• AI en no-code: nieuwe mogelijkheden voor softwareontwikkeling
• Kan Europa nog een leidende rol spelen op het gebied van AI?
• Luxe in transitie: exclusiviteit opnieuw definiëren
• Retail media: de nieuwe goudmijn... maar hoe lang nog?
• Tweedehands en circulariteit: trend of blijvend businessmodel?
• De winkel van de toekomst: retail media gecombineerd met energie-efficiëntie
• Regelgeving en duurzaamheid: rem of juist aanjager van innovatie?
• Unified commerce: marketingbelofte of dagelijkse praktijk?
• Retailleiders delen hun visie

Ook dit jaar verwelkomt Tech for Retail verschillende toonaangevende executives uit de retailwereld, onder wie:

• Alexandre Bompard, Chairman en CEO van Carrefour

• Michelle Lamberti-Ceaux, Global Omnicommerce Director en lid van het Executive Committee van Adeo

• Delphine Viguier-Hovasse, Chief Innovation & Prospective Officer en lid van het Executive Committee van L'Oréal Groupe

• Bernard Osta, CEO van Vestiaire Collective

Zij delen praktijkvoorbeelden en inzichten over de ontwikkelingen die de retailsector momenteel ingrijpend veranderen. Het programma is samengesteld in samenwerking met een Advisory Board van retailers, bestuurders en branche-experts, zodat de inhoud nauw aansluit bij de strategische uitdagingen van de sector.

Meer dan alleen een congres

Naast het uitgebreide congresprogramma biedt Tech for Retail volop gelegenheid om nieuwe innovaties te ontdekken en contacten te leggen. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen langs de meest innovatieve oplossingen op de beursvloer, pitches bijwonen waarin exposanten hun nieuwste technologieën presenteren en aanwezig zijn bij de Tech for Retail Awards, waar de meest innovatieve retailprojecten worden bekroond.

Daarnaast biedt het evenement uitgebreide netwerkmogelijkheden, waar retailers, merken, beslissers en technologiepartners elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Vraag vandaag nog uw gratis toegangsbadge aan*.
*Gratis toegang is uitsluitend beschikbaar voor retailers.

Retailers die de denimcollecties van Resort 27 inkopen, vinden inspiratie in de vroege jaren 2000. In die tijd maakten premium denimmerken zoals 7 For All Mankind, Citizens of Humanity en True Religion van de jeans een mode-investering. De formule was eenvoudig maar zeer effectief: de combinatie van designerdenim met een elegante top voor een moeiteloze look van 's ochtends tot 's avonds. Voor retailers resulteerde deze trend in een sterke bijverkoop, omdat klanten hun outfits aanvulden met sieraden, handtassen en accessoires tijdens de bloeiperiode van de warenhuizen.

Voor Resort 27 blijft de aantrekkingskracht van ‘jeans en een mooie top’ onverminderd groot, hoewel de verhoudingen zijn veranderd. Denimsilhouetten evolueren naar rechtere, langere pijpen, vaak met een relaxte, ‘puddled’ afwerking, terwijl cropped en wijdere modellen ook aanwezig blijven. De volgende tien looks uit de nieuwste Resort 27-collecties laten zien hoe ontwerpers deze duurzame stylingformule voor een nieuw seizoen updaten.

Khaite Resort 27 Door Catherine Holstein

Een zijden chifftop met hartjesprint, volumineuze statement-mouwen, een diepe V-hals en delicate, golvende ruches aan de zoom. Gecombineerd met een retro-geïnspireerde flared jeans van medium-blauw denim met functionele opgestikte zakken aan de voorkant.

DSquared2 Resort 27 door Dean & Dan Caten

Een chocoladebruine haltertop met een diepe V-hals. Een low-rise jeans van gewassen indigoblauw denim met ‘whisker’-wassing op de bovenbenen en een klassieke bootcut-zoom.

Hellessy Resort 27 door Sylvie Millstein

Een zwart vest met knoopsluiting, ontworpen met een gestructureerde, geïntegreerde overlay die een verfijnd cape-mouwsilhouet creëert. Gecombineerd met een high-rise bell-bottom jeans met contrasterende zijstrepen in blauw en ivoor en grosgrain-lintstrepen.

