Open32 heeft op 16 april de vernieuwde winkel in Doetinchem feestelijk heropend aan de Hamburgerstraat 42. De multibrand fashion retailer presenteert hier een vernieuwde en frisse winkelomgeving waarin denim, inspiratie en service nog sterker centraal staan.

De winkel is groter geworden en ingericht volgens de huidige Open32 formule, waarin een toegankelijke en inspirerende winkelbeleving voorop staat. Met een duidelijke focus op denim en casual fashion voor mannen en vrouwen biedt de store een brede selectie jeans en kleding van merken als Madness, G-Star RAW, PME Legend, SilverCreek, Tommy Jeans, Circle of Trust en nog veel meer premium merken.

Door de verruimde en vernieuwde presentatie zijn collecties overzichtelijker ingedeeld en worden fits, wassingen en stijlen nog beter zichtbaar, waardoor klanten eenvoudiger de juiste jeans en outfit kunnen vinden. De opzet is gericht op combineren en inspireren, zodat klanten moeiteloos complete looks kunnen samenstellen voor verschillende momenten. Het team in Doetinchem staat klaar om klanten te adviseren en te ondersteunen bij het vinden van de juiste pasvorm en styling, met aandacht voor fit, comfort en persoonlijke voorkeur. Persoonlijke service en aandacht blijven belangrijke uitgangspunten binnen Open32.

Met de heropening versterkt Open32 de winkelbeleving in Doetinchem verder, waarbij inspiratie, kwaliteit en persoonlijk contact samenkomen in een eigentijdse denim- en casual fashion omgeving.

Come in we’re open.

De modesector heeft in de eerste maanden van 2026 meerdere investeringen aangetrokken, verspreid over merken en technologiebedrijven. De financieringsrondes richten zich onder meer op opschaling, productontwikkeling en internationale uitbreiding. Zowel bestaande investeerders als nieuwe partijen namen deel aan deze financieringsrondes. Hieronder volgt een selectie van bedrijven die sinds begin 2026 financiering ophaalden.

Perfect Moment

Het Britse luxe lifestylemerk Perfect Moment haalde 12 miljoen dollar (10,16 miljoen euro) op via een combinatie van kredietfaciliteiten en een aandeleninvestering. De financiering volgde op het eerste winstgevende kwartaal van het merk en is bedoeld om verdere groei en liquiditeit te ondersteunen. Het kapitaal wordt ingezet voor onder meer productontwikkeling, werkkapitaal en schuldafbouw. Daarnaast speelt de samenwerking met investeerder Krane Capital een strategische rol, onder meer met het oog op uitbreiding in China. De investering moet het merk helpen richting duurzame winstgevendheid en internationale schaalvergroting.

Epoch Biodesign

Voor de opschaling van zijn enzymatische recyclingtechnologie voor nylon sloot het Britse biotechnologiebedrijf Epoch Biodesign een financieringsronde van 12 miljoen dollar (10,16 miljoen euro) af. Onder de investeerders bevinden zich onder meer Lululemon en diverse investeerders. Het kapitaal wordt gebruikt voor de verdere commercialisering van gerecycled nylon van nieuw-kwaliteit. De technologie maakt het mogelijk om moeilijk recyclebare materialen te verwerken tot nieuwe grondstoffen.

Rubi

Om de opschaling van zijn CO2-naar-textieltechnologie te versnellen, haalde de in San Francisco gevestigde klimaattech-start-up Rubi 7,5 miljoen dollar (6,35 miljoen euro) op. De financiering volgt op commerciële validatie en meerjarige afnameovereenkomsten met een waarde van meer dan 60 miljoen dollar. Het bedrijf zet in op het opschalen van zijn technologie naar een eerste grotere productiefaciliteit, waarin het proces op industriële schaal wordt getest, en op verdere ontwikkeling van zijn enzymtechnologie. Rubi richt zich op de productie van koolstofnegatieve materialen en positioneert zich daarmee als speler in de grondstoffenketen.

Sparxell

In een pre-series A-ronde haalde het in Cambridge gevestigde biotechbedrijf Sparxell 5 miljoen dollar (4,23 miljoen euro) op voor de opschaling van zijn plantaardige kleurtechnologie.Het bedrijf ontwikkelt biologisch afbreekbare kleurstoffen als alternatief voor synthetische en vervuilende varianten. De financiering wordt ingezet om productie op commerciële schaal mogelijk te maken en verdere certificering te versnellen. De technologie biedt toepassingen in onder meer mode, beauty en verpakkingen.

Haelixa

Voor de internationale opschaling van zijn DNA-gebaseerde traceerbaarheidstechnologie haalde het Zwitserse techbedrijf Haelixa 2 miljoen euro op. De investering ondersteunt de uitbreiding naar nieuwe markten en de verdere ontwikkeling van anti-namaakoplossingen. Het bedrijf biedt fysieke verificatie van grondstoffen en producten binnen complexe toeleveringsketens. De technologie wordt al toegepast binnen mode, maar ook in andere industrieën.

The Fabricant

Financiële steun van de Europese Unie stelde het in Amsterdam gevestigde fashiontech-bedrijf The Fabricant in staat om een AI-project voor patrooncreatie verder te ontwikkelen. In samenwerking met de University of the Arts London werkt het bedrijf aan het automatiseren van een traditioneel handmatig proces binnen de mode-industrie. Het initiatief moet de productontwikkeling versnellen en de afhankelijkheid van fysieke samples verminderen. De steun onderstreept het belang van digitalisering binnen de toekomstige modeketen.

In beeld

Het Nederlandse retaillandschap blijft zich in hoog tempo ontwikkelen, met een sterke toestroom van internationale modemerken die hun eerste fysieke winkels openen. Vooral Amsterdam verstevigt zijn positie als Europese trekpleister, waar opkomende modemerken en gevestigde labels hun retailstrategie versnellen. Tegelijkertijd kiezen ook andere merken bewust voor een eerste vestiging, afhankelijk van doelgroep en positionering. Van Spaanse nieuwkomers tot Scandinavische en Duitse spelers: fysieke retail blijkt opnieuw een cruciale schakel in internationale groei.

Scuffers

Met een winkel aan de Kalverstraat in Amsterdam zette Scuffers een belangrijke stap in zijn internationale expansie. Het is de eerste permanente vestiging buiten Spanje, na eerdere pop-ups in de stad. Het merk behoort tot een nieuwe generatie digitaal geboren labels die sinds de pandemie versneld de stap naar fysieke retail maakten. De winkel wordt gepositioneerd als meer dan een verkooppunt, met nadruk op community en cultuur. Met vijf winkels in Spanje en een groeiend internationaal bereik vormde Amsterdam een logische volgende stap. De stad fungeerde daarbij als strategische hub voor verdere Europese groei.

Hoff

Schoenenmerk Hoff koos voor de Leidsestraat in Amsterdam als locatie voor zijn eerste Nederlandse winkel. De opening volgde kort op nieuwe vestigingen in Londen en een vernieuwde flagshipstore in Madrid, en maakt deel uit van een bredere expansiestrategie. In deze nieuwe fase zet het merk in op een meer volwassen positionering, ondersteund door een vernieuwd winkelconcept. De Amsterdamse winkel biedt een belevingsgerichte omgeving, inclusief een ‘Charm Bar’ voor personalisatie. Het interieur combineert minimalisme met ambachtelijke accenten en uitgesproken kleurgebruik. Daarmee onderstreept Hoff zijn focus op merkervaring binnen fysieke retail.

As Colour

In de Negen Straatjes opende As Colour zijn eerste Europese winkel. Het Nieuw-Zeelandse merk breidt daarmee zijn internationale netwerk verder uit, dat inmiddels bijna dertig winkels omvat. De focus ligt op ‘blank apparel’: minimalistische basics die ook dienen voor personalisatie. Met de keuze voor Amsterdam zet het merk in op zichtbaarheid binnen een internationale retailomgeving. De winkel fungeert als introductie van het concept in Europa. Het vormt een belangrijke stap in de verdere uitrol van het merk buiten de thuismarkten.

Riani

Niet Amsterdam, maar Laren werd de eerste Nederlandse locatie voor Riani. Het Duitse merk koos bewust voor deze plaats vanwege de aansluiting bij zijn doelgroep en positionering. De opening volgt op een periode van groei via multibrandpartners en markeert een volgende fase waarin merkbeleving centraal stond. In de nieuwe brandstore kon het merk zich volledig presenteren, van collectie tot winkelconcept. De ontwikkeling van de winkel gebeurde in samenwerking met lokale partners. De vestiging geldt als startpunt voor verdere uitbreiding in Nederland en daarbuiten.

De tekst loopt verder onder de afbeeldingen.

Laagam

Amsterdam vormt het decor voor de eerste permanente winkel buiten Spanje van Laagam. De opening aan de Heiligeweg bouwt voort op een strategie waarin de Nederlandse markt al eerder werd verkend via online verkoop, warenhuizen en pop-ups. De winkel is opgezet als een compact belevingsconcept met een sterke link naar de architectuur van de stad. Bezoekers worden via een ruimtelijke route door de collectie geleid. Daarmee combineert het merk retail met storytelling. Na deze stap staan verdere internationale uitbreidingen gepland.

Lager 157

Den Haag werd de eerste Nederlandse bestemming voor Lager 157. Het Zweedse merk zette hiermee een volgende stap in zijn Europese expansie, na eerdere groei in onder meer Duitsland. De formule richt zich op toegankelijke basics met een focus op schaalbaarheid en consistentie. Nederland wordt gezien als een markt met groeipotentieel op de lange termijn. Binnen drie jaar wil het merk er een duurzame aanwezigheid opbouwen. De keuze voor Den Haag laat zien dat internationale expansie zich niet uitsluitend op Amsterdam richtte.

De Britse groep Associated British Foods (ABF) presenteert naar verwachting dinsdag een strategie voor de afsplitsing van modebedrijf Primark van zijn diverse voedingsportfolio, meldt Reuters. Deze stap is het gevolg van een uitgebreide structurele evaluatie, gericht op de verhoging van de aandeelhouderswaarde op lange termijn.

Primark heeft momenteel een winkelnetwerk van 486 winkels in negentien internationale markten. Ondanks de omvang van het bedrijf, daalde de onderliggende omzet van de modewinkel in het kerstkwartaal met 2,7 procent.

Afsplitsing Primark blijft uitgangspunt

Het Londense moederbedrijf startte vorig jaar de structurele evaluatie, met ondersteuning van adviesbureau Rothschild. Bestuursvoorzitter George Weston van ABF gaf in november aan dat de publicatie van de bevindingen gepland staat voor 21 april 2026, gelijktijdig met de bekendmaking van de halfjaarresultaten.

Weston merkte op dat de afsplitsing van de kledingketen het ‘uitgangspunt’ is voor de raad van bestuur. De coördinatie van deze strategische verandering gebeurt met Wittington Investments, de holding van de familie Weston. De familie is van plan om na de afsplitsing de meerderheidscontrole over beide bedrijfsonderdelen te behouden.

De structurele evaluatie komt op een moment dat de aandelen van ABF het afgelopen jaar een daling van veertien procent hebben laten zien. Door de winkelketen af te splitsen van de bredere groep, wil de raad van bestuur de waarderingsverschillen tussen de retail- en foodsegmenten aanpakken.

Management geherstructureerd in aanloop naar transitie

ABF formaliseert het leiderschap van de modedivisie met de benoeming van Eoin Tonge tot permanente bestuursvoorzitter van Primark. Tonge, voorheen financieel directeur van de ABF-groep, leidde de retailer op interim-basis sinds 10 maart 2025, na het plotselinge vertrek van Paul Marchant.

Het directieteam is verder uitgebreid met de aanwerving van Filip Ekvall, een voormalig directielid van het Zweedse merk H&M. Ekvall treedt toe tot het bedrijf in de nieuw gecreëerde functie van commercieel directeur.

Deze benoemingen markeren een aanzienlijke versterking van de leiderschapsstructuur van Primark, nu het merk zich voorbereidt op een mogelijke zelfstandige toekomst.

Belgisch luxe merk Delvaux is weer iets lichter. Moederbedrijf Richemont heeft 100,6 miljoen euro aan schuld kwijtgescholden, zo meldt De Tijd. De schulden zijn omgezet in aandelen.

Hiermee is de balans van Delvaux versterkt. Het is niet de eerste keer dat het Belgische merk hulp krijgt van het Zwitserse moederbedrijf. In 2022 werd al een lening van 90 miljoen euro verstrekt. Dit was kort nadat Delvaux in 2021 werd gekocht door Richemont.

Delvaux is opgericht in 1829 en wordt het oudste luxe lederen goederen bedrijf ter wereld genoemd.

Zowel Richemont als Delvaux hebben zelf nog niks losgelaten over de schuldsanering op het moment van publicatie.

Interview

Na een succesvol eerste evenement vorig jaar, keert de van oorsprong Franse vakbeurs Première Vision (PV) terug naar Montréal voor een tweede editie op 21 en 22 april. Het doel is de band tussen Noord-Amerika en de EU verder te versterken.

De Canadese editie van het evenement is ontwikkeld in samenwerking met Montréal's Fashion Cluster (mmode). Mmode bouwt al enkele jaren aan een relatie met beursorganisator GL events. Dit partnerschap is alleen maar sterker geworden door het huidige handelsklimaat. De onzekerheden over heffingen namen toe na de benoeming van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten vorig jaar.

Deze spanningen bepalen het zakelijke landschap en dwingen wereldwijde bedrijven hun internationale activiteiten te heroverwegen. De eerste editie van PV Montréal kwam daarom op een geschikt moment. Het bood Canadese en internationale bedrijven een route naar de Noord-Amerikaanse markt, waarmee ze verhoogde importheffingen konden omzeilen.

Mmode zelf bevindt zich ook in een periode van diversificatie. De organisatie streeft naar sterkere banden met andere regio's, met name in de EU. Dit moet de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verminderen, die momenteel tachtig procent van de Canadese export ontvangen. Hoewel Mathieu St-Arnaud Lavoie, uitvoerend directeur van Mmode, erkent dat de Verenigde Staten de belangrijkste markt voor Canada blijven, ziet hij ook de noodzaak om de horizon te verbreden.

In een gesprek met FashionUnited zei hij: “We kunnen groei niet alleen baseren op de Amerikaanse markt. Een gediversificeerde toeleveringsketen en verkoopkanaal zijn noodzakelijk. Het opbouwen van een relatie met een EU-partner is daarom logisch. PV is een zeer sterke Europese partner die ons heeft geholpen dat doel te bereiken.”

St-Arnaud Lavoie leidt de editie in Montréal samen met Thierry Langlais, PV's vicepresident operations. Langlais is verantwoordelijk voor de Noord-Amerikaanse activiteiten van PV, waaronder de tweejaarlijkse beurs in New York. Daarnaast beheert hij de regionale betrokkenheid bij de edities in Parijs en Milaan.

Na een sterk debuut schaalt PV Montréal nu op. De eerste editie trok meer dan 2.200 bezoekers en meer dan honderd exposanten. Er was al een verscheidenheid aan sectoren vertegenwoordigd, van fournituren en design tot leer. Partnerschappen met lokale universiteiten werden verder uitgebouwd om kennisdeling te stimuleren.

Dit jaar verwacht PV bijna 140 exposanten. Er zijn al 1.300 bezoekers vooraf geregistreerd, een aantal dat naar verwachting zal oplopen tot boven de 2.500. Net als bij de eerste editie vindt de beurs plaats in de Grand Quay in de haven van Montréal, van 21 tot 22 april.

Waarom Montréal? Waarom Quebec?

De beslissing om uit te breiden naar Canada was het gevolg van aanhoudende interesse van Canadese inkopers die de beurzen van PV in New York en Parijs bezochten. Gedurende meerdere jaren voerde Langlais marktbezoeken uit. Hij ontmoette lokale wevers, fabrikanten en merken, en identificeerde Montréal uiteindelijk als een haalbare en strategisch relevante gaststad.

Historisch gezien heeft Montréal altijd een sterke positie als productiehub gehad, met meer dan 50.000 modegerelateerde banen in de grootstedelijke regio. “Quebec was een belangrijke speler op het gebied van weven en produceren in Noord-Amerika, en die invloed komt terug,” merkte Langlais op.

In de huidige geopolitieke context biedt Canada een duidelijk strategisch voordeel. Dankzij handelsovereenkomsten met zowel de EU als de Verenigde Staten kan het land fungeren als een brug tussen de twee markten. Dit biedt Europese bedrijven een efficiënte toegangspoort tot Noord-Amerika wat betreft invoerrechten.

Langlais omschreef Quebec verder als het “Portugal van Noord-Amerika” op het gebied van productie. Hij wees op de concurrerende arbeidskosten, gunstige valutaomstandigheden en de concentratie van gespecialiseerde leveranciers. Van breiers en wevers tot rondstiksel en hybride ambachtelijke technieken, de regio biedt een mix van traditionele expertise en moderne mogelijkheden. Veel Canadese merken blijven lokaal inkopen, wat de relevantie binnen de toeleveringsketen versterkt.

De missie definiëren: schaal en creativiteit verbinden

Naast de geografische ligging wil PV Montréal zich positioneren als een platform dat inspeelt op structurele verschuivingen in de wereldwijde mode-industrie. “Hoewel de Canadese markt enorm is gegroeid, zijn internationale trends hier ook zichtbaar: grote merken overschaduwen de middelgrote merken en warenhuizen vertragen hun tempo. Daarnaast is er wereldwijd een enorme golf van opkomende jonge ontwerpers,” legde Langlais uit.

De rol van PV is tweeledig, voegde hij eraan toe. Het is de noodzaak om grootschalige inkoop te ondersteunen en tegelijkertijd opkomende merken te helpen groeien. Dit omvat het faciliteren van toegang tot leveranciers met lagere minimale bestelhoeveelheden en het ontwikkelen van flexibelere productieroutes.

De bredere ambitie is dat PV dient als een middel om Montréal opnieuw te positioneren als een “geweldige modestad” op het wereldtoneel. Dit wordt versterkt door culturele integratie, waaronder de betrokkenheid van Cirque du Soleil. Voor de komende editie zal Cirque du Soleil kostuums tonen die in Parijs zijn ingekocht, als onderdeel van een markt overschrijdend verhaal.

Categorieën en inkoopdynamiek

De timing van PV Montréal in april plaatst het evenement strategisch tussen de seizoenen. Dit helpt de beurs te positioneren als een inkoopbestemming in plaats van een conventionele inkoopbeurs. Voor de tweede editie richten de organisatoren zich op het “verticaliseren” van het aanbod. Ze brengen weverijen, productie, fournituren, leer en ontwerpstudio's samen in een meer geïntegreerd ecosysteem.

Tegelijkertijd omvat de mix van exposanten steeds meer Europa en Azië. Dit zorgt voor een balans tussen kwaliteit, volume en prijsstelling om zowel opkomende namen als grote merken te bedienen. Hoewel de beurs nog in de beginfase is, zei Langlais dat er vroege signalen zijn van toekomstige categorie-uitbreiding. Een mogelijke stap naar sportkleding is een optie, hoewel dit een langetermijnplan blijft.

De bestaande productiebasis van Quebec onderstreept de relevantie van de beurs. De regio heeft nog steeds tussen de 15.000 en 18.000 werknemers in de confectieproductie. Volgens St-Arnaud Lavoie zullen de meest succesvolle exposanten degenen zijn die kunnen voldoen aan de vraag naar kleine tot middelgrote minimale bestelhoeveelheden (MOQ's) tegen midden- tot hoge prijzen. Dit sluit aan bij de behoeften van lokale fabrikanten en merken.

Deze positionering sluit ook aan bij de huidige uitdagingen in de toeleveringsketen. Veranderingen in inkoop zijn doorgaans traag en complex. PV Montréal presenteert Canada als een potentiële tussenliggende productiehub. Door in Canada te snijden en naaien, kunnen bedrijven de status ‘Made in Canada’ verkrijgen. Hierdoor kunnen goederen onder de bestaande handelsovereenkomsten belastingvrij de Verenigde Staten binnenkomen.

Van duurzaamheidsdiscours naar implementatie

Duurzaamheid en ethische productie blijven belangrijke pijlers van het evenement. St-Arnaud Lavoie merkte echter op dat de industrie zich nog in een relatief vroege fase van adoptie bevindt. Voor mmode moet de focus verschuiven naar verantwoordelijkheid. Er moeten vragen worden gesteld over waar kleding wordt geproduceerd, onder welke omstandigheden en met welke milieu-impact. Dit omvat het aanpakken van zorgen over dwangarbeid, traceerbaarheid en het gebruik van hulpbronnen.

De rol van PV hierin is grotendeels curatoriaal. Alle exposanten worden gescreend door een selectiecommissie, wat volgens Langlais een “garantielabel” voor inkoop biedt. “We willen dat mensen stoppen met erover te praten en het gaan doen,” zei hij. “Op de beurs bieden we alle tools om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk kunnen toepassen waar we de afgelopen twintig jaar over hebben gesproken.”

Het programma weerspiegelt dit met 27 lezingen over duurzaamheid, infrastructuur en importheffingen. De beurs presenteert ook haar kenmerkende kleurenwand voor Lente/Zomer 27, ontwikkeld in samenwerking met spinners, wevers en experts uit de industrie.

Opkomend talent blijft een integraal onderdeel van PV. Dit jaar hebben studenten van vijf universiteiten vinylbanners van de eerste editie geüpcycled tot achttien kledingstukken, gecombineerd met gerecycled denim. Het initiatief bevordert niet alleen circulair ontwerp, maar dient ook als een wervingsplatform. De winnaar ontvangt als prijs een reis naar Parijs.

Succes meten en langetermijnvooruitzichten

Voor PV wordt succes gedefinieerd door verbinding. “Ik heb zoveel verhalen over mensen die buren waren op de beurs, of een merk en een andere leverancier, die we hebben samengebracht en nu partners zijn. Dat is voor mij een succesverhaal,” zei Langlais.

Wat data betreft, zijn de vroege indicatoren voor de tweede editie al sterk. De deelnemers variëren van kleine ontwerpers tot grote merken, evenals fabrikanten, private label retailers en modescholen.

Hoewel de beurs voornamelijk bedrijven uit Quebec bedient, breidt de interesse zich geografisch uit. Het aantal inkopers uit de Verenigde Staten en de westkust van Canada zal naar verwachting toenemen, wat de opkomst van Montréal als inkoopbestemming verder versterkt.

“Bijna elk bedrijf, klein of groot, verandert ondanks verschillende inkoopgewoonten, omdat men dichter bij huis probeert te zijn,” zei St-Arnaud Lavoie. “We trekken daardoor steeds meer bedrijven op elk niveau aan.”

De koersstijging van het voormalige schoenenbedrijf Allbirds, na de verrassende overstap naar de kunstmatige intelligentie-sector (AI-sector), verliest aan kracht. Het aandeel daalt donderdag met meer dan 35 procent, na een eerdere stijging van ongeveer zeven keer de waarde.

Allbirds is van oorsprong een schoenenmerk uit Nieuw-Zeeland, dat ook populair is in tech-kringen. Na de beursgang in 2021 heeft Allbirds een tijdelijke waarde van ongeveer 4 miljard Amerikaanse dollar (3,4 miljard euro). Enkele weken geleden was de waarde van het bedrijf echter minder dan 40 miljoen dollar en staat het op de rand van de afgrond.

Een nieuwe start als AI-specialist?

Vervolgens kondigt het bedrijf plotseling een nieuwe start aan als aanbieder van infrastructuur voor kunstmatige intelligentie onder de naam NewBird AI. Een tot nu toe anonieme investeerder kondigt een investering aan van maximaal 50 miljoen dollar in het bedrijf. De koers stijgt hierdoor tijdelijk van ongeveer 3 naar circa 21 dollar. Donderdag daalt deze weer tot de grens van 10 dollar.

Analisten schrijven de stijging onder meer toe aan de neiging van beleggers om te investeren in alles wat met AI te maken heeft. De ontwikkeling doet denken aan de situatie van enkele jaren geleden. Toen was een aankondiging over digitale valuta zoals Bitcoin al voldoende voor een koersstijging. Gene Munster van Deepwater Asset Management zegt tegen de financiële dienst Bloomberg dat, hoewel de aankondiging van Allbirds inhoudelijk zwak is, het enthousiasme en potentieel voor investeerders voldoende zijn. Bovendien hebben de plannen ‘een gezonde dosis absurditeit’.

In een stad die zich klaarmaakt voor één van de meest iconische dagen van het jaar, zorgt Oysho voor een andere start: in beweging. Onder het concept “Get ready for King’s day” organiseert het merk op 25 april een speciaal event, met hardlopen als opwarmmoment voor 27 april, de grote dag waarop Amsterdam helemaal tot leven komt.

De activatie vindt plaats bij Vonckelend, een gezellig restaurant aan Rokin 81, midden in Amsterdam. Het staat bekend om de traditionele Nederlandse keuken en vooral om de iconische poffertjes, gemaakt volgens een familierecept uit 1907. Deze locatie is het verzamelpunt en startpunt voor de Oysho-community.

Om 10:00 uur neemt de Oysho Running Club de straten van de stad over met een sessie die het lichaam energie geeft, mensen met elkaar verbindt en het tempo zet voor het weekend. Als onderdeel van de ervaring krijgen deelnemers een limited edition T-shirt en een exclusieve “Get ready for King’s day”-kit, speciaal ontworpen om hen te ondersteunen in de voorbereiding (en het herstel!) voor Koningsdag.

De hele dag, van 10:00 tot 17:00 uur, blijft de locatie open als ontmoetingsplek waar bezoekers kunnen bijkomen met Poffertjes van Oysho.

Daarnaast lanceert Oysho ter gelegenheid van deze activatie een speciale Koningsdagcollectie: veelzijdige items die functionaliteit en stijl combineren, ontworpen voor deze bijzondere dagen in de stad.

Eventdetails

Locatie: Vonckelend, Amsterdam

Datum: 25 april 2026

Running Club: 10:00 uur

Open event: 10:00 – 17:00 uur

Poffertjes gedurende de hele dag

Denim, met zijn oorsprong in werkkleding, geldt vaak als de basis voor een eenvoudig alledaags uniform. Wijdte, lengte en versieringen vormen hierbij meestal de grootste uitersten. Het robuuste materiaal biedt echter meer speelruimte dan op het eerste gezicht lijkt.

In plaats van de eeuwige vraag of vrouwen deze winter strakke of wijde broeken dragen, presenteren ontwerpers van Londen tot New York bijzondere stukken die de traditionele jeans er verouderd uit laten zien.

Bijzondere jacks

Het spijkerjack is een echte klassieker. De afgelopen decennia veranderde het item vooral door verschillende kleuren, lengtes en personalisatie zoals borduursels en patches. Zo'n kledingstuk heeft echter veel meer te bieden dan alleen een simpele tussenjas. Dat bewijzen de ontwerpers in hun FW26-collecties.

De mogelijkheden variëren van een zeer grote kraag, die bijna als een handdoek om de nek ligt, tot extra epauletten, plooien, asymmetrische snitten en laagjes. Ook een knielange jas met plooien, een stoere, extreem korte versie met lange mouwen en een elegante variant met een extra denimsleep zijn te zien.

Aanpasbaar

Niet alleen de spijkerjacks vallen dit seizoen op. Ook broeken en rokken bieden opties buiten de gangbare modellen. De nadruk ligt hierbij vooral op aanpasbaarheid.

Ontwerpers tonen diverse mogelijkheden voor een veelzijdig kledingstuk met verschillende stylingopties. De Britse modeontwerpster Stella McCartney presenteert een jeans met twee verticale ritsen die van de tailleband over het hele been lopen. Hierdoor is het silhouet symmetrisch aan beide benen of asymmetrisch aan één kant aan te passen. Het New Yorkse merk Eckhaus Latta speelt met meerdere lagen. Twee lange jeanspijpen met uitsnijdingen in het kruis liggen over een korte short, waaraan ze zijn bevestigd. Ook een soort lendendoek over een lange jeans bij het Amerikaanse merk Tibi en een item van het Britse merk JW Anderson, dat het midden houdt tussen een rok en een capribroek met extra lagen, bieden extra speelruimte.

Tussen palazzobroek en lange rokken

Draagsters krijgen nog meer zwier door de keuze voor een lange spijkerrok – van hoge tot lage taille – of een wijde palazzobroek. Bij de verschillende denimlooks is het soms zelfs moeilijk te onderscheiden of het nu twee wijde broekspijpen zijn of toch een rokopening.

Andere merken, zoals Masha Popova, spelen meer met een vergelijkbare vorm. Het Londense label combineert een regular jeans met een brede, vloerlange sleep en imiteert zo het silhouet van de rokken en palazzobroeken.

Mini

Een lange sleep is ook te zien bij het Amerikaanse jeansmerk 7 For All Mankind, maar dan in combinatie met een zeer korte koker-minirok. Deze wordt gecombineerd met een bijpassend spijkerjack en een donkere panty.

Over het algemeen lijkt het motto voor herfst/winter 26: als de rokken korter worden, wordt er boven in ieder geval een longsleeve gedragen. Dit presenteren ook de merken Keburia en Diesel, die respectievelijk een plooirok en extreem korte shorts zonder pijpen de catwalk op sturen.

Bloemversieringen

Een echte klassieker en een steeds terugkerende trend is het bloemenpatroon, dat ook dit seizoen weer diverse spijkerbroeken en -jacks siert. Opvallend is echter dat een subtiel patroon in de meeste gevallen nauwelijks een optie was. De flora klom bij veel modellen langs de broekspijp omhoog of was als herhaling grootschalig over het hele kledingstuk verspreid. De stijlen variëren van subtiele borduursels en prints in één kleur tot volle kleurenpracht en pronkvolle details.

In Shanghai oogt The Louis van Louis Vuitton als een aangemeerd schip. Het modehuis heeft niet alleen een culturele ruimte geopend, maar een tijdelijke structuur als voorbode op de vestiging van een permanente winkel.

De levensduur van de scheepsgevel is op de publicatiedatum geschat op twee of drie jaar. De gevel, gemaakt van composietmaterialen en technische coatings, is ontworpen voor demontage en recycling. Dit is in lijn met de toewijding van de LVMH-groep in het kader van haar routekaart 2030.

Het tijdelijke karakter is een middel om via cultuur schaarste te creëren, een gevoel van urgentie voor een bezoek op te wekken en een iconische status te vestigen.

De immersieve tentoonstelling vertelt het erfgoed van het modehuis verkent de reisdimensie en toont het vakmanschap. De ruimte omvat anderhalf niveau aan tentoonstelling, een half niveau voor de winkel en een bovenste verdieping voor het café. Toegang is uitsluitend via de begane grond en het begin van de tentoonstelling.

Een bezoek is uitsluitend op reservering via een miniprogramma. “De maximale capaciteit is vastgesteld op drieduizend bezoekers per dag, met een comfortabeler aantal rond de 2.500”, legt communicatiemanager Emmanuelle Boutet uit aan FashionUnited. “Het publiek bestaat voornamelijk uit inwoners van Shanghai, aangevuld met een groeiend aantal toeristen uit andere Chinese steden en het buitenland”.

Het narratieve parcours is onderdeel van een immersieve en experimentele ervaring

Het idee: de geschiedenis van het modehuis leren kennen vóór de ontdekking van het productaanbod. Het bewijs hiervan is dat de bezoeker na de tentoonstelling eerst de boekwinkel betreedt, alvorens de modeaccessoires (lederwaren, brillen, schoenen) te ontdekken. Er wordt geen kleding tentoongesteld. Daarna is er de mogelijkheid tot consumptie in het café/restaurant op de bovenverdieping, dat bedoeld is om te blijven.

Na de verwijdering van de gevel wordt de ruimte een etalage en vervolgens een winkel van drie verdiepingen. Dit project illustreert de evolutie van luxe retail, waar een culturele ervaring nu de ontdekking van collecties begeleidt.

Ter informatie: Louis Vuitton opende zijn eerste boetiek in Peking in 1992. 24 jaar later telt het merk 56 eigen winkels, waarvan vijf in Shanghai. De belangrijkste vestigingen zijn in Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu en Chongqing. Het merk is aanwezig in het hele land, met uitzondering van het noordwesten. De huidige strategie richt zich voornamelijk op de renovatie en uitbreiding van bestaande winkels. Louis Vuitton opent in 2026 een nieuwe boetiek in China.

Spijkerbroekenmerk Kuyichi werd in 2001 opgericht door Solidaridad, Triodos Bank, Stichting Stimulans en Oro Blanco, een collectief van Peruaanse katoenboeren dat niet meer bestaat. Ze hadden een helder doel: biologisch en fairtrade katoen de norm maken.

Het merk groeide uit tot een voorloper in duurzame denim, maar liep in 2015 vast op hoge overheadkosten, te vroeg geopende eigen winkels en wisselend leiderschap. Er volgde een faillissement, maar ook een doorstart. Salesdirecteur Peter Schuitema nam het merk samen met compagnons Floortje Dessing en Guido Keff over. Later kregen Laurent Safi (Product manager) en Bjorn Baars (Brand Director) ook een aandeel in het bedrijf.

In de aanloop naar het jubileum ging FashionUnited langs in Vleuten voor een gesprek met Bjorn Baars. Om terug én vooruit te blikken. Want na 25 jaar ben je eigenlijk geen pionier meer. Hoe moet het verder met het oer-Nederlandse denimmerk?

Nederige doorstart

Klein maar fijn beschrijft de kantoorruimte van team Kuyichi goed: de locatie net buiten Utrecht, het bescheiden formaat, de huislijke inrichting. Het is een upgrade, zegt Baars, wijzend op de jaren na de doorstart waarin ​​er vanuit Schuitema’s zolder gewerkt moest worden. De eerste denim prototypes beoordeelden ze in de achtertuin. “In het tweede jaar hadden we een mini-pandje in Amsterdam waar het bijna niet mogelijk was om meetings te houden door het formaat en de akoestiek.” Dat is inmiddels acht jaar geleden.

Baars neemt ons mee naar boven, waar een leren bank tussen de moodboards, kamerplanten en archivale ontwerpen aan kledingrekken staat. Hij is druk bezig met reflecteren op wat er precies is gebeurd in vijfentwintig jaar; bijna al die jaren was hij erbij, eerst als salesmanager, na de overname als ontwerper en nu als merkdirecteur. "Voor ons jubileum ben ik de meest opmerkelijke designs aan het oprakelen", zegt hij terwijl hij een paar broekspijpen streelt. "Hoe ze gemaakt zijn en waar ze voor stonden; welke innovaties we daarvoor hebben moeten doen. Veel van wat hier hangt, is nu te uitgesproken en ook te tijdrovend en duur – dat werkt niet meer."

Biokatoen

Het verhaal van Kuyichi begint met de plannen van Solidaridad, de stichting achter het Max Havelaar-keurmerk, om biologisch katoen uit Peru op te schalen en de boeren daarvoor een eerlijk loon te betalen. "Solidaridad was in 1998 naar Lima gegaan om te kijken wat er speelde in de katoenindustrie. Ze zagen hoe hevig het pesticidengebruik was, hoe ongezond voor de boeren en de bodem, hoeveel water ervoor werd gebruikt. Het land ging er letterlijk aan dood; daar heb ik later shocking video's van gezien.” De stichting wilde die katoenboeren ondersteunen om pesticidenvrij te werken, voor een eerlijk loon en zonder tussenpersonen. “Het was geen gecertificeerd fair trade, maar er werd wel volgens die principes gewerkt."

Alleen: geen enkel merk wilde dat biologische katoen afnemen. "Biokatoen was nog geen trend en het was duurder”, zegt Baars. De betere denimmerken werden ondertussen weggeblazen door goedkope fast fashionketens, die katoen inkochten bij niet-duurzame telers en er jeans van lieten maken in lagelonenlanden met veel synthetische stretch erin. Dat deed zowel de makers als de sector geen eer aan, vond Solidaridad. Laten we het dan zelf doen, hebben ze gedacht. Gelukkig zijn de juiste mensen aangetrokken, waaronder Tony Tonnaer (later oprichter van Kings of Indigo), Peter Schuitema als sales director en ontwerper Jason Denham.

De eerste collectie bestond uit T-shirts van biologisch katoen; in 2004 volgde de eerste biokatoenen jeans. "Sindsdien zijn we blijven experimenteren om hem nog duurzamer te krijgen met spare denims, gerecycled katoen, hennepkatoen. Het was pionieren, en dat is het soms nog steeds."

De premium middenweg

In 2007 kwam er een Pure Premium-lijn, een soort laboratorium voor duurzame innovatie, maar die werd uiteindelijk weer stopgezet. "Dat was een lijn met dure Japanse stoffen, selvedge denim, broeken van 250 tot 550 euro. We stonden op de (voormalige Berlijnse, red.) Bread & Butter-beurs met al die broeken op een gitzwarte achtergrond. Iedereen was ervan onder de indruk, we waren letterlijk the talk of the town, maar kregen ze niet verkocht."

