Het in Denemarken gevestigde kinderkledingbedrijf Brands4kids (B4K) heeft in het boekjaar 2025 een recordomzet genoteerd. Ondanks een uitdagend marktklimaat en mondiale economische turbulentie wist de organisatie de omzet te laten groeien tot 520 miljoen Deense kroon (69,6 miljoen euro). Dit resultaat markeert een stijging van 15 percent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Na een periode die in het teken stond van expansie via internationale acquisities, verschoof de focus in 2025 naar interne consolidatie. De organisatie richtte zich op het integreren van recente overnames en het reduceren van operationele complexiteit. Volgens Brands4kids chief executive officer, Erik Andreæ, zijn aanzienlijke middelen ingezet om de organisatiestructuur te stroomlijnen.

De strategische focus op de Benelux en de DACH regio heeft volgens de onderneming positief bijgedragen aan de groeicijfers. Brands4kids sales director, Michael Nederby, stelt dat de uitbreiding van de wereldwijde aanwezigheid essentieel is voor een brede verkoopbasis. Vandaag de dag is de groep vertegenwoordigd in meer dan 45 landen en werkt de groep samen met circa 4.000 retailers wereldwijd.

Ongeveer 85 percent van de totale omzet wordt inmiddels buiten de Deense thuismarkt gerealiseerd. Belangrijke groeimarkten in de afgelopen jaren waren naast Nederland en Duitsland ook Canada en China. De kracht van de onderneming ligt volgens Nederby in de multibrand-structuur met categorieën in basic, fashion, outdoor en accessories.

Hoewel de omzetgroei substantieel was, bleef het resultaat vóór belastingen met 16 miljoen Deense kroon achter bij de initiële verwachtingen. Andreæ schrijft dit toe aan marktomstandigheden, externe druk en de kosten van interne aanpassingen. Het bedrijf heeft alle recente overnames gefinancierd uit de operationele activiteiten, ondanks de stijgende rentetarieven en dalende geboortecijfers.

De strategie voor de nabije toekomst is gericht op het verbeteren van de winstgevendheid. Het doel is om een solide financiële basis te creëren voor eventuele toekomstige overnames. De onderneming blijft opereren vanuit vestigingen in Aalborg, Ikast, Fuzhou, Lelystad en Rosmalen, ondersteund door meer dan 15 showrooms in Europa.

Voor het lopende jaar 2026 verwacht Brands4kids een positief resultaat vóór belastingen tussen de 20 miljoen en 25 miljoen Deense kroon. De focus blijft liggen op de huidige merkenportefeuille en het waarborgen van langdurige samenwerkingen met zowel leveranciers als retailpartners in een volatiele markt.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van een AI-schrijftool.

De Nederlandse e-tailer Wehkamp lanceert kleuradvies. Het bedrijf heeft een nieuwe toepassing die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI) om consumenten te voorzien van persoonlijk kleuradvies. De tool, ontwikkeld in samenwerking met de in Amsterdam gevestigde AI-studio Vibeday, stelt gebruikers in staat om via een direct bericht op Instagram hun ideale kleurenpalet te ontdekken.

De technologie is geïntegreerd in de Instagram-omgeving van de retailer. Gebruikers kunnen deelnemen door het woord ‘kleur’ te sturen via de chatfunctie (DM's). Na het versturen van een selfie analyseert de AI-technologie de huidondertoon, oogkleur en haarkleur van de consument. Binnen enkele seconden genereert het systeem een digitaal profiel. Dit profiel is gekoppeld aan een persoonlijke inspiratiepagina op de website van Wehkamp, waar artikelen uit de categorieën kleding, beauty en accessoires zijn geselecteerd die aansluiten bij het profiel van de klant.

Met de introductie van deze tool probeert Wehkamp de drempel voor online aankopen te verlagen door klanten meer zekerheid te bieden over hun kleurkeuzes.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van een AI-schrijftool.

Het Japanse sportkledingbedrijf Asics heeft recordresultaten behaald voor het eerste kwartaal, dat eindigde op 31 maart 2026. De netto-omzet steeg op jaarbasis met 29,7 procent naar 270,20 miljard yen (1,71 miljard Amerikaanse dollar).

De groei is zichtbaar in alle categorieën en regio's, met een stijging van het bedrijfsresultaat van 36,5 procent naar 60,70 miljard yen. De prestatie is het gevolg van een sterk verkoopmomentum, dat de daling van de brutomarge naar 54,6 procent compenseerde. Volgens het bedrijf is de marge beïnvloed door Amerikaanse importheffingen.

Prestaties per categorie en regio

De netto-omzet van de categorie SportStyle steeg aanzienlijk met 69,6 procent naar 59,60 miljard yen. De groei was vooral sterk in de Verenigde Staten en Europa, met een omzetstijging van meer dan 80 procent. De winst van de categorie groeide met 75,8 procent naar 19,50 miljard yen.

Ook Onitsuka Tiger boekte sterke resultaten, met een stijging van de netto-omzet van 33,8 procent naar 37,80 miljard yen. In Japan profiteerde het merk van een sterke vraag van inkomende toeristen. De omzet uit deze groep bereikte 13,10 miljard yen, vergeleken met 9,10 miljard yen in dezelfde periode vorig jaar.

De netto-omzet van de categorie Performance Running groeide met 19,1 procent naar 116,70 miljard yen. De groei in dit segment werd ondersteund door de lancering van de ‘superblast 3’ in februari en de aanhoudende prestaties van de ‘novablast 5’. De winst van de categorie bereikte 29,60 miljard yen, een stijging van 13,2 procent.

Digitale uitbreiding en ledengroei

Asics breidt zijn digitale aanwezigheid verder uit via het OneASICS-lidmaatschapsprogramma. De e-commerce omzet voor het eerste kwartaal steeg met 12,7 procent naar 40,10 miljard yen. Exclusief de Verenigde Staten, waar het bedrijf een strategische consolidatie doorvoerde, bedroeg de e-commerce groei 24,9 procent.

Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 21,2 procent voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) in het eerste kwartaal van 2026. Deze prestatie, exclusief het merk Onitsuka Tiger, markeert een periode van winstgevende groei in alle productcategorieën voor de groep.

Het bedrijf kondigde plannen aan voor de opening van het ‘Asics Technical Lab’ in Kobe, Japan, in december 2027. Deze nieuwe productiefaciliteit zal zich richten op de productie van schoenen voor topsporters en de ontwikkeling van schoentechnologie.

Op het gebied van bestuur heeft Asics zijn eerste in het buitenland geboren directrice, Jenifer Rogers, benoemd. De raad van bestuur bestaat momenteel uit negen leden, waaronder zes onafhankelijke externe directeuren.

Asics blijft voorzichtig vanwege onzekere mondiale ontwikkelingen, maar verwacht voor het hele jaar een netto-omzet van 950 miljard yen.

Bleckmann, specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken, heeft officieel een nieuw distributiecentrum (DC) geopend in Roosendaal. Als onderdeel van de voortdurende investeringen in innovatie en groei, markeert deze vestiging tevens de ingebruikname van een nieuw geautomatiseerd opslag- en ophaalsysteem (ASRS): de geïntegreerde AutoStore-oplossing met geautomatiseerde verpakking. De uitbreiding onderstreept Bleckmann’s toewijding aan het bouwen van toekomstbestendige logistieke hubs in heel Europa. Tegelijkertijd biedt de AutoStore een oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten en wordt voldaan aan de groeiende vraag naar snellere, efficiëntere fulfilment.

Minder ruimte, meer snelheid

Het onlangs gelanceerde AutoStore-systeem biedt een gestroomlijnd alternatief voor traditionele stellingopslag: het neemt tot zeven keer minder ruimte in beslag en vergroot de opslagcapaciteit aanzienlijk. Hierdoor kunnen meer SKU’s (van verschillende klanten) tegelijkertijd worden opgeslagen en wordt het risico op voorraadtekorten verminderd. Artikelen worden opgehaald door radiografisch bestuurbare robots, waardoor handmatig orderverzamelen overbodig wordt en de verwerking aanzienlijk wordt versneld. “Vanaf het moment dat een product de AutoStore binnenkomt totdat het in een doos het magazijn verlaat, is het slechts door één paar handen aangeraakt”, aldus Mark de Graaf, projectmanager bij Bleckmann. “Dit verkort de tijd tussen het ontvangen van de bestelling en de verzending met wel 60%.”

Een geïntegreerde, schaalbare oplossing

De vestiging in Roosendaal beschikt niet alleen over AutoStore, maar ook over een geavanceerd transportbandsysteem, doosopzetters en een autonome verpakkingslijn met doosverkleining. Dankzij deze geïntegreerde oplossing profiteren de klanten van Bleckmann van latere sluitingstijden voor levering de volgende dag, intelligente vraagprognoses en een snellere verzending van bestverkochte artikelen tijdens piekperiodes. “Het AutoStore-systeem is ontworpen met het oog op flexibiliteit”, aldus Kevin Paindeville, directeur warehouse solutions en innovatie bij Bleckmann. “We kunnen beginnen met een basisopstelling en deze snel uitbreiden wanneer klanten extra capaciteit nodig hebben – bijvoorbeeld tijdens Black Friday – zonder de bedrijfsvoering te verstoren.”

Lights-out logistiek en duurzaamheidswinst

De AutoStore-technologie draagt ook bij aan duurzaamheid. Tien robots verbruiken evenveel energie als een huishoudelijke stofzuiger en kunnen in het donker werken, wat extra energiebesparingen oplevert. Het systeem minimaliseert bovendien orderverwerkingsfouten, waardoor de algehele kwaliteit en efficiëntie worden verbeterd.

Een mijlpaal in de groeistrategie

Met de opening van het nieuwe distributiecentrum in Roosendaal versterkt Bleckmann zijn positie als toonaangevende logistieke partner in Europa. “We zijn trots dat we deze nieuwe vestiging in Roosendaal openen en de AutoStore-oplossing hier tot leven brengen”, concludeerde Kevin. “Dit is een mijlpaal in onze automatiserings- en groeistrategie, waardoor we fulfilment veiliger, groener en sneller kunnen maken voor onze klanten en hun klanten.”

Interview

Voor Rachel Drissen, Cluster Assistant Store Leader, vertegenwoordigt Superdry een carrière vol primeurs. Sinds ze in 2023 aan haar eerste fulltime retailbaan begon, heeft ze in recordtempo de stap gemaakt van de werkvloer naar het aansturen van twee verschillende winkels. In een interview vertelt ze hoe haar achtergrond in de horeca en haar drive naar zelfstandigheid haar hebben geholpen om te floreren in de energieke outlet- en boetiekomgevingen van het merk.

Op welk moment realiseerde je je dat Superdry een merk was waar je echt kon groeien?

Rachel: Vanaf dag één voelde ik me oprecht welkom, maar het keerpunt was mijn teamleider, Maik. Hij zag potentieel in mij dat ik zelf nog niet zag. Hij daagde me elke dag uit om beter te worden en leerde me om eerst zelf dingen te proberen voordat ik om hulp vroeg. Dankzij hem ben ik een veel zelfstandiger en zelfverzekerder persoon geworden.

Hoe zou je de energie in jouw winkels omschrijven?

Dat hangt van de dag af. Roermond is een outlet, dus daar is het "full-on" en bruisend tijdens piekmomenten; ik gedij juist goed in die hectische omgeving. Maastricht is rustiger, wat ons de ruimte geeft om een meer persoonlijke, één-op-één shopervaring te bieden. Ik ben beide ritmes gaan waarderen.

Wat is het meest lonende aspect van je dagelijkse werk?

Een nieuw teamlid zien ontdekken hoe ze dingen zelfstandig kunnen oplossen. Mensen zien groeien in zelfvertrouwen verveelt nooit. Het is ook dankbaar om te zien hoe het team onze nieuwe preppy esthetiek omarmt, zoals poloshirts, rugbyshirts en blouses. De rebranding heeft gezorgd voor een frisse energie bij de mensen die hier werken.

Hoe brengen jij en je team de persoonlijkheid van het merk tot leven?

We dragen het merk zelf. Onze teams bestaan uit een mix van leeftijden en stijlen, wat klanten laat zien dat er voor ieder wat wils is. We besteden ook veel aandacht aan het stylen van onze etalagepoppen om inspiratie te bieden. Tot slot draait het om de persoonlijke touch: luisteren naar de klant en je voorraad goed genoeg kennen om het perfecte alternatief te kunnen aanbieden.

Hoe behoud je dat gevoel van een ‘Superdry-familie’ op de winkelvloer?

Voorbereiding en communicatie. Als je tijdens rustige periodes investeert in training, blijft het team positief tijdens de stress van een drukke shift. Het gaat er ook om dat je je team als mensen leert kennen. Wanneer mensen zich gehoord en begrepen voelen, zijn ze eerder bereid om in te springen en elkaar te ondersteunen.

Je bent in minder dan twee jaar tijd gegroeid van key holder naar Cluster Assistant Manager. Wat dreef die groei?

Dit is mijn eerste fulltime baan en mijn eerste ervaring in de retail. Ik kwam uit de horeca en was vastbesloten om niet stil te staan. Drie mensen waren essentieel voor mijn ontwikkeling: Maik leerde me zelfstandigheid; Martin, mijn Store Manager, deelt zijn diepgaande merkkennis; en mijn Area Leader, Kitty, pushte me altijd om meer in mezelf te zien. Ze wilden oprecht het beste voor mij.

Kun je een voorbeeld geven van creatieve probleemoplossing in de winkel?

In Roermond heeft onze Store Manager een zelfgemaakte inklapbare tafel bij de ingang gebouwd. Hierdoor kunnen we de winkel netjes houden en tegelijkertijd vlak bij de deur blijven om elke klant te begroeten. Het is een eenvoudige, ondernemende oplossing die ervoor zorgt dat we nooit hoeven te kiezen tussen taken en de klant.

Wat is de belangrijkste vaardigheid die je bij Superdry hebt ontwikkeld en waar je het meest trots op bent?

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Ik heb geleerd om eerst op mijn instinct te vertrouwen. Het aansturen van twee winkels met verschillende dynamieken heeft me ook geleerd om situaties snel in te schatten en mijn leiderschapsstijl aan te passen. Superdry bood mij de omgeving om te ontdekken waartoe ik echt in staat ben.

Wat moet iemand die een rol bij Superdry overweegt weten over de cultuur?

Laat een gebrek aan ervaring je niet tegenhouden. Ik begon met nul retailervaring en maakte me zorgen, maar de mentaliteit hier is dat ze voortbouwen op wat je meebrengt. Die bereidheid om in mensen te investeren is iets wat ik geen dag als vanzelfsprekend heb beschouwd.

Het Amerikaanse modeverhuurplatform Rent the Runway kondigt het vertrek aan van medeoprichtster Jennifer Hyman. Zij legt haar functies als directeur, president en bestuurslid neer. De overgang vindt plaats op 15 mei 2026. Hyman staat sinds de oprichting in 2009 aan het roer van het bedrijf. Tot januari 2027 blijft zij actief als adviseur voor een soepele leiderschapsoverdracht.

De raad van bestuur benoemt Teri Bariquit, huidig bestuurslid en voormalig Nordstrom-directrice, tot interim-directeur en president. Bariquit beschikt over 37 jaar retailervaring. Van 2019 tot 2023 was zij chief merchandising officer bij de Amerikaanse warenhuisketen. Tijdens haar periode bij Nordstrom gaf zij leiding aan een team van meer dan 1.200 professionals. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor digitale transformatie en assortimentsstrategieën.

Uitvoerend voorzitter Dhiren Fonseca en het bestuur starten een formele zoektocht naar een permanente opvolger. Bariquit werkt samen met het huidige directieteam aan de voortzetting van recente strategische initiatieven, waaronder het advertentieplatform en business-to-business (B2B)-diensten.

Erfenis van de 'Closet in the Cloud'

Hyman richtte Rent The Runway op met het doel de mode-industrie te ontwrichten via het 'Closet in the Cloud'-concept. Dit model creëerde de kledingverhuurcategorie en speelde een belangrijke rol in de normalisering van tweedehands mode en resale voor een breder publiek. Onder haar leiding voltooide het bedrijf in 2021 een beursgang (IPO). Daarmee is het een van de weinige door vrouwen opgerichte bedrijven met een beursnotering.

In een verklaring geeft Hyman aan dat het bedrijf momenteel sterk staat. Daarmee is dit het juiste moment voor een leiderschapswissel. Zij is trots op de community van partners en klanten die het merk in bijna twee decennia opbouwde. Het bedrijf bedient miljoenen vrouwen en heeft langdurige samenwerkingen met diverse internationale ontwerpers.

Fonseca prijst Hyman voor haar visionaire leiderschap. Zij transformeerde een startup tot een toonaangevend modetechnologieplatform. Hij benadrukt de unieke positie van het bedrijf om eigen data en kunstmatige intelligentie (AI)-gedreven technologie in te zetten binnen de verhuurmarkt.

Financiële vooruitzichten en strategische groei

Het bedrijf bevestigt de financiële verwachtingen voor het volledige jaar 2026, oorspronkelijk gepresenteerd op 14 april 2026. De verwachting is een dubbelcijferige omzetgroei met een aangepaste EBITDA-marge van vier procent tot zeven procent. De focus ligt op diversificatie van het assortiment en uitbreiding naar snelgroeiende categorieën zoals tassen en sieraden.

Bestuurslid en managing partner bij Nexus Capital Management, Damian Giangiacomo, benadrukt de sterke vraag naar verhuur en het groeipotentieel door AI-investeringen. Peter Comisar, oprichter van STORY3 Capital Partners, voegt toe dat het bedrijf profiteert van gunstige trends rond maatflexibiliteit en de uitbreiding van verhuur als dienst.

De benoeming van Bariquit zorgt voor operationele stabiliteit. Sinds haar toetreding tot het bestuur in oktober 2025 is zij al bekend met de strategische koers van het platform. Haar achtergrond in voorraadbeheer en merkpartnerschappen ondersteunt het bedrijf bij de opschaling van de veelzijdige activiteiten.

Batavia Stad Fashion Outlet viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Het Outlet Centre was de eerste fashion outlet in Nederland en is in de afgelopen kwart eeuw uitgegroeid tot een toonaangevende retailbestemming met jaarlijks miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland. Ter ere van het jubileum staat het hele jaar in het teken van feestelijke activiteiten, met elke maand een nieuwe verrassing. Het officiële startschot klinkt tijdens Hemelvaart.

De jubileumactiviteiten worden groots ingeluid tijdens het Hemelvaartsweekend, waarin bezoekers kans maken op een stedentrip naar Parijs. Op Hemelvaartsdag zelf worden Bo Wilkes en Pauline Wingelaar verwelkomd in het Centre om outfit inspiratie voor Parijs te delen, hun beste reistips te geven en vragen van bezoekers te beantwoorden. De rest van het jaar wacht bezoekers elke maand een feestelijke verrassing, variërend van bijzondere evenementen tot exclusieve acties.

Al 25 jaar de eerste

De officiële verjaardagsmaand is september, dan is het precies 25 jaar geleden dat Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad haar deuren opende als de allereerste fashion outlet van Nederland. Sinds de start in 2001 heeft Batavia Stad zich ontwikkeld tot een gevestigde retailbestemming die een decennia later nog altijd de standaard zet. Tussen 2008 en 2017 groeide het Centre in drie uitbreidingsfases van 6.000 m² naar ruim 31.000 m² winkeloppervlak, met inmiddels 150 winkels en horecagelegenheden.

Met de komst van merken als The North Face, Coach, The Cosmetics Company store, Polo Ralph Lauren, Micahel Kors, Sandro en Starbucks groeide Batavia Stad uit tot een veelzijdige bestemming waar fashion, lifestyle, beauty en food & beverage samenkomen. Als eerste outletcentrum bood Batavia Stad bovendien ruimte aan opkomende, gevestigde en lokale merken via pop-up stores, zoals Patta, Daily Paper en FOUR, waarbij laatstgenoemd merk uitgroeide tot een vaste samenwerking. Bezoekers kunnen daarnaast nog altijd terecht bij vertrouwde namen die al jarenlang deel uitmaken van het Centre, zoals bij The Society Shop, dat al sinds dag één gevestigd is op Bataviaplein. Online liep Batavia Stad eveneens voorop met de introductie van een eigen webshop, die inmiddels meer dan 50 merken omvat, waarmee het zijn pioniersrol verder versterkte. Die voorloperspositie, als pionier binnen het outletconcept, blijft ook de komende jaren het kompas.

Batavia Stad blijft vernieuwen

Centre Director Chris Janse reflecteert op 25 jaar groei en werpt een blik op de toekomst: “Waar we 25 jaar geleden begonnen met het aanbieden van overvoorraden van modemerken, zijn we in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige dagbestemming. We hebben als pioniers de outletmarkt in Nederland mede opgebouwd en hebben Batavia Stad volwassen zien worden, onder andere door unieke samenwerkingen met partners als Disney en Bloomon. Vandaag de dag draait Batavia Stad Fashion Outlet om de totale beleving: van een relevant merkaanbod met meer dan 150 winkels tot horeca en entertainment. We hebben altijd vooropgelopen, en die ambitie houden we vast. We blijven vernieuwen om relevant te zijn en te blijven voor onze gasten.”

De wereldwijde textiel- en kledingindustrie ondergaat momenteel de belangrijkste structurele transformatie in decennia. Dit wordt gedreven door een combinatie van geopolitieke frictie en logistieke instabiliteit. Terwijl de Verenigde Staten doorgaan met de strenge herziening van de Sectie 301-tarieven op Chinese import, wordt het traditionele ‘Made in China’-model systematisch ontmanteld. In plaats daarvan is een nieuwe handelsgeografie ontstaan. Mexico en Vietnam positioneren zich als de belangrijkste begunstigden. De wereld hecht nu meer waarde aan veerkracht in de toeleveringsketen en nabijheid dan aan de jacht op de laagst mogelijke kostprijs per eenheid.

Mexico: flexibele en verticaal geïntegreerde hub

Mexico is snel opgeklommen tot de ‘flexibele’ hub voor de Noord-Amerikaanse markt, aangewakkerd door een sterke trend van nearshoring. Door de productie dichter bij de Verenigde Staten te brengen, beschermen merken zich tegen de volatiliteit van trans-Pacifische scheepvaart. Omleidingen rond Kaap de Goede Hoop voegen weken toe aan de transittijden. Voor een mode-industrie die wordt gedreven door de razendsnelle trends op sociale media, is het een concurrentievoordeel geworden om goederen in enkele dagen van een fabriek in Monterrey naar een distributiecentrum in Dallas te kunnen verplaatsen, in plaats van 40 dagen op een containerschip.

“Mexico's nearshoring-verhaal in 2026 lijkt in niets op dat van twee jaar geleden... de structurele economie heeft niet alleen de importheffingen overleefd - voor bedrijven die het compliance hebben gedaan, is de rekensom zelfs verbeterd,” bevestigt productieondersteuner Tetakawi (voorheen The Offshore Group) in zijn Manufacturer's Decision Guide for 2026.

Dit geografische voordeel wordt ondersteund door een recordbrekende financiële inzet. Volgens het Mexicaanse Ministerie van Economie trok het land in 2025 meer dan 40 miljard Amerikaanse dollar aan buitenlandse directe investeringen aan. Miljarden meer vloeien naar industriële megahubs en de Interoceanische Corridor. Deze corridor verkort de route via het Panamakanaal met vijf dagen en verlaagt de logistieke kosten met ongeveer vijftien procent. Investeringsaankondigingen in de eerste maanden van 2026 noemden een bedrag van 5,8 miljard Amerikaanse dollar.

Deze investeringen transformeren Mexico van een eenvoudig assemblagepunt naar een verticaal geïntegreerde krachtpatser. Grote spinnerijen zoals Grupo Kaltex en Avante Textil spinnen nu garen, weven stof en naaien kleding op één locatie. Hierdoor kunnen merken het voorraadrisico minimaliseren door een ‘pull’-model te hanteren: kleinere partijen bestellen en in realtime aanvullen op basis van de daadwerkelijke vraag van de consument. Dus in plaats van 10.000 overhemden uit China te bestellen en 40 dagen te wachten, kunnen ze er 2.000 uit Mexico bestellen, kijken hoe ze verkopen en binnen 72 uur de voorraad aanvullen.

Vietnam: hightech kledinggigant

Aan de andere kant van de Stille Oceaan profiteert Vietnam van de ‘China Plus One’-golf door zich te ontwikkelen tot een hightech kledinggigant met een bbp-groei van 8 procent in 2025. Terwijl Mexico wint op snelheid, scoort Vietnam op technische schaal en geavanceerde productie. De Vietnamese overheid heeft op de logistieke crisis gereageerd met een enorme publieke investeringsimpuls, gericht op hogesnelheidstreinen en internationale overslaghavens.

Deze infrastructurele impuls moet ervoor zorgen dat Vietnam, zelfs bij verstoringen van de wereldwijde scheepvaartroutes, het meest efficiënte vertrekpunt blijft voor hoogwaardige kleding in Zuidoost-Azië. De Europese Unie erkende de veelbelovende positie van het land en ging eind januari van dit jaar een uitgebreid strategisch partnerschap aan. Dit partnerschap is gericht op het verdiepen van de samenwerking op het gebied van handel, groene transitie en veiligheid.

Vu Duc Giang, voorzitter van de Vietnamese textiel- en kledingvereniging (VITAS), benadrukt in een LinkedIn-bericht van de vereniging dat een tijdige en effectieve vooruitgang in de richting van circulariteit “essentieel is voor het verbeteren van het concurrentievermogen, het aanpassingsvermogen en de langetermijnpositie van de sector in de wereldwijde toeleveringsketens.”

Het succes van Vietnam is dus ook geworteld in de klim op de waardeketen. Vietnamese fabrieken zijn niet langer alleen een bestemming voor goedkope arbeidskrachten. Ze investeren zwaar in geautomatiseerde naaisystemen en geavanceerde textielveredelingstechnologieën. Tegelijkertijd verweven ze milieuvriendelijke materialen zoals biologisch katoen, gerecycled polyester en Tencel in hun productieprocessen. Begin 2026 bevinden Vietnamese fabrieken zich in een enorme vernieuwingscyclus van apparatuur. Nieuwe geautomatiseerde naaisystemen (zoals de industriële naaimachine Hikari 9VIII) verhogen de productiviteit met twintig tot dertig procent. Hierdoor kan Vietnam kleinere, meer technische orders aan die voorheen door China werden gedomineerd.

Deze verschuiving is cruciaal voor de naleving van regels. Door binnenlandse stofproductiecapaciteiten te ontwikkelen, helpt Vietnam merken te voldoen aan strenge oorsprongsregels. Hierdoor komen kledingstukken in aanmerking voor belastingvrije toegang tot belangrijke markten onder diverse handelsovereenkomsten. Zo worden de importheffingsmuren die rond Chinese goederen blijven oprijzen, effectief omzeild.

Uitdagingen en kansen

Deze logistieke verschuiving is echter niet zonder complicaties. Beide landen worden nu geconfronteerd met een nalevingsvalkuil als gevolg van toegenomen regelgevend toezicht. Sinds mei 2026 heeft de Handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten de onderzoeken naar doorvoer geïntensiveerd. Dit om te verzekeren dat Chinese producten niet simpelweg via Mexico of Vietnam worden gesluisd om belastingen te ontwijken. Dat betekent dat als een kledingstuk voor 90 procent in China is gemaakt en alleen de knopen in Vietnam zijn aangezet, het nog steeds kan worden getroffen door een Sectie 301-importheffing van 25 procent. Dit heeft textielbedrijven gedwongen om traceerbaarheid op ‘DNA-niveau’ toe te passen. Ze gebruiken op blockchain gebaseerde Digitale Productpaspoorten om te bewijzen dat elke vezel van een kledingstuk ethisch is ingekocht en legaal is geproduceerd binnen de nieuwe hubs.

Bovendien wordt de ecologische voetafdruk van de industrie door deze nieuwe lens herbekeken. Het verplaatsen van de inkoop naar Mexico verlaagt de Scope 3-koolstofemissies aanzienlijk door langeafstandsvracht over zee te vervangen door kortere vrachtwagenroutes. In Vietnam is de drang naar duurzaamheid zichtbaar in de toepassing van regeneratief katoen en waterbesparende verftechnologieën. Beide landen realiseren zich dat ze, om de geprefereerde alternatieven voor China te blijven, niet alleen een logistieke uitweg moeten bieden, maar ook een ‘groene’ die aansluit bij de steeds strengere richtlijnen voor de circulaire economie van de Europese Unie.

Uiteindelijk zijn de begunstigden van de huidige logistieke crisis degenen die zekerheid kunnen bieden in een onzekere wereld. Mexico biedt de zekerheid van snelheid en nabijheid, terwijl Vietnam de zekerheid van technische schaal en bescherming door handelsovereenkomsten biedt. Naarmate de industrie richting 2027 gaat, zal het textiellandschap waarschijnlijk worden bepaald door dit tweeledige model. Hoewel de overgang hogere initiële opstartkosten en strenge controles met zich meebrengt, is het resultaat een veerkrachtigere, transparantere en responsievere wereldwijde toeleveringsketen die niet langer afhankelijk is van één enkel storingspunt.

Niet een tentoonstelling vanuit een thema of een object, maar vanuit een herinnering. ‘Memory is home’ doorbreekt het standaardformat van een modetentoonstelling en slaat een andere weg in. De expo in Modemuseum Hasselt licht de persoonlijke verhalen van 18 modemensen uit.

Professionals die onder andere worden uitgelicht zijn Raf Simons, Hannelore Knuts, Jordy Arthur, Marina Yee, Dirk Bikkembergs en Martin Margiela. De tentoonstelling bestaat uit modefotografie, alledaagse objecten en unieke ontwerpen. Dit bij elkaar moet een ‘intiem portret schetsen van een netwerk binnen de modewereld’.

Denk bijvoorbeeld aan de kleine houten paspop van Marina Yee waarop ze haar ontwerpen uittestte, een prototype van een sneaker van Dirk Bikkembergs en een backstagefoto die Marleen Daniëls maakte voor John Galliano, uit een tijdperk waarin backstagebeelden zelden zichtbaar waren voor het grote publiek. Ook het penseel waarmee Inge Grognard tijdens de Black-show van Martin Margiela in 1993 elk model een zwarte penseelstreek over de ogen gaf is te zien.

“Met Memory is Home heeft Modemuseum Hasselt een innovatieve tentoonstelling gemaakt die een sterke Limburgse verankering combineert met universele thema’s. Deze aanpak ligt perfect in het verlengde van het museumbeleid van de laatste tien jaar waarin ontwerpers met een Limburgse connectie een bijzondere plaats kregen, maar waarin tegelijk met succes ingezet is op internationalisering in netwerken, partnerships, collectieontsluiting, communicatie en last but not least, in tentoonstellingen,” aldus Karolien de Clippel, directeur Modemuseum Hasselt in het persbericht.

De tentoonstelling loopt van 14 mei 2026 tot en met 31 januari 2027.

Zomer in de lucht, vrijheid aan je voeten. De Summer Breeze collectie van vanHaren draait om lichte silhouetten, zachte materialen en een effortless zomergevoel. Denk aan sandalen en slippers in frisse pastels, naturel tinten en zonnige accenten, gecombineerd met subtiele glans, transparante details en speelse bandjes.

Een zomercollectie perfect voor lange dagen buiten en zwoele avonden. Boho-invloeden geven de collectie een relaxte vibe: raffia, vlechtwerk en kurkzolen zorgen voor dat instant vakantiegevoel. Van trendy ballerina's, hippe moccasins en luchtige muiltjes tot casual sneakers die overal bij passen. Summer Breeze brengt je moeiteloos van strand naar stad. Licht, stijlvol en helemaal van nu.

Peking - De Chinese e-commercegigant Alibaba kondigt woensdag een daling van 18 procent in de jaarlijkse nettowinst aan. Dit is het gevolg van een prijzenoorlog in China en ambitieuze investeringen in kunstmatige intelligentie (AI).

De groep, gevestigd in Hangzhou (Oost-China), beheert enkele van de grootste Chinese shopping-apps, zoals Taobao (veel gebruikt in China) en AliExpress (voor het buitenland).

De kernactiviteit van Alibaba, e-commerce, staat onder druk door een prijzenoorlog en een zwakke consumentenvraag in China. Dit dwingt het bedrijf tot het geven van kortingen op zijn platforms. Om te diversifiëren, investeert het bedrijf tientallen miljarden euro's in AI. De aandeelhouders wachten echter af hoe deze enorme bedragen in concrete winst worden omgezet.

De nettowinst van Alibaba voor het boekjaar 2025-2026 bedroeg 105,9 miljard yuan (13,3 miljard euro), vergeleken met 129,5 miljard yuan het voorgaande jaar. Dit is een daling van achttien procent, zo meldt de groep in een verklaring aan de beurs van Hongkong.

De jaaromzet bedroeg 243,4 miljard yuan (30,6 miljard euro), een stijging van drie procent op jaarbasis. “De AI-investeringen van Alibaba in de gehele technologische keten zijn de incubatiefase voorbij en bevinden zich nu in de fase van grootschalige commercialisering”, aldus een tevreden Eddie Wu, algemeen directeur van de groep.

Van B2B- naar A2A-handel

De open source AI-modellen van Alibaba, genaamd "Qwen", zijn wereldwijd populair bij programmeurs. Deze modellen zijn vrij toegankelijk en aanpasbaar. Het bedrijf kondigde deze week de integratie aan van de "agent"-functies van Qwen in zijn populaire app Taobao. Dit zijn tools die complexe taken voor gebruikers kunnen uitvoeren.

Eddie Wu ziet volgens de verklaring van woensdag een ‘enorm potentieel’ in deze AI-agenten, die zonder menselijke tussenkomst kunnen handelen. Begin mei meldde het bedrijf in een persbericht dat de wereldwijde handel verschuift van traditionele business-to-business (B2B) naar agent-to-agent (A2A).

Analisten van Bloomberg Intelligence verklaarden voorafgaand aan de publicatie van de resultaten dat Alibaba “de AI-integratie in zijn ecosysteem waarschijnlijk verder zal versterken in het boekjaar 2027”. Zij voorspellen dat de groep “hoge uitgaven zal handhaven om de adoptie van AI-tools door gebruikers te stimuleren”.

De Britse lifestyle-retailer FatFace breidt zijn partnerschap met Zalando uit. De lancering in twintig extra Europese markten is onderdeel van de internationale groeistrategie.

De uitrol omvat belangrijke West-Europese markten zoals Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland, naast Centraal- en Oost-Europese landen waaronder Polen, Roemenië en Hongarije.

De uitbreiding volgt op de lancering van FatFace op Zalando in Duitsland in 2025, waar de omzet volgens het bedrijf jaar-op-jaar is verdubbeld. Het merk, in 2023 overgenomen door de Britse retailer Next, is momenteel in de regio actief via zowel Zalando als het Next Label-platform.

Online groei is een belangrijke motor voor FatFace, waarbij digitaal nu goed is voor 36 procent van de totale omzet. De verkoop via Next Label is specifiek met 86 procent gestegen op jaarbasis.

Volgens FatFace wordt deze laatste stap ondersteund door de introductie van één Europese digitale voorraadpool. Dit is bedoeld om de operationele efficiëntie te verbeteren en de groei bij beide retailpartners te ondersteunen.

Klanten in de nieuwe markten krijgen toegang tot de collecties voor dames- en herenmode, schoenen en accessoires, inclusief de Copper & Black-lijn van het merk. Categorieën zoals denim, jurken en bovenkleding presteren naar verluidt sterk, vooruitlopend op een bredere uitrol in de komende maanden.

In een verklaring zegt Alexandra Dalwood, hoofd partners bij FatFace: “Onderdeel zijn van de Next-familie is cruciaal geweest voor de uitbreiding van de merkaanwezigheid van FatFace in Europa. Het hebben van één digitale voorraadpool zal de groei bij zowel Next als Zalando stimuleren en geeft het merk tegelijkertijd de mogelijkheid om verdere digitale kansen in Europa te verkennen.”

De Japanse kledinggigant Uniqlo benoemt Kaman Leung tot Chief Operating Officer (COO) voor Duitsland en Polen.

Leung aanvaardt haar nieuwe functie en daarmee de leiding over de twee markten per 1 mei, zo verklaart Uniqlo op verzoek van FashionUnited. Eerder berichtte het vakblad Textilwirtschaft hier al over.

De nieuwe directrice voor Duitsland komt uit eigen gelederen en leidde recentelijk de markt België, Nederland en Luxemburg (BeNeLux) als COO. Zij was daarmee in maart 2020 de eerste vrouw met een dergelijke rol bij Uniqlo in Europa. Daarvoor bekleedde zij verschillende functies in de BeNeLux-markt, als ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Gedurende deze periode was zij onder andere betrokken bij de opening van de eerste Berlijnse winkel aan de Tauentzienstraße en de eerste Belgische winkel in Antwerpen.

In haar nieuwe functie volgt zij Kohsuke Kobayashi op. Hij bekleedde deze positie sinds oktober 2024 en is nu benoemd tot COO voor Uniqlo Thailand.

De Duitse schoenenaanbieder Birkenstock behaalt in het tweede kwartaal van het boekjaar 2025/26 een solide omzetplus, ondanks ongunstige omstandigheden en negatieve valuta-effecten. De winst kent echter een aanzienlijke daling. Dit blijkt uit een recent tussentijds rapport, dat het aan de New Yorkse beurs genoteerde moederbedrijf Birkenstock Holding plc woensdag publiceerde.

In de maanden januari tot en met maart bereikt de groepsomzet een bedrag van 618,3 miljoen euro. Dit komt overeen met een groei van 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen stijgen de opbrengsten met 14 procent.

In de groothandel stijgt de omzet met 9 procent naar 471,7 miljoen euro. De eigen detailhandel behaalt een plus van vier procent tot 146,4 miljoen euro.

Het conflict in het Midden-Oosten remt de groei

Ook in het afgelopen kwartaal is er voor Birkenstock groei in alle marktregio's. In Amerika stijgen de opbrengsten met 4 procent naar 324,4 miljoen euro. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, groeit de omzet met 10 procent naar 235,1 miljoen euro. Het conflict in het Midden-Oosten remt echter de groei door belemmerde leveringen aan de regio en een getemperd consumentenvertrouwen in Europa. Het bedrijf becijfert het hieruit voortvloeiende omzetverlies op ongeveer 6 miljoen euro.

De Aziatisch-Pacifische regio ontwikkelt zich bovengemiddeld dynamisch met een omzetplus van 22 procent tot 58,6 miljoen euro.

De nettowinst krimpt met 22 procent

Negatieve valuta-effecten, hogere douanerechten, een ongunstigere mix van verkoopkanalen en de gevolgen van de overname van de Australische distributiepartner zorgen voor een daling van de brutomarge. Deze daalt van 57,7 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 53,9 procent. Hierdoor daalt het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) met één procent naar 198,3 miljoen euro.

De gerapporteerde nettowinst daalt met 22 procent naar 81,9 miljoen euro. Gecorrigeerd voor bijzondere posten ligt deze tien procent onder het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het management bevestigt de jaarprognoses

Birkenstock-CEO Oliver Reichert benadrukt de ‘zeer veerkrachtige’ prestatie van het bedrijf in het tweede kwartaal, ondanks de vele tegenslagen. De valutagecorrigeerde omzetplus van 14 procent ligt, ondanks de moeilijke omstandigheden, binnen de doelstellingen voor de korte en lange termijn.

Het management houdt daarom, ondanks de huidige onzekerheden, vast aan zijn prognoses. Voor het lopende boekjaar 2025/26 wordt een valutagecorrigeerde omzetplus van 13 tot 15 procent verwacht en een voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA-marge tussen 30,0 en 30,5 procent.

Parijs (Frankrijk) - Schoenenmerk Minelli, met 86 werknemers, staat sinds maart voor de tweede keer in drie jaar onder curatele. Het bedrijf kondigde woensdag de definitieve sluiting aan na 30 mei. Tot die datum blijven de winkels open.

“Met pijn in het hart kondigen wij aan dat Minelli definitief haar deuren sluit”, aldus het in 1973 opgerichte merk van lederwaren en schoenen in een publicatie op Instagram.

“Onze winkels blijven open tot 30 mei” met een korting van 60 procent op alle producten, maar “de bestellingen via de website zijn helaas opgeschort”, wordt eraan toegevoegd.

Zeer gedeeltelijke overnamebiedingen

Kandidaten voor de overname van het merk hadden tot 11 mei de tijd om hun dossier in te dienen. De ongeveer zes aanbiedingen die dinsdag door de griffie van de rechtbank openbaar zijn gemaakt, zijn echter grotendeels zeer partieel. Ze voorzien slechts in de overname van een of twee van de eenentwintig verkooppunten van Minelli, of van het merk zonder de werknemers.

De modemerken Maje (SMCP-groep) en Father and Sons, opticien Jimmy Fairly en bakkerijketen Mie Câline hebben interesse getoond in een of twee winkels.

Verrassender is het voorstel van transport- en logistiekgroep Baghaira. Zij bieden 300.000 euro voor de overname van het merk Minelli, de voorraden (geschat op 2,7 miljoen euro) en ‘negen werknemers’ van het hoofdkantoor in Gémenos (Bouches-du-Rhône). De eenentwintig winkels en hun ‘77 werknemers’ vallen buiten het bod. Baghaira zet in op online verkoop.

Tot slot stelt Philippe Sayada, een voormalige speler in de mode- en horloge-industrie, een volledige overname voor voor slechts twee euro, onder nader te bepalen voorwaarden. Het merk Minelli stond in 2023 in Marseille ook al onder curatele.

Het werd toen gered door drie overnemers – investeerders en het kledingmerk “Mes Demoiselles Paris” – en ondergebracht in een nieuwe entiteit, “Maison Minelli”. Deze entiteit staat sinds maart onder curatele na een eerdere reddingsprocedure.

Deze redding ging ten koste van veel werknemers. Het personeelsbestand daalde van 600 naar minder dan 200. Het merk leed een verlies van 3,7 miljoen euro in het laatst gepubliceerde boekjaar, 2024-2025.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... Veel accessoire- en modemerken in Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar onder curatele geplaatst of geliquideerd. De sector wordt opgeschud door nieuwe consumentengewoonten, inflatie van energie-, grondstof- en huurkosten. Ook de concurrentie van tweedehands en fast fashion, met name de Aziatische websites met zeer lage prijzen, speelt een rol.

Zürich - De Zwitserse horlogemaker Swatch Group heeft dinsdag een tweede slag gewonnen in de strijd met de activistische investeerder Steven Wood. Zijn kandidatuur voor de raad van bestuur is afgewezen.

Voor de tweede keer stelde deze Amerikaanse investeerder, die zeer kritisch is over het bestuur van het bedrijf, zich kandidaat voor een zetel in de raad van bestuur. Zijn kandidatuur werd echter afgewezen met 79,6 procent van de stemmen, zo meldt de Zwitserse groep in een persbericht na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering. “De aandeelhouders hebben zich duidelijk tegen zijn verkiezing verzet”, aldus Swatch Group in het persbericht.

Steven Wood, wiens bedrijf Greenwood Investors 0,5 procent van het kapitaal van de Zwitserse groep bezit, deed vorig jaar al een eerste mislukte poging. Hij was van mening dat de raad van bestuur vernieuwing nodig had. Volgens hem heeft het bedrijf ‘een enorm potentieel’, maar hebben minderheidsaandeelhouders weinig kans om hun stem te laten horen binnen de raad van bestuur. Dat schreef hij op zijn blog voorafgaand aan de algemene vergadering. Hij benadrukte: “Zonder onafhankelijk toezicht, een frisse blik en een evenwichtige vertegenwoordiging kunnen zelfs de beste bedrijven beginnen te haperen, net als het mechanisme van een vastgelopen horloge.”