Nili Lotan Resort 27

Een structureel, zwart, kort rokkostuumjasje over een wit overhemd met een zwarte strik. Daarbij een relaxte, straight-leg jeans met een middelhoge tot hoge taille en een vintage-geïnspireerde wassing op de dijen.

Diesel Resort 27 door Glen Martens

Een gedrapeerde zwarte top met een ceruleïsch blauwe polokraag en biezen. Gecombineerd met een low-rise straight-leg jeans van middengewicht, vintage gewassen zwart denim.

MM6 Resort 27

Een getailleerd, single-breasted bruin gilet met een asymmetrisch ontwerp en geribbelde details aan één kant. Daarbij een mid-rise, straight-leg jeans met contrasterende tweekleurige blauwe denim zijpanelen voor een samengesteld, architectonisch silhouet.

R13 Resort 27 door Chris Leba

Een oversized, horizontaal gestreept T-shirt met verlaagde schouders. Gecombineerd met een high-rise flared jeans in een medium vintage wassing met subtiele ‘whiskering’ op de heupen.

Roberto Cavalli Resort 27 door Fausto Puglisi

Een lichtblauwe, semi-transparante blouse met lange mouwen, knoopsluiting en een subtiele krokodillen-reliëfafwerking. Gecombineerd met een flared jeans in een lichte wassing met een bijpassend laser-reliëf met krokodillenstructuur en een middelhoge tot lage pasvorm.

Yigal Azrouel Resort 27

Een gedrapeerde overslagblouse met een diepe V-hals in een lichte, soepelvallende ecru stof. Gecombineerd met een gestructureerde, high-rise barrel leg jeans in een medium wassing, met een kenmerkende gebogen pijp die licht toeloopt bij de enkel.

6397 Resort 27 Door Lizzie Owens

Een slim-fit top met lange mouwen, een ronde hals en een klassieke all-over luipaardprint. Een relaxte, wide-leg jeans met een middelhoge tot lage taille in een medium blauwe wassing, geaccentueerd door een zandkleurige overlay met een stofgroene/gele tint.

Het Nederlandse merk Protest Sportswear heeft zijn Urban Outdoor-collectie voor herfst/winter 2026-2027 gepresenteerd, gericht op een levensstijl tussen stad en natuur. Dat laat het merk weten in een persbericht. Volgens het merk staan bij de collectie laagjes centraal.

De basis wordt gevormd door een reeks sjackets: gevoerde overshirts die het draagcomfort van een overhemd combineren met de bescherming van een jas. Ze zijn bedoeld voor wisselende weersomstandigheden in het najaar en de winter.

Nieuw in de collectie is volgens Protest de Heat Glued Quilting-techniek, waarbij gewatteerde panelen met warmte aan elkaar worden bevestigd in plaats van met stiksels. Volgens het merk ontstaan zo minder naaldgaatjes in de stof, wat de isolatie verbetert, terwijl de techniek zorgt voor een lichter draaggevoel en een strakke, geometrische afwerking.

De herencollectie omvat warmere tussenlagen, een uitgebreid aanbod fleece- en teddy-items en nieuwe stoffen met een wafelstructuur, gecombineerd met strakke silhouetten. De damescollectie bestaat onder meer uit lichtgewicht bodywarmers, waterdichte jassen en zowel cropped als langere modellen, aangevuld met een op elkaar afgestemd kleurenpalet en bijpassende accessoires.

Het Amerikaanse modemerk Ralph Lauren is terug als officiële outfitter van The Championships, Wimbledon, zo blijkt uit een persbericht. De verlenging markeert het begin van het derde decennium van het merk als officiële partner van het toernooi. Ralph Lauren blijft het eerste en enige modemerk in de 149-jarige geschiedenis van Wimbledon dat de rol van officiële outfitter vervult.

Het merk breidt de samenwerking uit met activaties in Londen, New York en Hongkong, waaronder etalages en winkelervaringen.