"We wisten dat de looks konden werken, maar ze moesten toegankelijker. Nu zitten die designelementen in onze reguliere collectie” Dit jaar brengt Kuyichi het premium stuk ook weer terug, “maar veel beperkter, en met de les van toen in ons achterhoofd: hier verdienen we ons brood niet mee.”

Organic met een enorme footprint

Te mooie broeken produceren was één van de struikelblokken waarover Kuyichi in 2015 viel. "Er zijn meerdere dingen fout gegaan", zegt Baars. "De overhead was veel te hoog. Dertig man op kantoor, een groot marketingbudget, brochures, we kenden geen grenzen. We hadden aandeelhouders die niet betrokken waren bij het merk, maar in twee jaar tijd wel drie verschillende CEO's aanwezen, waardoor je totaal verschillende collecties kreeg. Toen we daar bovenop nog dure winkels gingen openen, is het echt fout gegaan."

Kuyichi moest leren commerciëler te zijn. Na de overname stortte het merk zich op Never Out of Stock (NOOS) en kleinere collecties met uitsluitend gecertificeerd biologisch katoen. De productieketen werd opnieuw opgezet in Turkije: de teelt, de productie, de wassingen, de trimmings, de labels en de verpakking. Elke stap moest worden gecertificeerd. Volgens Baars heeft dat de footprint enorm teruggebracht. Gelukkig maar, want aan de oude productieketen zat hem iets dwars: “Het katoen kwam uit Peru, dat moest naar Turkije voor de gecertificeerde fabriek, en de wasserij zat weer ergens anders. Onderaan de streep had je dan een organic jeans met een gigantische footprint."

Katoen in conversie

Één geslaagd project dat uit die koers is voortgevloeid, is het steunen van katoen in conversie, samen met Bossa, Kuyichi's grootste stofleverancier. "Het idee was een katoenboer in Turkije te begeleiden in de transitie naar biologisch katoen. Dat duurt drie jaar, want de grond moet echt schoon zijn voordat je het organic mag noemen. Er zijn geen subsidies voor in Turkije, dus het is voor boeren eng om die stap te zetten."

"Samen met Bossa hebben we zo'n boer geholpen: Cengiz Karadeli. Inmiddels is hij volledig op biologisch overgegaan en zit zijn geslaagde oogst in meerdere stijlen uit de collectie. We willen graag uitbreiden naar een volgende boer."

Circulair denim

Nog zo'n geslaagde innovatie is 100 procent post-consumer recycled (PCR) denim. "In 2023 is het ons eindelijk gelukt, samen met Bossa. We hadden al een variant met 20 procent PCR-denim. Het technische probleem zat in de schering: die moet sterk zijn en daarvoor heb je lange vezels nodig. Gerecycled denim geeft bijna altijd kortere vezels.

Bossa wist de spintechniek aan te passen. De korte vezels worden zo getwijnd dat de garens toch stevig en zwaar kunnen zijn." Het resultaat: de Izabella Old Blue voor vrouwen en Scott Old Fashion Blue voor mannen, die alweer is uitverkocht en wordt vervangen door een nieuw model. Er is ook een baggy variant voor vrouwen, Lucy Loose Atlantic Ocean. “Dat is momenteel ons bestverkochte model."

Sale

Wat niet gelukt is: nooit meer mee te doen aan de uitverkoop. Veel van Kuyichi's aanbod bestaat uit basics. "Waarom zou zo'n product ineens minder waard worden na een seizoen?", dacht Baars. Winkeliers waren ook blij met het no-sale-beleid. “Er is niets vervelenders dan marge verliezen omdat een merk twee maanden na levering al in de sale gaat op zijn eigen website. "Onze collectie kon je altijd bijbestellen voor een eerlijke prijs.” Er was alleen één probleem: Kuyichi had geen eigen outletkanaal. Wat niet werd verkocht, hoopte zich op. Daarom is Kuyichi na 9 jaar lang de sale te hebben overgeslagen, er in 2026 toch noodgedwongen aan mee gaan doen.

Baars vindt het jammer. "We zijn er in elk geval in geslaagd de collectie zo te structureren dat we aan het einde van het seizoen redelijk schoon zijn: 70 procent is NOOS, en aan seizoensitems produceren we alleen wat al is voorverkocht en wat er in de webshop komt."

Pijpenactie

In de heropbouwtijd was er nauwelijks budget voor marketing. Nu het merk weer opgestart is, moet dat terugkomen, zegt Baars – en hij noemt een heel directe campagne die destijds enorm aansloeg: ‘Pijpen 10 euro’, bedacht door een Amsterdams pr-bureau. "Dat was een recyclingsactie waarbij mensen hun oude jeans konden inleveren in ruil voor 10 euro statiegeld. We hadden een werkplek op de Amsterdamse Wallen met mensen op naaimachines en met scharen. Het idee: de pijpen van een jeans zijn makkelijker te recyclen dan de bovenkant, want daar zitten al die trimmings en metalen onderdelen in. De pijpen gooi je in een shredder en daar maak je zo weer een nieuwe broek van."

De actie genereerde enorm veel persaandacht. "Juist omdat het zo direct was", denkt Baars, met enige twijfel of het vandaag nog zo zou werken. "Als je zoiets op een brave manier communiceert, pikt niemand het op.”

Regeneratief katoen

De weg vooruit voor Kuyichi begint voor Baars bij de term ‘regeneratief’; dat je voor de katoenteelt de grond niet uitput en het ecosysteem laat herstellen. Dan kan er weer leven in de bodem ontstaan en krijgt het land veerkracht voor als het weer extremer wordt. Momenteel bestaat zo'n 30 procent van Kuyichi's aanbod uit regeneratief katoen - het is ook gecertificeerd, wat voor Kuyichi’s Duitse klanten een voorwaarde is.

"De richting voor Kuyichi die ik voor me zie, is een mix van regeneratief katoen en 100 procent PCR-denim, met biologisch als aanvulling waar nodig. En we willen de cirkel rond krijgen: inzamelen, repareren, upcyclen. We werken al samen met Mended voor onze reparatieservice, maar uiteindelijk willen we dat in eigen hand nemen."

Voorzichtig leeft ook weer de droom van een eigen winkeltje in Amsterdam. "Klein en knus, geen grote flagshipstore zoals vroeger, met de intentie om ons verhaal te vertellen en als servicepunt voor de klant."

K25

Als Baars één broek moet aanwijzen die laat zien waar het heen moet met Kuyichi, is het de K25. Het is een herinterpretatie van de allereerste broek die Jason Denham voor het merk ontwierp: de K100. "Destijds was die broek al heel trendy, en nu is Y2K-stijl weer helemaal terug. Nu is het perfecte moment om hem terug te brengen."

De broek is gemaakt van ongewassen, 100 procent regeneratief katoen, en selvedge geweven op Japanse wijze. Eigenlijk is het een vrij simpel, degelijk model. Daar staat de markt ook naar. "Ik heb hier de meest duurzame broek in handen die ik kan bedenken”, zegt Baars.

Storytelling

Waar nog werk aan de winkel is? “De storytelling”. Maar marketing is duur, zegt Baars. "Onze CSR-manager zei eens: het grote verschil tussen fast fashion en slow fashion merken is dat de eerste enorme marges hebben en die inzetten op marketing en storytelling. Duurzame merken stoppen al hun geld in duurzaam ondernemen en houden aan het einde van de streep niet veel over voor storytelling. Wij zitten op heel redelijk geprijsde broeken en toch is onze marge eigenlijk nog steeds niet hoog genoeg om ons verhaal naar buiten te brengen.”

"Maar: we werken bijna volledig met ons eigen geld, hebben nauwelijks leningen. Als bedrijf is Kuyichi eindelijk gezond. Eigenlijk móéten onze core jeans ook 150 euro kosten. Het zijn allemaal premium producten als je bedenkt waar ze vandaan komen en hoe ze gemaakt zijn. Dát is de hele waarheid van eerlijk produceren."

Kelly Konings Textiles verhuist per 1 augustus haar ontwerpstudio van het Zweedse Borås naar Tilburg. Dat maakte de textielontwerper en weefspecialist bekend via LinkedIn. Konings gaat terug naar de Nederlandse textielstad om haar werkzaamheden op het gebied van weefontwikkeling en materiaalonderzoek voort te zetten in de Benelux.

Met haar studio specialiseert Konings zich in complexe jacquardweefsels en onderzoek naar regeneratieve, lokale materialen. Door de vestiging in Tilburg positioneert Konings zich centraal in het Nederlandse textielcluster, wat de drempel voor samenwerkingen met lokale modemerken en onderzoeksinstellingen verlaagt.

Na haar studie aan ArtEZ werkte Konings voor merken als Viktor&Rolf, H&M en Won Hundred. Later specialiseerde zij zich in weeftechnieken aan de Swedish School of Textiles. In 2025 werd haar werk nog bekroond met de internationale Henrik Vibskov P:I:G award.

De Franse leverancier van supply chain software MyTower versnelt de consolidatie van de Europese markt voor softwareoplossingen voor transport, douane en handelsnaleving. De groep, sinds december 2025 gesteund door het investeringsfonds Verto Growth, bundelt de krachten met drie erkende spelers uit de sector — TDI, Winddle en Belharra e-SCM. Het doel is de vorming van een toonaangevende Europese speler in de digitalisering van transport voor industriële verladers en retailers.

Na deze strategische overnames telt MyTower meer dan 300 medewerkers. Het bedrijf is gevestigd in Frankrijk en heeft operationele dochterondernemingen in Italië, Spanje en Marokko. De groep wil zich positioneren als een belangrijke technologiepartner voor middelgrote bedrijven en grote internationale organisaties. Zij zoeken modulaire, robuuste oplossingen die hun volledige supply chain-stromen met wendbaarheid en flexibiliteit kunnen orkestreren.

Deze overnames brengen complementaire expertise samen die de hele logistieke waardeketen dekt: van samenwerking met leveranciers tot de levering aan de eindconsument, inclusief transportbeheer, douaneactiviteiten en naleving.

• MyTower biedt expertise in Transport Management System (TMS) en Global Trade Management (GTM) voor transport en internationale douaneactiviteiten.
• TDI is een toonaangevende oplossing voor het beheer van zendingen met meerdere vervoerders, pakketlogistiek, het genereren van labels en de levering aan de eindconsument.
• Winddle is een collaboratief supply chain-platform voor de mode-, retail- en industriesector. Het platform maakt geïntegreerde samenwerking met leveranciers en het beheer van upstream en downstream transport mogelijk.
• Belharra e-SCM staat bekend om zijn expertise in internationale inkoop, samenwerking met leveranciers (SRM) en upstream zichtbaarheid (inbound TMS), met name voor spelers in de luxe-, mode- en textielsector.

Samen dekken deze platforms de volledige reikwijdte van de supply chain-uitvoeringsprocessen voor alle transportmodi, alle stroomsegmenten en op wereldwijde schaal.

“Deze overnames vormen een structurele mijlpaal voor de groep. De consolidatie die we doormaken is niet opportunistisch, maar structureel. Het is een antwoord op een fundamentele marktbehoefte: het vereenvoudigen van complexiteit,” legt Jean-Christophe Cuvelier, CEO, uit.

Volgens Mohamed Ould, COO, is de uitdaging niet langer het optimaliseren van een enkele schakel in de supply chain, maar het orkestreren van alle supply chain-stromen binnen een uniforme architectuur.

De oprichters en leidinggevenden van de overgenomen bedrijven — Didier Guichard en het management (TDI), Emilia Jevakhoff en Guillaume Grenet (Winddle), Gilles Bidart en Pascal Saint-Pierre (e-SCM) — blijven volledig betrokken en zetten hun engagement binnen de groep voort.

De oplossingen en teams van elke entiteit blijven hun respectievelijke klanten ondersteunen. Het doel van deze integratie is het vergroten van de expertise en het versnellen van innovatie en ontwikkeling in Frankrijk en internationaal. De volgende stappen richten zich op het opbouwen van een geïntegreerd aanbod en het structureren van de organisatie in nauwe samenwerking met teams en klanten.

Naast de Europese ambitie zal de groep een sterke combinatie van supply chain-expertise en technologische excellentie benutten. Dit wordt ondersteund door verhoogde investeringen in innovatie en kunstmatige intelligentie om de zichtbaarheid, orkestratie en prestaties van logistieke stromen te verbeteren.

Lees het artikel van e-SCM Solutions hier.

Retailers die vandaag succesvol inkopen, kiezen steeds minder voor óf structuur óf flexibiliteit – maar voor een slimme combinatie van beide. Juist in een markt waarin collecties sneller bewegen en consumentenverwachtingen blijven veranderen, wordt die balans steeds belangrijker.

Open-to-buy als strategisch instrument

Open-to-buy wordt soms gezien als alternatief voor pre-order. In de praktijk is het vooral een instrument om binnen het seizoen te optimaliseren.

Het biedt ruimte om:

• snel bij te sturen op bestsellers
• actuele trends te volgen
• assortimentshiaten op te vullen
• risico’s te beperken

Daarmee verandert inkopen van plannen naar sturen.

Pre-order blijft het fundament

Pre-orders vormen de basis van een sterk seizoen: ze zorgen voor continuïteit in het assortiment, zekerheid in productie en een duidelijke merkpresentatie op de winkelvloer. Zonder sterke basis verliest open-to-buy zijn kracht — juist de combinatie bepaalt het resultaat.

Flexibiliteit binnen het seizoen wordt steeds belangrijker

We zien dat merken steeds vaker inspelen op deze behoefte aan wendbaarheid door aanvullende drops dichter op de markt te brengen.

Zo werkt Azulae naast de hoofdcollectie met een high-summer drop met levering in mei. Ook Saint Steve versterkt het zomerseizoen met aanvullende levermomenten in korte mouw bestsellers, waardoor retailers hun assortiment gericht kunnen aanvullen wanneer de vraag daarom vraagt. Dit soort momenten maken open-to-buy concreet inzetbaar als strategisch instrument.

Samen sturen op een sterker seizoen

Een effectieve open-to-buy strategie werkt het best wanneer retailers snel kunnen schakelen op basis van actuele verkoopinformatie en beschikbare voorraad.

Bij LEXSON nemen we die rol zeer serieus. Onze accountmanagers kijken samen met retailers gericht naar sell-through, voorraadposities en aanvullingsmomenten om gedurende het seizoen actief bij te sturen en zo gezamenlijk naar een sterker eindresultaat toe te werken.

Ons B2B-platform speelt daarin een belangrijke rol. Beschikbare voorraad is direct inzichtelijk en kan in veel gevallen binnen één tot twee werkdagen geleverd worden. Daardoor blijven we kort op de markt en ontstaat er ruimte om snel aan te vullen wanneer daar behoefte aan is.

Juist die combinatie van inzicht, snelheid en samenwerking maakt open-to-buy in de praktijk echt effectief.

Bij LEXSON geloven we dat sterke seizoenen beginnen met een solide basis en groeien door flexibiliteit in samenwerking. Door samen met retailers vooruit te plannen én tijdens het seizoen actief bij te sturen, ontstaat ruimte om collecties beter te laten presteren op de winkelvloer. Die combinatie van structuur en wendbaarheid vormt voor ons de kern van een duurzame samenwerking tussen merk en retailer.

Het Nederlandse lifestyle- en kledingmerk Things I Like Things I Love opent op 1 mei zijn grootste winkel tot nu toe. Het wordt de dertiende vestiging van het merk en de vijfde stad waar de retailer zich vestigt, naast Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen.

De nieuwe vestiging komt aan de Grote Houtstraat nummer 136. Het wordt naar eigen zeggen de grootste winkel van het merk tot nu toe; FashionUnited heeft opgevraagd hoe groot de oppervlakte precies is. In 2023 was dat 273 vierkante meter.

In de nieuwe flagshipstore in Haarlem zal het volledige assortiment van het merk te vinden zijn. Dit varieert van de eigen kledingcollecties tot interieuraccessoires, sieraden en vintage items. Het pand biedt de ruimte om het concept van de 'lifestyle experience' breder neer te zetten dan in de kleinere boetieks.

Things I Like Things I Love begon dertien jaar geleden als een passieproject van oprichtsters en vriendinnen Petra Verwaal en Sanne Overmaat; aanvankelijk verkochten ze hun vintage vondsten. Inmiddels is het uitgegroeid tot een eigen mode- en accessoiremerk inclusief een cadeauassortiment.

Via een oproep op Instagram wordt ook naar nieuwe medewerkers voor de winkel gezocht, waaronder een store manager assistant en sales manager.

De beste collecties ontstaan niet achter een scherm. Ze ontstaan in beweging. In de dynamiek en hectiek tussen design, sales en marketing. In het gesprek dat nét niet af is, de twijfel die blijft hangen, de energie die stroomt. De mode-industrie was altijd al versnipperd: sales onderweg, marketing op kantoor, design vaak internationaal. Maar waar afstand vroeger werd overbrugd door meer fysieke aanwezigheid, verschuift samenwerking nu steeds vaker naar het digitale domein.

De vraag is dus niet alleen wat we winnen aan flexibiliteit. De echte vraag is: wat verliezen we onderweg? En wat betekent dat voor verbondenheid en sociale veiligheid, de basis waarop teams durven creëren, spreken en falen?

De stille opkomst van eilandjes

Waar ideeën ooit ontstonden tussen koffiemomenten en lunches, verloopt samenwerking nu gefragmenteerd. Designers werken vanuit hun eigen bubbel, sales beweegt zich tussen afspraken en marketing leeft online. Wat verdwijnt, zijn de zachte signalen.

Een blik die nuance geeft. Een snelle check die spanning weghaalt. Een onderbuikgevoel dat zegt: hier klopt iets niet.

Communicatie wordt efficiënter, via e-mail en social media, maar ook vlakker en directer. Soms zelfs scherper dan bedoeld. Feedback verliest gelaagdheid. En ongemerkt ontstaan eilandjes. Teams blijven draaien, maar de onderlinge verbinding verzwakt. Wat ooit samenwerking was, wordt steeds vaker afstemming op afstand. En precies daar raakt het aan sociale veiligheid: als signalen vervagen, wordt het ook moeilijker om aan te voelen wanneer iemand zich niet uitspreekt.

Waar het echt schuurt

In mode is de relatie tussen design, sales en marketing geen nice-to-have, maar de kern van relevantie. Sales voelt de markt, design vertaalt die energie naar vorm en marketing geeft er betekenis aan. Zodra die drie uit sync raken, ontstaat ruis. En ruis in mode is geen klein probleem: het raakt timing, gevoel en scherpte. Hybride werken maakt die afstemming kwetsbaarder. Meetings worden korter en doelgerichter, maar ook functioneler. Er is minder ruimte voor het aftasten van ideeën, voor het half uitgesproken concept dat juist potentie heeft.

Tegelijk verschuift sociale veiligheid van iets tastbaars naar iets abstracts. In een digitale setting voelt niet iedereen zich even vrij om zich uit te spreken. Zeker niet als relaties dunner worden en informele momenten verdwijnen. Wie zegt nog spontaan: “Volgens mij missen we iets”? En wie houdt zich stil?

Het risico dat je niet ziet

Het grootste gevaar van hybride werken is onzichtbaar. Frictie die onder de radar blijft. Overbelasting die niet wordt uitgesproken. Collega’s die langzaam afhaken zonder dat iemand het echt doorheeft.

In een sector met hoge druk en deadlines kan dat snel escaleren. Digitale communicatie versterkt dat effect. Zonder lichaamstaal kan een opmerking harder landen dan bedoeld. Wat ontbreekt, is context. En zonder context verdwijnt nuance, precies wat creatieve samenwerking nodig heeft. Sociale veiligheid zit vaak in kleine dingen: durven twijfelen, iets dat niet af is delen, een kritische noot geven zonder repercussies. Juist die ruimte staat onder druk wanneer interactie voornamelijk digitaal plaatsvindt.

Hybride werken vraagt om regie

Hybride werken is geen praktische puzzel, maar een culturele herinrichting. Verbinding en sociale veiligheid ontstaan niet meer vanzelf, je moet ze actief organiseren. Dat begint met bewuste keuzes: wanneer kom je samen, waarom en met welk doel? Fysieke momenten krijgen meer waarde wanneer ze gericht zijn op wat digitaal niet kan: vertrouwen opbouwen, spanning bespreekbaar maken, ideeën laten ontstaan.

Daarnaast vraagt het om explicietere communicatie. Waar nuance niet vanzelf ontstaat, moet je die toevoegen, in woorden, in toon en in intentie. En ook in leiderschap: zichtbaar maken wat normaal gedrag is. Wat betekent openheid? Wanneer is iets veilig genoeg om uit te spreken?

Wat werkt in de praktijk?

• Ritme boven willekeur. Plan vaste fysieke momenten rondom cruciale fases in het collectieproces, van concept tot go-to-market.
• Geef ruimte aan het onaffe. Reserveer bewust tijd voor ideeën die nog niet kloppen. Daar ontstaat vertrouwen én innovatie.
• Check de onderstroom. Begin meetings niet alleen met targets, maar met mensen. Hoe zit iemand erbij? Dat verlaagt de drempel om later iets uit te spreken.
• Maak feedback expliciet. Benoem intentie en toon. Zeker digitaal voorkomt dat misinterpretatie en onnodige frictie.
• Zorg voor gelijke zichtbaarheid. Remote werken mag geen achterstand betekenen. Gezien en gehoord worden is essentieel voor sociale veiligheid.
• Leiderschap op gevoel én resultaat. Let niet alleen op output, maar ook op dynamiek. Wie blijft stil? Waar zit spanning?
• Organiseer het informele. Vertrouwen ontstaat zelden in strak geplande meetings. Creëer bewust ruimte voor spontane interactie, ook als dat paradoxaal voelt.

De technologie verandert hoe we werken, maar niet wat werk betekenisvol maakt. Mode blijft een industrie van gevoel, interactie en intuïtie. Wij adviseren daarom: bewust hybride werken, want mensen floreren niet op eilandjes!

Kulani Kinis, een snelgroeiend Australisch merk voor badkleding en kleding met een trouwe wereldwijde klantenkring, heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met Bleckmann, specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken. Bleckmann zal vanuit zijn vestiging in Venlo (Nederland), zorgen voor opslag, orderafhandeling en retourverwerking. Daarmee lanceert Kulani Kinis zijn eerste logistieke activiteiten op Europese bodem.

Ondersteuning van een gedurfde groeistrategie

Kulani Kinis, in 2015 in Sydney opgericht door Dani Atkins en Alex Babich, is uitgegroeid van een bijverdienste tot een wereldwijd erkend merk, dat zijn bereik ver buiten Australië heeft uitgebreid. Met name de Amerikaanse markt is een sterke groeimotor geweest: het grootste deel van de omzet van het merk wordt momenteel daar gegenereerd. Europa is een andere belangrijke markt. Het merk werkt al enkele jaren aan een toegewijde Europese logistieke aanwezigheid. “Europa is gegroeid van een relatief klein aandeel in onze omzet naar ongeveer 10% en dat percentage stijgt nog steeds”, aldus Will North, Head of Commercial and Performance bij Kulani Kinis. “Omdat we in Australië gevestigd zijn, konden we onze Europese klanten simpelweg niet bedienen zoals we dat wilden.”

Hierdoor werden leveringssnelheid en operationele efficiëntie topprioriteiten bij het zoeken naar een nieuwe potentiële logistieke partner. Nu Bleckmann de opslag, fulfilment en retourzendingen voor alle EU-activiteiten van het merk verzorgt, kunnen klanten een grote verbetering verwachten in de complete winkelervaring. “Voorheen bedroeg de levertijd naar de Europese Unie tot zes dagen, omdat bestellingen vanuit Australië werden verzonden”, aldus Melissa Blume, hoofd Customer Experience bij het merk. “Nu de fulfilment in Venlo plaatsvindt, ontvangen veel klanten hun bestellingen de volgende dag via lokale vervoerders die ze kennen en vertrouwen.”

Toegewijde expertise, kostenefficiëntie en snellere retouren

Na een bezoek aan verschillende potentiële leveranciers in Nederland koos, Kulani Kinis voor Bleckmann, zowel vanwege hun vermogen om de dienstverlening te verbeteren als vanwege hun focus op mode en lifestyle. “Wat echt opviel, was dat Bleckmann geen generalist is. Ze beschikken over de diepgaande expertise die wij nodig hebben”, vervolgde North. “Onze producten vragen om zorgvuldige behandeling en een nauwkeurige presentatie, dus de sterke SLA’s van Bleckmann op het gebied van fulfilmentnauwkeurigheid en diensten met toegevoegde waarde waren een doorslaggevende factor.” Dit werd geïllustreerd tijdens een teambezoek aan de vestiging van Bleckmann in Venlo. “We kwamen aan in de dagen na Black Friday en alles liep op rolletjes”, merkte Blume op. “Dat liet ons precies zien wat we moesten weten.”

Dankzij de schaalvoordelen die met Bleckmann zijn gerealiseerd, heeft Kulani Kinis ook gratis verzending kunnen introduceren voor bestellingen van meer dan €100 – een primeur voor het Europese aanbod van het merk. Ook retourzendingen zullen worden getransformeerd. In plaats van dat artikelen helemaal terug naar Australië worden gestuurd, zullen retourzendingen van Europese klanten profiteren van een snellere en efficiëntere verwerking. Deze zullen lokaal in Venlo worden afgehandeld. “Klanten kunnen nu sneller hun geld terugkrijgen”, legt Ruud Mars, Business Development Business Transport bij Bleckmann, uit. “Dit zorgt doorgaans voor een soepelere ervaring na aankoop en sterkere klantrelaties.”

Euro-zomer, geleverd

De start van de samenwerking komt op een cruciaal moment voor het merk. Kulani Kinis lanceert zijn Europese fulfilmentactiviteiten samen met de release van zijn nieuwe Espresso Island-collectie, met retro-glamour, diepe espressotinten en speelse prints als belangrijkste kenmerken. Bleckmann zal Europese klanten helpen om sneller toegang te krijgen tot de nieuwste stijlen van het merk, net nu het zomerseizoen van start gaat. “Het gelijktijdig lanceren van een grote nieuwe collectie en een gloednieuwe logistieke operatie is een echte test voor elke leverancier”, aldus Blume. “Maar de manier waarop Bleckmann dit heeft aangepakt, geeft ons het volste vertrouwen voor de toekomst.”

Voor de toekomst ziet Kulani Kinis Europa als een belangrijke pijler van zijn langetermijngroeistrategie, niet alleen in direct-to-consumer, maar ook in de groothandel. Het merk heeft al twee keer deelgenomen aan Splash, de toonaangevende zwemkledingbeurs in Frankrijk en wil in Europa hetzelfde groothandelsmomentum opbouwen dat de groei in de Verenigde Staten heeft versneld. “Het feit dat we fysiek aanwezig zijn op het continent maakt alles gemakkelijker: van marketingactiviteiten tot gesprekken met groothandels”, concludeerde North. “Wanneer potentiële partners zien dat je hier bent, dat je hierin investeert, geeft dat een heel duidelijk signaal af: we zijn hier om te blijven.”

In de prijsgevoelige markt van 2026 ligt de focus van retailers steeds meer op het maximaliseren van het commerciële potentieel per vierkante meter. De traditionele ‘enkele jeansaankoop’ maakt plaats voor een holistische benadering, gestimuleerd door gecoördineerde sets en tonale laagjes voor een hogere winkelmandwaarde.

Cup of Joe (COJ) anticipeert op deze verschuiving met de transformatie van de FW26-collectie tot een garderobesysteem met hoge conversie. Door de omarming van een ‘total look’-strategie biedt het label meer dan alleen hoogwaardige denim; het is een modulaire aanpak voor het maximaliseren van de commerciële winkelvloer en het verhogen van de winkelmandwaarde.

Het hero-silhouet als commercieel anker

De kern van deze strategie is een duidelijk ankersilhouet voor herkenning en betrouwbaarheid op de winkelvloer. Voor FW26 vervult de Tamara-jas deze rol. Het model is ontwikkeld als een schaalbaar platform, verkrijgbaar in meerdere stofkwaliteiten, waaronder Marble Grey en Peanut denim, en corduroy met textuur in de kleuren Anthracite en Caribou.

Voor retailers betekent deze aanpak een risicovermindering met behoud van visuele vernieuwing gedurende het seizoen. In plaats van een afhankelijkheid van meerdere, ongeteste silhouetten, is er een concentratie van investeringen op bewezen pasvormen, vernieuwd door materiaal- en kleurvariatie.

De kracht van de monochrome set

2026 kent een sterke terugkeer van gecoördineerde kleding, waarbij tonale looks het besluitvormingsproces van de consument vereenvoudigen. De bijpassende sets van COJ, zoals de Tamara-jas gecombineerd met de Aura-jeans in Peanut denim, of het rijke Caribou corduroy duo, zijn ontworpen voor merchandising en verkoop als één geheel.

Deze coördinatie is een sterke drijfveer voor het aantal stuks per transactie (UPT). Een duidelijk gedefinieerde set van een merk vermindert de frictie van styling. De presentatie als complete look zorgt ervoor dat gecoördineerde outfits op de winkelvloer consequent beter presteren dan losse items. Het resultaat voor retailers is een hogere conversie en een verhoogde winkelmandwaarde, door de grotere geneigdheid van klanten om in de volledige combinatie te investeren.

Het ecosysteem compleet: Meer dan indigo

Een ‘total look’-strategie is alleen effectief als deze de hele garderobe omvat. COJ heeft het assortiment strategisch uitgebreid met essentiële laagjes die de kloof tussen denim en lifestyle-kleding overbruggen. De introductie van de geribbelde tops Alina en Dora in seizoenskleuren als Burgundy en Chocolate Plum zorgt ervoor dat het ecosysteem van het label zelfvoorzienend is.

Daarnaast versterkt de introductie van soft tailoring, met stijlen als de gilet-en-broeksets Cecilia en Freya, de positionering van het merk als een lifestyle-gedreven label in plaats van alleen een denimspecalist.

Conclusie voor retailers

Het voordeel van deze aanpak ligt in efficiëntie en duidelijkheid. COJ biedt een samenhangend productuniversum dat de complexiteit bij de inkoop vermindert en tegelijkertijd de stylingmogelijkheden op de winkelvloer vergroot. De FW26-collectie weerspiegelt een bredere verschuiving in denim: van een geïsoleerde productcategorie naar een geïntegreerd garderobesysteem.

Terwijl retailers blijven navigeren in een competitieve en prijsgevoelige markt, positioneert deze evolutie Cup of Joe als een commercieel gedreven partner met een duidelijke focus op prestaties, consistentie en eenvoudige merchandising. In 2026 is de boodschap duidelijk: verkoop niet alleen de jeans, verkoop de visie.

Met trots kondigt team Preview aan dat de eerste 60+ merken voor de aankomende editie van Preview Kids nu bekend zijn. De brand list is te bekijken op de website van Preview Kids. Deze vooruitziende merken zetten de toon voor dit exclusieve event dat Cast in juni 2026 organiseert. Houd de brand list in de gaten, want er sluiten zich binnenkort nog meer merken aan.

Preview Kids VI

Op maandag 15 juni 2026 vindt de zesde editie van Preview Kids plaats bij Cast in Nieuwegein. Kom langs en bekijk de nieuwste kinderkleding en schoenen collecties met heerlijke hapjes en drankjes die door de organisatie aan zowel bezoekers als deelnemers worden aangeboden. In een relaxte sfeer ‘previewen’, waar het om draait: product!

Lets Preview

Preview staat bekend om zijn heldere, toegankelijke concept. Preview faciliteert waardevolle connecties en kennisdeling tussen merken en retailers binnen een professionele en toegankelijke omgeving. Alle kinderkleding- en kinderschoenen merken presenteren zich op eenzelfde manier, waarbij de focus volledig op het product ligt. Hierdoor worden inkopers tijdens het oriënteren gestimuleerd om écht goed naar de collecties te kijken.

Brand List

De brand list biedt bezoekers niet alleen een overzicht van de deelnemende merken, maar ook toegang tot de bijbehorende brand pages. Deze pagina’s geven retailers de mogelijkheid om merken vooraf beter te leren kennen aan de hand van collectie-informatie, contactgegevens, lookbooks en media. Ook de brand pages worden met de tijd aangevuld. Een ideale manier om voorafgaand aan het event gericht kennis op te doen en nieuwe merken te ontdekken.

Locatie:

Cast, Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein

Save the Dates

Preview Men XI | 22.06.26 Preview Women VIII | 29.06.26 Preview Sport & Leisure I | 06.07.26 Preview Fw & Acc IV | 24.08.26 & 25.08.26

Cast and Preview

Cast is een handelsplatform voor de schoenen, sport en mode-industrie en bestaat sinds 1984. Cast huisvest vaste showrooms van internationale en nationale schoenenmerken, flexibele showrooms voor de textielindustrie en evenementen voor de mode, lederwaren en sport industrie. Ooit begonnen met de focus op schoenen, ziet het bedrijf sinds 2018 de noodzaak om te verbreden in productaanbod en de evenemententak uit te breiden. Dit succes krijgt vorm in 2020 waar Preview als nieuw event ontstaat. Preview biedt inmiddels als event onderdak aan een paar honderd merken.

De Duitse KaDeWe Gruppe heeft een nieuwe inkoopdirectrice. Julie Gasperini is benoemd tot inkoopdirectrice van KaDeWe GmbH. Dit meldt het moederbedrijf van KaDeWe in Berlijn, Alsterhaus in Hamburg en Oberpollinger in München donderdag. In haar nieuwe functie neemt ze de eindverantwoordelijkheid voor de inkoop van alle drie de warenhuizen over van Simone Heift. Heift verlaat de groep na veertien jaar.

Met Gasperini promoveert het bedrijf een talent uit eigen gelederen. De aangestelde inkoopdirectrice is al meer dan elf jaar werkzaam voor de groep. Haar laatste functie was commercieel inkoopdirectrice, zo blijkt uit haar profiel op het zakelijke netwerk Linkedin.

“Met Julie Gasperini hebben we deze belangrijke positie uitstekend intern kunnen invullen”, aldus Timo Weber, CEO van KaDeWe GmbH. “Zij kent ons bedrijf, onze warenhuizen en onze partners al vele jaren en beschikt over de juiste ervaring en leiderschapskwaliteiten voor deze rol. Ik bedank Simone Heift hartelijk voor haar jarenlange inzet en haar geweldige werk. Ik wens haar zowel professioneel als persoonlijk het allerbeste voor de toekomst.”

De vertrekkende Heift was meer dan tien jaar werkzaam als directeur inkoop & merchandising en lid van de directie. Sinds 2024 bekleedde ze bovendien de functie van directeur merchandising. Wat haar volgende carrièrestap wordt, is op dit moment niet bekend. Voor haar tijd bij de KaDeWe Gruppe werkte ze ook als modedirecteur bij Karstadt Warenhaus GmbH en als hoofd inkoop voor het luxe warenhuis Quartier 206.

Het Franse luxegoederenconcern Kering kondigt donderdag tijdens zijn capital markets day de aankoop van een minderheidsbelang in de Chinese bedrijfsgroep ICCF (Icicle Carven China France) aan. De investering is onderdeel van het initiatief ‘House of Wonders’, waarmee Kering geselecteerde ‘opkomende luxemerken’ ondersteunt.

De transactie vindt volgens het concern plaats in het kader van een ‘strategisch partnerschap’, gericht op de versterking van het modemerk Icicle, dat tot ICCF behoort. Het plan is de internationale expansie van het label te versnellen en het assortiment uit te breiden met extra productcategorieën, aldus Kering.

Het merk, opgericht in 1997 in Shanghai, combineert duurzame materialen met subtiel vakmanschap en staat traditioneel voor een ‘quiet luxury’-esthetiek. Icicle biedt ready-to-wear-collecties voor mannen en vrouwen en accessoires, en heeft momenteel meer dan 200 winkels, waaronder flagshipstores in de metropolen Peking, Shanghai en Parijs.

Tegelijkertijd onderstreept de deelneming het strategische doel van het Franse concern om zijn aanwezigheid op de Chinese markt te versterken. “Dit partnerschap combineert de diepgaande kennis van ICCF van het Chinese luxe-ecosysteem en het culturele landschap met de jarenlange expertise van Kering op het gebied van vakmanschap, operationele processen en merkontwikkeling in Europa”, aldus een verklaring.

Tien jaar na zijn debuut op Masterly – The Dutch, keert Secrid in 2026 terug naar Milan Design Week. Dit markeert een decennium van evolutie. Het merk presenteert een conceptueel onderzoek naar de verborgen architectuur van ons dagelijks leven: “Your Pocket, Your Impact.” De tentoonstelling, gehouden in het Palazzo dei Giureconsulti, herdefinieert de broekzak als een intiem cultureel domein. Secrid onderzoekt de wisselwerking tussen nauwkeurig ontworpen portemonnees en zeer persoonlijke aandenkens. Hiermee verkent het merk hoe de objecten die we dicht bij ons dragen een fysieke weerspiegeling zijn van onze waarden.