Het bedrijf wordt geleid door Nick Hayek en voorgezeten door Nayla Hayek. Zij zijn de erfgenamen van de oprichter van de groep, die in de jaren tachtig de Zwitserse horloge-industrie vernieuwde met zijn beroemde meerkleurige plastic horloge.

De kandidatuur van Steven Wood werd gesteund door het bedrijf Institutional Shareholder Services (ISS), dat stemadviezen uitgeeft, en door de stichting Ethos, die pensioenfondsen in Zwitserland vertegenwoordigt. Deze stichting, die regelmatig spreekt op algemene vergaderingen, herinnerde eraan dat de ‘pool Hayek’, die de erfgenamen en aan hen gelieerde personen en instellingen omvat, 26,4 procent van het kapitaal bezit, maar 44,5 procent van de stemrechten controleert. Ook stichting Ethos was van oordeel dat een “vernieuwde raad van bestuur, met voldoende onafhankelijkheid en een diversiteit aan competenties, een essentiële voorwaarde is voor het duurzame succes van Swatch Group”. Dat liet de stichting eind april weten in een persbericht waarin zij haar stemintenties toelichtte.

In 2025 daalde de omzet van de groep, die ook eigenaar is van andere merken zoals Tissot, Longines en Omega, met 5,9 procent tot 6,28 miljard Zwitserse frank (momenteel 6,85 miljard euro). De nettowinst kelderde met 88,5 procent tot 25 miljoen Zwitserse frank. De groep, die ook horlogeonderdelen produceert, verklaarde de daling door de wens om werkgelegenheid te behouden in afwachting van herstel. De sector kende een moeilijk jaar door een lagere vraag in China en douanerechten in de Verenigde Staten.

Eind 2025 had de horlogegroep wereldwijd 31.796 mensen in dienst.

Parijs (Frankrijk) - Hier en daar een winkel, het merk maar zonder de werknemers: de curatele van schoenenmerk Minelli resulteert in zes, voornamelijk gedeeltelijke, overnamebiedingen. Dit meldt de ondernemingsrechtbank van Parijs en bevestigt een bericht van l'Informé.

De deadline voor overnamekandidaten was 11 mei. Het merk werd in maart onder curatele geplaatst, tweeënhalf jaar na een eerdere, identieke procedure.

De griffie van de rechtbank heeft dinsdag zes biedingen online geplaatst, die door AFP zijn ingezien. Vier daarvan betreffen slechts de overname van een of twee van de 21 verkooppunten van Minelli.

Maje en Jimmy Fairly: potentiële kopers

Het prêt-à-portermerk Maje (onderdeel van de SMCP-groep) biedt aan om de ‘huurrechten’ van panden aan de Avenue Mac-Mahon en de Avenue des Ternes in Parijs over te nemen voor 550.000 euro. Het modemerk Father and Sons biedt 450.000 euro voor de winkel aan de Avenue des Ternes. Deze laatste winkel is ook interessant voor opticien Jimmy Fairly, die er 751.000 euro voor biedt. Daarnaast biedt het merk 251.000 euro voor een andere boetiek in Bordeaux. Bakkerijketen Mie Câline heeft interesse in een winkel in Avignon en biedt daarvoor 150.000 euro.

Verrassender is het bod van transport- en logistiekgroep Baghaira. Het bedrijf biedt 300.000 euro voor het merk Minelli, de voorraden (geschat op 2,7 miljoen euro) en negen werknemers van het hoofdkantoor in Gémenos (Bouches-du-Rhône). De 21 boetieks en hun 77 werknemers vallen buiten het bod.

Baghaira legt uit zijn activiteiten te willen diversifiëren door het in 1973 opgerichte merk opnieuw te lanceren via e-commerce en, op termijn, in warenhuizen. Tot slot biedt Philippe Sayada, een voormalige speler in de mode- en horloge-industrie, een volledige overname voor slechts twee euro, onder nader te bepalen voorwaarden.

Het merk Minelli werd in 2023 in Marseille al eens onder curatele geplaatst. Het werd toen gered door drie kopers: investeerders en het kledingmerk ‘Mes Demoiselles Paris’. Het merk werd ondergebracht in een nieuwe entiteit, ‘Maison Minelli’, die sinds maart onder curatele staat na een eerdere surseance van betaling.

Het merk verloor 3,7 miljoen euro tijdens het laatst gepubliceerde boekjaar 2024-2025. De redding in 2024 ging ten koste van veel werknemers, waarbij het personeelsbestand daalde van 600 naar minder dan 200.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... Veel accessoire- en prêt-à-portermerken in Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar onder curatele geplaatst. Ze lijden met name onder de concurrentie van Aziatische websites met zeer lage prijzen.

Het Finse textielconcern Marimekko Corporation realiseert in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026, ondanks moeilijke marktomstandigheden, een omzetstijging en een aanzienlijke winstgroei. Dit is voornamelijk te danken aan een sterke groei in de internationale activiteiten.

Volgens een woensdag gepubliceerd tussentijds rapport bedraagt de omzet in de periode van januari tot maart 41,4 miljoen euro. Dit is een stijging van 5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Groeimotor blijft de internationale markt

Op de Finse thuismarkt blijft de omzet constant op 18,8 miljoen euro. De internationale activiteiten laten daarentegen een groei zien, met een plus van 9 procent tot 22,6 miljoen euro. In Scandinavië stijgt de omzet met 19 procent tot 5,0 miljoen euro, in de rest van Europa met elf procent tot 4,4 miljoen euro en in Amerika met twintig procent tot 3,3 miljoen euro. In de Aziatisch-Pacifische regio, de focus van de huidige expansieplannen, bedraagt de omzet 10,0 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Alle productcategorieën dragen bij aan de groei. De wereldwijde omzet van kleding stijgt met drie procent tot 15,2 miljoen euro, die van huishoudtextiel met 3 procent tot 17,2 miljoen euro en die van tassen en accessoires met elf procent tot 9,0 miljoen euro.

Dankzij de omzetgroei en hogere marges groeit het operationeel resultaat met twintig procent tot 5,1 miljoen euro in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst bereikt 4,1 miljoen euro, een stijging van 25 procent.

Na ‘sterke start’: het bedrijf bevestigt zijn jaarprognoses

CEO en President Tiina Alahuhta-Kasko is tevreden met de ontwikkeling in het afgelopen kwartaal. “Onze sterke start van 2026 onderstreept ons internationale concurrentievermogen en brengt ons in een goede positie om te blijven investeren in zaken als het vergroten van de naamsbekendheid, digitalisering, de uitbreiding van ons omnichannel-distributienetwerk en duurzaamheid, zelfs in een voortdurend veranderende en uitdagende zakelijke omgeving”, verklaart ze in een statement.

Concreet is het bedrijf van plan om in de loop van het jaar tien tot 15 nieuwe winkels en shop-in-shops te openen. De focus ligt hierbij op de Aziatische markten.

Het management houdt vast aan zijn jaarprognoses, ondanks de aanhoudende economische en geopolitieke onzekerheden. De verwachting is dat de omzet hoger zal zijn dan het voorgaande jaar (189,6 miljoen euro). De voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele marge zal naar verwachting tussen de 16 en 19 procent liggen.

Wanneer drie sterke visies samenkomen, ontstaat er iets dat verder gaat dan een traditionele campagne. Primadonna, fotografe Marie Wynants en body confidence icoon Vivian Hoorn vonden elkaar in een gedeelde overtuiging: vrouwelijke kracht is onmiskenbaar, in elke levensfase, in elke vorm. Het resultaat is een campagne die even artistiek als authentiek is, en die laat zien waar Primadonna na meer dan 150 jaar nog altijd voor staat.

Primadonna bouwt al meer dan 150 jaar aan een diep begrip van het vrouwelijk lichaam. Niet om het te corrigeren, maar om tegemoet te komen aan wat vrouwen echt willen en nodig hebben als het op lingerie aankomt. ​

Carole Lambert, Head of Design: "Onze lingerie moet een bron van zelfvertrouwen en kracht zijn, niet van onzekerheid. Wij willen maar één ding: vrouwen het gevoel geven dat ze niet te stoppen zijn, en nooit teveel, op elk moment en in elke levensfase."

Geen gewone lingeriecampagne

In fotografe Marie Wynants en body confidence icoon Vivian Hoorn vindt Primadonna al langer gelijkgestemden, maar nog nooit gingen ze samen zo ver in het creatief vertalen van hun gedeelde visie op vrouwelijke kracht en body confidence. Marie Wynants kreeg carte blanche. ​

Marie Wynants: “Een carte blanche van zowel Primadonna als Vivian is een droom voor elke fotograaf. Op de set kreeg ik alle ruimte om te experimenteren, te vertragen, dingen uit elkaar te laten vallen en ze daarna opnieuw samen te brengen. Ergens tussen het archief, het lichaam en die vrijheid kwam alles vanzelf samen in één geheel.

Geïnspireerd door organische vormen en het vrouwelijke silhouet ontwikkelde ze een concept dat speelt met contrast: zachtheid versus structuur, kwetsbaarheid versus controle. De foto’s tonen een krachtige vrouwelijkheid, intiem maar nooit kwetsbaar. Texturen vloeien naadloos over in huid. Bloemen en lichaam worden één. Archiefstukken - sommige nog voorzien van hun originele papieren labels - en hedendaagse lingerie van Primadonna worden een verlengstuk van het lichaam. Ze worden niet als product gefotografeerd, maar als een tweede huid en artefacten van een ononderbroken missie.

Marie Wynants: “Ik had geen interesse in perfecte lingeriefoto’s. Deze shoot moest verder gaan dan dat."

Vivian Hoorn: het lichaam als kunst, niet als ideaal

Centraal in de campagne staat Vivian Hoorn. Een van de meest herkenbare en uitgesproken stemmen over vrouwelijkheid en body confidence in Nederland en daarbuiten. Ze staat bekend om haar openheid over hoe haar lichaam verandert met elk nieuw hoofdstuk in haar leven. Op set liet ze zich zonder aarzeling en vol vertrouwen fotograferen. Niet als model, maar als vrouw die écht gezien wil worden.

Vivian Hoorn: "Deel uitmaken van deze campagne betekent vrouwen vieren zoals ze zijn, en het lichaam zien als kunst. Ik vind het geweldig dat het niet gaat om fotograferen met een commerciële blik, maar om het eren van het vrouwelijke lichaam en het vertellen van een verhaal."

De campagne straalt vertrouwen uit. Tussen een merk en haar belofte aan de vrouwen die haar collecties dragen. Tussen een vrouw en een lichaam dat zichzelf blijft vernieuwen. Tussen een fotografe en haar muze die zich echt laat zien. Drie perspectieven, één gedeelde overtuiging: vrouwelijke kracht is onmiskenbaar en van alle tijden, in elke levensfase, in elke vorm.

Lancering: SoHo House Amsterdam, 11 mei

De campagne werd onthuld op 11 mei tijdens een intiem diner in SoHo House Amsterdam. Een bewuste keuze voor een setting die past bij de toon van de campagne zelf: warm, authentiek en ver van de conventionele productlancering.

Tussen zomerse lichtheid en het eerste herfstgevoel tonen OPUS en someday in hun juli/augustus-drop moderne elegantie: minimalistisch, zelfverzekerd en moeiteloos.

Soepele materialen, relaxte silhouetten en rustige kleurenpaletten in combinatie met strakke vormen en veelzijdige stylingmomenten voor de overgang van kantoor naar de avond.

Waar OPUS met “The French Edit” Franse nonchalance en moderne klassiekers interpreteert, vertaalt someday met “After Glow” de urban coolness van de Londense after-workcultuur. De focus ligt op monochrome looks, zacht tailoring, hoogwaardige texturen en warme nuances zoals Honey Butter, Mahogany, Bordeaux of Midnight Olive – een moderne garderobe tussen lichtheid, uitstraling en alledaagse luxe.

Interview“Ja, laten we gewoon over de bühne brengen hoe ongelooflijk leuk het HR-vak is,” begint Lotte te Vaarwerk, HR-manager van Guts & Gusto, enthousiast. Ze is 35 jaar en inmiddels zes jaar in dienst. Samen met haar collega vormt ze de HR-afdeling van het modebedrijf.

In haar werk gebruikt ze haar achtergrond in toegepaste psychologie. “Een van je vragen was of HR in retail mensenwerk is. Daar ben ik het 300 procent mee eens.” Het draait volgens haar om begrijpen wat mensen beweegt en voorbij gedrag kijken.

Inlevingsvermogen is ook een expliciet criterium voor leidinggevenden binnen Guts & Gusto. “Als je als manager beslissingen rustig kunt uitleggen én oog hebt voor emoties, kun je veel oplossen,” zegt Te Vaarwerk. Grinnikend: “En soms je ego opzij zetten, helpt ook.”

Drijfveren en uitdagingen

Wat is het allerleukst aan personeelszaken? “Ik krijg echt energie van mensen helpen en hen zien groeien,” zegt ze.

Maar HR is niet altijd de favoriete afdeling. “Wanneer er moet worden ingegrepen op gedrag of prestaties, of een slecht nieuws gesprek moet worden gevoerd, weet ik dat dat impact heeft op mensen.”

Soms raken emoties haar. “Naast mijn professionele rol ben ik ook gewoon een mens,” zegt Te Vaarwerk. “Daarnaast heb ik moeten leren dat je in zulke gesprekken niet altijd direct de negatieve gevoelens van medewerkers kunt wegnemen.”

Vertrouwen en vrijheid, maar ook initiatief nemen

Toen Te Vaarwerk zes jaar geleden bij Guts & Gusto begon, telde het bedrijf bijna honderd medewerkers, maar was er nog geen professionele HR-afdeling. “Ik mocht het gaan bouwen vanaf nul. Doodeng en een geweldige kans.” Ze kwam uit een corporate omgeving waar alles vastlag; Guts was het tegenovergestelde. Het was een enorme leerschool. “Ik heb wel een paar keer mijn hoofd gestoten. Maar het is gelukt en als ik terugkijk ben ik daar echt trots op.”

Het vertrouwen en de vrijheid die ze kreeg, zijn de belangrijkste kernwaarden die ze nu zelf wil doorgeven. “Het motto is: Ga het maar doen; fouten maken mag. Lukt het niet? Dan heb je het in ieder geval geprobeerd,” zegt ze opgewekt.

Tegelijkertijd verwacht het bedrijf initiatief. “We noemen onszelf altijd een gestructureerd piratenschip. Het fundament is er, maar er is volop ruimte voor nieuwe initiatieven.” Van werknemers wordt verwacht dat zij meedenken en ideeën inbrengen. “Wie kansen ziet, moet ze ook durven pakken. De regie ligt bij henzelf.”

De tekst gaat verder onder de foto

Cultuur, groei en het spanningsveld van professionalisering

De cultuur van Guts & Gusto omschrijft Te Vaarwerk als open en laagdrempelig. Dat het een familiebedrijf is, zie je op de werkvloer. “Zo helpt de vader van Henrike en Maarten mee als klusjesman. Intern staat hij bekend als ‘opa Piet’.”

“De Tukkerse nuchterheid is hier zeker aanwezig.” Maar medewerkers komen uit verschillende delen van het land, wat zorgt voor een bredere dynamiek. “Een beetje Amsterdam-energie in Enschede.”

Guts & Gusto is de afgelopen jaren hard gegroeid en telt inmiddels driehonderd medewerkers. “Dit jaar kijken we met een helikopterview waar we staan en of we dingen nog op de juiste manier doen.”

De huidige fase en omvang vraagt om meer kaders. Hoewel het een logisch gevolg is van een organisatie die volwassener wordt, levert het natuurlijk ook een spanningsveld op. De uitdaging is om de cultuur niet te verliezen. “En verandering betekent sowieso dat mensen vaak even moeten schakelen.”

De tekst gaat verder onder de foto

Medewerkers behouden en vinden

Wat vinden werknemers tegenwoordig het belangrijkst? “Gezien en gehoord worden,” zegt ze. Medewerkers willen weten waar ze staan, of ze goed werk leveren en vooral dat hun bijdrage ertoe doet.

Guts & Gusto zet daarnaast in op tastbare extra’s en momenten die de onderlinge band versterken, deelt de HR-manager. Naast ‘de legendarische feestjes’ en teamuitjes zijn ondere andere de halfjaarlijkse sample sales een vast hoogtepunt, waarbij medewerkers samen met familie en vrienden mogen shoppen (de opbrengst hiervan gaat naar een goed doel).

Te Vaarwerk vertelt dat medewerkers regelmatig laten weten zich echt onderdeel te voelen van de Guts Family, zoals laatst nog op een storemanagers dag. “Het is precies het gevoel dat je wilt creëren én vasthouden. En misschien wel het mooiste compliment dat je als werkgever kunt krijgen.”

Sollicitaties komen vaak vanzelf binnen, waar nodig wordt social media ingezet. “Voor de nieuwste kledingwinkel in Leiden, die in september open gaat, hebben we nu al kandidaten.”

Bij selectie kijkt Guts & Gusto sterk naar persoonlijkheid. “We zoeken vooral hele leuke mensen,” vertelt Te Vaarwerk. “Uitgangspunt is of iemand een echte Gutsie is. Energie en teamfit zijn vaak al goed voor 80 procent van de drive.”

Over Gen Z zegt ze: “De jongere generatie spreekt zich gemakkelijker uit. Zij stellen vragen die wij vroeger minder snel stelden, wat ons als organisatie scherp houdt.” Ook willen zij een goede werk-privébalans.

Tips en een blik op de toekomst

Wat Te Vaarwerk andere bedrijven en HR-professionals wil meegeven? “Kijk en luister naar je mensen. Geef ruimte, maar blijf alert op wat er speelt.” Organisaties die dat goed doen, bouwen volgens haar vanzelf aan betrokkenheid en loyaliteit.

Werknemers adviseert ze vooral hun hart te volgen. “Je brengt veel tijd werkend door, dus zorg dat het iets is waar je energie van krijgt,” zegt ze. “Maak van je werk je passie. En heb lef! Haal alles eruit wat erin zit.”

Over de toekomst is Te Vaarwerk positief. “Ik hoop dat ik dit werk hier nog lang mag blijven doen en dat Guts in dit tempo verder groeit. Mogelijk krijgt mijn HR-werk nog een internationaal tintje,” hint ze op een stap over de grens. “Maar bovenal hoop ik met deze leuke club mensen nog heel lang zo door te kunnen.”

Bronnen:
- Interview Lotte te Vaarwerk, HR-manager Guts & Gusto, 7 april 2026.
- AI tools zijn gebruikt voor het transcriberen van het interview en als schrijfhulp.

Het Groningse productieatelier Kleerlijk heeft per 30 april zijn faillissement aangevraagd. De sociale onderneming, die zich richtte op lokale productie en arbeidsparticipatie, bezweek onder de financiële gevolgen van een productiefout eind 2024, zo laat oprichter Edwin Miedema weten op LinkedIn.

Editor's note woensdag 13 mei: Kleerlijk B.V. is op 1 mei 2026 failliet verklaard door de rechtbank Noord-Nederland. Als curator in de zaak is meneer E. Eshuis aangesteld.

Het atelier draaide de afgelopen zes jaar producties voor lokale merken, en gaf dat werk uit handen aan vaardige mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Miedema spreekt van groei op zakelijk gebied en in sociale impact, maar de schuld door het mislukte project was te hoog om te dragen. De oprichter benadrukt dat de productiefout van buiten de organisatie komt en dat hij hard aan het bedrijf heeft gewerkt – "dag en nacht, met de missie om Nederlandse kledingproductie weer toegankelijk en haalbaar te maken voor lokale ondernemers."

De ondergang van Kleerlijk staat niet op zichzelf en markeert een zorgwekkende trend binnen de lokale maakindustrie. Eerder stopten andere lokale en duurzame partijen zoals Made Here, Makers Unite, New Optimist, The Sew Crew, I Did en Studio Jux. Hoewel de vraag naar zulke organisaties volgens beleidsstukken toeneemt, ontbreekt het in de praktijk aan financiële steun, stelt duurzaamheidsexpert Roosmarie Ruigrok in reactie op de post.

"We moeten ons afvragen of we écht een ander systeem willen of alleen het mooie verhaal. Een atelier betaalt geen huur van mooie woorden, een maker bouwt geen toekomst op tijdelijke subsidies en vakmanschap overleeft niet op projectgeld van twee of drie jaar."

Ruigrok noemt haar wensen voor de makers: betaalbare werkplekken om mee te beginnen, en een langetermijnvisie vanuit overheden om lokale productieketens werkelijk levensvatbaar te maken.

De Zweedse modegigant H&M onthult een samenwerking met Lotto, geïnspireerd op de archieven van het Italiaanse sportkledingmerk en de voetbalwereld.

De Lotto H&M-herencollectie lanceert op 21 mei en is geïnspireerd op de voetbalcultuur en -gemeenschap. De collectie herinterpreteert het erfgoed van Lotto door een ‘grafische en gedurfde’ eigentijdse bril.

De collectie is een fusie van sportkleding en mode, waarbij de karakters uit de voetbalwereld tot leven komen in de kledingstukken: van de spelers tot de manager, de scheidsrechter, het team en hun fans. De collectie omvat felgekleurde jerseysets, polo's, shorts en hoge sokken met grafische strepen en Lotto's kenmerkende dubbele ruit-jacquard.

Andere looks zijn onder andere oversized shorts van imitatieleer, een getailleerde blazer, petten met logo, sjaals en sneakers.

“Alles is ontworpen om sportieve functionaliteit te combineren met een casual uitstraling en een moderne interpretatie van klassieke athleisure,” legt H&M uit in het persbericht.

Andreas Löwenstam, hoofdontwerper herenmode bij H&M, zegt in een verklaring: “De samenwerking met de archieven van Lotto is als het openen van een uniek hoofdstuk in de sportcultuur, vol nostalgie en authenticiteit.”

“We wilden dat erfgoed eren en tegelijkertijd een collectie creëren die volledig in het heden past. Daarbij bouwen we voort op de traditie van beide merken in het ontwerpen van modieuze sportkleding.”

Jameel Spencer, marketingdirecteur voor mode en sport bij WHP Global, eigenaar van het merk Lotto, voegt toe: “Lotto bevindt zich altijd al op het snijvlak van prestatie en cultuur. Deze samenwerking met H&M biedt een uniek platform om ons erfgoed op een moderne manier te uiten. Het brengt sport en stijl samen op een manier die zowel authentiek als wereldwijd relevant is.”

“Samen hebben we een collectie gecreëerd die een gedeelde visie weerspiegelt. De collectie is ontworpen om de consument van vandaag aan te spreken, in een wereld waar op sport geïnspireerde stijl de cultuur blijft beïnvloeden.”

De Lotto H&M-samenwerking is vanaf 21 mei verkrijgbaar in geselecteerde H&M-winkels en op de website van de retailer.

De raad van bestuur van de Amerikaanse e-commerceleider eBay heeft een niet-bindend overnamevoorstel van de Amerikaanse retailer GameStop formeel afgewezen. Na een uitgebreid onderzoek met financiële en juridische adviseurs concludeerde het bestuur dat het aanbod niet aansluit bij de langetermijnbelangen van het bedrijf of zijn aandeelhouders.

In een formele reactie aan GameStop-directeur Ryan Cohen omschreef het bestuur het voorstel als noch geloofwaardig noch aantrekkelijk. De beslissing volgde op een analyse van verschillende kritieke factoren. Deze omvatten de zelfstandige vooruitzichten van de Amerikaanse marktplaats en de aanzienlijke onzekerheid rond de financiering van de voorgestelde deal.

Het bestuur noemde ook zorgen over operationele risico's en de leiderschapsstructuur van een potentiële gecombineerde onderneming. Daarnaast waren er opmerkingen over de gevolgen van deze factoren voor de totale waardering van het bedrijf en de huidige directiebeloningen bij GameStop.

Strategische focus op duurzame groei

Paul S. Pressler, voorzitter van de raad van bestuur van eBay, benadrukte de veerkracht van het huidige bedrijfsmodel. Hij merkte op dat het bedrijf consequent resultaten levert door scherpe strategische focus en verbetering van de marktplaatservaring voor zijn wereldwijde netwerk van verkopers en kopers.

eBay is opgericht in 1995 en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf blijft een van de grootste mondiale marktplaatsen en is actief in meer dan 190 markten. In 2025 realiseerde het bedrijf bijna 80 miljard dollar aan bruto handelsvolume (GMV).

De Amerikaanse sportsweargroep Under Armour maakt de financiële resultaten bekend voor het vierde kwartaal en het volledige fiscale jaar 2026, afgesloten op 31 maart 2026. Het in Baltimore gevestigde bedrijf rapporteert een totale jaaromzet van 5 miljard dollar (4,3 miljard euro), een daling van 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, of 5 procent op basis van constante wisselkoersen.

Het fiscale jaar staat in het teken van ingrijpende structurele verschuivingen, waarbij de groep het operationele model stroomlijnt. President en chief executive officer Kevin Plank stelt dat de prestaties 'bewuste stappen' weerspiegelen om de merkdiscipline te herstellen. Plank geeft aan dat de focus nu verschuift naar moderne marketingexcellentie om de consumentenvraag te stimuleren, ondanks de macro-economische uitdagingen.

Internationale groei compenseert daling in Noord-Amerika

In het vierde kwartaal bedraagt de omzet 1,20 miljard dollar, een lichte daling van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De prestaties lopen sterk uiteen per regio: de Noord-Amerikaanse omzet daalt 7 procent naar 641 miljoen dollar. De internationale omzet stijgt daarentegen 10 procent naar 539 miljoen dollar, gesteund door een stijging van 22 procent in Latijns-Amerika en 13 procent groei in Azië-Pacific.

Het direct-to-consumer-kanaal (DTC) toont veerkracht in het laatste kwartaal met een groei van 5 procent naar 406 miljoen dollar. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de eigen winkels, met een omzetstijging van 8 procent. De e-commerceprestaties blijven stabiel en zijn goed voor 35 procent van de totale DTC-omzet over deze periode.

Segmentprestaties en herstructureringseffecten

De kernproductcategorieën laten uiteenlopende resultaten zien over het jaar. Kleding blijft de grootste bijdrager, ondanks een daling van twee procent naar 3,40 miljard dollar. De schoenentak krimpt sterker, met een daling van elf procent naar 1,10 miljard dollar. Accessoires is de enige categorie met groei, een stijging van 1 procent naar 414 miljoen dollar.

Over het volledige jaar rapporteert Under Armour een operationeel verlies van 163 miljoen dollar, terwijl het gecorrigeerde operationele inkomen uitkomt op 107 miljoen dollar. Het nettoverlies over het jaar bedraagt 496 miljoen dollar, inclusief een waardevermindering van 247 miljoen dollar op Amerikaanse federale uitgestelde belastingvorderingen.

De brutomarge over het jaar daalt met 240 basispunten naar 45,5 procent. Deze daling is toe te schrijven aan hogere tarieven, gestegen productkosten en een ongunstige regionale mix. De groep verwacht echter een aanzienlijk herstel in het komende jaar, met een verwachte brutomargeverbetering van 220 tot 270 basispunten voor fiscaal jaar 2027.

Vooruitzichten voor fiscaal jaar 2027

Voor het komende fiscale jaar verwacht Under Armour een lichte omzetdaling. Noord-Amerika koerst af op een daling van enkele procenten, terwijl de groep groei verwacht in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Azië-Pacific.

Het management wil de marketinginvesteringen verhogen om het merk te versterken nu het bedrijf stabiliseert. Het gecorrigeerde operationele inkomen voor fiscaal jaar 2027 wordt geraamd op 140 tot 160 miljoen dollar. Het herstructureringsplan voor fiscaal jaar 2025, met tot nu toe 261 miljoen dollar aan kosten, is naar verwachting grotendeels afgerond op 31 december 2026.

De Nederlandse moderetailgroep Naura Groep heeft de afgelopen periode zijn organisatie verder uitgebreid via overnames, nieuwe retailactiviteiten en investeringen in omnichannel diensten. Het bedrijf kondigde halverwege mei een nieuwe overname aan: Janse Mode.

Organisatie groeit mee met uitbreiding

Na de recente overname telt de Naura Groep 134 winkels en vier webshops in Nederland en België. Tot het portfolio behoren daarnaast modemerken als Claudia Sträter, Expresso, Gerry Weber, Bulaggi, Maura Amsterdam, Friends Jeans, G-Concessions en winkelketen Van Uffelen. Op de website spreekt de groep daarnaast over ‘korte lijnen’, 'vertrouwen' en 'transparantie' binnen de organisatie en over samenwerking tussen de verschillende merken en teams.

Nieuw retailconcept Markt

Na de overname van winkels van het Friese familiebedrijf Kooistra Kleding kondigde CEO Pieter Cox aan dat deze locaties vanaf juni 2026 verdergaan onder een nieuw retailmerk: Markt. Hoewel het in vacatures voor de winkels wel zo wordt aangeduid, wordt Markt volgens Cox geen outletconcept. Verdere details over de formule zijn nog niet bekendgemaakt.

Uitbreiding omnichannel activiteiten

Begin 2026 nam de Naura Groep ook House of Einstein over. Het bedrijf biedt online stylingadvies en gepersonaliseerde kledingboxen aan. De groep meldde dat House of Einstein onderdeel wordt van de omnichannelstrategie van de organisatie. Daarbij onderzoekt Naura Groep of de stylingservice ook ingezet kan worden voor klanten van Van Uffelen en Claudia Sträter. Volgens Cox vormt House of Einstein een aanvullend verkoopkanaal naast fysieke winkels en reguliere e-commerce.

Portfolio met meerdere merken

Via G-Concessions beheert de organisatie daarnaast meer dan 45 shop-in-shops in Belgische warenhuizen van Inno.

De Nederlandse doorstart van Gerry Weber kwam tot stand via een samenwerking tussen de Spaanse Victrix Group en Naura Groep. De Nederlandse retailorganisatie exploiteert de winkels in Nederland en heropende destijds minimaal acht vestigingen.

Duurzaamheidsinitiatieven

Binnen Van Uffelen werd het “Tweede Kans”-concept geïntroduceerd, waarbij klanten gedragen kleding kunnen inleveren. De kleding wordt gecontroleerd en gereinigd door Rotterdamsche Werken en vervolgens opnieuw verkocht.

La Bottega in Hasselt breidt het portfolio uit. De bekende zaak lanceert namelijk een eigen schoenenmerk: Noté, zo blijkt uit een persbericht.

Het merk lanceert met negen modellen damesschoenen. In de collectie zitten onder andere sneakers, mocassins en ballerina’s. Een paar gaat voor 149 euro over de toonbank. Ze zijn exclusief verkrijgbaar bij La Bottega in de fysieke winkel en online. Naar eigen zeggen staan comfort, kwaliteit en draagbaarheid centraal in combinatie met ‘een elegante en eigentijdse uitstraling’.

Oprichters Karine Valy en Marc Jamar: “We hebben altijd geloofd dat je als onafhankelijke winkel relevant blijft door te blijven evolueren. Nieuwe ideeën, nieuwe merken en nieuwe samenwerkingen houden ons creatief en zorgen ervoor dat klanten zich blijven laten verrassen.” De lancering van het schoenenlabel valt samen met het 35-jarige jubileum van La Bottega en is een van de manier waarop het wordt gevierd.

La Bottega begon als schoenenzaak, maar is in 35 jaar tijd geëvolueerd tot een modebestemming met een aanbod van kleding. De toonaangevende winkel verkoopt een mix van ruim 300 internationale merken.

Een nieuwe prijs voor ontwerper Iris van Herpen. De Nederlandse couturier en pionier zal dit najaar de Europese Cultuurprijs in ontvangst nemen. Organisator van de prijs, Europees Cultureel Forum, heeft dit bekendgemaakt in een persbericht.

“Iris van Herpen belichaamt op unieke wijze de innovatieve geest van Europa”, verklaart Reiner Schränkler, voorzitter van het Europees Cultureel Forum in het persbericht. “Haar werk verbindt kunst, vakmanschap, wetenschap en toekomstvisies op het hoogste niveau. Zij heeft de internationale modewereld gerevolutioneerd en tegelijkertijd een volledig nieuwe beeldtaal gecreëerd. De actuele tentoonstelling in New York onderstreept op indrukwekkende wijze haar wereldwijde betekenis.” De tentoonstelling in New York is de ‘Sculpting Senses’-tentoonstelling die eerder al in Parijs en Rotterdam te zien was.

Van Herpen zal de prijs op 4 september in ontvangst nemen in het Koninklijke Concertgebouw in Amsterdam. Ze voegt zich in een rij van zeer bekende ontwerpers, waaronder Karl Lagerfeld en Vivienne Westwood die eerder de Europese Cultuurprijs ontvingen.

De Nederlandse heeft al diverse prijzen op haar naam staan. Zo won ze in 2025 de eerste Perrier-Jouët Design for Nature Award, ontving ze de Grand Seigneur en het Mode Stipendium en de Johannes Vermeerprijs. Daarnaast won ze ook een Andam Award en sleepte ze meermaals een Dutch Design Award in de wacht.

Fashion for Good publiceert de eerste resultaten van Project Rewear, dat in 2024 werd gelanceerd om tweedehandskledingstromen te analyseren, met het oog op levensvatbare recycling en doorverkoop.

De non-profit werd in 2017 opgericht met steun van Laudes Foundation (voorheen C&A Foundation) en werkt inmiddels samen met modepartners als Adidas en Inditex om onderzoeken voor circulaire mode te plannen en bekostigen. Voor Project Rewear liet de organisatie 8.280 kledingstukken analyseren bij sorteerfaciliteiten in onder andere Nederland, Spanje, Litouwen en Polen. Het ging met name om items van merken als H&M (277 stuks), Zara (225 stuks) en Adidas (183 stuks). Daarnaast werden diepte-interviews afgelegd met partijen uit het tweedehandscircuit.

Piekgave kleding toch weggedaan

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat de waarde van tweedehandskleding subjectief is, en wordt gevormd door trends, de kledingstijl en populariteit, meer dan de fysieke kwaliteit. Merkherkenning bleek een bepalende factor van doorverkoopwaarde. Het rapport suggereert dat kleding niet primair wordt weggegooid omdat het product niet goed meer is. De mode-economie kent er niet de waarde aan toe die het op papier heeft. Net als bij nieuwe kleding telt de hype meer dan de kwaliteit.

Dit zou ook verklaren waarom kleding met kleine beschadigingen die makkelijk te verhelpen zijn vaak toch niet worden gerepareerd. 37 procent van de kleding uit de steekproef was piekgaaf en 41 procent had slechts één kleine beschadiging.

Kwaliteitsverval

De auteurs stellen wel dat slechts 5 tot 10 procent van wat er binnenkomt bij sorteerders onder de beste kwaliteit valt. ‘Cream’ noemen ze die fractie. De bedrijven schrijven dit toe aan de afname van de kwaliteit van nieuwe artikelen in de afgelopen 15 jaar. Dat betekent dus niet dat die kleding meteen niet draagbaar meer is, maar wel dat er sneller gebreken optreden.

Op de Kantamanto-markt in Ghana, waar Fashion for Good zo’n 2.500 kleren inzamelde en onderzocht, was kleurverlies het grootste probleem, gevolgd door vlekken en een uitgezakte constructie, waardoor de pasvorm lelijk wordt. Die kleding kwam binnen onder de code voor gedragen kleding (HS 6309) in plaats van afval (HS 6310) – dat wat het eigenlijk is. Dat wordt vaak expres gedaan, stellen de auteurs, om de strengere regelgeving op afvaltransport te omzeilen.

Kleding prima functioneel

Volgens het Repair Monitor Dashboard (2023) is slechts 2,6 procent van de kledingstukken die in Nederlandse Repair Cafés belanden onherstelbaar. De meeste reparaties zijn makkelijk (57,5 procent) of van gemiddelde moeilijkheidsgraad (11,3 procent). Dat textiel kan na een kleine opknapbeurt dus prima in omloop blijven. Het probleem: zelfs kleine reparaties kosten vaak meer dan de doorverkoopprijs. Die kosten zitten in de reiniging, reparatie en retourlogistiek, het maken van een nieuwe foto en eventueel opnieuw authenticeren, wat nodig is om het weer aan te kunnen bieden. AI kan dat vele handwerk niet vervangen, stellen de auteurs.

Reparaties worden daarom mondjesmaat uitgevoerd. Sorteerfaciliteiten richten zich liever op efficiënte classificatie. Sorteerders doen soms gerichte reparaties, maar doorgaans alleen voor high-end luxe artikelen – dat gedeelte crème de la crème. Bij één onderzochte sorteerder werden in 2023 slechts 50 van de 47 miljoen kilo kleding gerepareerd.

Zolang consumenten alleen de kunstmatig laag gehouden prijs van nieuwe kleding accepteren, heeft de resale markt daardoor met name in het lagere segment weinig kans van slagen, concluderen de onderzoekers.

Afvalkolonialisme

Fashion for Good deed ook analyses rondom resale in Ghana en Pakistan, twee sleutelpunten voor de doorstroom van tweedehands. Een belangrijke kanttekening is dat in zulke landen vóór de opkomst van het huidige modesysteem, pakweg 1960, een gezonde textielmarkt leefde. De lokale handel is er door de efficiënte industrie omgeslagen van kledingproductie naar afvalverwerking – dat is niet eerlijk, stellen auteurs, maar wel de realiteit.

Meer dan 86 procent van de kledingstukken uit de sample van de Kantamanto-markt in Accra arriveerde in slechte staat, ook al hadden ze het label ‘herbruikbaar’. Handelaren moeten de financiële en ecologische gevolgen van die onverkoopbare voorraad dragen, stelt het rapport. Op de Ghanese tweedehandskledingmarkt komen wekelijks 15 miljoen kledingstukken aan, die vaak ook wél een eindbestemming vinden; handelaren, upcyclers en reparateurs zorgen er samen voor dat enorme hoeveelheden textiel niet op de stortplaats belanden.

Waar op Kantamanto vooral handel wordt gedreven, neemt Pakistan meer de rol van sorteerhub op zich. Het importeert jaarlijks meer dan 800.000 ton, waarvan een groot deel wordt geëxporteerd naar Oost-Afrika. Het sorteren verhoogt de waarde aanzienlijk, blijkt uit het Rewear-project, van 411 tot 527 dollar per ton bij import naar 878 tot 931 dollar per ton als het het land weer verlaat. De Karachi Export Processing Zone alleen al stelt meer dan 10.000 mensen te werk. Buiten de gereguleerde zones is dat werk vaak slecht geregeld en liggen lonen onder het minimumloon.

Fashion for Good snijdt met deze casussen ook het punt van afvalkolonialisme aan: tweedehands textielen worden naar het buitenland geloodst onder het mom van hergebruik, maar zonder garantie dat de bestemming de infrastructuur heeft om het, mocht dat nodig zijn, als afval te verwerken. Dit weerspiegelt een bekend patroon van ongelijkheid, geworteld in koloniale modegeschiedenis.

Rewear voor fast fashion geen optie

Voor fast fashion wegen de kosten consequent zwaarder dan de doorverkoopwaarde. Toch zien de auteurs wel toegevoegde waarde in de tweedehandsmarkt, al is het maar voor de fractie 'cream'.

Zo kan AI-aangedreven sortering een winstomslag van nul naar 6,5 miljoen euro per jaar opleveren voor een middelgrote faciliteit. Consumentengedrag beweegt ook mee in de juiste richting: in 2024 had 58 procent van de respondenten tweedehandskleding gekocht, en onder jongere shoppers zei bijna de helft dat ‘vintage’ hun eerste keuze was (een stijging van 7 procent sinds 2022).

Volgens tweedehandsplatform ThredUp stijgt de waarde van de wereldwijde tweedehandskledingmarkt bijna drie keer zo hard als die van nieuwe mode, tot 367 miljard dollar in 2029. Dat zakelijk belang zou de industrie verder kunnen motiveren om de problemen in de infrastructuur aan te pakken.

Dat is er nog een rugsteun vanuit Brussel: de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). De herziene Kaderrichtlijn Afvalstoffen trad op 16 oktober 2025 in werking en maakte UPV verplicht voor textiel en schoeisel. UPV-vergoedingen zullen worden gemoduleerd, wat kan helpen om marktfalingen te verlichten.

Voor Project Rewear organiseerde Fashion for Good drie pilots om het sorteersysteem de goede kant op te sturen. Save Your Wardrobe creëerde een tool die merken helpt strategische kansen in opknappen en reparatie te identificeren. United Repair Centre onderzocht hoe die reparaties kunnen leiden tot een hogere waarde voor de Europese tweedehandsmarkt. Reverse.fashion ontwikkelde AI-gestuurde oplossingen voor efficiëntere sortering.

Uiteindelijk moeten al dit soort pogingen bij elkaar komen, stellen de auteurs, als één interventie, om de afvalverwerking van kleding opnieuw vorm te geven. Gebeurt dat niet, dan blijft ‘rewear’ een losstaande markt in plaats van het beoogde circulair tegenwicht.

Staat van tweedehandscircuit

Volgens Circle Economy wordt in 2024 slechts 0,3 procent van de gedragen kleding in omloop gehouden, terwijl jaarlijks meer dan 92 miljoen ton textiel wordt weggegooid. Ondertussen is de export van gebruikte textielen door de EU sinds 2000 verdrievoudigd van 550.000 ton naar bijna 1,7 miljoen ton in 2023, meldt de European Environmental Agency (EEA).

Het gescheiden inzamelen vormt een uitdaging op zich. Nederland presteert met een percentage tussen 37 en 50 vergeleken met 10 tot 12 in Spanje, 18 in Polen en 11 in Litouwen.

Het tweedehandscircuit zorgt ook voor een hoop werkgelegenheid. Wetenschappelijk onderzoek uit 2024 wijst uit dat er 1,28 miljoen mensen werkzaam zijn in de tweedehandskledingsectoren van Angola, Guinee-Bissau, Malawi, Mozambique en Zambia alleen, waarbij elke ton geïmporteerde kleding verband houdt met gemiddeld 6,5 banen.

Er is een nieuwe energie voelbaar op de Duitse winkelvloeren voor herenmode, en die is onmiskenbaar. Het is de vonk die mensen even doet stilstaan, om zich heen laat kijken en doet beseffen dat er iets anders is. A Fish Named Fred breidt uit door het hele land. Met elke nieuwe corner en winkel verandert de sfeer: een beetje vrolijker, een beetje gedurfder, een beetje levendiger.

In Zuid-Duitsland omarmt de gevestigde retailer Reischmann de ‘Fred-spirit’ met enthousiasme. Zij hebben vier winkels en in drie daarvan heeft A Fish Named Fred nu een eigen corner. Geen onopvallende hoek, maar een presentatie die de hele afdeling direct opfleurt. Prints die nieuwsgierigheid opwekken, kleuren die de sfeer verbeteren und details die zelfs de meest voorzichtige man doen denken: “Waarom ook niet?”

Verder naar het noorden toont de brandstore in Potsdam de wereld van Fred in volle glorie. De winkel is levendig, uitnodigend en direct herkenbaar; een plek waar de persoonlijkheid van het merk echt tot uiting komt. Klanten ontdekken er prints, kleuren en details die fris en onverwacht aanvoelen. Het zijn items die een outfit een persoonlijk karakter geven. Mensen lopen vaak binnen om even te kijken en gaan naar buiten met een item dat hun hele garderobe een boost geeft.