Voor het eerst lanceert Ralph Lauren een Wimbledon Purple Label-capsulecollectie, handgemaakt in Italië. De collectie omvat het omkeerbare Wimbledon Forsythe-jack van katoen en kasjmier-twill, een gevlochten gebreid vest in een mix van katoen en moerbeizijde en een Polo Bear-trui van kasjmier met linnen en leren details, elk voorzien van borduurwerk. De capsulecollectie is verkrijgbaar in geselecteerde Ralph Lauren-winkels wereldwijd, online en via geselecteerde multibrand-partners.

Daarnaast herinterpreteert de Polo Ralph Lauren x Wimbledon 2026-capsulecollectie de klassieke witte tenniskleding door middel van moderne pasvormen en sportieve silhouetten met geborduurde graphics. Hoogtepunten zijn een camp shirt van linnen en zijde met bloemmotieven, de Wimbledon Performance Dress en de Wimbledon Tennis Bag. Het merk biedt ook exclusieve vintage Polo Ralph Lauren-items aan, gemaakt tussen 2006 en 2020, in de winkel in New Bond Street, de RL Club Shop op Sloane Square en de officiële Wimbledon-winkels.

Op het toernooiterrein opent Ralph Lauren The Boutique & Café by Ralph Lauren. Deze combineert retail en horeca in de groene en witte kleuren van Wimbledon. Daarnaast is er een interactieve ervaring in de wachtrij voor Wimbledon, geïnspireerd op de selectieproeven voor ballenjongens en -meisjes.

Buiten het terrein organiseert het merk een vier weken durende 'Summer of Sport'-activatie op Sloane Square. Een RL Clubhouse is de locatie voor panels, workshops en familieactiviteiten. Vanaf 29 juni zijn er ook live-uitzendingen van Wimbledon en een Ralph's Coffee pop-up. Lavazza is de officiële koffiepartner van het toernooi.

Tommy Jeans, de denimlijn van het Amerikaanse merk Tommy Hilfiger, presenteert een zomerse denimcollectie geïnspireerd op de stijl van Los Angeles, aldus een persbericht. Het merk geeft zijn relaxte klassiekers een nieuwe invulling met lichtere afwerkingen, comfortabele silhouetten en kenmerkende details.

Een van de belangrijkste items is The Denim Jacket, een zomerse versie van een merkklassieker, uitgevoerd in een lichte wassing met een kort silhouet. De Baggy Jean, een andere klassieker van het merk, heeft oversized proporties en een relaxte pasvorm.

De uitgebreide collectie varieert van oversized jeans tot shorts en is opgebouwd rond veelzijdige denimsilhouetten voor het seizoen.

Het Waalwijkse museum Schoenenkwartier trekt aan de bel. Het museum reageert op de voorgenomen bezuiniging van de gemeenteraad die in strijd is met eerdere afspraken. Wordt er wel aan de bezuinigingen vastgehouden, dan kan het museum op de huidige locatie niet draaiende gehouden worden, aldus een persbericht.

Het Schoenenkwartier heropende in juni 2022. In 2025 werd besloten om het museum in 2028 samen met de gemeenteraad te evalueren. Nu wordt er teruggekomen op die afspraak aangezien het nieuwe coalitieakkoord van de gemeenteraad stelt dat het de subsidie wil gaan afbouwen per 2027. Zonder de subsidie blijft er alleen geld over voor energie, water en verzekeringen. “De vrijwilligers alleen kunnen ons museum niet draaien”, aldus het bericht. ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ "Wij vragen de raad niet om een nieuwe afspraak te maken, maar om de bestaande afspraak na te komen", zegt directeur-bestuurder Rinske Jurgens, in het persbericht. "Toen de startsubsidie vorig jaar structureel werd, is afgesproken dat we samen evalueren in 2028."

"Waalwijk is de schoenenstad van Nederland," zegt Jurgens. “Wij zijn het kloppende hart van Waalwijk. Net zoals het Textielmuseum dat is van Tilburg en het Rijksmuseum van Amsterdam. Het Schoenenkwartier maakt het historische en culturele geweten van Waalwijk zichtbaar voor inwoners, bezoekers, scholen en de schoenenindustrie. Dat is precies de ambitie waarmee we vier jaar geleden samen met de gemeente zijn begonnen. Geef die ontwikkeling de tijd en beoordeel ons in 2028 op de afspraken die we samen hebben gemaakt."