De broekzak als cultureel domein

In een tijd waarin digitalisering het dagelijks leven blijft hervormen, verlegt Secrid de focus naar de analoge items die we het dichtst bij ons houden. Met het concept “pocketwear” herdefinieert het merk de broekzak. Het is niet langer een functionele bijzaak, maar een zorgvuldig samengestelde persoonlijke ruimte waar betekenis, herinnering en functionaliteit samenkomen.

De tentoonstelling is gebaseerd op een centrale vraag: wat onthullen de objecten die we bij ons dragen over wie we zijn? Van foto's tot essentiële benodigdheden, deze items vergezellen ons in het openbare leven, maar blijven diep verbonden met de privésfeer.

Kleine keuzes, elke dag gedragen, vormen de wereld om ons heen

Naast de conceptuele insteek, belicht de tentoonstelling de broekzak ook als een culturele en historische ruimte. In de loop der tijd zijn broekzakken geëvolueerd door veranderingen in technologie en gedrag. Eerst voor het dragen van munten en sleutels, nu voor een selectievere set van fundamentele en vaak analoge objecten.

In een steeds digitalere wereld is de broekzak het meest private domein in de openbare ruimte. De definitie is niet alleen functioneel, maar ook intentioneel: wat we kiezen om mee te nemen, te beschermen en dichtbij te houden. Door deze evolutie te volgen, laat Secrid zien hoe alledaagse objecten bredere maatschappelijke veranderingen weerspiegelen. Van functionaliteit naar identiteit, en van bezit naar betekenis. Met ‘Your Pocket, Your Impact’ nodigt het merk bezoekers uit om hun pocketwear en het bijbehorende verhaal te onthullen. Het moedigt hen aan om te delen, te luisteren en hun ontwerpbehoeften te ontdekken.

Een decennium van dialoog

Het jubileum op Masterly is ook een mijlpaal voor oprichters René van Geer en Marianne van Sasse van Ysselt. Hun deelname aan de tentoonstelling in het afgelopen decennium liep parallel aan de internationale groei van het merk.

De producten van Secrid zijn tijdens de week ook verkrijgbaar in Milaan. Dit kan bij geselecteerde retailpartners op loopafstand van het Palazzo dei Giureconsulti. Voorbeelden zijn de historische Bric’s Galleria in de Galleria Vittorio Emanuele II en La Rinascente Duomo aan de Piazza del Duomo. Daarnaast zijn ze te vinden bij Moroni Gomma aan de Corso Garibaldi in het hart van de wijk Brera, en bij het verfijnde Valigeria Marchino aan de Via Urbano III.

Details van de tentoonstelling

• Data: 21 tot 26 april 2026
• Locatie: Zaal 2, Palazzo dei Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2, 20123 Milaan

Inditex, de Spaanse modegroep achter onder andere Zara, meldt dat er ongeautoriseerde toegang is geweest tot databases die werden beheerd door een derde partij. Het betreft informatie over transacties met klanten, meldt het internationale persbureau Reuters.

Volgens berichtgeving van Reuters gaat het om databases waarin geen klantinformatie, wachtwoorden, adressen of betaalkaartgegevens zijn opgeslagen. Het bedrijf laat daarnaast weten dat direct na ontdekking van het incident beveiligingsmaatregelen zijn genomen en dat de bevoegde autoriteiten zijn geïnformeerd.

De inbreuk zou voortkomen uit een beveiligingsincident bij een voormalige technologieleverancier, dat meerdere internationaal opererende bedrijven heeft geraakt. Een woordvoerder van het bedrijf wilde tegenover het persbureau geen verdere details te verstrekken.

Binnen het portfolio van Inditex vallen onder meer de merken Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Lefties.

VERSLAG

Het rammelt in de mode – geopolitieke spanningen werpen blokkades op die in eerste instantie de toeleveranciers en uiteindelijk ook merken in de weg zitten. Gaat dat ook op voor de denimsector? Jazeker, zeggen ontwerpers, business developers, R&D-experts en zelfs verkopers die eigenlijk moeten doen alsof alles voor de wind gaat. Toch zijn er op de lente-editie van denimbeurs Kingpins in Halfweg ook weer blije denimliefhebbers te zien, van top tot teen gehuld in blauw. Over de outfits is serieus nagedacht; het is je visitekaartje op de beurs. Kingpins is immers ook de plek waar professionals elkaar tweemaal per jaar kunnen weerzien, om hun favoriete topic te huldigen en verder te brengen: denim – onbewerkt en overdadig, commercieel en van het type dat in een museum hoort.

Vreemde sfeer

Op Kingpins heerst dezelfde vreemde sfeer als op andere grote modebeurzen en op LinkedIn. Na de importheffingen brachten de Verenigde Staten de toeleveringsketens verder in het gedrang door een conflict met Iran aan te gaan. Dat escaleerde deze week toen na Iran ook Amerika actief de belangrijke zeeroute langs de Straat van Hormuz ging blokkeren. Bijna geen schip dat van of naar Iran vaart kan erdoor.

Lang niet iedereen op de beurs durft eerlijk te zijn over de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten. In gesprekken met FashionUnited voorspellen salesmensen een rap herstel dat uitloopt op een nieuwe innovatieve periode voor denim. Het uiteenlopende aanbod op de beursvloer wijst daar ook op, maar aan de gesprekken kun je horen dat er iets niet klopt.

Onzekerheid

Alberto De Conti, business development bij Officina39, legt de vinger op de zere plek: "Dat de geopolitieke situatie niet meehelpt is een no-brainer. Het begint vermoeiend te worden, als je bedenkt dat we eerst de pandemie hadden, financiële gevolgen inclusief, en nu dit conflict. Bedrijven zijn continu brandjes aan het blussen – waaronder strategische wijzigingen in de productie. Dat leidt af van de business."

Onzekerheid in zijn algemeen is de boosdoener, vindt hij. “Op slecht nieuws kun je anticiperen met een plan B, maar zonder perspectief op de nabije toekomst is plannen onmogelijk en slaat de verlamming toe."

Het conflict bij de Perzische Golf begint Officina39 al te raken, geeft De Conti toe, want een deel van de productie van de chemische leverancier zit bij Dubai. Daar kunnen nu geen nieuwe leveringen naartoe; de productie is tijdelijk stilgelegd. "Voor nu moeten we alles terugbrengen naar Italië. Hopelijk gaat dit niet al te lang meer duren." Freelance denimontwerpster Sina Steidinger voelt die onzekerheid ook in een beladen beurssfeer. "Het gaat veel over wat ons te wachten staat – en dat is niet best. Mensen maken zich vooral grote zorgen over de financiële gevolgen." Volgens Steidinger speelt de sector het daarom op safe. "Veel merken durven hun nek niet meer uit te steken. Qua ontwerpen kiezen zij voor copy-paste."

Over verduurzaming – een modewoord dat al jarenlang de beurs domineert – hoort ze niets, zelfs niet tijdens de trendvoorspellingen op het grote podium. "Dat vind ik triest. Tien jaar geleden zei iedereen dat duurzaamheid een trend was, terwijl ik dacht dat het de toekomst was. Misschien hadden zij toch gelijk." Maar Kingpins is ook een social event – een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ontwerpster Maria Gunnarsson voelt dwars door de paniek die gemoedelijkheid: "Ik voel me goed en geniet vooral van het contact. Omdat ik dit keer zelf niets hoef te presenteren, heb ik alle tijd om vrienden te zien en weer inspiratie op te doen."

Rigid wordt drapey

Ondanks de onrust gaan leveranciers door met innoveren. Er zijn immers weer een aantal nieuwe catwalktrends waar gehoor aan gegeven moet worden. Daar zitten weer spanningen tussen die elk hun unieke uitvoeringen vragen – nu is dat de opkomst van onbewerkt Japans denim tegenover de Y2K-look uit de jaren nul. Die laatste trend vraagt om extreme metamorfoses van de stof, zoals flocking (fluweelachtige textuur) of mud washes (verweerde look).

Waar zijn winkeliers naar op zoek? "Drie jaar geleden werden jeans gemaakt van performance denim: stretchstoffen," legt Carolina Wilches van vezelproducent Naia uit. "Nu keert spijkerstof terug in de originele versie: het stugge, Japanse denim van katoen." Wilches beschrijft dry denim als een tussenstation en ziet dat de mode zich alweer beweegt richting wat ze 'drapey qualities' noemt: vloeiende silhouetten die ver afstaan van de klassieke, stijve jeans. Die varianten hebben minder elastaan nodig. Door te werken met natuurlijke blends met linnen of een duurzamere viscose is zo'n stof ook makkelijker te recyclen.

Voor denim bloezen ziet Wilches een andere trend opkomen: 'fake denim', spijkerstof met een zijdeachtige glans die meer oogt als viscose. Qua bewerkingen is de klant niet te verzadigen. De sourcing expert krijgt een hoop aanvragen voor bewerkingen op maat zoals schildertechnieken of laserprints. Florals en de verfspatlook ('splatter') zijn ook weer terug.

Vintage look 2.0

Bij Isko, een van de grotere Turkse doekproducenten, zien ze vooral de Y2K-look volwassen worden. Was een hevige stonewash vorige seizoenen voldoende, vragen merken nu om die gedragen look tot in de meer technische details na te maken. Dat lukt alleen met een goede 'rope dye', vertelt R&D-expert Asli Can. Door die verftechniek blijft de kern van het garen wit. Bij slijtage of artificiële bewerkingen (zoals zo’n stone wash) komt die witte kern bloot en ontstaat het scherpe contrast waar het met name jonge consumenten uiteindelijk om gaat. Naast de witte kern gebruikt Isko nu bruine basistinten onder de indigo. Bij het wassen slijten deze lagen er weer af, waardoor de onderlaag door het blauw heen komt voor een ander soort geveinsde vintage-look.

Ook 'ring slubs' dragen bij aan die look: garens met dikke en dunne witte slijtplekken die zorgen voor een korrelig effect. Toch blijft de authentieke vintage-look moeilijk na te bootsen; merken zullen rekening moeten houden met de enorme vlucht die de vintagemarkt neemt, denkt Can. "We zien in het modebeeld veel ingedragen modellen – het oude Levi's en Wrangler. De mooiste exemplaren door de jaren heen gaan leven; door ze simpelweg te dragen krijgt raw denim een natuurlijk high-and-low contrast. Natuurlijk-gedragen heeft zijn eigen naturalness."

Beweging in de stof

Volgens Can zit er na een periode van ‘clean’ denim weer ‘movement’ in de textuur van de stof. Die beweging kan De Conti ook bij Officina39 laten zien. Onder de nieuwe finishes is een laserprint van rode verf die er nauwkeurig kan worden ingebrand. De rest spoel je er tijdens het wassen weer af.

Met chemie kun je de handfeel van de stof ook aanpassen. De Conti wijst twee tegenpolen aan: bewerkingen met gels resulteren in een gladde, typische Californische denim look, terwijl het gebruik van poeders de stof juist een stroeve, doorleefde textuur geeft.

Hij zegt erbij dat lang niet alle merken voor zulke vernieuwingen openstaan. Ontwerpers noemen zijn showroom een ‘candy shop’, maar het vertalen naar commerciële projecten blijft lastig. De Conti zucht: "Als ik in de winkels kijk, zie ik weinig vernieuwing in de aesthetics."

Als grote innovatiebudgetten on hold staan, verschuift de focus naar de details, zoals de bucklebacks, taillerende gespen die weer aan de rugkant komen ter vervanging van de leren riem. Steidinger heeft een interessante observatie bij de zakken. Die worden groot en opvallend. Volgens haar passen de gebruikelijke formaten niet meer in het nieuwe, baggy silhouet.

Kunst

De toekomst moet wel rooskleurig zijn; daar zijn beurzen als Kingpins op ingesteld. Om inspiratie te bieden, worden kunstprojecten opgetuigd die de bezoeker enigszins geruststellen, zoals op de bovenste verdieping een maakatelier voor de denim community; wie wil kan er met stofrestjes zijn gezicht komen knutselen, en zijn lidmaatschap bevestigen door het op een prikbord te bevestigen.

In de gang naar de witte hal staan creatieve looks van deelnemende mills geïnspireerd door kunstenaars opgesteld. Sharabati deed een ode aan Pablo Picasso met een zwaarbewerkte loose fit, bespoten met heel veel kleur. In de stofcompositie zit regeneratief katoen en hennep. Artistic Fabric Mills koos Banksy als muze uit. De look is in grijstinten, met boven een bomber en onder een print van de bakstenen waarop hij altijd heeft geëxposeerd.

Archiefstukken op leer

Dan nog het project van kersvers afgestudeerd denimontwerpster Layla-Rose Stone, die voor de beurs uit Londen komt. Daar deed ze een modeopleiding aan de Ravensbourne BA Fashion course, met een specialisatie in menswear, leer, en print design. Trots staat ze bij een rek met draagbare wide legs en straight fits en creaties met misleidende denimprints op leer, naar de trend van afgelopen modeseizoen: trompe-l'oeil.

Haar collectie ‘Thought Puppet’ is een samenwerking met The Vintage Showroom uit Londen. Stone gebruikte hun archief met onder andere workwear uit de jaren 40 als basis voor haar prints. Ze schaalde die op naar haar eigen patronen en ontwikkelde een techniek om net zo’n verweerde denim look over te brengen op deadstock leer. Stone ziet haar toekomst zonnig in, mede omdat de archival trend goed is voor denim. "Ik zie denim als de ruggengraat van de mode. Het is essentieel om naar die historie te blijven refereren."

Consumentenprijzen (maart)

De modeprijzen in Nederland stegen in maart met 1,3 procent op jaarbasis, wat lager is dan de algemene inflatie van 2,7 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kledingprijzen stegen met 1,9 procent, waarbij dameskleding een stijging van 2,6 procent liet zien en kledingaccessoires met 6,0 procent toenamen. Herenkleding bleef nagenoeg gelijk met een plus van 0,2 procent.

De schoenenprijzen daalden met 2,2 procent, wat een aanhoudende deflatoire trend in deze categorie markeert. Kinderschoenen kenden de sterkste daling met 3,7 procent, gevolgd door damesschoenen met een min van 2,7 procent. Herenschoenen bleven vrijwel onveranderd met een min van 0,1 procent.

Detailhandelsverkoop (februari)

De omzet van kledingwinkels steeg in waarde met 1,7 procent, maar daalde in volume met 0,3 procent, volgens de maandelijkse detailhandelstatistieken van het CBS. Het verschil bevestigt dat de omzetgroei volledig te danken was aan prijsstijgingen, en niet aan extra klanten of aankopen. Winkels in schoenen en lederwaren groeiden met 1,8 procent in waarde en 4,5 procent in volume, wat duidt op een echt herstel van de vraag in dit segment.

De detailhandel zonder fysieke winkel, inclusief e-commerce, groeide met 1,1 procent in waarde en 2,9 procent in volume. De online modeverkoop groeide specifiek met 3,7 procent op jaarbasis, volgens de internetdetailhandelgegevens van het CBS. De index bereikte 187,1 ten opzichte van de basislijn van 100 in 2015. De totale Nederlandse detailhandel groeide met 0,8 procent in waarde, wat context biedt voor de relatieve prestaties van de mode-industrie.

Macro-economische context (maart)

Het consumentenvertrouwen kelderde in maart naar min 34, van min 24 in februari, aldus het CBS. De deelindicator voor het economisch klimaat daalde naar min 58. Dit is de sterkste daling in één maand in de afgelopen maanden. De werkloosheid bedroeg in februari 4,1 procent volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. Dit is een stijging ten opzichte van de circa 3,7 procent een jaar geleden.

Het aantal faillissementen steeg in maart op jaarbasis met tien procent naar 341, volgens het CBS. Dit volgt na twee maanden van dalende faillissementscijfers. De euro was gemiddeld 1,156 dollar waard, volgens de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is een stijging van 7,0 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat de importkosten voor Nederlandse retailers verlaagt.

Conclusie: De Nederlandse modedetailhandel toont een verdeeld beeld: kledingwinkels groeien in waarde maar niet in volume, terwijl de schoenensector herstelt en online mode terrein blijft winnen. De scherpe daling van het vertrouwen naar min 34 is het meest zorgwekkende signaal, juist nu het voorjaarsseizoen begint. De deflatie van 2,2 procent in de schoenensector staat in schril contrast met de sterke prijsstijging van 6,0 procent voor accessoires. Dit suggereert dat de prijsdynamiek aanzienlijk verschilt per modesubcategorie.

• Noot: De cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op verschillende rapportageperioden. Sommige indicatoren zijn al beschikbaar voor maart, terwijl andere met een vertraging worden gerapporteerd vanwege enquête- en publicatiecycli. Dit is gebruikelijk bij officiële statistieken en laat desondanks een betrouwbare beoordeling van de huidige marktontwikkelingen toe.

Nog meer wisselingen bij We Fashion. Het bedrijf heeft naar verluidt Simcha Knol aangesteld als chief financial officer en chief operations officer. Het nieuws wordt gemeld door Retailtrends, maar We Fashion heeft zelf nog niet over de aanstelling gecommuniceerd of het nieuws bevestigd aan FashionUnited.

Knol volgt Edwin Jägers op. Hij was elf jaar lang CFO en vervulde de laatste vijf ook de functie van COO. Op de LinkedIn-pagina van Knol is te zien dat hij voorheen actief was bij G-Star Raw, Tommy Hilfiger en PVH.

In maart werd aangekondigd dat CEO Joris Aperghis na elf jaar vertrok. Het Nederlandse modebedrijf lijkt dus het management verder op te schudden.

Dit stuk wordt mogelijk later aangevuld met een reactie van We Fashion.

De Zweedse moderetailer H&M heeft een eerste blik onthuld op de aanstaande samenwerking met Stella McCartney. Dit is zo'n twintig jaar na de eerste samenwerking met de Britse ontwerpster. De collectie wordt op 7 mei gelanceerd.

In 2005 was de samenwerking de tweede design-samenwerking ooit voor H&M, na het uitverkochte succes van de eerste collectie met Karl Lagerfeld. McCartney's oorspronkelijke collectie met de retailer richtte zich op basisstukken voor op het werk en draagbare losse items. Dit keer belicht de collectie de 25-jarige ontwerp-geschiedenis van de ontwerpster en activiste. De nadruk ligt op gerecyclede materialen en innovatief gebruik van grondstoffen voor gecoate materialen, zoals industrieel maïs en gerecyclede plantaardige olie, evenals gecertificeerd biologisch katoen en wol.

De collectie, die kleding, tassen, schoenen en sieraden voor dames omvat, “verleden en heden verenigt”. Het combineert geliefde huidige kenmerken, zoals oversized overhemden, trenchcoats en strak maatwerk, met speelse iconische items uit McCartney's vroege archief, waaronder prints met juwelen en tops met slogans.

In een reactie op de samenwerking zegt McCartney in een verklaring: “Ik zie deze collectie als een reis door mijn modegeschiedenis. Het is een ware mix van huidige klassiekers en enkele van mijn oude favorieten die mijn eerste stappen in de mode en de ontwikkeling van mijn signatuur laten zien. Het is speels, krachtig, sprankelend, vrolijk en verfijnd.”

Stella McCartney H&M-collectie wordt gelanceerd op 7 mei

Belangrijke items in de ready-to-wear collectie zijn onder andere een klassieke trenchcoat in licht beige-khaki, gemaakt van honderd procent ROC-gecertificeerd katoen. Dit betekent dat boerderijen de bodem en biodiversiteit moeten herstellen en geen kunstmatige pesticiden en meststoffen mogen gebruiken. Daarnaast is er een semi-transparante kanten minijurk versierd met kristalachtige kralen, gemaakt van tachtig procent gerecycled glas. Ook zijn er bijpassende pyjamabroeken en -shirts van biologisch katoen, en een triangel-bh met glazen kralen, gemaakt van tachtig procent post-consumer glas.

Andere items zijn ribgebreide jurken en tops met McCartney's kenmerkende Falabella-ketting bij de hals. De collectie bevat ook een lange witte jurk met een cape-achtige mouw, sprankelende feestkleding, losse items en denim. Daarnaast zijn er mesh jurken en tops met een archief-kersenprint.

Er is ook een cropped bomberjack met een smokdetail aan de manchet in een op slangenleer geïnspireerde print en afwerking. Het gecoate materiaal is deels gemaakt van gerecyclede plantaardige oliën en landbouwgewassen, zoals stro.

De lijn bevat ook casual stukken, waaronder hoodies en T-shirts versierd met Stella's naam, of een wit paard in airbrush-stijl. Dit is een knipoog naar de ironische esthetiek en levendigheid van McCartney's gevierde ontwerp-jaren in Parijs eind jaren negentig en begin jaren 2000. Er is zelfs een wit mini-T-shirt versierd met ‘Rock Royalty' in studs, voor een dosis nostalgie en als eerbetoon aan een stijl die McCartney zelf droeg op het Met Gala in 1999.

Accessoires van Stella McCartney centraal in samenwerking met H&M

Naast de kleding omvatten de accessoires zes tassen, variërend van kleine schoudertassen met merklogo tot gigantische totes met McCartney's beroemde bolvormige logo. Er is ook een tijdloze chocoladekleurige tas met een ketting-detail als band. Sommige stukken bevatten McCartney's kenmerkende Falabella-ketting, waaronder kettingen en oorbellen, gemaakt van gerecycled metaal in gemengde tinten. Verder zijn er ballerina's in een dierenprint, witte slingback-hakken met McCartney's kenmerkende sculpturale gebogen hakken, en loafers met kettingdetails aan de voorkant.

Voor een speelse touch bevat de collectie ook sleutelhangers: een in een opvallend kersvormig harsontwerp en de ander in rubberen rode Stella-letters. Daarnaast zijn er GOTS-gecertificeerde, aparte zijden sjaals die de belangrijkste kersen- en paardenprints en motieven van de collectie tonen.

Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur en hoofd van het ontwerpteam voor dameskleding bij H&M, voegt toe: “Stella heeft altijd een gedurfde visie op mode gehad, en deze collectie volgt haar reis van een jonge, rebelse stem tot een meester in tijdloos design.

“Elk stuk in de collectie is begerenswaardig en vertelt een uniek en gedurfd verhaal.”

De prijzen voor de kleding variëren van 27,99 pond / 29,99 euro / 39,99 Amerikaanse dollar voor een witte bodysuit met het 'Stella'-merk tot 279,99 pond / 299 euro / 329 Amerikaanse dollar voor de oversized car coat van grijs gemêleerde RWS-gecertificeerde wol.

De accessoires variëren van 27,99 pond / 29,99 euro / 39,99 Amerikaanse dollar voor de rode Stella McCartney-sleutelhanger tot 189,99 pond / 199 euro / 219 Amerikaanse dollar voor de tas met Falabella-kettingdetails, die deels is gemaakt van gerecycled polyamide.

Collectief Circulair Textiel heeft een nieuwe directeur gevonden. Erwin Schols neemt per 1 mei de functie op zich en neemt het stokje over van Kiki Hagen.

De nieuwe directeur is aangekondigd in een LinkedIn-post van het collectief. Schols wordt in het bericht geroemd vanwege zijn ervaring als co-founder bij duurzaam textielbedrijf Circotex. “Deze ervaring neemt hij mee om samen met het CCT-team de kloof tussen circulaire ambities en de dagelijkse praktijk te dichten”, aldus het bericht.

Het Collectief Circulair Textiel heeft als doel de textielsector te transformeren tot een sector waarin levensduurverlenging, hergebruik en inzet van secundaire materialen vanzelfsprekend zijn. Schols krijgt in zijn functie het doel om textielproducenten te verbinden aan een gezamenlijke aanpak die de textielketen structureel verandert.

Vorig jaar definieerde GANG de ‘Barrel Leg’-broek als een gedurfd statement met volume. Voor het herfst/winterseizoen 2026 zet de denimspecalist de volgende stap. Het silhouet evolueert van een trend-item naar een essentiële pasvorm, met een nieuwe interpretatie door winterse materialen en slimme details.

Tussen nonchalance en vrouwelijkheid

Wat in de afgelopen seizoenen begon als een modieus statement, is inmiddels een vaste waarde in het denimrepertoire. De ‘Barrel Fit’ en vergelijkbare modellen zoals de O-Shape en Balloon zijn dan ook onmisbaar in de huidige GANG-collectie.

Hoofd Design Yvonne Weitl beschrijft de volgende fase van het silhouet: “Op basis van deze vorm ontstaan spannende variaties richting de worker- of parachutestijl. De pasvorm is ideaal voor een coole, nonchalante baggy-stijl, terwijl het volume tegelijkertijd heel vrouwelijk wordt gepresenteerd.” Of het nu ‘loose’ is met een iets lager kruis of hoog in de taille voor een vrouwelijk silhouet – gericht volume op het bovenbeen, aangevuld met plooien of gedraaide naden, maakt de broek tot een echt statement-item met een maximale feelgood-factor.

Textuur-update: winterbestendige kwaliteiten met karakter

Wat maakt de ‘Barrel Leg’ winterbestendig? Voor 2026 ligt de focus op veelzijdige kwaliteiten. “We presenteren onze ‘Barrel Fits’ in puur indigo tot authentieke vintage wassingen. Daarnaast zijn er corduroy-kwaliteiten en gestructureerde looks”, aldus Weitl. Een echte must-have van het seizoen: donkere denims met een all-over flockprint in de trendkleur chocolade.

De haptiek speelt een centrale rol: zacht in de grip, deels met comfort stretch en altijd met een authentieke, stoere uitstraling. Het spectrum varieert van materialen met een lichte stevigheid voor een expressieve vorm tot soepele, zacht vallende stoffen zoals de bruine visgraatstructuur. Subtiele decoratieve elementen, vrouwelijke worker-details en naar voren verplaatste naden geven de look, van authentiek tot high fashion, een frisse impuls.

Geschikt voor nieuwe doelgroepen

Het succes van de ‘Barrel Leg’ bij GANG heeft naast het ontwerp ook duidelijke strategische redenen. Petra Schmidbauer, Hoofd Marketing, benadrukt: “Het barrel-silhouet is meer dan een trend – het is een deuropener naar nieuwe doelgroepen.” De moderne, maar toch toegankelijke vorm maakt de instap in de wereld van GANG-pasvormen eenvoudig. Vooral de combinatie van verschillende taillehoogtes en materialen maakt de pasvorm flexibel en geschikt voor diverse stijlen.

Key-looks voor de perfecte volumemix

Om het modepotentieel van het silhouet volledig te benutten, adviseert GANG drie sterke key-looks voor de winter. Voor een spannend spel met silhouetten is er de wijde barrel-vorm ‘94ODELIA’ in Brown Flock, gecombineerd met het smal gesneden denimshirt ‘94CRISSY’. Wie op zoek is naar een stoere, coole look voor elke dag, combineert de authentiek gewassen indigo denim ‘94SARINA’ met het boxy ‘94ZOE JACKET’. En als het in de winter eens iets anders mag zijn dan het klassieke ‘blauwe goud’, overtuigt de ‘94SARINA’ met het ‘94LUNA’-jack in een zachte wol-touch visgraatstructuur.

De feedback vanuit de retail bevestigt deze richting: er is enthousiasme voor een vanzelfsprekend silhouet dat mode en comfort moeiteloos combineert en absoluut naar meer smaakt.

Het Amerikaanse duurzame schoenenbedrijf Allbirds kondigt een radicale strategiewijziging aan. Het bedrijf transformeert van moderetailer naar aanbieder van kunstmatige intelligentie (AI) computerinfrastructuur. Het in San Francisco gevestigde bedrijf, dat onlangs zijn merkactiva verkocht, hernoemt zich tot NewBird AI als onderdeel van een overstap naar de technologiesector.

De aankondiging veroorzaakt een flinke reactie op de Nasdaq, waar de aandelen woensdag meer dan vervijfvoudigden. Het aandeel steeg 435 procent naar 13,33 dollar, met een marktwaarde van 116 miljoen dollar tot gevolg. Ondanks deze recente rally kent het bedrijf een aanzienlijke daling sinds het debuut in 2021. Destijds bereikte het een waardering van 3 miljard dollar, voordat het ongeveer 99 procent van zijn marktwaarde verloor.

Verkoop van schoenenactiva en merkerfgoed

Deze strategische herstructurering volgt op een definitieve overeenkomst voor de verkoop van het merk Allbirds en de schoenenactiva aan het Amerikaanse American Exchange Group. De verkoop van activa, gewaardeerd op 39 miljoen dollar, markeert het einde van het bedrijf als onafhankelijke schoenenoperator.

Het bedrijf sluit een definitieve overeenkomst met een institutionele investeerder voor een converteerbare financieringsfaciliteit van 50 miljoen dollar. Dit kapitaal is bestemd voor de aanschaf van high-performance grafische verwerkingseenheden (GPU's) om te voldoen aan de groeiende vraag naar AI-rekencapaciteit.

Onafhankelijk retailconsultant Bruce Winder vertelt aan Reuters dat de stap een poging lijkt om te profiteren van de huidige AI-beweging. Winder uit zijn scepsis over het concurrentievoordeel van het bedrijf in de sector, afgezien van de bestaande naamsbekendheid. De koerswijziging komt op het moment dat Allbirds het merendeel van zijn fysieke winkels sluit vanwege een gedempte consumentenvraag en een strategische verschuiving naar online partnerschappen.

NewBird AI richt zich op het wereldwijde tekort aan gespecialiseerde, high-performance computerbronnen. De langetermijndoelstelling voor NewBird AI is de evolutie naar een volledig geïntegreerd neocloudplatform.

De Franse luxegigant Kering kondigt een herstelplan aan met als doel de operationele winstmarge op de middellange termijn meer dan te verdubbelen.

De groep, die vorig jaar een transformatie startte onder leiding van de nieuwe directeur Luca de Meo, streeft naar een operationele winstmarge van minstens tweeëntwintig procent op de middellange termijn, aldus een persbericht. Een exacte deadline wordt niet genoemd.

De strategie van Kering om het herstel in te zetten

Kering wil ook vijf tot zes procent van de omzet besteden aan de duurzame organische groei van zijn huizen. Daarnaast overweegt het gerichte overnames, met name voor het veiligstellen van de aanvoer van grondstoffen.

De groep streeft naar een ‘geleidelijke overperformance ten opzichte van de markt’, zonder verdere details te geven. Er zijn ook veranderingen voor Gucci, dat de afgelopen jaren zwaar te lijden had. Het Italiaanse merk is goed voor ongeveer veertig procent van de groepsomzet. Voor Gucci plant Kering een versterkt aanbod van lederwaren en hogere kwaliteitsnormen.

“Gerichtere lokale strategieën en een geoptimaliseerd distributiemodel maken het merk relevanter in zijn markten, versterken de exclusiviteit en garanderen de snelheid van uitvoering,” aldus Kering.

Daarnaast overweegt het bedrijf overnames met als prioriteit ‘de versterking van knowhow, verticale integratie en de zekerheid van grondstoffen’, zonder een bedrag voor deze operaties te noemen.

De aankondigingen komen net voor de presentatie van de nieuwe strategie van Kering door Luca de Meo op donderdagochtend. Deze vindt plaats voor investeerders in Florence, de geboorteplaats van Gucci.

Net als andere bedrijven in de sector had Kering de afgelopen jaren last van een vertraging. Dit kwam voornamelijk door een zwakkere vraag in China, een van de belangrijkste luxemarkten.

De groep leed echter ook onder een sterke terugval in de populariteit van Gucci. Hoewel het Italiaanse huis een nieuwe CEO en een nieuwe artistiek directeur heeft – Demna Gvasalia presenteerde zijn eerste collectie in de herfst – moet het succes nog worden verzilverd.

In het eerste kwartaal daalde de verkoop van Gucci met veertien procent (min acht procent op vergelijkbare basis), wat onder de verwachtingen lag. De totale omzet van Kering daalde in deze periode met zes procent, en bleef stabiel op vergelijkbare basis.

Het in de Verenigde Staten gevestigde wereldwijde retailplatform Vince Holding Corp. presenteert de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het boekjaar eindigend op 31 januari 2026. De cijfers tonen een veerkrachtige prestatie ondanks aanzienlijke tegenwind door de reorganisatie van Saks Global.

Het bedrijf richt zich nu op internationale flagshipuitbreiding en een versterkt direct-to-consumer (D2C)-model voor toekomstige groei.

Strategische reactie op reorganisatie Saks Global

Tijdens de earnings call bespraken leidinggevenden de impact van de Saks Global-situatie. (De bekende Amerikaanse retailer vroeg uitstel van betaling aan in januari 2026 waarbij miljoenenschulden achterbleven) Deze zorgde voor een omzettegenwind van circa 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) in het vierde kwartaal. De reorganisatie resulteerde ook in een dubieuze debiteurenpost van 6 miljoen dollar, met aanzienlijke impact op het kwartaalverlies uit bedrijfsactiviteiten.

Brendan Hoffman, chief executive officer van Vince, gaf aan dat Saks Global recent minder dan 7 procent van de totale omzet vertegenwoordigde. Hoffman toonde vertrouwen in de huidige duidelijkheid over de situatie: "We werken samen met onze partners daar terwijl zij hun plannen uitvoeren."

Om wholesalerisico's te beperken, verdiept Vince de relaties met andere belangrijke partners. Het bedrijf rapporteert sterke resultaten van de aanwezigheid bij Bloomingdale's en organiseerde recent succesvolle evenementen met Nordstrom in Dallas en Los Angeles.

Internationale uitbreiding en flagshipambities

Na het succes van de tweede Londense winkel in Marylebone, die de interne verwachtingen overtrof, richt het bedrijf zich op gateway cities voor verdere groei. Parijs is de primaire doellocatie voor een flagship binnen de komende twee jaar.

Hoffman benadrukte dat het Marylebone-succes de lat hoger legt voor internationale uitbreidingen. De focus ligt op locaties met hoge productiviteit in plaats van een snelle toename van het totale winkelbestand. Binnenlands draait de strategie om rationalisatie van het bestaande netwerk, dat het boekjaar afsloot met 55 eigen Vince-winkels, om de productiviteit binnen de huidige footprints te maximaliseren.

Het bedrijf zet steeds meer in op het digitale platform via uitgebreide dropshipmogelijkheden. In lente/zomer 2026 (SS26) introduceert Vince handtassen, tailored clothing, riemen en accessoires in het dropshipmodel. Deze strategie biedt een breder assortiment met minimaal voorraadrisico door gebruik van de voorraad van licentiepartners, zoals Caleres voor schoenen.

De herenmodedivisie blijft een belangrijke groeihefboom. Herenkleding vertegenwoordigde circa 24 procent van de totale omzet aan het jaareinde, met een doelstelling van 30 procent penetratie. De verwachte groei komt van uitgebreide assortimenten in fysieke winkels en op het e-commerceplatform, naast meer wholesalepartnerschappen.

Financieel overzicht boekjaar

Voor het boekjaar eindigend op 31 januari 2026 steeg de totale netto-omzet met 2,2 procent naar 300 miljoen dollar. De groei kwam voornamelijk door een stijging van 4,8 procent in het D2C-segment.

De brutowinst bedroeg 149,10 miljoen dollar, oftewel 49,7 procent van de netto-omzet. De nettowinst kwam uit op 6,40 miljoen dollar, of 0,49 dollar per aandeel, vergeleken met een nettoverlies van 19 miljoen dollar in het vorige boekjaar. De aangepaste EBITDA was 15,10 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van 14 miljoen dollar in boekjaar 2024.

Ondanks het kwartaalverlies uit bedrijfsactiviteiten van 2,90 miljoen dollar, sterk beïnvloed door de Saks-gerelateerde dubieuze debiteurenpost, toont de jaarprestatie een terugkeer naar winstgevendheid. Hogere prijsstrategieën compenseerden 250 basispunten druk van tarieven en 130 basispunten van gestegen vracht- en distributiekosten.

Vooruitkijkend naar boekjaar 2026 verwacht Vince een netto-omzetstijging van 3 tot 6 procent jaar-op-jaar. Het bedrijf streeft ook naar een aangepaste operationele winstmarge van circa 3,5 tot 4 procent, terwijl de transitie naar een multimerk-ondersteuningsplatform in samenwerking met Authentic Brands Group (ABG) doorzet.

Terwijl de giganten van de Franse aandelenindex CAC 40 hun kwartaalresultaten publiceren, laat een exclusieve analyse van Reuters zien hoe groot de schok is die het Midden-Oosten raakt. De Golf gold lang als de laatste groeimotor van de luxe sector. Nu storten de verkopen er in door geopolitieke spanningen met Iran.

Tot nu toe stelden de grote luxegroepen, zoals LVMH, Kering en Hermès, het Midden-Oosten voor als een veerkrachtige regio tegenover de afzwakkende Chinese markt. Die lezing is nu achterhaald. Volgens informatie van Reuters daalden de verkopen van de grootste Europese modehuizen in maart met 30 tot 50 procent in Mall of the Emirates in Dubai. Nog opvallender: de bezoekersaantallen van Dubai Mall, een wereldwijde graadmeter voor luxe shopping, zouden met 50 procent zijn gedaald.