Bij Dodenhof, een van de grootste lifestyle-bestemmingen van Duitsland, maakt A Fish Named Fred van storytelling een beleving. In plaats van alleen kleding te tonen, nodigt de ruimte klanten uit in een wereld waar herenmode leuk, expressief en persoonlijk is. Het is een plek waar mensen ongemerkt langer blijven, omdat de sfeer gewoon goed voelt.

En dan een eerste blik op wat komen gaat: Colours of the Caribbean. Zie het als het openen van je kledingkast en het opvangen van de eerste hint van de zomer. Nog niet het volledige seizoen, maar wel de eerste vonk. Colours of the Caribbean geeft een voorproefje van de toekomst: tropische taferelen, weelderige bloemenprints, retro-invloeden, cocktails, kustlijnen en die ontspannen eilandsfeer die je stemming direct verbetert.

Het kleurenpalet geeft de richting al aan: koraal, turkoois, marineblauw, zand- en zonsondergangtinten. Gedurfd, optimistisch en vol leven. Lichte stoffen, relaxte pasvormen en expressieve details zetten de toon voor een zomer waarin opvallen moeiteloos voelt. Items waarin elke man zich een 'goede vangst' voelt.

Achter al deze kleurenpracht staat een sterk agententeam dat de uitbreiding van het merk in de DACH-regio aanstuurt. Zij zijn degenen die corners omtoveren tot belevingen, collecties tot verhalen en klanten tot fans. Hun missie is eenvoudig: herenmode weer leuk maken. En te oordelen naar de groeiende aanwezigheid in Duitsland, werkt dat.

Duitsland is klaar voor kleur. A Fish Named Fred staat klaar om te leveren, met een glimlach, een verhaal en een vleugje Caribische zonneschijn.

De Zwitserse sportartikelaanbieder On Holding AG zet zijn groeikoers in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026 voort. Het bedrijf kondigt dinsdag een nieuw omzetrecord aan en verhoogt zijn winstverwachting.

In de periode van januari tot maart bedraagt de omzet 831,9 miljoen Zwitserse frank (907,0 miljoen euro). Dit is een stijging van 14,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen is de omzetgroei zelfs 26,4 procent.

In de eigen retail stijgt de omzet met 16,4 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 28,7 procent) naar 322,3 miljoen Zwitserse frank. In de groothandel behaalt On een plus van 13,3 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 25,1 procent) tot 509,6 miljoen Zwitserse frank.

De omzet uit kleding en accessoires blijft bovengemiddeld stijgen

De omzet in de traditionele kernactiviteit, schoenen, groeit met 12,2 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 24,0 procent) naar 763,7 miljoen Zwitserse frank.

De overige categorieën, waarvan de uitbreiding een strategische prioriteit is, ontwikkelen zich nog dynamischer. De omzet uit kleding stijgt met 45,1 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 57,5 procent) naar 55,3 miljoen Zwitserse frank. De omzet uit accessoires neemt toe met 70,7 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 86,6 procent) tot 12,9 miljoen Zwitserse frank.

Wisselkoerseffecten remmen omzetgroei

De sterkste groeimotor is de Aziatisch-Pacifische regio met een omzetplus van 44,4 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 61,4 procent) tot 174,0 miljoen Zwitserse frank. De aanzienlijke stijging is volgens het bedrijf voornamelijk te danken aan een sterke groei in China en Zuid-Korea.

In Amerika stijgt de omzet met 3,1 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 17,1 procent) naar 450,7 miljoen Zwitserse frank. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, neemt de omzet toe met 22,8 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 25,6 procent) tot 207,1 miljoen Zwitserse frank.

Ondanks hogere importheffingen in de Verenigde Staten, verhoogt het bedrijf zijn brutomarge van 59,9 procent vorig jaar naar 64,2 procent. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen groeit met 45,4 procent naar 174,3 miljoen Zwitserse frank. De gerapporteerde nettowinst stijgt met 82,2 procent naar 103,3 miljoen Zwitserse frank (112,6 miljoen euro).

Na ‘uitstekende start’: management verhoogt winstverwachting

Medeoprichter en co-CEO Caspar Coppetti is tevreden met de huidige resultaten. “Het eerste kwartaal was een uitstekende start van het jaar en opnieuw een indrukwekkend bewijs van het succes van onze premiumstrategie”, verklaart hij in een statement. “On wordt steeds globaler, veelzijdiger en raakt steeds dieper geworteld in verschillende gemeenschappen over de hele wereld.”

Na het succesvolle eerste kwartaal stelt het management zijn prognoses voor 2026 bij. De omzet voor het lopende jaar moet wisselkoersgecorrigeerd met minstens 23 procent stijgen. Op basis van de huidige wisselkoersen zou dit neerkomen op minstens 3,51 miljard Zwitserse frank.

De jaarprognose voor de gecorrigeerde EBITDA-marge, voorheen 18,5 tot 19,0 procent, is naar aanleiding van de recente ontwikkelingen verhoogd naar 19,5 tot 20,0 procent.

De Otb Groep blijft investeren in duurzame mode. Vandaag presenteerde het bedrijf van oprichter Renzo Rosso zijn duurzaamheidsverslag 2025. Uit de gegevens blijkt dat de groep honderd procent van de elektriciteit voor haar Europese activiteiten uit hernieuwbare bronnen haalt. Wereldwijd is dit 81 procent, waarmee het doel voor 2025, goedgekeurd door het Science Based Targets initiative, is overtroffen. Bovendien heeft Otb de directe uitstoot met 50 procent verminderd ten opzichte van 2019.

29 procent gecertificeerde en milieuvriendelijkere materialen in de collecties van de merken van de groep

“Vandaag de dag moet duurzaamheid meer dan ooit een ‘state of mind’ zijn. Het is een culturele en strategische oriëntatie die elke beslissing stuurt. De wereldwijde context is complex en onze sector vertraagt. Duurzaamheid moet daarom een vast punt zijn waarop we de toekomst blijven bouwen. Voor ons betekent dit elke dag verantwoorde keuzes maken. We blijven investeren in mensen, hen waarderen en opleiden. Ook streven we naar continue verbetering, zelfs in onzekere tijden. Samen met creativiteit en technologie is duurzaamheid een fundamentele hefboom voor een eigentijds, solide en veerkrachtig bedrijfsmodel,” aldus Renzo Rosso, voorzitter en oprichter van de Otb Groep, in een verklaring.

Bovendien is 29 procent van de materialen in de collecties van de merken van het bedrijf gecertificeerd en/of milieuvriendelijker. ‘Een resultaat waarmee Otb het doel van The Fashion Pact heeft overtroffen. Dit doel, voor de aangesloten bedrijven, was om tegen 2025 25 procent milieuvriendelijkere materialen te gebruiken’, aldus een verklaring.

De Otb Groep, waartoe de merken Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf en de bedrijven Staff International en Brave Kid behoren, heeft de vooruitgang binnen haar duurzaamheidsstrategie “Be responsible. Be brave.” en de bijbehorende pijlers vastgelegd: The new fashion system, Protecting our planet, Brave together.

Aan elk van deze gebieden zijn korte-, middellange- en langetermijndoelen gekoppeld. Dit creëert een duidelijk en meetbaar pad om duurzaamheid te integreren in de kernactiviteiten van de groep en circulariteit en sociale inclusie te bevorderen.

“Ik ben erg trots op de resultaten die we hebben bereikt, zowel op ecologisch als op sociaal vlak. We hebben onze directe uitstoot met 50 procent verminderd ten opzichte van 2019. We hebben het gebruik van hernieuwbare energie verhoogd en 29 procent gecertificeerde en milieuvriendelijkere materialen in de collecties van onze merken bereikt, waarmee we het doel van The Fashion Pact overtreffen," benadrukte Rosso.

"We zijn blijven investeren in onze mensen en talenten en hebben dankzij het buitengewone werk van de Otb Foundation veel mensen in nood geholpen. De stichting is ons paradepaardje. Ook dit jaar heeft zij educatieve projecten tegen pesten en verslavingen gepromoot, noodhulpacties in Italië en door conflicten getroffen landen ondersteund, en initiatieven voor vrouwenemancipatie en de bestrijding van gendergerelateerd geweld opgezet," merkte Rosso op.

De bevordering van verantwoorde praktijken binnen het modesysteem

In 2025 heeft de Otb Groep haar inzet voor het bevorderen van meer verantwoorde praktijken binnen het modesysteem versterkt, met een focus op innovatie, circulariteit en transparantie. Een bijzonder significant resultaat is het gebruik van gecertificeerde of milieuvriendelijkere materialen. Dit bereikte 29 procent van de totale aankopen van de groep, waarmee het doel van 25 procent voor 2025, vastgesteld door The Fashion Pact voor de aangesloten bedrijven, werd overtroffen. Er is met name een aanzienlijke groei in het gebruik van grondstoffen met een lagere impact. De aankoop van voorkeurskatoen (biologisch, regeneratief en gerecycled) is met 39 procent gestegen ten opzichte van 2024 en bereikt nu ongeveer 36 procent van de totale katoenaankopen. Daarnaast is 43 procent van het gebruikte leer afkomstig van door de Leather Working Group gecertificeerde leerlooierijen (vergeleken met 31 procent in 2024).

Diesel heeft met name 42 procent milieuvriendelijker katoen bereikt van de totale aankopen van deze vezel. Meer dan 85 procent van de kledingstukken in de denimcollectie voor lente/zomer 26 bevat voorkeursmaterialen. Marni noteerde een aandeel van 35 procent milieuvriendelijker katoen en 66 procent van het ingekochte leer is afkomstig van door de Leather Working Group gecertificeerde leerlooierijen. Dit percentage bedraagt 55 procent voor Maison Margiela en Jil Sander.

Tegelijkertijd is Otb blijven investeren in circulaire bedrijfsmodellen en een verantwoord productontwerp. Hierbij wordt een langere levensduur en een verminderde milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van kledingstukken bevorderd. Binnen de initiatieven van de merken van de groep heeft Diesel het project voortgezet dat in 2022 is gestart in het kader van het Europese SwitchMed-programma. Dit programma, gepromoot door de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO), richt zich op het hergebruik van productieafval voor de productie van gerecycled denim met een partner in Tunesië. Gedurende het jaar heeft het merk de lente/zomer 25 Diesel Rehab Denim 4-collectie opnieuw uitgebracht. Deze is gemaakt van volledig gerecycled katoen en elastaan en met processen die het gebruik van water, chemicaliën en energie aanzienlijk verminderen.

Ook upcycling is een belangrijke hefboom voor de valorisatie van materialen, omdat het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt vermeden. Op dit gebied hebben Diesel en Marni projecten ontwikkeld voor de creatie van kleding en tassen uit onverkochte producten en archiefmaterialen. In 2025 heeft Viktor&Rolf bovendien haar bewustmakingsactiviteiten over upcycling voor de nieuwe generaties voortgezet via een jaarlijks educatief programma op een school in Amsterdam.

Transparantie en consumentenbescherming

Op het gebied van transparantie en consumentenbescherming heeft de groep het gebruik van innovatieve technologieën verder geïmplementeerd. In het kader van de samenwerking met het Aura Blockchain Consortium, waarvan Otb samen met LVMH, Prada Group en Richemont een ‘Steering Member’ is, heeft de groep sinds 2022 meer dan drie miljoen producten van de merken Jil Sander, Maison Margiela en Marni voorzien van een digitaal echtheidscertificaat. Deze merken zijn aangesloten bij Aura.

Wat betreft de aandacht voor de rechten en het welzijn van werknemers in de waardeketen, ‘blijft dit een centraal punt voor Otb. Alle leveranciers van de groep moeten zich strikt houden aan de Ethische Code en de Gedragscode voor Leveranciers van Otb. Dit zijn fundamentele instrumenten om hoge normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek te garanderen’, aldus het management in de verklaring.

75 procent van de leveranciers van het bedrijf is gevestigd in Italië. Dit ‘getuigt van de sterke band met de regio en de inzet voor de valorisatie van lokale productie-excellentie’. In deze context blijft het Cash-programma (Credito Agevolato – Suppliers’ Help), actief sinds 2013, een strategische hefboom voor de kleine en middelgrote Italiaanse partnerbedrijven van de groep. Het programma biedt financiële steun aan de meest deugdzame partners. Sinds de start heeft het totale volume van de uitbetaalde bedragen 700 miljoen euro bereikt. 90 procent van het krediet is overgedragen door de betrokken leveranciers, ‘wat de effectiviteit van het initiatief aantoont’, vervolgt de verklaring.

Otb Foundation: duurzame sociale impact op gemeenschappen

Sinds de oprichting in 2006 heeft de Otb Foundation meer dan 380 projecten gerealiseerd, waarmee het leven van meer dan 380 duizend mensen wereldwijd is verbeterd. De stichting bevestigt hiermee haar rol als belangrijke speler in het creëren van sociale waarde op de lange termijn. De initiatieven richten zich op kerngebieden zoals de ondersteuning van vrouwen (17 procent van de totale donaties), steun aan jongeren en kinderen (47 procent), sociale integratie (18 procent) en noodhulp (18 procent), met een directe, pragmatische en resultaatgerichte aanpak.

In deze context heeft de stichting in 2025 een intentieverklaring ondertekend met het Ministerie van Onderwijs en Verdienste om middelbare scholieren bewust te maken van onderwerpen als pesten en gendergerelateerd geweld. Dit bevestigt de inzet voor de jonge generaties. In lijn met de focus op noodsituaties heeft de stichting gedurende het jaar het project ‘Betrouwbare Ziekenhuizen’ van Artsen zonder Grenzen ondersteund. Dit gebeurde door financiële steun te verlenen aan een medische faciliteit die eerst aan de grens tussen Tsjaad en Soedan was gevestigd en later naar Gaza werd verplaatst. Tot slot hebben de Otb Foundation en de Otb Groep in januari 2026 hun inzet voor vrouwenemancipatie hernieuwd. Ze hebben een initiatief gepromoot dat de toegang tot cryopreservatieprogramma's bevordert door middel van training en de financiering van trajecten voor het behoud van de vruchtbaarheid.

Hoewel duurzaamheid een steeds grotere impact heeft op de economie van de mode-industrie, neemt de aandacht van leidinggevenden paradoxaal genoeg af. Een nieuw rapport, “Fashion CFO Agenda 2026”, stelt dat duurzaamheid niet langer slechts een ‘zichtbaar’ onderwerp is, maar een kernonderdeel van de financiële discipline die essentieel is voor de veerkracht van een bedrijf op de lange termijn. Het rapport is een samenwerking tussen Global Fashion Agenda (GFA) en Boston Consulting Group (BCG) en werd gisteren gepresenteerd tijdens de Global Fashion Summit.

In de bestuurskamer is de praktijk echter anders. Het rapport benadrukt een kritieke kloof in de sector: uit onderzoek blijkt dat het aantal vermeldingen van duurzaamheid in winstgesprekken sinds 2022 met ongeveer een derde is afgenomen. Leiders verleggen hun focus naar directe uitdagingen zoals de adoptie van AI en geopolitieke instabiliteit. Het rapport toont aan waarom de integratie van duurzaamheid in de financiële strategie een prioriteit voor CFO's moet worden.

Duurzaamheidsprioriteiten versus budgetdruk

Duurzaamheid is nu een wezenlijke factor die de kostenstructuren van modebedrijven hervormt door toenemende financiële gevolgen. Klimaatgerelateerde verstoringen hebben al geleid tot prijsstijgingen tot het dubbele voor grondstoffen als katoen en wol. Zoals Margarita Salvans, financieel directrice van Mango, opmerkt, is de focus verschoven van ‘of’ naar ‘hoe’ – specifiek, “hoe we duurzaamheidsprioriteiten in evenwicht brengen met budgettaire druk”. De integratie van deze factoren in de bedrijfsfinanciën is een voorwaarde voor risicobeheersing en het ontsluiten van nieuwe waarde.

Een grote dreigende financiële druk is de invoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel, die de kosten voor de end-of-life-fase verschuift naar de producenten. In de EU moeten de lidstaten deze systemen uiterlijk in april 2028 hebben ingevoerd. Voor een grote speler in de massamode kunnen de UPV-vergoedingen volgens het rapport leiden tot een stijging van 1,1 procent in de kosten van verkochte goederen (COGS) en een daling van vier procent in de nettowinst in 2030. Om dit te beperken, stelt het rapport ‘eco-modulatie’ voor, waarbij de vergoedingen worden aangepast om circulaire of ontwerpen met een lagere impact te belonen.

Waarde en efficiëntie ontsluiten

Ondanks de kosten identificeert het rapport aanzienlijke economische voordelen van duurzame praktijken. Ongeveer 70 procent van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de modesector kan tegen lage kosten of zelfs met kostenbesparingen worden verminderd, bijvoorbeeld door over te stappen op hernieuwbare energie. Bovendien presteren circulaire bedrijfsmodellen (CBM's) zoals doorverkoop en verhuur beter dan de totale markt. De verwachting is dat tweedehandsmode tot 2030 groeit met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van tien procent. Volgens het rapport bieden deze modellen een manier om omzet los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen en tegelijkertijd de inkomstenstromen te diversifiëren.

De rol van de CFO evolueert naar die van strategisch beheerder van financiële veerkracht, los van maar complementair aan de chief sustainability officer (CSO). Terwijl de CSO de richting bepaalt, maakt de CFO de uitvoering mogelijk door duurzaamheid te verankeren in financieel beheer, planning en strategische kapitaaltoewijzing. “Wanneer je de impact begint te meten, ontdek je inefficiënties,” merkt Adam Karlsson, CFO van de H&M Group, op. Hij benadrukt hoe duurzaamheidsdata verborgen operationele verspilling aan het licht brengt.

Vier benaderingen voor prioritering

Aangezien budgetdruk op de korte termijn de grootste belemmering voor investeringen is, schetst het rapport vier financiële benaderingen voor prioritering: risicobeperking, kostenoptimalisatie, commerciële aanjager en transformatieversneller. Bedrijven moeten een aanpak kiezen op basis van hun volwassenheid en ambitie, waarbij ze de focus verleggen van compliance naar de integratie van duurzaamheid in de kernstrategie. Dorte Rye Olsen van Bestseller benadrukt dat (dubbele) materialiteitsbeoordelingen “een essentieel instrument blijven om ervoor te zorgen dat we middelen en kapitaal toewijzen waar we de grootste impact hebben”.

Effectieve inzet van kapitaal is essentieel voor het opschalen van innovatie, zoals nieuwe materialen en textiel-naar-textiel recycling. De H&M Group gebruikte bijvoorbeeld haar ‘New Growth & Ventures’-functie om meerderheidsaandeelhouder te worden van het doorverkoopplatform Sellpy, dat zijn omzet tussen 2022 en 2025 meer dan verdubbelde. Het rapport stelt voor om geavanceerde mechanismen te gebruiken, zoals voor duurzaamheid aangepaste rendementseisen of interne koolstofbeprijzing, om de langetermijnvoordelen van deze strategische investeringen beter weer te geven.

Uiteindelijk kan de CFO niet alleen slagen; succes vereist zowel interne afstemming als externe samenwerking. Intern zijn een sterke afstemming tussen CFO en CSO en de steun van de raad van bestuur cruciaal voor het navigeren van afwegingen. Extern tonen initiatieven zoals het Future Supplier Initiative (FSI) aan hoe merken gezamenlijk de kapitaaluitgaven van leveranciers kunnen verlagen door middel van gemengde financieringsstructuren.

“Voor de meeste bedrijven worden investeringen in duurzaamheid nog steeds grotendeels gedreven door economische basisprincipes zoals kostenvoorspelbaarheid, leveringszekerheid en effectief risicobeheer. Naarmate marktmechanismen en regelgevingskaders deze factoren echter steeds meer internaliseren, ontstaat er een sterkere basis voor duurzaamheidsinvesteringen om een natuurlijk en integraal onderdeel van de kernstrategie van het bedrijf te worden,” concludeert Engin Mete, directeur groeistrategie en financieel directeur van Re&Up.

Tekortkomingen

Ondanks de overtuigende financiële logica van het rapport, schuilt een potentieel zwak punt in de argumentatie in de spanning tussen veerkracht op de lange termijn en de onmiddellijke overleving van spelers met lage marges. Hoewel het rapport suggereert dat 70 procent van de uitstoot tegen lage kosten kan worden verminderd, komen de directe besparingen vaak ten goede aan de leveranciers. Merken zijn daardoor afhankelijk van ‘indirecte voordelen’ die mogelijk niet snel genoeg materialiseren om de voorspelde daling van de nettowinst met vier procent als gevolg van UPV-vergoedingen te compenseren.

Bovendien veronderstelt de overgang van ‘risicobeperking’ naar ‘transformatieversneller’ een mate van kapitaalflexibiliteit die volgens het rapport zelf momenteel wordt beperkt door budgetdruk op de korte termijn – de belangrijkste belemmering voor investeringen. Door de afnemende aandacht van leidinggevenden te framen als een ‘fundamentele kloof’, riskeren de auteurs de reële mogelijkheid te onderschatten dat voor sommige bedrijven de onmiddellijke kosten van duurzaamheidsimplementatie de snelheid van waardecreatie in een afzwakkende markt kunnen overtreffen.

Van 4 tot 7 juni 2026 wordt Antwerpen vier dagen lang het kloppend hart van de mode. Het volledige programma van het Antwerp.Fashion Festival is nu bekend en transformeert de stad tot een open, dynamisch parcours van shows, installaties, expo’s, talks en events — verspreid over winkels, musea, galerijen en onverwachte plekken. Bezoekers navigeren doorheen de stad langs een rijk en gelaagd programma dat de diversiteit en energie van onze modesector zichtbaar maakt.

Het festival wordt georganiseerd door Flanders District of Creativity en stad Antwerpen, in samenwerking met MoMu en met de steun van Event Flanders. ​ ​ ​

Van runway tot straatbeeld

Mode speelt zich tijdens het festival niet alleen af op de catwalk. Installaties, windows en events brengen mode tot in het straatbeeld, terwijl ontwerpers hun werk tonen via shows, en presentaties. Zo ontstaat een parcours dat Antwerpen opnieuw bevestigt als toonaangevende internationale modestad.

Sterk inhoudelijk programma

Met expo’s in toonaangevende instellingen en talks voor professionals en het streetwear event JUNCTION voor een jong publiek, verbindt het festival verschillende generaties en disciplines. Tegelijk biedt het festival als platform voor een nieuwe generatie ontwerpers en creatieve stemmen, een brede en actuele kijk op de modesector van vandaag.

Ontmoeten, ontdekken, beleven

Naast het inhoudelijke luik zet het festival sterk in op ontmoeting. Openingen, talks, workshops, parties en een game brengen makers, publiek en sector samen — en maken van de stad één grote ontmoetingsplek rond mode. ​Het Antwerp.Fashion Festival kiest hierbij bewust voor een toegankelijke en stedelijke aanpak, waarbij mode uit haar klassieke context treedt en ook zichtbaar wordt voor een breed publiek.

Een overzicht van alle deelnemers:

12 shows & presentaties:

BERNADETTE - Brandon Wen - Christian Wijnants - Essentiel Antwerp - FAÇON JACMIN - Jan Jan Van Essche - La Collection - Marcel Sommer - Marie Bernadette Woehrl - Nadav Perlman - The Royal Academy of Fine Arts Antwerp - Walter Van Beirendonck

18 installaties (curated by Antwerp.Fashion Festival): ​ ​ ​ ​ ​ ​

acrai - Anne Zellien - ARTYFACT - Café Costume - Cédric Jacquemyn - Florentina Leitner - Julie Kegels - KAAI - Kié Einzelgänger - Kisses with Saliva - Lies Mertens - Maison Anna Heylen - REantwerp- Spectrum.Lab by Ann Bevers - STEF SERIES - TALKING WALLS - Tom Van der Borght - Woche

6 expo's:

Gallery Sofie Van de Velde - KMSKA - MoMu - SHOOTTHEARTIST - SUPERSAUCE - The Royal Academy of Fine Arts Antwerp

48 windows (open platform for creatives):

12ANTWERP - A.PUUR.A. - ABELONE WILHELMSEN - Ann Demeulemeester - Atelier ACAN - Atelier Anne Stoffels - AVANT Provinciaal Onderwijs - Binôche - Blusss - byWM - COSH! - E. van Engelen - Erratum Fashion - EVAMARIA - Flora Miranda - GARDEN Antwerp X Archivio J.M. Ribot - Huis Perrekes vzw - Jackie Lee & ECHO AXIS - José Honoré - Katerin Theys - Katrien Van Hecke - KOMONO - La Collection - Lauri JWLRY X ANTtassen - le défilé - LOUIS x Carla Lázaro - Lynn Van Hoydonck - Mardi Editions x Martena Duss - MAXIMILIAAN - Maison MIGLOT x Stan Peeters - Nanook Cools - Natan - "O"R.A. - PRONK - ReMind by Rika Bauduin - Series of Aesthetic Manufacturing - SIXXXPM Magazine - Souâd Feriani - Studio Collect - Syntra AB Modevormgeving - Teddy&Terry - THE GROVE LINE - Thiron - UND ULI - Urzula Vol - WILDSIDE Yohji Yamamoto x Kié Einzelganger - Wouters & Hendrix - Xandres

and many more events:

FASHION TALKS - JUNCTION - etc.

PostNL stelde dat er onder andere sprake was van overmacht door arbeidsmarktkrapte. De ACM concludeerde echter dat daarvan geen sprake was, omdat het bedrijf volgens de toezichthouder voldoende mogelijkheden had om maatregelen te nemen voor het aantrekken en behouden van personeel.

Volgens ACM-bestuurslid Manon Leijten moeten consumenten en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat post op tijd wordt bezorgd. “Als wettelijke uitvoerder van de Universele Postdienst is het de plicht en verantwoordelijkheid van PostNL om te zorgen dat post op tijd wordt bezorgd,” aldus Leijten.

Voor medische post en rouwpost gold eveneens een norm van 95 procent. Aan die eis heeft PostNL in 2023 wel voldaan. Ook voldeed het bedrijf aan de wettelijke eisen voor de beschikbaarheid van postvestigingen.

PostNL is door de wetgever aangewezen voor de uitvoering van de Universele Postdienst (UPD), waaronder losse poststukken vallen die consumenten en kleine bedrijven versturen. Volgens de ACM laat het percentage tijdig bezorgde brieven sinds 2014 een dalende trend zien.

Willy Bogner GmbH benoemt Arne Freundt tot Chief Executive Officer (CEO).

De voormalige topman van sportartikelenfabrikant Puma uit Herzogenaurach start in zijn nieuwe rol per 1 juni, zo meldt Bogner dinsdag. Samen met het huidige management is Freundt verantwoordelijk voor de toekomstige koers van het modebedrijf uit München.

“Met Arne Freundt hebben we een van de meest ervaren sport- en lifestyle-experts in Europa aan ons weten te binden”, aldus Bastian Fassin, voorzitter van de raad van advies van Bogner. “Zijn jarenlange ervaring op bestuurs- en directieniveau, gecombineerd met zijn diepgaande wereldwijde verkoopervaring bij Puma, is de perfecte match voor de grote internationale groei die we met het luxemerk Bogner nastreven.”

De Israëlische kledingfabrikant Delta Galil Industries presenteert sterke financiële resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026. De groep produceert intieme kleding, activewear, loungewear en denim. Omzetgroei in alle bedrijfssegmenten en geografische regio's.

Recordomzet door expansie op Amerikaanse markt

De omzet in het eerste kwartaal stijgt met 15 procent naar 573 miljoen dollar (487 miljoen euro), vergeleken met 498,70 miljoen dollar (424,44 miljoen euro) in dezelfde periode van 2025. In constante valuta bedraagt de omzetstijging tien procent op jaarbasis. De groei komt voornamelijk door hogere verkopen op de Amerikaanse markt en de uitbreiding van eigen merken. Strategische investeringen in wereldwijde inkoop en distributie ondersteunen deze ontwikkeling.

De brutowinst over de periode bereikt 238,80 miljoen dollar. Dit is een stijging van 18 procent vergeleken met 202,60 miljoen dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. De brutomarge komt hiermee op 41,7 procent, een toename van 110 basispunten ten opzichte van 40,6 procent. Het management noemt verbeterde fabrieksefficiëntie en gunstige wisselkoersen als belangrijkste oorzaken voor de margegroei.

Bedrijfsresultaat en nettowinst

De winst vóór rente en belastingen (EBIT), exclusief niet-kernactiviteiten, komt uit op 36,60 miljoen dollar. Dit is een stijging ten opzichte van 32,70 miljoen dollar in het voorgaande jaar.

De nettowinst exclusief niet-kernactiviteiten blijft stabiel op 17,60 miljoen dollar. De nettowinst inclusief niet-kernactiviteiten bedraagt 16,40 miljoen dollar, een lichte daling vergeleken met 17,60 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2025. De verwaterde winst per aandeel, exclusief niet-kernactiviteiten, komt uit op 0,63 dollar, vergeleken met 0,62 dollar in het voorgaande jaar.

Strategische vooruitzichten en verwachtingen voor 2026

Isaac Dabah, directeur van Delta Galil, toont vertrouwen in de huidige koers van de groep. "2026 begint sterk en weerspiegelt de kracht van Delta Galils wereldwijde platform, de waarde van onze merken en het vermogen van ons team om op hoog niveau te presteren in een dynamische omgeving," aldus Dabah. Hij benadrukt dat investeringen in productieflexibiliteit en innovatie leiden tot meetbare financiële resultaten.

De groep beschikt over een solide balans met 123,90 miljoen dollar aan liquide middelen en een recordeigenkapitaal van 906,80 miljoen dollar. Het bestuur keurt daarom een dividend goed van acht miljoen dollar voor het eerste kwartaal van 2026, gelijk aan de uitkering van het voorgaande jaar.

Op basis van de sterke start van het jaar handhaaft het bedrijf de verwachtingen voor heel 2026. De jaaromzet ligt naar verwachting tussen 2,29 miljard dollar en 2,33 miljard dollar, vergeleken met 2,12 miljard dollar in 2025. De EBIT voor het hele jaar komt naar verwachting uit tussen 204 miljoen dollar en 212 miljoen dollar.

In deze aflevering van '10DAYS Talks' gaan 10DAYS LIFESTYLE-founder Myon Veenendaal en Tony Hernandez Jenema in gesprek met een icoon van het Nederlandse scherm: Jette van der Meij.

Als gelauwerd actrice, vooral bekend van haar 35-jarige rol als Laura Selmhorst in Goede Tijden, Slechte Tijden, reflecteert zij op de wijze waarop een leven in de acteerwereld haar identiteit, zowel op als buiten het scherm, heeft gevormd. Ze verkennen de intensiteit van het werken aan een dagelijkse soap, de balans tussen personage en zelf, en hoe zij in dit proces met beide benen op de grond blijft staan.

Het gesprek duikt daarnaast in persoonlijke groei en spiritualiteit, en hoe zij tegenwoordig keuzes maakt op basis van intuïtie, passie en datgene waar zij werkelijk energie van krijgt.

In een wereld vol filters, een vlekkeloze huid en steeds complexere routines, benadrukt Asics de oorspronkelijke manier om een ‘glow’ te krijgen: beweging die lichaam en geest verfrist. Vandaag onthult het merk de eerste ‘beauty’-campagne met gezichten na het sporten. Geen filters, geen dure huidverzorging, geen ingewikkelde routines. Alleen een gloed - aangedreven door beweging.

De campagne, Get The Glow, toont individuen, waaronder Asics-atleten, gefotografeerd direct na een run, wandeling, wedstrijd of training. Het resultaat: een stralendere uitdrukking en meer zelfvertrouwen. Elke foto legt de gloed vast die ontstaat wanneer het lichaam beweegt en de geest verbetert.

De campagne wordt gelanceerd nu de wereldwijde vraag naar een ‘glow’ toeneemt. Online zoekopdrachten naar huidtermen gerelateerd aan een ‘glow’ zijn jaar op jaar met 43 procent gestegen. Sociale gesprekken over het ‘snel’ bereiken van een ‘glow’ zijn met 375 procent toegenomen. Dit benadrukt de groeiende druk om er direct stralend uit te zien.

Ondertussen besteden consumenten meer tijd en geld dan ooit aan het verkrijgen van een ‘glow’. Vrouwen besteden gemiddeld 22 minuten per dag aan huidverzorging, wat neerkomt op meer dan 136 uur per jaar. De wereldwijde huidverzorgingsmarkt heeft een waarde van 162 miljard Amerikaanse dollar bereikt. Routines worden ook steeds complexer, waarbij 74 procent van de vrouwen meerstaps huidverzorgingsroutines heeft voor de ochtend en avond.

Asics gelooft dat de oorspronkelijke manier om een ‘glow’ te krijgen, beweging is. Een ‘glow’ is niet iets wat je aanbrengt, maar iets wat je voelt. Het is een zichtbaar teken van hoe beweging de geest transformeert. Want als je je beter voelt, zie je dat.

Onderzoek van Asics toont aan dat slechts vijftien minuten beweging kan helpen om de stemming te verbeteren en een positieve invloed te hebben op het mentale welzijn. Hierdoor voelen mensen zich stralender, zelfverzekerder en positiever.

Gary Raucher, wereldwijd marketingdirecteur bij Asics, zei: “Asics is opgericht vanuit de overtuiging dat als je je lichaam beweegt, je ook je geest beweegt. Lang voordat de beauty-industrie een ‘glow’ in flesjes stopte, bereikten mensen dit al op natuurlijke wijze door beweging. In een cultuur waar een ‘glow’ vaak kunstmatig is, willen we iets echts in de schijnwerpers zetten. De meest betekenisvolle ‘glow’ begint van binnenuit, door beweging.”

Zeynep Sönmez, professioneel tennisster bij Asics, zei: “Ik hou van het gevoel na het tennissen en het bewegen van mijn lichaam. Sport is altijd een groot deel van mijn leven geweest, en ik voel me al sinds mijn jeugd aangetrokken tot tennis. Ik ben zo enthousiast om met Asics aan dit initiatief te werken, omdat ik echt geloof dat beweging de kracht heeft om je op te beuren en je van binnenuit te laten stralen. Ik deel deze boodschap met passie en inspireer anderen om het zelf te ervaren.”

Door echte gezichten na het sporten in de schijnwerpers te zetten, moedigt Asics mensen overal aan om de ‘glow’ te krijgen door beweging. Niet als een snelle beauty-oplossing, maar als een eenvoudige, toegankelijke stap om positief mentaal welzijn te ondersteunen.

Schoenmaker Floris blijft deze zomer niet helemaal bij zijn leest. Na polo’s vorig seizoen is het nu tijd voor: T-shirts. En niet zomaar T-shirts. Een collectie die voelt alsof je per ongeluk bent beland in een Amerikaans pompstation in de jaren ’70, of een afhaalpizzeria in de jaren ’80, en dat je daar eigenlijk best wil blijven hangen. Denk: grote vintage prints, ivoorwit katoen en heel wat nostalgische fantasie.

Something very American is happening

Floris laat zijn verbeelding los op alles wat All-American voelt: neon borden die nét iets te fel knipperen, drive-ins waar je eigenlijk te lang blijft hangen, koffiemokken die groter zijn dan je ochtendgeduld en Mary-Lou-Anne die zich klaarmaakt voor een avond uit, alsof het een scène uit een oude film is. “Het zijn van die beelden waar mijn fantasie meteen mee aan de haal gaat,” zegt hij. “En dat werkt gewoon heel goed op een T-shirt.”

Echt goed katoen

“Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld,” voegt hij toe. “Een goed T-shirt, een sterk beeld en een beetje gevoel.” De shirts zijn gemaakt in Portugal van wat Floris zelf waarschijnlijk gewoon “heel goed katoen” zou noemen - officieel: 100% compact cotton in een single jersey kwaliteit met een middelzwaar gewicht van 172– 180 g/m2. Klinkt serieus, voelt nog serieuzer. Stevig genoeg om niet te verdwijnen na één wasbeurt, maar zacht genoeg om te doen alsof je ‘m al jaren hebt.

De regular fit loopt van S tot en met XXL en doet precies wat hij moet doen: niet te strak, niet te los, gewoon goed. De mouwen zijn net een tikje langer dan gemiddeld, zodat het geheel net wat relaxter valt. Ook de details houden zich gedeisd: een stevige kraag die niet moeilijk doet, een subtiel zwart label in de zijnaad met het van Bommel logo, en een zacht vintage logo in de nek dat je pas ziet als je ‘m echt even aandacht geeft.

Skip je LA trip. Dit T-shirt is genoeg. Verkrijgbaar via de Floris van Bommel webshop voor 69,95 euro.

Op 23 april 2026 lanceert Daily Paper wereldwijd het derde deel van de Lente/Zomer 2026 'OFF-ROAD'-collectie. De collectie is een ode aan degenen die hun eigen pad banen en cultuur op hun eigen manier herdefiniëren.

Deze dubbele release belichaamt een filosofie van zelfbeschikking en vernieuwing. Het is een mix van erfgoed en een toekomstgerichte visie, gevormd door de kracht van de wereldwijde diaspora. Het campagneverhaal, “Movement Creates Place,” maakt gebruik van twee verschillende visuele omgevingen: een doorleefde 'Street'-setting die de gemeenschappelijke energie van de diaspora vastlegt voor de laatste drop van Daily Paper.

Door de combinatie van utilitaire silhouetten en expressieve texturen markeert de collectie een reis van onafhankelijkheid en de moed om anders te bewegen. Dit versterkt de toewijding van Daily Paper om cultuur te portretteren door de ogen van de jeugd.

De laatste drop van de 'OFF ROAD'-collectie is vanaf 23 april wereldwijd verkrijgbaar, online en in de winkels van Daily Paper.

Rio de Janeiro Fashion Week (14-18 april 2026) markeert na een onderbreking van tien jaar een belangrijke terugkeer op de Braziliaanse modekalender. Het doel is om de stad opnieuw te positioneren als een internationale modehub en wereldwijde inkopers aan te trekken.

Om de nationale planning te stroomlijnen en overlap te verminderen, verplaatst organisator IMM de São Paulo Fashion Week naar de tweede helft van het jaar. De eerste helft is gereserveerd voor Rio. Het evenement wordt sterk ondersteund door het stadsbestuur als onderdeel van een bredere economische ontwikkelingsstrategie. Naar verwachting genereert het ongeveer honderd miljoen Braziliaanse real (zeventien miljoen euro) en verwelkomt het circa 30.000 bezoekers.

Op de catwalk gaan de collecties verder dan traditionele strandkleding. Ontwerpers presenteren verfijnde, veelzijdige silhouetten, ontworpen voor een breder, internationaal publiek dat inkoopt voor de lente of herfst.

Zwart minimalisme

De aanwezigheid van zwarte, minimalistische en architectonische ensembles op de catwalks markeert een bewuste verschuiving van ontwerpers. Ze stappen af van traditionele, levendige stereotypen om de Braziliaanse mode opnieuw te definiëren.

Dendezeiro SS27 door Hisan Silva en Pedro Batalha

Een zwarte, asymmetrische one-shoulder midi-jurk met een opvallende uitsnede aan de zijkant en een hoge split.

Handred SS27 door André Namitala

Een zwarte shantung zijden blouse met één mouw en hoge hals, gecombineerd met een rok met een fuchsia-kleurige ballonzoom.

Normando SS27

Een elegante, zwarte off-shoulder jurk met een asymmetrisch gedrapeerd silhouet en een hoge zijsplit.

Karoline Vitto SS27

Een zwarte, asymmetrische top met korte mouwen, een uitsnede bij de schouder en een gedrapeerd silhouet. Daarbij een maxi-rok met hoge taille die in de taille is geplooid.

Pakken

De vele pakken in herenstijl op de catwalks bewijzen dat de ontwerpers van Rio meegaan in de wereldwijde verschuiving naar ‘gestructureerde verfijning’. Ze herinterpreteren het klassieke herenpak, met een focus op kwaliteit en een beweging weg van de jarenlange dominantie van streetwear.

Aluf SS27 door Ana Luisa Fernandes

Een crèmekleurig overhemd met knoopsluiting, korte mouwen en geknoopte manchet-details. Daarbij een geplooide broek met wijde pijpen en hoge taille met riem, een stropdas, gilet en jas, alles in grijze of rode krijtstreep.

Apartamento 03 SS27 door Luiz Claudio Silva

Een oversized witte blazer met een groene krijtstreep, goudkleurige hardware en bloemversieringen op de schouder, met een bijpassend gilet en broek.

Helo Rocha SS27

Een witte strikblouse onder een driedelig crèmekleurig pak: een oversized blazer met één knoop en gestructureerde schouders, een gilet met parelmoeren knopen en een geplooide broek met wijde pijpen.

Lucas Leao SS27

Een oversized beige blazer met gestructureerde, gewatteerde schouders en ingesneden revers. Het wordt gedragen over een lichtgekleurde coltrui met een bijpassende geplooide broek met wijde pijpen en een witte tutu met franjes van struisvogelveren.

Opengewerkte texturen

Haken, netbreisels en andere opengewerkte texturen maken deel uit van de mode-identiteit van Rio. Cover-ups die van dag naar avond gedragen kunnen worden, versterken een sfeer van ‘kustluxe’ en verfijnd vakmanschap.

Angela Brito SS27

Een asymmetrische, strokleurige mini-jurk met textuur en verfijnde opengewerkte en gehaakte details.

Apartamento 03 SS27 door Luiz Cláudio Silva

Een witte, gestructureerde mouwloze midi-jurk gedragen onder een complexe, oversized overlay van netstof, gemaakt van zilverkleurige franjes en metallic accenten.

Blue Man SS27 door Sharon Azulay

Een asymmetrische groene halterjurk met een uitsnede aan de zijkant, gemaakt van handgemaakt gehaakt gaas met franjes en een oranje patchwork-gedeelte.

Patricia Viera SS27

Een blauwe, gehaakte net midi-jurk met gouden bloemenapplicaties, gedragen over een blauw lijfje en een gehaakte donkerblauwe en blauwe slip.

One-shoulder badpakken

Brazilië staat bekend om zijn hoogwaardige badmode, die meestal wordt geassocieerd met ‘nauwelijks verhullende bikini's’. Dit seizoen bewijzen de ontwerpers van Rio echter dat ze badpakken en bikini's voor alle lichaamstypes creëren. Vooral de one-shoulder silhouetten ogen vernieuwend.

Karoline Vitto SS27

Een zuurstokroze one-shoulder badpak met een dun spaghettibandje, een uitsnede aan de zijkant en zilveren metallic accenten.

Blue Man SS27 door Sharon Azulay

De bikini bestaat uit een one-shoulder top met een gevlochten bandje en een laag broekje met unieke, dubbel gevlochten uitsnijdingen aan de zijkant, in een blauw-witte batik-stijl print.

Lenny Niemeyer SS27

Een zwart one-shoulder badpak met een druppelvormige uitsnede op de borst. Een mozaïekversiering accentueert de schouder en de zijkant.

Salinas SS27

Een bruine bikini met een asymmetrische one-shoulder top met een met de hand geborduurd vogelmotief, gemaakt met kristallen, en een bijpassend broekje.

Weelderig maximalisme

Naast de belangrijke minimalistische beweging, omarmt Rio ook een weelderig maximalisme dat het Braziliaanse erfgoed viert. Deze rijk versierde stijlen tonen de nauwgezette aard van ambachtelijk vakmanschap.