FashionUnited sprak met 10DAYS over de voorjaar/zomer 2027-collectie (SS27), van het concept en het kleurenpalet tot de items waarmee retailpartners dit seizoen aan de slag kunnen.

A Recipe to Living Well

SS27 staat in het teken van A Recipe to Living Well, vertelt het merk. In plaats van trends te volgen, liet 10DAYS zich inspireren door dagelijkse rituelen die bijdragen aan een gevoel van balans, zoals voeding, beweging, frisse lucht en momenten van zelfzorg. "Bij 10DAYS geloven we dat wanneer je goed voor jezelf zorgt van binnenuit, je dat ook uitstraalt."

Deze filosofie vertaalt zich naar expressieve, ontspannen silhouetten, comfortabele stoffen en een kleurenpalet geïnspireerd op voedzame ingrediënten. Elke maandelijkse levering vormt een nieuw hoofdstuk binnen het verhaal van de collectie, waardoor deze zich gedurende het seizoen verder ontwikkelt en tegelijkertijd één samenhangend geheel blijft.

Comfort, tijdloosheid en functionaliteit blijven de kern van het DNA van 10DAYS. SS27 voegt daar een meer verfijnde, vrouwelijke en gelaagde benadering van everyday dressing aan toe.

Tastbaar comfort en een smaakvol kleurenpalet

De materiaalkeuze draait om tastbaar comfort en ontspannen luxe. Linnen blends, zachte twills, open zomerse knits en lichtgewicht jersey zorgen voor diepte en textuur, terwijl ze tegelijkertijd comfortabel en draagbaar blijven. Transparantie speelt eveneens een belangrijke rol, dankzij luchtige breistructuren en gelaagde stoffen die lichtheid toevoegen zonder in te leveren op comfort.

Het kleurenverhaal is geïnspireerd op ingrediënten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde levensstijl. Dark Cherry, Toasted Coconut, Seaweed, Olive, Almond, Walnut, Rhubarb, Black Truffle en de kleur van Dragon Fruit vormen de rode draad door de collectie. Samen creëren ze een kleurenpalet dat zich gedurende het seizoen ontwikkelt, terwijl alle tinten onderling moeiteloos te combineren blijven.

In plaats van losse seizoensthema's is iedere levering ontworpen om naadloos aan te sluiten op de maanden ervoor en erna, zodat klanten hun garderobe op een natuurlijke en duurzame manier kunnen blijven uitbreiden.

Accessoires in de hoofdrol

SS27 bouwt voort op de herkenbare key items van 10DAYS en voegt daar nieuwe stylingmogelijkheden aan toe. Relaxed tailoring, verfijnde denim, vrouwelijke jersey, lichtgewicht knitwear en moderne utility-items vormen de basis van de collectie.

Een van de opvallendste ontwikkelingen dit seizoen is de rol van accessoires. "Ze zijn niet langer een finishing touch, maar een integraal onderdeel van de look", aldus het merk. Riemen, kettingen en tassen worden stylingtools die een outfit meer vorm en karakter geven. Ook layering speelt een belangrijke rol, waarbij de focus verschuift van losse producten naar complete outfits. Dat biedt retailers meer mogelijkheden om klanten te inspireren met styling. De collectie bestaat uit vier maandelijkse leveringen die elk een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het verhaal, terwijl ze tegelijkertijd naadloos aansluiten op eerdere leveringen.

Ontworpen voor een leven in beweging

De collectie is ontworpen voor vrouwen die zich moeiteloos bewegen tussen verschillende momenten van de dag. Werk, reizen, stadsleven, vakanties en vrije tijd lopen steeds vaker in elkaar over, en kleding moet die flexibiliteit ondersteunen.