Het einde van het Emiratische ‘toevluchtsoord’

Dubai is niet alleen een lokale markt. Het is ook een knooppunt voor wederuitvoer en een grote bestemming voor shoppingtoerisme vanuit Rusland, India en Europa. Regionale instabiliteit, met spanningen tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten, doorbreekt het beeld van de Verenigde Arabische Emiraten als een ‘veilige bubbel’.

Hoewel het Midden-Oosten slechts 5 procent van de wereldwijde luxeconsumptie vertegenwoordigt, was de bijdrage aan de marginale groei cruciaal. Carole Madjo, analiste bij Barclays, benadrukt dat dit de afgelopen jaren een van de weinige regio’s met dubbele groeicijfers was. Als ook die motor nu stokt, verliezen groepen hun ‘plan B’ tegenover een Chinese markt die niet herstelt.

Risico op besmetting naar de Verenigde Staten

De analyse reikt verder dan de Golf. Zoals Reuters aangeeft, vrezen analisten van Bernstein nu een domino-effect. De instabiliteit in het Midden-Oosten raakt niet alleen de winkels in Dubai:

• De energieprijs: een aanhoudende stijging van de olieprijs drukt op het consumentenvertrouwen, ook in de Verenigde Staten.

• Reisgerelateerde inflatie: hogere ticketprijzen en onveiligheid op vliegroutes remmen de wereldwijde travelretail.

• Het vermogenseffect: een beurscrash of aanhoudende volatiliteit beperkt direct de uitgaven van zogenoemde aspirerende klanten.

Een kalender onder hoogspanning

Deze onthulling komt op een gevoelig moment voor Kering, dat deze donderdag zijn Capital Markets Day in Florence organiseert. Luca de Meo krijgt vermoedelijk veel somberder vragen dan verwacht over de geografische spreiding van de groep. Bij LVMH bleef de schade dit kwartaal nog beperkt, maar het vooruitzicht op een normalisering die “maanden zal duren” — volgens de door Reuters aangehaalde experts — tempert de hoop op een krachtig herstel in 2026.

De luxesector staat niet langer alleen voor een economische vertraging, maar voor een gedwongen herschikking van zijn winstgeografie.

Het in Californië gevestigde outdoormerk Patagonia benoemt Amanda Calder-Mclaren tot de nieuwe senior directeur marketing en impact voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Haar doel is de communicatie van de merkwaarden en de ecologische en sociale impact in de regio te versterken.

In deze nieuw gecreëerde functie brengt Calder-Mclaren de marketing- en impactactiviteiten van Patagonia samen. Ze verenigt storytelling en actie door een nauwe samenwerking met het wereldwijde leiderschap, de EMEA-teams en lokale gemeenschappen.

Nina Hajikhanian, algemeen directeur voor EMEA bij Patagonia, zegt in een verklaring: “Deze functie legt meer nadruk op de manier waarop Patagonia als verantwoordelijk bedrijf in EMEA zijn merk opbouwt en impact maakt. We erkennen dat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Amanda brengt de ervaring en visie om dit werk in de regio te leiden. Ze is een doelgerichte storyteller met bijna twintig jaar ervaring in de outdoor- en kledingindustrie. Haar leiderschapsaanpak is geworteld in de gemeenschap. We zijn verheugd haar in het team te verwelkomen en dat ze dit volgende hoofdstuk in de regio mede vormgeeft.”

Calder-Mclaren, die werkzaam zal zijn vanuit het Europese hoofdkantoor van Patagonia in Amsterdam, heeft voor verschillende sport- en outdoormerken gewerkt, waaronder Adidas Terrex, Technogym, Wahoo en The North Face. Bij The North Face was ze senior brand marketing directeur EMEA, waar ze grote merkcampagnes leidde naast programma's om de toegang tot het buitenleven te vergroten. Ze was ook marketing directeur bij Montirex en bekleedde meest recentelijk de functie van wereldwijd vicepresident merkcommunicatie bij Hugo Boss.

In een reactie op haar nieuwe functie voegt Calder-Mclaren toe: “Patagonia onderscheidt zich omdat het bewijst dat winst en verantwoordelijkheid in harmonie kunnen samengaan. Het is niet tegen groei, maar tegen hebzucht, en dat is de ethos die ik zo diep respecteer. Het buitenleven heeft mijn leven gevormd, van de tijd in de bergen tot het gevoel van verbondenheid dat het creëert. Ik ben er trots op om bij Patagonia als hoeder van het merk aan de slag te gaan en die geest in EMEA verder uit te dragen.”

De Made in France Alliance, eind januari gelanceerd door de Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), is onderdeel van een streven om de nationale industriële productie nieuw leven in te blazen.

Drie maanden later, in een tijd van nieuwe economische modellen en een veranderende waardedynamiek door de creator economy, presenteert de alliantie een reeks doelstellingen. Het doel is de verbetering van de nationale productie en het creëren van nieuwe waarde in Frankrijk.

Dit initiatief, onder leiding van de CPME, is mede opgericht met de CFTC, de CFE-CGC, de vakbeurs Made in France, het label Origine France Garantie, de Union des Industries Textiles (UIT) en het Réseau Excellence EPV (Living Heritage Company).

De Made in France Alliance verenigt werkgeversorganisaties, sociale partners en spelers uit de industrie rond een gemeenschappelijk doel: de versterking van de Franse industriële productie in het land.

‘Made in France’ wordt gezien als een economisch en sociaal project tegen een competitieve achtergrond. Deze wordt gekenmerkt door de druk van Chinese ultra fast fashion-platforms en de noodzaak om te reageren op ecologische en digitale transities.

De macro-economische doelstelling is de verhoging van het aandeel van de industrie in het bbp van negen procent naar dertien procent.

Overheidsopdrachten, een centrale maar onderbenutte hefboom

Overheidsopdrachten zijn een directe motor voor de activiteit van het mkb. Dit vertegenwoordigt minstens 170 miljard euro per jaar. Echter, slechts 22 procent van de aankopen is momenteel gericht op Franse productie.

De uitdaging is een verschuiving van een puur op prijs gebaseerde logica naar de integratie van bredere criteria, zoals lokale werkgelegenheid, belastingvoordelen en de impact op de regio. Volgens een studie van de UIT en KPMG herinvesteert een bedrijf dat in Frankrijk produceert gemiddeld 84 procent van zijn omzet in de nationale economie, vergeleken met 35 procent voor een importeur.

Training nodig om aan industriële eisen te voldoen

Bedrijven, met name het mkb, ondervinden wervingsproblemen, vooral voor technische functies.

Het doel is de aanpassing van het trainingsaanbod aan de behoeften van het productieve weefsel, en tegelijkertijd de verhoging van de aantrekkelijkheid van industriële beroepen. Deze bijscholing wordt gezien als een manier om loopbaantrajecten veilig te stellen en om innovatie en de opschaling van de Franse productie te ondersteunen.

Spaargeld richten op productieve investeringen

Het derde aandachtspunt is de financiering van de industrie door een betere mobilisatie van spaargeld. Hoewel het Franse spaargeld als overvloedig wordt beschouwd, wordt het nog steeds onvoldoende naar productieve bedrijven geleid.

De Alliantie wil daarom mechanismen identificeren om meer kapitaal naar industriële investeringen te leiden, met name naar het mkb. De uitdaging omvat zowel de modernisering van productiemiddelen als de verplaatsing van bepaalde activiteiten.

Voor deze drie actiepunten pleit de Alliantie voor een gestructureerde aanpak. Deze is gebaseerd op het prioriteren van projecten, de implementatie van concrete maatregelen en monitoring op de lange termijn. De actie is nu afhankelijk van opname in de politieke agenda.

Voortbouwend op de militair geïnspireerde silhouetten in Pre-Fall 26, ontwikkelt deze richting zich tot een belangrijk statement voor FW26. Een combinatie van decoratief maatwerk met een gevoel van autoriteit en erfgoed. Gestructureerde vormen en de sierlijke details van ‘Napoleontische’ jassen sluiten aan bij de verschuiving naar een meer expressieve kledingstijl, terwijl ze veelzijdig blijven voor zowel overdag als 's avonds.

George Keburia FW26

Tijdens zijn derde show op London Fashion Week versterkt George Keburia zijn kenmerkende ‘militaria’-esthetiek. Een verkenning van “theatrale vrouwelijkheid” door de herinterpretatie van vintage maatwerk en ceremoniële militaire codes in een moderne context.

Een zwart militair jack in huzarenstijl met meerdere horizontale rijen goudgalon en goudgalon op de manchetten. Een afwerking van imitatie poedelbont op de hoge kraag en manchetten.

Een levendig blauw, op huzaren geïnspireerd jack met zilvergalon en meerdere knoopsluitingen, gecombineerd met een bijpassend item met bontafwerking.

Een cropped jack met kenmerkende huzarendetails, waaronder horizontale zwarte gevlochten tressen, sierlijke zilverkleurige knopen en een hoge, met fluweel afgezette opstaande kraag.

Hieronder volgen meer jassen uit de FW26-catwalkcollecties, een reflectie van de huidige trend van moderne interpretaties op ceremoniële militaire kleding.

Balmain FW26 door Antonin Tron

Een gestructureerd, cropped, op een pilotenjack geïnspireerd jack in het zwart met een hoge kraag, epauletten op de schouders en grote goudkleurige wapenknopen over een T-shirt met een diepe ronde hals.

Demeulemeester FW26 door Stefano Gallici

Een donkerblauw double-breasted fluwelen jack in militaire stijl met zilveren knopen en goudgalon op de manchetten. Een oversized, crèmekleurige shearling kraag is gelaagd over een witte kanten top met etageruches en verlengde kanten manchetten.

Elisabetta Franchi FW26

Een marineblauw peplumjack met een hoge opstaande kraag, gouden knoopsluitingen en een opvallend geplooid peplumdetail bij de taille.

Etro FW26 door Marco De Vincenzo

Een zwart, kraagloos militair jack van crêpewol met gestructureerde schouders en single-breasted goudkleurige bolknopen. Daaronder een donkerbruine en bordeauxrode zijden top met complexe, veelkleurige prints van kwasten, kettingen en gouden heraldische details.

Sinead Gorey FW26

Een cropped spijkerjack met militair geïnspireerde details, een opstaande kraag en opvallende zilverkleurige knopen met reliëf langs de voorkant en manchetten in een ‘Napoleon’- of huzarenstijl.

Khaite FW26 door Catherine Holstein

Een zwart wollen, militair geïnspireerd cropped jack met opvallende gouden koorddetails op de borst.

Kim Shui FW26

Een vernieuwd jack in Tang-stijl van mosgroen jacquard met decoratieve sluitingen en een rood-zwarte oversized afwerking van imitatiebont.

Oscar Ouyang FW26

Een crèmekleurig, getextureerd mouwloos gilet met handgemaakte geborduurde versieringen in horizontale patronen. Daarbij een oversized trapper-hoed van imitatiebont met lange, gevlochten kwasten.

Zadig & Voltaire FW26

Een denim blazer met een lichte wassing, gestructureerde schouders, een opstaande kraag en zilverkleurige knopen langs de voorkant en manchetten. Daarbij een lange, smalle zwarte ‘lavallière’-sjaal met een patroon van witte vijfpuntige sterren.

Er zijn zomers die je je herinnert. Een Levi's® zomer vergeet je nooit. Vanaf mei lanceert het merk Levi's® 'A Levi's® Summer', een campagne gebaseerd op een eenvoudig maar krachtig idee: Levi's® shorts zijn de zomer.

De campagne speelt in op het collectieve verlangen om de telefoon neer te leggen en opnieuw verbinding te maken met de realiteit. Levi's® denim shorts worden gepositioneerd als de weg terug naar dat klassieke, tijdloze moment, voor elk lichaam en elke stijl.

De visuele identiteit van de campagne is anders dan alles wat het merk eerder heeft gedaan. De beelden, volledig gericht op shorts, combineren productdetails van Levi's® – de Red Tab™, afgesneden shorts, jorts, de knoopgulp, de Arcuate – met zintuiglijke indrukken van een zomer van voor het internettijdperk. Denk aan hotdogs en gerafelde zomen, roze haar en denim met franjes, het openen van een blikje en het dichtknopen van een gulp.

Weergegeven door een Y2K-lens met close-ups, felle kleuren, korrel en lo-fi digitale bewerkingen, is het resultaat een nostalgische, oneerbiedige en direct herkenbare beeldtaal. Telefoon neer. Shorts aan. Alleen het weer is belangrijk.

Centraal in 'A Levi's® Summer' staat het meest uitgebreide assortiment shorts van het merk tot nu toe, met elke pasvorm, elke lengte en elke kleur. Voor vrouwen blijft de 501® Original Short de iconische klassieker, die de taille accentueert en op de juiste plaatsen aansluit.

De Ribcage Short Zip biedt een flatterende hoge taille in een afgesneden silhouet. De Baggy Dad Jort heeft een langere, meer relaxte pasvorm voor liefhebbers van de oversized look. Elke stijl is verkrijgbaar in meerdere wassingen en in een inclusieve maatvoering.

Voor mannen vormt de 478™ Baggy Short de basis van het assortiment met een ruim, relaxed silhouet, ideaal voor warm weer. Daarnaast zijn er non-denim opties zoals de XX Authentic Relaxed Shorts en de Baggy Pleated Short.

Om het zomerverhaal compleet te maken, omvat de collectie het Short Sleeve Boxy Western-shirt, het Red Tab Vintage T-shirt, het Sunset Camp-shirt, het Helen Mini Bouclé Vest en meer statement tops. Het uitgebreide assortiment biedt alles voor de meest memorabele zomer ooit.

'A Levi's® Summer' is de zomer waar andere zomers een voorbeeld aan nemen. De campagne start in mei en loopt tot en met juli via out-of-home, betaalde media, organische social media en levi.com. Content van creators zorgt de hele zomer voor een aanhoudende dynamiek.

De Lente/Zomer 2026-collectie is verkrijgbaar via de webshop, de Levi's®-app en in geselecteerde Levi's®-winkels.

De Pilot’s Venturer Vertical Drive: De eerste tool watch van IWC Schaffhausen ontworpen en gecertificeerd voor bemande ruimtevaart, in samenwerking met Vast

IWC Schaffhausen onthult de Pilot’s Venturer Vertical Drive (IW328601) tijdens Watches and Wonders in Genève. Deze tool watch van de volgende generatie is van nul af aan ontworpen en ontwikkeld voor de unieke eisen van bemande ruimtevaart en tijdmeting in de ruimte. Alle functies zijn geïnspireerd op astronauten die ruimtepakken en handschoenen dragen: het wordt bediend via een innovatief systeem met draaibare bezel, waarvoor een patent is aangevraagd en die de kroon overbodig maakt. Een tuimelschakelaar aan de zijkant van de kast laat de drager schakelen tussen verschillende functies, waaronder het opwinden van het uurwerk en het instellen van de thuis- of missietijd. De Pilot’s Venturer Vertical Drive is gemaakt van lichtgewicht wit keramiek van zirkoniumoxide en Ceratanium® voor een hoge duurzaamheid en weerstand tegen temperatuurschommelingen. Het horloge onderging rigoureuze tests door IWC’s partner Vast, het bedrijf dat ruimtestations van de volgende generatie ontwikkelt. Vast kwalificeerde het horloge officieel voor ruimtevaartgebruik aan boord van Haven-1, dat gepland staat als ’s werelds eerste commerciële ruimtestation.

IWC Schaffhausen viert de ontdekkingsgeest van De Kleine Prins met jubileumedities van Pilot’s Watches

Ter gelegenheid van 20 jaar samenwerking met de erfgenamen van Antoine de Saint-Exupéry lanceert IWC Schaffhausen tijdens Watches and Wonders Geneva vijf Pilot’s Watches in de jubileumeditie van Le Petit Prince (De Kleine Prins). De nieuwigheden omvatten twee Mark XX-modellen in 18-karaats 5N-goud (ref. IW328301) en roestvrij staal (ref. IW328221), twee chronografen in roestvrij staal van 43 en 41 millimeter (ref. IW378011 en ref. IW388120) en één Pilot’s Watch Automatic 36 (ref. IW458802). Alle modellen zijn voorzien van diepblauwe wijzerplaten met een sunray-afwerking, een kenmerk van IWC’s speciale edities die zijn opgedragen aan Saint-Exupéry’s iconische roman. Typerende designdetails van deze edities zijn de vergulde wijzers, gevuld met Super-LumiNova®, en charmante afbeeldingen van de Kleine Prins op de achterkanten van de kasten.

IWC Schaffhausen introduceert zijn eerste Portofino als eerbetoon aan De Kleine Prins

IWC Schaffhausen onthult de Portofino Automatic Day & Night 34 Le Petit Prince (ref. IW459806) tijdens Watches and Wonders in Genève. Dit elegante geklede horloge is vervaardigd uit duurzaam roestvrij staal en heeft een diepblauwe wijzerplaat met sunray-afwerking. Het is het eerste Portofino-model van de Zwitserse fabrikant van luxe horloges dat een eerbetoon brengt aan "De Kleine Prins". Als charmante knipoog naar de wereldberoemde roman van Antoine de Saint-Exupéry wordt de Kleine Prins afgebeeld op de gouden maan in de dag- en nachtweergave van het horloge op 6 uur.

De IWC Schaffhausen Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince in wit keramiek

IWC Schaffhausen lanceert de Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince (ref. IW389410) tijdens Watches and Wonders in Genève. Deze chronograaf is vervaardigd uit wit keramiek van zirkoniumoxide en gecombineerd met een diepblauwe sunray-wijzerplaat met een betoverend kleurverloopeffect. Als verwijzing naar de beroemde roman van Antoine de Saint-Exupéry staat op de titanium kastbodem een gravure van de Kleine Prins. De chronograaf wordt aangedreven door het robuuste en betrouwbare IWC-kaliber 69381, met automatische opwinding en een gangreserve van 46 uur.

De IWC Schaffhausen Ingenieur Automatic 42 in donker olijfgroen keramiek

IWC Schaffhausen lanceert de Ingenieur Automatic 42 in donker olijfgroen keramiek (ref. IW338902) tijdens Watches and Wonders in Genève. Dit is de eerste keer dat het van Gérald Genta afgeleide geïntegreerde bandontwerp wordt uitgevoerd in gekleurde keramiek. De kroon en de schroeven in goud vormen een opvallend contrast met de keramiekkleur. Een combinatie van verschillende afwerkingstechnieken, waaronder satijnafwerking, polijsten en zandstralen, zorgt voor een verfijnde en onderscheidende esthetiek. Dit horloge wordt aangedreven door het IWC-kaliber 82110 voorzien van een automatisch Pellaton-opwindsysteem met keramische onderdelen en een gangreserve van 60 uur.

De IWC Schaffhausen Ingenieur Perpetual Calendar 41 met een lichte titanium kast en band

IWC Schaffhausen presenteert de Ingenieur Perpetual Calendar 41 in titanium (ref. IW344904) tijdens Watches and Wonders Genève. Met een kast van 41 millimeter en een geïntegreerde band, vervaardigd uit grade 5-titanium, is dit de lichtste eeuwigdurende kalender in de collectie van de Zwitserse fabrikant van luxehorloges. De kast, bezel en bandschakels tonen een combinatie van gezandstraalde, gepolijste en gesatineerde afwerkingen. De matte grijze wijzerplaat met de karakteristieke rasterstructuur vormt een harmonieuze match met de titanium kast en band, en geeft het horloge een opvallende, monolithische uitstraling. Het IWC-kaliber 82600, voorzien van een met keramische onderdelen versterkt Pellaton-opwindsysteem, is zichtbaar door de saffierglazen kastbodem.

De IWC Schaffhausen Ingenieur Tourbillon 41 in 18-karaats 5N-goud met een vliegende minuuttourbillon

IWC Schaffhausen lanceert de Ingenieur Tourbillon 41 (ref. IW345901) tijdens Watches and Wonders in Genève. Het nieuwe topmodel van de Ingenieur combineert een kast en geïntegreerde band in 18-karaats 5N-goud met een donker olijfgroene wijzerplaat met rasterpatroon. Het hoogtepunt is de vliegende minuuttourbillon op 6 uur, die eenmaal per minuut rond zijn as draait. Dit elegante en verfijnde luxe sporthorloge onderscheidt zich verder door zijn uiterst gedetailleerde afwerking, met technieken zoals gesatineerde afwerking en polijsten. Het IWC-kaliber 82905, voorzien van een Pellaton-opwindsysteem met keramische onderdelen, is zichtbaar door de saffierglazen kastbodem.

IWC Schaffhausen voegt twee nieuwe modellen toe aan de Ingenieur Automatic 35-collectie

IWC Schaffhausen introduceert twee nieuwe versies van de Ingenieur Automatic 35 tijdens Watches and Wonders Genève. Het ene model heeft een bezel van 18-karaats 5N-goud, bezet met 45 witte diamanten (ref. IW324911), terwijl het andere model pronkt met IWC’s kenmerkende blauwe wijzerplaatkleur (ref. IW324907). Beide nieuwkomers hebben een ergonomische kast uit roestvrij staal van 35 millimeter en zijn uitgerust met een geïntegreerde metalen band met gepolijste middenschakels.

Het horloge met twee totaal verschillende expressies: IWC Schaffhausen introduceert de Ceralume®-technologie in zijn Pilot’s Watches-collectie

IWC Schaffhausen lanceert de Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume® (ref. IW505801) tijdens Watches and Wonders Genève. Dit volledig lichtgevende horloge is beperkt tot 250 stuks en wordt vervaardigd met behulp van IWC’s eigen Ceralume®-technologie in lichtgevend keramiek. Om het opvallende glow-effect van de lichtgevende keramische kast te versterken, zijn ook de witte wijzerplaat en de witte rubberen band verrijkt met Super-LumiNova®-pigmenten. Deze pigmenten werken als een soort batterij voor lichtopslag, waardoor het volledige horloge meer dan 24 uur lang kan oplichten in een helderblauwe tint.

Afgelopen september post ondernemer Ellen Wynia Adriaanse op LinkedIn dat ze haar bedrijf Nan in de verkoop doet. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich te melden voor de spreekwoordelijke, en letterlijke, kop koffie. Een half jaar later blijkt echter: die verkoop is er niet van gekomen, want Adriaanse gaat juist met hernieuwde energie en ideeën verder. FashionUnited belde met de Nan-eigenaar om erachter te komen hoe dat zit.

Adriaanse is de tweede eigenaar van het merk Nan. Ze nam het bedrijf in eind 2015 over van oprichter Nanda Schilperoort. Dat Adriaanse zelf ook een overnemer was, zorgde op een bepaalde manier wel dat ze openstond om het bedrijf te verkopen. Tijd voor een andere beheerder.

Dat ze überhaupt de stap overwoog kwam door een samenloop van omstandigheden. Wanneer Adriaanse in 2016 het merk overneemt volgen er vier jaren van keihard leren en ondernemen, maar ook een steeds groter wordende clientèle en mooie momenten. Wanneer de pandemie begint gaat dat groeitraject op de rem. “Ook de dames onder mijn klanten kleedden zich opeens niet meer in pak, want die zaten ook thuis”, vertelt ze. “Ik heb twee jaar lang echt billen moeten knijpen om overeind te blijven.”

Huurverhogingen als breekpunt

Dat overeind blijven lukt, maar het vraagt wel om aanpassingen. “Het was ondernemen pur sang. Op dat moment besloot ik de focus te verleggen van het mannenmaatpak naar het damespak met Nan.” Ze is eerlijk dat ze dankzij de steun van de overheid tijdens de pandemie extra slagkracht had om dit te doen. “Ik heb het wel pas aangevraagd op het moment dat ik zeker wist dat ik er recht op had.”

Adriaanse verhuisde haar boetiek van het centrum van Rotterdam naar een buitenwijk. Hier zet ze een nieuwe boetiek neer waardoor de omzet weer goed op niveau kwam. “Ik kreeg nog meer klanten en ook bekende Nederlanders wisten ons te vinden.” Maar toen kwam de huurverhoging die door de inflatie flink was. “Eerst was het acht procent er bovenop, toen vier procent en zo door.” Het evenwicht tussen kosten en baten van de winkel raakt steeds meer zoek en het winkelgebied waarin de Rotterdamse winkel zich bevindt wordt steeds rustiger. Die veranderingen zorgen ervoor dat de ondernemer gaat nadenken. “Vorig jaar had ik zoiets van: Potverdorie, ik ben voor mijn gevoel nou al tien jaar aan het vechten. Ik heb onwijs genoten van het ondernemen, het is een gaaf avontuur en de omzet stijgt nog steeds… Maar ga ik dit nog tien jaar doen?’”

Op dat moment ziet ze twee opties: stoppen of verkopen. Ze plaatst een bericht op LinkedIn in september 2025 en ontvangt diverse mensen. Het gaat om concurrenten, mensen uit de maatpakkenbusiness, mensen die juist uit de duurzaamheidshoek komen. Soms zitten daar harde oordelen bij, mensen die geen brood zien in Nan. Van anderen die komen praten denkt Adriaanse dat ze zich beter hadden kunnen verdiepen in de business en dan pas moesten komen praten.

Een spiegel voorhouden

Dankzij de gesprekken wordt er ook een ander licht geschenen op de Nan-business. Zo realiseert Adriaanse dat de webshop echt beter kan en dat ze de winkel beter kan sluiten. Doordat er geen tijd en geld meer gaat naar de fysieke vestiging komt er ook weer ruimte vrij voor andere dingen. Ook ziet ze dat ze meer focus aan moet brengen in het assortiment. “Deze ideeen heb ik pas kunnen bedenken op een moment dat zo’n man of vrouw waar ik een gesprek mee had de deur uitliep.”

De andere perspectieven zijn uiteindelijk zo waardevol dat de ondernemer een derde pad ziet. “Ik zag het eerst zo zwart-wit. Ik dacht echt: ik moet stoppen of verkopen. Het afstand nemen hielp. Ik weet waar mijn pijnpunten zaten en wat de foute beslissingen zijn geweest. Door te zeggen dat het bedrijf te koop stond, ontstond er zoveel vrijheid om de business in de breedte te bekijken.”

Nan 3.0

Nan blijft dus nog even van Adriaanse. De ondernemer is op dit moment bezig om de voorraad verder op orde te maken zodat in het najaar alles helemaal spik en span is. Zo is de voorraad van een luxe witte katoenen blouse met dubbele manchetten aangevuld en komen er twee nieuwe pak-ontwerpen bij.

De aandacht die men gewend was in de Nan boetiek behoudt Adriaanse door bij elke bestelling contact op te nemen met de klant. “Er gaat niks op de post voordat ik contact heb gehad.” Wie toch eerst wil passen kan op bezoek komen bij Adriaanse’s thuiskantoor.

Iets wat wel helemaal nieuw is, is de mogelijkheid van skincare. Dat is een assortimenttoevoeging die op dit moment onderzocht wordt. “Ik wil mooie dingen doen voor mijn clientèle, daar kunnen ook mooie skincare-producten bij. Het past bij de doelgroep.

De kracht van openheid

Ondanks dat de overnamegesprekken niet hebben geleid tot een werkelijke overname, heeft Adriaanse er veel aan gehad. Met een deel van de ondernemers is ze nog steeds in gesprek, ook over mogelijke samenwerkingen. “Als er lezers zijn die door dit artikel een gesprek aan willen gaan, die zijn ook meer dan welkom”, lacht ze.

Want die gesprekken en de openheid hebben haar veel opgeleverd. Ondernemers die voelen dat ze vast zitten of zich in een negatieve spiraal begeven, raad ze dan ook aan om die openheid op te zoeken. “Je kunt wel doen alsof het allemaal goed gaat en je concept koste wat het kost geheim houden, maar juist die gesprekken met collega’s leveren veel op.”

Samsøe Samsøe introduceert Samsøe Core, een permanente collectie van garderobe-essentials ontworpen om seizoenen te overstijgen. De collectie, geworteld in eenvoud en duurzaamheid, weerspiegelt een verfijnde benadering van alledaagse kleding. Strakke silhouetten en doordachte verhoudingen komen samen in een ingetogen palet.

In essentie definieert Samsøe Core de items waar je steeds naar teruggrijpt. Met een focus op helderheid in ontwerp en gemak in styling, vormt de collectie het startpunt van een duurzame garderobe.

Samsøe Core is een constante aanwezigheid binnen ons assortiment; een evoluerende constante in plaats van een seizoensgebonden statement. Strakke lijnen en een verfijnde constructie garanderen een lange levensduur. De ingetogen tinten zorgen voor een moeiteloze integratie in de dagelijkse garderobe en passen perfect bij bestaande kledingstukken.

De selectie brengt een reeks essentiële items samen die van nature eenvoudig, veelzijdig en duurzaam zijn.

Ontworpen voor seizoen na seizoen, is elk kledingstuk ontwikkeld met gemak in gedachten: eenvoudig te combineren, te herhalen en betrouwbaar. De collectie vormt een consistente basis binnen ons universum, biedt de fundamenten voor een garderobe en blijft het hele jaar door relevant.

De kracht schuilt in de terughoudendheid: verfijnde verhoudingen, strakke lijnen en een focus op items die ondersteunen in plaats van definiëren. Dit zijn de stijlen waarop je voortbouwt, een ingetogen raamwerk voor een moderne garderobe.

Het product staat centraal in de campagne, vastgelegd door de lens van Olivia Frølish. De campagne straalt rust uit door een strakke, heldere styling. Subtiele verwijzingen naar huid en water roepen een gevoel van puurheid en vloeibaarheid op, wat de verfijnde esthetiek van de collectie versterkt. In de kern definieert Samsøe Core de items waar je steeds naar teruggrijpt.

Een permanente collectie, gevormd door helderheid en intentie. Hier begint je garderobe.

Gucci, ooit een mode-icoon, is nu een struikelblok voor het Franse luxeconcern Kering. Het merk moet zichzelf opnieuw uitvinden om de resultaten van het moederbedrijf niet langer te drukken.

Wanneer het conglomeraat (ook eigenaar van Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear, Boucheron...) donderdag in Florence – de geboortestad van Gucci – zijn strategie presenteert aan investeerders, zal er speciale aandacht zijn voor de plannen met het merk met de dubbele G.

Luca de Meo, de voormalige topman van Renault en sinds 2025 algemeen directeur van Kering, staat voor een enorme uitdaging met het Italiaanse modehuis. Het is zijn taak om de oude glorie te herstellen. De financiële balans van de hele groep staat op het spel, aangezien Gucci in 2025 goed was voor ongeveer 40 procent van de omzet.

Tom Ford – artistiek directeur van Gucci van 1994 tot 2004 – vertegenwoordigde een gouden tijdperk voor het modehuis, maar de keuzes daarna waren wisselend succesvol, met een duidelijke omzetdaling in de afgelopen drie jaar.

“In deze sector verkopen we iets wat consumenten begeren. Als je te veel geeft van iets waar mensen van houden, willen ze het op een gegeven moment niet meer”, analyseert Luca Solca, sectorspecialist bij adviesbureau Bernstein. “Met de opkomst van streetwear werd Gucci alomtegenwoordig (...) Dit heeft de begeerlijkheid tot op zekere hoogte tenietgedaan”, oordeelt hij.

"Ingrediënten"

Flavio Cereda, hoofd investeringen bij Gam, deelt die analyse. “Gucci had problemen met distributie, producten en prijsstelling”, somt de specialist op voor AFP.

Het gebrek aan populariteit is zichtbaar in de cijfers, wat nog versterkt wordt door een algehele vertraging in de luxesector. Na een piek van 10,5 miljard euro in 2022 is de omzet van Gucci sindsdien voortdurend gedaald tot ongeveer zes miljard euro vorig jaar.

De hoop is gevestigd op de nieuwe artistiek directeur van het huis sinds begin 2025, Demna Gvasalia. Zijn eerste show vond plaats in Milaan in februari, na een eerste collectiepresentatie in september. “Mijn visie voor Gucci is gebaseerd op het samengaan van erfgoed en mode (...) Gucci bestaat alleen als beide in harmonie zijn, wanneer ze elkaar voeden”, legde hij uit in een brief in februari waarin hij zijn visie op het merk presenteerde.

Sinds september heeft Gucci ook een nieuwe directrice, Francesca Bellettini, die voorheen adjunct-directeur van Kering was. Zijn deze veranderingen voldoende? In het eerste kwartaal van 2026 zag Gucci zijn omzet opnieuw dalen met 14 procent tot 1,35 miljard euro, volgens cijfers die dinsdag zijn gepubliceerd. Op vergelijkbare basis is de daling echter minder sterk dan in het vierde kwartaal van 2025: een min van acht procent tegenover een min van tien procent.

Volgens analisten van de bank HSBC zou 2026 een herstel kunnen inluiden, met een versnelling in de tweede helft van het jaar. “Het is het grootste Italiaanse luxemerk. Het heeft het erfgoed, de distributie, het heeft alle ingrediënten”, herinnert Flavio Cereda.

Bruidmedia B.V., uitgever van vakblad Sposa Facts en tijdschrift Bruid & Bruidegom Magazine, is door de rechtbank van Midden Nederland failliet verklaard. Als curator is T.F. Quaars aangesteld, zo blijkt uit de rechtbankdocumenten.

Bruidmedia B.V. is in 1982 opgericht en is internationaal actief. Het bedrijf werkt in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het begon met Bruid & Bruidegom Magazine, maar inmiddels publiceert het ook vakblad Sposa Facts en Braut Magazine. Bruidmedia organiseerde ook de wedstrijd Bruidsfoto Award.

Sposa Facts verschijnt drie keer per jaar: in maart, juli en november. De oplage is ongeveer 5.000 tijdschriften per editie. 3.250 hiervan zijn bestemd voor de Duitstalige markt, 1.750 voor de Nederlandstalige markt. Het vakblad wordt verspreid onder bruidsmodedetaillisten, agenten, fabrikanten en importeurs in de vijf landen waarin Bruidmedia actief is.

Voor het Spring/Summer 2026-seizoen richt Collectiq zich op de veelzijdige wereld van racing en positioneert de sport als een overstijgende cultuur die zich heeft ontwikkeld van aristocratische traditie tot technische precisie. Door de brug te slaan tussen de ceremoniële elegantie van de paardensport en de high-performance energie van de moderne motorsport, verkent de SS26-collectie de inherente spanning tussen heritage en performance. Het is een verfijnde studie in beweging, ontworpen voor een community die de historische gelaagdheid van een garment even belangrijk vindt als het hedendaagse silhouet.

De spanning tussen vorm en functie

De conceptuele basis van SS26 ligt in een culturele archeologie van het circuit. Collectiq heeft de evolutie van racing attire nauwkeurig gevolgd: van de gestructureerde racing jackets en aristocratische rituelen van de paardensport tot de strakke, aerodynamische eisen van het circuit.

“Beide werelden delen iets wat diep resoneert met Collectiq: de spanning tussen heritage en performance, tussen er goed uitzien en snel bewegen,” aldus founder Rick van den Barselaar.

Deze dualiteit fungeert als het creatieve kompas van de collectie en zorgt ervoor dat elk stuk een narratieve lading draagt die verder gaat dan seizoensgebonden trends. Binnen het universum van Collectiq wordt design een middel voor storytelling – en racing biedt een van de rijkste archieven die er bestaan.

Materialiteit en het kleurenpalet van de paddock

Het kleurenverhaal van het seizoen fungeert als een visuele tijdlijn van de sportgeschiedenis, van het prestige van het gras tot de rauwheid van het asfalt. Het palet put uit beide werelden: paddockgroen, ivoor en navy – kleuren die synoniem zijn met de grandstand – worden in balans gebracht met grafisch zwart, off-white en accenten van rood geïnspireerd op het circuit.

Materialiteit blijft een kernonderdeel van de merkfilosofie. Voor SS26 ligt de focus op tactiele beleving en structurele kwaliteit. “We hebben gewerkt met stoffen die doordacht aanvoelen en vertrouwen geven in het dragen,” aldus het merk. In plaats van vluchtige esthetiek na te jagen, zet de collectie in op gelaagde texturen en krachtige maar gebalanceerde graphics die verwijzen naar racing iconografie zonder ‘costume-achtig’ aan te voelen. Het uitgangspunt blijft helder: “kwaliteit en relevantie boven trend.”

Hero-silhouetten

De commerciële kracht van de SS26-collectie ligt in de outerwear en graphic-led statement pieces. Deze categorieën dragen het verhaal het duidelijkst en vertalen zich sterk naar wholesale. De silhouetten blijven trouw aan het Collectiq-DNA: clean, doelgericht en oversized waar het telt.

Hero pieces vertalen de visuele taal van racing naar items zoals gestructureerde, track-inspired jackets, zware graphic tees en verfijnde knitwear. Elk stuk is ontworpen om te functioneren “als een standalone statement of als onderdeel van een gelaagde garderobe.” Het resultaat is een doordachte balans tussen casual luxury en sport-geïnspireerde functionaliteit.

Doelgroep: de culturele voyager

Collectiq is ontworpen voor de “cultural voyager”: mensen die moeiteloos bewegen tussen werk, cultuur en community, en verwachten dat hun garderobe met hen meebeweegt. De collectie spreekt een klant aan met een “oprechte nieuwsgierigheid naar cultuur en geschiedenis,” iemand die de gelaagdheid van een garment waardeert zonder dat het expliciet hoeft te worden uitgelegd.