Lenny Niemeyer SS27

Een zwarte coltrui en rok, versierd met lange, blauwe en zwarte filamenten met een ombre-effect die op veren lijken.

Isabel Capeto SS27

Een witte crop top met textuur, een geel-wit gestreepte zoom en grote zwarte strikken aan de zijkanten. Daarbij een volumineuze, vloerlange rok met complex borduurwerk en een gevederd, raffia-achtig materiaal in tinten roze, geel en oranje.

Lucas Leao SS27

Een mouwloze midi-jurk van gele en karamelkleurige ‘pluimen’, die bestaan uit stofuitsnijdingen gemaakt met 3D-printen en lasersnijden.

MISCI door Airon Martin

Een mouwloze, vloerlange jurk met een aansluitend, opengewerkt lijfje dat overgaat in een volumineuze, vederachtige rok.

De twee weken durende auteursrechtzaak tussen Shein en Temu is vandaag van start gegaan voor het Britse High Court. De zaak legt de groeiende spanningen over bedrijfsrechten tussen de Chinese online retailconcurrenten bloot.

Volgens Reuters beschuldigt Shein Temu van auteursrechtinbreuk op ‘industriële schaal’. Temu stelt daarentegen dat de juridische stappen van Shein slechts een poging zijn om de concurrentie te onderdrukken, in plaats van intellectueel eigendom te beschermen.

Shein spande de zaak tegen Temu oorspronkelijk aan in 2023. De beschuldiging luidt dat de concurrent duizenden afbeeldingen gebruikte voor de marketing van kledingstukken die leken op of directe kopieën waren van Shein's eigen producten.

In de rechtbank zei de advocaat van Shein, Benet Brandreth, dat Temu probeerde ‘mee te liften’ op het succes van een gevestigde concurrent. Hij voegde daaraan toe: “Dit was een poging om een bestaande speler op de markt een stap voor te zijn”.

Temu ontkent de beschuldigingen. De advocate van het bedrijf, Charlotte May, stelt dat de verkopers de vereiste toestemming hadden verkregen voor het gebruik van de afbeeldingen.

Als reactie eist Temu een schadevergoeding in een tegeneis. Het bedrijf stelt duizenden productvermeldingen te hebben moeten verwijderen na een gerechtelijk bevel van Shein.

Een afzonderlijk deel van de zaak komt volgend jaar voor de rechter. Hierin wordt onderzocht of Shein de consumentenwetgeving heeft overtreden door exclusieve overeenkomsten te sluiten met fast fashion-leveranciers.

Interview

Het retaillandschap in de Verenigde Staten ondergaat een structurele reset. De sector verschuift van schaalgrootte naar precisie. Dit is zichtbaar in het faillissement van Saks Global, de inkrimping van vastgoed en de heruitvinding van Fifth Avenue in New York. Tegelijkertijd herdefinieert de evolutie van gemengde ontwikkelingen en ervaringsgerichte retailhubs de functie van fysieke ruimtes.

Retail verdwijnt echter niet. In plaats daarvan is er een herdefiniëring door een nieuwe consumentenbasis: Gen Z. Deze groep weet wat ze zoekt in een ruimte om interactie mee te hebben. Hun groeiende koopkracht en hoge verwachtingen op het gebied van gemak, toegang en waarde dwingen retailers en winkelbestemmingen hun klantenservice te herijken.

De noodzaak van evolutie kan niet worden onderschat. Het faillissement van Saks Global eerder dit jaar was een klap voor de sector. Het zorgde voor twijfel over grote winkelbestemmingen en hun banden met merkpartners. De aanvraag komt te midden van een bredere transformatie van Fifth Avenue. De winkelstraat ondergaat een unieke combinatie van een herontwerp van 400 miljoen Amerikaanse dollar (339,74 miljoen euro), een historisch lage beschikbaarheid van winkelruimte en hoogwaardige investeringen. Dit maakt 2026 een bepalend jaar voor de winkelbestemming.

Elders zijn warenhuisgiganten als Macy's, Kohl's en JCPenney actief bezig met het “right-sizen” van hun portfolio's, terwijl winkelcentra worden omgevormd tot gemengde, ervaringsgerichte omgevingen.

Om te begrijpen waar de retail echt naartoe gaat, moet de sector misschien stoppen met kijken naar leidinggevenden en zich rechtstreeks tot Gen Z richten. Voor deze opkomende groep shoppers wordt de kloof tussen aanbod en vraag steeds duidelijker. Dit komt niet door een gebrek aan interesse in fysieke retail, maar door een gebrek aan relevantie.

Om een beter inzicht te krijgen in wat de retail nodig heeft, sprak FashionUnited met drie leden van The Z Suite. Dit is een groep Gen Z-professionals, samengesteld door Berns & Co. Zij zijn in de sector actief als consument en als insiders op het gebied van inkoop, strategie en communitymarketing. Hun perspectieven bieden een dubbele lens. Ze onthullen niet alleen hoe zij vandaag de dag met retail omgaan, maar ook waar zij misvattingen en tekortkomingen zien.

Online

Een van de meest hardnekkige misvattingen over Gen Z is dat zij fundamenteel ‘digital-first’ shoppers zijn die fysieke winkels liever helemaal vermijden. Hoewel deze generatie diep geworteld is in de digitale wereld, suggereren de interviews dat dit verhaal te simplistisch is.

“Ik denk dat de grootste misvatting is dat Gen Z alleen online winkelt,” zei Fatmata Camara, lid van de Z Suite en retailprofessional. “Als je geen omgeving creëert die geschikt is voor Gen Z, verbaast het me niet dat ze er niet zijn. We bestaan in de wereld, niet alleen op het internet.”

Online kanalen vervangen winkels niet volledig, maar geven een nieuwe vorm aan het gebruik van commerciële ruimtes. Voor veel consumenten van Gen Z begint de winkelervaring digitaal en wordt deze fysiek voltooid. “Persoonlijk winkel ik graag eerst online, zoek ik wat ik leuk vind en ga ik dan naar de winkel om die items te passen,” zei Lindsey Hyams. Zij benadrukte een gedrag dat gebaseerd is op efficiëntie, doelgerichtheid en tastbaarheid.

Deze hybride aanpak wordt weerspiegeld in bredere sectorbevindingen, zoals Deloitte's ‘Global Retail Outlook 2025’. Hierin staat dat Gen Z een naadloze integratie tussen online en offline omgevingen verwacht. In McKinsey's ‘State of Fashion 2025’ wordt ondertussen het aanhoudende belang van winkels onderstreept, met een nadruk op hun rol voor productontdekking en merkbetrokkenheid.

Het probleem is dus niet dat Gen Z winkels in het algemeen heeft verlaten. Het is dat winkels niet snel genoeg zijn geëvolueerd om aan hun verwachtingen te voldoen. Zoals Fatmata uitlegde, ontmoedigen veel fysieke ruimtes de betrokkenheid actief door een slechte uitvoering. “Ze zijn te groot, moeilijk te navigeren, slecht onderhouden of onderbemand.”

Deze problemen manifesteren zich op verschillende manieren. Paskamers, ooit een hoeksteen van de winkelervaring, zijn bijvoorbeeld na de pandemie sterk verslechterd. “Ze zijn vaak rommelig, onderbemand of verwarrend in gebruik,” zei ze. Lange wachttijden bij de kassa, veroorzaakt door bezuinigingen op personeel en een verschuiving naar digitale afhandeling, vergroten de problemen verder. Dit wijst op een afnemende tolerantie in plaats van een lagere vraag.

Ervaring

Wil de winkel relevant blijven, dan moet de ervaring verder gaan dan oppervlakkig spektakel en zich richten op de uitvoering. Uit de interviews werd duidelijk dat er een afkeer is van de neiging in de sector om ‘ervaring’ gelijk te stellen aan meeslepende of op gimmicks gebaseerde concepten. In plaats daarvan werden effectieve ervaringen geïdentificeerd als ervaringen die frictie wegnemen en menselijke interactie verbeteren.

“Ik denk dat de beste toepassingen voor AI juist die zijn die klanten niet zien,” zei Fatmata, gevraagd naar het toenemende en soms verdeeldheid zaaiende gebruik van AI-functies in winkels. “Het moet de frictiepunten aanpakken: afrekenen, personalisatie, efficiëntie van de toeleveringsketen.”

Dit herkadert de rol van technologie in de retail. AI wordt als het meest waardevol gezien wanneer het is geïntegreerd in de operationele ruggengraat. Dit maakt gepersonaliseerde aanbevelingen, een betere respons op de voorraad en continuïteit over alle kanalen mogelijk.

Tegelijkertijd blijft het menselijke element essentieel, vooral voor Fatmata. Haar ervaring in een Skims-winkel illustreerde hoe service de retail boven de transactie kan verheffen. “De winkel was schoon, licht en doordacht ontworpen. Het personeel was gastvrij zonder opdringerig te zijn. Ze stelden een item voor waarvan ze dachten dat ik het leuk zou vinden, en dat heb ik uiteindelijk gekocht.”

James Turco, een andere Gen Z-retailprofessional, bevestigde dit perspectief op kwaliteit en consistentie, met name in de context van destination retail. “Wanneer je een winkel binnenloopt, moet de ervaring aanvoelen als een flagship: hoe het eruitziet, hoe het voelt, het serviceniveau. Dat zou moeten gelden ongeacht of het een warenhuis, off-price of full-price retail is.”

Deze inzichten sluiten aan bij onderzoek van zowel Bain & Company als Forrester. Dit onderzoek benadrukt dat de klantervaring, met name de interactie met het personeel, een van de sterkste drijfveren voor loyaliteit is. Ervaring voor Gen Z gaat daarom niet over aangedikt drama, maar meer over gemak en menselijke verbinding.

Gemak

“De winkels moeten aanvoelen als een verlengstuk van de online handel,” zei Fatmata, die de noodzaak van een naadloze integratie over alle contactpunten benadrukte. Dit omvat alles van efficiënt retourneren tot afhalen in de winkel, evenals verwachtingen rond navigatie en transparantie.

Lindsey wees op merken die digitaal gemak succesvol vertalen naar fysieke omgevingen. Bij Target, bijvoorbeeld, vertelt een “ongelooflijk behulpzame” app je waar een artikel in de winkel ligt. Op dezelfde manier toont de paskamertechnologie van Old Navy hoe digitale functionaliteit de fysieke retail kan verbeteren. Klanten kunnen hiermee in realtime maten opvragen, prijzen bekijken en een winkelwagentje samenstellen.

Curatie

“Een paar jaar geleden was het modewoord ‘authenticiteit’. Nu zou ik zeggen dat het modewoord ‘curatie’ is,” zei James. “Ergens daarin zit de juiste mix van prijs, ethiek en ervaring.”

Dit is een reactie op een groeiende vermoeidheid ten aanzien van een te groot assortiment. Grote warenhuizen, ooit gedefinieerd door hun brede aanbod, worden nu soms als overweldigend ervaren. “Ik hoef niet per se alles op die manier bij elkaar te hebben,” zei Fatmata.

Gecureerde retail daarentegen, doorgaans gekenmerkt door doelbewuste samenwerkingen, gelimiteerde drops en gerichte assortimenten, vindt meer weerklank. Lindsey wees op de samenwerkingsstrategie van Target als voorbeeld. Ze noemde de samenwerkingen van de retailer met bedrijven als Roller Rabbit “specifieke, doelbewuste selecties”, waarbij toegankelijkheid werd geïdentificeerd als de sleutel tot hun succes.

Deze aanpak wordt breder weerspiegeld in een sector waarin retailers steeds meer prioriteit geven aan lokalisatie en datagestuurde merchandising. “Het stelt ons in staat om meer gecureerd te zijn met een gelokaliseerd assortiment om in te spelen op de behoeften van die demografie,” legde Fatmata uit, verwijzend naar haar eigen proces op het werk.

Authenticiteit

“Gen Z herkent authenticiteit onmiddellijk,” zei Fatmata. “Het is niet genoeg om een maand lang een Pride-display op te zetten. Je moet je afvragen of er daadwerkelijk queer mensen worden aangenomen of dat er een rechtvaardig beleid is.”

Deze verschuiving vereist dat merken consistent opereren in zowel interne praktijken als externe communicatie. Symbolische gebaren worden snel herkend en vaak met tegenreacties ontvangen, terwijl oprechte inclusie die is verankerd in aanwervingen, partnerschappen en besluitvorming helpt om vertrouwen op lange termijn op te bouwen.

Dit strekt zich op zijn beurt uit tot evoluerende ideeën rondom ‘community’. In de afgelopen jaren heeft het concept van ‘community hubs’ aan populariteit gewonnen in de retail, maar de perspectieven van Gen Z suggereren een meer genuanceerde realiteit.

Lindsey ziet bijvoorbeeld een sterk potentieel in community-gedreven retail, met name via evenementen en directe betrokkenheid. “Als Macy's Steve Madden verkoopt, laat hun influencer manager dan een pop-up evenement in de winkel organiseren, zodat de community zich weer gezien voelt,” zei ze. Ze benadrukte ook de waarde van exclusiviteit en noemde vroege toegang tot productlanceringen als een manier om trouwe klanten te belonen.

Fatmata weerlegt dit punt en stelt: “Ik denk niet per se dat warenhuizen als community hub hoeven te dienen. Ik denk dat er niets mis is met een winkel die goed is in het zijn van een winkel.”

Dit zijn tegenstrijdige opvattingen die winkelcentra in de loop der tijd hebben moeten balanceren. Hoewel gemengde ontwikkelingen en ervaringsruimtes steeds meer het potentieel van community-gedreven retail aantonen, lijkt succes grotendeels af te hangen van authenticiteit en relevantie in plaats van geforceerde positionering.

Eten is een natuurlijke brug geworden tussen retail en sociale ervaring, vooral vanuit het oogpunt van Fatmata, die zei: “Gen Z houdt van eten en er zijn veel mogelijkheden voor retailers om die verhoogde voedselervaringen in te bouwen.”

Formaat

Debatten over specifiek winkelformaten zijn ook gangbaar gebleven in het retaillandschap. Sommige bedrijven, zoals Macy's, hebben bijvoorbeeld geëxperimenteerd met kleinere locaties, hoewel hun succes onduidelijk blijft. Rapporten van medio 2025 suggereerden dat Macy's overwoog een deel van zijn vloot van kleine formaten te sluiten als onderdeel van de inspanningen om zijn voetafdruk te optimaliseren, maar specifieke plannen werden nooit bevestigd.

Voor James is het testen van nieuwe formaten een natuurlijk onderdeel van het zakendoen. “Er zal altijd een wens zijn om winkels te optimaliseren op basis van verkoop per vierkante meter,” stelde hij, en merkte op dat inkrimping de productiviteit kan verbeteren. Tegelijkertijd benadrukte hij dat retail in cycli opereert, waarbij expansie en krimp plaatsvinden als reactie op marktomstandigheden.

Voor Fatmata zijn de voordelen van kleinere formaten directer gekoppeld aan de klantervaring. “Het stelt [het bedrijf waarvoor ik werk] in staat om meer gecureerd en doelgerichter te zijn,” zei ze, en benadrukte het vermogen om assortimenten te lokaliseren en duplicatie te verminderen.

Dit sluit aan bij gegevens van JLL, die een dalende leegstand en stijgende huren in belangrijke winkelstraten in de Verenigde Staten laten zien, wat de noodzaak van efficiëntie vergroot. Retailers hanteren in plaats daarvan steeds vaker een dubbele strategie: grote flagshipstores openen voor merkopbouw, terwijl kleinere, gelokaliseerde formaten bestaan voor gemak en conversie.

Operationele zaken

Operationele uitvoering is een pijnpunt dat ten grondslag ligt aan deze strategische verschuivingen. Veel van de frustraties die Gen Z uit, van rommelige winkels tot slecht personeel, tonen een afbraak van de basisprincipes van retail. Investeringen verschuiven ook steeds meer naar digitale afhandeling, vaak ten koste van de winkelervaring.

“Er ligt absoluut meer nadruk op fulfilment, die onbalans is zeer merkbaar,” merkte Fatmata op, wijzend op de zichtbare toename van afhalen in de winkel en de verwerking van online bestellingen. Ondertussen groeit ook de druk om wendbaar te zijn. “Als er een merk viraal gaat, waarom nemen we dan niet meteen contact met hen op,” voegde ze eraan toe, wijzend op de noodzaak van snellere besluitvorming en responsievere toeleveringsketens.

De winkel van de toekomst

Samen suggereren deze inzichten een blauwdruk voor de toekomst van de retail die steunt op naadloze, gecureerde, wendbare en doelgerichte ervaringen. Als gevolg hiervan evolueert de rol van de winkel van een algemene bestemming naar een meer functionele, ervaringsgerichte omgeving die integreert met digitale ecosystemen.

Dit alles wijst op een retaillandschap dat niet stervende is, maar wordt bijgeschaafd. Van de transformatie van Fifth Avenue tot de heruitvinding van winkelcentra en de herstructurering van warenhuizen, de sector geeft prioriteit aan een gericht, doelbewust model. Terwijl het evolueert, legt Gen Z de lat hoger, wat betekent dat retailers zich moeten aanpassen om te slagen.

Een leiderschapswissel bij de Copenhagen International Fashion Fair (CIFF): Shane Baron is de nieuwe mededirecteur van de Deense vakbeurs. Deze benoeming benadrukt de voortdurende toewijding aan partners en de gemeenschap.

Baron is al meer dan drie jaar werkzaam bij CIFF. In die tijd heeft hij blijk gegeven van toewijding, structuur en gedrevenheid, aldus een persbericht.

In een verklaring noemt Sofie Dolva, directrice van CIFF, de promotie van Baron een ‘natuurlijke volgende stap’. Ze voegt toe: “Zijn toewijding aan CIFF, onze partners en de langetermijnontwikkeling van ons platform is uitstekend."

“Terwijl we CIFF blijven ontwikkelen tot een jaarrond ecosysteem, is het essentieel om sterk leiderschap te hebben dat zowel de commerciële als de relationele kant van onze industrie begrijpt.”

De aankondiging valt samen met de benoeming van Josefine Cramer tot marketingdirecteur. Cramer heeft eerder voor Copenhagen Fashion Week gewerkt en is de oprichtster van adviesbureau Koaso Group, waar ze gespecialiseerd is in het versterken van luxemerken.

Bij CIFF brengt ze naar verwachting zowel strategisch inzicht als kennis van hedendaagse merkopbouw in.

De nieuwe benoemingen vinden plaats in een periode van verandering voor de tweejaarlijkse beurs. Later dit jaar lanceert de organisatie haar eerste showroom in Parijs. Daarnaast is er een nieuw podcastplatform, CIFF Media, gelanceerd en staat er een reeks pop-ups in belangrijke markten op de planning.

De organisatie zegt hierover: “Dit is niet zomaar een update van het team; het is een weerspiegeling van de richting die CIFF inslaat. We bouwen aan een meer verbonden, relevanter en veerkrachtiger platform voor de toekomst van de mode.”

Het Britse erfgoedmerk Paul Smith benoemt Zia Zareem-Slade tot nieuwe managing director. Zareem-Slade maakt de overstap naar het onafhankelijke modehuis vanuit haar recente functie als CEO van het Britse sieradenmerk Annoushka.

De benoeming, die in mei 2026 ingaat, is een strategische toevoeging aan het directieteam van Paul Smith. Zareem-Slade kondigde de overstap aan via LinkedIn. Ze merkte op dat het bedrijf is gebouwd op “nieuwsgierigheid, originaliteit en een gezonde weigering om zichzelf te serieus te nemen”.

Strategisch leiderschap en retailexpertise

Zareem-Slade brengt uitgebreide ervaring in de luxe en high-end retailsectoren mee naar het Londense bedrijf. Voorafgaand aan haar tweejarige periode bij Annoushka was ze ruim twee jaar werkzaam als chief creative officer bij Hauser & Wirth.

Haar professionele achtergrond omvat belangrijke functies bij grote Britse retailers. Zareem-Slade werkte bijna acht jaar bij Fortnum & Mason als customer experience director.

Eerder bekleedde ze ook de functie van head of online bij Selfridges. Deze functies benadrukken een carrière gericht op klantinzicht en digitale strategie binnen de premiummarkt.

Ervaring in digitale transformatie

Voordat ze leidinggevende functies bij luxehuizen ging bekleden, ontwikkelde Zareem-Slade een sterke achtergrond in e-commerce en experience planning. Vanaf 2000 was ze vijf jaar werkzaam als e-commerce manager bij MFI UK LTD.

Daarna werkte ze ruim vijf jaar bij EMC Consulting, voorheen bekend als Conchango. Daar adviseerde ze grote klanten, waaronder River Island en Tesco.com. Haar expertise in customer journeys en digitale integratie sluit aan bij de huidige focus van de industrie op omnichannel excellentie.

Zareem-Slade is nog steeds actief als non-executive director voor Bold Tendencies Community Interest Company, een functie die ze sinds november 2020 bekleedt. Haar overstap naar Paul Smith komt op een moment dat het merk opereert als een van de weinige overgebleven grootschalige, onafhankelijke modebedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Sportartikelen-gigant Nike staat centraal in een collectieve rechtszaak van consumenten. Zij beschuldigen het bedrijf ervan prijsverhogingen door te voeren vanwege importheffingen en mogelijke terugbetalingen daarvan niet aan klanten door te geven.

In de rechtszaak, aangespannen bij de federale rechtbank van de Verenigde Staten in Oregon, beweren consumenten dat Nike “dezelfde heffingen twee keer zou kunnen innen – een keer van de consument via hogere prijzen en nogmaals van de federale overheid via terugbetalingen van de heffingen”.

De aanklacht volgt op een uitspraak van het Hooggerechtshof. Daarin werd geoordeeld dat de wereldwijde importheffingen van president Trump van vorig jaar onwettig waren. Getroffen bedrijven hebben daardoor recht op terugbetaling.

Volgens de aanklacht reageerde Nike op de verhoging van de importheffingen met een prijsverhoging voor een selectie producten, waaronder schoenen en accessoires, van twee tot tien dollar.

De betrokkenen in de procedure stellen dat Nike ‘aanzienlijke’ terugbetalingen in eigen zak zou kunnen steken, omdat het ‘geen wettelijk bindende verplichting’ had om heffinggerelateerde toeslagen aan klanten terug te betalen.

In de klacht staat: “Tenzij de rechtbank ingrijpt, kan Nike dezelfde heffingen twee keer innen – een keer van de consument via hogere prijzen en nogmaals van de federale overheid via terugbetalingen van de heffingen.”

Nike is een van de steeds meer bedrijven, zoals EssilorLuxottica, de eigenaar van Ray-Ban, die te maken hebben met vergelijkbare rechtszaken over claims met betrekking tot terugbetalingen van importheffingen.

Nike heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de rechtszaak. Het fiscale kwartaal van het bedrijf, dat eindigde in augustus 2026, is vermoedelijk de laatste periode waarin de importheffingen een jaar-op-jaar tegenwind vormen, aldus het management in een gesprek met investeerders eerder dit jaar.

Mud Jeans lanceert resaleplatform Mud Reloved. Via het platform kunnen consumenten tweedehands Mud Jeans-items kopen en verkopen, zo blijkt uit het persbericht.

Met Mud Reloved wil het denimmerk de levensduur van zijn producten verlengen. Volgens het bedrijf richt het platform zich op kledingstukken die niet meer worden gedragen, maar nog niet het einde van hun levensduur hebben bereikt. Mud Jeans stelt dat resale kan bijdragen aan een lagere behoefte aan nieuwe katoenproductie en een vermindering van waterverbruik, energieverbruik en CO2-uitstoot.

Mud Jeans werd in 2012 opgericht in Nederland en richt zich op circulaire denim. Het merk zamelt gedragen jeans in voor recycling en verwerking tot nieuwe stoffen. Sinds 2015 is het bedrijf gecertificeerd als B Corporation en werkt het samen met meer dan 200 retailers in vijftien landen.

In januari benoemde Mud Jeans Dion Vijgeboom tot nieuwe CEO. Het merk gaf toen aan zich sterker te willen richten op omnichannel-groei en het verder uitbouwen van zijn circulaire strategie.

OLYMP Bezner KG in Bietigheim-Bissingen (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland) publiceert haar duurzaamheidsverslag over 2025. Hiermee zet het familiebedrijf de vrijwillige rapportage over zijn duurzaamheidsactiviteiten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur voort, die tien jaar geleden is gestart. Het huidige verslag documenteert niet alleen de intensieve duurzaamheidsinzet van de internationaal bekende kledingfabrikant. Het is ook een duidelijk commitment aan de ondernemersverplichting in uitdagende tijden.

“Verantwoordelijkheid is pas een waarde als je er recht aan doet.” Dit citaat van Mark Bezner, eigenaar en CEO van OLYMP Bezner KG, kenmerkt niet alleen het zojuist gepubliceerde verslag, maar bepaalt ook het zelfbeeld van de kledingspecialist voor de komende jaren. Het voortdurende commitment aan duurzaamheid blijkt een succesmodel, gezien de aanhoudende uitdagingen door wereldwijde crises met gevolgen voor economie en maatschappij in het verslagjaar 2025. “Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid en verantwoordelijkheid een wezenlijke bijdrage leveren aan het hoofd bieden van de uitdagingen van onze tijd”, zegt Johann Trischberger, operationeel directeur van OLYMP Bezner KG. “Te lang hebben bedrijven gekeken naar de regelgeving en de daarmee gepaard gaande inspanningen. Duurzaamheid heeft echter vooral één doel: onze omgeving en het klimaat beschermen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor mensen. Dat is essentieel, zodat wij en toekomstige generaties kunnen uitkijken naar een leefbare toekomst”, beschrijft Johann Trischberger de motivatie van OLYMP.

Met de vrijwillige rapportage stelt het bedrijf zich bewust open voor vergelijking met andere, rapportageplichtige bedrijven en documenteert het transparant de impact van zijn bedrijfsactiviteiten op milieu en maatschappij. De uitgebreide duurzaamheidsverklaring sluit aan bij de Europese CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) en maakt de door de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) voorgeschreven datapunten openbaar, voor zover deze zijn vastgelegd.

De focus van het verslag over 2025 ligt op ecologische en sociale criteria in de productontwikkeling en -productie. OLYMP richt zich hierbij op de nauwe samenwerking met deels langdurige partners in de wereldwijde toeleveringsketen om klimaat- en milieubescherming en eerlijkere arbeidsomstandigheden breed te bevorderen. Hiermee komt het Zwabische familiebedrijf ook tegemoet aan de veranderde behoeften van klanten. Duurzamere producteigenschappen worden steeds belangrijkere aankoopcriteria en binden doelgroepen op lange termijn sterker aan het merk. Vanaf de herfst van 2026 volgt OLYMP deze weg nog consequenter en communiceert deze eigenschappen op elk afzonderlijk artikel via een geoptimaliseerde productuitrusting en textieletikettering volgens erkende en betrouwbare certificeringen.

Al sinds 2014 informeert OLYMP het publiek regelmatig via een Social of Responsibility Report over de normen voor arbeidsomstandigheden in de eigen toeleveringsketen en hoe deze worden gewaarborgd en gecontroleerd. Sinds 2019 rapporteert OLYMP bovendien transparant over de eigen klimaatvoetafdruk voor het hoofdkantoor in Bietigheim-Bissingen in de vorm van een locatierapport. Beide documenten zijn in 2021 samengevoegd in het eerste OLYMP-duurzaamheidsverslag. Terwijl het modemerk zich in zijn duurzaamheidsverslagen voor de jaren 2022 en 2023 nog richtte op de standaarden van de Global Reporting Initiative (GRI), zijn de verslagen voor 2024 en 2025 gebaseerd op de CSRD.

Het nieuwe OLYMP-duurzaamheidsverslag 2025 is beschikbaar op de website van OLYMP.

Mystery shopping is al jaren een bekend instrument binnen de (mode)retail om de klantbeleving in winkels te toetsen. Waar het middel vroeger vooral werd ingezet als controle op serviceafspraken, verschuift de focus steeds vaker naar leren en verbeteren. Retailers gebruiken de inzichten uit winkelbezoeken bijvoorbeeld als input voor coaching, training en gesprekken op de winkelvloer. Om deze ontwikkeling beter te duiden, ging FashionUnited in gesprek met moderetailers, brancheorganisaties en een retailexpert.

Het onderzoeksbureau Excap, gevestigd in Groningen en Antwerpen, ziet mystery shopping al lang niet meer als een op zichzelf staand meetinstrument, maar als onderdeel van een bredere analyse van klantbeleving. Dit bevestigt Arjen van Hijum, algemeen directeur van Excap, persoonlijk aan FashionUnited. Het bureau, dat ruim twintig jaar geleden begon met mystery shopping in winkels, richt zich tegenwoordig op de volledige klantreis, waarin zowel fysieke winkels als online contactmomenten worden meegenomen. “Hoe een klant een merk beleeft, hangt af van heel veel contactmomenten,” aldus Excap. Binnen de moderetail blijft de winkel daarin een belangrijk moment, bijvoorbeeld voor oriëntatie, advies en het passen van producten.

Retailers zetten mystery shopping volgens Excap om uiteenlopende redenen in. Zo gebruiken merken het om te toetsen hoe hun producten worden gepresenteerd en geadviseerd in winkels, terwijl andere organisaties het inzetten om te meten in hoeverre medewerkers getrainde verkooptechnieken daadwerkelijk toepassen op de winkelvloer. Ook grotere retailketens gebruiken het instrument om te monitoren of merkwaarden en gewenste werkwijzen consistent worden doorgevoerd in verschillende filialen. Daarbij ligt de nadruk vaak op aspecten als klantbenadering, productkennis en het verloop van het verkoopgesprek.

G-Star en My Jewellery over mystery shopping als ontwikkelinstrument

FashionUnited ging in gesprek met G-Star en My Jewellery over de inzet van mystery shopping binnen hun retailorganisaties. Beide merken gebruiken het instrument structureel om de winkelervaring te meten, maar benadrukken vooral de rol ervan in coaching en teamontwikkeling.

Bij G-Star worden alle winkels elk kwartaal bezocht door een mystery shopper, die de klantbeleving beoordeelt op basis van vooraf vastgestelde criteria. De resultaten zijn direct inzichtelijk voor filiaalmanagers, die deze met hun teams bespreken. Pascal de Boer, retail directeur bij G-Star, benadrukt dat de inzichten niet alleen worden gebruikt om prestaties te meten, maar juist om gerichte verbeteringen door te voeren en successen te delen binnen de organisatie. Via dashboards kunnen resultaten bovendien worden geanalyseerd op regio-, land- of kanaalniveau, waardoor bredere trends zichtbaar worden.

My Jewellery werkt voor mystery shopping met een externe tool waarmee de winkelervaring binnen de fysieke boetieks wordt gemeten. De focus ligt daarbij sterk op service als onderscheidende factor binnen de winkels. Volgens het merk geven de resultaten niet alleen inzicht in hoe klanten de winkel ervaren, maar maken ze ook duidelijk waar kansen liggen voor verbetering. Die inzichten vormen vervolgens de basis voor trainingen en coaching, zowel op team- als op organisatieniveau.

Beide retailers gebruiken dashboards om prestaties te monitoren en ontwikkelingen te volgen. Waar G-Star de nadruk legt op het structureel meten en analyseren van winkelprestaties, gebruikt My Jewellery de uitkomsten nadrukkelijk om de winkelbeleving verder te optimaliseren, met aandacht voor onder meer klantbenadering, productkennis en visual merchandising.

Volgens beide merken hangt de effectiviteit van mystery shopping sterk samen met de manier waarop de resultaten intern worden ingezet. Transparantie, een focus op ontwikkeling en het actief betrekken van winkelteams in de opvolging spelen daarbij een belangrijke rol. Wanneer de inzichten worden gebruikt als basis voor feedback en training, wordt het instrument door medewerkers overwegend als leerzaam en motiverend ervaren.

Bij G-Star heeft deze aanpak inmiddels geleid tot meetbare verbeteringen in de winkelprestaties, met een constante stijging in de mystery shopping-scores tussen de eerste meetronde van 2025 en de eerste ronde van 2026.

Meer retailvoorbeelden: Inno, Carhartt, Les Soeurs, Ziengs en Batavia Stad Fashion Outlet

G-Star en MyJewellery zijn niet de enige die gebruik maken van mystery shopping. Excap werkte in de moderetail onder meer voor partijen als Inno, Carhartt, Les Soeurs, Ziengs en Batavia Stad Fashion Outlet (in willekeurige volgorde). Volgens het bureau zetten deze organisaties mystery shopping elk vanuit een eigen doelstelling in. Zo wordt het ingezet om te beoordelen hoe merken worden aangeprijsd binnen multibrand-omgevingen, om te toetsen in hoeverre medewerkers trainingen rondom verkoop- en adviesvaardigheden daadwerkelijk toepassen, en om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het verkoopgesprek op de winkelvloer. Daarnaast gebruiken grotere organisaties het instrument om te monitoren of merkwaarden, terminologie en gewenste klantbenadering consistent worden doorgevoerd in verschillende filialen.

Meer focus op omnichannel en snelheid

Tegelijkertijd verschuift de toepassing van mystery shopping steeds meer richting een bredere kijk op de klantreis. Zo wordt vaker gekeken naar de samenhang tussen online en offline kanalen, bijvoorbeeld door ook webshopervaringen of retourprocessen in de winkel mee te nemen. Daarnaast is de snelheid van rapportage toegenomen. Waar resultaten voorheen pas na enkele weken beschikbaar waren, verwachten opdrachtgevers nu vaak binnen enkele dagen inzicht via dashboards. “Onze klanten verwachten en krijgen daarom desgewenst binnen 48 uur inzicht in resultaten. Van rapportages per bezoek tot een dashboard waarin we verschillende databronnen koppelen,” aldus Excap.

Volgens Excap vraagt mystery shopping in de praktijk ook om een duidelijke afweging van kosten en baten. Voor sommige organisaties vormt de investering in eerste instantie een drempel, waarbij niet altijd direct duidelijk is wat het oplevert. Het bureau benadrukt dat het succes mede afhangt van hoe het intern wordt gepositioneerd. Wanneer mystery shopping wordt geïntroduceerd als onderdeel van een bredere visie op training en ontwikkeling van medewerkers, wordt het volgens Excap sneller geaccepteerd op de winkelvloer dan wanneer het als los controle-instrument wordt gepresenteerd. Die benadering sluit aan bij de ervaringen van G-Star en My Jewellery, waar mystery shopping expliciet wordt ingezet als leerinstrument. Door resultaten transparant te delen en te gebruiken voor coaching en training, wordt het instrument daar overwegend als motiverend en leerzaam ervaren door winkelteams.

Daarnaast ziet het bureau dat online mystery shopping ook steeds vaker gebeurt. Zo wordt het instrument ook ingezet om digitale toepassingen te testen, zoals webshopfunctionaliteiten of nieuwe technologieën rondom online passen en personalisatie. Bedrijven gebruiken mystery shoppers in die gevallen om inzicht te krijgen in gebruiksvriendelijkheid en klantbeleving van deze tools. Door deze inzichten te combineren met bestaande klantdata, kunnen organisaties volgens Excap op termijn beter verbanden leggen tussen klantbeleving en commerciële prestaties.

De Onderzoekfabriek over hoe inzet verschuift naar ontwikkeling

In modewinkels ligt de focus van mystery shopping vaak op momenten van persoonlijk contact tussen medewerker en klant. Denk aan de begroeting, het doorvragen naar wensen, het geven van passend productadvies, begeleiding bij de paskamer en het afronden van de verkoop. Juist deze interacties bepalen volgens een woordvoerder van De Onderzoekfabriek in gesprek met FashionUnited in sterke mate of een klant uiteindelijk iets koopt. Retailers gebruiken de uitkomsten bovendien om verschillen tussen filialen zichtbaar te maken en zo te onderzoeken waar bepaalde serviceafspraken beter of minder goed worden nageleefd.

De woordvoerder noemt tegenover FashionUnited een concreet voorbeeld uit de praktijk. Bij een grote schoenenketen bleek uit mystery shopping dat klanten wel werden begroet, maar dat medewerkers vaak niet verder gingen dan algemene vragen zoals “kan ik u helpen?”. Na coaching op het stellen van gerichtere vragen – bijvoorbeeld waarvoor de schoenen worden gedragen of welke stijl iemand zoekt – verbeterden zowel de mystery shopping scores op advies en verkoopafsluiting als het aantal aankopen.

Tegelijkertijd ziet het bureau vergelijkbare ontwikkelingen als Excap, zoals het gebruik van dashboards en data-analyse om resultaten sneller inzichtelijk te maken en de toenemende integratie met online klantreizen via webshops of chat. Daarnaast merkt De Onderzoekfabriek op dat het gebruik van foto- of videomateriaal toeneemt, om situaties uit winkelbezoeken concreter te illustreren tijdens coaching of training van winkelteams.

Retailexpert Dirk Mulder: objectiviteit hangt af van uitvoering

Om een bredere, onafhankelijke kijk te krijgen op deze ontwikkeling, sprak FashionUnited ook met retailexpert Dirk Mulder van ING. Volgens hem hangt de waarde van mystery shopping sterk af van de manier waarop organisaties het instrument inzetten. “Als je het gebruikt om medewerkers af te rekenen, blijft het een controlemiddel. Gebruik je het als basis voor feedback, training en gesprek, dan wordt het een coachingsinstrument,” aldus Mulder.

Volgens hem kan mystery shopping bijdragen aan het verbeteren van service en klantbeleving, maar is het meetinstrument niet volledig objectief. De uitkomsten zijn onder meer afhankelijk van het moment van meten, de frequentie van bezoeken en de interpretatie van de mystery shopper. Door vooraf duidelijke criteria en scenario’s vast te leggen, kan de objectiviteit wel worden vergroot.

Wanneer organisaties de uitkomsten inzetten als basis voor training en ontwikkeling, kan dat bijdragen aan een betere winkelervaring en – op langere termijn – ook aan de commerciële prestaties. Directe effecten op omzet zijn volgens hem moeilijk aan te tonen, maar een verbeterde service kan er wel voor zorgen dat klanten langer in de winkel blijven, meer besteden en vaker terugkomen.

Met het oog op de toekomst verwacht Mulder dat mystery shopping zich verder zal ontwikkelen richting een bredere, omnichannel benadering. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ervaring in de fysieke winkel, maar ook naar online contactmomenten en de samenhang tussen beide kanalen binnen de totale klantreis.

Alvanon, een toonaangevend bedrijf in maattechnologie voor de mode-industrie, heeft een voorproefje gegeven van 's werelds eerste 'phygital' maatoplossing voor het luxe- en designersegment: de Specialty Catwalk Series. Luxemerken, waaronder Armani, woonden de spectaculaire preview-show "The Intelligent Atelier" bij, die door Alvanon werd georganiseerd in samenwerking met D-house Laboratorio Urbano bij CoFactory in Milaan, Italië.

De Specialty Catwalk Series koppelt fysieke paspoppen aan bijbehorende digitale 'twin'-avatars, die zijn gegenereerd op basis van wereldwijde bodyscandata specifiek voor couture-pistes. De serie vertegenwoordigt nauwkeurig en consistent de standaard lichaamsmaat en -vorm van mannelijke en vrouwelijke modellen die door luxe designermerken worden gebruikt. Deze innovatieve vormen stellen ontwerpers in staat om naadloos te werken in zowel digitale als fysieke omgevingen, wat de efficiëntie, consistentie, samenwerking en creatieve flexibiliteit verbetert. De Catwalk Sizing Series van Alvanon is vanaf maandag 18 mei 2026 te bestellen.

Sara Canali, verantwoordelijk voor marktontwikkeling in Italië en Zwitserland bij Alvanon, legt uit: "Luxe- en premiummerken hebben een fundamentele lichaamsstandaard nodig die de unieke aandacht voor detail van deskundige ambachtslieden ondersteunt. Deze nieuwe catwalk-serie geeft ontwerpers de digitale en fysieke hulpmiddelen die ze nodig hebben om te experimenteren en hun ideeën te ontwikkelen, zonder uitsluitend afhankelijk te zijn van doorpasmodellen en fysieke prototypen."

De preview opende met een panelgesprek tussen Marion Eugster (3D-kledingontwerper bij Grand Studio), Matteo Secoli (president en CEO van Instituto Secoli) en Antonio Iavazzo (hoofd van de kostuumafdeling van Teatro alla Scala). Zij deelden hun expertise en inzichten over het gebruik van nauwkeurige lichaamsdata als basis voor consistente maatvoering en een goede pasvorm, vooral in een tijdperk van 'agentic commerce'.

"Onze studenten moeten leren werken met de nieuwste en meest nauwkeurige instrumenten. Het is opwindend om te zien hoe Alvanon is geëvolueerd naar de fysieke en AI-wereld om onze industrie in staat te stellen consistente fundamenten voor lichaamsdata op te bouwen en te onderhouden, waardoor wij onze processen en workflows kunnen verbeteren," aldus Matteo Secoli.

Marion Eugster van Grand Studio voegt daaraan toe: "De consistente maatvoeringstools van Alvanon verbeteren de workflow in het hele ontwikkelingsproces — van merk tot freelancers en leveranciers — terwijl ze het vertrouwen van de consument in de pasvormervaring vergroten. Als we allemaal met dezelfde lichaamsmaat werken, vergemakkelijkt dat de communicatie, versnelt het de besluitvorming en de marktintroductie, en genereert het merkloyaliteit."

Zelfs in de extreme wereld van high-performance kostuum-couture biedt een fundamentele lichaamsstandaard aanzienlijke voordelen voor de workflow. "De introductie van de basistools van Alvanon in onze Sartoria del Teatro alla Scala transformeert onze creatieve en doorpasprocessen," legt Antonio Iavazzo uit. "Onze meesterkleermakers maken tot wel 300 kledingstukken per voorstelling; elk stuk is handgemaakt, maar het proces moet worden geïndustrialiseerd. Standaardlichamen stellen ons in staat om sneller en efficiënter te werken."

Janse Mode is een bijna honderdtwintig jaar oud modebedrijf dat zijn oorsprong vindt in Barneveld. De huidige eigenaren, Hans en Hanneke du Gardijn, dragen het bedrijf na 35 jaar ondernemerschap over. Volgens de Naura Groep werken Janse Mode en Van Uffelen, onderdeel van de groep, al meer dan vijftien jaar samen op het gebied van de productie van eigen merken.

Volgens de betrokken partijen blijven de naam Janse Mode, de winkelteams en het assortiment behouden.

Over Naura Groep

De Naura Groep omvat daarnaast modemerken als Claudia Sträter, Expresso, Gerry Weber, Bulaggi, Maura Amsterdam, Friends Jeans en G-Concessions. De retailorganisatie is actief in Nederland, België en Duitsland.

Madrid – Eind vorige week kwam er nieuwe informatie naar buiten over de juridische strijd van het Amerikaanse The Estée Lauder Companies tegen de Britse parfumeur Jo Malone en de Spaanse modegigant Inditex. Het bedrijf beschuldigt de parfumeur en het modeconcern van inbreuk op de merkrechten van Jo Malone London, een merk dat sinds 1999 eigendom is van Estée Lauder. De beschuldiging heeft betrekking op de langdurige samenwerking tussen Zara, de belangrijkste keten van Inditex, en parfumeur Jo Malone met haar nieuwe parfumhuis, Jo Loves.