"De klant van vandaag zoekt minder items, maar van betere kwaliteit. Items die comfort combineren met een verzorgde uitstraling", aldus het merk. "Ze wil kleding die ontspannen aanvoelt, maar tegelijkertijd doordacht, veelzijdig en onderscheidend is."

"Bij 10DAYS ontwerpen we niet voor gelegenheden, maar voor een lifestyle", voegt het merk toe. SS27 weerspiegelt die filosofie met tijdloze ontwerpen die op verschillende manieren gedragen en gecombineerd kunnen worden, met een focus op langdurig gebruik in plaats van seizoensgebonden consumptie.

Bouwen aan een blijvende garderobe

Met het oog op de toekomst blijft de focus liggen op het verder versterken van de lifestylewereld van 10DAYS. "In plaats van onszelf steeds opnieuw uit te vinden, blijven we verfijnen wat het merk kenmerkt: tijdloos design, ontspannen dressing en collecties die zich van seizoen tot seizoen op een natuurlijke manier ontwikkelen."

Het merk ziet steeds meer mogelijkheden in het creëren van een garderobe die over seizoenen heen blijft doorbouwen. Zo kunnen consumenten én retailpartners voortbouwen op bestaande favorieten, in plaats van ieder seizoen opnieuw te beginnen. Een visie die toekomstige collecties blijft vormgeven, naast doordacht design, veelzijdigheid en een sterke emotionele connectie met het merk.

Versterking voor Omoda/Assem. Het bedrijf benoemt Timo Krijkamp als nieuwe marketing director, zo blijkt uit een persbericht.

Krijkamp krijgt in de functie de verantwoordelijkheid over de marketingstrategie van zowel de Omoda als Assem-merken. Hij heeft de leiding over een team van twintig marketeers. De focus ligt daarbij op data-gedreven groei, optimale kanaalprestaties en de nauwe afstemming tussen marketing en e-commerce.

Jan Baan, CEO van Omoda Brands, is blij met de komst van Krijkamp: “We hebben zorgvuldig gezocht naar de beste invulling van deze rol. We zochten iemand met diepgaande kennis van marketing en e-commerce, maar ook met een hands-on mentaliteit en een echt begrip van retail. Dat hebben we gevonden in Timo. Hij brengt jarenlange ervaring mee vanuit toonaangevende e-commerce- en retailorganisaties zoals Zalando en bol. en weet theorie en praktijk te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat hij een echte versterking is voor ons team.”

Krijkamp heeft eerder gewerkt bij Zalando en Bol.

De riem was enkele seizoenen een bijzaak, maar voor SS27 staat dit accessoire weer in de schijnwerpers. Met de opkomst van ingetogen silhouetten en de ‘quiet luxury’-esthetiek, is een zorgvuldig gekozen riem de snelste manier om een look een actuele en afgewerkte uitstraling te geven. FashionUnited licht vijf belangrijke riemtrends voor 2027 uit, geïnterpreteerd voor de Europese markt door accessoirespecialist HVEG Accessories Group.

Klassieke, tijdloze riemen

De klassieke leren riem blijft de ruggengraat van de categorie. Strakke modellen met subtiel hardware zorgen jaar na jaar voor herhaalaankopen, ongeacht de heersende trends. Dit is zichtbaar in de volnerfleren ontwerpen van Belt Fashion, de gespecialiseerde riemdivisie van HVEG Accessories Group. Voorbeelden zijn een cognackleurige riem met een glanzende, goudkleurige hoefijzergesp en een smal bordeauxrood model met een minimalistische, rechthoekige sluiting. Dit zijn de betrouwbare basisitems die inkopers seizoen na seizoen opnieuw bestellen.

Brede tailleriemen

De brede riem is terug als statement piece. Gedragen over knitwear, blazers en jurken, accentueert een brede tailleriem de taille en geeft het silhouet direct een nieuwe vorm. De breedte van 40 tot 60 millimeter is de nieuwe standaard, een duidelijke verschuiving van de ultradunne riemen van de afgelopen jaren. Deze breedte past goed bij obi-strikken, knoopsluitingen en oversized gespen. De stijlen van Belt Fashion variëren van een suède-en-leren knoopriem met een sculpturale ring-sluiting tot een geknoopte wikkelriem van kalfsleer.