Vooruitkijkend blijft het merk zich richten op het verdiepen van wholesale-partnerschappen en het versterken van de collectieve spirit door authentieke, narratief gedreven samenwerkingen. Elke collectie wordt gezien als een nieuw hoofdstuk, voortbouwend op wat eraan voorafging en tegelijkertijd het verhaal verder duwend. Terwijl Van den Barselaar en zijn team deze aanpak blijven verfijnen, laat Collectiq zien dat de meest overtuigende weg vooruit ligt in het eren van het verleden, terwijl er wordt ontworpen voor het heden.

Het Nederlandse herenkledingmerk No Excess zet dit seizoen een volgende stap in het versterken van de merkbelofte: “Comfort at every moment”. De SEDOC-collectie, ontwikkeld in samenwerking met voormalig Olympisch hordeloper en nationaal kampioen Gregory Sedoc, wordt uitgebreid met nieuwe items en kleurstellingen en krijgt een prominente plek binnen de retailstrategie.

Met de pay-off “Comfort in motion” vertaalt de SEDOC-lijn deze merkbelofte naar een dynamische en eigentijdse collectie. De lijn combineert performance-invloeden met een commerciële, toegankelijke uitstraling en richt zich op de moderne, actieve man.

De collectie bestaat uit moderne co-ords in hoogwaardige travel-kwaliteit. Kreukvrije materialen, stretch en sneldrogende stoffen zorgen voor optimaal comfort en maximale bewegingsvrijheid, zonder in te leveren op uitstraling.

Heldere collectie, sterke verkoopbasis

Met de uitbreiding van de SEDOC-collectie kiest No Excess bewust voor een duidelijk en schaalbaar productconcept. De items zijn onderling sterk te combineren, waardoor retailers eenvoudig een overzichtelijke en inspirerende presentatie kunnen neerzetten. Tegelijk maakt de focus op functionaliteit en comfort het verkoopverhaal helder en overtuigend.

“Met de uitbreiding van de SEDOC-collectie maken we het zowel voor retailers als consumenten helder” zegt Leonie, Brand & Activation Manager bij No Excess. “De collectie is overzichtelijk, goed te combineren en het verhaal is direct duidelijk: comfort, beweging en stijl komen hier samen. Dat maakt het niet alleen een sterke collectie op de vloer, maar ook een prettige om te verkopen.”

Pop-up vergroot zichtbaarheid op de winkelvloer

Om de uitbreiding kracht bij te zetten, introduceert No Excess een pop-up concept in de retail. In twintig geselecteerde winkels in Nederland en de DACH-regio wordt de SEDOC-collectie gepresenteerd via een herkenbare shop-in-shopbeleving, met focus op overzicht, beleving en productduidelijkheid.

Daarnaast wordt de activatie ondersteund met een gift-with-purchase campagne. Consumenten die bij aankoop van een SEDOC-item een minimumbedrag besteden, ontvangen een travel kit met powerbank en kofferriem. Hiermee benadrukt het merk het comfort- en reisaspect van de collectie.

Met deze geïntegreerde aanpak, van productontwikkeling tot winkelvloeractivatie, biedt No Excess retailers niet alleen een onderscheidende collectie, maar ook concrete tools om het merkverhaal effectief over te brengen naar de consument. De collectie is vanaf nu verkrijgbaar bij deelnemende retailers en online.

Als trotse official off-court sponsor van de KNHB introduceert 10DAYS The Legends Collection: een limited edition unisex capsule collectie die de gezamenlijke teamspirit tot leven brengt in aanloop naar het WK Hockey 2026. Met een mix van sportieve invloeden en everyday style laat de collectie je onderdeel worden van de beleving, zowel op als naast het veld.

De collectie bevat iconische 10DAYS-styles, zoals de Statement sweater en de Bar jogger, en is voorzien van ‘Club 10DAYS’-borduursels. Het kleurenpalet van dark blue, wit en light grey mêlee, aangevuld met oranje accenten, maakt de collectie sportief en herkenbaar.

Voor de campagne van deze WK-collectie werkt 10DAYS samen met hockeylegends Ellen Hoog, Naomi van As en Jeroen Hertzberger.

Met een spannend seizoen in het vooruitzicht kijkt 10DAYS ernaar uit om samen de weg naar het WK Hockey 2026 te vieren, waar stijl, sport en de spirit of legends samenkomen.

De collectie is vanaf 23 juni verkrijgbaar via de 10DAYS webshop en bij een select aantal verkooppunten. Van 15 t/m 30 augustus is de collectie ook te vinden in de speciale 10DAYS pop-up store in het Wagener Stadion in Amstelveen.

De Franse luxegroep Hermès publiceerde woensdag een omzetdaling van 1,4 procent op jaarbasis naar 4,1 miljard euro in het eerste kwartaal. De daling is het gevolg van de wisselkoersen en de oorlog in het Midden-Oosten.

Bij constante wisselkoersen stijgt de omzet van het zadel- en lederwarenhuis met zes procent. Het ongunstige wisselkoerseffect bedraagt 290 miljoen euro. “In een gespannen geopolitieke context houdt het huis Hermès koers”, aldus Axel Dumas, directeur van de groep, in het persbericht. De winkelactiviteit, die met zeven procent groeide, verloor ‘bijna 1,5 procentpunt aan groei door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten’, aldus financieel directeur Éric du Halgouët.

“We hadden een zeer mooie dubbelcijferige groei in januari en februari. De maand maart betekende een abrupte stop, aangezien onze activiteit met veertig procent daalde”, lichtte hij toe. Dit was “voornamelijk in de Verenigde Arabische Emiraten”. Hij voegde eraan toe dat de groep zes winkels in deze regio heeft, die goed zijn voor “vier procent van de omzet van de groep”.

De verkoop in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zwitserland had ook te lijden onder deze oorlog, omdat Hermès daar een ‘aanzienlijk aandeel klanten uit het Midden-Oosten’ heeft, aldus de financieel directeur.

De omzet in Frankrijk, die met 2,8 procent daalde tot 347 miljoen euro, wordt beïnvloed door ‘de vertraging van de toeristenstromen, met name in maart’, aldus het persbericht.

In andere regio's, zoals Amerika, Japan en Europa (exclusief Frankrijk), laten de verkopen ‘mooie vorderingen’ zien. Dit is ‘ondanks de vertraging van de toeristenstromen in verband met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten’.

De regio Amerika realiseert ‘een uitzonderlijk eerste kwartaal, met een evenwichtige groei in alle bedrijfsonderdelen, zowel in de Verenigde Staten als in Canada en Zuid-Amerika’. De omzet steeg met 6,4 procent tot 739 miljoen euro.

De omzet in Japan daalde met 3,9 procent (maar steeg met 9,6 procent bij constante wisselkoersen) tot 404 miljoen euro, dankzij de lokale klantenkring.

In Europa, exclusief Frankrijk, steeg de omzet met 7,6 procent tot 538 miljoen euro, eveneens ondersteund door de lokale vraag. De omzet in Azië, exclusief Japan, daalde met 4,6 procent (maar steeg met 2,2 procent exclusief wisselkoerseffecten) tot 1,88 miljard euro. Groot-China (inclusief Hongkong, Taiwan, Macau en China) ‘zet een lichte groei voort’.

Denim behoudt zijn prominente rol binnen het internationale straatbeeld en toont zich tijdens de Fall/Winter 2026 modeweken veelzijdiger dan ooit. Waar het materiaal voorheen vooral als basis werd ingezet, krijgt het nu een meer uitgesproken, gestileerde benadering. Van gelaagde looks tot opvallende details: denim evolueert zichtbaar mee met de hedendaagse modecontext. Sterker nog: het materiaal manifesteert zich als een van de meest consistente rode draden in het straatbeeld.

Denim on denim

De denim on denim-look (ook wel Canadian Tuxedo genoemd) blijft een terugkerend beeld, waarbij nadrukkelijk wordt gespeeld met pasvorm: silhouetten variëren van ruimvallend tot meer gestructureerd, vaak geaccentueerd met riempjes die de taille of heup benadrukken. Ook verschijnt de dubbele denimlook in de vorm van een tweedelig pak, waarmee het materiaal zich verder positioneert binnen een meer geklede context.

Verschillende kleuren denim

De looks tonen een duidelijke verschuiving naar een breder palet van blauwtinten binnen denim. Opvallend is dat uitgesproken contrasten uitblijven; in plaats daarvan wordt gewerkt met subtiele kleurverschillen die nét niet volledig op elkaar aansluiten. Dit zorgt voor een spanningsveld in de styling, waarbij het soms lijkt alsof combinaties bewust zijn gekozen of juist net de plank misslaan – een effect dat voorheen eerder werd vermeden.

Getailleerde denimjassen

Hoewel volume nog aanwezig is, verschuift de focus naar meer aangesloten silhouetten. Getailleerde jassen komen veelvuldig voor, met ruime schouders en een nauw ingesnoerde taille. Dit zorgt voor een duidelijk contrast tussen boven- en onderlijn.

Heupdetail

In meerdere looks fungeert de heup als visueel focuspunt, onder meer door omgeslagen tailles en (drie)dubbele taillebanden. Ook broeken met een overdreven brede omvang vallen op, waardoor de proporties bewust uit balans lijken. Het silhouet oogt daardoor los en enigszins afzakkend, alsof de broek elk moment kan zakken. Deze benadering legt de nadruk op styling en constructie rond de heup.

Accessoires van spijkerstof

Denim verschijnt nadrukkelijk in accessoires, met name in denim tassen en hoofddeksels die qua materiaal en wassing perfect aansluiten op de outfit, of juist als tegenhanger dienen. De accessoires blijven relatief ingetogen in vorm, waardoor het materiaal zelf de nadruk krijgt. Daarmee wordt denim doorgetrokken tot in de details van de look.

Het oordeel is deze dinsdag gevallen voor Kering. Met een omzet van 3,6 miljard euro in het eerste kwartaal van 2026 stabiliseert de luxegroep haar inkomsten eindelijk op vergelijkbare basis. De organische groei blijft stilvallen. Maar deze stagnatie op nul procent op vergelijkbare basis markeert wel het einde van een periode van vrije val en bevestigt de basis waarop Luca de Meo zijn herstelplan wil bouwen.

Een omzet op zoek naar evenwicht

Het eerste kwartaal sluit af met een stabiele activiteit, nul procent op vergelijkbare basis, al herinnert de daling van 6 procent op gerapporteerde basis aan het effect van recente wijzigingen in de portefeuille. Dit niveau suggereert dat de groep eindelijk grip krijgt op de situatie. Luca de Meo schrijft die prestatie toe aan de eerste tastbare effecten van een strakkere operationele uitvoering. Het contrast tussen de kanalen blijft echter groot. Terwijl het eigen retailnetwerk met 2 procent daalt, groeit de groothandelsactiviteit met 6 procent, gedragen door de brillendivisie, die zich bevestigt als veerkrachtige groeimotor.

Gucci: het begin van een trans-Atlantisch herstel

Gucci, de cruciale motor van de groep, blijft in herstelmodus met een omzet van 1,3 miljard euro, een daling van 8 procent op vergelijkbare basis. Azië-Pacific en West-Europa drukken nog altijd op het totaalbeeld, maar Noord-Amerika geeft een krachtig signaal af met een stijging van 8 procent. Dat herstel in de Verenigde Staten bevestigt de eerste maatregelen voor de herpositionering van het aanbod. De strategie rust nu op een ingrijpende rationalisering van de productcategorieën en een meer gefaseerde uitrol van collecties door het jaar heen, om de aantrekkingskracht van het merk te herstellen.

Vastgoedtransacties: 729 miljoen euro aan directe liquiditeit

Kering lijkt de kritiek op de eerdere vastgoedhonger serieus te nemen. Kering gebruikt dit kwartaal om een deel van haar Milanese vastgoedbezit te gelde te maken. De groep sluit een akkoord met Al Mirqab Group over het pand aan Via Monte Napoleone 8, een van de meest prestigieuze luxestraten ter wereld. Deze transactie levert Kering bij afronding direct 729 miljoen euro op. Daar komt over vijf jaar nog 432 miljoen euro bij. Hoewel de groep 20 procent van de nieuwe, speciaal opgerichte structuur behoudt, onderstreept deze afbouw een duidelijke prioriteit: een sterkere balans, die de afgelopen jaren zwaar onder druk stond door deze vastgoedaankopen, en meer financiële flexibiliteit in plaats van direct vastgoedbezit.

Blootstelling aan het Midden-Oosten: een eerste cijfermatig beeld

Om de markt meer inzicht te geven, splitst de groep de prestaties van haar activiteiten in het Midden-Oosten uit. De regio is goed voor 5 procent van de retailomzet. De start van het jaar is veelbelovend, maar de escalatie van het conflict keert de trend vanaf eind februari abrupt. De retailomzet in de regio sluit het kwartaal af met een daling van 11 procent. Los van de lokale impact volgt de directie ook nauwgezet de mogelijke gevolgen voor internationale toeristenstromen, traditioneel een belangrijke motor van de consumptie voor de huizen van de groep.

Juwelen en brillen als stabilisatoren

Terwijl lederwaren zich herorganiseren, profileren de segmenten ‘Jewelry’ en ‘Eyewear’ zich als sterke groeimotoren:

• Kering Jewelry noteert een stijging van 22 procent op vergelijkbare basis, gedragen door de sterke prestaties van Boucheron. De oprichting van een aparte entiteit in maart, onder leiding van Jean-Marc Duplaix, onderstreept de ambitie om deze divisie als autonoom platform te structureren.
• Kering Eyewear realiseert zijn beste kwartaal ooit met 489 miljoen euro, aangejaagd door de integratie van toonaangevende licenties zoals Valentino.

Platformstrategie en plan “ReconKering”

De herstructurering van Kering beperkt zich niet tot de omzet. De groep rondt haar strategische alliantie met L’Oréal in beauty af en richt twee expertisecentra op, ‘Industrie’ en ‘Klant’, om de operationele efficiëntie van de huizen te versterken.

Het hoogtepunt van deze transformatie volgt naar verwachting op 16 april in Florence. Dan biedt de Capital Markets Day het podium voor een toelichting op het plan “ReconKering”, dat de nieuwe doelstellingen voor marges en organische groei op middellange termijn moet vastleggen.

Ganni heeft Stephane Akchote benoemd tot nieuwe Executive Director Global Wholesale & Franchise. Akchote kondigde zijn nieuwe functie dinsdag aan op LinkedIn. Volgens zijn profiel op het carrièreplatform is hij al sinds begin dit jaar actief in deze rol voor het Deense label.

Hij brengt jarenlange ervaring in wholesale en distributie met zich mee en was recentelijk werkzaam als zelfstandig adviseur in deze sector. Daarvoor was hij bijna drie jaar werkzaam voor het Franse luxemerk Ami Paris als Worldwide Wholesale and Franchise Director. Daarnaast bekleedde Akchote leidinggevende functies bij AZ Factory, Christian Dior Couture, Maison Margiela en Acne Studios.

Het nieuws volgt op de benoeming van drie nieuwe leidinggevenden door Ganni eind vorig jaar. Dit zijn Marcelo Noschese als President Americas, Marie Valot als Executive Director Communicatie en PR, en Guillaume Dacquet als Executive Director Marketing en Imago.

Destijds zei Ganni-CEO Laura du Rusquec in een LinkedIn-bericht dat Ganni een spannende nieuwe fase ingaat, waarin het nieuwe managementteam cruciaal is ‘om onze wereldwijde visie met duidelijkheid en ambitie vooruit te helpen’. Akchote lijkt nu de volgende sleutelpositie voor deze stap in te nemen.

Madrid – Een beslissende stap vooruit in de bredere toepassing van circulariteit en het gebruik van duurzamere vezels: het strategische akkoord dat het Spaanse Recover en het Chinese Prosperity Textile zojuist hebben gesloten. Op basis van die overeenkomst ontwikkelen, produceren en vermarkten beide bedrijven gezamenlijk op industriële schaal denimstoffen op basis van gerecyclede katoenvezels.

Voor dat doel stelt Recover volgens een bedrijfsverklaring zijn volledige opgebouwde expertise beschikbaar aan dit partnerschap. Het Spaanse bedrijf geldt als een toonaangevende speler in de recycling en wereldwijde productie van gerecyclede katoenvezels en katoenmixvezels met een lage milieu-impact. Alle vezels zijn van hoge kwaliteit en gebaseerd op grootschalige productie. Prosperity Textile, opgericht in 2002 in de stad Shaoguan in de provincie Guangdong, brengt eigen expertise in als specialist met meer dan twintig jaar ervaring in de productie van denim. Die productie gebeurt niet alleen zelfstandig, maar vormt ook de basis van de integrale oplossingen die het bedrijf biedt aan merken en retailbedrijven wereldwijd. De belangrijkste productielocaties bevinden zich momenteel in China en Vietnam. De jaarlijkse productiecapaciteit ligt dicht bij honderd miljoen yard, ofwel circa 91,44 miljoen strekkende meter.

“Onze samenwerking met Prosperity Textile is een belangrijke stap om merken te helpen circulaire materialen te integreren, ook buiten specialistische collecties, in hun kernlijnen van hoogwaardig denim”, benadrukt Anders Sjöblom, algemeen directeur van Recover. “Door nauw samen te werken met een industriële partner met de technische expertise, innovatieve mentaliteit en schaal van Prosperity Textile, kunnen we gezamenlijk denimstoffen ontwikkelen die voldoen aan de reële prestatie- en kwaliteitseisen van wereldwijde merken, terwijl we de afhankelijkheid van virgin katoen verminderen.”

“Door de expertise van Recover in gerecycled katoen te combineren met onze industriële productiecapaciteit, kunnen we concurrerende denimstoffen op schaal aanbieden die voldoen aan de verwachtingen van wereldwijde merken op het gebied van prestaties, levertijden en kwaliteit”, voegt Stafford Lau, algemeen directeur van Prosperity Textile, toe. “Deze samenwerking weerspiegelt onze gezamenlijke ambitie om duurzaam denim van hoge kwaliteit tot een haalbare oplossing te maken voor kerncollecties die op industriële schaal worden geproduceerd.”

Eerste stalen vanaf Kingpins Amsterdam

De samenwerking wordt omschreven als een “flexibele samenwerking” tussen Recover en Prosperity Textile. Volgens de toelichting maakt de alliantie het mogelijk schaalbare en duurzame denimoplossingen te ontwikkelen, die in de tijd kunnen meegroeien met de behoeften, productievolumes en eindtoepassingen van klanten van beide bedrijven. Daarmee ontstaat ruimte voor maatwerkoplossingen, mogelijk zelfs tot op het niveau van het afgewerkte kledingstuk, een aanbod dat zowel Prosperity Textile als Recover al in huis heeft.

Voordat de samenwerking die schaal bereikt, combineren beide bedrijven eerst de technologieën van Recover voor de productie van gerecyclede katoenvezels van hoge en consistente kwaliteit met de productiecapaciteit en denimexpertise van Prosperity Textile. De eerste stap: een reeks denimstoffen, geproduceerd in Vietnam en vermarkt onder het label “Recover Fabrics”. Dit merk lanceerde het Spaanse bedrijf in november 2025, als onderdeel van de verbreding van zijn businessmodel met de commercialisering van stof en afgewerkt kledingstuk. Het label dient nu ook als paraplu voor de verkoop van deze samen met Prosperity Textile ontwikkelde denimstoffen. Eerste stalen daarvan zijn te zien tijdens de komende editie van Kingpins Amsterdam, die op 15 april van start gaat in de Nederlandse hoofdstad.

“Ontworpen als een schaalbaar platform voor de productie van denimstoffen op industriële schaal, garandeert deze samenwerking kwaliteit, prestaties en leveringszekerheid op lange termijn”, stellen beide textielbedrijven. Voor de commercialisering van deze materialen geldt dat “de eerste stofontwikkelingen worden gepresenteerd aan een geselecteerde groep partnermerken, als onderdeel van de gezamenlijke inzet van beide bedrijven om circulariteit in de denimsector te versnellen”. Daarnaast volgt een meer visuele en open presentatie: “Om de mogelijke toepassingen van de stofcollectie te tonen, presenteren we tijdens Kingpins Amsterdam een selectie kledingstukken als voorbeelden van hoe de stoffen in verschillende denimproducten kunnen worden toegepast.”

Hoewel de term curator onmisbaar is in de mode-industrie, vereist het een gespecialiseerde knowhow en een perfect afgestemde visie. Deze eis wordt belichaamd door Elsa Guillon, oprichtster van Le Pavillon, een pop-up store in het hart van de levendige wijk Le Marais. Ter gelegenheid van het laatste openingsweekend spreekt FashionUnited met deze gepassioneerde onderneemster over de fijne kneepjes van het cureren.

Hoe is het project Le Pavillon ontstaan?

Elsa Guillon: Dit is de eerste editie van Le Pavillon, met de intentie van een tweejaarlijks evenement. De volgende editie is in oktober. Voorheen organiseerde ik pop-ups voor kleine ontwerpers in Parijs, maar ik wilde een stap verder. Een grotere locatie en een mix van creaties van opkomende Franse ontwerpers en schilders. Het doel was een dualiteit tussen een kunstgalerie en een conceptstore.

Het begon met een observatie: door sociale media is de connectie met de persoon achter het werk moeilijker. Het idee was dus een plek waar je kunstenaars en ontwerpers persoonlijk kunt ontmoeten en spreken. De kunstenaars en ontwerpers komen wanneer het hen uitkomt, afhankelijk van hun beschikbaarheid. Sommigen hebben nog een vast contract en kunnen er niet altijd zijn, terwijl anderen in hun ateliers aanwezig moeten zijn.

De locatie leeft ook op het ritme van een evenementenprogramma...

Ja, er zijn vaste afspraken op donderdag, dinsdag en zaterdag. We organiseren kleine evenementen zoals live painting, maar ook een vernissage en een finissage met de ontwerpers. Meestal is er een klein team van vaste gezichten aanwezig. Anderen komen in het weekend.

Hoe heeft u de visuele en narratieve identiteit geïmplementeerd in de selectie van merken en kunstenaars?

Le Pavillon duurt een maand en de ontwerpers wisselen elke twee weken. De eerste twee weken stonden in het teken van meer premium, tijdloze merken in een monochroom kleurenpalet, met natuurlijke materialen en architectonische snits. De tweede twee weken zijn pop, kleurrijk en urban, met ontwerpers die upcyclen en spelen met kleuren en materialen.

De rode draad van Le Pavillon is de droom. De hele scenografie is gebaseerd op dit thema, met bijvoorbeeld hangende kledingrekken voor een gevoel van lichtheid. De schilders kregen ook de opdracht om werken rond dit thema te maken.

En hoe heeft u de customer journey uitgedacht?

Er is geen aparte hoek voor de kunstgalerie en de ontwerpers; alles is gemixt. Het doel was de schilderijen te combineren met de collecties op basis van affiniteit. Ik heb QR-codes geïnstalleerd als audiogidsen. Bezoekers kunnen deze scannen om de ontwerper zelf over zijn collectie of werkwijze te horen vertellen. Hoewel ik het merk kan presenteren, is het luisteren naar de ontwerper in zijn eigen woorden relevanter en impactvoller. Bij de ingang geven we ook een kleine flyer, net als in musea, met een plattegrond en de Instagram-accounts van alle merken.

Hoe verliep uw sourcingproces concreet om deze talenten te vinden?

Ik werk sinds januari aan het project. De opzet duurde ongeveer twee maanden. Over het algemeen bezoek ik veel pop-ups en kijk ik overal rond: op Instagram, in kunstgalerijen, enzovoort. Ik baseer me op het Instagram-account om te zien of het me aanspreekt, en kijk daarna op hun website om hun werkwijze te begrijpen. Als ik een klik voel en de ontwerpers wil ontmoeten, stuur ik een bericht. Daarna volgt een kop koffie of een telefoongesprek om hun werkwijze, ambities en positionering op de Parijse markt beter te begrijpen.

Ik ga vaak af op mijn gevoel, omdat ik vind dat het altijd makkelijker is om over een merk te praten of een product te verkopen als je er zelf achter staat. Ik volg mijn instinct. Daarnaast probeer ik merken te vinden die nog niet echt gevestigd zijn. Het creatieve proces spreekt me enorm aan en dat is ook wat me raakte, zoals bij Manon Sajous, die bijvoorbeeld gedichten schrijft en die vervolgens omzet in getekende lichamen.

Ik richt me op jonge merken die al redelijk ver zijn in hun ontwikkeling, maar voor wie het nog moeilijk is om in conceptstores te komen of een B2B-strategie te volgen. Dit zijn dus jonge labels met potentieel, die online verkopen maar geen fysiek verkooppunt hebben omdat ze nog in ontwikkeling zijn en dat soms lastig is... Niet alle merken willen een B2B-aanpak. Er zijn veel conceptstores, maar de toegang is vaak beperkt voor jonge merken die zich nog moeten bewijzen. Mijn doel was om deze merken in de ‘tussenfase’ een plek te geven.

Hoe reageerden zij op uw voorstel?

Dit project, de combinatie van schilders en labels, sprak hen aan omdat alle merken die ik heb gekozen een aanpak hebben die grenst aan het artistieke. Neem bijvoorbeeld Ines D, een voormalig schilderes die haakt en architectonische, kleurrijke jurken maakt. Er is een hele gevoeligheid rond mode en kunst... Ik heb mijn merken ook geselecteerd op basis van thema's als poëzie en het dromerige, met stukken die wat extravaganter en doordachter zijn.

Waren er desondanks strengere selectiecriteria, een ‘non-negotiable’?

Ik wilde dat de producten uit Frankrijk kwamen. De meesten zijn Parijs en produceren in ateliers in Parijs. Er zijn enkele uitzonderingen, maar die blijven binnen Europa. Ik wilde ook dat het kleine series waren, waarbij de ontwerper echt de artistiek directeur en couturier is en alles van A tot Z doet.

Ik kon het me ook niet veroorloven om ontwerpers te hebben met prijzen boven de duizend euro. Ik wilde dat iedereen in dezelfde prijsklasse zat, vooral bij sieraden. Ik weet namelijk dat als je sieraden van 200 euro en 800 euro hebt, de klant het prijsverschil niet goed begrijpt, ook al is er steeds meer waardering voor vakmanschap en materialen.

Wat zijn de prijzen precies en op welk segment richt u zich?

Ik zou zeggen tussen de 200 en 900 euro voor een kledingstuk. We zitten niet in het luxe-segment, maar eerder premium. De zilveren ringen kosten tussen de 200 en 400 euro en de overhemden waren 470 euro.

Welke merken deden het bijzonder goed in Le Pavillon?

Milumino, een sieradenmerk met ringen in de vorm van gezichten, verkoopt zowel aan mannen als vrouwen. De ontwerper ontwierp een zwevende display in de etalage, als een soort wolk. Ik ben gefascineerd door gezichten en had hem een jaar geleden al opgemerkt bij een pop-up. We hebben het contract voor de hele maand verlengd. Het merk deed het erg goed. Het is een sterk product dat je nergens anders ziet.

Het label Sidonie deed het ook erg goed tijdens de eerste twee weken. De collectie is geïnspireerd op literatuur, schrijfster Colette en kunst in het algemeen. Ze heeft bijvoorbeeld een heel lang herenoverhemd met knopen op de rug, met een twist voor vrouwen. De overhemden zijn van natuurlijke materialen met grote pofkragen en wijde mouwen. De cape viel ook in de smaak door de goed afgewerkte snit en zorgvuldig gekozen materialen. Dit zijn stukken die je over tien jaar nog kunt dragen, tegen prijzen die, tussen aanhalingstekens, nog betaalbaar zijn; ze zouden veel duurder kunnen zijn.

Gaat u na afloop van Le Pavillon de relatie met de aanwezige merken voortzetten?

Mijn doel is om een kleine Le Pavillon-crew te hebben en in oktober weer met hen samen te werken. Natuurlijk zal ik ook vernieuwing brengen en zal er onvermijdelijk een turnover zijn, maar het idee is om een Le Pavillon-team te hebben. Ik ga misschien ook proberen andere instellingen te benaderen voor de tussenliggende periode, om te zien hoe ik ontwerpers en kunstenaars kan helpen zich te ontwikkelen en te groeien. Ik weet dat dit mogelijk is in hotels, of bij Le Bon Marché met bijvoorbeeld een Le Pavillon-corner. Maar het idee is ook om een beetje de woordvoerder van mijn ontwerpers te zijn, om hen te begeleiden en hier en daar te plaatsen. Het is een doorlopend proces, ik sta voor alles open.

Had u al eerder met kunstenaars samengewerkt op het gebied van curatie?

Ik organiseerde kleine pop-ups en was gewend om met ontwerpers te werken, maar niet op dit niveau en nooit met schilders op deze schaal. De winkel is 150 vierkante meter, wat behoorlijk groot is. Het was dus een beetje een sprong in het diepe. Maar ik had het idee al enkele maanden in mijn hoofd.

De naam ‘Le Pavillon’ doet sterk denken aan de kunstwereld en haar biënnales, wat het idee van curatie versterkt. Is dat een bewuste knipoog?

Ik wilde een woord dat het idee van een groot, warm en enigszins luxueus huis overbrengt. Le Pavillon staat daarvoor: een gastvrije plek met ietwat high-end merken, een ruime ontmoetingsplek waar je je goed voelt. Daarnaast wilde ik een naam die makkelijk uit te spreken is in het Engels, met die kleine connotatie van Franse chic die ik wil uitdragen via Franse ontwerpers en kunstenaars.

Wat betekent het woord curator voor u in de retailsector?

Het is iemand die mensen met verschillende achtergronden samenbrengt rond één locatie en thema. Iemand die hen laat coëxisteren op een manier die anders misschien nooit was gebeurd, en tegelijkertijd iets moois en waardevols creëert.

Pakketkluizen winnen terrein. Met de nieuwe pakketconvenant ligt het vergrootglas nog eens op de verdeling van pakketten via deze kluizen, maar er zijn nog verbeterpunten. Dit is ook terug te zien in de Pakketradar van Wuunder, een leverancier van verzendsoftware.

Bijna de helft (45,8 procent) van de pakketten die in deze punten geleverd wordt, wordt binnen 24 uur opgehaald. Ongeveer een kwart van de consumenten haalt binnen 48 uur het pakket op en een kleine 2,4 procent laat een pakket zelfs langer dan een week liggen.

Deze verschillen is deels te verklaren door de voorkeursmomenten van consumenten om pakketten op te halen. Op woensdag worden er 31 procent meer pakketten opgehaald dan een andere dag. Zaterdag is veruit het populairst, dan worden er 141,8 procent meer pakketten opgehaald dan op andere dagen.

Jeroen Gehlen, founder van Wuunder: “Wat deze cijfers laten zien, is dat bezorgmoment en ophaalmoment vaak niet op elkaar aansluiten. Pakketten worden nu geleverd op momenten die logistiek inefficiënt zijn, door de belofte van next day delivery. Dat zijn niet per se momenten die passen bij het moment waarop de consument tijd heeft om ze op te halen. Als je die twee beter op elkaar afstemt, bijvoorbeeld door bezorging te plannen rond het moment waarop iemand daadwerkelijk langsgaat, verkort je de verblijftijd van een pakket. Dat zorgt voor een gelijkmatiger gebruik van servicepunten en maakt het netwerk efficiënter, zonder dat er extra capaciteit nodig is. Dit is altijd belangrijk, maar wordt extra essentieel tijdens piekperiodes, omdat de volumes dan sterk toenemen en servicepunten sneller vol raken. Door bezorging en ophaalgedrag beter op elkaar af te stemmen, voorkom je opstoppingen, overbelasting van locaties en onnodige extra ritten.”

Al enige tijd wordt de oproep voor ‘best day delivery’ in plaats van ‘next day delivery’ luider.

De wereldleider in luxe publiceerde maandag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2026. Met een omzet van 19,1 miljard euro toont de groep van Bernard Arnault een organische groei van 1 procent. Dit ondanks een wereldwijde omgeving die zwaar wordt beïnvloed door de spanningen in het Midden-Oosten. Een analyse van LVMH's kwartaal in het teken van geografische flexibiliteit en productinnovatie.

Het persbericht van LVMH laat er geen twijfel over mogelijk zijn. De instabiliteit in het Midden-Oosten is de belangrijkste externe factor van het begin van dit jaar. De regio toonde een veelbelovende dynamiek in januari en februari, maar het conflict remde deze groei in maart abrupt af. Dit resulteerde in een daling van de totale organische groei van de groep met ongeveer 1 procent. Een zeldzame cijfermatige precisering die de gevoeligheid van de luxe-industrie voor veiligheidscontexten benadrukt, zowel voor de lokale consumptie als voor de toeristenstromen.

Mode en Lederwaren: De gok op erfgoed en nieuwe gezichten

• Louis Vuitton speelde in op de viering van het 130-jarig bestaan van zijn Monogram-canvas. Tegelijkertijd investeert het merk massaal in ‘flagship-ervaringen’ in Peking en Seoul.

• Christian Dior begint aan een belangrijke overgangsfase. Het onmiddellijke succes van de eerste creaties van Jonathan Anderson (afkomstig van Loewe) bevestigt het vermogen van LVMH om zijn creatieve impuls te vernieuwen zonder zijn fundamenten aan te tasten.

• Loro Piana blijft beter presteren en lift mee op de onderliggende trend van ‘Quiet Luxury’ en textiel-excellentie. Dit bevestigt dat het allerhoogste segment het meest crisisbestendig blijft.

Horloges en Juwelen: De groeimotor

Tiffany & Co. plukt de vruchten van de renovatie van zijn netwerk en de versterking van zijn iconische lijnen zoals HardWear. De aanstelling van Natalie Portman als wereldwijde ambassadrice markeert de wens om een steeds universelere begeerlijkheid te veroveren.

Bvlgari schittert vooral in de Haute Joaillerie. Dit is een segment waar de groeimarge bij de superrijken wereldwijd sterk blijft, met name door de nieuwe artistieke visie ‘Eclettica’.

Geopolitiek van luxe: Japan en Azië als bolwerken

Japan blijft profiteren van een gunstig wisselkoerseffect en een onverminderde lokale vraag naar ultra-luxe. Azië (exclusief Japan) bevestigt zijn herstel dat eind 2025 is ingezet. Het is deze ‘variabele geografie’ die de groep in staat stelt de impact van de terugval in het Midden-Oosten te beperken: wanneer een regio vertraagt, neemt een andere het over.

Selectieve Distributie: Sephora, de onstuitbare leider

Waakzaamheid en begeerlijkheid

Notities en reflecties: De blinde vlekken van de balans

Het Midden-Oosten als dekmantel

De Japanse schijnvertoning

De breuk van de ‘verdwenen middenklasse’

Het Amerikaanse bruidsmodehuis Justin Alexander Group viert dit jaar zijn tachtigjarig jubileum en lanceert een nieuw premium merk voor bruidsmeisjes. Het merk is ontworpen om de kindermode categorie te herdefiniëren met een couture-invalshoek.

Fable by Justin Alexander biedt op erfstukken geïnspireerde jurken voor bruidsmeisjes en speciale gelegenheden. Het merk brengt “details van bruidsmodekwaliteit naar de voorgrond” om gelegenheidskleding voor jonge meisjes naar een hoger niveau te tillen.

De debuutcollectie voor lente/zomer 2027, ‘Written in the Stars’, bestaat uit achttien stuks. De collectie kenmerkt zich door details op couture-niveau en een sprookjesachtige vertelling, met behoud van charme en nostalgie. De jurken voor bruidsmeisjes zijn gemaakt van mikado, luchtige organza, traditioneel kant en brokaat met bloemenprints. Speelse details zoals gestructureerde strikken, volumineuze pofmouwen, capes en subtiele vlindermotieven maken de ontwerpen af.

“De collectie is geworteld in het emotionele verhaal van bruiloften en vangt de magie van het bruidsmeisjesmoment, waar onschuld, traditie en verhalen samenkomen,” legt het bruidsmodehuis uit in het persbericht. “Elk ontwerp is bedoeld als een aandenken, een mix van nostalgie en moderne verfijning.”

De distributie van de nieuwe categorie omvat bruidsboetieks, geselecteerde speciaalzaken en e-commerce. Dit duidt op een strategische uitbreiding buiten de traditionele bruidsmodekanalen.

Dit is de nieuwste lancering van de Justin Alexander Group. Eerder deze maand onthulde het bedrijf al een “nieuw tijdperk van ingetogen luxe in bruidsmode” met het bruidsmerk Poeza bridal brand, dat zich richt op architecturale, gevormde silhouetten en luxe stoffen.

De Justin Alexander Group, met hoofdkantoor in New Jersey, omvat de bruidsmodemerken Justin Alexander Signature, Justin Alexander, Adore by Justin Alexander, Lillian West, Sincerity Bridal en Thanks&Goodluck, naast luxepartners Viktor&Rolf Mariage en Savannah Miller.