Korte context: zoals FashionUnited begin maart al meldde, is er een rechtszaak aangespannen. De Britse parfumeur Jo Malone richtte rond 1990 haar gelijknamige parfumhuis op en bouwde daarmee een aanzienlijke reputatie op. In 1999 bereikte ze een overeenkomst met de Amerikaanse beautymultinational The Estée Lauder Companies voor de verkoop van haar bedrijf. De transactie, naar schatting rond de 100 miljoen Amerikaanse dollar, werd voor een onbekend bedrag gesloten. Een van de voorwaarden was dat de oprichtster aanbleef als creatief directeur. Jo Malone legde deze functie in 2006 neer, met een concurrentiebeding dat haar verbood om gedurende vijf jaar terug te keren in de parfum- en beautysector.

Na afloop van die periode besloot parfumeur Jo Malone haar passie voor geuren nieuw leven in te blazen met de oprichting van haar nieuwe parfumhuis Jo Loves in 2011. Dankzij haar gevestigde naam in de industrie, verwierf het merk al snel populariteit en concurreerde het direct met haar vorige bedrijf. De nieuwe geurcreaties worden verkocht voor prijzen tussen de 120 en 150 pond (omgerekend 140 en 170 euro) voor een fles van 100 ml. Dit staat tegenover de 150 tot 200 euro voor de producten van Jo Malone London. Het prijsverschil is klein, maar valt gunstiger uit voor Jo Loves, aangezien hun creaties als ‘parfum’ worden verkocht, terwijl die van Jo Malone London als ‘cologne’ en ‘cologne intense’ op de markt komen. Dit laatste impliceert een lagere concentratie van geuressences, wat de houdbaarheid van de geur beïnvloedt.

In deze beginnende strijd in de parfumwereld speelde Inditex een beslissende rol door in 2019 een langdurige samenwerking aan te gaan. De samenwerking is tussen Zara, de belangrijkste modeketen van de groep, en het nieuwe parfumhuis van de Britse parfumeur, Jo Loves. Samen ontwikkelen en verkopen ze diverse geurproducten, waaronder geurkaarsen, diffusers en uiteraard parfums. Deze producten, met originele geuren voor zowel mannen als vrouwen, worden verkocht voor prijzen tussen 29,95 en 35,95 euro. Hiermee verrijken Zara en Inditex niet alleen hun beauty-aanbod, maar vergroten ze ook de zichtbaarheid van het nieuwe bedrijf van Jo Malone, los van het merk Jo Malone London dat eigendom is van Estée Lauder. Inditex heeft deze samenwerking altijd gepresenteerd als een initiatief tussen Zara, parfumeur Jo Malone en haar merk Jo Loves. Op elk product, zowel fysiek als online, staat de vermelding: “gecreëerd door Jo Malone CBE, oprichtster van Jo Loves”.

Inditex verwerpt de beschuldigingen

Ondanks deze toelichting stelt The Estée Lauder dat de langdurige samenwerking inbreuk maakt op de merkrechten van Jo Malone London, die het Amerikaanse beautyconcern in 1999 verwierf. Daarom diende het bedrijf begin maart een aanklacht in in het Verenigd Koninkrijk tegen parfumeur Jo Malone wegens contractbreuk, merkinbreuk en misleiding van consumenten. De aanklacht is ook gericht tegen Jo Loves, haar nieuwe merk, en de Britse dochteronderneming van Inditex. Beide partijen hebben inmiddels gereageerd en ontkennen de vermeende onrechtmatige handelingen.

Het Spaanse bedrijf heeft de vermelding op sommige producten inmiddels aangepast. De tekst “gecreëerd door Jo Malone CBE, oprichtster van Jo Loves” is vervangen door “in samenwerking met parfumeur Ms. Jo Malone CBE, oprichtster van Jo Loves”. Deze vermelding vormt de kern van de aanklacht van The Estée Lauder. In een verweerschrift bij het Britse Hooggerechtshof, ingezien door persbureau Reuters, stelt Inditex dat er geen inbreuk is gemaakt op de rechten van Estée Lauder of het merk Jo Malone London. Inditex beweert bovendien dat het zich altijd heeft gehouden aan de voorwaarden die het Amerikaanse concern zelf had aanbevolen voor het vermelden van de parfumeur. Het Spaanse bedrijf geeft aan dat het in augustus 2020 een klacht ontving van Estée Lauder over het gebruik van de naam Jo Malone in een post op het officiële Weibo-account van Zara.

Volgens het verweerschrift van Inditex erkende het juridische team van Estée Lauder later dat deze claim binnen de wettelijke grenzen viel. Zij adviseerden Zara om duidelijk te maken dat de samenwerking met parfumeur Jo Malone was, en niet met het merk Jo Malone London. De parfumeur kon worden aangeduid als “Jo Malone CBE”, “Ms Jo Malone”, “Ms Malone” of “Jo”, maar niet als oprichtster van het merk Jo Malone. Inditex stelt dat het zich altijd aan deze voorwaarden heeft gehouden, zowel in fysieke winkels als online. Het bedrijf ontkent dan ook de beschuldigingen van merkinbreuk en oneerlijke concurrentie. Daarnaast verwerpt Inditex de kwalificatie ‘goedkoop’ die Estée Lauder in de aanklacht gebruikte om de parfums te omschrijven.

Parfumeur Jo Malone haalt uit naar The Estée Lauder

De Britse parfumeur reageerde een maand geleden al op de aanklacht via haar Instagram-account, waar ze regelmatig haar geurcreaties voor Zara promoot. Ze verwierp toen al de juridische implicaties en benadrukte dat beide partijen er alles aan hebben gedaan om duidelijk te maken dat de samenwerking losstaat van het bedrijf Jo Malone London. Ze blijft bij dit standpunt, maar beschuldigt Estée Lauder er nu ook van haar te beletten haar eigen naam te gebruiken. Dit zou in strijd zijn met de voorwaarden van de verkoop van Jo Malone London in 1999.

“Estée Lauder kan mij niet verbieden Jo Malone te zijn, de erkende parfumeur en persoonlijkheid met mijn eigen prestige en reputatie”, aldus de Britse parfumeur in een verklaring op sociale media. “Hoewel ik 27 jaar geleden het bedrijf Jo Malone London Limited en het handelsmerk Jo Malone aan Estée Lauder heb verkocht, heb ik uiteraard niet mijn naam verkocht.” Ze licht toe: “Het contract met Estée Lauder staat mij toe mijn eigen naam op persoonlijke titel te gebruiken, iets wat ik al vijftien jaar doe voor Jo Loves.” Ze vervolgt: “De samenwerking met Zara loopt al zeven jaar onder dezelfde voorwaarden, en op de verpakking word ik slechts geïdentificeerd als de parfumeur: Jo Malone CBE en oprichtster van Jo Loves.” De Britse parfumeur concludeert: “Met deze rechtszaak probeert Estée Lauder te voorkomen dat ik mezelf identificeer als Jo Malone, zelfs in situaties waarin ik dit duidelijk op persoonlijke titel doe. Daarom verdedig ik mezelf bij het Hooggerechtshof.”

ONLY & SONS lanceert zijn Spring/Summer 2026-collectie met een campagne die zich afspeelt aan de rotsachtige kusten en verlaten wegen van Zuid-Europa. Vintage wagens, avondlicht en de geur van zout en asfalt: het zijn de ingrediënten van een zomer die niemand wil missen.

De collectie zelf sluit hier naadloos op aan. ONLY & SONS kiest voor een kleurenpalet dat de omgeving weerspiegelt: marineblauw, ecru, donkergroen, bruin en gewassen denim. De silhouetten zijn relaxt maar nooit slordig — wijde broeken met een soepele fit, oversized overhemden met korte mouwen en een Cubaanse collar en relaxte shorts in denim of linnen. Opvallende stukken zijn een gebreid jacquardhemd met abstracte motieven, een sportief wit shirt met retro voetbalreferenties en een geblokt kortemouwenhemd dat moeiteloos vakantie met nonchalance combineert.

De styling verraadt een doordacht begrip van hoe mannen zich vandaag willen kleden: een gestreept linnen hemd boven een ecru broek met bootschoenen of een tank top met bruine shorts en loafers — allemaal met de nonchalance van iemand die er niet over nagedacht heeft, maar er toch perfect uitziet.

De collectie is online beschikbaar en bij geselecteerde retailers.

Het kledingmerk Viveh van content creator en ondernemer Vivian Hoorn stopt. Dat maakt het merk bekend via een persbericht en social media. Eind mei gaat de webshop definitief offline.

Viveh werd in 2023 opgericht door Hoorn en positioneerde zich als een inclusief modemerk met een focus op pasvorm en comfort. Het merk verkocht onder meer jurken, tops en badmode via een direct-to-consumer model en zette later ook stappen in wholesale.

Volgens het persbericht is besloten de activiteiten stop te zetten omdat de omstandigheden niet aansluiten bij wat nodig is om het merk verder te laten groeien. Verdere details over de reden van de sluiting zijn niet bekendgemaakt.

In het najaar van 2023 ging Viveh een samenwerking aan met mode-agent Jomy Mijnhart om de wholesaleactiviteiten uit te bouwen. Het merk opende datzelfde jaar ook een tijdelijke pop-upstore in Amsterdam. In 2024 breidde Viveh verder uit naar de Duitse markt.

Een onbenutte niche identificeren en daarop inspelen met een coherent aanbod: dat is het traject van Baziszt, een onafhankelijk Frans merk gepositioneerd in het bohemian chic segment voor mannen.

Het succesverhaal van Baziszt begint met een inzicht: in de mannenmodemarkt is een segment onbezet, namelijk dat van bohemian chic. “In de sfeer van strandfeesten, bruiloften, verjaardagen, een beetje Mykonos en Saint-Tropez, was er niets voor mannen”, legt het oprichtersduo van het merk, Zied Ben Amor, een voormalig data-ingenieur met een passie voor rariteitenkabinetten, en Jean-Marc Fellous, een bekende voormalige PR-professional in de Parijse modewereld, uit aan FashionUnited.

“Tijdens de coronacrisis zaten we vast in een hotel in Australië. Daar was linnen, allemaal met de hand geborduurd in kruissteek. We kregen het idee om een merk voor mannen te creëren.”

De eerste capsulecollectie van handgeborduurde overhemden komt in juni 2022 op de markt. Vanaf dat moment gaat alles heel snel met de toevoeging van broeken, jassen, knitwear en schoenen.

Naast de stijl die geworteld is in vakmanschap, functionele kleding en naturalistische inspiraties (insecten, vogels, gedroogde bloemen), is het aanbod generatie-overschrijdend: “We hebben mannen van 25 jaar die van ons product houden, anderen van 60 jaar, en vrouwen van 40/50 jaar. Hetzelfde overhemd staat bij alle drie mooi”.

“Mensen die van onze wereld houden, kopen zelden één stuk. We hebben een gemiddeld aankoopbedrag van minimaal vier of vijf stuks”, voegt het duo toe. De omzet van Baziszt groeit dan ook snel. In tweeënhalf jaar tijd is het merk gegroeid van 50.000 euro naar 2,5 miljoen euro omzet.

Productie: handgeborduurde overhemden tussen 350 en 650 euro publieksprijs

De productie vindt volledig plaats in India en Peru. De leveranciers zijn gevestigd in verschillende grote steden: Delhi, Bangalore, Jaipur en Mumbai. Dezelfde leverancier levert de stof en verzorgt de productie.

Wat materialen betreft, richt Baziszt zich op verantwoorde textielsoorten: hennep, handgeweven stoffen en plantaardige kleurstoffen.

Het merk werkt uitsluitend samen met kleine familiebedrijven en coöperaties, vaak collectieven van ambachtslieden, met name vrouwen. Om goede arbeidsomstandigheden te garanderen, bezoeken de twee oprichters hun partners twee keer per jaar. “We werken met India vanwege het vakmanschap, niet omdat het goedkoop is. Het is duur”, benadrukken ze.

Distributie: bijna 120 verkooppunten, een boetiek in Parijs en pop-ups in resortbestemmingen

In het begin benaderden Jean-Marc Fellous en Zied Ben Amor zelf de eerste inkopers. Vandaag de dag heeft hun merk een distributienetwerk van meer dan honderd multibrandstores verspreid over Europa (Frankrijk, Italië), Azië (Zuid-Korea, Japan, China) en de Verenigde Staten. Buiten Frankrijk en Portugal verzorgt showroom 247 nu de verkoop.

In oktober 2025 openden ze een eigen boetiek in Parijs, aan de Rue Saint-Roch 16, op de hoek van de Rue Saint-Honoré. Ze overwegen een tweede te openen in Parijs aan de Rive Gauche, in de wijk Saint-Germain-des-Prés, evenals pop-ups op bestemmingen die passen bij hun esthetiek: Saint-Tropez, Mykonos, Ibiza, etc.

Communicatie: van Joe Jonas tot deelname aan het Boarding Pass Shanghai-programma

De media-aandacht komt op gang wanneer Joe Jonas, de zanger van de Jonas Brothers met dertien miljoen volgers, klant wordt: “Toen Joe Jonas in het hotel Cap Eden Rock verbleef, kocht hij zeven of acht stuks en stuurde hij ons een privébericht op Instagram. Dat heeft iets heel krachtigs voor het merk in gang gezet”.

In het najaar van 2025 stelt een samenwerking met Sézane hen in staat hun expertise uit te breiden: “Het was de kans om dames- en kinderkleding en lifestyle-producten te maken. Als het om herenkleding was gegaan, hadden we het niet gedaan”.

In China krijgen ze speciale aandacht dankzij hun deelname aan “Boarding Pass”, een initiatief van Promas in april 2026 in Shanghai gericht op het promoten van Franse merken op de binnenlandse markt. “Chinese influencers hebben op Red Book (het lokale mode-equivalent van Instagram, red.) gepost, wat ons enorm veel traffic heeft opgeleverd.”

Conclusie: Het traject van Baziszt toont aan dat een duidelijke positionering, ondersteund door een coherent productaanbod en een gerichte distributie, een jong, onafhankelijk merk nog steeds in staat kan stellen zich te vestigen in een verzadigde modemarkt.

Na het sluiten van de fysieke winkels in 2021 werkt het Nederlandse modemerk Miss Etam opnieuw aan de opening van fysieke winkels. Dat bevestigt het modemerk aan FashionUnited. De geplande winkelopeningen maken onderdeel uit van de groeiplannen van het merk, dat sinds de online doorstart in 2022 een sterke ontwikkeling van het online kanaal ziet.

Voor het einde van dit jaar wil het merk een aantal fysieke winkels openen in “van oudsher sterke en interessante winkelsteden”. Over concrete locaties of openingsdata doet het bedrijf op dit moment nog geen uitspraken. Volgens Miss Etam lopen hierover nog gesprekken en voorbereidingen.

De nieuwe winkels krijgen volgens het bedrijf een “eigentijds winkelconcept” dat aansluit op de huidige klantbehoefte, maar tegelijkertijd herkenbaar blijft als Miss Etam.

Online groei en gecontroleerde uitbreiding

Volgens Miss Etam groeit het online kanaal al meerdere jaren met dubbele cijfers. Het merk schrijft die ontwikkeling toe aan een combinatie van een herkenbare merkpositionering, een uitgebreid online aanbod en een grotere focus op klantbeleving. Daarnaast zegt het bedrijf gerichter in te zetten op verschillende doelgroepen binnen het assortiment, waaronder regulier, plus, lang en kort. “Steeds meer klanten weten het merk opnieuw te vinden,” aldus Miss Etam in een reactie aan FashionUnited.

Het modemerk zegt bewust te kiezen voor “duurzame en gecontroleerde groei”. Een exact aantal winkels dat geopend zal worden, is daarom nog niet vastgesteld. “Wanneer blijkt dat de formule succesvol aanslaat en de verwachte potentie wordt waargemaakt, ligt er zeker ruimte om sneller op te schalen en verdere groei te realiseren,” aldus het bedrijf.

Miss Etam stelt daarnaast dat het werkt met een compact team en inzet op schaalbare processen om de groei beheersbaar te houden.

De terugkeer naar fysieke winkels volgt op signalen vanuit klanten, die volgens het merk sinds de online terugkeer regelmatig vroegen om fysieke verkooppunten. “Miss Etam wil aanwezig zijn op de plekken waar de klant graag komt en waar zij het merk wil beleven.”

De Nederlandse retailmarkt laat in het eerste kwartaal van 2026 een lichte omzetstijging zien, die wordt gedreven door een stevig herstel van de bezoekersaantallen en stabiele consumentenbestedingen. Volgens het rapport MarketBeat Retail Q1 2026 van de vastgoedadviseur Cushman & Wakefield blijft de activiteit van huurders echter sterk geconcentreerd in de A1- en A2-winkelstraten.

Internationale retailers, met name sportkleding- en lifestylemerken, stimuleren hier de vraag door een hernieuwde nadruk op de fysieke merkaanwezigheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door effectieve omnichannelstrategieën waarbij de fysieke winkel een cruciale rol speelt binnen de bredere verkoopkanalen.

De fundamenten van de retailmarkt versterken op toplocaties zoals de Amsterdamse Kalverstraat en de 9 Straatjes, waar de concurrentie om vierkante meters is toegenomen en de huurprijzen stijgen. Uit het rapport blijkt dat de normalisatie van huurniveaus in steden waar eerdere correcties hebben plaatsgevonden, nu leidt tot hernieuwd vertrouwen bij huurders en een hogere opname. In contrast hiermee staan secundaire straten en minder dominante steden, die kampen met een stijgende leegstand en aanhoudende druk op de huurprijzen. Dit verschil onderstreept een groeiende kloof tussen hoogwaardige winkelgebieden en locaties met minder aantrekkingskracht voor internationale partijen.

Retailers kiezen momenteel voor een strategie van selectieve uitbreiding in plaats van een brede groei over diverse regio’s. Volgens gegevens uit uit het rapport geven bedrijven de voorkeur aan verhuizingen binnen steden naar de sterkste straten om hun positie te optimaliseren. Deze voorzichtigheid is ingegeven door de stijgende operationele kosten waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Hoewel multichannelstrategieën de vraag naar fysieke winkelruimte momenteel nog ondersteunen, waarschuwt Cushman & Wakefield in MarketBeat Retail Q1 2026 voor uitdagingen in de nabije toekomst. De marges van retailers staan onder druk door de aanhoudende stijging van transport-, energie- en arbeidskosten. De vastgoedadviseur verwacht dat deze kostenstijgingen zwaarder zullen wegen op de prestaties van huurders in de tweede helft van het jaar. Voor de rest van 2026 wordt daarom een voorzichtige houding verwacht van beleidsbepalers, waarbij de focus blijft liggen op efficiëntie en de winstgevendheid per vierkante meter.

Dit artikel is gemaakt met behulp van een AI-schrijftool en is geredigeerd door een FashionUnited-redacteur.

Deze maand bereidt Helsinki zich voor op een nieuwe editie van het jaarlijkse evenement Fashion in Helsinki. Met een officieel programma van 26 tot 30 mei staat het evenement bol van onafhankelijk, jong en soms gevestigd talent uit de regio. Dit onderstreept de status van de stad als een groeiende modehoofdstad.

Terwijl veel van deze locaties prioriteit geven aan commerciële handel, slaat Finland een duidelijk andere weg in. Merken als Marimekko behoren tot de weinige die de internationale markt hebben bereikt. Namen als Rolf Ekroth en Latimmier zorgen mogelijk voor enige herkenning buiten de Scandinavische grenzen. Voor Fashion in Helsinki is de focus op opkomende namen echter een bewuste keuze.

Een industrie gericht op design

Vergeleken met andere Scandinavische landen, die doorgaans worden gedreven door commercieel succesvolle modemerken, concentreert de Finse industrie zich op design. Volgens Martta Louekari, de communicatiedirecteur van Juni Communication & Production, creëren ontwerpers vaak eerst een visie voor het merk voordat ze er een team omheen bouwen. Dit in tegenstelling tot het vertrouwen op brandingbureaus en ervaren oprichters. Het systeem is vergelijkbaar met dat van Antwerpen en volgt een model dat geworteld is in ambachtelijk vakmanschap en maatwerk.

Net als de Belgische modehoofdstad is het Finse evenement gebouwd op de unieke kenmerken van de lokale industrie. De organisatoren hebben deze vastberadenheid alleen maar versterkt nu de wereldwijde belangstelling toeneemt. “Voorheen stonden dit land en zijn geschiedenis bekend om architectuur en productontwerp, maar vandaag de dag is mode absoluut een van de meest interessante designprincipes uit Finland,” vertelde Louekari aan FashionUnited. “Er gebeuren momenteel zoveel spannende dingen en nieuwe merken ontwikkelen zich zo snel.”

Commercialiteit in de context van geïndividualiseerde bedrijven

Commercieel succes is geen kernwaarde van Fashion in Helsinki, grotendeels vanwege de individuele aanpak van lokale creatieven. Louekari merkt op dat de kracht van het designtalent in de regio voelbaar is. Veel afgestudeerden van de modeafdeling van de Aalto Universiteit gaan werken bij grote luxehuizen. Een deel van dit talent keert af en toe terug naar Finland en gebruikt de opgedane kennis om een eigen label te lanceren. Het aantal van dergelijke merken is de laatste jaren sterk toegenomen. Louekari stelt dat er veel merken zijn die minder dan vijf jaar oud zijn.

Het behoud van een identiteit die onlosmakelijk verbonden is met de avant-garde is gebruikelijk. Hierbij wordt een kwaliteit behouden die diep geworteld is in de Finse designgeschiedenis, zichtbaar in zowel architectuur en ambachtelijk werk als in de mode. “De vraag is hoe je een merk rond deze onderwerpen bouwt,” zei Louekari. “We hebben enkele succesverhalen van commercieel erkende merken, maar de verschuiving die we nu zien, komt van jonge ontwerpers die direct in het internettijdperk zijn geboren. De manier waarop zij werken en hoe de commerciële kant van een merk wordt opgebouwd, is nieuw.”

Veel van deze ontwerpers kiezen ervoor om uitsluitend met 'drops' te werken in plaats van seizoensgebonden collecties. De verkoop vindt voornamelijk plaats via sociale media of eigen kanalen, zoals een onafhankelijke webshop. Als gevolg hiervan is er een nieuwe generatie van zeer onafhankelijke merken ontstaan die werken in formats die bij hen passen, in plaats van zich te buigen naar de beperkingen van internationale systemen. Dit staat ver af van de industrieën in traditionele moderegio's.

Inspanningen om de wereldwijde bekendheid te vergroten zijn zichtbaar in samenwerkingen met andere evenementen, zoals Copenhagen Fashion Week, waarvoor Fashion in Helsinki als kennispartner fungeert. De Deense tegenhanger opereert in een compleet andere commerciële wereld dan Finland, maar hanteert dezelfde waarden op het gebied van ondersteuning voor opkomende ontwerpers en focus op duurzaamheid. Louekari zei dat de samenwerking zeer vruchtbaar is geweest in het verbinden van merken met inkopers en andere belanghebbenden. Toch hebben de twee evenementen tegengestelde missies op het gebied van commercialiteit.

Marimekko als pijler van designerfgoed

Het Finse mode-erfgoed wordt echter ook tijdens het evenement gevierd. Voorafgaand aan de start van Fashion in Helsinki eert Marimekko Day, een evenement dat al meer dan 30 jaar bestaat, een van de meest iconische designerlabels van het land. Dit jaar is dat niet anders: op 22 mei vindt er een reeks modeshows plaats in het Esplanadi Park, waarmee het zomerseizoen wordt ingeluid.

Voor veel Finnen is Marimekko een merk waarmee ze zijn opgegroeid, geassocieerd met jeugdherinneringen en een weerspiegeling van een historisch designerfgoed. “Het is belangrijk in de zin van nostalgie,” zei Louekari. “Maar het is ook een merk dat er goed in is geslaagd de Finse levensstijl en onze band met de natuur te vertalen naar commerciële producten.”

De manier waarop Marimekko opereert, weerspiegelt de intimiteit van de Finse designgemeenschap, waar iedereen elkaar kent. De zus van Louekari werkt bijvoorbeeld al meer dan twintig jaar voor het merk als patroonmaakster. Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, de oprichtster van het label Vuokko, werkte voorheen ook voor het merk en wordt gecrediteerd voor het creëren van het Jokapoika-shirt, een van de basisstijlen van Marimekko.

Bij het organiseren van een evenement in deze compacte ruimte is het volgens Louekari essentieel om te zorgen voor consistentie in kwaliteit, design en concept bij het samenstellen van het programma. Het bewaren van een balans tussen wereldwijde namen als Marimekko en opkomende stemmen van de Aalto Universiteit of andere platforms is een centrale uitdaging. Dit wordt uitgevoerd in verschillende presentatievormen, van tentoonstellingen tot collectieve modeshows.

Programma Fashion in Helsinki 2026

Vier van de evenementen dit jaar richten de schijnwerpers op een selectie van pas afgestudeerde of nieuwe ontwerpers. De KOE26-show op 26 mei toont de collecties van tien afgestudeerde ontwerpers die verschillende thema's verkennen. De volgende dag biedt de Fashion in Helsinki Presentation in Seurasaari een podium aan elf opkomende Finse ontwerpers, die elk een frisse kijk op Scandinavische mode brengen. Dit wordt gevolgd door de Aalto Graduation Show, een catwalkshow en tentoonstelling met het werk van BA- en MA-modestudenten. Tot slot debuteert de Evol-modeshow met een nieuw concept om zijn platform voor creatief talent te promoten.

Deze vinden plaats naast catwalkshows, installaties en presentaties van merken als Christian Chirayu by Oliver Ahlmark; het op materialen gerichte label Studio Lamea; Sofia Ilmonen, een ontwerpster van modulaire kledingstukken; Otsamo, een merk gericht op moderne tailoring en vakmanschap; Vain, een voormalige deelnemer aan Copenhagen Fashion Week; en Alex Luonto, een modekunstenaar die een show organiseert vergezeld van de tentoonstelling ‘The Blueprint’.

Verschillende tentoonstellingen in partnermusea vullen het programma aan en dragen bij aan het doel om nieuw talent in de schijnwerpers te zetten. Op de openingsdag wordt de Craft Punk-tentoonstelling van het Museum of Architecture and Design, samengesteld door Fashion Community Helsinki en Juha Vehmaanperä, omgetoverd tot een modeavond met een rondleiding. De tentoonstelling Generation 2026 in het Amos Rex museum presenteert ondertussen een triënnale van 50 jonge multimediakunstenaars en een pop-up galeriewinkel, ‘SS26 Space’.

“Mode draait zozeer om conceptuele collecties en het behandelen van mode als een kunstvorm, dat het altijd logisch is geweest om samen te werken,” zei Louekari, en voegde eraan toe dat veel van deze musea al lange tijd samenwerkingspartners van Fashion in Helsinki zijn.

Derde editie van de Finnish Fashion Awards

Om de industrie als geheel te eren, heeft Fashion in Helsinki de Finnish Fashion Awards in het leven geroepen, een relatief nieuwe ceremonie die aan haar derde editie toe is. Het initiatief heeft tot doel spelers uit alle hoeken van de lokale gemeenschap te erkennen, van make-upartiesten tot degenen die toezicht houden op duurzame implementatie en retail. “We realiseerden ons dat we naast ontwerpers ook de waarde van werk op andere gebieden moeten erkennen en ook die moeten vieren,” zei Louekari.

Dit jaar wordt de categorie Designer of the Year geïntroduceerd, een aanvulling op de bestaande Talent Prize, maar met een scherpere focus op creatieve visie en vakmanschap. De awards werken ook samen met het muziekevenement Flow Festival voor de Style Icon of the Year award, waarmee content creators worden erkend. “Het is heel fijn om de industrie samen te vieren en iedereen op één avond uit te nodigen om elkaar te zien en te netwerken,” voegde Louekari toe.

Na succesvolle edities voor de EU en Amerika heeft non-profitorganisatie Global Fashion Agenda (GFA) de GFA Policy Matrix: Asia uitgebracht. De tool is ontworpen om wetgeving op het gebied van duurzaamheid en sociale kwesties in de mode-industrie in de regio in kaart te brengen. De focus ligt op acht belangrijke productielanden: Bangladesh, Cambodja, China, India, Indonesië, Pakistan, Turkije en Vietnam.

Omdat beleids- en wetgevingsinformatie vaak verspreid is, biedt de nieuwe GFA Policy Matrix: Asia een toegankelijk overzicht van beleidsontwikkelingen in de regio. Er zijn plannen om de reikwijdte in de toekomst uit te breiden naar meer landen.

“De lancering van de GFA Policy Matrix Asia is een belangrijke stap in de versterking van ons strategische werk in de regio. Terwijl we de Circular Fashion Partnerships in de praktijk implementeren, krijgen we cruciale inzichten in wat circulaire systemen succesvol maakt. Deze tool vult die ervaring aan door het in kaart brengen van duurzaamheidsbeleid voor textiel in belangrijke productieregio's van Azië, waar de wetgeving zich snel ontwikkelt,” aldus GFA CEO Federica Marchionni in een verklaring.

Structuur van de GFA Policy Matrix Asia

De matrix is gestructureerd rond de vijf belangrijkste prioriteiten uit de Fashion CEO Agenda: respectvolle en veilige werkomgevingen, betere loonsystemen, verantwoord beheer van hulpbronnen, slimme materiaalkeuzes en circulaire systemen. Onder elke prioriteit wordt uitgegaan van de status van de beleidsinitiatieven. De initiatieven die zijn aangenomen en van kracht zijn, worden als eerste genoemd. Daarna volgen de lopende initiatieven, initiatieven die worden herzien, niet-beleidsmatige en aankomende initiatieven.

Elke vermelding van een specifiek beleidsinitiatief wordt ondersteund door een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen en bepalingen. Het vermeldt ook de belangrijkste beleidsmakers en belanghebbenden (indien beschikbaar) om de betrokken actoren bij de ontwikkeling te benadrukken. Daarnaast geeft het inzicht in de belangrijkste spelers die het regelgevingslandschap vormgeven. Een duidelijk zichtbaar statusvak biedt in één oogopslag informatie over de voltooiing, updates en wijzigingen.

Een sectie met aanvullende informatie bevat relevante bronnen zoals links naar handboeken en andere nuttige informatie, inclusief standpunten van belanghebbenden, media-aandacht en rapporten.

Wat houden de vijf belangrijkste prioriteiten in?

Respectvolle en veilige werkomgevingen

Weten waar je moet zoeken bij een specifiek probleem is het halve werk. Daarom is een overzicht van de hoofdthema's voor elke prioriteit nuttig; sommige kunnen elkaar overlappen. De sectie over respectvolle en veilige werkomgevingen raakt bijvoorbeeld aan thema's als due diligence, beroepsrisico's, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid van werknemers, doorbetaling bij ziekte, gevaarlijke chemicaliën, discriminatie, mensenrechtenschendingen, dwangarbeid en slavernij, mensenhandel, klachtenmechanismen, vrouwelijke arbeidskrachten, gendergelijkheid, gendergerelateerd geweld, financiële inclusie, financiële zelfredzaamheid, baanbehoud, werkzekerheid, sociale bescherming, gevolgen van Covid-19 voor werknemers, zichtbaarheid van de toeleveringsketen, transparantie en inkooppraktijken.

Op dit gebied benadrukt de matrix een overgang naar gemoderniseerde arbeidswetten en verplichte due diligence. Belangrijke updates zijn onder meer de nieuwe arbeidswet van India (2025), die 29 versnipperde wetten samenvoegt om de bescherming van werknemers te verbeteren, en het aanstaande wetsvoorstel van Indonesië voor verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten.

Betere loonsystemen

De sectie over betere loonsystemen omvat thema's als due diligence, eerlijke loonsystemen, betalingssystemen, minimumloon, leefbaar loon, transparante loongegevens, inkooppraktijken, loonbepaling, collectieve onderhandelingen, vakbonden, loondiefstal, klachtenmechanismen, loonbeschermingsregelingen, arbeidsbescherming, sociale beschermingsregelingen, afdwingbare merkovereenkomsten, informele economie, onderaannemers, slavernij en mensenhandel.

Loonbescherming wordt versterkt door wettelijke kaders zoals de Cambodjaanse wet op het minimumloon uit 2018, die nieuwe tarieven vaststelt voor de kledingsector met ingang van januari 2025, en de Indiase loonwet (2019).

Verantwoord beheer van hulpbronnen

De sectie over verantwoord beheer van hulpbronnen behandelt thema's als water, waterbeschikbaarheid, waterstress, waterschaarste, energie, verbruik van fossiele brandstoffen, koolstofbelasting, energietransitie, hernieuwbare energie, wetenschappelijk onderbouwde doelen, chemicaliëngebruik, chemische vervuiling, gevaarlijke chemicaliën – textiel-, leerverwerkings- en verfprocessen, biodiversiteit, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, winning van nieuwe materialen, landherstel, duurzaam landbeheer, regeneratieve landbouw, ontbossing, landgebruik, transparantie, terugwinnen van afvalstromen en traceerbaarheidstools.

De sectie richt zich op het loskoppelen van waardecreatie van milieuschade door strengere vervuilingscontroles en klimaattoezeggingen. Het rapport documenteert belangrijke wetgevende maatregelen, zoals de Indonesische verordening nr. 12 (2025) over afvalwaternormen en de eerste uitgebreide klimaatwet van Turkije (2025). Deze wet introduceert een nationaal emissiehandelssysteem. Bovendien hebben verschillende landen, waaronder Bangladesh, Pakistan en China, bijgewerkte Nationally Determined Contributions (NDC 3.0) voor 2025 ingediend om de decarbonisatie van de hele economie te versnellen.

Slimme materiaalkeuzes

Slimme materiaalkeuzes is ook een belangrijke prioriteit en omvat thema's als vezelteelt en -oogst, monocultuur, regeneratieve landbouw, natuurlijke vezels, biologisch afbreekbaar, biologische productie, landgebruik, bodemgezondheid, chemicaliëngebruik, synthetische vezels, vezels op basis van fossiele brandstoffen, microvezels, microplastics, gerecyclede materialen, biomaterialen, dierenwelzijn en bonthandel.

Deze prioriteit legt de nadruk op verantwoorde inkoop en consumentenveiligheid door middel van technische normen en etikettering. Recente ontwikkelingen zijn onder meer de Turkse etiketteringsvereisten voor componenten van dierlijke oorsprong (2025) en de aanstaande verplichte etiketteringsregels voor kleding in India. Deze laatste vereisen volledige openbaarmaking van de vezelsamenstelling. Deze initiatieven zijn bedoeld om misleidende claims te voorkomen en de regionale productie af te stemmen op wereldwijde duurzaamheids- en transparantienormen, zoals digitale productpaspoorten.

Circulaire systemen

Tot slot behandelt de sectie over circulaire systemen textielrecycling, textielhergebruik, lineair systeem, productlevenscyclus, duurzaamheid, recycleerbaarheid, monomaterialiteit, circulaire systemen, circulaire bedrijfsmodellen, productdemontage, post-consumer textiel, materiaalstromen, upcycling, overtollige voorraad, deadstock, textielsortering, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), afvaltransport en opschaling van technologieën.

Met betrekking tot deze sectie volgt het rapport de verschuiving van lineaire naar gesloten-kringloopmodellen, waarbij afval wordt geëlimineerd en materialen continu worden gecirculeerd. Belangrijke beleidsinspanningen zijn onder meer de 'Implementation Opinions on Accelerating the Recycling of Waste Textiles' (2022) van China en het 'National Action Plan for Circular Economy' (2025) van Vietnam. Deze kaders geven prioriteit aan de integratie van informele afvalsectoren in de formele economie en promoten de ‘4 R's’ (verminderen, hergebruiken, recyclen en terugwinnen) om industrieel textielafval te beheren.

Tot slot identificeert de matrix verschillende aankomende initiatieven die de industrie tot 2027 en daarna zullen vormgeven. Hiertoe behoren het Tex-Eco Initiative en het National Fibre Scheme (2026-2031) van India, die zich richten op groene markten en zelfvoorziening in grondstoffen, evenals de eerste speciale wet op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk in Cambodja. Door deze uiteenlopende beleidsontwikkelingen te bundelen, biedt de GFA een routekaart voor belanghebbenden om te navigeren door de snelle veranderingen in de regelgeving binnen de invloedrijke textiel- en kledingproductiecentra van Azië.

Conclusie

Gezien de opkomst van textielspecifieke strategieën in de regio, gerichte duurzaamheidsregelgeving en initiatieven voor een circulaire economie, is de GFA Policy Matrix Asia een nuttig instrument. Het helpt belanghebbenden uit de industrie te navigeren in een snel evoluerend beleidslandschap. Dit is vooral belangrijk gezien de toenemende erkenning van textiel als een strategische sector voor sociale en ecologische transities.

Het modemerk bugatti uit Herford brengt het thema van zijn lente/zomer-campagne 2026, "Capri", rechtstreeks naar het verkooppunt met ongeveer 35 pop-up-locaties. Onder het motto "Ho voglia di Capri" worden geselecteerde retailpartners getransformeerd in een zomerse merkwereld die een mediterrane levensstijl combineert met een hoogwaardige, moderne retailpresentatie.

De ruimtes worden gekenmerkt door lichte materialen, travertijn-looks, mediterrane decoratieve elementen zoals citroenen en grootschalige campagnebeelden. In combinatie met een ingetogen productpresentatie in natuurtinten en blauwnuances creëert dit een gecureerde winkelomgeving die verder gaat dan louter het tonen van producten. Er worden twee concepten gebruikt — bugatti Main en bugatti Gold — die zijn afgestemd op de respectievelijke collectielijnen.

De pop-up-locaties worden geplaatst in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië bij strategisch belangrijke partners zoals Loeb Bern, Baltz Bochum, Braun Moers en La Rinascente Italia, evenals op geselecteerde toplocaties van Wöhrl en Peek & Cloppenburg Düsseldorf. De uitrol begon halverwege februari en zal tot en met juni worden voortgezet als een roadshow. Extra activaties op de winkelvloer, zoals Limoncello-bars, zorgen voor verdere aandacht en bezoekersstroom.

De eerste resultaten laten een verhoogde naamsbekendheid, positieve verkoopprestaties en sterke feedback van retailpartners zien.

"Met de pop-up-locaties brengen we ons campagne-idee consequent naar de winkelvloer en creëren we een emotionele band tussen merk, product en klant. Onze ambitie is om onze retailpartners niet alleen handelswaar aan te bieden, maar een holistische ervaring die bezoekers trekt en een blijvende impact heeft," voegt Florian Wortmann, Chief Brand & Commercial Officer bij bugatti, toe.

Tegelijkertijd dienen de pop-up-concepten als inspiratie voor langetermijnoplossingen voor de winkelruimte en onderstrepen ze het belang van emotionele merkpresentatie in de wholesale.

Nog geen week geleden stelde de Amerikaanse president Donald Trump, uit frustratie over de Europese handelspartners, hogere douanerechten voor op auto's en vrachtwagens uit de EU. Tot het laatste moment liet Trump echter niet weten wanneer de nieuwe heffingen precies zouden ingaan. Nu maakt de president een ommezwaai. Een overzicht van de huidige situatie:

Wat wil Trump nu?

In het conflict over douanerechten met de Europese Unie stelt de Amerikaanse president Donald Trump een deadline voor de implementatie van de handelsovereenkomst. Als de EU haar deel van de overeenkomst niet nakomt voor de 250e verjaardag van de Verenigde Staten – op 4 juli – zullen de douanerechten “helaas onmiddellijk naar een veel hoger niveau stijgen”, aldus Trump op zijn platform Truth Social.

De president heeft “geduldig gewacht” tot de EU haar deel van de handelsovereenkomst zou nakomen. “Er was beloofd dat de EU haar deel van de overeenkomst zou nakomen en volgens de afspraak haar douanerechten naar nul zou verlagen!”. Aan het nieuwste dreigement van Trump ging een “zeer goed gesprek” met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vooraf.

Zij benadrukte in een bericht op X dat beide partijen zich onverminderd blijven inzetten voor de implementatie van de handelsovereenkomst. Er wordt goede vooruitgang geboekt richting een verlaging van de douanerechten begin juli, zo werd gesteld.

Wat betekent dit voor de aangekondigde verhoging van de douanerechten?

Theoretisch zouden de heffingen op auto's en vrachtwagens die vanuit de EU naar de Verenigde Staten worden geïmporteerd, deze week stijgen van vijftien naar 25 procent. Dat had Trump afgelopen vrijdag althans zonder waarschuwing aangekondigd. Een concrete startdatum liet hij echter open, en ook vanuit het Witte Huis kwam hierover geen specifieke informatie. Dergelijke verhogingen van de douanerechten zouden vooral Duitsland als autoland hebben getroffen.

Een verzoek van het Duitse persbureau DPA aan het Witte Huis, of de recent aangekondigde verhoging van de douanerechten op de import van auto's en vrachtwagens nu tot de nieuwe deadline van tafel is, bleef vooralsnog onbeantwoord.

Het bleef ook onduidelijk of Trump met de aanzienlijk hogere douanerechten na het verstrijken van de deadline op 4 juli de aangekondigde importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de EU bedoelt. Dit is denkbaar, net als nieuwe douanerechten die Trump binnen twee maanden nog moet formuleren.

Wat verwijten de Verenigde Staten de EU precies?

Een functionaris van het Witte Huis had eerder op verzoek van DPA duidelijk gemaakt dat de EU, vanuit het perspectief van de Verenigde Staten, geen significante vooruitgang heeft geboekt bij het nakomen van haar overeengekomen verplichtingen. Dit betreft bijvoorbeeld handelsbelemmeringen in de automobielsector, digitale diensten en CO2-heffingen.

Het Witte Huis heeft altijd duidelijk gemaakt dat Trump zich het recht voorbehoudt om douanetarieven aan te passen als handelspartners hun verplichtingen niet nakomen, voegde de functionaris toe over de aangekondigde verhoging van de douanerechten.

Wat is de huidige stand van de handelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten?

Medio augustus 2025 kwamen Trump en von der Leyen in een raamovereenkomst een douaneplafond van vijftien procent overeen voor de meeste goederenimporten uit de EU naar de Verenigde Staten. Dit tarief zou ook gelden voor Europese auto's en auto-onderdelen. In ruil daarvoor beloofde de EU de douanerechten op Amerikaanse industriële goederen af te schaffen en de markttoegang voor Amerikaanse landbouwproducten, zoals varkensvlees en zuivelproducten, te vergemakkelijken.

Verdere dreigementen van Trump met douanerechten in het Groenland-conflict en onzekerheid na een rechterlijke uitspraak die veel Amerikaanse douanerechten onwettig verklaarde, vertraagden echter de implementatie van de douanedeal. Het Europees Parlement kondigde in maart aan dat het de verdere uitvoering van de overeenkomst met de Verenigde Staten aan strikte voorwaarden wil verbinden.

Binnen de EU lopen momenteel nog onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten die nodig zijn voor de volledige implementatie van de douanedeal. Tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers op woensdag werd nog geen overeenstemming bereikt.

Welke reacties zijn er vanuit de EU?

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het handelsbeleid van de gemeenschap. De Brusselse autoriteit behield zich vorige week in een eerste reactie het recht voor op tegenmaatregelen, mocht Trump zijn aankondiging van de verhoging van de douanerechten op auto's en vrachtwagens waarmaken.

Mochten de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke handelsovereenkomst, dan behouden we ons “alle opties voor om de belangen van de EU te beschermen”, aldus een woordvoerster.