Gevlochten riemen

Gevlochten leer voegt textuur en een ambachtelijke uitstraling toe aan eenvoudige outfits. Het past bij de vakantie- en resort-sfeer van SS27, waar handgemaakte details en neutrale tinten verwijzen naar vakmanschap. De versie van HVEG is een smalle, metallic uitvoering die licht blijft en geschikt is voor meerdere seizoenen. Draag de riem in de natuurlijke taille over slipdresses, blouses of broeken met een hoge taille. Of rijg hem door denim voor een zachtere, boho-geïnspireerde look.

Schakelriemen met stenen

De schakelriem keert terug met de uitstraling van een sieraad, laag op de heup gedragen. Dit speelt in op de vraag naar tactiele, halfedelsteen-achtige details voor SS27. De goudkleurige schakels van HVEG zijn ingezet met cabochon-stenen van hars in amber, tortoise en gemengde tinten. Karabijnsluitingen en verlengkettingen zorgen voor een flexibele pasvorm. De riem past even goed over een jurk als bij geklede items.

Heuptassen: de categorie om in de gaten te houden

De heuptas, ooit een catwalk-noviteit, heeft een vaste plek in de kerncollecties veroverd. Dit is gedreven door de aanhoudende vraag naar een handsfree, modulaire kledingstijl. HVEG biedt twee varianten: een smal, zwart model met een enveloptasje met studs, en een ontwerp met krokodillenprint en een glanzende draaisluiting. Beide combineren praktisch gemak met opvallend hardware en zijn geschikt voor zowel overdag als 's avonds.

Binnen alle vijf de merken behandelt HVEG Accessories Group riemen als een op zichzelf staande categorie, niet als een extraatje. Via de riemdivisie, Belt Fashion, biedt de groep tijdloze leren stijlen die retailers seizoen na seizoen opnieuw bestellen, naast meer trendgevoelige ontwerpen. Eigen ontwerp, seizoensgebonden B2B-showrooms en never-out-of-stock-programma's zorgen voor zowel vernieuwing als continuïteit. De collectie omvat een breed prijssegment, van toegankelijke, alledaagse modellen tot luxe statement pieces. Dit geeft inkopers de flexibiliteit om in te spelen op trends en tegelijkertijd een sterke basiscollectie te behouden. Het vinden van die balans is een belangrijk aandachtspunt voor 2027.

De wereldwijde luxe-industrie heeft haar explosieve post-pandemische ‘supercyclus’ officieel achter zich gelaten. Volgens een recent rapport van McKinsey en Business of Fashion (BoF) is de markt nu fundamenteel aan het ‘krimpen en versplinteren’.

“The State of Fashion: Face to Face with Luxury Clients” is gebaseerd op een enquête onder meer dan tweeduizend klanten en tientallen interviews in de Verenigde Staten en China. Het rapport beschrijft hoe de sector een meerjarige overgang naar genormaliseerde groei doormaakt, met een verwachte, meer bescheiden groei van vier tot zes procent per jaar tot 2030.

De recente strategie van de sector met agressieve prijsstellingen heeft averechts gewerkt. De gemiddelde retailprijzen voor luxeartikelen stegen tussen 2019 en 2025 met een duizelingwekkende 61 procent, wat de traditionele, ambitieuze shopper heeft vervreemd. “Luxemerken hebben de afgelopen jaren prioriteit gegeven aan klanten die het minst werden getroffen door economische tegenwind, en hebben daardoor de voeling met alle anderen verloren,” aldus Imran Amed, oprichter en CEO van BoF.

De echte strijd om de toekomst van de sector ligt in het verschillende, uiteenlopende gedrag van de twee belangrijkste geografische markten: de Verenigde Staten en China. Hoewel beide landen de luxe-comeback leiden, doen ze dat onder totaal verschillende voorwaarden.