Madrid – Het Spaanse streetwear-merk Scuffers zet zijn internationale expansiestrategie voort met de opening van een pop-up in het hart van Parijs. Het merk keert hiermee terug naar de Franse hoofdstad, nu met een eerste fysieke pop-up op straatniveau. Bovendien geeft Scuffers een eigen draai aan het 'L'Appartement'-concept, bekend van de boetiekformule van het Franse modehuis Sézane van Morgane Sezalory.

De pop-up bevindt zich op Rue de Turenne 84 in Parijs, midden in de wijk Le Marais. De deuren zijn geopend sinds vrijdag 10 april en blijven open tot en met zondag 10 mei. Gedurende deze maand kunnen leden van de groeiende internationale Scuffers-community de nieuwste collecties van het Spaanse streetwear-merk ontdekken en aanschaffen. De stukken voor mannen en vrouwen, grotendeels genderneutraal, zijn te zien in een zorgvuldig vormgegeven, prikkelende setting. De commerciële ruimte is omgetoverd tot een Parijse appartement. Dit concept vertoont duidelijke parallellen met het 'L'Appartement'-winkelconcept van het Parijse mode- en accessoiremerk Sézane. Een formule die inmiddels ook door ketens als Zara is overgenomen en waar Scuffers zelf al mee experimenteerde tijdens een eerdere pop-up in Parijs.

Het merk, in 2018 in Madrid opgericht door ondernemers Jaime Cruz Vega en Javier López Reinoso, landde in maart 2025 al in de Franse hoofdstad met een bijzondere pop-up gebaseerd op hetzelfde concept. Die activatie had destijds een meer experiëntieel karakter en diende als kennismaking met de Franse modescene. Het ging om een showroom-achtige pop-up, actief van 1 tot 31 maart 2025, aan de Rue Saint-Honoré in Parijs. Dit is een van de meest exclusieve winkelstraten van de Franse hoofdstad. De ruimte bevond zich op een verdieping en was alleen toegankelijk op uitnodiging van het merk. Een strategie die de aantrekkingskracht rond het merk en de 'Private Suite' nog verder versterkte. De sfeer deed denken aan een privésuite, met onder de genodigden niemand minder dan David Beckham en zijn dochter Harper Seven.

Voortbouwend op die succesvolle activatie van een jaar geleden keert Scuffers nu terug naar Parijs, zij het met enkele opvallende verschillen ten opzichte van 2025. Ten eerste de locatie: van de Rue Saint-Honoré naar de Rue de Turenne, waar het merk nu buren zijn van namen als Isabel Marant, American Vintage en Ami Paris. Dit zegt veel over het commerciële karakter van deze buurt, vol kunstgalerieën en intieme cafés. Ten tweede is de pop-up nu volledig toegankelijk op straatniveau, voor iedereen die langskomt. Ten derde gaat de sfeer een stap verder dan de eerdere 'Private Suite'. De ruimte ademt de intimiteit van een Parijse appartement, met een groot bed, een ontbijtbar en een badkamer die dienst doet als paskamer. Dit alles achter grote glazen puien met halfgeopende metalen lamellenjaloezieën, die het interieur van dit Scuffers-appartement in Parijs bewust slechts gedeeltelijk aan het zicht onttrekken.

Een nieuwe internationale opening voor Scuffers

De opening van deze pop-up in Parijs volgt op die in Amsterdam eind maart. De Nederlandse vestiging heeft een duidelijke permanente intentie en geldt daarmee als de eerste internationale winkel van Scuffers, zonder officiële sluitingsdatum. Het merk, in 2018 opgericht als digital native, beschikt in Spanje over een fysiek winkelnetwerk met vestigingen in Valencia (Conde de Salvatierra 19), Madrid (Fuencarral 74) en Barcelona (Carrer del Duc 14). Deze full-price winkels openden tussen juli 2024 en februari 2025. Daarnaast heeft Scuffers outletwinkels in de winkelcentra La Roca Village bij Barcelona en Las Rozas Village bij Madrid.

Wat betreft de internationale aanwezigheid beschikt het Spaanse modemerk buiten de winkel in Amsterdam niet over een vast ankerpunt buiten Spanje. Toch speelt de internationale markt altijd een hoofdrol in de groeistrategie van Scuffers, als onderdeel van een consequente inzet op internationalisering. Nog vóór de opening van het eerste permanente fysieke verkooppunt in Valencia in juli 2024 startte het merk al met een zorgvuldige strategie van pop-up-activaties, zowel in Spanje als internationaal. Barcelona, Madrid en Los Angeles behoorden tot de eerste bestemmingen op een routekaart gericht op het versterken van de band met de klantencommunity én het verkennen van potentiële markten. Dit onderzoek zet Scuffers voort, met de blik vooral gericht op het vestigen van een aanwezigheid buiten Spanje. Dit leidde inmiddels tot pop-up-activaties in steden als Londen, Berlijn, Milaan en nu opnieuw Parijs. Wie weet effent deze activatie het pad voor een permanente winkel aan de Seine.

Op de Amsterdamse spijkerstofbeurs Kingpins kun je elk seizoen duizenden nieuwe denimkwaliteiten bestuderen, opgesteld in eindeloze rijen jeans en swatches. Fabrikanten toveren met gemak vijftig nieuwe ontwikkelingen uit de hoed. Wat een onzin eigenlijk," zegt de Italiaanse Piero Turk aan de lijn met FashionUnited. Hij spreekt vanuit zijn woon- en werkplaats in Italië; dit keer komt hij niet naar de beurs in Amsterdam. "Niemand die al die variaties nodig heeft, omdat ze niet echt nieuw of voor de gemiddelde consument veel te gek zijn. Het is een totale verspilling van grondstoffen."

Turk weet waarover hij spreekt. Hij werkte als denimontwerper voor vrijwel elk groot denimmerk en doet dat al sinds de jaren tachtig. Inmiddels is hij vaste prik op Kingpins. Voor de spijkerstofbeurs leidt hij het project ‘One Denim’: een zoektocht naar de perfecte stof, waardoor de denimbeurs zelf eigenlijk overbodig lijkt.

Één soort denim

Het project werd in de coronapandemie bedacht en op de beurs van 2022 gepresenteerd. Sindsdien wordt elke oktobereditie een One Denim-collectie gebracht. Het concept is eenvoudig: Turk krijgt een fabrikant aangewezen en mag vanuit zijn expertise een stofkwaliteit kiezen. "Ik zoek altijd naar een stof die flexibel is," legt hij uit, "die werkt voor een wijde pijp én voor een rechte, voor jeans, maar ook een modieuze jas of een rok." Vervolgens is het aan de fabrikant om daar mooie variaties op te bedenken die de veelzijdigheid van het denim laten zien.

Voor de eerste editie vervaardigde de Chinese fabrikant Prosperity Textile tien verschillende uitvoeringen van pockets uit hetzelfde denim, elk bewerkt met een andere wassing. "Naargelang hebben we de variatie in stijlen steeds verder uitgebreid", vervolgt Turk, "om te laten zien dat je niet elk seizoen nieuwe denims nodig hebt - met één goede kwaliteit kom je verder dan je zou denken. Dat is het concept van One Denim."

De laatste samenwerking, gepresenteerd in oktober, was met de Turkse denimleverancier Kipas. De inspiratie voor de collectie kwam van Amerikaanse sporten, zoals ijshockey en football. Turk koos een stof van zuiver katoen die zachter aanvoelt door een speciale bewerking. Daarvan maakte de fabrikant jumpers en T-shirts in verschillende tinten blauw.

Waar Kipas al die bewerkingen zelf deed in zijn fabriek - er worden zowel doeken als wassingen geproduceerd - vroeg de samenwerking met het Amerikaanse Cone Denim in 2024 om een omweg: de wassingen werden bij Tonello in Italië gedaan. Turk: "Elke keer is het proces anders, afhankelijk van wat de fabriek in-house kan." In die zin is One Denim ook een onderzoek naar waar de expertise in de wijdvertakte denimketen nog ligt.

De tekst gaat door onder de afbeelding

Kippenveren

In zijn loopbaan heeft Turk denim zien passeren dat hij zonder aarzeling omschrijft als absurd: met kippenveren in de schering of met zoveel gaten dat het meer draad was dan stof. Stoffen van ananasvezel, bananenvezel en bamboe - aangeprezen als duurzaam, terwijl dat bij lange na niet bewezen is. "Als je die ananasvezel vanuit Centraal-Amerika naar Turkije importeert, hoe is dat dan goed voor het klimaat? Een Turkse fabriek die Turkse katoen gebruikt lijkt me duurzamer."

Veel van de duurzaamheidsclaims die in de industrie rondgaan, vindt hij ongeloofwaardig. Zo zag hij een fabrikant zwart denim aanprijzen als ‘waterloos geverfd’. "Dat is bullshit. Zelfs als je foam gebruikt in plaats van een watertank met kleurstoffen, heb je water nodig om dat foam te maken." Andere partijen beweren dat je een broek kunt wassen met één glas water. "Je kunt denim wel met een fijne nevel besproeien in plaats van het volledig onder te dompelen, maar daarvoor heb je ozon nodig - en die moet je weer neutraliseren met water. Het klopt gewoon niet."

Verspilling

Al zou het wél kloppen, dan nog schieten fabrikanten die zich blindstaren op zulke duurzaamheidsclaims het doel voorbij, vindt Turk. "Als het eindresultaat ondraagbaar is, wat schiet je er dan mee op?"

De verspilling in de industrie zit hem niet alleen in de hoeveelheid water en chemicaliën die het eindproduct vergt, maar ook in de onderzoeksfase om elk seizoen weer al die nieuwe varianten te kunnen maken. "Om een nieuwe denim te ontwikkelen moet je veel geld, energie en tijd investeren. Soms mislukt de eerste test, dan moet je het nog een keer doen, en dan nog een keer. Meters en meters aan stof worden daarbij verspild - voor iets waar misschien wel niemand op zit te wachten."

De tekst gaat door onder de afbeelding

12,5 ounce

Wat is dan de perfecte jeans? Turk hoeft er niet lang over na te denken. "De meest simpele. 12,5 ounce denim met een zichtbare twill (diagonaal patroon in de weving) gemaakt van lokaal verwerkt katoen." Hennep in de compositie kan hij waarderen, mits lokaal geteeld - de plant heeft namelijk een bevorderende functie voor het bodemleven en de stof is sterker dan katoen. "Maar het spinnen en weven van hennepvezels vergt ook veel water, chemicaliën en energie”, zegt Turk erbij. “Het is dus niet per se beter."

Zijn grootste milieuzorg voor de komende jaren is stretch. Hoewel er ook natuurlijke materialen met rek op de markt komen, ziet hij vooral stretchdenim met synthetische vezels die nog altijd van olie worden gemaakt. "Mijn droom is plasticvrije denim." De technologie om puur katoen elastischer te maken is al ver, dankzij innovatieve spinprocessen, maar de mode-industrie focust er onvoldoende op - ook al duwt op circulariteit gericht Europese wetgeving haar wel die kant op. Een stof van één vezelsoort is immers veel makkelijker te recyclen dan een blend. "Je kunt met die innovaties geen superstretch krijgen, maar wel iets comfortabels dat jarenlang goed blijft."

De bijzondere wassingen waar Kingpins al seizoenen vol mee hangt, zijn volgens Turk ook niet nodig. "Doe mij maar ongewassen denim.” Je kunt dan nog prima variëren in de garenzwaarte, de inslagdichtheid en de verfintensiteit. Dat is meer dan genoeg."

Uiteindelijk gaat het om de meest draagbare look, stelt Turk. Daarmee kun je als merk niet de mist ingaan. "Je hoeft niet elk seizoen nieuwe stoffen te introduceren. En als een degelijke kwaliteit niet opkomt, gebruik je het gewoon weer in de volgende collectie. Dan produceer je geen afval, kun je makkelijker nabestellen, en verspil je geen kostbare productiecapaciteit."

MSP

Naast One Denim werkt Turk bij Kingpins ook aan een vergelijkbaar project, ‘Most Sustainable Product’ (MSP), waarbij hij elk jaar uit de collecties van geselecteerde fabrikanten één kwaliteit kiest en daarmee, in samenspraak, een denimlijn ontwerpt. Voor de aankomende Kingpins-editie zijn de looks geïnspireerd op iconische kunstenaars: Matisse, Salvador Dalí, Andy Warhol, Frida Kahlo. Hij uit zich trots over de boodschap die erachter schuilt: "Verduurzaming betekent niet dat je beperkt bent. Je kunt milieuvriendelijk te werk gaan en alles maken wat je wilt."

De modebeurs Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) breidt haar internationale strategie uit en vestigt voor het eerst een permanente aanwezigheid in Parijs. Tijdens de komende Paris Fashion Week in juni opent de beurs een gecureerde showroom in de Parijse wijk Le Marais, zo maakte de beursorganisatie dinsdag bekend. Op drie verdiepingen worden daar vijftien tot twintig geselecteerde internationale merken gepresenteerd. Aanwezig zijn onder andere de merken Rains, Opéra Sport en Woodbird.

“Juist nu wordt van merken verwacht dat ze op meerdere markten en op verschillende momenten aanwezig zijn. Met CIFF Parijs creëren we een format dat zorgt voor meer continuïteit en een nauwere samenwerking met onze community”, legt CIFF-directrice Sofie Dolva uit.

Format moet zichtbaarheid garanderen

Met het nieuwe format CIFF Parijs heeft de beurs als doel haar rol buiten het klassieke beursplatform in Kopenhagen uit te breiden en merken het hele jaar door beter te begeleiden. De focus ligt op een continue uitwisseling met de community en een flexibelere ondersteuning in verschillende markten en verkoopcontexten. De focus ligt daarom op de ontwikkeling van een platform dat merken in verschillende markten ondersteunt en tegelijkertijd nieuwe formats mogelijk maakt, terwijl de branche zich verder ontwikkelt, aldus de beursdirectrice.

Ze wijst ook op de groeiende uitdagingen voor merken tijdens Paris Fashion Week, met name in de context van onafhankelijke showroomstructuren. De concurrentie om aandacht, bezoeken van inkopers en bezoekersaantallen is hoog en vereist steeds vaker collectieve oplossingen om zichtbaarheid te garanderen.

“De aanwezigheid tijdens Paris Fashion Week is altijd al een centraal aandachtspunt geweest voor de meerderheid van zowel Noord-Europese als internationale merken. Tegelijkertijd is zelfstandig opereren in de stad een grote uitdaging, zowel voor gevestigde als opkomende merken. Opvallen in zo'n competitieve omgeving, de aandacht van inkopers trekken en uiteindelijk bezoekers naar een individuele showroom krijgen, vereist zowel schaalgrootte als een collectief bereik”, zei ze.

CIFF wil voor bezoekersstroom in showroom in Parijs zorgen

Het CIFF Parijs-format richt zich op een zorgvuldig gecureerde omgeving met internationaal uitgenodigde inkopers en geselecteerde vertegenwoordigers van de media. De gastenlijst wordt in nauwe samenwerking met de deelnemende merken samengesteld om relevante contacten uit verschillende markten te bundelen. Het concept wordt aangevuld met lokale partners die moeten zorgen voor een continue stroom van bezoekers in de showroom.

Naast de showroom staan er verschillende netwerk- en contentformats gepland. Denk hierbij aan Nordic Breakfasts, aperitivo-evenementen in samenwerking met het Kopenhaagse project Art of the Refill en speciale edities van de CIFF-media-podcast ‘On Location’ samen met Fashion Forum. Ter opening van de eerste editie nodigt CIFF ook uit voor een exclusief diner in Parijs, dat de uitwisseling tussen merken en spelers uit de industrie moet bevorderen.

Het Parijse format is onderdeel van een reeks internationale activiteiten van de organisatie. Hiertoe behoren onder andere meerdere seizoenen in het kader van het Scandinavian Manifesto tijdens Pitti Uomo in Florence, een gezamenlijke showroom met de CFDA tijdens New York Fashion Week en de geplande samenwerking in juni met het Milanese concept 10 Corso Como.

Het Franse modehuis Louis Vuitton breidt zijn ‘Travel Book’-serie in het voorjaar van 2026 uit met een artistieke ontdekkingsreis door Berlijn.

In de nieuwste editie van de collectie biedt de Kroatische illustrator Miroslav Sekulić-Struja een zeer persoonlijke kijk op de metropool aan de Spree. Twee personages komen samen in een verhaal over herinnering, pijn en genezing, zo meldt Louis Vuitton op maandag. De editie past binnen het concept dat sinds 2010 bestaat. Hierbij betreden kunstenaars onbekend terrein om hun ‘eerste indrukken’ van een vreemde cultuur vast te leggen. Dit gebeurt met verschillende technieken, van pastel tot pixel.

“Sinds het ontstaan van de ‘Travel Book’-reeks in 2010 worden kunstenaars van over de hele wereld uitgenodigd om plaatsen te verkennen die ze nog nooit eerder hebben ervaren. Dit kan een wereldstad, een landelijk gebied of de wildernis zijn. Door onbekend terrein te betreden, ontdekken ze een nieuwe cultuur, andere architectuur en diverse levenswijzen. ‘Travel Books’ zijn de in kunst vastgelegde verzameling van deze ‘eerste indrukken’ – verblind, ontroerd, verrast, verheugd of bezorgd – bij de confrontatie met deze onbekendheid”, aldus het modehuis over de reisboekenreeks.

Ter gelegenheid van de publicatie presenteert Louis Vuitton originele tekeningen van Sekulić-Struja. Dit gebeurt tijdens het Festival du Dessin, dat van 18 april tot 17 mei in het Franse Arles plaatsvindt en gewijd is aan tekenen. Ook worden er werken getoond van Gabriella Giandelli en Miles Hyman, die deel uitmaken van de ‘Travel Book’-serie.

Het ‘Travel Book Berlin’ is verkrijgbaar in de winkels van Louis Vuitton, de geselecteerde boekhandel en online. Naast een standaardeditie verschijnt er een groot formaat verzamelaarseditie en een luxeversie in een beperkte oplage van 30 exemplaren. Deze is in leer gebonden, handgemaakt in Italië en bevat een gesigneerde lithografie.

Deze week is in Madrid de film “El eco de otras voces” officieel in première gegaan. De titel van de documentairefilm verwijst naar de onvermoeibare Spaanse couturier Adolfo Domínguez. Het gelijknamige modehuis, dat hij in 1976 oprichtte, viert middels de film zijn vijftigjarig bestaan.

De film is intiem van opzet en uitvoering. Het meest opvallende is dat, hoewel couturier Adolfo Domínguez (Pobra de Trives, 1950) de hoofdrolspeler voor de camera is, achter de lens niemand minder dan Adriana Domínguez zelf staat. Zij leidt vandaag de dag het modehuis dat haar vader vijf decennia geleden oprichtte. Deze familieband tussen vader en dochter geeft de film een bijzonder persoonlijke lading. Het geeft de kijker het gevoel echt een kijkje te krijgen in de meest persoonlijke en intieme wereld van de geniale ontwerper. Hij is een van de sleutelfiguren die heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid en internationale groei van de Spaanse mode-industrie. Zijn creaties bereikten delen van de wereld waar Spaanse mode nog nooit eerder was geweest. Bovendien verhief hij mode tot een statussymbool met spraakmakende acties, zoals het leveren van de officiële kleding voor de populaire serie “Miami Vice” uit de late jaren tachtig, met Don Johnson en Philip Michael Thomas in de hoofdrollen.

Naast deze bekende anekdote, die onlosmakelijk verbonden is met het grote succes van het merk Adolfo Domínguez vanaf de beginjaren tot nu, heeft het huis een rijke geschiedenis om trots op te zijn. Een van de mijlpalen is dat het als eerste Spaanse modebedrijf naar de beurs ging. Deze stap zette het bedrijf in 1997, gesteund door de unieke benadering van de Galicische ontwerper van het kleermakersvak. Het doel was het versnellen van een internationaliseringsproces dat al eind jaren tachtig en begin jaren negentig was begonnen met de opening van de eerste winkels in Japan en Mexico. Deze twee markten nemen vandaag de dag nog steeds een belangrijke positie in binnen de internationale markten waar Adolfo Domínguez actief is, met momenteel 372 verkooppunten verspreid over 53 landen.

Ondanks het succes erkent het Spaanse bedrijf via de film dat de grote financiële crisis van 2008 een beslissende klap was voor hun toenmalige strategische expansieplan. De crisis werd veroorzaakt door de subprime-hypotheekcrisis in de Verenigde Staten, die leidde tot het faillissement van Lehman Brothers. Deze tegenslag zorgde ervoor dat het bedrijf verlieslatend werd. Vanaf dat moment probeerde het verschillende maatregelen en herstructureringen door te voeren om de levensvatbaarheid van het project van Adolfo Domínguez te garanderen. Het bedrijf begon aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis met de komst van Adriana Domínguez als nieuwe algemeen directeur in 2017. Vanuit deze positie promoveerde ze tot CEO en nam ze uiteindelijk het uitvoerend voorzitterschap van het bedrijf over in mei 2020, na het terugtreden van de ontwerper.

Deze stap terug binnen het bedrijf betekende echter geenszins een onderwaardering of verwaarlozing van de filosofie en de codes die hij sinds de oprichting in het project van Adolfo Domínguez had verankerd. Integendeel, Adriana Domínguez lijkt zich juist te hebben ingezet voor het behoud en de modernisering van het volledige levenswerk van haar vader. Een voorbeeld hiervan is de lancering van de campagne “Sé más viejo” (2018). Hiermee vernieuwde het bedrijf de iconische slogan “la arruga es bella” (de kreukel is mooi), die de couturier in 1982 populair maakte. Tot op de dag van vandaag getuigt dit van de sterke band die het huis Adolfo Domínguez door de decennia heen heeft opgebouwd met zijn publiek.

Op deze heruitvinding en modernisering van de boodschap ter verdediging van authenticiteit volgden andere, even stimulerende campagnes zoals “Piensa. Luego Compra” (Denk na. Koop dan) en “Ropa Vieja” (Oude Kleren). Met deze boodschappen keerde het merk terug naar zijn puurste essentie. Tegelijkertijd begon een nieuwe fase van creatieve ontwikkeling met de implementatie van de zogenaamde “Ágora-methode” in 2019. Deze methode bevordert de samenwerking tussen de leden van het ontwerpteam, die vanuit een gezamenlijk concept werken. Deze verandering vormde de basis voor een terugkeer naar het presenteren van catwalkcollecties. Dit was een stap in de richting van een verhoging van het aanbod, die begon met eigen presentaties op unieke locaties die pasten bij de esthetiek en waarden van het merk. Van daaruit richtte het zich op de belangrijkste Spaanse catwalks. Concreet keerden de creaties van Adolfo Domínguez terug op de catwalk van de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tijdens de 82e editie van MBFW Madrid in september 2025. Tijdens dit evenement werd het veertigjarig jubileum van de catwalk gevierd, waar het merk sinds september 2009, tijdens de eveneens gedenkwaardige vijftigste editie, niet meer had deelgenomen. Deze jubilea, net als 2026 waarin Adolfo Domínguez het vijftigjarig jubileum van zijn oprichting viert, worden gemarkeerd door enerzijds voor het eerst te showen op de catwalk van de komende editie van de 080 Barcelona Fashion, en anderzijds met de publicatie van deze documentaire over de oprichter, die deze week in Madrid is gepresenteerd.

Een film over Adolfo Domínguez, geregisseerd door Adriana Domínguez

Met een duur van ongeveer zeventig minuten, en met een script en regie van Adriana Domínguez, werd de documentaire “El eco de otras voces” voor het eerst en exclusief vertoond tijdens het Filmfestival van Ourense (Ourense Film Festival) in oktober 2024. Deze eerste, intieme vertoning was niet alleen bedoeld om de eerste kritieken te ontvangen, maar ook om de hechte band van de couturier met het festival te vieren. Hij opende het festival zelf in 1996 als coproducent van de film “Los Moños” (1996) van regisseuse Mireia Ros.

Na die eerste vertoning, en anderhalf jaar na de eerste projectie, is de film deze week officieel in Madrid in première gegaan. De vertoning was eveneens voor een selecte groep genodigden en vrienden van het huis en vond afgelopen dinsdag 7 april plaats in de “Cine Sabatini” van het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. De presentatie werd gehost door Adolfo Domínguez zelf, de hoofdpersoon van de film, en Adriana Domínguez, de regisseuse. De locatie heeft ook een persoonlijke en intieme band met de bekende couturier, zoals bleek uit de tentoonstelling “Tras el espejo: moda española” die het Reina Sofía in 2023 organiseerde en waar creaties van de couturier zelf te zien waren.

Wat betreft de structuur van de film, waar de laatste hand aan wordt gelegd zodat deze voor het grote publiek beschikbaar komt, vertelt de film volgens het modehuis het persoonlijke en professionele traject van Adolfo Domínguez. Dit wordt zowel door hemzelf als door een groep van verschillende stemmen uit zijn naaste omgeving verteld. Al deze profielen nemen deel aan dit audiovisuele project, dat dieper ingaat op het leven van de ontwerper. Het begint bij zijn jeugd in het Ourense-dorp Trives, waar Adolfo Domínguez zijn eerste stappen in de modewereld zette, geïnspireerd door het erfgoed van een klein familie-kleermakersatelier. Vervolgens worden hoofdstukken uit zijn biografie belicht, zoals zijn gevangenschap tijdens het Franco-regime en zijn studiejaren in Parijs. Een heel leven, vastgelegd in deze documentaire, geproduceerd door de Fundación Adolfo Domínguez in samenwerking met de provincie Ourense. De film heeft vader en dochter samengebracht rond hun gedeelde passie voor cinema. Een discipline die, voordat ze de uitdaging aanging om deze film te regisseren, ook voor Adriana Domínguez niet onbekend was. Ze is afgestudeerd aan het prestigieuze The Strasberg Theatre Institute in New York, levenslang lid van het eveneens gerenommeerde The Actors Studio in New York, en heeft volgens de Fundación Adolfo Domínguez deelgenomen aan maar liefst vijf Amerikaanse filmproducties.

De film richt zich op het leven en werk van Adolfo Domínguez, die “een icoon van de mode is, maar ook een enigma”. De film belicht enkele van de meest opmerkelijke momenten uit zijn carrière, met speciale aandacht voor hoe hij “aan het begin van de Spaanse democratie het linnen uit zijn jeugd herontdekte”. Dit materiaal “was verdwenen omdat het kreukte”, maar hij maakte het zich eigen en gebruikte het als zijn handelsmerk met de slogan “la arruga es bella” (de kreukel is mooi), waarmee hij “een nieuwe generatie veroverde en kleedde die anders wilde zijn”. Met zijn gedurfde creatieve visie, zo meldt de Fundación Adolfo Domínguez, “was hij de architect van een nieuwe esthetiek, voor een land met een nieuwe ethiek” dat zich openstelde voor de vrijheden van de democratie na het einde van het Franco-regime. Dit biografische verhaal wordt verteld in deze “intieme” film, waarin vader en dochter samenkomen rond hun gedeelde passie “voor cinema”. Deze passie “heeft hen ertoe aangezet om licht en schaduw te ontdekken” in de carrière van de couturier, in een film die “geen ontworpen film is”, zo benadrukken ze, maar “een gevonden film”.

“Ter ere van het vijftigjarig bestaan van het bedrijf wilden we de schatkist van ons erfgoed openen”, aldus Adriana Domínguez in een verklaring van de Fundación Adolfo Domínguez. “Bedrijven beginnen met een visie, met de droom van één persoon”, en “deze film is een manier om in het hoofd van Adolfo te kruipen, hem te begrijpen en van hem te leren”. “Deze film is een ode aan zijn moed”, aan “de schoonheid van zijn blik” en “aan de dromen van een man die ze durfde waar te maken”. Aan een figuur die “zeer oogverblindend” is, maar tegelijkertijd vol “schaduwen”, en over wie “ik het altijd jammer heb gevonden dat slechts weinigen hem echt kennen”. “Mijn missie als regisseuse” van de film “was om naar hem te kijken”, maar “niet van onder naar boven alsof hij op een voetstuk staat”, noch “van boven naar beneden als iemand die de rekening wil vereffenen”, “maar recht vooruit; van persoon tot persoon”. Om dit te doen “vroeg ik hem of ik onbeperkt mocht filmen en kijken, en in ruil daarvoor gaf ik hem de schaar om te knippen wat te opdringerig was. Hij heeft die niet gebruikt”, vertelt de uitvoerend voorzitter van Adolfo Domínguez. “Soms is inspiratie naar de toekomst kijken, maar het is ook naar je erfgoed kijken”, en met die gedachte “wilde ik naar het hart van Adolfo Domínguez gaan”; naar “mijn vader”.

Trailer van “El eco de otras voces”, een film over Adolfo Domínguez, door Adriana Domínguez

Lyle & Scott breidt zijn outerwear-aanbod uit met het Heat Reactive Shell Jacket.

Het jack is een moderne herinterpretatie van een klassieker van Lyle & Scott in de terrace-stijl. Het silhouet is bekend om zijn aanpassingsvermogen, waterbestendigheid en lichte gewicht. Dit maakt het een praktische en populaire keuze voor veel voetbalfans.

Voor de vernieuwde stijl voor 2026 is op speelse wijze de dualiteit van het wisselvallige Britse klimaat in de productontwikkeling verwerkt. De kleur verandert met de temperatuur en reageert in real time op de omgeving, bijvoorbeeld bij de overgang van koude straten naar warme binnenruimtes.

Hoewel polo's en knitwear de kern van het productaanbod van het merk blijven, benadrukt deze lancering de wens tot modernisering en de verkenning van technische materialen op een klassiek silhouet. Er is een merkbrede wens om flexibel om te gaan met klassiekers uit het archief. De bereidheid om te experimenteren is essentieel voor vooruitgang.

Die mentaliteit is altijd onderdeel geweest van Lyle & Scott. Een lange levensduur komt voort uit evolutie. Door het testen van nieuwe technologieën en het overtreffen van productverwachtingen, blijft het merk trouw aan zijn erfgoed en richt het zich op de toekomst.

Het jack in de kleur ‘dark sediment / laser beam’ keert terug na de grote vraag vanuit de AW25-collectie. Het jack is nu ook verkrijgbaar in een nieuwe kleurstelling: ‘dark navy / bubble blue’. Beide zijn online verkrijgbaar.

De Spaanse vakbond Confederación Sindical Galega (CIG) vierde op maandag de start van een sanctieprocedure door de Spaanse Arbeidsinspectie tegen Inditex. De reden is onregelmatigheden in de betalingen aan tijdelijke werknemers in de provincie La Coruña. De Arbeidsinspectie onderzoekt nu in welke mate deze afwijking ook in andere Spaanse provincies voorkomt.

De oorsprong van deze controverse rond de Spaanse modegigant ligt in de protesten van winkelmedewerkers van Inditex in de provincie. Deze protesten, georganiseerd door CIG, vonden plaats in de laatste maanden van 2022. Ze eindigden met een akkoord tussen het bedrijf en de werknemersvertegenwoordigers aan het einde van dat jaar. In dit document werd niet alleen de staking van 23 december afgeblazen, maar ging de eigenaar van Zara ook akkoord met een salarisverhoging.

Deze aanzienlijke verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden voor de winkelmedewerkers van Inditex in La Coruña werden al snel een doel voor de rest van de medewerkers in andere provincies. Deze personeelsgroepen organiseerden zich snel en riepen op tot eigen stakingen en bijeenkomsten. Dit leidde tot een golf van protesten binnen het concern. Het bedrijf wist dit te stoppen met een “historisch akkoord” op nationaal niveau in 2023. De rust keerde terug nadat het bedrijf instemde met een salarisverhoging voor winkelmedewerkers van tussen de 20 en 25 procent.

Na beide akkoorden vermoedde CIG al snel dat Inditex de afgesproken verhogingen niet toepaste op de loonstroken van zijn tijdelijke werknemers in de provincie La Coruña. Deze vermoedens zijn vervolgens gemeld bij de Arbeidsinspectie. Deze instantie heeft nu, volgens de Galicische nationalistische vakbond, vastgesteld dat Inditex zijn tijdelijke werknemers al jaren te lage salarissen betaalt. Honderden werknemers zijn hierdoor getroffen. Zij zouden tussen de 6.000 en 7.000 euro minder hebben ontvangen dan waar ze recht op hadden. De Arbeidsinspectie zal deze bedragen, samen met de niet-betaalde premies, terugvorderen van de eigenaar van Zara. Dit geldt voor de periode van eind 2022 tot heden. Na de start van de sanctieprocedure tegen Inditex wordt ook onderzocht in hoeverre deze onregelmatigheid in andere Spaanse provincies heeft plaatsgevonden.

“De Arbeidsinspectie van La Coruña heeft op verzoek van CIG zojuist bevestigd dat Inditex zijn via uitzendbureaus ingehuurde werknemers al jaren salarissen betaalt die lager zijn dan vastgelegd in de provinciale cao voor de detailhandel”, aldus de Galicische nationalistische vakbond. Naar aanleiding van ‘het opgestelde rapport’ heeft de Arbeidsinspectie ‘een sanctieprocedure tegen Inditex gestart’. De inspectie ‘zal de premies en salarissen die het bedrijf sinds 2022 niet heeft betaald, terugvorderen’ en ‘zal haar acties uitbreiden naar het hele land’.

Na meer dan elf jaar neemt Jan Bartels afscheid van Zalando. Dat maakte hij zelf bekend via LinkedIn. Hij was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de B2B-divisie ZEOS.

Bartels trad in 2014 in dienst bij Zalando. In de jaren daarna vervulde hij verschillende functies binnen onder meer logistiek, technologie en customer fulfilment. De laatste jaren was hij verantwoordelijk voor ZEOS (Zalando E-commerce Operating System), de B2B-activiteiten van het bedrijf gericht op logistieke en fulfilmentdiensten voor externe merken en retailers.

Volgens Bartels groeide deze divisie in die periode uit tot een winstgevende activiteit met een omzet van meer dan één miljard euro, aldus het Linkedin-bericht. Binnen Zalando wordt zijn rol overgenomen door een lid van het ZEOS-leadershipteam. Verdere details over zijn volgende functie zijn nog niet bekendgemaakt.

Binnen de ZEOS-organisatie zijn recent meerdere wijzigingen doorgevoerd. Zo werd eerder Luis Afonso Ribeiro aangesteld als Vice President of Technology. Ribeiro was daarvoor actief bij Farfetch, waar hij verschillende technologische functies bekleedde, meest recent als Senior Vice President of Technology bij Farfetch Platform Solutions.

Binnen de muren van het Amsterdamse hoofdkantoor van POM heerst een sfeer van echte creatie en passie voor het product. Hier, waar handgeschilderde dessins nog steeds de basis vormen van elke collectie, begon Ashley vijf jaar geleden als senior designer en tevens eerste designer in dienst. Zij bouwde het designteam uit tot wat het vandaag is en groeide door naar haar huidige rol als Head of Design.

In een interview met FashionUnited spreekt Ashley over haar visie op storytelling, de balans tussen commercie en creativiteit, en de transformatie en groei van een merk dat vijftien jaar geleden begon met shawl collecties en inmiddels is uitgegroeid tot een gevestigde naam in de internationale modewereld.

Het creatieve DNA achter de groei

Toen Ashley vijf jaar geleden startte, bevond POM Amsterdam zich op een belangrijk kantelpunt, met een sterke basis van bestselling items. Als eerste Designer in dienst lag haar focus op het samenbrengen van die bestaande kracht tot een samenhangende collectie, met meer aandacht voor setmaking, een heldere collectieopbouw en de balans tussen basisstukken en trenditems. De collectie groeide onder haar leiding van 75 naar maar liefst 170 styles per seizoen met daarnaast een sterke NOOS collectie. “Die opbouwfase was intensief, maar ook enorm vormend,” blikt Ashley terug. ‘’Naast het ontwerpen van de collecties heb ik samen met Liesbeth, Violet en het team hard gewerkt aan het neerzetten van structuur, processen en een heldere collectieopbouw. Het is mooi om te zien dat dit nu zichtbaar is in de collectie én de verkoop.”

Voor Ashley ligt de kracht van design in de samenwerking tussen alle afdelingen: een collectie slaagt pas echt wanneer alle elementen op elkaar aansluiten en de visuele identiteit naadloos overvloeit in marketing en branding. “Alleen wanneer design, storytelling en branding op elkaar aansluiten, wordt een collectie echt voelbaar voor de klant,” stelt zij.

Creatie in balans met commercie

Bij POM ligt het hart in het in-house ontwikkelen en met de hand schilderen van onze eigen prints. In een industrie die vaak gedomineerd wordt door snelheid, kiest POM Amsterdam bewust voor aandacht en zorg binnen het creatieve proces. Ashley benadrukt dat ‘creation’ een fundamentele merkwaarde is. “We nemen de tijd om onze eigen prints te ontwikkelen, te schilderen en tot in detail uit te werken. Elk item moet niet alleen kloppen in stijl en kleur, maar ook een gevoel overbrengen.”