Bernd Lange, voorzitter van de Handelscommissie in het Europees Parlement, benadrukte dat het Europees Parlement werkt aan de implementatie van de overeenkomst. “Terwijl de EU haar verplichtingen nakomt, schendt de Amerikaanse zijde herhaaldelijk haar toezeggingen”, schreef hij verder.

En hoe zit het met de rechterlijke uitspraak over wereldwijde douanerechten?

De rechtbank in New York heeft de tijdelijke douanerechten van Trump op importen uit de hele wereld onwettig verklaard. Met de tijdelijke heffing van tien procent zou de president zijn bevoegdheden hebben overschreden, omdat hij de betreffende handelswet onjuist heeft geïnterpreteerd.

De douanerechten, die oorspronkelijk 150 dagen zouden gelden, mogen nu niet meer worden geheven. Heffingen die sinds februari door de drie eisers zijn betaald, moeten door de Amerikaanse overheid worden terugbetaald.

De Duitse modegroep Bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG trotseerde in het boekjaar 2025 de uitdagende marktomstandigheden. De omzet van de groep, waartoe de merken Bugatti, Dressler, Wilvorst en Pikeur behoren, bedroeg vorig jaar 191 miljoen euro, zo meldde het bedrijf donderdag. Dit is een stijging van een procent ten opzichte van 2024.

Het exportaandeel steeg van 47,6 procent naar 50,9 procent. De belangrijkste buitenlandse markten waren Oostenrijk, Italië, de Benelux-landen, Groot-Brittannië en Ierland.

Orderintake ontwikkelt zich positief

Directeur-eigenaar Julius Brinkmann is tevreden. “De kledingindustrie stond in 2025 onder druk door een algeheel zwakke vraag. Ondanks deze terughoudendheid in de aankoopbereidheid, bleef onze groep stabiel”, verklaarde hij in een verklaring. “We hebben belangrijke stappen gezet die nu hun vruchten afwerpen. De huidige orderintake voor 2026 ontwikkelt zich positief voor de groep en stemt ons optimistisch.”

Afgelopen jaar investeerde de groep gericht in haar toekomstbestendigheid. “De focus lag op de digitalisering van processen en systemen, de uitbreiding van e-commerce en de webshop, investeringen in bestaande gebouwen en de uitbreiding van zonne-energie”, aldus een verklaring. Daarnaast is de strategische herpositionering van de merken verder doorgevoerd.

De herpositionering van het merk Bugatti werpt vruchten af

De nieuwe merkvisie van het hoofdmerk Bugatti wordt overkoepelend in marketing en productontwikkeling geïmplementeerd, aldus de groep. “We zijn op de goede weg. Met ons aangescherpte merkprofiel bereiken we onze doelgroepen veel preciezer en effectiever”, benadrukte Julius Brinkmann.

De vernieuwingen moeten ook dit jaar resultaat opleveren: “De reacties uit de markt en de omzetverwachting voor het herfst/winter 2026 seizoen zijn positief”, aldus het bedrijf. Bovendien heeft de categorie damesmode een positieve ontwikkeling doorgemaakt en wordt deze in 2026 verder uitgebreid, met name in het key-accountsegment.

De groep benadrukte de succesvolle licentieactiviteiten van Bugatti. Deze bereikten vorig jaar een nieuw record, mede dankzij internationale expansie. “De dertien Bugatti-licentiepartners behaalden in 2025 een omzet van circa 166 miljoen euro, een stijging van zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar”, meldde de groep. Deze inkomsten zijn echter niet opgenomen in de groepsomzet.

De groep houdt koers: “We zijn op de goede weg”

Met het oog op het lopende jaar waarschuwt de modegroep voor aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. “Stijgende kosten, veranderd consumentengedrag en geopolitieke onzekerheden blijven de economische ontwikkeling beïnvloeden”, aldus het bedrijf.

Directeur-eigenaar Markus Brinkmann bevestigde echter de strategische koers. “We blijven onze merken versterken, onze processen optimaliseren en de internationale expansie voortzetten”, verklaarde hij. “De herpositionering werpt op steeds meer gebieden vruchten af. We zijn op de goede weg en zullen deze koers vasthouden.”

Met bijna 23.500 professionele bezoekers uit 107 landen, 87 procent internationale exposanten en 81 procent bezoekers van buiten Spanje, bevestigt Barcelona Bridal Fashion Week 2026 opnieuw haar positie als een van de belangrijkste wereldwijde barometers voor de bridal-, ceremonie- en occasionwear-industrie.

Na analyse van de vele bruidsmodevoorstellen op de catwalk in Barcelona, een wereld waar lagen tule, mikado en vaak wit kant kunnen samensmelten tot één beeld, is de conclusie duidelijk. De ware uitdaging is niet langer het identificeren van de dominante halslijn, stof of silhouet voor het komende seizoen. Het gaat om het inzicht dat in de hedendaagse bruidsmode individualiteit de trend verdringt. Er ontstaat een podium waar meerdere esthetische codes naast elkaar bestaan, die inspelen op bruiden met zeer uiteenlopende identiteiten, levensstijlen en verwachtingen.

Enerzijds is er de pure soberheid van het minimalisme, waar ‘less is more’ de nieuwe basistaal is. Anderzijds staat de emotionele uitbundigheid van rococo glam, die ornamentatie, kleur en theatraliteit herintroduceert als een vorm van persoonlijke expressie. Deze dualiteit is geen tegenstelling, maar een weerspiegeling van een markt waarin stellen niet langer één esthetisch verhaal volgen. In plaats daarvan creëren ze vieringen die passen bij hun eigen identiteit. In de geanalyseerde voorstellen vertaalt deze spanning zich in een natuurlijke co-existentie van strakke, architectonische lijnen, juweelapplicaties, verfijnde borduursels en pareldetails. Dit bevestigt dat beide stijlen niet concurreren, maar elkaar binnen hetzelfde seizoen versterken.

Vanuit dit oogpunt zijn er enkele esthetische details te identificeren die de verschillende richtingen binnen de bruidsmode duidelijker maken.

De nieuwe lengte: de democratisering van de ‘midi’

De snit op enkel- of kuithoogte bevestigt zich als een van de belangrijkste silhouetten in de hedendaagse bruids- en ceremoniemode. Deze lengte heeft de bijzondere eigenschap om de relatie tussen jurk en schoeisel opnieuw te definiëren. De constructie creëert een nieuwe visuele hiërarchie waarin de schoen een centraal punt van de styling wordt en de interpretatie van de look vanaf de basis bepaalt.

Op de catwalk in Barcelona komt dit silhouet tot uiting in een verfijnde textielarchitectuur die nauwkeurig speelt met volume en proportie. Isabel Sanchis biedt een eigentijdse interpretatie met een asymmetrisch ontwerp met microborduurwerk, wat de high-low-stijl moderniseert. Yolancris heeft de esthetiek van de New Look in een actueel jasje gestoken, met een afwisseling van geplisseerde technische stoffen met strakke hoofdtooien of traditioneel kant.

Tegelijkertijd verkennen merken als Wang Feng en Justin Alexander een nog romantischer register van deze lengte, met geborduurde tule en rokken met ruches. Helena daarentegen neemt volledig afstand van de traditionele romantiek en omarmt een meer avant-gardistische versie, gecombineerd met platte schoenen en een bomberjack.

Heupen met vol volume: de peplum

Ver verwijderd van de meer traditionele commerciële silhouetten, verlegt de peplum – die een sterke comeback heeft gemaakt op de ready-to-wear catwalks voor herfst/winter 2026 – de aandacht naar de heup met overdreven volumes.

Op de bruidsmodecatwalk in Barcelona tilt Isabel Sanchis het concept naar een hoger niveau met een stijve, golvende ruche die vanuit de taille lijkt op te bloeien. Yolancris kiest voor een minimalistischere en strakkere satijnen versie, waarbij het volume asymmetrisch is gevouwen. In voorstellen zoals die van Corso is de peplum op een meer decoratieve manier geïntegreerd door middel van kant en microruches, wat de veelzijdigheid van deze trend aantoont.

Merken als Demetrios, Amarca en Lazaro Maison Perez verkennen op hun beurt het register van de ‘bubbelpeplum’ of pofpeplum. Hierbij valt de ruche niet soepel naar beneden en eindigt deze niet in een open rand. In plaats daarvan wordt de stof naar binnen geplooid, wat een afgerond, hol en volumineus ‘ballon’- of ‘bubbel’-effect op de heup creëert.

Nieuwe proporties: de lage taille

In tegenstelling hiermee zakt de taille in andere ontwerpen naar de heupen, wat resulteert in een silhouet dat de romp verlengt en slanker maakt.

Isabel Sanchis presenteert een versie met een juweel-top met hoge hals die overgaat in een volumineuze rok door middel van een gedrapeerde knoop onder de navel. Dit is vergelijkbaar met het ontwerp van Demetrios, dat het lijfje verbindt met een soepelvallende rok met een diepe V-snit, wat de verlenging van de romp nog meer benadrukt.

In een strakkere lijn verwerken Raquel López en Andrea Lalanza een drapering op de heup die de continuïteit van de jurk doorbreekt met een geometrisch gebaar.

Neo-bohemian: de rebellie van organische romantiek

Ver van elke stijfheid of protocol ontstaat een brede esthetiek die imperfectie en beweging omarmt. Texturen en de decontextualisering van kledingstukken definiëren een bruid die verder afstaat van het conventionele.

Yolancris presenteert haar versie van de hedendaagse boho-chic met een uitgesproken bruids- en romantische gevoeligheid. Immacle en Amarca verkennen lichtheid door middel van transparante tule en kant dat over het lichaam lijkt te zweven. Serina introduceert het crinkled of gekreukte effect als een middel voor ontspannen verfijning.

Accessoires met karakter, zoals extra grote oorringen en chokers, completeren een esthetiek die schommelt tussen festivalstijl en ambachtelijke haute couture.

Puur minimalisme: de essentie van visuele stilte

Absolute soberheid bevestigt zich als een van de belangrijkste stijlen van het seizoen. De afwezigheid van versiering betekent hier geen eenvoud, maar een technische verfijning die de focus verlegt naar het patroon, de stof en de constructie van het lijfje.

Op de catwalk in Barcelona vertaalt deze trend zich in strakke lijnen zonder kunstgrepen. Peter Langner tilt het bijvoorbeeld naar een hoger niveau met een soepelvallend zuilsilhouet en een boothals, gecombineerd met lange handschoenen die de verticaliteit versterken. Raquel López en Olga Macià passen subtiele draperieën toe op asymmetrische halslijnen en lichte stoffen, waarbij de puurheid van het monochrome blok behouden blijft.

Merken als Diane Legrand en Allure verkennen een commerciëlere versie, met ronde of V-halzen en een hoofdrol voor satijn en crêpe. Zelfs in ontwerpen met meer volume, zoals bij Unbridled of de pofmouwen van Lalanza, blijft de sleutel de materiële puurheid en de precisie van de snit.

Vanuit het perspectief van de industrie beantwoordt dit minimalisme aan een vraag naar tijdloze elegantie en bewuste consumptie. De waarde concentreert zich op de kwaliteit van de stoffen en de technische uitvoering.

De Braziliaanse schoenenreus Alpargatas noteert in het eerste kwartaal van 2026 de hoogste nominale kwartaal-EBITDA in de bedrijfsgeschiedenis. De sterke volumegroei van het vlaggenschip Havaianas vormt de drijvende kracht. De aangepaste EBITDA (winst voor belastingen, afschrijvingen, amortisatie en rente) bedraagt 299,50 miljoen real (51,77 miljoen dollar), een stijging van 5,50 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode in 2025.

De netto-omzet van Havaianas komt dit kwartaal uit op 1,2 miljard real, een toename van 12,5 procent dankzij groei in alle operaties. Havaianas Brazilië behaalt een kwartaalomzet van 909,1 miljoen real, een groei van 13,2 procent. De internationale netto-omzet bedraagt 307,5 miljoen real, een stijging van 10,2 procent.

Havaianas Brazilië vergroot marktaandeel

Op de thuismarkt verkoopt Havaianas Brazilië 54,90 miljoen paar, een toename van 7,60 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. De netto-omzet van de Braziliaanse operatie stijgt met 13,20 procent naar 909,10 miljoen real.

De brutomarge in Brazilië bereikt een record van 49,50 procent voor een eerste kwartaal, dankzij productiviteitswinst in de productie en een gunstigere productmix.

De internationale Havaianas-operatie toont tekenen van schaalherstel. Het verkoopvolume stijgt met 14,80 procent naar 6,60 miljoen paar. Europa presteert bijzonder sterk met een volumegroei van 18 procent naar 3,50 miljoen paar. Dit is het zesde opeenvolgende kwartaal met positieve cijfers voor de regio.

In de Verenigde Staten schakelt het bedrijf over naar een nieuw bedrijfsmodel met tussenkomst van distributeurs. Deze verandering resulteert in een daling van drie procentpunt in de internationale brutomarge naar 61,80 procent, maar verlaagt de operationele kosten aanzienlijk. Het volume in de Verenigde Staten stijgt met 161,40 procent naar 1,20 miljoen paar doordat de nieuwe partner voorraad opbouwt voor het komende seizoen.

Distributeurmarkten in Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika zien een volumedaling van 17,40 procent, voornamelijk door geopolitieke conflicten die de verkoop in Israël beïnvloeden. Ondanks deze uitdagingen groeit de internationale EBITDA met 88,60 procent naar 62,20 miljoen real.

Rothy's onder druk door importtarieven

Het Amerikaanse duurzame schoenenmerk Rothy's, waarin Alpargatas een belang van 48,80 procent heeft, rapporteert een stijging van de netto-omzet met 7,80 procent naar 46,80 miljoen dollar. De groei komt voort uit de uitbreiding van het retailnetwerk naar 36 winkels en een hogere penetratie in business-to-business-kanalen.

Rothy's noteert echter een EBITDA-verlies van 2,20 miljoen dollar dit kwartaal. De winstgevendheid staat onder druk door een daling van de brutomarge met 5,40 procentpunt. Dit komt grotendeels door de impact van 4,80 procentpunt van Amerikaanse importtarieven op producten uit China in 2025. Ongunstige weersomstandigheden dwingen ook tot tijdelijke winkelsluitingen, waardoor het merk de vaste kosten minder goed kan spreiden.

Het management richt zich op duurzame expansie in Brazilië en geleidelijk herstel van internationale volumes naarmate het nieuwe Amerikaanse bedrijfsmodel volwassen wordt.

Britse wol kampt, ondanks een geschiedenis van meer dan 2.000 jaar, met een perceptieprobleem. De grondstof, ooit een bepalende factor in de Britse economie met wortels in landelijke tradities, wordt tegenwoordig vaak afgedaan als een goedkoop wegwerpproduct. Structurele complexiteiten, zoals misidentificatie en een gebrek aan productiekennis, belemmeren het herstel van dit inheemse materiaal in zijn oude glorie.

Sinds er gesprekken over onshoring en lokalisatie lopen, ontstaat er een nieuwe dynamiek. Deze verschuiving wordt gedreven door organisaties als de Great British Wool Revival (GBWR), een initiatief van Fashion Roundtable dat boeren rechtstreeks met ontwerpers verbindt. Voorafgaand aan de eerste top op 19 en 20 mei, duiken we dieper in de basis van deze heropleving en de ontwikkeling van de dialoog rondom Britse wol.

Wol: van ruggengraat tot restproduct

De drijvende kracht achter GBWR, Tamara Cincik, oprichtster van Fashion Roundtable en lid van de UK Trade and Business Commission, wilde de problemen in de wolketen voor de Britse mode direct aanpakken. Cincik, die een groot deel van haar carrière op het snijvlak van mode en parlement werkte, begon vraagtekens te zetten bij het gebrek aan begrip van beleidsmakers voor de waarde van de Britse mode- en textielindustrie. Dit ondanks de vasthoudende lobby van gerelateerde organisaties.

Haar specifieke focus op wol ontstond tijdens de onderhandelingen over de handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Australië. Dit was een belangrijke deal in het post-brexit landschap, die onvermijdelijk gevolgen zou hebben voor Britse schapenboeren. Voor Cincik werd niet alleen het verschil in dierenwelzijn tussen Groot-Brittannië en Australië duidelijk, maar ook de internationale perceptie van wol als afvalproduct. Dit laatste wordt ook weerspiegeld in de opkomende EPR-regelgeving in de EU.

“Dit leek gewoon krankzinnig,” riep Cincik uit in een gesprek met FashionUnited. “Historisch gezien was wol de ruggengraat van onze economie in het Verenigd Koninkrijk. Het product dat ons kapitalistische systeem in de middeleeuwen financierde, werd nu als afval beschouwd. De boeren betaalden meer voor het scheren van de schapen dan ze aan de wol verdienden. Toen we beter keken, realiseerden we ons dat er een compleet gat in het systeem zat.”

Sterker nog, vervolgde Cincik, de hele waardeketen in het Verenigd Koninkrijk was gebroken. Vanuit deze observatie is Fashion Roundtable ontstaan. Voor de lancering van de denktank en het veranderingsbureau lobbyde Cincik ongeveer twee jaar voor steun. Uiteindelijk vond ze een solide partner in de King’s Foundation – voorheen de Prince’s Foundation – een educatieve liefdadigheidsinstelling die onder andere bekend staat om haar Sustainable Markets Initiative.

Het team van Fashion Roundtable heeft sindsdien met de stichting samengewerkt aan projecten zoals de Modern Artisans Collection. Dit is een samenwerking met YNAP, waarvan de meest recente collectie vorig jaar werd onthuld in Dumfries House, het Schotse hoofdkantoor van de stichting. De dertien-delige collectie, gemaakt tijdens een intensief trainingsprogramma van zes maanden, was de eerste CO2-neutrale lijn van het project en heeft sindsdien veel aandacht gekregen.

Het gesprek over vezelsoevereiniteit

Op grotere schaal heeft het gesprek over onshoring en nearshoring de interesse in binnenlandse productie en toeleveringsketens aangewakkerd. Evenementen zoals Leicester Made & Regions, dat vorige maand plaatsvond, ondersteunen deze verschuiving. Jenny Holloway, CEO van Fashion Enter, vertelde FashionUnited voorafgaand aan het evenement dat er een dramatische toename van de nieuwsgierigheid was als gevolg van de zeer gespannen geopolitieke en macro-economische turbulentie.

Wat hieruit is voortgekomen, is een groeiend aantal merken en retailers die zich lijken te wenden tot lokale productiegemeenschappen, zoals die in Leicester, op zoek naar alternatieve, binnenlandse productie. Voor marktleiders is de uitdaging hier het herstellen van de enigszins beschadigde reputatie van steden en fabrieken die geteisterd worden door beschuldigingen van arbeidsmisbruik. Tegelijkertijd is een solide toezegging voor orders ook essentieel.

Wat dit laatste betreft, staat de wolindustrie voor een vergelijkbare uitdaging. Cincik merkte een kloof op in een industrie die zo is gestructureerd dat een terugkeer naar lokale toeleveringsketens niet volledig wordt gestimuleerd. Van onderwijsplatforms die exportmaterialen zoals merinowol promoten tot de negatieve perceptie van het materiaal als een kriebelig afvalproduct. Dit demotiveert vleesboeren om het product in hun aanbod op te nemen. Het huidige format was voor Cincik moeilijk te bevatten.

“Ik was het zat dat het Verenigd Koninkrijk werd ‘ondergewaardeerd’, ik denk dat het materiaal veel te bieden heeft,” zei ze. “Het begint bij het gesprek over vezelsoevereiniteit, dat de mode-industrie nog niet volledig heeft omarmd. Het gaat verder dan alleen weten waar je textiel vandaan komt. Er is een interessante samensmelting van regeneratieve praktijken en die ‘farm-to-fashion’-waardeketen, wat ik persoonlijk erg spannend vind.”

Wat is de Great British Wool Revival?

De oplossing ligt volgens Cincik bij de Great British Wool Revival (GBWR). Deze organisatie is in 2024 opgericht met de missie om Britse boeren opnieuw te verbinden met ontwerpers en de waarde, zichtbaarheid en traceerbaarheid van lokale wol te vergroten. Het platform dient als een open-source tool en netwerk om duurzame, binnenlandse toeleveringsketens te ondersteunen en boeren toegang te geven tot eerlijke prijzen.

“Wat ik wilde doen, was het gebroken systeem in kaart brengen, want ik geloof niet dat je iets kunt repareren als je niet weet waar het kapot is,” legde Cincik uit. “Je moet het toegankelijk maken zodat steeds meer mensen in de hele waardeketen kunnen werken, van de boer tot de fabriek, de spinner, de verver en het modemerk.”

Belangrijke kenmerken van het programma zijn het digitale kaartsysteem, waarmee gebruikers boeren, sorteerders, spinners en fabrikanten in de buurt kunnen vinden. Ook de facilitering van ‘farm-to-fabric’-samenwerkingen, educatieve middelen en initiatieven zoals de duurzame schooluniformprojecten, en branche-evenementen, met name de tweedaagse top die deze maand plaatsvindt, zijn onderdeel van het programma.

Digitale kartering is de essentie van de inspanningen van de organisatie. Het stelt gebruikers van het platform in staat om met leveranciers in contact te komen en hun eigen netwerken op te bouwen. “Het is een fantastisch hulpmiddel voor mensen om het gat te dichten. Ik denk niet dat een andere organisatie in deze sector teruggaat naar de oorsprong van de vezel en kijkt wat we kunnen doen om de opname ervan in de waardeketen te ondersteunen,” legde Cincik uit. Ze wijst op merken als Harris Tweed – dat wettelijk verplicht is om met schapen van hun eilanden te werken – en Herd – een luxemerk dat zijn eigen schapen fokt – als solide voorbeelden van succesvolle ‘grow-to-wear’-producenten op basis van wol.

Het opleiden van boeren, met name in de vleesindustrie, over het ontwikkelen van een duaal inkomenssysteem is een belangrijke stap om de betrokkenheid bij de mode-industrie te stimuleren. “Ik zou graag zien dat boeren evenveel geld verdienen met wol als met vlees,” legde Cincik uit. Ze ging dieper in op de mogelijkheden van woltoepassingen, met name de duurzaamheid van Aran-breiwerk, een verschuiving naar dameskleding op Savile Row en de adoptie van Britse vezels als reactie op de vraag naar Britse producten. “Ik wil ondersteuning zien voor het regeneratieve ecosysteem dat verder gaat dan circulariteit, naar iets dat land en herkomst meer ondersteunt,” voegde Cincik toe.

Om de levensduur te garanderen, erkende Cincik ook het onderwijs aan studenten als de basis voor toekomstige ontwikkeling. Samenwerkingsprojecten met organisaties als Istituto Marangoni, waarmee GBWR onlangs een seminarreeks hield, dompelen opkomende breigoedontwerpers en toekomstige inkopers onder in het Britse wollandschap. Ze leren alle technische fijne kneepjes, tot aan de verschillende spanningen van een breimachine. Cruciaal is dat juist deze individuen de kracht van de industrie zullen beïnvloeden. Zij bepalen de waarde ervan en investeren erin naarmate ze verder komen in hun carrière.

Cinciks vermogen om een verschuiving in het landschap aan te voelen, werd toegeschreven aan een onderbuikgevoel. Toch erkent ze dat ze bij haar eerste stappen in dit veld veel onverwachte facetten tegenkwam. “Wol is een politieke kwestie,” zei ze. “Ik had geen idee toen ik eraan begon. Ik was daar nogal naïef over, maar misschien heeft die naïviteit geholpen. Ik denk dat het een commentaar is op de herwaardering van ons landelijke, prachtige landschap hier in het Verenigd Koninkrijk en onze plattelandseconomie.”

De heropleving van wol gaat hand in hand met het groeiende herstel van erfgoed, traditie en vakmanschap binnen de lokale mode-industrie. Oer-Britse merken, zoals Burberry en Mulberry, schuwden ooit hun wortels, maar leunen er nu weer op als onderdeel van grote ommekeerstrategieën. Het herroepen van openlijk geglobaliseerde identiteiten na perioden van financiële achteruitgang heeft vorm gekregen in campagnes zoals Mulberry's ‘Rooted in Craft’, een documentatie van de ambachtslieden achter de producten.

Cincik hoopt dat deze beweging zich verder zal uitstrekken naar wol en moedigt Britse merken aan om samenwerkingen aan te gaan via organisaties als GBWR en daarbuiten. “Ik zou graag zien dat meer merken niet alleen capsulecollecties met Britse wol aanbieden, maar echt onderzoeken wat we bij de GBWR te bieden hebben, door met ons en met de wol te werken. Want elk van die individuele rassen vertelt een ander verhaal. Dat is een plaatsgebonden geschiedenis, en het is heel poëtisch.”

Spanningen op het platteland en stijgende prijzen

Sinds de oprichting van de GBWR is er al een lichte, of in sommige opzichten significante, positieve ontwikkeling. Volgens British Wool bereikte wol op 4 november 2025 de hoogste gemiddelde prijs in negen jaar, waarbij de index in de twee maanden daarvoor met 27 procent steeg. De gemiddelde veilingprijs steeg van een pond per kilogram in het voorgaande seizoen naar 1,21 pond per kilogram. Andrew Hogley, de CEO van de organisatie, zei dat alle belangrijke wolsoorten werden verhandeld tegen “aanzienlijk hogere niveaus dan vorig seizoen”. “Als de huidige trends aanhouden, kunnen onze leden in het komende jaar sterkere rendementen verwachten,” voegde hij eraan toe.

Projecten van Innovate UK hebben bijgedragen aan het vergroten van de betrokkenheid. Van 2022 tot 2024 leidde het Britse innovatiebureau een project dat de oprichting van de Wool Innovation Community omvatte, met als doel het over het hoofd geziene potentieel van Britse wol nieuw leven in te blazen. Een groep van ongeveer 20 tot 30 belangrijke industrieleiders werd samengebracht om uitdagingen en mogelijke oplossingen te identificeren. Dit vormde de basis voor een actieplan dat werd omschreven als het eerste werk dat het hele proces van boer tot eindgebruiker omvatte.

Een van de initiatieven van Innovate UK was het faciliteren van sectoroverschrijdende samenwerkingen, wat duidelijk werd in het Wool Insulation Wales-programma, nu Wool Technologies. Het team hielp bedrijven ook om projecten af te stemmen op bredere financieringsmogelijkheden, waardoor ze van de grond kwamen. Volgens het team was er aan het einde van het project een toegenomen vraag naar wol, wat bijdroeg aan de stijgende prijzen.

Het pad is uitdagend geweest, vooral te midden van verhoogde spanningen en tegenreacties op politieke transities. De gevoelens van boeren zijn de afgelopen jaren geuit in wijdverbreide protesten, van tractoroptochten tot ‘langzaamaanacties’ die tot begin 2026 doorgingen. Hun grieven zijn grotendeels gericht op budgetwijzigingen in de agrarische erfbelasting. Hoewel deze voor de invoering in april 2026 zijn teruggeschroefd, hebben ze geleid tot zorgen over voedselzekerheid en het levensonderhoud van gezinnen.

Boeren maakten zich terecht zorgen over deze kwesties, merkt Cincik op, en voegt eraan toe dat er veel vergelijkbare uitdagingen zijn in veel delen van het Britse ondernemerschap. Ondanks de stijging van de wolprijzen levert de productie van het materiaal nog steeds geen aanzienlijke kasstroom op, tenzij je schapen fokt zoals de Bluefaced Leicester of andere rassen die specifiek op breigoed zijn gericht, merkt ze op, “maar het groeit en groeit en groeit”.

“Er is nog een lange weg te gaan,” voegt Cincik toe, vooral wat betreft de schaalbare adoptie door Britse merken in de luxesector. “Het combineren van Britse stijl met Brits fabricaat en Britse vezels is waar we aan werken. De Britse stijl beleeft een renaissance, het is alleen zaak om ervoor te zorgen dat Britse vezels dat ook doen.”

De top: een ‘van schaap tot consument’-ervaring

De Great British Wool Revival Summit, gehouden in Dumfries House en georganiseerd in samenwerking met The King’s Foundation, is een tastbaar antwoord op deze missie. Het evenement wordt gepresenteerd als het eerste dat ‘farm to fashion’ in de schijnwerpers zet, waar Britse boeren, fabrikanten, ontwerpers, merken en innovators samenkomen voor een ‘van schaap tot consument’-ervaring. Keynote sprekers onderstrepen het programma, geleid door Kate Hills, oprichtster van Make it British. Zij wordt op het podium vergezeld door een aantal nog te bevestigen industrieleiders.

Gedurende twee dagen – een gewijd aan onderwijs, de andere aan de industrie – zijn er panels, rondetafelgesprekken en presentaties van Britse wolproducten toegankelijk voor de aanwezigen. Tafelsessies, workshops en demonstraties op de boerderij introduceren interactieve elementen. Een matchmaking-evenement voor boeren en makers zal het digitale kaartsysteem van GBWR fysiek uitbreiden.

Cincik zei dat de focus van deze eerste editie niet noodzakelijkerwijs zal liggen op het aankondigen van vastgesteld beleid. In plaats daarvan, “gaan we vieren en presenteren”, legde ze uit. Harriet Fletcher-Gilhuys, textielonderzoekster voor Fashion Roundtable en consultant bij The King’s Foundation, voegde toe dat de top draait om “een eerlijk, op boeren gericht gesprek over barrières”, van beleid en logistiek tot transport en kosten. “En belangrijk, we willen tastbare resultaten – duidelijke actiepunten aan het eind,” vervolgde ze.

Thema's als luxe en ambacht, materiaalinnovatie, culturele toekomst en regeneratieve systemen komen aan bod. Er is speciale aandacht voor de rol van wol in biodiversiteit, bodemgezondheid en landelijke veerkracht. Het betrekken van consumenten bij het gesprek was ook essentieel voor de organisatoren. Het grote publiek kan kaartjes kopen voor het educatieve deel van het evenement. “De consument is de sleutel – als zij niet bereid zijn om mee te doen, zal het systeem niet veranderen,” merkte Fletcher-Gilhuys op.

Van wol en verder

“Het doel is dat het evenement een tot nadenken stemmend, doorlopend gesprek beïnvloedt – niet een eenmalige gebeurtenis,” verklaarde Fletcher-Gilhuys, en hintte dat er meer edities in het verschiet kunnen liggen. Met een overvloed aan onderwerpen die aan bod moeten komen, lijkt de voortzetting van de top haalbaar. Het gezicht van de luxesector verandert bijvoorbeeld voortdurend. Het draait steeds meer om herkomst, nu consumenten de voorkeur geven aan subtiele duurzaamheidscommunicatie en bedrijven terecht de Britse cultuur omarmen.

Cincik voegde toe: “In een verzadigde fast fashion-markt geeft dat gewicht aan het product. Het verhaal over wol zit daarin – het is niet altijd de schreeuwende kop, het zit gewoon in het product. Leunen op erfgoed, cultuur en verhaal, en het verankeren van Britse wol – waardoor het voor ontwerpers makkelijker wordt om het te gebruiken – dat is het bewijs dat het verkoopt.”

Of Cincik haar inspanningen zal uitbreiden naar andere in Groot-Brittannië geproduceerde grondstoffen, blijft voorlopig een vraagteken. Andere gebieden van de inheemse vezelsector, zoals leer, hebben ook een opknapbeurt nodig, maar ze ziet die niet als zo gemakkelijk oplosbaar als wol. Vlas en hennep worden bijvoorbeeld steeds vaker als materiaalalternatief gebruikt door beginnende boerderijen. Vooral door degenen die de stijgende kosten van de toeleveringsketen en uitbuitingspraktijken in andere producerende regio's willen vermijden. “Het heeft alleen de infrastructuur en de vastberadenheid nodig om er te komen,” zei Cincik.

Wat betreft het proof of concept voor andere vezels, zei Cincik dat ze geïnteresseerd is in de regeneratieve modebeweging als geheel, en hoe dat specifiek kan worden ingebouwd in regeneratieve landbouw. “Ik denk dat dit een heel spannende tijd is wat betreft trots in dit land,” verklaarde ze. Wol, met zijn al solide positionering en realistische schaalbaarheid, blijft voorlopig echter de focus.

Het Limburgse bedrijf Van Gennip Textiles BV heeft de kinderkledingmerken Your Wishes en Salted Stories overgenomen van 27MYBRANDS BV. De overname, die sinds maandag van kracht is, is ingegeven door de behoefte aan meer schaalgrootte in een veranderende markt, zo melden de bedrijven in een gezamenlijk persbericht.

Door de integratie binnen Van Gennip Textiles krijgt het portfolio van de merken toegang tot een breder netwerk voor productie, sourcing en distributie. Voor de retailers die de merken voeren, betekent de overstap dat de uitlevering van de lopende orders voor de AW 2026-collecties, evenals alle toekomstige collecties, vanaf nu wordt afgehandeld door het team van Van Gennip in Weert.

Tessa Gerritsen, oprichter van 27MYBRANDS, geeft aan dat de verkoop noodzakelijk is om de merken naar een volgende fase te brengen en de benodigde slagkracht te creëren. Van Gennip Textiles, dat al diverse merken in het segment baby- en kindermode voert, ziet de acquisitie als een strategische aanvulling op het bestaande aanbod en een manier om sneller internationaal te groeien.

Hoewel de eigendomsstructuur verandert, blijft de creatieve signatuur van Your Wishes en Salted Stories behouden. Financiële details over de overnamesom zijn niet bekendgemaakt.

Dit artikel is deels geschreven met behulp van een kunstmatige intelligentie-tool en is aangevuld en bewerkt door een redacteur van FashionUnited.

De luxesector begon 2026 met voorzichtig optimisme, mede door nieuwe creatieve directeuren en signalen van stabilisatie. Toch laten recente resultaten zien dat een echt herstel uitblijft. In de podcast analyseren Mimosa Spencer en Robert Williams waarom hernieuwde interesse rond merken als Dior, Gucci en Chanel zich nog niet vertaalt naar structurele groei.

Een belangrijke factor blijft de onzekerheid rond de Chinese markt, die historisch gezien een motor was voor de sector. Volgens de sprekers gaat het niet alleen om een tijdelijke dip, maar ook om de vraag of het groeimodel van voorheen nog houdbaar is. Tegelijkertijd zorgen geopolitieke spanningen en prijsgevoeligheid bij consumenten voor extra druk op de markt.

Ook binnen grote groepen zoals LVMH verschuift de aandacht. Waar Dior wordt gepositioneerd als groeiverhaal, ligt de focus van analisten steeds vaker op Louis Vuitton en de vraag waar toekomstige groei vandaan moet komen. Dit roept bredere vragen op over de richting van de sector als geheel.

Voor het schooljaar 2026 biedt de AICP (Académie Internationale de Coupe Darroux-Ladevèze, de kleermakersschool van Parijs) een nieuwe opleiding aan gericht op herenkleding: een hefboom voor groei in het licht van de schaarste aan arbeidskrachten en het risico op verlies van vakmanschap.

Vanwege het tekort aan gekwalificeerde technici, de vele pensioneringen en het gebrek aan specifieke opleidingen voor herenmode, heeft Christine Walter-Bonini, voorzitster van de AICP, besloten een speciale opleiding voor herenkleermakers te introduceren.

“Ten tijde van de herenmodebeurs S.E.H.M, en later bij de opkomst van jonge ontwerpers, begonnen veel merken met herenmode. Damescollecties kwamen pas op de tweede plaats,” legt Christine Walter-Bonini uit aan FashionUnited. “Nu is het andersom. Ze richten zich eerst op damesmode en gebruiken herenmode als een hefboom voor groei.”

De opleiding start op 28 september 2026 en omvat negen maanden school, met 35 uur les per week, en drie maanden stage. Het maximumaantal studenten is achttien per klas (specifiek of gemengd).

Het technische programma omvat: patroontekenen, moulage, patroonaanpassing, prototyping, technische fiches, retouches, graderen en CAD (Computer-Aided Design) met Lectra en Clo3D.

De certificering na afronding van dit programma is ‘Modéliste International du Vêtement’ (RNCP - Nationaal Register van Beroepscertificeringen - niveau 5).

De carrièremogelijkheden liggen in maatwerk, semi-maatwerk, luxebedrijven, bij fabrikanten en in ateliers.

Een stap die past in het historische DNA van de AICP

De school, die is opgericht in 1830 door een syndicaat van ambachtelijke kleermakers, onderwijst haar eigen methode voor patroonontwerp: de Darroux-Vauclair-methode. Deze is ontwikkeld door aanpassing aan de behoeften van de toenmalige kleermakers en couturiers, en later aan die van de hedendaagse prêt-à-porter en kledingindustrie.

De school is ook erfgenaam van de Ladevèze-methode (begin twintigste eeuw), gebaseerd op ‘conformatie’ via de corporismeter, een berekeningsmethode voor patroontekenen.

“Het zijn architectonische blauwdrukken, toegepast op kleding. Daarom wordt de AICP ook wel de school van de mode-architecten genoemd”, vult de voorzitster aan.

Volgens de school vindt negentig procent van de afgestudeerden van de AICP (alle opleidingen samen) in het jaar na afstuderen een baan. Onder de genoemde modehuizen bevinden zich: Chloé, Saint Laurent, Chanel, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Dior, Hermès, Isabel Marant, Courrèges, Opéra, De Fursac en Monoprix.

Daarnaast werken veel studenten ook als uitzendkracht of creëren hun eigen maatwerkcollectie.

De wereldwijde voetbalmerchandisemarkt staat voor een aanzienlijke groei tussen 2025 en 2035, aangejaagd door grote sportkledingbedrijven als Adidas, Nike en Puma. De expansie wordt gevoed door digitale retailinnovatie, wereldwijde fanbetrokkenheid en de toenemende commercialisering van de sportcultuur.

Hoewel het rapport zich richt op marktprestaties, belicht het ook belangrijke implicaties voor het mode- en retailonderwijs. Dit geldt met name voor de manier waarop toekomstige professionals worden opgeleid voor een snel veranderende industrie.

Vervaagde grenzen tussen mode, sport en technologie

Voetbalmerchandise is geëvolueerd van traditionele tenues en fanartikelen naar een bredere lifestylecategorie. Hierin komen prestatiegericht ontwerp, streetwear-esthetiek en digitale commerciële strategieën samen.

Deze verschuiving verandert de vaardigheden die nodig zijn van ontwerpers en merchandisers. Zij moeten nu kennis hebben van branding, consumentengedrag en omnichannel retail.

Voor het modeonderwijs betekent dit een grotere nadruk op interdisciplinair leren. Studenten worden niet alleen opgeleid in ontwerp, maar ook in gebieden als datagedreven marketing, e-commerceplatforms en wereldwijde toeleveringsketens.

Digitale retail hervormt curricula

De groei van online retail en direct-to-consumer strategieën is een belangrijke motor voor de markt. Merken breiden hun digitale ecosystemen uit. Daarom wordt van toekomstige ontwerpers en afgestudeerden in de modebusiness verwacht dat zij bedreven zijn in digitale tools, virtuele merchandising en het ontwerpen van klantervaringen.

Onderwijsinstellingen integreren deze elementen steeds vaker in hun curricula. Dit weerspiegelt de behoefte aan afgestudeerden die zowel in fysieke als digitale retailomgevingen kunnen opereren.

Samenwerkingen met de industrie en carrièrepaden

Nu grote merken de innovatie in voetbalmerchandise leiden, is er een groeiend potentieel voor samenwerking tussen de industrie en het onderwijs. Stages, praktijkprojecten en gesponsorde programma's worden essentieel om studenten voor te bereiden op carrières op het snijvlak van mode, sport en technologie.

De groei van de sector opent ook nieuwe carrièrepaden, niet alleen in ontwerp, maar ook in productontwikkeling, licenties, duurzaamheid en wereldwijd merkbeheer.

Toekomstig talent voorbereiden

De wereldwijde expansie van de voetbalmerchandisemarkt onderstreept een bredere transformatie binnen het modeonderwijs. Het opleiden van toekomstige ontwerpers vereist nu een meer holistische aanpak: een aanpak die creativiteit combineert met commercieel inzicht, digitale expertise en begrip van wereldwijde, door fans gedreven markten.

Madrid – Als onderdeel van zijn aanhoudende inzet op de Spaanse en Portugese markt, kondigt de directie van Primark Iberia een totale investering van meer dan 85 miljoen euro aan in beide landen. De fondsen zijn bestemd voor de renovatie van een deel van het huidige winkelpark en de opening van nieuwe vestigingen. Voor Spanje markeert deze investering tevens het twintigjarig jubileum van de keten in het land.

De aankondiging van deze nieuwe investeringen in Spanje is de eerste sinds de voltooiing van het vorige investeringsprogramma. Dat programma werd eind 2022 aangekondigd voor een periode van twee jaar, met een voltooiing eind 2024. Voor die periode had de modeketen een investering van ongeveer 100 miljoen euro toegezegd voor de renovatie en uitbreiding van winkels en de opening van acht nieuwe vestigingen. Het moederbedrijf, Associated British Foods (ABF), heeft momenteel een afsplitsingsplan voor Primark dat in 2027 moet zijn afgerond. De keten overtrof deze doelstellingen door meer winkels te openen dan gepland en enkele aangekondigde openingen uit te stellen. Hierdoor groeide het aantal winkels in Spanje van 56 eind 2022 naar 67 na de opening in het winkelcentrum Jaén Plaza in Jaén afgelopen september. Het bedrijf opereert momenteel met dit aantal winkels in het land, na de opening van in totaal elf nieuwe winkels tussen 2022 en 2025.

Voor Portugal kondigde de keten in 2024 een investeringsprogramma van 40 miljoen euro aan. Deze fondsen zijn bestemd voor de uitbreiding en modernisering van het commerciële netwerk, met een uitbreidingsproject en vier nieuwe openingen. Dit alles is onderdeel van een sterke focus op de Portugese markt, waar Primark momenteel dertien vestigingen heeft. Net als in Spanje wordt dit verkoopnetwerk vernieuwd en uitgebreid als resultaat van het nieuwe investeringsprogramma. Primark verwacht hiermee meer dan 300 nieuwe directe banen te creëren op het hele Iberische schiereiland.

“Dit is een historisch moment voor Primark op het Iberisch schiereiland”, benadrukt Carlos Inácio, algemeen directeur van Primark voor Iberia. “Deze investering weerspiegelt ons vertrouwen in deze markten en onze langetermijnverbintenis met Spanje en Portugal. In Spanje, waar we het twintigjarig jubileum van onze eerste winkel vieren, zijn we trots op de band die we hebben opgebouwd met onze klanten en gemeenschappen. Nu richten we ons op investeringen in onze bestaande winkels om nog vele jaren een uitzonderlijke winkelervaring te garanderen. In Portugal, waar het bedrijf steeds populairder wordt, maken we gebruik van het recente momentum om onze aanwezigheid uit te breiden en nieuwe locaties te bereiken.”

Met openingen van Talavera de la Reina tot Porto

Bij de uitsplitsing van dit investeringsprogramma specificeert de directie dat van de toegezegde 85 miljoen euro, 40 miljoen wordt geïnvesteerd in de activiteiten van Primark in Spanje. Het bedrijf landde daar twintig jaar geleden met een eerste winkel in het Plenilunio-winkelcentrum in Madrid. Momenteel heeft het 67 verkooppunten en het is de bedoeling om het jaar af te sluiten met 68 actieve vestigingen na de opening van een eerste winkel in het winkelcentrum Los Alfares in Talavera de la Reina. Dit wordt de tweede vestiging van Primark in de provincie Toledo. De winkel wordt geopend als onderdeel van dit investeringsprogramma, dat ook elf moderniserings- en renovatieprojecten omvat. Deze projecten vinden plaats in de Primark-winkels in de winkelcentra Abacenter (Albacete), Puerta Europa (Algeciras), Espacio Mediterráneo (Cartagena), Splau (Cornellà de Llobregat), Miramar (Fuengirola), La Morea (Pamplona), Gran Plaza (Roquetas de Mar), Valle Real (Santander), As Cancelas (Santiago de Compostela), El Boulevard de Vitoria-Gasteiz (Vitoria) en Puerto Venecia (Zaragoza).