Het retaillandschap: winkelinspiratie versus winkelvermoeidheid

Een van de meest opvallende verschillen tussen Amerikaanse en Chinese luxeconsumenten is hun kijk op en interactie met fysieke winkels. Terwijl de fysieke boetiek op het Chinese vasteland een meeslepende ruimte blijft, ervaart de Amerikaanse luxeconsument een grote winkelvermoeidheid.

Chinese consumenten in alle bestedingscategorieën noemen de fysieke winkel als hun belangrijkste bron van winkelinspiratie. Luxehuizen hebben hierop gereageerd door fors te investeren in hoogwaardige ‘experience hubs’ in grote Chinese steden. Traditionele winkelpanden worden omgevormd tot hyperlokale, zintuiglijke ruimtes waar kunst, gemeenschap en gastvrijheid samenkomen.

In de Verenigde Staten hebben opdringerige verkooptechnieken, transactionele omgevingen en strakke wachtrijen consumenten ontmoedigd om fysiek te winkelen. Amerikaanse klanten vragen om een frictieloze, naadloze digitale integratie en een zachtere, relatiegerichte aanpak wanneer ze een boetiek bezoeken.

“Een winkel moet veel dingen tegelijk doen. We hebben klanten die drie keer per week komen en anderen die één keer per jaar langskomen. Ze willen rondkijken en ontdekken; ze willen ook privacy en discretie,” legt Bruno Pavlovsky, president van de modedivisie van Chanel, uit in het rapport.

Merkloyaliteit en de vraag naar beleving

De moderne luxeconsument wereldwijd zoekt meer dan alleen een prachtig vervaardigd statussymbool. Bij extra besteedbaar inkomen geeft bijna 30 procent van de klanten in beide markten aan prioriteit te geven aan reizen en welzijn boven materiële goederen. De definitie van merkwaarde verschilt echter sterk per regio. Terwijl Amerikaanse kopers luxe vooral als een investering zien, verschuiven Chinese klanten – historisch gedreven door opvallende logo's en statusindicatoren – snel naar zelfexpressie en aansluiting bij subculturen.

Door binnenlandse economische verschuivingen neigen Amerikaanse luxeconsumenten naar tijdloze items met een rijke historie die hun waarde behouden. Dit veroorzaakt een enorme groei in de tweedehands luxemarkt. Zowel gevestigde als ambitieuze Chinese kopers geven nu prioriteit aan een emotionele band met een merk boven de historie, logoherkenning of zelfs puur vakmanschap. Ze zoeken naar ‘creator energy’ en merken die aansluiten bij hun persoonlijke waarden.

De digitale grens: stille technologie en AI-adoptie

Technologie is geen gimmick meer in de luxesector; het is de onzichtbare motor achter klantenbinding. Opvallend is dat zowel gevestigde Amerikaanse als Chinese luxeconsumenten sterk leunen op kunstmatige intelligentie om hun winkelgedrag te bepalen.

Volgens de data gebruikt 46 procent van de gevestigde luxeconsumenten in beide markten AI voor ontwerpinspiratie en het ontdekken van trends. 54 procent gebruikt het om merken te evalueren. In zeer technische categorieën zoals ‘hard luxury’ (horloges en fijne sieraden), stijgt dat cijfer naar 57 procent.

Vooruitzichten

Voor luxemanagers ligt de weg vooruit in het aanboren van de enorme groep van onderbediende ‘gevestigde’ luxeconsumenten. Deze groep vertegenwoordigt 70 tot 90 miljard Amerikaanse dollar en bestaat uit klanten die jaarlijks tussen de 5.000 en 50.000 Amerikaanse dollar uitgeven. Om hen te winnen, moeten modehuizen de illusie van kunstmatige schaarste en door marketing gedreven wachtlijsten loslaten. De toekomst van luxe is voor de merken die authentieke emotionele verbinding kunnen creëren in Beijing en tegelijkertijd een naadloze, frictieloze klantervaring kunnen perfectioneren in New York.

Merken moeten in alle markten onthouden dat de wereldwijde verkoop van luxe wordt gedreven door vier factoren: begeerlijkheid, exclusiviteit, luxe-ervaringen en ontdekking. Dit laatste gaat verder dan de eigen kanalen van het merk.