Toch verliest zij de commerciële realiteit nooit uit het oog. De balans tussen creativiteit en commercie is een strategisch spel. “Voor mij begint de balans met een goed inzicht in cijfers en prestaties. Deze data vormt samen met trendresearch de basis van onze keuzes. Het is een creatieve puzzel die elk seizoen uitdagend, maar ontzettend leuk is om te leggen.”

FW26: subtiele sparkle en vrouwelijke silhouetten

Kijkend naar de nabije toekomst, en specifiek de FW26-collecties, signaleert Ashley een verschuiving in het modebeeld. Hoewel POM synoniem staat voor uitgesproken prints, kiest het merk voor het komende najaar voor een rustigere en meer tonale richting binnen kleur en prints. Het merk blijft trouw aan zijn DNA, maar vertaalt dit op een meer ingetogen manier die past bij de huidige tijd. ‘’Onze prints en kleurbeelden zijn rustiger, maar blijven uitgesproken en herkenbaar’’, legt ze uit.

Naast de dominante catwalktrends van bruin en burgundy, handhaaft POM haar eigenzinnige palet van kobaltblauw en paars. Silhouetten worden weer uitgesproken vrouwelijk, terwijl materialen met structuur en een zachte, hoogwaardige handfeel centraal staan. “Het is mooi om te zien dat we in print iets rustiger worden, maar wel eigen blijven, terwijl solid items met subtiele sparkle-details iets meer uitgesproken worden, precies passend bij POM.” Tegelijkertijd zet het merk steeds sterker in op het vertalen van prints naar andere technieken, zoals jacquards, borduursels en artworks.

Groei ontstaat samen

Naast haar rol als creatief eindverantwoordelijke, fungeert Ashley als leider en sparringspartner voor haar team. Haar visie op leiderschap stoelt op vertrouwen. “Creativiteit bloeit niet onder controle, maar onder vertrouwen. Voor mij betekent leiderschap binnen design niet sturen op smaak, maar sturen op visie en zorgen dat iedereen daarbinnen kan excelleren.”

Voor Ashley is de creatieve reis nog lang niet voltooid. Haar persoonlijke inspiratie, geput uit reizen en culturele ontdekkingen, blijft de voedingsbodem voor nieuwe verhalen. De ambitie voor de komende jaren ligt in het verder verfijnen van de collectiebalans en het verkennen van nieuwe samenwerkingen. “Ik ben ontzettend trots op wat ik in de afgelopen vijf jaar heb opgebouwd met het POM-team,” besluit Ashley. “Voor mij ligt de uitdaging nu in het verder bouwen aan dit succes en tegelijkertijd het designteam te laten groeien, zowel op creatief als persoonlijk vlak.”

“Elk POM-item draagt kleur, print en onze passie voor het product in zich, en is klaar om retailers te inspireren en klanten te verrassen.”

De Franse luxegigant Kering, afgeremd door de problemen bij Gucci, staat voor een beslissende fase. Het concern presenteert deze week zijn nieuwe strategie tijdens een langverwachte investeerdersdag in Florence.

De toespraak van de Italiaan Luca de Meo, directeur-generaal van de groep, tijdens de ‘Capital Markets Day’ op donderdag in de bakermat van Gucci, staat centraal. Voor de voormalige topman van Renault, in juni aangesteld door François-Henri Pinault, staat er veel op het spel. Hij moet aantonen dat Kering de aantrekkingskracht van zijn modehuizen – Yves Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga – kan herstellen in een sterk vertragende wereldmarkt.

De noodzaak van herstel voor Gucci

Hoewel de luxesector een mindere periode doormaakt, heeft Kering vooral te lijden onder de tanende populariteit van zijn vlaggenschipmerk Gucci. Dit merk was vorig jaar goed voor ongeveer veertig procent van de omzet. Het modehuis ondervond zware gevolgen van tegenvallende prestaties in China, lange tijd de belangrijkste groeimotor.

De cijfers spreken voor zich. In 2025 daalde de omzet van Kering met dertien procent naar 14,7 miljard euro, terwijl de nettowinst met meer dan een factor tien afnam. Voor Gucci alleen was de daling nog forser, met een omzet van zes miljard euro tegenover 10,5 miljard drie jaar eerder.

De Meo's methode: schuldafbouw en financiële wendbaarheid

Vanaf zijn aantreden heeft de topman een hoog tempo opgelegd om de financiën te saneren. Kering verkocht zijn beautytak snel aan gigant L'Oréal voor vier miljard euro en stelde de overname van Valentino met twee jaar uit.

De groep, die dinsdag na sluiting van de beurs zijn omzetcijfers voor het eerste kwartaal bekendmaakt, heeft ook diverse vastgoedtransacties doorgevoerd. Begin april verkocht het een meerderheidsbelang in een prestigieus pand in Milaan voor meer dan een miljard euro. Het resultaat: eind 2025 bedroeg de schuld acht miljard euro, wat 2,5 miljard minder is dan een jaar eerder.

Een managementkeuze die vruchten afwerpt

Volgens Luca Solca, analist bij Bernstein, is de keuze voor Luca de Meo een succes: “Er moest een gok worden gewaagd, want het ging slecht. Er was iemand nodig die snel het verschil kon maken, en Luca de Meo bleek in dat opzicht de juiste keuze”, vertelt hij aan AFP.

Anne-Laure Bismuth van de bank HSBC is het daarmee eens: “De komst van Luca de Meo was enigszins verrassend omdat hij niet uit de luxe-industrie komt, maar hij brengt een nieuwe visie (...) met andere processen.” HSBC verwacht bovendien een terugkeer naar groei vanaf 2026, met een verwachte stijging van vijf procent voor de groep.

Diversificatie en het einde van de ‘overmatige afhankelijkheid’

Intern versnelt de transformatie. Francesca Bellettini is benoemd tot directrice van Gucci, en er zijn twee nieuwe afdelingen – industrie en klanten – opgericht om de operationele efficiëntie te optimaliseren.

Kering zoekt ook naar nieuwe groeimogelijkheden in de juwelensector (Boucheron, Pomellato) om zijn ‘overmatige afhankelijkheid’ van Gucci te verminderen, een term die Luca de Meo zelf gebruikte in een interne memo eind 2025. Nu de druk van de schuld is verlicht, kan de topman zich richten op de kern van de zaak: het opnieuw aanwakkeren van de creatieve vlam van zijn merken.

Buenos Aires - Voor de Peruaanse ontwerpster Annaiss Yucra was de recente opening van haar eerste fysieke winkel geen impulsieve beslissing. Het was het resultaat van een proces dat in de loop van de tijd is opgebouwd, gevormd door textielerfgoed, experimenten en commerciële validatie.

In het huidige digitale tijdperk, waarin veel merken via sociale media ontstaan en groeien, blijft fysieke retail een strategische rol spelen in de mode-industrie. Het openen van een winkel is echter geen onmiddellijke stap. Het is meestal een reactie op een combinatie van factoren: merkidentiteit, klantkennis en een actieve community die deze beslissing ondersteunt.

In het geval van Yucra werd deze reis niet alleen bepaald door haar ontwikkeling als ontwerpster, maar ook door haar band met een familietraditie die diep geworteld is in de ambachtelijke productie in Peru.

Dit artikel is onderdeel van ‘The Do’s and Don’ts’, een redactionele serie van FashionUnited. Hierin worden inzichten van professionals uit de industrie verzameld om vanuit een praktisch perspectief de meest voorkomende successen en fouten bij belangrijke zakelijke beslissingen in de mode te onderzoeken.

Van online naar fysieke retail

Yucra is een derde generatie afstammeling van inheemse vrouwelijke ambachtslieden. Haar familie bouwde gedurende tientallen jaren een textielbedrijf op in Lima. Na haar modestudie in het Verenigd Koninkrijk keerde ze in 2018 terug naar Peru. Ze sloot zich aan bij het familiebedrijf, aanvankelijk met een meer experimentele aanpak. “Het merk was mijn kindje”, herinnert ze zich.

De ontwerpster doorliep verschillende stadia van commerciële validatie. Elk stadium functioneerde als een proeftuin voordat ze haar winkel opende.

Haar eerste kennismaking met fysieke retail kwam via een samenwerking met warenhuisketen Falabella. Daar werkte ze volgens een ongebruikelijk model: ze behield de controle over haar productie binnen haar eigen atelier. Deze ervaring gaf haar inzicht in belangrijke retaildynamieken, zoals productrotatie en het belang van inclusieve maatvoering. Vanaf het begin integreerde ze een breder aanbod.

Later ontwikkelde ze gedurende meerdere jaren een reeks pop-ups. Deze tijdelijke ruimtes dienden niet alleen als verkoopkanalen, maar ook als kansen om het gedrag van klanten te observeren: wat ze zochten, hoe ze winkelden en wat ze nodig hadden van de fysieke ervaring. “Elke pop-up gaf ons informatie”, legt ze uit. Van voorraadniveaus tot ruimtelijk ontwerp, alles werd geleidelijk verfijnd.

De rol van de community

De uiteindelijke beslissing om een fysieke winkel te openen kwam niet alleen vanuit een zakelijk oogpunt, maar ook door directe vraag vanuit haar community.

“Ze vroegen om een ruimte om de kleding te passen”, zegt ze. De digitale ervaring was niet voldoende: contact met het product en de merkwereld vereiste een fysieke omgeving. Een andere belangrijke factor was toerisme. Veel internationale klanten reisden naar Peru met de intentie om haar stukken te kopen, wat de noodzaak van een permanente winkelruimte verder versterkte.

De do's

De don'ts

Waar moet rekening mee worden gehouden?

Het openen van een fysieke winkelruimte omvat de integratie van meerdere dimensies, van merkidentiteit tot dagelijkse bedrijfsvoering.

Voor Yucra was een van de belangrijkste lessen het inzicht dat retail structuur vereist: voorraadbeheer, verkoopsystemen, retourbeleid en interne organisatie. Bovendien opereert de winkel niet geïsoleerd, maar in dialoog met digitale kanalen. In haar geval hielp de winkelruimte bij het centraliseren van de activiteiten, het verbeteren van de logistiek en het organiseren van de voorraad.

Een ander cruciaal aspect is de keuze van het juiste format. Niet elk merk hoeft in een winkelcentrum of grote winkelketen te zitten. Onafhankelijke ruimtes, samenwerkingen of niet-traditionele locaties kunnen beter aansluiten bij de identiteit van een merk.

Praktijkvoorbeelden

Yucra's reis toont aan dat er geen eenduidig pad is naar fysieke retail. Van samenwerkingen met grote retailers tot pop-ups, elke fase leverde concrete lessen op die later werden vertaald in beter onderbouwde beslissingen.

Haar huidige winkel, gevestigd in een galerij aan de traditionele Petit Thouars-straat in Lima, functioneert niet alleen als winkelruimte, maar ook als een manier om een historisch ambachtelijk circuit te herwaarderen. De ruimte creëert ook een dialoog met haar omgeving: bezoekers die naar de winkel komen, verkennen vaak de omgeving, waardoor de winkelervaring wordt geïntegreerd met de culturele context.

Belangrijkste conclusie

Het openen van een fysieke winkel is niet alleen een commerciële uitbreiding, maar een natuurlijke evolutie van de relatie tussen een merk en zijn community.

Samengevat:

Fysieke retail werkt wanneer het het resultaat is van een proces, niet het startpunt. De slotreflectie van Annaiss Yucra vat haar ervaring samen: “Ja: ik geloof in mijn product—mijn product zal zijn plek vinden. Nee: ik zal mezelf geen barrières opleggen als het gaat om het vinden van mijn plek in deze wereld.”

De omzet van 's werelds grootste luxegroep, LVMH, kent in het eerste kwartaal een daling van zes procent. De oorzaak is de oorlog in het Midden-Oosten die de activiteiten in de regio drukt.

Het bedrijf, bekend van Louis Vuitton-handtassen, Dior-mode, Moët & Chandon-champagne en Tiffany-sieraden, noteert van januari tot en met maart een omzet van 19,1 miljard euro (22,4 miljard Amerikaanse dollar). Op organische basis, exclusief wisselkoersschommelingen en veranderingen in de bedrijfsstructuur, stijgt de omzet met één procent.

“LVMH behoudt zijn krachtige innovatieve momentum en toont goede veerkracht in een verstoorde geopolitieke en economische omgeving, versterkt door het conflict in het Midden-Oosten,” aldus het bedrijf in een verklaring. Het bedrijf stelt dat de oorlog, gestart door de Verenigde Staten en Israël tegen Iran, ‘een negatieve impact van ongeveer één procent op de organische groei voor het kwartaal’ heeft. Het spreekt echter de hoop uit de verloren omzet te compenseren zodra consumenten terugkeren naar de winkels.

Het conflict, waarbij Iran raket- en droneaanvallen uitvoert op zijn buurlanden in de Golf, heeft een ernstige impact op het luchtverkeer in de regio. De regio is een belangrijk knooppunt voor langeafstandsvluchten tussen Europa en Azië. Daarnaast is het transport van olie en gas door de Straat van Hormuz verstoord.

De regio Midden-Oosten is goed voor ongeveer zes procent van de omzet van LVMH. LVMH heeft, net als andere luxegroepen, de afgelopen jaren te kampen gehad met een groeivertraging in China. Het bedrijf signaleert nu echter positieve trends in zowel China als de Verenigde Staten.

De toegenomen handelsspanningen tussen de twee landen leidden vorig jaar tot een omzetdaling van vijf procent voor LVMH, naar 80,8 miljard euro.

De nettowinst van LVMH daalt in 2025 met 13 procent naar 10,9 miljard euro. Dit is voornamelijk het gevolg van een uitzonderlijke belasting voor grote Franse bedrijven.

Het segment mode en lederwaren, het grootste van LVMH, kent in het eerste kwartaal van 2026 een omzetdaling van negen procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is ook het enige productsegment met een krimp op organische basis. (AFP)

De ondernemingsrechtbank heeft in het JOTT-dossier een beslissing genomen ten gunste van het project van Amoniss.

De ondernemingsrechtbank van Marseille selecteert het bod van de Amoniss-groep voor de overname van JOTT (Just Over The Top). Het Franse merk, dat onder curatele stond, staat bekend om zijn lichtgewicht donsjacks in het toegankelijke premiumsegment.

Het geselecteerde bod omvat een overnameprijs van ongeveer drie miljoen euro, een plan voor gedeeltelijke overname van het personeel (minimaal honderd werknemers) en een deel van het winkelnetwerk.

Ter herinnering, de Amoniss-groep is een investeringsmaatschappij gevestigd in de regio Lille, in Villeneuve-d’Ascq. Het bedrijf staat onder leiding van Salih Halassi en is al eigenaar van de merken Chevignon, Lee Cooper en de winkelketen Pimkie (in 2023 overgenomen van de familie Mulliez).

Amoniss kreeg de meerderheid van de stemmen van de betrokken partijen in dit dossier, waaronder de bewindvoerder, de curator, de loongarantieregeling (AGS) en de bank. Naast de doorstart van een lokaal merk, markeert de overname door dit fonds een collectief gekozen model voor de Franse mode-industrie.

Dit is des te meer het geval omdat het overnameproject “MARS”, gedragen door leidinggevenden van JOTT en ondersteund door de ondernemingsraden, de AGS en de Cepac, niet door de rechtbank is geselecteerd.

Overname een feit, project in ontwikkeling

De Noord-Franse groep wil 77 verkooppunten overnemen (21 filialen, 16 aangesloten winkels, 40 franchisenemers) en minimaal 100 van de 240 werknemers in de winkels en op het hoofdkantoor in Marseille.

“Deze beslissing luidt een nieuwe, even cruciale fase in: die van het industriële, strategische en territoriale project voor de komende maanden en jaren”, aldus Jocelyn Meire, voorzitter van Mode in Sud, een speler in de modesector in de regio Zuid-Frankrijk, in een persbericht.

“Tegen Amoniss wil ik zeggen dat Mode in Sud deze nieuwe fase met een open, maar ook veeleisende houding benadert. Het succes van dit project hangt af van het vermogen om duurzaam te verankeren in de regio van oorsprong, de merkidentiteit te behouden en de dialoog aan te gaan met de natuurlijke omgeving van het merk.”

“Wij staan klaar om te begeleiden, voorstellen te doen en te structureren, maar ook om erop toe te zien dat de impliciete toezeggingen van deze overname concreet worden nagekomen.” Mode in Sud stelt zich beschikbaar voor de overnemende partij om snel een veeleisende en constructieve dialoog te starten die recht doet aan de uitdagingen.

Is de toeleveringsketen van textiel echt zo complex als vaak wordt beweerd? Blijft traceerbaarheid daardoor slechts een modewoord voor bedrijven in plaats van een realiteit voor Tier 4-activiteiten? Welke rol speelt de informele sector in de toeleveringsketen van textiel? En hoe kan de fysiek-digitale kloof in de landbouw op het platteland worden overbrugd? Deze en andere relevante vragen bewijzen dat duurzaamheid niet langer een morele luxe of een door de consument gedreven trend is. Het is een rigoureuze, door data ondersteunde financiële noodzaak die begint lang voordat een vezel de fabrieksvloer bereikt.

FashionUnited sprak met supply chain-expert Devendra Gupta, hoofd product bij de wereldwijde certificeerder OekoTex, voor een diepgaand gesprek over de frictie tussen duurzaamheidsdoelstellingen op hoog niveau en de realiteit op de werkvloer van de textielketen.

Kunt u iets vertellen over uw achtergrond en hoe u in uw huidige functie terecht bent gekomen?

Ik heb een bachelor in mode gedaan aan het National Institute of Fashion Technology in India. Daarna verhuisde ik naar verschillende landen in Azië, zoals Hongkong, Bahrein, Oman en Jordanië. Vervolgens werkte ik in Spanje en Duitsland, en nu ben ik hier, in Zürich.

Mijn hele carrière staat in het teken van de modesector. In het begin heb ik veel fabrieken opgezet. Daardoor kreeg ik inzicht in wat er nodig is om de hele toeleveringsketen te laten functioneren, van elke afdeling tot elke speler in de keten. Het was erg nuttig om deel uit te maken van deze gesprekken. Zo begreep ik het perspectief van de klant, wat zij van een speler in de keten verwachten, en ook de pijnpunten van de speler zelf, met name op het gebied van haalbaarheid.

Duurzaamheid kwam het afgelopen decennium op. Het was goed om uit de eerste hand te ervaren hoe dingen beginnen. Van basis milieugegevens tot sociale compliance, afvalwatervereisten en traceerbaarheid. Dat laatste is nu erg in trek, maar dat was in 2013, toen ik begon, nog niet het geval.

In 2017 lag de focus op gerecycled polyester; dat was het ‘beste wat je kon doen’ en niets overtrof dat. Campagnes van Adidas en Nike weerspiegelden deze mentaliteit. Ik had te maken met grote inkopers in de Verenigde Staten, van Walmart tot Target en Levi's. Daardoor kreeg ik een goed inzicht in de compliance- en ESG-eisen.

Daarna stapte ik over naar de Forest Stewardship Council (FSC), waar ik leiding gaf aan de circulaire economie en de modesector. Zo raakte ik betrokken bij het hele certificeringsonderwerp rondom chain of custody, traceerbaarheid en de impact op de grond. Een beslissing die in Europa op kantoor wordt genomen, heeft gevolgen elders. Hoe beïnvloedt dit een persoon in Vietnam of Brazilië? Dat is heel anders. Het was een belangrijke zichtbaarheid, want ik ben altijd betrokken geweest bij Tier 0, 1 en 2, maar nooit bij Tier 4. Ik realiseerde me hoe een beslissing via Zoom een rimpeleffect kan hebben. Het kan iemand elders raken die misschien geen maaltijd heeft omdat we besloten te stoppen of van toeleveringspartner te veranderen. In juni vorig jaar ben ik bij Oeko-Tex begonnen. Het is ook een nieuwe fase voor de organisatie, omdat traceerbaarheid van boerderij tot product nieuw is.

Een excuus dat merken en retailers graag gebruiken, is dat de toeleveringsketen van de mode “te ingewikkeld” is voor volledige traceerbaarheid. Is het in uw ervaring makkelijker geworden met nieuwe datatools, of zit er nog steeds iets in dat oude excuus?

Het is een mix van beide. Als je vraagt ‘is het makkelijker geworden?’, zou ik nee zeggen, omdat de eisen evolueren. Je weet nooit precies wat je vandaag met traceerbaarheid bedoelt; het kan voor het ene bedrijf heel anders zijn dan voor het andere.

De complexiteit hangt af van het aantal betrokken partijen. Deze partijen zijn vaak niet goed gefinancierd of technologisch onderlegd, en de marges zijn niet zo hoog. De benodigde infrastructuur voor een goede traceerbaarheidsketen wordt uit iemands zak betaald. Uiteindelijk krijg ik de vraag: ‘We hebben niet zoveel marge; kunnen we die prijsstijging voor het onderhouden van traceerbaarheid accepteren?’ Dit geldt vooral op Tier 4- of Tier 3-niveau, waar de infrastructuur voor digitale traceerbaarheid zelfs ontbreekt. Weten we in sommige regio's überhaupt of er een zendmast is om in te loggen?

Ik wil benadrukken dat de textielindustrie voortdurend wordt vergeleken met sectoren die zeer geavanceerd zijn en hoge winstmarges hebben. Maar je kunt mode op geen enkele manier vergelijken met de farmaceutische industrie of de autoproductie. De autoproductie is in handen van zeven of acht merken wereldwijd, wat betekent dat zij al het kapitaal hebben om zaken te stroomlijnen. Voor hen is het een motivatie voor leveranciersbeheer in plaats van een motivatie voor traceerbaarheid; het is geen vergelijking van appels met appels.

Hoe kan de digitaal-fysieke kloof worden overbrugd, vooral in Tier 4 waar stroomonderbrekingen en een gebrek aan internet de realiteit zijn?

Stroomonderbrekingen zijn een goed voorbeeld. Zuid-Afrika worstelt er vandaag de dag mee. Ik probeerde te bellen met een fabriek van een miljard dollar, maar ze konden geen verbinding maken omdat het internet eruit lag. Om dat te overbruggen, kan het nooit alleen technologie zijn. Het moet hand in hand gaan met actiepunten: capaciteitsopbouw, kennisdeling en het zo eenvoudig mogelijk maken.

Ik weet dat er apps zijn die offline kunnen werken en gegevens ophalen zodra er verbinding is. Maar een one-size-fits-all aanpak werkt absoluut niet. We moeten consensus bereiken. Deze boeren verbouwen bijvoorbeeld niet alleen katoen; ze verbouwen ook voedselgewassen. Verschillende systemen moeten samenkomen om data te standaardiseren. Als ze Excel gebruiken, moet het formaat vergelijkbaar zijn. Niet één persoon die verzamelt in ponden, een ander in kilogrammen en weer een ander in metrische tonnen. Het zou voor een boer al heel nuttig zijn om alles in kilogrammen te uploaden in plaats van in drie verschillende formaten. Dat helpt om die kloof te overbruggen.

Wat zou een goede stimulans zijn voor boeren om te beginnen met digitaliseren?

We moeten logisch zijn: de stimulans is financieel, dus zorg voor een goede prijs. Voor boeren levert elke vierkante hectare een bepaald bedrag op. Ze hebben altijd een ruwe schatting van de inkomsten versus de uitgaven. De stimulans is dat die schatting toeneemt met de inspanning die ze leveren. Dat is 99 procent van wat hen motiveert: een eerlijke prijs en een eerlijke vergoeding. De overige 1 procent is het verbeteren van de operationele prestaties, maar dat duurt jaren voordat het zichtbaar wordt. De prijsstelling is eenvoudig: ‘Je kreeg 100 Amerikaanse dollar per kilogram, nu krijg je 110.’

Merkt u dat jongere generaties helpen om deze digitalisering te mobiliseren?

Dit is misschien het geval in India, maar India is heel anders dan de rest van de wereld. De adoptie is hoog vanwege de toegang tot goedkopere smartphones en abonnementen. Ik heb niet dezelfde houding gezien in andere landen waar de kosten hoog zijn of de prioriteiten anders liggen. In Spanje en Italië is er niemand meer in de dorpen; het zijn uitstervende dorpen. In opkomende economieën is de mankracht er nog wel. Wat werkt is het tech-model: het in dienst nemen van groeps-certificeringsmanagers die alle dataverzameling doen voor, zeg, 50 boeren. Coöperaties. Zolang zij een eerlijke prijs krijgen, is het een win-win situatie.

Hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om gevoelige gegevens zoals herkomst en kosten te delen?

Mensen realiseren zich dat dit in de toekomst een gelijk speelveld wordt, gebaseerd op regelgeving zoals EPR en het digitale productpaspoort (DPP). Merken ondertekenen transparantiebeloften en gaan verder dan Tier 2. Langzaam ontstaat het besef dat ze niet meer kunnen spelen met een dollar hier en een dollar daar. Ze moeten concurreren op prestaties en ESG, niet op het verbergen van gegevens om meer te kunnen vragen. Dit besef is pijnlijk voor de sector, omdat het decennialang een handelsvoordeel was. In sommige gevallen is het de pleister van de wond trekken.

Er zijn ook stimuleringsmaatregelen voor het delen van gegevens in de vorm van bankleningen. Als je ESG-data en audits van derden hebt, krijg je een gunstiger financieel tarief. Op een lening van 15 miljoen Amerikaanse dollar is een verlaging van 1 procent 150.000 Amerikaanse dollar. Dat is genoeg voor je ESG-projecten en rapportage. Bijna alle standaardbanken bieden nu betere tarieven omdat ze door de EU-commissie verplicht zijn te investeren in groenere bedrijven.

Er wordt gezegd dat audits geen real-time beeld geven. Hoe kan men continue monitoring implementeren?

Een audit duurt vijf dagen van de 360. Je kunt niet zeggen dat een succesvolle audit betekent dat het werk gedaan is; er is zoveel meer op een dag. Een audit controleert alleen de integriteit van het proces. Triangulatie is belangrijk. Voor een audit van biologisch katoen kijken we of elke partij op het platform wordt geüpload. Het controleert input, output en conversieverliezen. Zodra je deze datapunten op een platform hebt, zie je de signalen.

We werken aan ons platform om naar het derde niveau te gaan. Als de katoenproductie in India dit jaar bijvoorbeeld laag was, is het dan überhaupt mogelijk dat een bepaalde tonnage later wordt geproduceerd? Dit vergt jaren van datastandaardisatie. Vandaag de dag zijn het veel ad-hoc scenario's per geval, waarbij we rapporten van de Wereldbank en risicoparameters gebruiken om te identificeren wat er op de grond gebeurt, zodat auditors weten waar ze zich op moeten richten.

Welke technologieën worden daadwerkelijk gebruikt om te garanderen dat het materiaal in een kledingstuk van een specifieke boerderij komt?

De technologie kan Excel zijn, een digitaal platform of blockchain. Het hangt af van hoe complex de toeleveringsketen is. Ik denk dat ‘risicotooling’ de beste term is. Als je een merk bent, moet je de ‘takken’ en ‘bladeren’ van je toeleveringsketen identificeren. Van 100.000 boerderijen breng je het terug tot twintig boerderijen die je risicogebieden zijn, zoals hotspots voor biodiversiteit of water.

Wat wij gebruiken is een digitaal platform dat op blockchain werkt vanwege de data-integriteit, maar het hangt af van je budget. Het doel is om mensen niet in het nauw te drijven. Zevenenzestig procent van de markt is polyester; biologisch katoen is slechts 2 procent. Als we ze in een hoek duwen voordat ze kunnen opschalen, doden we de stimulans. We hebben gevallen gezien waarin boeren overstappen op onbekende gewassen die niet dezelfde controle vereisen, puur om te overleven.

Hoe zit het met informele en thuiswerkers? Zullen zij ooit worden geformaliseerd in de toeleveringsketen?

Het percentage informele werknemers is vandaag de dag meer dan 60 procent. Dat is enorm, vooral met de opkomst van de afvaleconomie. Er is een groot risico voor informele werknemers met betrekking tot lonen, chemische gevaren en sociale gevaren. We proberen te zien wat we als garantie kunnen bieden, want voor een merk is het een reputatierisico.

Het kan worden geformaliseerd als er een goede winstmarge is. Overheidsstimulansen, zoals de EPR-wetten in Europa, zullen de sector langzaam formaliseren. Deze werknemers waren lange tijd verborgen. Tien jaar geleden waren de sociale normen niet eens duidelijk. We moeten erkennen dat we onderweg mensen zijn kwijtgeraakt en een actieplan bedenken om hen erbij te betrekken. Merken kunnen als rolmodel fungeren. Als een groot merk de informele sector in zijn beleid opneemt, zullen anderen volgen.

Hoe gaat u om met gevallen waarin duurzame vezels op fabrieksniveau worden gemengd met conventionele vezels?

Het mengscenario begon met ‘mass balance’ als een manier om op te schalen. De intentie was positief vanwege de niet-beschikbaarheid van duurzame vezels. Maar bij Oeko-Tex hebben we alle vormen van mass balance-benaderingen afgewezen.

Wij passen de segregatiebenadering toe. Materiaal moet strikt gescheiden worden in het magazijn en de productielijnen, anders zouden laboratoriumtests op GGO's en pesticiden mislukken. Andere systemen die alleen op papier gebaseerd zijn, staan mass balance misschien toe om zich te richten op de algehele toename van duurzame vezels, maar onze kracht is het laboratorium en de fysieke traceerbaarheid.

Wat moet er veranderen?

Veel mensen denken dat consumenten alles beslissen, maar daar geloof ik niet in. Bedrijfsbeslissingen, wettelijke vereisten en financiële prikkels zorgen voor verandering. Als de mensen in de industrie de juiste kennis en toegang tot financiering hebben, zullen ze handelen. Zonder winst kun je deze duurzaamheidsprojecten niet opschalen. Daar twijfel ik niet aan. Er zou geen opkomst van Temu en Shein in Europa zijn als alle consumenten zouden besluiten alleen duurzame materialen te kopen of de meerprijs konden betalen. Het is bewezen dat duurzaamheid loont voor het bedrijfsresultaat. We hebben geen excuses meer. Er zijn te veel duurzaamheidsmanagers die nog nooit een voet in een fabriek hebben gezet; hun beslissingen komen uit een handboek in plaats van uit wat haalbaar is. We moeten het Pareto-principe toepassen: focus op wat de meeste impact heeft, in plaats van op details waar niemand het geld voor heeft.

Hoe kunnen risico's in moeilijke tijden als deze worden beheerst?

Als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we de invloed van Covid, klimaatgerelateerde verstoringen en de huidige geopolitieke instabiliteit. Deze factoren beïnvloeden veel meer dan alleen de scheepvaart, energie en grondstoffen. Het is duidelijk dat onze toeleveringsketens niet alleen gebouwd kunnen worden op de goedkoopste prijs, maar op veerkracht.

Voor merken komt het neer op investeren in langetermijnpartnerschappen, duidelijkheid over risico's en het vermijden van kortetermijnbeslissingen. Ik denk dat de risico's voor leveranciers nog groter zijn. Ze kunnen niet in een black box blijven opereren. Ze moeten hun eigen toeleveringsketens beter begrijpen, of het nu gaat om grondstoffen, water of energie. Deze verstoringen zijn niet alleen operationeel of financieel, maar hebben ook een directe impact op de bestaansmiddelen in de hele keten.

Dit is waar traceerbaarheid erg belangrijk wordt. Het moet niet worden gezien als zomaar een compliance-vereiste, maar als een instrument om risico's te visualiseren en effectiever te beheren.

In maart zijn, gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen (de dagen waarop rechtbanken faillissementen uitspreken), 301 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 32 meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, een stijging van 12 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten opzichte van februari daalde het aantal faillissementen met 3 procent.

Binnen de sector handel, waar ook de modebranche onder valt, steeg de faillissementsgraad naar 16,1 per 100 duizend bedrijven in maart, tegenover 11,0 een jaar eerder.

De faillissementsgraad kwam in maart uit op 8,1 per 100 duizend bedrijven, tegen 7,4 een jaar eerder. De faillissementsgraad geeft het aantal uitgesproken faillissementen per 100 duizend bedrijven weer en maakt vergelijking in de tijd en tussen sectoren mogelijk.

Azzedine Alaïa, een van de meest gerespecteerde en invloedrijke ontwerpers van de afgelopen zestig jaar, is ook een toegewijd verzamelaar van vintage mode. Zijn voorheen onbekende collectie van 22.000 stuks bevat honderden ontwerpen van het Huis Dior, grotendeels creaties van de oprichtende couturier. Een selectie van deze stukken is nu te zien in La Galerie Dior in Parijs tijdens de tentoonstelling ‘Azzedine Alaïa's Dior Collection’, die loopt tot 17 mei 2026. De tentoonstelling combineert deze stukken met de uitgebreide archieven van het Huis Dior, na gedetailleerd documentatie- en restauratiewerk door het Dior Heritage-team.

Azzedine Alaïa, een van de meest gerespecteerde en invloedrijke ontwerpers van de afgelopen zestig jaar, is ook een toegewijd verzamelaar van vintage mode. Zijn voorheen onbekende collectie van 22.000 stuks bevat honderden ontwerpen van het Huis Dior, grotendeels creaties van de oprichtende couturier. Een selectie van deze stukken is nu te zien in La Galerie Dior in Parijs tijdens de tentoonstelling ‘Azzedine Alaïa's Dior Collection’, die loopt tot 17 mei 2026. De tentoonstelling combineert deze stukken met de uitgebreide archieven van het Huis Dior, na gedetailleerd documentatie- en restauratiewerk door het Dior Heritage-team.

Wanneer het op innovatie aankomt, wil Kings of Indigo (KOI) niet achterblijven – integendeel: het Nederlandse denimlabel zet bewust vraagtekens bij gevestigde werkwijzen. Deze aanpak stimuleert het bedrijf om buiten de gebaande paden te denken en zichzelf voortdurend af te vragen: wat kan er in de collecties worden toegepast om het merk zowel op het gebied van stijl als duurzaamheid verder te brengen?

In de afgelopen jaren heeft deze vraag geleid tot drie belangrijke innovaties: de Natural Stretch-stof, regeneratieve katoen en de Reborn-jeans. Natural Stretch is een innovatieve manier om stretchdenim te creëren zonder elastaan direct in de katoenvezels te verwerken. Het resultaat is een jeans met een comfortstretch van ongeveer 15 tot 20 procent, vergelijkbaar met denim dat één tot twee procent elastaan bevat. Hoewel dit percentage klein lijkt, verbetert het verwijderen van elastaan de recyclebaarheid aanzienlijk en verlaagt het de milieubelasting.

Regeneratieve katoen is een alternatief voor conventionele katoen. De afgelopen jaren hebben regeneratieve landbouwmethoden steeds meer aandacht gekregen als onderdeel van een circulaire benadering van landbouw. Het doel is om de bodemgezondheid te herstellen, koolstof vast te leggen en de biodiversiteit te vergroten. Dit gebeurt via gewasrotatie – voor KOI bijvoorbeeld door katoen af te wisselen met aardappelen en bonengewassen – waardoor de bodem zich op natuurlijke wijze kan herstellen en de behoefte aan meststoffen wordt verminderd. Het resultaat is gezondere planten, sterkere katoenvezels en vruchtbare bodems voor toekomstige productie. Het merk is trots om jeans te bieden die gedurende hun hele productieketen een positieve impact hebben.

Tot slot zijn de Reborn-jeans een voorbeeld van echte circulariteit: jeans gemaakt van 100 procent post-consumer gerecyclede katoen. De vezels worden gewonnen uit gedragen jeans die in Turkije worden ingezameld, waar de belangrijkste leverancier van het merk is gevestigd, evenals uit gebruikt bedlinnen uit de hospitalitysector. Door gerecyclede vezels te gebruiken laat KOI zien dat er een haalbaar alternatief is voor nieuwe katoen. In plaats van nieuwe grondstoffen te produceren, creëert het label sterk en duurzaam denim uit bestaande vezels, waardoor de druk op het milieu afneemt.

Deze drie benaderingen van denimproductie vormen een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie. Materiaalkeuzes zijn daarbij essentieel voor het bouwen van meer verantwoorde collecties.

Voor Kings of Indigo wordt de juiste keuze in de eerste plaats bepaald door de intrinsieke eigenschappen van de stof zelf, los van het uiterlijk. Certificeringen spelen hierbij een belangrijke rol: het merk gebruikt geen conventionele katoen, maar kiest voor biologische, gerecyclede of regeneratieve varianten. Het gebruik van elastaan, polyester en andere synthetische vezels wordt beperkt. Wanneer synthetische materialen worden gebruikt, zijn deze voornamelijk gerecycled. Daarnaast vermindert het label het gebruik van gemengde stoffen, zich bewust van de technische uitdagingen die recycling daarvan met zich meebrengt.

Kings of Indigo ziet materiaalinnovatie als een belangrijke stap richting een denimindustrie die zowel verantwoordelijker als duurzamer is.