De resterende 45 miljoen euro van dit investeringsprogramma voor Iberia is bestemd voor de activiteiten van Primark in Portugal. Daar is het bedrijf zeventien jaar actief. De Brits-Ierse keten is van plan haar winkel in het Forum-winkelcentrum in Coimbra uit te breiden en vier nieuwe winkels te openen. Deze winkels komen in Oporto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco en Setúbal. Een bijzonder project is de eerste high-street winkel van Primark in Portugal, in het historische Palladium-gebouw aan de Rua de Santa Catarina in Porto.

“In 2026 is het twintig jaar geleden dat Primark zijn eerste winkel in Spanje opende”, aldus Primark. “Om deze mijlpaal te vieren, investeert de keten 40 miljoen euro in nieuwe en bestaande winkels, om te garanderen dat klanten blijven genieten van een uitzonderlijke winkelervaring.” Onder deze investeringen vallen de elf renovatieprojecten, die ‘de strategie van Primark weerspiegelen om te herinvesteren in haar winkels om de beste klantervaring te bieden’. De projecten omvatten ‘een geoptimaliseerde ruimte-indeling, een vernieuwde inrichting en een modern ontwerp in lijn met het nieuwste winkelconcept, evenals de introductie van zelfscankassa's’. Dezelfde kernelementen zullen de investeringen in Portugal kenmerken. In dat land zal Primark zich richten op verdere groei met de vier reeds aangekondigde openingen, voor een markt ‘waarin het bedrijf al zeventien jaar zijn aanwezigheid consolideert en een solide klantenbasis opbouwt’.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) bevestigde op 6 mei 2026 een succesvolle, gecoördineerde actie tegen een geavanceerd smokkelnetwerk. Dit is een harde klap voor de Europese ‘grijze markt’. In samenwerking met de Poolse en Spaanse douane onderschepten OLAF-onderzoekers een spoorcorridor vanuit China. Deze route werd gebruikt voor de doorvoer van illegale goederen naar het hart van Europa. De operatie resulteerde in de inbeslagname van drie grote zeecontainers in Polen. Deze bevatten ongeveer 70.000 kilogram textiel dat nooit voor de legitieme detailhandel bestemd was.

“Omleidingsconstructies die misbruik maken van doorvoerprocedures ondermijnen eerlijke concurrentie, ontnemen overheidsbudgetten inkomsten en benadelen eerlijke bedrijven. Deze operatie toont het belang van nauwe samenwerking tussen OLAF en nationale douaneautoriteiten om de EU-markt te beschermen en te zorgen voor respect voor doorvoerprocedures en douaneregels,” aldus OLAF-directeur-generaal Petr Klement in een verklaring.

“Textielomleidingsplan” maakt misbruik van “douanevervoerprocedure”

Hoe werkte het plan? Het criminele netwerk maakte gebruik van een strategische maas in de wet, bekend als de T1-douanevervoerprocedure. Deze procedure staat toe dat niet-EU-goederen belastingvrij door het continent reizen, op voorwaarde dat hun eindbestemming buiten de Europese Unie ligt. In dit specifieke geval was de lading officieel aangegeven voor export naar Afrika via Spaanse havens. Onderzoekers ontdekten echter dat de fysieke containers illegaal werden omgeleid en gelost in Europa. Ondertussen bevestigden de digitale volgsystemen ten onrechte de aankomst van de goederen in Spanje om het doorvoerrapport af te sluiten. Deze manoeuvre stelde de smokkelaars in staat de hoge douanerechten te omzeilen die bedoeld zijn om binnenlandse fabrikanten te beschermen.

Bredere context: grotere aanpak in Polen

De recente inbeslagname is onderdeel van een intensiever offensief tegen handelsfraude aan de oostgrenzen van de EU. Het volgt op een belangrijk OLAF-rapport van eind april 2026. Dat rapport legde een omvangrijk btw- en douanenetwerk bloot dat opereerde aan de Pools-Wit-Russische grens. Dat bredere onderzoek leidde tot de aanhouding van negen verdachten. Het onthulde een systemisch misbruik van ‘Douaneregeling 42’. Dit is een mechanisme voor belastinguitstel dat fraudeurs misbruikten voor 118 miljoen euro aan ontdoken heffingen en 79 miljoen euro aan misgelopen btw. Deze gezamenlijke inspanningen duiden op een nultolerantiebeleid ten aanzien van de dekmantelbedrijven en vervalste documenten die de sector al lange tijd teisteren.

Belangrijkste conclusie

Voor de wereldwijde kledingindustrie betekenen deze handhavingsacties een belangrijke verschuiving naar datagestuurde controle. De capaciteit van OLAF om verdachte handelspatronen te identificeren via realtime analyses, plaatst ‘doorvoerzendingen’ onder ongekende controle.

Deze aanpak creëert een gelijker speelveld voor eerlijke bedrijven door de concurrentie van goedkope, gesmokkelde goederen weg te nemen. Tegelijkertijd is het een waarschuwing voor legitieme merken. Transparantie in de toeleveringsketen is niet langer alleen een duurzaamheidsdoel, maar een wettelijke noodzaak. Dit om vertragingen en verstoringen door een steeds waakzamer Europees douanenetwerk te voorkomen.

In deze video gaat Tara Gonzalez in gesprek met costume designer Molly Rogers over de aankomende film The Devil Wears Prada 2. Rogers, bekend van producties als Sex and the City, And Just Like That..., Ugly Betty en de originele The Devil Wears Prada, blikt terug op iconische looks uit de eerste film, waaronder de Chanel-laarzen en de bekende cerulean trui.

Daarnaast bespreekt Rogers hoe de stijl van personages als Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton en Nigel zich de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld. Ook deelt ze verschillende verhalen achter de schermen en geeft ze een eerste inkijk in de kostuums en modieuze statements die centraal staan in het vervolg op de cultfilm.

De Amerikaanse luxegroep Tapestry, moederbedrijf van Coach en Kate Spade New York, rapporteert een aanzienlijke stijging van omzet en winst over het derde fiscale kwartaal, afgesloten op 28 maart 2026. De groep behaalt dubbelcijferige groei bij al haar kernmerken, met een stijging van de netto-omzet van 21 procent tot 1,92 miljard dollar.

Op basis van deze prestaties verhoogt de groep haar jaarprognose. De verwachte omzet ligt nu rond de 7,95 miljard dollar. Deze ontwikkeling weerspiegelt de impact van de Amplify-strategie, gericht op digitale versnelling en consumentenbetrokkenheid.

Wereldwijde vraag stuwt prestaties lederwaren

In het derde fiscale kwartaal verwelkomt Tapestry wereldwijd meer dan 2,4 miljoen nieuwe klanten. Opvallend: Gen Z-consumenten vormen meer dan 35 procent van deze nieuwe groep. Deze demografische verschuiving gaat gepaard met sterke prestaties in de categorie lederwaren, met name bij Coach. Het aantal verkochte handtassen van het merk stijgt met meer dan twintig procent, terwijl de gemiddelde verkoopprijs per eenheid (AUR) een lage dubbelcijferige groei laat zien.

Geografische expansie blijft een belangrijke aanjager van de kwartaalresultaten. Op pro forma constante valutabasis groeit Noord-Amerika met twintig procent en Europa met 21 procent. De regio Azië-Pacific (APAC) noteert een stijging van dertig procent, met Groot-China als uitschieter met 55 procent groei.

Direct-to-consumer en digitale versnelling

De totale direct-to-consumer (D2C) omzet stijgt met 23 procent op pro forma constante valutabasis. Deze groei komt voort uit een stijging van 25 procent in digitale verkoop en twintig procent groei in fysieke winkels wereldwijd.

Joanne Crevoiserat, directeur van Tapestry, schrijft de resultaten toe aan gedisciplineerde uitvoering. "Onze outperformance in het derde kwartaal weerspiegelt de cumulatieve voordelen van onze Amplify-strategie, waarmee we creativiteit, vakmanschap en waarde naar meer consumenten wereldwijd brengen," aldus Crevoiserat.

Financiële resultaten en margegroei

De brutowinst bedraagt 1,48 miljard dollar met een brutomarge van 76,9 procent, een stijging van tachtig basispunten ten opzichte van vorig jaar. Het operationeel resultaat op non-GAAP-basis is 430 miljoen dollar, met een operationele marge van 22,4 procent. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 17,5 procent marge in het voorgaande jaar.

De nettowinst over de periode bedraagt 344 miljoen dollar, met een winst per verwaterd aandeel (EPS) van 1,65 dollar op GAAP-basis. Op jaarbasis is dit een substantiële stijging ten opzichte van de 203 miljoen dollar nettowinst in dezelfde periode vorig jaar.

Aandeelhoudersrendementen en bijgewerkte prognose

Op basis van het huidige momentum verwacht Tapestry in fiscaal jaar 2026 1,6 miljard dollar aan aandeelhouders terug te geven via dividenden en aandeleninkoop. De raad van bestuur heeft een kwartaaldividend van 0,40 dollar per gewoon aandeel vastgesteld, betaalbaar op 22 juni 2026. De groep verwacht ook ongeveer 1,3 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen gedurende het fiscale jaar.

Voor het volledige fiscale jaar 2026 verwacht Tapestry een operationele marge van circa 23 procent, een verbetering van ongeveer driehonderd basispunten op jaarbasis. De groep voorziet een winst per aandeel van rond de 6,95 dollar, een groei van meer dan 35 procent ten opzichte van het vorige fiscale jaar.

Het Amerikaanse kledingconcern Kontoor Brands Inc. start het nieuwe boekjaar 2026 met verrassend sterke resultaten. Naast de recente cijfers kondigt de groep donderdag ook de geplande verkoop van het merk Lee aan.

Meerdere partijen hebben al interesse getoond in het denimmerk tijdens het lopende verkoopproces, aldus een verklaring. De verwachting is dat er nog dit jaar een bindende overeenkomst voor de verkoop van het merk wordt gesloten.

CEO en voorzitter Scott Baxter licht de redenen voor het besluit toe. “Onze beslissing om Lee te verkopen, stelt ons in staat om ons sterker te concentreren op de kansen met het grootste potentieel voor het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Dit doen we door het merkenportfolio van Kontoor te richten op een hoger groeiprofiel,” verklaart hij in een statement.

Merken Wrangler en Helly Hansen overtreffen de verwachtingen

Gezien deze plannen is Lee in het huidige kwartaalverslag al geclassificeerd als een beëindigde bedrijfsactiviteit. De omzet uit voortgezette activiteiten bedroeg in de periode van januari tot maart 613,3 miljoen Amerikaanse dollar (521,4 miljoen euro). Dit komt neer op een stijging van 45 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na correctie voor wisselkoerseffecten groeide de omzet met 39 procent.

Een aanzienlijk deel van deze sterke groei is toe te schrijven aan de vorig jaar overgenomen outdoor-specialist Helly Hansen, die 165,5 miljoen Amerikaanse dollar bijdroeg aan de groepsomzet. De omzet van het kernmerk Wrangler groeide met vier procent (wisselkoersgecorrigeerd plus twee procent) naar 435,8 miljoen Amerikaanse dollar.

Concern verdubbelt kwartaalwinst

Ook het resultaat van het concern toont een sterke vooruitgang. De voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele winst uit voortgezette activiteiten steeg met 60 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en bereikte 86,8 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst uit voortgezette activiteiten steeg van 10,2 miljoen naar 61,0 miljoen Amerikaanse dollar.

De gerapporteerde nettowinst, inclusief de resultaten van Lee, bedroeg 92,4 miljoen Amerikaanse dollar (78,6 miljoen euro). Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de winst 42,9 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg.

Management stelt jaarprognoses bij

Gezien de verkoopplannen voor Lee en de onverwacht sterke cijfers van de overige merken, stelt het management de jaarprognoses bij. Het rekent nu op een omzet uit voortgezette activiteiten tussen 2,66 en 2,70 miljard Amerikaanse dollar. De voor bijzondere posten gecorrigeerde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten zal naar verwachting tussen 5,15 en 5,25 Amerikaanse dollar liggen.

Daarnaast kondigt het concern een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Dit programma omvat de inkoop van eigen aandelen ter waarde van maximaal 750 miljoen Amerikaanse dollar.

Steve Madden rapporteert een omzetstijging van 18 procent in het eerste kwartaal van 2026 tot 653,1 miljoen dollar (555 miljoen euro). Deze groei is te danken aan de direct-to-consumer-verkoop en de bijdrage van Kurt Geiger.

De nettowinst steeg naar 71,8 miljoen dollar, vergeleken met 40,4 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde nettowinst daalde echter naar 32,1 miljoen dollar, als gevolg van hogere operationele kosten gedurende het kwartaal.

De brutowinstmarge steeg naar 54,7 procent, terwijl de operationele kosten toenamen tot 39,5 procent van de omzet. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat daalde naar 46,3 miljoen dollar, vergeleken met 56,1 miljoen dollar een jaar eerder.

De groothandelsomzet steeg licht met één procent naar 443,6 miljoen dollar. Exclusief Kurt Geiger daalde de groothandelsomzet met 8,2 procent, met een daling van twaalf procent voor schoenen. Accessoires en kleding groeiden met 15,1 procent, maar bleven stabiel zonder de bijdrage van het overgenomen merk.

Direct-to-consumer was het sterkste kanaal, met een omzetstijging van 83,8 procent tot 206 miljoen dollar. Zonder Kurt Geiger groeide DTC met acht procent. Het bedrijf rapporteerde ook hogere marges in dit segment, ondersteund door prijsstelling en de kanaalmix.

De groep sloot het kwartaal af met 387 winkels, naast e-commerce-activiteiten en internationale concessies.

Voorzitter en CEO Edward Rosenfeld zei dat de vraag over de hele linie gezond bleef, gedreven door product en marketing. Hij voegde toe: “Hoewel de winst in het eerste kwartaal daalde, verwachten we in het tweede kwartaal terug te keren naar winstgroei en voor het hele jaar een sterke groei van zowel de omzet als de winst te realiseren.

“Verder vooruitkijkend, zijn we ervan overtuigd dat onze sterke merken, ons bewezen bedrijfsmodel en ons getalenteerde team ons in staat stellen om de komende jaren duurzame groei te realiseren.”

Voor het volledige jaar heeft het bedrijf zijn omzetverwachting verhoogd en verwacht nu een omzetstijging tussen de tien en twaalf procent, met een verwachte winst per aandeel tussen 2,55 en 2,65 dollar.

Interview

Het kleurrijke Britse merk Never Fully Dressed (NFD) verkent de Nederlandse markt. Het merk opent zijn eerste pop-up in het bekende winkelgebied de Negen Straatjes. Oprichtster Lucy Aylen vertelt FashionUnited alles wat je moet weten over de fysieke aanwezigheid.

Waarom is dit het juiste moment voor een pop-up in Nederland?

“We zien een gestage online groei in Nederland, een belangrijke markt voor ons, met een zeer betrokken klant die het merk al kent en waardeert. Na een shoot met de Nederlandse influencer Lizzy van der Ligt merkten we een grote vraag naar persoonlijke ervaringen. Dit voelde als het perfecte moment om de community op te zoeken. Amsterdam heeft een sterke mode-identiteit en staat open voor een expressieve stijl, dus de aansluiting met ons merk was er al.”

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Waarom hebben jullie gekozen voor de Negen Straatjes in Amsterdam?

“De Negen Straatjes hebben een unieke, onafhankelijke sfeer die onze eigen merkwaarden weerspiegelt. De mix van gecureerde boetieks, creativiteit en een meer persoonlijke winkelervaring voelde als de perfecte plek voor onze eerste pop-up store in Nederland.”

In hoeverre is deze pop-up een test om te zien of een permanente winkel in Nederland relevant zou zijn?

“Dit is absoluut een kans om meer te leren over onze Nederlandse community in een fysieke omgeving. Hoewel we online data hebben, gaat er niets boven persoonlijk contact met onze community.”

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Jullie bieden maten aan van UK 6 tot UK 28. Hoe vertaalt die inclusiviteit zich naar de voorraad van een tijdelijke pop-up? Is het volledige matenbereik fysiek beschikbaar in de winkel?

“Inclusiviteit is de kern van NFD, dus het is voor ons erg belangrijk dat de pop-up dat ook weerspiegelt. We hebben het volledige matenbereik in de winkel. Waar we niet meerdere lijnen op voorraad kunnen hebben, maken we het voor de klant gemakkelijk om in de winkel te bestellen voor thuisbezorging.”

Zijn er specifieke items of collecties waarvan jullie verwachten dat ze bijzonder goed zullen aanslaan bij de Amsterdamse/Nederlandse markt in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten?

“Onze Europese klant shopt op een vergelijkbare manier; ze houden van moeiteloze, complete outfits die met individuele creativiteit gestyled kunnen worden. We merken dat onze ‘day-to-night’ stijlen en laagjes-items het beste aanslaan, aangevuld met onze opvallende prints voor een statement look.”

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Wat definieert het succes van deze pop-up? Kijken jullie voornamelijk naar verkoopcijfers, of zijn naamsbekendheid en community-groei in de Benelux even belangrijk?

“Voor ons is succes het opbouwen van persoonlijke connecties, het ontmoeten van onze community en het introduceren van het merk bij nieuwe klanten via een creatieve pop-upruimte. Het vergroten van de naamsbekendheid en het versterken van ons community-gevoel zijn belangrijke doelen, naast de commerciële prestaties in de regio en daarbuiten.”

Het merk staat bekend om zijn opvallende prints en ontwerpen. Wordt deze esthetiek ook weerspiegeld in de pop-upruimte zelf?

“De pop-upruimte wordt een fysieke verlenging van het merk: gedurfd, kleurrijk, leuk en vol ‘feel-good vibes’. De printaccenten van de verhalen van mei en juni komen terug in het ontwerp.”

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Hoeveel winkels heeft Never Fully Dressed momenteel, en wat zijn jullie toekomstige retailambities?

“De NFD-winkels bevinden zich momenteel in Oost-Londen en New York. Beide zijn ruimtes die het merk tot leven brengen binnen de gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten door middel van vrolijke, inclusieve kleding waar je je goed in voelt. Toekomstige retailambities omvatten winkels in Oost- en Centraal-Londen, evenals een toename van permanente winkels in de Verenigde Staten.”

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd van het runnen van jullie eigen fysieke winkels?

“De waarde van echte connecties en empowerment. Onze winkels zijn een ware weerspiegeling van wie we zijn, wat tot leven komt door onze community persoonlijk te ontmoeten. Het zijn veilige plekken voor vrouwen om te winkelen en hun eigen persoonlijke stijl te omarmen, terwijl ze zich vertegenwoordigd voelen. NFD begon als een marktkraam en is uitgegroeid tot het merk dat het nu is dankzij community en eerlijkheid. Onze klanten zijn geweldig in het geven van feedback, die we ter harte nemen en implementeren op alle gebieden, van ontwerp en productie tot merchandising en lancering.”

De pop-up is geopend van 7 mei tot en met 17 mei op de Keizersgracht 349 in Amsterdam.

Dior viert de komst van de herfstcollectie 2026 van Jonathan Anderson met een gigantische taart. De pop-up van het Franse modehuis voor het Deji Plaza in het Chinese Nanjing is een visueel luilekkerland.

De pop-up heeft de vorm van een enorme, aangesneden taart, bekroond met een XXL-aardbei en kersen, aldus Dior. Het interieur volgt het patisserieconcept met taarten van glas en keramiek die de schappen sieren en de collectie presenteren. Het interieur, verfijnd met stucwerk en moiré, doet denken aan het Parijse Paleis van Versailles.

De mierzoete pop-up is nog tot eind juni geopend. Naast deze spectaculaire retailervaring integreert Dior de taartwereld ook in zijn flagshipstores. De taarten sieren onder andere de etalages en ruimtes van de Milanese boetieks aan de Corso Venezia en in de Galleria Vittorio Emanuele II.

Tijdens de Global Fashion Summit in mei 2026 spreekt Pamela Anderson, ambassadrice van sieradenmerk Pandora, zich uit voor dieren. Voor haar is activisme een persoonlijke keuze en een concrete strijd die al heeft geleid tot nieuwe wetten en veranderingen.

In antwoord op een vraag van Emily Chan (British Vogue) over dierenbescherming in de mode, legt Pamela Anderson uit: “Mijn vader was een jager. Hij zei altijd tegen me: ‘Ga nooit naar de schuur’. Dat was natuurlijk het eerste wat ik wilde doen. Samen met mijn vriendinnen opende ik de deur. Ik zag een dood hert, ondersteboven hangend, zonder hoofd, met zijn bloed langzaam druppelend in een emmer. Op het moment dat ik begreep wat ik zag, veranderde alles. Het was voorbij.”

“Ik herinner me dat ik naar mijn vader ging, met mijn kleine staartjes recht overeind, en hem liet beloven dat hij het nooit meer zou doen. Hij hield zich aan zijn woord. Hij heeft nooit meer gejaagd. Dat was mijn eerste activistische daad.”

Pamela Anderson voegt toe dat ze altijd een band met dieren heeft gehad. Ze vertrouwt hen soms meer dan mensen. Toen ze een mediaplatform kreeg dankzij haar rol in de serie Baywatch, realiseerde ze zich dat deze kwetsbare wezens geen stem hadden en besloot ze hun de hare te geven.

Pamela Anderson omschrijft zichzelf als een romantische activiste

“Het was geweldig om samen te werken met verschillende ngo's en organisaties die goed werk doen, om over de hele wereld te spreken en om nieuwe wetten te laten aannemen”, voegt de actrice toe. “Maar we kunnen deze keuzes ook in onze persoonlijke levens maken. Tegenwoordig is er in restaurants altijd een veganistische optie. We hoeven niet meer onze hand op te steken en te zeggen: ‘Pardon, ik heb dit of dat nodig’. Deze opties zijn nu onderdeel van onze cultuur.”

Wat ooit begon als een spel, is voor haar nu een manier om ‘een impact op deze wereld achter te laten’.

Pamela Anderson is vandaag de dag wereldwijd ambassadrice voor Pandora. Niet alleen vanwege de laboratoriumdiamanten – een uithangbord van de duurzame beloften van het merk – maar ook vanwege haar diepe overtuigingen. Door de samenwerking met de activiste, zet Pandora zich indirect in voor dierenbescherming, een zaak waar de actrice zich al haar hele leven voor inzet.

Verslag Tijdens de Global Fashion Summit 2026 in Kopenhagen openen Kevin Germanier en LVMH de conferenties met een ‘verrassingsshow’. Een terugblik op een project dat creatieve processen opnieuw uitvindt en ‘savoir défaire’ introduceert als de nieuwe standaard in de luxe-industrie.

6 mei 2026: Kevin Germanier presenteert voor de LVMH-groep een haute couture-collectie, gemaakt van onverkochte items van zeven modehuizen van de groep onder leiding van Bernard Arnault. De collectie was al te zien tijdens de afsluiting van de Parijse Haute Couture Week in januari 2026.

Na een toelichting op de ‘Joining Forces’-strategie (waar FashionUnited op terugkomt), introduceert Hélène Valade, directrice Milieuontwikkeling bij LVMH, het project met de Zwitserse modeontwerper Kevin Germanier, die gespecialiseerd is in upcycling.

De Germanier x LVMH-show benadrukt het ‘savoir défaire’

Demonteren, uithalen, losknopen, uittrekken, losschroeven, ontmantelen en reconstrueren van bestaande kledingstukken: “Het creatieve proces ondergaat een fundamentele verandering”, legt Hélène Valade na afloop van de conferentie uit.

“Dit proces is tijdrovender en complexer dan werken met onverkochte voorraden”, merkt Kevin Germanier op. “Zo is het om voor de hand liggende redenen niet mogelijk om een exclusieve print van een modehuis te selecteren of logo's en gegraveerde metalen onderdelen te gebruiken. Deze moeten opnieuw worden uitgevonden zonder ze te vernietigen. Soms volstaat het om ze los te borduren.”

“We zijn begonnen met reparatie, wat nog erg nieuw is”, voegt de directrice toe. “We overwegen een samenwerking met een reparatie-opleiding. Bij sommige modehuizen bestaan al specifieke opleidingen voor reparatie, omdat dit vak verschilt van het ‘maken’. En dat geldt ook voor de ambachten die Kevin inzet.”

Volgende show aangekondigd voor Haute Couture juli 2026

Sommige stukken uit de show zijn gemaakt van outfits die gelinkt zijn aan de Olympische Spelen van Parijs 2024 en het merk Berluti. Berluti heeft gevraagd om bepaalde herkenbare elementen, zoals de gepatineerde kraag, zichtbaar te maken in de nieuwe creaties.

Een bewijs van de veranderende mentaliteit binnen de modehuizen van de groep: na de show zijn sommigen gestart met eigen initiatieven rond upcycling van bestaande stukken.

“Met deze ervaring willen we alle teams laten kennismaken met een andere werkwijze, als onderdeel van een diepgaande transformatie van onze praktijken”, aldus Hélène Valade.

“In wezen bouwen we aan een nieuwe industrie”, geeft Kevin Germanier aan. “Het is een dubbelslag die zorgt voor zichtbaarheid buiten de groep, maar ook intern. Dat aspect is cruciaal.”

Op dit moment is het project meer een evoluerend proces dan een zelfstandig merk dat direct op de markt kan worden gebracht. Het extra werk dat bij ‘savoir défaire’ komt kijken, leidt tot meerkosten. Dit wordt deels gecompenseerd doordat er geen nieuwe grondstoffen worden ingekocht.

Een nieuwe presentatie van dit upcycling-project staat gepland voor juli, tijdens de Haute Couture Week in Parijs in juli 2026.

Een Ierse toezichthouder is een onderzoek gestart naar Infinite Styles Services Co. Ltd., de Ierse tak van Shein. De aanleiding is de bezorgdheid over de omgang met klantgegevens van gebruikers uit de EU.

De Ierse privacytoezichthouder (DPC) opent het onderzoek op basis van de Data Protection Act 2018. De DPC onderzoekt hoe Shein Ierland persoonsgegevens van gebruikers uit de EU en de EER doorgeeft aan China. De DPC beoordeelt of het bedrijf voldoet aan de belangrijkste eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderzoek richt zich op drie hoofdzaken: hoe persoonsgegevens worden verwerkt volgens de AVG-principes, of Shein Ierland voldoet aan de transparantievereisten bij het verzamelen van gebruikersgegevens, en of de internationale gegevensoverdrachten in lijn zijn met de regels voor doorgifte naar derde landen.

Deze stap volgt op de toenemende aandacht van regelgevers voor grensoverschrijdende datastromen, met name in relatie tot China. Dit is een groeiend aandachtspunt voor Europese autoriteiten.

Adjunct-commissaris Graham Doyle zei: “Wanneer de persoonsgegevens van een individu worden doorgegeven aan een land buiten de EU, vereist de AVG dat deze gegevens in wezen dezelfde bescherming krijgen als binnen de EU.”

Update 6 mei 14:45 uur CEST: Shein heeft in een verklaring aan FashionUnited gereageerd op het onderzoek van de DPC. “Wij nemen onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming uiterst serieus en zetten ons volledig in voor de naleving van de AVG en alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten is een topprioriteit voor ons bedrijf.

“We zijn de afgelopen maanden actief in gesprek geweest met de DPC over onze aanpak van gegevensbescherming. Dit omvat een aantal belangrijke lopende initiatieven die onze toewijding aan de hoogste normen voor gegevensverwerking weerspiegelen. We kijken ernaar uit om dat werk te presenteren als onderdeel van dit proces.”

Een langlopend handelsmerkgeschil tussen Adidas en Thom Browne nadert zijn einde, nadat een Amerikaans hof van beroep een eerdere uitspraak in het voordeel van het luxemerk heeft bevestigd.

In een uitspraak van 29 april bevestigde het Amerikaanse hof van beroep voor het Second Circuit dat de zaak niet wordt heropend. Hiermee steunt het de jury-uitspraak uit 2023, waarin Thom Browne niet aansprakelijk werd gesteld voor merkinbreuk.

De zaak begon in 2021, toen Adidas Thom Browne beschuldigde van inbreuk op zijn bekende streepmotieven door het gebruik van vergelijkbare ontwerpen op sportkleding. Een jury stelde later Thom Browne in het gelijk, een beslissing die door een districtsrechtbank werd bevestigd.

Adidas wilde de zaak herzien na het verkrijgen van interne e-mails uit een afzonderlijke rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het sportmerk toonden deze e-mails aan dat er binnen Thom Browne zorgen waren over de gelijkenissen met de ontwerpen van Adidas. Het bedrijf claimde dat dit nieuw bewijs was en verzocht om de uitspraak te vernietigen.

Het hof van beroep oordeelt nu echter dat de e-mails onvoldoende zijn om de uitkomst van de zaak te veranderen. Het hof stelt dat de documenten interne meningen weerspiegelen en geen bewijs zijn van verwarring bij de consument, wat centraal staat in handelsmerkgeschillen.

De rechtbank verklaarde ook dat de e-mails geen direct verband hielden met de producten die tijdens het proces zijn onderzocht en de beslissing van de jury niet zouden hebben beïnvloed.

Daarnaast verwierp de rechtbank de claims van wangedrag bij de behandeling van bewijsmateriaal. De conclusie is dat eventuele problemen het gevolg waren van nalatigheid en niet van opzettelijk wangedrag.

De hogere energie- en brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in Iran, zetten consumenten vooral aan tot besparen op niet-essentiële uitgaven. Uit onderzoek van ING Research blijkt dat 17 procent van de consumenten die willen bezuinigen, dit van plan is te doen op kleding en non-food.

Daarmee behoort mode tot de meest genoemde categorieën waarop consumenten willen besparen. Horeca, vakanties en vrijetijdsbesteding worden met 22 procent het vaakst genoemd. Daarnaast geeft 39 procent aan te besparen op energie- of brandstofverbruik en noemt 10 procent boodschappen als besparingspost.

ING meldt daarnaast dat consumenten rekening houden met aanhoudend hoge brandstofprijzen. Volgens de bank verwachten ruim acht op de tien consumenten dat de hogere prijzen minimaal drie maanden aanhouden.

Lectra, specialist in technologische oplossingen voor de mode-industrie, heeft eind april zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2026 bekendgemaakt. In een instabiel mondiaal macro-economisch klimaat rapporteert het bedrijf een omzetdaling, die deels wordt gecompenseerd door de sterke prestaties van zijn softwareabonnementen.

Omzet beïnvloed door handelsspanningen

In het eerste kwartaal van 2026 boekte Lectra een omzet van 113,2 miljoen euro, een daling van zestien procent op reële basis vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De courante EBITDA bedraagt 12,1 miljoen euro, wat neerkomt op een marge van 10,6 procent. Het nettoresultaat is 0,5 miljoen euro.

Deze financiële krimp is voornamelijk te wijten aan een daling van 44 procent in de niet-recurrente omzet, direct gerelateerd aan de afname van de verkoop van fysieke apparatuur. Het bedrijf benadrukt een daling van de bestellingen voor apparatuur met 25 procent op reële basis in vergelijking met het eerste kwartaal van 2025. Zoals het bedrijf in zijn rapport aangeeft, vormde deze periode een bijzonder hoge vergelijkingsbasis voor de modesector en de regio Azië-Pacific, omdat deze voorafging aan de aankondiging van nieuwe douanerechten in de Verenigde Staten.

Groei ondersteund door recurrente inkomsten

Ondanks de vertraging in de verkoop van hardware, toont het bedrijfsmodel van Lectra structurele stabiliteit dankzij de groei van zijn diensten. De recurrente omzet steeg met één procent, voornamelijk door een sterke groei van veertien procent in SaaS-softwareabonnementen. De ARR (jaarlijks terugkerende omzet) bereikte 100,6 miljoen euro op 31 maart 2026, wat een stijging van drie procent op vergelijkbare basis betekent.

Lectra verwacht een aanzienlijk herstel in het tweede kwartaal, ondersteund door een orderboek voor apparatuur ter waarde van 24,6 miljoen euro. Het bedrijf herhaalde ook de doelstellingen van zijn strategische routekaart voor de periode 2026-2028, met een beoogde gemiddelde jaarlijkse groei van de SaaS ARR van ongeveer vijftien procent. Tot slot zal de raad van bestuur tijdens de gemengde algemene vergadering, gepland voor eind april 2026, een dividend van 0,35 euro per aandeel voorstellen.

Dit artikel is deels geschreven met behulp van een kunstmatige intelligentie-tool en is aangevuld en bewerkt door een redacteur van FashionUnited.

Capezio, een wereldwijd gerenommeerd merk voor dansschoenen, -kleding en -accessoires met meer dan 140 jaar aan geschiedenis, heeft Bleckmann, specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken, gekozen om zijn uitbreiding op de Europese markten te ondersteunen. Het merk heeft Bleckmann geselecteerd als zijn externe logistieke dienstverlener (3PL) voor opslag en distributie. Die keuze is gebaseerd op het uitgebreide netwerk van vervoerders, de specifieke categorie-expertise en de schaalbare capaciteit, die samen strategische flexibiliteit bieden voor toekomstige groei.

Na een onboardingproces dat in slechts twee maanden werd afgerond, inclusief volledige IT- en operationele integratie, is Capezio nu live in het strategisch gelegen distributiecentrum van Bleckmann in Venlo, Nederland. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de Europese ambities van het merk en zijn toewijding om uitzonderlijke waarde en klantervaring te bieden aan dansers over de hele wereld.

Lokale fulfilment ter ondersteuning van gestroomlijnde groei

Na meer dan 30 jaar bestellingen vanuit het Verenigd Koninkrijk aan EU-markten te hebben geleverd, was Capezio op zoek naar een gespecialiseerde oplossing die een snellere, consistentere fulfilment-ervaring kon bieden. Door de Europese logistieke activiteiten te centraliseren en te consolideren in de faciliteit van Bleckmann, kan het merk verbeteringen doorvoeren op het gebied van klantcontact en bedrijfsvoering. “We staan niet alleen dichter bij onze klanten, maar kunnen ook een meer op maat gemaakte service bieden via Bleckmanns ‘Local Heroes’-last-mile-concept”, legt Arron Delamare, Director of Operations bij Capezio, uit. “Dit geeft ons toegang tot de meest geschikte vervoerder per regio met één contract en één aanspreekpunt, zodat we over de hele linie de beste serviceniveaus kunnen bieden.”

Operationele integratie staat centraal in de waarde die de oplossing van Bleckmann biedt, waardoor Capezio zijn beloften aan klanten kan nakomen en tegelijkertijd aanzienlijke efficiëntievoordelen kan realiseren. Door opslag en transport onder één dak te brengen, wordt het aantal contactpunten in de toeleveringsketen verminderd. Zo komt informatie sneller en nauwkeuriger in de eigen systemen van Capezio terecht. Dit vermindert het risico op fouten die voortkomen uit het beheer van meerdere partners en afhankelijkheden. “De samenwerking met Capezio laat zien hoe eenvoudig het is om met één partner te werken”, aldus Maxim Sion, Sales Manager bij Bleckmann. “Het zorgt voor een betere ervaring voor klanten en geeft het team de ruimte om zich te richten op groei.”

Operationele afstemming voor efficiëntie en schaalgrootte

Cruciaal voor de effectiviteit van het partnerschap was een sterke afstemming tussen de gevestigde expertise van Bleckmann op het gebied van mode en lifestyle en de operationele behoeften van Capezio. Met een catalogus van ongeveer 40.000 SKU’s werkt het merk met een aanzienlijke productcomplexiteit. Het vinden van een partner die daar vanaf dag één mee om kon gaan, was een prioriteit. “Dankzij de ongeëvenaarde expertise van Bleckmann sloten hun systemen en werkwijzen al perfect aan bij wat wij nodig hadden”, voegde Delamare toe. “Of het nu gaat om het beheren van complexe individuele bestelcombinaties of het efficiënt omgaan met voorraadschommelingen voor seizoensgebonden artikelen en piekvraag, we konden meteen aan de slag met alle benodigde tools.”

Een partnerschap gebouwd voor ambitieuze groei

Belangrijk is dat de flexibele opslagcapaciteit en het wendbare fulfilmentnetwerk van Bleckmann de schaalbaarheid bieden die nodig is om het ambitieuze Europese groeitraject van Capezio te realiseren. Voor Delamare zijn het niet alleen de operationele capaciteiten die indruk hebben gemaakt. “Toen ik verschillende vestigingen van Bleckmann bezocht, viel me de consistentie op. Niet alleen wat betreft normen, processen en data, maar ook in de houding en energie van het team op elk niveau”, zei hij. “Dat zegt veel over een bedrijf en het komt tot uiting in de strategische ondersteuning die we hebben gekregen. Het partnerschap maakt de weg vrij voor schaalvoordelen en impactvolle procesverbeteringen – voordelen die we kunnen doorgeven aan onze klanten.”

Sterke seizoenen ontstaan niet uit transacties, maar uit doordachte samenwerking. Een succesvol seizoen begint niet bij de eerste order, maar in de fase daarvoor — waar richting wordt bepaald. Zoals het gezegde luidt: een goede voorbereiding is het halve werk. Juist in fashion maakt die voorbereiding vaak het verschil tussen reageren op het seizoen of het seizoen daadwerkelijk sturen.

Bij LEXSON geloven we dat de kwaliteit van het gesprek vóór het seizoen direct invloed heeft op de performance tijdens het seizoen. Daarom zoeken we bewust vroegtijdig de dialoog met onze retailers. Niet om simpelweg collecties te verkopen, maar om samen keuzes te maken. Waar ligt de echte behoefte op de winkelvloer? Welke productgroepen gaan daadwerkelijk bijdragen aan sell-through? En waar moet bewust ruimte blijven binnen het budget om later te kunnen reageren? Deze vragen vormen de basis voor hoe wij samen bouwen aan het seizoen.

Van data naar richting

In deze fase komt alles samen: historische doorverkoop, actuele voorraadposities, klantprofielen en marktontwikkelingen. Maar cijfers alleen zijn niet voldoende.

De kracht zit in de vertaling: van data naar concrete keuzes binnen assortimentsopbouw, diepte per artikel, spreiding binnen prijspunten en het moment waarop je inzet op re-order. Dit zorgt voor een commercieel fundament dat niet alleen klopt op papier, maar ook werkt in de praktijk.

Balans tussen zekerheid en flexibiliteit

Een sterk seizoen vraagt om balans. Te veel vastleggen aan de voorkant beperkt wendbaarheid. Te weinig commitment zorgt voor gemiste kansen en inconsistentie op de winkelvloer. Door vooraf duidelijke keuzes te maken én ruimte te reserveren, ontstaat een model waarin beide samenkomen: richting én flexibiliteit. Dit maakt het mogelijk om tijdens het seizoen sneller te schakelen op bestsellers, trends en externe factoren zoals weer of consumentengedrag. Maar minstens zo belangrijk: het gesprek stopt niet zodra het seizoen begint.

Juist tijdens het seizoen blijven wij veel aanwezig in de winkels en op de winkelvloer. Door actief in gesprek te blijven met retailers, krijgen we realtime inzicht in klantgedrag, doorverkoop en actuele behoeften binnen de winkel. Die feedback maakt het mogelijk om sneller bij te sturen, kansen eerder te signaleren en gezamenlijk het maximale uit het seizoen te halen.

Vooruitblik: het seizoen begint nu

Met het nieuwe verkoopseizoen in aantocht, dat medio juni van start gaat, kijken we ernaar uit om opnieuw samen te bouwen aan sterke collecties en succesvolle sell-through. Niet pas tijdens het seizoen. Maar juist ervoor. Want wie vroeg begint met afstemmen, creëert ruimte om later te versnellen.

Zulk B.V., het moederbedrijf van swimwearmerken Cyell en Beachlife, neemt de merken van Adolf Riedl Gmbh & Co. Kg, gevestigd in Bayreuth over, en zet deze voort onder de nieuwe bedrijfsnaam Sunflair Gmbh. Zo laat Marloes Heijmans, de CEO van beide merken, weten op LinkedIn.

Het gaat om vier de merken Sunflair, Olympia, Wavebreaker en Sunmarin. “Hiermee versterken we onze positie in de Europese swimwearmarkt en bouwen we verder aan een sterke internationale toekomst”, schrijft Heijmans. Het is haar eerste acquisitie voor de groep.

5 jaar na de fusie van de merken in 2013, vond een managementwissel plaats waarmee Heijmans algemeen directeur van Beach House B.V. werd en María Aracil die van Cyell B.V. Sinds 2020 staat Heijmans aan kop van beide.

Cyell werd in 1995 opgericht en heeft 124 verkooppunten, waarvan het gros in de Benelux. Beachlife is in 1972 gestart en wordt verkocht in 150 punten, waaronder een in Italië en een in Wales (Groot-Brittannië).

Adolf Riedl werd opgericht in 1947 in de zuidelijke deelstaat Beieren. In november werd het bedrijf insolvent verklaard. Er waren op dat moment zo'n 120 mensen in dienst.

Het Amsterdamse modelabel Martan is uitgeroepen tot de grote winnaar van het programma Visa Young Creators: Recycle the Runway van Global Fashion Agenda (GFA) en Visa, zo blijkt uit het persbericht. GFA is een non-profitorganisatie die zich richt op de verduurzaming van de mode-industrie. De bekendmaking vond plaats tijdens de Global Fashion Summit: Copenhagen Edition 2026 in Kopenhagen.

Het modemerk werd geselecteerd uit een groep opkomende ontwerpers die werken met circulaire bedrijfsmodellen binnen de mode-industrie. Martan richt zich op het hergebruik van afgedankte hotellinnen voor high-end ready-to-wear collecties.

Focus op circulaire productie

Volgens het persbericht omvat het productieproces van Martan onder meer het sorteren, verven en op maat verwerken van bestaand textiel. Volgens de organisatoren werd het merk geselecteerd op basis van de combinatie van ontwerpkwaliteit, een circulair bedrijfsmodel en het potentieel om het concept verder op te schalen.

Als winnaar ontvangt Martan een bedrag van 20.000 euro voor verdere investeringen in het bedrijf, aangevuld met coaching en begeleiding en internationale zichtbaarheid binnen de industrie. Daarnaast neemt het label samen met de vier andere prijswinnaars deel aan een co-creatie-initiatief van GFA. Binnen dit traject wordt Martan gekoppeld aan Re&Up, een bedrijf gespecialiseerd in het recyclen van textielvezels, om circulaire ontwerpoplossingen verder te ontwikkelen, van concept tot eindproduct.

Het programma Recycle the Runway ondersteunt creatieve ondernemers die actief zijn binnen circulaire modeconcepten zoals doorverkoop, reparatie, verhuur, hervulling, retoursystemen en herverdeling. Het initiatief heeft als doel circulaire ideeën te helpen ontwikkelen tot schaalbare bedrijfsmodellen.

Een vakjury bestaande uit vertegenwoordigers van GFA, Visa Europe, Vogue, de British Fashion Council en eBay selecteerde vijftien winnaars. Vijf deelnemers ontvingen een Prize Winner-titel en werden uitgenodigd voor deelname aan de Global Fashion Summit. Martan werd uiteindelijk gekozen als hoofdwinnaar vanwege de combinatie van ontwerpkwaliteit, het circulaire businessmodel en het potentieel voor verdere opschaling.

OTB Group is het moederbedrijf van merken als Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni en Viktor&Rolf. De groep werkt samen met Google Cloud aan de lancering van een nieuwe, door AI verbeterde en ‘hyper-gepersonaliseerde’ winkelervaring. Hiervoor wordt de virtuele try-on API van de techgigant gebruikt.

Het initiatief overbrugt de fysieke en digitale winkelervaring. Door de generatieve AI van Google Cloud krijgen klantadviseurs digitale stylingtools. Hiermee bieden ze klanten een hyperrealistische 360-graden visuele preview van het product, dat virtueel gepast kan worden. Vervolgens worden klanten aangemoedigd een afspraak in de winkel te maken om de producten zelf te ervaren.

De technologie wordt gelanceerd bij Diesel en Jil Sander in de Verenigde Staten en de Europese markten. In de komende maanden volgt een uitbreiding naar Marni en Maison Margiela, met daarna een uitrol naar andere markten.

Renzo Rosso, voorzitter en oprichter van OTB Group, zegt in een verklaring: “Ik heb altijd geloofd in technologie als een strategische hefboom om menselijk talent te versterken, ten dienste van mensen en creativiteit. In deze context biedt kunstmatige intelligentie een buitengewone kans om de klantervaring geavanceerder, boeiender en persoonlijker te maken.

“Samen met Google Cloud hebben we een Virtual Try-On-oplossing geïmplementeerd die een nieuwe, gepersonaliseerde winkelervaring introduceert en onze teams effectievere tools biedt voor een uitstekende service en een nauwere band met klanten. Dit project brengt een visie tot leven die ik al meer dan drie jaar koester, mogelijk gemaakt dankzij de uitmuntende expertise van Google op het gebied van AI. Ik ben ervan overtuigd dat dit de natuurlijke richting is voor de evolutie van e-commerce en persoonlijke klantenservice, en een belangrijke motor voor groei voor de toekomst van de mode-industrie.”

De technologie maakt gebruik van Google’s Gemini Enterprise Agent Platform en Gemini-modellen.

Naast de virtuele passessie moedigt de modegroep klanten ook aan om AI-beeldbewerking te gebruiken, gebouwd met Google's Nano Banana. Hiermee kunnen klanten zichzelf in de nieuwste campagnes of mode-evenementen van Diesel en Jil Sander plaatsen. Vervolgens kunnen ze die beelden tot leven brengen met video's, gegenereerd door Google's video-creatie LLM, Veo.

Matt Renner, president en chief revenue officer bij Google Cloud, voegt toe: “Technologie is op zijn best wanneer het reële uitdagingen voor de klant oplost.

“Deze samenwerking laat zien hoe de AI van Google Cloud de rol van het retailteam kan verheffen boven het automatiseren van taken. Door de integratie van Google Cloud's Virtual Try-On gaat OTB Group verder dan standaardtransacties. Het biedt klantadviseurs de AI-tools die nodig zijn voor een zeer persoonlijke en zekere winkelervaring op wereldwijde schaal.”

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing rapporteert een positief nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2026. Dit markeert een financieel herstel voor de groep na drie opeenvolgende negatieve kwartalen in 2025.

De groep behaalt een nettowinst van 24 miljoen euro over de periode tot en met 31 maart 2026. Dit cijfer ligt weliswaar lager dan de 31,70 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2025, maar het wijst op een aanzienlijke stabilisatie van de operationele ontwikkeling.

De omzet over het eerste kwartaal van 2026 bedraagt 615,70 miljoen euro. Dit is een daling van 10,80 procent ten opzichte van de 690,20 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het management wijt deze daling aan lagere vezelverkoopvolumes en prijzen, naast gedaalde pulpprijzen. De afname in vezelvolumes is deels het gevolg van bewust productiebeheer.

Dit omvat de tijdelijke inkrimping van minder winstgevende productielijnen, in lijn met een strategische focus op waardecreërende groei.

De EBITDA bedraagt 116,30 miljoen euro. De EBITDA-marge staat op 18,90 procent, een daling ten opzichte van 22,60 procent in het eerste kwartaal van 2025. Mathias Breuer, financieel directeur van Lenzing, verklaart: "In het eerste kwartaal van 2026 stabiliseren we onze operationele ontwikkeling verder en keren we terug naar een positief nettoresultaat na economisch uitdagende voorgaande kwartalen."

De groep zet het holistische prestatieprogramma voort, met besparingen van meer dan 200 miljoen euro in het boekjaar 2025. Deze transformatie beoogt een structurele versterking van de winstgevendheid en veerkracht door operationele excellentie en energie-optimalisatie.

Overname van TreeToTextile en vooruitzichten

In februari 2026 neemt Lenzing een meerderheidsbelang in de Zweedse vezelontwikkelaar TreeToTextile. Deze stap versterkt de premiumisatiestrategie van de groep en haar positie in de markt voor next-generation specialiteitsvezels. De initiële consolidatie van TreeToTextile resulteert in een eenmalig positief effect door negatieve goodwill, wat de EBITDA voor het kwartaal ondersteunt. De totale positieve eenmalige effecten over de periode bedragen 25,70 miljoen euro.

Ondanks de terugkeer naar winst blijft de marktomgeving gekenmerkt door geopolitieke spanningen en volatiele energieprijzen. Belangrijke risico's zijn onder meer het conflict in het Midden-Oosten, met verwachte stijgingen van grondstofprijzen en inflatie. Vanwege deze aanhoudende onzekerheden stelt Lenzing dat een betrouwbare prognose voor het volledige boekjaar 2026 momenteel niet mogelijk is.

De Britse modegroep JD Sports Fashion rapporteert veerkrachtige prestaties over de 52 weken eindigend op 31 januari 2026, ondanks een moeilijk mondiaal klimaat in de sector. De groep behaalt een totale omzet van 12,66 miljard pond (14,7 miljard euro). Dit is een stijging van 11,7 procent tegen constante wisselkoersen en een organische omzetgroei van 2,1 procent.

Voor het boekjaar 2026/27 (FY27) geeft de groep een bredere winstprognose van 750 miljoen tot 850 miljoen pond, als gevolg van aanhoudende macro-economische onzekerheid.

Noord-Amerika grootste regionale markt, kledingcategorie stimuleert groei

Noord-Amerika is nu officieel de grootste regio voor JD Group en overtreft daarmee het Verenigd Koninkrijk. De regio is goed voor 38 procent van de totale omzet. De omzet in de regio bedraagt 4,78 miljard pond, ondersteund door de volledige integratie van de Hibbett-overname. De operationele winst in Noord-Amerika komt uit op 353 miljoen pond, oftewel 40 procent van het groepstotaal. De organische online omzet in de regio groeit met 12,2 procent, een resultaat dat de groep toeschrijft aan verbeterd assortimentsbeheer en technologieplatforms.

De groepsprestaties worden ondersteund door groei in alle regio's, behalve het Verenigd Koninkrijk. De gerapporteerde omzet stijgt met 10,5 procent, maar de winst voor belastingen en bijzondere posten (PBTAI) daalt met 7,7 procent naar 852 miljoen pond. De statutaire winst voor belastingen daalt met 12 procent naar 629 miljoen pond, als gevolg van hogere operationele kosten en investeringen in infrastructuur.

Ook Europa levert veerkrachtige prestaties met een organische omzetgroei van 4,2 procent naar 4,25 miljard pond. Azië-Pacific, goed voor 4 procent van de groepsomzet, sluit het jaar af met positief like-for-like momentum. In totaal behaalt Azië-Pacific een organische omzetgroei van 8,5 procent en een like-for-like omzet van 0,4 procent. Het bedrijf eindigt boekjaar 2026 met 4.811 winkels wereldwijd in 36 landen.

Hoewel de like-for-like (LFL) omzet met 2,1 procent daalt voor de gehele groep, blijft de kledingcategorie sterk presteren met een organische groei van ongeveer 5 procent op jaarbasis. Yanmei Tang, AVP bij Third Bridge, merkt op dat de verschuiving naar kleding het volgen waard is. "De categorie heeft doorgaans hogere marges dan schoeisel. Bij een goede uitvoering kan dit de winstgevendheid ondersteunen, zelfs bij een zwakke algehele groei," aldus Tang.

De schoenenverkoop blijft op organische basis stabiel, terwijl de sector zich tussen productcycli bevindt. Régis Schultz, chief executive officer van JD Group, wijst echter op bemoedigend momentum in de hardloopcategorie.

Strategische focus op omnichannel en kunstmatige intelligentie

De groep zet stappen in de Beyond Physical Retail-pijler met de voltooiing van een wereldwijde e-commerce herplatforming. Na succesvolle uitrol in Noord-Amerika en Italië staan upgrades voor het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa gepland voor later in 2026.

JD Group versnelt ook de adoptie van kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf integreert AI in het operationele model om de vindbaarheid via agentic AI-platforms te verbeteren en merchandisingbeslissingen zoals het moment van afprijzen te optimaliseren.

De markt is continu in beweging en dat heeft directe impact op wholesale. Stijgende kosten en druk op marges vragen om partners die verder kijken dan alleen leveren.

Agiato speelt hier actief op in. Het merk, geïnspireerd door Italiaanse stijl, staat voor betaalbare luxe met een sterke focus op design, kwaliteit en toegankelijkheid. Naast jassen biedt Agiato een brede collectie in knit, sweat en jersey, volledig in lijn met de visie op “Italian Luxury”.

Met de verhoging naar een marge van 3.0 zet Agiato een bewuste stap om beter aan te sluiten op de huidige marktrealiteit. Hiermee ondersteunt het merk haar retailpartners en benadrukt het de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen wholesale.

Door vooruit te kijken en mee te bewegen, investeert Agiato in sterke, duurzame samenwerkingen — gebaseerd op vertrouwen, transparantie en groei.

Agiato staat voor comfort, rijkdom en een onbezorgde levensstijl — waarden die terugkomen in elke collectie. Met rijke stoffen, luxe afwerkingen en verfijnde details vertaalt het merk Italiaanse elegantie naar moderne herenkleding. De uitstraling van “Italian Luxury” wordt gecombineerd met een toegankelijke, commerciële prijsstelling.

De Agiato-man is stijlbewust en beweegt moeiteloos tussen zakelijk en casual. Hij kiest voor verfijning met een mannelijke uitstraling. Geïnspireerd door Italië en ontworpen met een West-Europese pasvorm, sluit Agiato perfect aan bij de moderne man in Nederland en België.

Interview

China, een land van consumenten, niet van ontwerpers. Dat is het vooroordeel dat Jean-Loup Rebours, directeur van communicatie- en PR-bureau Faxion PR, wil doorbreken. Hij lanceert een nieuwe generatie Chinese ontwerpers in Parijs.

Waarom de specialisatie in Chinese merken?

Jean-Loup Rebours: “Frankrijk heeft een enorme troef: Parijs is nog steeds de wereldwijde referentie in mode. Chinese merken, net als vele andere, willen profiteren van het prestige van een aanwezigheid in Parijs. Het doel is niet altijd verkoop in Europa, aangezien de Europese markt momenteel weinig openstaat voor nieuwkomers. Een aanwezigheid in Parijs kan ook een hefboom zijn voor de ontwikkeling van merken op hun thuismarkt.”

“Aan Franse zijde is er ook de noodzaak voor openheid naar nieuwe, voorheen genegeerde ontwerpers, om onze leiderspositie in de mode-industrie te behouden. Bij Faxion geloven we dat Chinese ontwerpers een plek in Parijs verdienen die lang onbereikbaar was. Er is een wederzijds voordeel, een win-winsituatie.”

“Er bestaan nog veel vooroordelen over China. Bijvoorbeeld dat ‘made in China’ een belofte is van slechte kwaliteit en dat ze niet creëren, maar kopiëren. Iemand, wiens naam ik niet zal noemen, zei ooit tegen me: “Let op, China is geen land van ontwerpers, maar een land van consumenten.” Dat is natuurlijk onjuist. Het bevestigde voor mij de noodzaak om de Chinese mode in Frankrijk te herwaarderen.”

Waaruit bestaat uw werk?

“Wij helpen internationale merken zich te positioneren op de Parijse persmarkt om hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Vertegenwoordiging door een PR-bureau in Parijs biedt merken toegang tot een enorm netwerk van stylisten en journalisten, niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit Europa en de Verenigde Staten.”

“Dit kan voor internationale ontwikkeling zijn, waarbij Parijs vaak de eerste stap is voor export. Het kan ook dienen om het merkimago op de thuismarkt te versterken. We tonen de collecties van de ontwerpers die we vertegenwoordigen in onze showroom in Parijs, waar we ze presenteren aan ons netwerk van mediapartners.”

Waar vindt u de merken die u in Parijs presenteert?

“Ik scout voornamelijk tijdens Shanghai Fashion Week, in showrooms zoals Tube Showroom, Not Showroom of Lab Showroom. Ik doe ook veel onderzoek op Xiaohongshu – Red Book, het Chinese Instagram.”

“Tot slot vertrouw ik op mijn netwerk en relaties – de zogenaamde guanxi. Mensen die ik ken, introduceren mij bij andere interessante spelers. Dit leidt tot mond-tot-mondreclame die veel effectiever is dan koude acquisitie.”

Wat zijn uw selectiecriteria?

“Ik ontdek graag merken die de enorme diversiteit van het Chinese vakmanschap benadrukken. Denk aan materialen, plantaardige verfstoffen (soms met medicinale kruiden), zilverwerk of keramiek.”

“Ik hecht veel waarde aan samenwerkingen met merken die ‘made in China’ herwaarderen. Mensen zijn verrast door de buitengewone kwaliteit van kleding die ‘toch’ volledig in China is gemaakt.”

“Qua design onderscheidt de Chinese stijl zich steeds meer door de verfijning van de snit, de subtiliteit van de silhouetten en de creativiteit van de prints. Chinese fabrieken bieden een productieflexibiliteit die in Europa soms moeilijk te vinden is. Dit maakt het mogelijk om de meest creatieve ideeën van de nieuwe generatie Chinese ontwerpers te ondersteunen.”

Hoe zit het met de arbeidsomstandigheden ter plaatse?

“Momenteel werken we niet samen met massamarktmerken, maar voornamelijk met opkomende labels. Deze merken produceren vaak lokaal en waarderen het vakmanschap van Chinese minderheden, zoals de Miao.”

“De sociale kwestie is tot nu toe geen groot punt geweest, omdat we er bewust voor kiezen niet samen te werken met merken die produceren in fabrieken met mogelijke humanitaire problemen. Dit probleem speelt echter ook bij Europese merken: kijk naar Zara en Bangladesh, naast duizend andere voorbeelden. Het is geen probleem dat specifiek voor China geldt.”

Kunt u enkele voorbeelden geven van merken die u op het Parijse toneel heeft gelanceerd?

“Neem Ruohan (finalist van de Andam-wedstrijd 2024, red.), een merk waar we nu niet meer mee samenwerken, maar dat ik zeer waardeer. We hebben met hen samengewerkt vanaf hun eerste stappen in Parijs tot ze een gevestigde naam werden. Voor mij is dit merk de speerpunt van de nieuwe golf Chinese ontwerpers in het buitenland: een uniek silhouet, een zeer geavanceerd materiaalgebruik, en dat alles gevoed door een buitengewone artistieke en filosofische reflectie. Visueel minimalisme, maar intellectueel maximalisme.”

“Ik waardeer ook het werk van Her Senses, een Chinees lingeriemerk uit Shanghai, opgericht door Sarah Han. Alles wordt in China gemaakt met hoogwaardige Chinese materialen. Sarah is erin geslaagd een lingeriemerk te creëren dat sexy is zonder ordinair te zijn, met een bijzonder verfijnd ontwerp. We hebben Demi Lovato, FKA Twigs, Chappell Roan en Kylie Jenner gekleed met hun stukken; zij zijn nu fans van het merk. Voor de verkoop wordt Her Senses vertegenwoordigd door showroom Vòis in Parijs, omdat het merk internationaal wil uitbreiden.”

“Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ik zou ook kunnen spreken over de schoenen van Empty Behavior, of de prêt-à-porter merken Peng Tai, Piacevole e, Erdos en Chen Sifan, om er maar een paar te noemen. Wij begeleiden hen op de Parijse markt en zij belichamen, naar mijn mening, de verfijning van het Chinese design.”

Wat zijn de verschillen in kledinggewoonten tussen China en Frankrijk?

“Ik vind dat er in China een echte vrijheid in kledingstijl heerst, vooral in Shanghai en Chengdu. Op straat voel je een oprechte passie voor mode en een drang om te experimenteren. Dit geldt natuurlijk niet overal, want China is enorm groot. Buiten Parijs realiseren we ons hoe beperkt we soms zijn in onze kledingkeuzes. Zodra je je een beetje onderscheidt, wordt dat al snel negatief opgevat.”

“Ik vind de Parijse shows van westerse merken steeds normatiever en commerciëler worden. In Shanghai, bijvoorbeeld bij de show van Shushu/Tong, heb ik het plezier van het kijken naar een modeshow echt herontdekt.”

Wordt de positie van Parijs als modehoofdstad uitgedaagd door Shanghai?

“Ik geloof van niet, op dit moment. Enerzijds heb ik het gevoel dat Shanghai Fashion Week moeite heeft om te internationaliseren en slechts weinig buitenlandse merken aantrekt. Anderzijds wint de Parijse scene aan prestige en wordt steeds opener, mede dankzij het werk van de FHCM, wiens curatie ik bewonder.”

“Shanghai daagt Parijs nog niet uit voor de titel van wereldwijde modehoofdstad. Ik denk ook niet dat dit zal gebeuren zolang we in Frankrijk in staat zijn het culturele systeem dat we hebben te behouden, beschermen en ontwikkelen.”

Op donderdag 7 mei stappen 30 medewerkers van Hema met steun van vakbond FNV naar de rechter in Amsterdam om de toepassing van de oude, gunstigere bedrijfs-cao af te dwingen. Dit blijkt uit berichtgeving van de FNV.

De cao van Hema is na 2022 niet meer verlengd. Sinds juli 2023 vallen de ruim 10.000 werknemers van het warenhuis onder de algemenere cao Retail Non-Food. De vakbond stelt dat deze overgang nadelig uitpakt voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel. In het bericht worden concreet de eindejaarsuitkering, de consignatieregeling en vakantierechten als heikele punten genoemd.

Hema introduceerde na het verlopen van de oude cao eigen bedrijfsregelingen om die achteruitgang te compenseren. Volgens de FNV is dit niet voldoende; Medewerkers eisen dat al het misgelopen loon en verlof wordt gecompenseerd. Hema wil volgens de vakbond niet bekendmaken om hoeveel mensen het gaat.

Als de rechter oordeelt dat het intrekken van gunstigere arbeidsvoorwaarden bij een overstap naar een sector-cao niet is toegestaan, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de retail.

Met de komst van fast fashion en textielgiganten die in staat zijn om in enkele dagen enorme hoeveelheden kleding te ontwerpen, produceren en distribueren, is de perceptie van kledingproductie volledig veranderd.

Vandaag de dag wordt massaproductie vaak voorgesteld als een futuristische fabriek. Naaisters, die geassocieerd worden met de nostalgie van een ambachtelijk atelier, lijken geen plaats te hebben in het proces dat de winkelstraten van elke stad vult met de laatste trends.

De publieke perceptie ziet deze snelheid vaak als een triomf van technologische efficiëntie. Men negeert daarbij dat in de industriële realiteit van 2026 de basis van deze wendbaarheid nog steeds een menselijke beroepsbevolking is, die onder hoge druk staat en vaak onzichtbaar is.

Wanneer men spreekt over “automatisering” in de huidige textielindustrie, gaat het niet over de verdwijning van menselijke arbeid, maar over de transformatie en co-existentie ervan met technologische systemen in hybride omgevingen. De mate van automatisering varieert bovendien aanzienlijk per bedrijf, afhankelijk van de omvang en het niveau van technologische investeringen.

In deze context valt het Oostenrijkse bedrijf Silana op. Het is een van de weinige Europese spelers die relevante vooruitgang boekt in de automatisering van kledingconfectie. Hun technologie richt zich op capaciteiten die op de lange termijn de industrie opnieuw kunnen definiëren, hoewel het ook de structurele en technische beperkingen benadrukt die de sector nog steeds beïnvloeden.

Niet handgemaakt, maar altijd met handen

In tegenstelling tot andere sectoren zoals de auto-industrie, waar de stijfheid van materialen een constante millimeterprecisie mogelijk maakt, wordt automatisering in de mode geconfronteerd met de aard van textiel.

Terwijl een stuk metaal zijn vorm behoudt, ongeacht hoe het door een robotarm wordt gemanipuleerd, “is stof een flexibel en vervormbaar materiaal, wat betekent dat het onvoorspelbaar van vorm verandert wanneer het wordt gehanteerd”, legt Michael Mayr, medeoprichter en operationeel directeur van het Oostenrijkse bedrijf Silana, uit in een gesprek met FashionUnited. Silana ontwikkelt robotsystemen voor geautomatiseerde kledingproductie.

Het driedimensionale gedrag van de stof tijdens het naaien vormt een complexe uitdaging, zowel mechanisch als computationeel. In tegenstelling tot machines werken menselijke operators met een tactiel feedbacksysteem. Dit stelt hen in staat om druk, spanning en uitlijning in milliseconden en in realtime aan te passen.

Het nabootsen van deze vaardigheid in geautomatiseerde systemen vereist een complexe architectuur van gespecialiseerde hardware. Denk aan zachte grijpers, zuigsystemen en gesynchroniseerde transportmechanismen die het materiaal stabiel houden tijdens het naaiproces. Deze uitdaging wordt groter bij lichte of elastische stoffen zoals zijde of elastaan, waar vervormingen en verschuivingen structurele defecten kunnen veroorzaken die moeilijk te corrigeren zijn.

Het bedrijf stelt dat het historische gebrek aan automatisering in de naai-industrie heeft bijgedragen aan de consolidatie van lange en complexe toeleveringsketens, met een lage flexibiliteit en een structurele neiging tot overproductie. Automatisering van dit segment zou, volgens hun visie, de productielogica kunnen herconfigureren naar meer lokale en on-demand modellen.

De modus operandi van Silana is gebaseerd op een progressieve ontwikkeling van robotcapaciteiten. “We volgen een op vaardigheden gebaseerde aanpak: de robot kan individuele handelingen uitvoeren zoals het manipuleren van stof, het uitlijnen van stukken of het naaien. Deze kunnen opnieuw worden gecombineerd om verschillende soorten kledingstukken te produceren”, legt Mayr uit.

Momenteel richt Silana zich op basiskledingstukken zoals T-shirts en heeft het zijn technologie nog niet uitgebreid naar andere categorieën. Onder de op vaardigheden gebaseerde aanpak kan het systeem echter individuele handelingen uitvoeren, zoals naaien, uitlijnen of stof manipuleren. Deze kunnen in de toekomst worden gecombineerd om nieuwe soorten kledingstukken te produceren.

Hoewel het bedrijf zich nog in de pilotfase bevindt, omschrijft het deze als “zeer geavanceerd”. Volgens het managementteam is het automatiseringsproces geen correctie van eerdere fouten, maar de natuurlijke evolutie van meerdere technologische en structurele factoren. In dit verband stelt het bedrijf dat ze al “intern kledingstukken produceren en van plan zijn om dit jaar ons eerste productiesysteem te leveren”.

“We zijn van plan om dit jaar ons eerste productiesysteem te leveren”

In dit scenario bevindt Silana zich in een vergevorderd stadium binnen de technologische volwassenheid van de textielsector. Hun voorstel wijst op een toekomst van flexibelere, gedistribueerde en on-demand productie. Die horizon is echter nog ver verwijderd van de reële omstandigheden die de industrie domineren.

De kloof is niet alleen technologisch, maar ook structureel. De sector wordt nog steeds beïnvloed door decennia van optimalisatie op basis van goedkope arbeidskrachten, schaalvoordelen en sterk geglobaliseerde toeleveringsketens. Daarbij komt de inherente complexiteit van het hanteren van vervormbare materialen, de beperkte volwassenheid van robotica toegepast op textiel en de hoge kostengevoeligheid van de sector. “Oplossingen worden alleen toegepast als ze de bestaande kosten evenaren of aanzienlijk verlagen”, zegt Mayr.

Slechts een minderheid, meestal bedrijven met een gevestigde innovatiecultuur, kiest voor een vroege adoptie om concurrentievoordeel te behalen. Wat schaal betreft, wordt de oplossing van Silana als haalbaar beschouwd vanaf relatief gematigde volumes, rond de honderdduizend stuks per jaar. Het doel op middellange en lange termijn is een on-demand productiemodel met de capaciteit om verschillende stijlen in hetzelfde systeem te produceren, waardoor de minimale bestelgrootte wordt verkleind tot bijna een model van een enkele eenheid.

Wat is geautomatiseerd en wat niet

Breitechnologie, en in het bijzonder de wholegarment-systemen, heeft zich gevestigd als een van de meest relevante vorderingen op het gebied van automatisering in de textielindustrie. In tegenstelling tot conventionele confectie, bouwt dit systeem het kledingstuk direct in drie dimensies op vanuit de draad, een productielogica die het productieproces radicaal herdefinieert.

Voor al het andere blijft automatisering in de mode echter grotendeels fragmentarisch. Vandaag de dag is het vooral efficiënt aan de uiteinden van het proces — preproductie en postproductie — terwijl de assemblage daartussenin grotendeels afhankelijk blijft van menselijke tussenkomst.

Het snijproces heeft waarschijnlijk het hoogste niveau van technologische verfijning bereikt. Geautomatiseerde snijsystemen met laser of mes, geïntegreerd met algoritmen voor patroonoptimalisatie, bieden een precisie die onbereikbaar is voor het menselijk oog en dragen aanzienlijk bij aan de vermindering van textielafval. Deze apparatuur kan meerdere lagen stof tegelijk snijden op basis van digitale bestanden uit CAD-omgevingen, waardoor het gebruik van papieren patronen wordt geëlimineerd en de voorbereidingstijden van de productie aanzienlijk worden versneld.

In het denimsegment heeft automatisering een kwalitatieve sprong gemaakt dankzij de technologie van het Spaanse bedrijf Jeanologia. Hun systemen hebben traditioneel handmatige en risicovolle processen — zoals schuren of zandstralen — vervangen door lasertoepassingen die de indigo van de stof sublimeren om slijtage-effecten te creëren. Het resultaat is niet alleen een automatisering van de esthetische afwerking van het kledingstuk, maar ook een diepgaande transformatie op het gebied van arbeidsveiligheid en duurzaamheid, met een vrijwel volledige vermindering van het waterverbruik in deze fasen van het proces.

Madrid – Na een eerste investering in het bedrijf uit Valencia begin 2019, heeft de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle naar verluidt besloten haar belang in Jeanologia volledig af te stoten. Carlyle heeft ook investeringen in andere vooraanstaande Spaanse bedrijven en modebedrijven, zoals Codorniu en het Italiaanse merk Golden Goose. Jeanologia is gespecialiseerd in eco-efficiënte technologische oplossingen voor de textielindustrie, en Carlyle heeft momenteel ongeveer veertig procent van het aandelenkapitaal in handen.

Begin maart 2019 meldde de Financial Times de voorwaarden van Carlyle's toetreding tot het kapitaal van Jeanologia. De gerespecteerde Britse financiële publicatie stelde dat de Amerikaanse private-equityfirma veertig procent van het bedrijf uit Valencia had overgenomen. Volgens bronnen dicht bij de overname waardeerde deze transactie het bedrijf op ongeveer 150 miljoen euro. Op basis van deze cijfers zou de aankoop van het belang van veertig procent in Jeanologia door Carlyle gewaardeerd worden op ongeveer 60 miljoen euro.

Slechts drie dagen nadat de financiële media het nieuws brachten, bevestigde Carlyle de transactie zonder de exacte voorwaarden of het percentage van het verworven kapitaal van Jeanologia te specificeren. De firma verduidelijkte wel dat de aankoop beperkt was tot een significant minderheidsbelang. Dit belang werd niet overgenomen van het bedrijf of de oprichtersfamilie, de familie Silla Vidal, maar van de Spaanse private-equityfirma MCH Private Equity. MCH was in december 2015 in het bedrijf uit Valencia gestapt en had een belang van 35 procent verworven voor ongeveer 20 miljoen euro. Destijds werd gemeld dat MCH een minderheidsaandeel in Jeanologia zou behouden. De firma besloot later dit resterende belang te verkopen, waardoor de familie Silla Vidal de meerderheidsaandeelhouder bleef en Carlyle de belangrijkste minderheidsaandeelhouder werd.

Destijds verklaarde Enrique Silla, CEO van Jeanologia: “De toetreding van Carlyle tot het kapitaal van Jeanologia zal ons helpen ons ambitieuze doel te bereiken om afvalwater in de textielindustrie tegen 2023 te elimineren, waardoor de productie van traditionele blue jeans een industriële en technologische standaard wordt.” Alex Wagenberg, algemeen directeur van The Carlyle Group, voegde daaraan toe: “We kijken ernaar uit om de explosieve groei van Jeanologia te ondersteunen door de ontwikkeling van hun innovatieve productaanbod en toekomstige zakelijke kansen.” Het bedrijf sloot het boekjaar 2019 – het laatste dat werd afgerond voor de effecten van de Covid-19-pandemie – af met een omzet van ongeveer 104,48 miljoen euro (een daling van 3,38 procent op jaarbasis) en een nettowinst van ongeveer 28,7 miljoen euro (een daling van 13,29 procent).

Koper gezocht voor veertig procent van Jeanologia

Sindsdien, met Carlyle als belangrijke minderheidsinvesteerder, heeft het bedrijf uit Valencia het potentieel dat de investeringsmaatschappij in 2019 zag niet volledig gerealiseerd. Vergeleken met de dalende cijfers aan het einde van dat jaar, sloot het Valenciaanse textielbedrijf zijn boekjaar 2024 af met een omzet van ongeveer 45 miljoen euro (een stijging van 17,2 procent op jaarbasis) en een nettowinst van ongeveer 4,3 miljoen euro (een stijging van 43,33 procent). Hoewel deze resultaten een positieve groei laten zien ten opzichte van 2023, blijft de omzet van het bedrijf 56,93 procent onder het niveau van 2019 en is de winst 85 procent lager.

In deze context heeft Carlyle naar verluidt besloten haar belang in het bedrijf uit Valencia volledig af te stoten. Het bedrijf is gespecialiseerd in eco-efficiënte technologieën voor de textielindustrie, met name voor de productie van denimkleding en -stoffen. Sinds de oprichting in Valencia in 1994 zijn de technologieën geïmplementeerd in de waardeketens van grote modemerken en -huizen, waaronder Levi's, Uniqlo, Gap, Inditex, American Eagle, Abercrombie & Fitch, Mango, Chanel, Prada, Balenciaga en Guess. Het Spaanse bedrijf schat dat zijn technologieën momenteel worden gebruikt voor de productie van meer dan veertig procent van alle jeans die wereldwijd worden geproduceerd. Deze operationele schaal lijkt echter niet terug te zien in de financiële overzichten van het bedrijf. Ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan in 2025 kondigde Jeanologia aan een nieuw hoofdstuk in zijn ontwikkeling voor te bereiden door ‘de integratie van kunstmatige intelligentie, robotica en geavanceerde automatisering om slimmere, preciezere en efficiëntere processen te creëren’.

Voor dit nieuwe hoofdstuk, dat in 2026 vorm begon te krijgen met de lancering van ‘Billy’ – gepresenteerd als ‘de eerste kunstmatige intelligentie die speciaal is ontwikkeld voor denimontwerp’ – streven de oprichters van het bedrijf ernaar Jeanologia te blijven leiden met hun belang van 60 procent. Dit werd gemeld door bronnen dicht bij het bedrijf aan de financiële publicatie Expansión. De publicatie meldde ook dat Carlyle Banco Santander heeft ingehuurd om op te treden als financieel adviseur en het verkoopproces voor te bereiden voor het belang van veertig procent dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij nog in handen heeft.

Ek Retail, het moederbedrijf achter formules als Ek Fashion, Intersport en Libris, heeft vorig jaar 107.012 euro opgehaald voor het goede doel. Zo blijkt uit een persbericht. De opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en het Hopp Kindertumorzentrum (KiTZ) in Heidelberg.

De inzamelingsactie werd vorig jaar gestart ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van het concern. Volgens de organisatie komen de financiële bijdragen van eigen initiatieven, particulieren, partners en leveranciers.

Hoewel de campagne in de basis een filantropisch karakter heeft, gebruikt Ek Retail het resultaat ook strategisch om de kracht van haar netwerk te onderstrepen. Het bedrijf geeft aan dat de actie heeft geleid tot nieuwe, relevante zakelijke verbindingen binnen de verschillende business units en leveranciersnetwerken.

In Europa ondersteunt Ek retail circa 3.800 ondernemers met 7.500 verkooppunten. Op de afdeling Ek Nederland, die tot 2022 bekendstaat als Euretco, ondersteunen zo’n 250 medewerkers ruim 1.500 ondernemers bij het runnen van bijna 2.200 winkels. Het bedrijf is actief met divisies als Ek fashion, Ek sport en Ek living, en ondersteunt diverse formules en merken, waaronder Intersport, Runnersworld, Hubo en Babyface.

Met de komst van het warmere seizoen slaat damesmode een duidelijke nieuwe richting in. De gestructureerde, aansluitende stijlen van de afgelopen jaren maken plaats voor lossere, lichtere en meer relaxte ontwerpen. De gelaagde jurk staat hierin centraal. Het silhouet, opgebouwd uit horizontale stroken stof die naar onder toe steeds breder worden, zorgt voor natuurlijk volume en beweging richting de zoom.

Zowel op de catwalk en in het straatbeeld als op de winkelvloer ontpopt dit zich tot een van de sterkste trends van het lente- en zomerseizoen. Het zijn items die er doordacht en stijlvol uitzien, zonder dat ze veel stylingmoeite vereisen. FashionUnited neemt de drijvende krachten achter deze trend onder de loep.

Het silhouet

De gelaagde jurk is succesvol door de balans tussen volume en eenvoud. Belangrijke details die de trend kenmerken zijn rokken met meerdere lagen, ballonmouwen of driekwartsmouwen en een strakke halslijn. Meestal is dit een V-hals, die de look ondanks de ruime proporties in evenwicht houdt. Het is een silhouet dat mooi beweegt, goed fotografeert en geschikt is voor diverse gelegenheden, van overdag tot 's avonds.

De stof

Volume in de warmere maanden werkt alleen met de juiste stof. Katoenvoile is het favoriete materiaal voor dit silhouet. Het is licht, ademend en heeft een natuurlijke valling, waardoor de gelaagde constructies mooi vallen zonder extra gewicht toe te voegen. De focus op natuurlijke vezels geeft de trend ook een lange levensduur. Dit sluit aan bij de bredere, aanhoudende verschuiving van consumenten naar materialen die prettig aanvoelen en een eerlijk productverhaal hebben.

Eén jurk, meerdere gelegenheden

De commerciële kracht van deze trend ligt deels in de hoge draagbaarheid van de items. Een goed uitgevoerde gelaagde maxi-jurk is een complete outfit op zich, zonder dat er ingewikkelde styling aan te pas komt. Die veelzijdigheid spreekt consumenten aan die op zoek zijn naar kledingstukken die op meerdere manieren in hun garderobe passen. Dit maakt de categorie ook op retailniveau eenvoudig te communiceren.

ZENGGI's interpretatie van de trend

Het Amsterdamse label ZENGGI biedt een sterk voorbeeld van de vertaling van deze trend naar een concreet product. Hun Cotton Voile Layered Dress is gemaakt van honderd procent zuiver katoenvoile. De jurk combineert de bepalende elementen van het silhouet: een V-hals, ballonmouwen en een rok met drie lagen die zorgt voor de kenmerkende zwier en beweging.

Verkrijgbaar in zwart en 'Spring Green', biedt het model zowel een veelzijdige, seizoensneutrale optie als een meer uitgesproken zomerse kleur. Het is een strakke, doordachte uitvoering van een trend met een sterke blijfkracht. Het dient als een nuttig referentiepunt om te begrijpen waar de categorie van gelaagde jurken naartoe gaat.

Opinie

Decennialang heeft de mode de jeugd verheerlijkt. Van jonge afgestudeerden van Central Saint Martins die direct na hun studie een eigen merk lanceren, tot ‘digital native’ oprichters die merken in een oogwenk naar de top brengen. De industrie heeft innovatie lange tijd verward met onmiddellijk succes. Toch vindt er een subtielere verandering plaats, waarbij ervaring, geduld en een langetermijnvisie de voorkeur krijgen boven snelheid.

Een nieuwe generatie ‘oudere’ ondernemers – vaak veertigers, vijftigers en ouder – verandert het speelveld. Een van de meest iconische figuren is Phoebe Philo. Zij lanceerde haar langverwachte gelijknamige merk na zich enkele jaren uit de schijnwerpers te hebben teruggetrokken. Haar eerste collectie verscheen op 50-jarige leeftijd, na een carrière waarin ze de moderne luxe bij Celine opnieuw definieerde. Het succes was onmiddellijk, niet door het nieuwheidseffect, maar door de kracht van haar zelfvertrouwen.

Het traject van Phoebe Philo benadrukt een bredere waarheid: in een steeds complexere sector zijn degenen die de vele facetten ervan hebben verkend, mogelijk beter uitgerust om duurzame bedrijven op te bouwen.

Ervaring als fundament

Het lanceren van een modemerk vereist vandaag de dag veel meer dan alleen een creatieve visie. Supply chain management, groothandelsstrategie, direct-to-consumer kanalen, digitale marketing, productieplanning en kapitaalallocatie komen bovenop het ontwerpproces.

Ontwerpers die later in hun carrière beginnen met ondernemen, brengen vaak praktische kennis van deze systemen met zich mee. Brunello Cucinelli, die van zijn gelijknamige merk een beursgenoteerd bedrijf maakte, wordt vaak genoemd als een model voor langetermijngroei gebaseerd op waarden. Giorgio Armani lanceerde zijn merk toen hij in de veertig was. Hij bleef een van de weinige onafhankelijke oprichters in de luxe-industrie die tot zijn dood vorig jaar de controle over een wereldwijd bedrijf behield.

Ook Tom Ford lanceerde zijn gelijknamige merk pas na een carrière aan het hoofd van Gucci en Yves Saint Laurent. Hij bracht een diepgaande kennis van branding, licenties en retail met zich mee. Zijn merk groeide snel, ondersteund door strategische helderheid in plaats van experimenten.

Deze oprichters betraden de markt niet om het vak te leren; ze kwamen binnen met de kennis die ze al hadden.

Veerkracht in een volatiele markt

Het huidige modelandschap wordt gekenmerkt door onzekerheid, en dat is misschien wel de aard van deze sector. De veranderende vraag van consumenten, stijgende productiekosten, geopolitieke instabiliteit en de groeiende aandacht voor duurzaamheid maken de weg naar winstgevendheid complexer dan ooit.

Jonge oprichters, vaak ondersteund door durfkapitaal en gedreven door groeicijfers, kunnen het onder deze omstandigheden moeilijk hebben. Veel direct-to-consumer merken die het afgelopen decennium zijn gelanceerd, hadden moeite om duurzaam te groeien. De stijgende kosten voor klantenwerving en de voorraaddruk legden de kwetsbaarheid van hun bedrijfsmodellen bloot.

Ervaren oprichters geven daarentegen de voorkeur aan:

• Beheerste groei in plaats van snelle expansie.
• Productintegriteit in plaats van inspelen op trends.
• Merkwaarde op de lange termijn in plaats van zichtbaarheid op de korte termijn.

Dit betekent niet dat ze risico's mijden, maar dat ze berekende risico's nemen.

Meer dan design: multidisciplinair leiderschap

Een ander kenmerk van meer ervaren ondernemers is hun blootstelling aan de vele facetten van de sector. Retailmanagers, merchandisers en leidinggevenden stappen steeds vaker over naar het ondernemerschap en brengen een holistische kijk op de markt met zich mee.

Denk aan Miuccia Prada, wiens intellectuele benadering van mode is gevormd door ervaringen die veel verder gaan dan design. Of aan Ralph Lauren, die een wereldwijd lifestylemerk heeft opgebouwd dankzij een diepgaand begrip van merchandising en storytelling.

Meer recentelijk lanceren oprichters met een achtergrond in inkoop, branding en operationele functies bedrijven met een geïntegreerd commercieel bewustzijn. Dit is een voordeel dat vaak ontbreekt bij puur creatieve startups.

De mythe van vroeg succes

De obsessie van de sector met jonge oprichters heeft ook een minder glamoureuze realiteit verdoezeld: veel startende merken mislukken. Hoge aanloopkosten, complexe logistiek en de druk om snel te groeien kunnen zonder ervaring of infrastructuur onoverkomelijk zijn.

Hoewel falen vaak wordt gezien als onderdeel van het ondernemerstraject, kan het in de mode financieel en creatief fataal zijn. Het idee dat succes vroeg moet komen, staat steeds meer op gespannen voet met de realiteit van het opbouwen van een duurzaam merk.

Een herijking in uitvoering

Naarmate de sector volwassener wordt, evolueert ook de perceptie van succes. Investeerders hechten meer waarde aan winstgevendheid en operationele degelijkheid, terwijl consumenten een hernieuwde interesse tonen in kwaliteit, levensduur en authenticiteit.

In deze context zijn oudere ondernemers geen uitzondering; ze worden steeds meer het te volgen model.

De terugkeer van Philo is symbolisch voor deze verandering. Het markeert een breuk met de kortstondige opwinding van de seizoenen ten gunste van iets meer doordachts: een model waarin ervaring creativiteit voedt en timing geen beperking is, maar een troef.

Mode heeft altijd geleefd van vernieuwing, maar de toekomst ervan kan evengoed afhangen van het geheugen, van de opgebouwde kennis van degenen die niet alleen weten hoe ze een collectie moeten ontwerpen, maar ook hoe ze een bedrijf moeten opbouwen.

In een sector die vaak de nieuwste rage viert, zijn de meest duurzame successen misschien wel die van degenen die later komen, maar langer blijven.

Luxeboetiek Verso in Antwerpen heeft de exclusieve fysieke rechten verworven voor de verkoop van het label Skims in België. Dit blijkt uit een persbericht van de multibrandstore. Verso is de eerste fysieke bestemming in België waar consumenten de producten kunnen passen en kopen.

Vanaf heden is de collectie, inclusief de herenlijn, verkrijgbaar in een shop-in-shop in de Antwerpse vestiging aan de Lange Gasthuisstraat. Dat speciale hoekje in de luxeboetiek is ontworpen door interieurarchitect Merijn Degraeve. Hij liet zich ervoor inspireren door het Amerikaanse retailconcept.

Het merk van socialite Kim Kardashian groeide rap na de oprichting in 2018, en wordt nu gewaardeerd op 5 miljard dollar. Door het merk als eerste te strikken, kan het een jonge consument naar binnen lokken. Verso werd opgericht in 1992 als herenboetiek en evolueerde tot een toonaangevende conceptstore. Het wordt gerund door de in de regio bekende familie Dheedene, dat tevens eigenaar is van agentschap Fashion club 70 en Antwerpse horeca.