Mode- en lifestyle-retailer Primark vernieuwt zijn Circular Product Standard 2.0 om ‘circulair ontwerp binnen het hele bedrijf op te schalen’. De retailer scherpt de criteria voor materialen, duurzaamheid en recyclebaarheid voor geselecteerde productlijnen aan.

In een verklaring laat Primark weten dat de vernieuwde Circular Product Standard 2.0, die in 2023 werd gelanceerd, een nieuw ‘progressief ontwerpniveau’ introduceert. Dit niveau stelt duidelijkere verwachtingen voor geavanceerder ontwerp. De eisen voor materialen, duurzaamheid en recyclebaarheid worden verhoogd, inclusief het gebruik van post-consumer gerecycled textiel.

Het herziene raamwerk is gebaseerd op drie jaar ‘leren, testen en samenwerken’. Het doel is een duidelijke en praktische benadering van circulair ontwerp voor Primark en zijn leveranciers. Het raamwerk definieert ook wat Primark verstaat onder circulair ontwerp. Dit betekent dat kleding wordt ontworpen volgens het duurzaamheidsraamwerk, gemaakt is van gerecyclede of duurzamer ingekochte vezels en ontworpen is voor recycling aan het einde van de levensduur.

Circulair ontwerp is nu verankerd in negen belangrijke productcategorieën van de retailer, waaronder denim, jersey, knitwear, nachtkleding, overhemden, rokken, blouses, jurken en vrijetijdskleding. Hierdoor is vijf procent van alle verkochte kledingstukken van Primark in het boekjaar 2024/2025 circulair ontworpen. Dit omvat twintig procent van de jersey-collectie en acht procent van de denim-collectie.

In de Circular Product Standard 2.0 richt Primark zich op oplossingen die ‘praktisch, haalbaar en schaalbaar’ zijn. De retailer benadrukt wat het ‘kleine maar betekenisvolle veranderingen’ noemt. Voorbeelden zijn het verminderen van de diepte van elastische taillebanden en het verwijderen van niet-functionele metalen elementen zoals klinknagels. Ook worden meer recyclebare druktechnieken toegepast om de recyclebaarheid te verbeteren.

Primark lanceert vernieuwde Circular Product Standard 2.0

Nicholas Lambert, hoofd circulariteit en materialen bij Primark, zei: “Bij de herlancering en update van onze Circular Product Standard profiteren we van de vele lessen die we de afgelopen drie jaar hebben geleerd.”

“We weten dat we nog niet elke uitdaging hebben opgelost of elke vraag hebben beantwoord, verre van dat. We hopen dat deze vernieuwde aanpak onze toewijding weerspiegelt om te leren en vooruitgang te blijven boeken (geen perfectie) in samenwerking met onze partners, leveranciers en collega's. We blijven er vast van overtuigd dat circulaire mode voor iedereen betaalbaar moet zijn. We hopen dat deze vernieuwde Circular Product Standard 2.0 die ambitie zal ondersteunen.”

De update komt op een moment dat het regelgevingslandschap voor circulariteit in ontwikkeling is. Overheden en de EU introduceren nieuwe eisen voor productontwerp, het gebruik van gerecyclede materialen, duurzaamheid, traceerbaarheid en end-of-life-verantwoordelijkheid.

Lambert voegde toe: “De komende regelgeving en wetgeving verandert en daagt ons (en de industrie) begrip van wat circulair ontwerp werkelijk betekent uit. Tegelijkertijd herdefinieert opkomende textiel-naar-textiel-innovatie ons begrip van welke vezels, materialen en kledingstukken nu en in de komende jaren gemakkelijker te recyclen zijn. Na drie jaar praktijkervaring met de theorie van circulair ontwerp, delen we graag onze ervaringen, uitdagingen en kansen.”

“We zijn trots op de vooruitgang die de afgelopen drie jaar is geboekt. Het feit dat vijf procent van onze kleding binnen drie jaar circulair is ontworpen, weerspiegelt de enorme collectieve inspanning van veel collega's en leveranciers.”

Primark heeft meer dan 475 winkels in achttien landen in het Verenigd Koninkrijk, Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten, en biedt werk aan meer dan 80.000 collega's.

Stijgende kosten voor levensonderhoud in heel Europa versnellen een structurele verschuiving naar resale, met Vinted als een van de belangrijkste begunstigden.

Het platform rapporteert een bruto handelsvolume van 10,8 miljard euro, een stijging van 47 procent ten opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd stijgt de omzet met 38 procent naar 1,1 miljard euro. Het bedrijf, opgericht in 2008 in Litouwen, kent een snelle groei in heel Europa. Groot-Brittannië is na Frankrijk de op een na grootste markt met meer dan zestien miljoen gebruikers.

De groei is ondersteund door uitbreiding naar categorieën als boeken, spellen en huishoudelijke artikelen, en door de voortdurende internationale uitrol. De winstgevendheid neemt echter af. Het aangepaste resultaat daalt met vijf procent naar 151 miljoen euro. Dit weerspiegelt de lopende investeringen in logistiek via de Vinted Go-divisie en de inspanningen om de positie in concurrerende markten zoals Duitsland te versterken.

Strategische aanpassingen in de retail

Tegelijkertijd dwingt value retail grote modeketens tot een strategische heroriëntatie, zo meldt The Times. De Ierse moderetailer Primark breidt zijn digitale aanwezigheid uit met de introductie van een Britse app voor click-and-collect. Hiermee breidt het bedrijf een service uit die voor het eerst in 2022 werd geïntroduceerd. Deze stap signaleert een voorzichtige koerswijziging voor een retailer die zich lang tegen e-commerce heeft verzet. De reden hiervoor zijn de lage marges van zijn laaggeprijsde model.

Primark, onderdeel van het conglomeraat Associated British Foods, heeft wereldwijd meer dan 450 filialen. Het bedrijf staat echter onder toenemende druk van zeer goedkope online concurrenten zoals Shein en Temu. Daarbij komen de lagere uitgaven van de belangrijkste klanten aan niet-essentiële artikelen.

Nu inflatie het koopgedrag verandert, passen zowel resale-platformen als value retailers hun modellen aan om steeds kostenbewustere kopers aan te trekken.

Het Nederlandse beenmodemerk So Tight breidt in 2026 zijn activiteiten uit van panty’s naar een breder bodywearassortiment met onder andere leggings en body’s. Dat blijkt uit een LinkedIn-bericht van oprichter Debby Schippers. Volgens het merk blijft de panty een kernproduct binnen het aanbod.

So Tight verkoopt momenteel uitsluitend via het eigen verkoopkanaal, vertelt Schippers aan FashionUnited. Hoewel Nederland de belangrijkste markt is, bedient het merk via de webshop ook een groeiende internationale klantenkring, onder meer in België, Duitsland en Frankrijk en daarbuiten.

Het assortiment bestaat uit panty’s, sokken en knee-highs, variërend van neutrale ontwerpen tot varianten met prints zoals stippen, kant en dierenprints. De prijzen voor panty’s liggen tussen de 25 en 35 euro, terwijl sokken rond de 20 euro kosten. Recent lanceerde het merk daarnaast een gelimiteerde drop met oranje knee-highs voor Koningsdag.

Onlangs breidde So Tight het aanbod uit met de introductie van The Contour Legging. De producten zijn bedoeld voor zowel sportieve als dagelijkse toepassingen en worden aangeboden voor 79,90 euro.

Voor het tweede en derde kwartaal van 2026 staan meerdere productintroducties gepland. Het gaat onder meer om een gelimiteerde lancering rond Koningsdag, een herlancering van The Invisible 15-lijn en een festivalcollectie. Later dit jaar wil het merk het bodywearassortiment verder uitbreiden met onder meer body's.

In Beeld

De herfst-winter 2026/2027-collecties, gepresenteerd tijdens de Paris Fashion Week in maart 2026, onthullen een gemeenschappelijke dynamiek: de heropleving van stijlelementen uit de achttiende eeuw. Deze zijn niet alleen een tijdloze stilistische referentie, maar ook een antwoord op de huidige uitdagingen in de high-end modesector.

Drie tentoonstellingen (Palais Galliera, Musée des Arts Décoratifs, Musée Cognac-Jay) en diverse ontwerpen voor herfst/winter 2026-2027 van de Paris Fashion Week in maart 2026 wijzen op de achttiende eeuw als strategische hefboom, naast een bron van stilistische inspiratie.

FashionUnited belicht deze nieuwe trend aan de hand van voorbeelden uit de luxesector (Dior, Louis Vuitton, Nina Ricci, Saint Laurent), van onafhankelijke merken (Cecilie Bahnsen, Stella McCartney, AlainPaul) en opkomende ontwerpers (Henri Maheu, r.le).

Palais Galliera: de achttiende eeuw of de utopie van de schijn

De tentoonstelling ‘La mode au XVIIIᵉ siècle. Un héritage fantasmé’ (tot 12 juli 2026) toont de mode van de achttiende eeuw. De expositie start met originele kledingstukken: door korsetten geaccentueerde tailles (een exemplaar, vermoedelijk van Marie-Antoinette, is te zien), hoogwaardige stoffen zoals kant, brokaat en jacquard, zijwaartse volumes door crinolines, en lichtroze tinten met bloemmotieven.

Daarna volgen de diverse interpretaties door modeontwerpers van de negentiende eeuw tot heden. Dit laat zien hoe de stijl in elke historische periode anders is ingevuld, als een soort verloren paradijs.

Heropleving van de achttiende eeuw: tussen onderscheid, imago en merkwaarde

Na diverse seizoenen van minimalisme en ‘quiet luxury’ lijken sommige merken kleding opnieuw in te zetten als middel voor sociale distinctie.

Als antwoord op de esthetische verzadiging van de markt hebben deze silhouetten een directe visuele impact. Ze dragen bij aan een beeldeconomie, waarin sociale media de vorming en vergankelijkheid van trends continu versnellen.

Het gebruik van complexe constructies is bovendien een herbevestiging van de waarde van vakmanschap, essentieel voor de luxe- en high-end sector.

Tot slot bemoeilijkt de complexiteit van de silhouetten mogelijk het kopiëren in een tijd van toenemende concurrentie.

De achttiende-eeuwse stijlelementen in de herfst-winter 2026/2027-collecties zijn dus geen letterlijke herhaling. Ze zijn een antwoord op de hedendaagse uitdagingen in de mode-industrie: onderscheid, begeerlijkheid, imago en positionering in een hoger segment. De historische verwijzingen bieden culturele legitimiteit en ondersteunen premiumstrategieën.

De interpretaties verschillen per modehuis. Sommige kiezen voor een spectaculaire benadering, andere voor een meer structurele of intieme. In plaats van een letterlijke terugkeer, bieden de collecties een herinterpretatie van deze stijlcodes.

Cecilie Bahnsen: een eigentijdse herinterpretatie van volumes

Voor haar herfst-winter 2026/2027-collectie creëert Cecilie Bahnsen een scherp contrast. Ze combineert een strak bovenlijf – gestructureerd met zichtbare veters en banden – met een rok die volume krijgt door lagen tule en organza. Dit zorgt voor zijwaartse expansie, vergelijkbaar met paniers en crinolines.

Bloemenkant, transparantie en opengewerkte randen versterken de verwijzing naar de achttiende eeuw. Tegelijkertijd vertalen combinaties met streetwear en technische elementen uit sportswear deze historische referenties naar een moderne garderobe.

Dior: luxe als instrument voor sociale representatie

Door de show te houden in de Jardin des Tuileries, een plek die historisch verbonden is met flaneren en sociale representatie, blaast Jonathan Anderson de erfenis van kleding als statussymbool nieuw leven in. Hierbij draait alles om zien en gezien worden.

Deze benadering vertaalt zich in gestructureerde silhouetten met smalle tailles en uitlopende schootjes. Jacquardstoffen met bloemmotieven, die doen denken aan interieurtextiel, versterken de verwijzing naar de decoratieve stijl van de zeventiende en achttiende eeuw.

Louis Vuitton: waar ambachtelijk erfgoed en technologie samenkomen

Nicolas Ghesquière plaatst de herfst-winter 2026/2027-collectie voor Louis Vuitton in een bredere context.

Met de term ‘nieuwe folklore’ onderzoekt hij hoe kleding, net als traditionele kostuums, collectieve verhalen en een gevoel van verbondenheid kan uitdragen. Deze benadering sluit aan bij de kledinggewoonten uit voorbije eeuwen, waarin kleding diende om sociale klassen te identificeren.

Hier versmelten technologie en vakmanschap tot een nieuw tijdperk van excellentie, een kernwaarde van de groep waartoe het huis behoort (LVMH).

Henri Maheu en Stella McCartney: van de Watteau-jurk tot de bevrijding van het vrouwelijke silhouet

Als nieuwkomer in de modewereld benadert Henri Maheu kleding als een opnieuw samengesteld archief, waarin gevonden en geherinterpreteerde stukken samenkomen.

Zijn vloeiende volumes doen door hun valling en bewegingsvrijheid denken aan de ‘robes à la française’ – in de negentiende eeuw Watteau-jurken genoemd naar de schilderijen van Watteau – met hun kenmerkende dubbele rij platte plooien op de rug.

Stella McCartney verwijst daarentegen niet direct naar de achttiende eeuw. Ze biedt haar eigen visie met een jurk met franjes die de heupen verbreedt door van het lichaam af te staan – vergelijkbaar met een panier – maar tegelijkertijd bewegingsvrijheid biedt, in tegenstelling tot de stijve constructies uit die tijd.

Bovendien verwijst ze met het gebruik van Chantilly-kant indirect naar de esthetisering van lingerie die in de achttiende eeuw opkwam.

r.le: de tijd van onschuld

Lingerie staat centraal in de collectie van r.le, een Chinees merk dat zijn debuut maakt op de Paris Fashion Week. De aanwezigheid van kamerjassen, korsetten, zichtbaar ondergoed, gerimpelde halslijnen, linten en soepele volumes vertaalt een historisch erfgoed naar een hedendaagse taal. Deze taal balanceert tussen onschuld, kinderlijke spelletjes (de collectie is geïnspireerd op de kindertijd) en identiteitsvorming.

De showlocatie, het voormalige appartement van Françoise Sagan, sluit perfect aan bij de droom van een achttiende eeuw vol lichtheid en nonchalance. Een tijdloze sfeer waarin Marie-Antoinette, een controversieel figuur tijdens haar leven, geleidelijk is uitgegroeid tot een blijvend stijlicoon, vooral op de Aziatische markten.

Nina Ricci: theatrale en memorabele silhouetten

Harris Reed voor Nina Ricci biedt wellicht de meest expliciete interpretatie van deze heropleving van achttiende-eeuwse stijlcodes.

In een markt verzadigd met minimalisme en ‘quiet luxury’ kiest de ontwerper voor een zichtbaar, bijna theatraal verhaal dat toch geworteld is in de realiteit.

Gestructureerde korsetten, zichtbare crinolines, jacquards met bloemen en zoete kleurenpaletten roepen de silhouetten van het hof van Marie-Antoinette op. Deze elementen worden gecombineerd met oversized truien, functionele laarzen en luipaardprints.

Een manier om de aandacht te trekken en tegelijkertijd te voldoen aan de vraag naar luxe die fantasie en functionaliteit combineert.

Opmerkelijk is dat Harris Reed zijn samenwerking met Nina Ricci heeft beëindigd om zich op zijn eigen merk te richten.

Saint Laurent: wanneer kant het lichaam kleedt

Anthony Vaccarello voor Saint Laurent laat zich niet inspireren door de achttiende eeuw. Toch doen sommige silhouetten, met name de zwarte kanten jurken met brede heupen, denken aan de zijwaartse volumes van paniers. Kant, vaak gezien als versiering, krijgt hier een technische behandeling.

AlainPaul, uitgenodigd om te putten uit de archieven van de achttiende eeuw

Tot slot is AlainPaul door het Musée des Arts Décoratifs (MAD) uitgenodigd voor een herinterpretatie van ‘Une journée au XVIIIᵉ siècle, chronique d’un hôtel particulier’. Dit is een immersieve tentoonstelling die een dag in een aristocratisch Parijs herenhuis rond 1780 reconstrueert (tot 5 juli 2026).

De herfst-winter 2026/2027-collectie van AlainPaul is gebaseerd op een studie van de achttiende-eeuwse kledingarchieven van het MAD. De achttiende-eeuwse paniers zijn hierdoor vertaald naar vloeiende jurken en rokken.

De decoratieve codes van de achttiende eeuw – linten, strikken, bloemmotieven en gobelinstoffen – zijn ook opnieuw geïnterpreteerd. Dit gebeurt via reliëfdruk en borduurwerk geïnspireerd op oude stoffen. De ‘corps à baleine’, de voorloper van het korset, is opnieuw uitgevonden in technisch breiwerk. Hierdoor blijft de structuur behouden, maar worden flexibiliteit en bewegingsvrijheid toegevoegd.

De Duitse sportartikelfabrikant Puma benoemt James Carnes in de nieuw gecreëerde functie van Senior Vice President Creative Direction.

In deze functie leidt Carnes de afdelingen Creative Direction, Innovation en Product Excellence, zo meldt Puma maandag. Hij rapporteert rechtstreeks aan Chief Brand Officer Maria Valdes en helpt Puma te vestigen als een ‘top drie’ sportmerk in de wereld. Hiervoor stemt hij de creatieve richting af op de overkoepelende strategische doelen van het bedrijf, bepaalt hij de seizoensgebonden koers voor de business units en creëert hij een langetermijnvisie voor het merk over alle klantcontactpunten heen.

“Bij creatieve richting gaat het om meer dan alleen seizoensgebonden trends en kleuren”, aldus Carnes. “Het gaat erom te definiëren hoe Puma zich als geheel op de markt presenteert, de eersteklas innovaties van het bedrijf te benutten en een diepe band met de consument op te bouwen.”

Ervaring bij Adidas

De nieuwe creatief verantwoordelijke heeft meer dan twintig jaar ervaring in de sportbranche. Tot 2021 bekleedde Carnes verschillende leidinggevende functies op het gebied van design, creative direction en strategie bij directe concurrent Adidas in Duitsland en de Verenigde Staten. Meest recent was hij werkzaam als onafhankelijk adviseur en investeerder in de branche, aldus het bedrijf uit Herzogenaurach.

“James is een zeer gerespecteerde leider in onze branche en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormgeven van enkele van de meest invloedrijke performance- en lifestyleproducten, labels en platforms”, aldus Valdes. “Met zijn gedegen achtergrond in industrieel ontwerp en zijn diepgaande begrip van zowel atleten als consumenten, zal hij een belangrijke rol spelen in het opnieuw enthousiasmeren van onze groothandelspartners en consumenten voor Puma.”

De belofte van langere, zonnigere dagen zorgt voor zin in een lichtere garderobe. Voor lente en zomer 2026 zet American Vintage in op comfortabele materialen, warme retrokleuren en soepele pasvormen. Stukken die perfect aansluiten bij de essentials die het DNA van het merk uit Marseille vormen.

Op weg naar Lisabon

Dit seizoen reisde het team van American Vintage naar Portugal, naar de geplaveide straten van de hoofdstad. Zoals altijd koos het merk voor een authentieke streetcasting. De gezichten van de lente- en zomercollectie, vrouwen, mannen en kinderen, zijn divers en tegelijkertijd uniek.

“We fotografeerden zowel binnen als buiten. Opnieuw werkten we samen met Pepe Lobez, een fotograaf die we bij American Vintage enorm waarderen. Videomaker Thomas Lachambre, met wie we vaker samenwerken, wist de essentie van deze nieuwe collectie perfect in beeld te brengen. Samen legden zij de portretten vast van onze modellen van dit seizoen, die nu deel uitmaken van de AMV-familie.” Jenny Lazzarelli, Image Director bij American Vintage

Een energiek seizoen

Dit seizoen komen drie werelden tot leven: Allereerst Delicatessen, een uitgesproken vrouwelijke en charmante lijn. Zachte materialen en vloeiende vormen spelen met volume en zorgen voor een comfortabele uitstraling. De stoffen variëren van glanzend fluweel tot zachte knitwear. Het kleurenpalet bestaat uit pasteltinten zoals botergeel en zacht marshmallowroze, aangevuld met een frisse splashblauwe tint. Deze kleuren komen terug in diverse prachtige prints, zoals met stippen of strepen.

Daarna volgt Farmers Market, een collectie die is geïnspireerd op het zuiden, de Provence en vintage tafelkleden. Deze invloeden worden vertaald naar comfortabele kleding die je de hele dag door kunt dragen, zowel in de stad als in de tuin. De kleuren zijn levendig, met aardbeirood, citronellagroen en gemêleerd blauw, gecombineerd met prints die variëren van fruitig tot bloemig.

Tot slot neemt de collectie je mee terug in de tijd met Laundry. Deze nostalgische lijn is een ode aan de kleurrijke wasserettes uit de jaren 80. Retro pasvormen worden gecombineerd met verschillende materialen: zachte knitwear, denim en sweatstoffen. Het kleurenpalet is uitgesproken en retro, met geel, felroze en paars.

Laat de vakantie beginnen

De herencollectie draait om eenvoud en ontspanning, uitgewerkt in drie thema’s. Allereerst Calm in Chaos, een garderobe die perfect is voor wandelingen langs het water en de zachte, nostalgische sfeer van de zomer oproept. Katoen wordt gecombineerd met sweatstoffen en denim, kenmerkende materialen van het merk. De kleuren zijn rustig en natuurlijk, zoals ecru, lichtbruin en groen.

Een andere sfeer is Countryside Gateway, waarin ontdekken en tijd doorbrengen in de natuur centraal staan. De kleding is functioneler en meer gericht op outdoor gebruik, met materialen die zowel waterafstotend als comfortabel zijn. Het kleurenpalet is geïnspireerd op landschappen, met groentinten, geel en bruin.

Het hoogtepunt van de collectie is Summer Lab, een ontspannen variant op het klassieke kantooruniform. Het moment waarop werk plaatsmaakt voor vakantie. Hier draait het om stijlvolle ontspanning, met lichte katoenstoffen en vernieuwde tailoring die soepel en comfortabel aanvoelt, vaak met subtiele strepen. De pasvormen zijn losser en de kleuren variëren van lichtgrijs tot diep donkergrijs.

Parijs (Frankrijk) - Na een duidelijke vertraging van twee tot drie jaar, gekenmerkt door prijsstijgingen, verminderde creativiteit en een afzwakkende Chinese markt, hoopt de luxesector in 2026 de geopolitieke instabiliteit te doorstaan en opnieuw groei te realiseren.

De aandacht gaat vooral uit naar wereldleider LVMH, die maandag aan het eind van de dag het seizoen van de kwartaalcijfers aftrapt met de publicatie van de verkoopcijfers voor de eerste drie maanden van het jaar.

De sector, die na de coronapandemie pieken bereikte, heeft het in 2024 en 2025 zwaar gehad. Hoewel niet alle groepen hetzelfde lot ondergingen, accepteerden consumenten de prijsstijgingen en stilistische keuzes over het algemeen niet meer met hetzelfde enthousiasme.

“Het post-corona-effect zorgde voor een aanzienlijke toename van de activiteit, de aankopen en de omzet, gedreven door de terugkeer van klanten en een soort revenge spending (wraakaankopen)”, benadrukt Christophe Caïs, directeur van het in luxe gespecialiseerde adviesbureau CXG.

“De zeer aanzienlijke prijsstijgingen hebben echter de aspirationele klant ontmoedigd”, merkt hij op. Deze groep bestaat uit gelegenheidskopers die naar luxe streven, maar niet over de middelen van de zeer vermogende kopers beschikken.

De bank HSBC spreekt in een recent rapport zelfs van “zelf toegebrachte schade” door de bedrijven: een “gebrek aan creativiteit” en prijsstijgingen die hoger zijn dan de kostenstijgingen.

Andere redenen voor de neergang zijn de vertraging van de Chinese markt, de afgelopen jaren een belangrijke groeimotor. Sinds eind februari zorgt de oorlog in het Midden-Oosten voor extra spanningen in de luxesector. Volgens een studie van analisten van Bernstein is de regio goed voor ongeveer zes procent van de omzet in de sector. De impact is echter moeilijk in te schatten en hangt af van de duur van het conflict.

Nieuwkomers

In 2025 rapporteerde de Franse gigant LVMH een daling van de nettowinst met dertien procent tot 10,9 miljard euro. De omzet daalde met vijf procent tot bijna 81 miljard euro.

Voor landgenoot Kering was de pil nog bitterder. De jaaromzet daalde met dertien procent tot 14,7 miljard euro en de nettowinst werd meer dan tien keer zo klein, voornamelijk door de problemen bij het vlaggenschipmerk Gucci.

Aan de andere kant van het Kanaal dook het Britse Burberry in de rode cijfers voor het boekjaar 2024/2025. Het merk met de beroemde ruit kondigde daarop besparingsmaatregelen aan die 1.700 banen zouden treffen.

Maar de luxehuizen hebben uiteindelijk gereageerd, stellen specialisten geraadpleegd door AFP. Dit blijkt met name uit een carrousel van ontwerpers. Het jaar 2025 “kende drie keer zoveel wisselingen van artistiek directeuren als voorgaande jaren (...), een concreet en duidelijk signaal van een luxesector op zoek naar nieuwe codes”, aldus een recent rapport van strategisch adviesbureau Kearney.

Matthieu Blazy is naar Chanel gegaan, Jonathan Anderson is bij Dior Hommes (LVMH-groep) begonnen en Demna Gvasalia bij Gucci. “2026 wordt dus een jaar vol hoop op dit vlak en de impact van de nieuwkomers zal ongetwijfeld nauwlettend worden gevolgd”, aldus Kearney.

Ook in de directies van de bedrijven vonden veranderingen plaats. Het meest opvallende geval is dat van Luca de Meo, de voormalige topman van Renault, die vorig jaar werd aangesteld als algemeen directeur van Kering om het tij te keren.

Het jaar daarvoor nam Joshua Schulman, voormalig topman van de Amerikaanse merken Michael Kors en Coach, het roer over bij Burberry. De modehuizen hebben bovendien hun aanbod aangepast. “Een van de benaderingen was om kleinere producten te maken, zodat de prijzen weer in lijn zijn met de verwachtingen van de aspirationele klant”, benadrukt Christophe Caïs.

“Het idee heerst dat er twee of drie jaar lang geen reden was om luxeboetieks te bezoeken, omdat het te duur en saai was geworden”, beaamt een analist uit de sector. “Nu is het goedkoper en interessanter. Dus stappen mensen weer naar binnen.”

Rome - Het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana kondigt maandag de benoeming aan van Stefano Cantino tot co-directeur-generaal van de groep, naast Alfonso Dolce, president en directeur-generaal van D&G.

“Stefano Cantino, afgestudeerd in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Turijn, versterkt Dolce & Gabbana na een solide professionele loopbaan bij bedrijven als Prada, Louis Vuitton en Gucci. Daar bekleedde hij wereldwijd functies met toenemende verantwoordelijkheid in diverse domeinen”, aldus een persbericht van D&G.

“De komst van Stefano Cantino past in het groeitraject van Dolce & Gabbana. Dit wordt gedreven door de evolutie van het organisatiemodel, van een modemerk naar een lifestylebedrijf”, aldus dezelfde bron.

“Ik ben verheugd om Stefano Cantino aan mijn zijde te hebben in deze nieuwe fase van groei en ontwikkeling voor Dolce & Gabbana”, aldus de heer Dolce in het persbericht.

Alfonso Dolce is de broer van Domenico Dolce, medeoprichter van de groep samen met Stefano Gabbana. Laatstgenoemde heeft onlangs zijn functie als president neergelegd, maar behield zijn creatieve taken.

“Het is een eer voor mij om deel uit te maken van Dolce & Gabbana, een merk dat Italiaanse excellentie wereldwijd vertegenwoordigt”, aldus Cantino in het persbericht.

Interview

Toen Stephen Belfer in november 2025 werd benoemd tot vicepresident van wereldwijde verkoop en bedrijfsontwikkeling voor Joseph Ribkoff, had hij niet verwacht dat hij slechts enkele weken later het roer zou overnemen van het Canadese erfgoedlabel. “Ik denk dat iemand een ander plan voor me had,” grapte hij in een gesprek met FashionUnited.

Nu, als president en CEO, heeft Belfer de taak om de strategische herlancering van Joseph Ribkoff te leiden. Hiermee brengt hij het merk en zijn relatief onbekende imago naar een nieuw tijdperk. Ondanks een bescheiden aanwezigheid heeft het bijna zeventig jaar oude label een constant succesniveau behouden, met verkoop in 62 landen, 42 showrooms en meer dan 3.500 retailpartners. “Toch heeft niemand echt het verhaal van het merk verteld,” erkende Belfer.

Nieuw e-commerceplatform om voor het eerst het verhaal van Joseph Ribkoff te vertellen

Om dit tegen te gaan, staat de lancering van een e-commerceplatform centraal in de herlanceringsinspanningen. Hiermee stapt Joseph Ribkoff af van zijn grotendeels offline aanwezigheid. Hoewel het digitale platform natuurlijk primair als verkoopkanaal dient, ziet Belfer de site en de bijbehorende sociale media ook als een middel om het universum van het merk uit te breiden. Dit maakt het verhaal toegankelijker voor een breder publiek. “Dit geeft ons het platform om de hele wereld te vertellen wie we zijn en wat we hen willen laten zien. Dat is de basis ervan,” aldus Belfer.

De eerdere ervaring van de directeur maakt hem zeer geschikt voor het leiden van een wereldwijd georiënteerde strategie. Belfer groeide op in de mode-industrie binnen het kledingdistributiebedrijf van zijn vader en was daarna verantwoordelijk voor de Canadese activiteiten van Marc Cain. Gedurende elf jaar bouwde hij de regionale aanwezigheid van het Duitse label vanaf de grond op. Hij zette de wholesale-, franchise- en juridische infrastructuur op, evenals de Noord-Amerikaanse e-commerce.

Voor Belfer was de belangrijkste les uit deze periode het begrijpen van de wereldwijde marktverschillen. Iets wat hij essentieel acht bij de introductie van een merk in nieuwe regio's. De sleutel tot succes is volgens hem de aanpassing aan de finesses van elke markt. “Je moet rekening houden met verschillende politieke situaties, de verschillende talen in Canada en regionale verschillen zoals aan de westkust, waar een grote Aziatische bevolking is. Noord-Amerika verschilt sterk van sommige Europese landen en is intern ook zeer divers,” merkte hij op.

Travel retail en internationale groei op de radar

Bij het benaderen van internationale markten richt Belfer zich op het doelbewust opbouwen van naamsbekendheid. Persdagen in Europa – met name in Parijs, Londen en Amsterdam – en in de Verenigde Staten, in New York, maken deel uit van deze inspanningen. “We vernieuwen het merk en laten mensen echt zien wie we zijn. Als je mensen naar Joseph Ribkoff vraagt, herkennen ze de naam, maar weten ze niet waar het vandaan komt. We willen dat mensen er trots op zijn, en trots op wie wij zijn,” voegde Belfer toe.

Een vergelijkbare mentaliteit wordt toegepast in de fysieke retail, onder leiding van Nadine Clour, die de functie van vicepresident van wereldwijde verkoop en bedrijfsontwikkeling overnam. De nadruk ligt tot nu toe op travel retail. Na een sterke respons op de pop-upwinkel van Joseph Ribkoff op de luchthaven van Cairns, Australië, opende het merk vorige maand een tweede locatie op de luchthaven van Auckland, Nieuw-Zeeland. De locatie, de eerste permanente winkel van het merk, levert volgens Belfer al ‘ongelooflijke’ resultaten op.

Om beter aan te sluiten bij de uitbreiding in travel retail, heeft Joseph Ribkoff zijn aanbod uitgebreid met sportkleding, waar een ‘enorme vraag’ naar is. Hoewel jurken de kern van het aanbod blijven, richt deze meer relaxte collectie zich op reizende klanten die op zoek zijn naar comfortabele kleding voor vluchten en informele dagen. Belfer ziet ook potentieel in denim en knitwear, naast materialen als kasjmiermixen.

Modernisering van de collectie voor meerdere generaties

De modernisering van de collecties zal echter niet ten koste gaan van de trouwe, vaste klanten. Belfer is van plan geworteld te blijven in het premiumsegment, hoewel hij opmerkt dat een grotere digitale aanwezigheid waarschijnlijk een ander type consument zal aantrekken. “We willen het DNA van wie we zijn niet verliezen, maar we willen wel meerdere generaties aanspreken: grootmoeder, moeder en dochter,” merkte hij op. “Onze ontwerpen en pasvorm zijn waar we bekend om staan. Als we die pasvorm kunnen behouden en de collectie iets kunnen moderniseren, kunnen we een veel grotere klantenkring bereiken.”

De aankomende capsulecollectie van het merk, ‘Edit 57: Icons Capsule’, zal een weerspiegeling zijn van deze verschuiving. De lijn, vernoemd naar het oprichtingsjaar van Joseph Ribkoff, 1957, wordt in het vroege najaar gelanceerd. Vanuit het perspectief van Belfer ‘geeft de collectie ons een mooie kans om de strategie te testen’, en biedt het een visualisatie van de ietwat nieuwe richting die het merk zal inslaan.

De nadruk op ‘product’ blijft centraal staan tijdens de herlancering van Joseph Ribkoff. Ondanks een volatiele markt is Belfer ervan overtuigd dat productconsistentie cruciaal is voor de toekomst van het merk. Hij uit met name zijn trots over de pasvorm en de inclusieve maatvoering. “Er is altijd politieke onzekerheid – importheffingen, brandstoftoeslagen, wereldwijde problemen. Dat hoort bij het ondernemen. De sleutel is hoe je je aanpast. Als je product sterk is, blijven mensen je steunen,” verklaarde hij.

Het product zal vanzelfsprekend centraal staan in de fysieke winkels, inclusief de aankomende winkel in Rentham, Massachusetts, die de eerste outlet van Joseph Ribkoff wordt. Verwacht wordt dat er in de komende twee jaar meer winkellocaties zullen volgen, zowel in travel retail als in traditionele formats. “Het is erg belangrijk om een omnichannel-aanpak te hebben – wholesale, e-commerce, retail en outlet – omdat dit een volledig beeld geeft van het bedrijf en de economie,” zei Belfer.

Teamloyaliteit opbouwen als kern van leiderschap

Het balanceren van deze veelheid aan kanalen, waarvan sommige volledig nieuw zijn, vereist een solide team om succes op de lange termijn te garanderen. Belfer is ervan overtuigd dat hij dit team heeft. “Het belangrijkste zijn de mensen met wie je je omringt,” zei hij, gevraagd naar zijn leiderschapsstijl. “Je kunt een strategische visie hebben, maar het is moeilijk als je niet de juiste mensen hebt om deze uit te voeren. Je moet mensen vertrouwen, geloven dat ze loyaal zijn aan het merk en hen in staat stellen hun werk te doen. We hebben een geweldig directieteam, dat ik aanmoedig om zichzelf als leiders te ontwikkelen. Dat bouwt loyaliteit en respect op. Ik ben opgegroeid in een familiebedrijf, en zo behandel ik het hier ook graag.”

Belfer legt het team ook geen rigide doelen op. In plaats daarvan, tijdens de overgang van een bedrijf dat volledig afhankelijk is van wholesale, ziet hij de strategie als een legpuzzel waar de juiste stukjes in moeten passen. “Wanneer je een e-commercesite lanceert, zou deze in het eerste jaar doorgaans moeten functioneren als een kleinere winkel, en in het tweede en derde jaar wordt het de grootste winkel die je hebt,” zei hij. “In dit stadium implementeren we de juiste strategieën. We hebben een strategische visie voor de toekomst, en in de komende 24 maanden zul je iets behoorlijk ongelooflijks van het merk zien.”

De grootste tentoonstelling ooit over de mode van Queen Elizabeth II is te zien in The King’s Gallery, Buckingham Palace in Londen. De expositie viert het persoonlijke mode-archief van de overleden vorstin. Het omvat alles van haar trouw- en kroningsjurken tot gekoesterde verkleedkostuums uit haar kindertijd. Ook haar ‘regenboog’-garderobe voor officiële bezoeken, haar informele stijl met tweed en tartan, en haar gebruik van kleding als diplomatiek middel komen aan bod.

De tentoonstelling ‘Queen Elizabeth II: Her Life in Style’ loopt van 10 april tot 18 oktober. De expositie brengt meer dan 200 kledingstukken, hoeden en accessoires samen. Daarnaast zijn er ontwerpschetsen, stofstalen, borduurvoorbeelden, foto's, kunstwerken, correspondentie en zelfs facturen te zien. Meer dan de helft van de items is nooit eerder tentoongesteld. De tentoonstelling is onderdeel van de viering van de honderdste geboortedag van Queen Elizabeth in 1926.

Caroline de Guitaut, tentoonstellingscurator en inspecteur van The King’s Works of Art, zei tijdens de persbezichtiging: “De tentoonstelling ‘Queen Elizabeth II: Her Life in Style’ toont voor het eerst een duidelijke mode-evolutie die de heersende trends van de twintigste eeuw weerspiegelt. Van de ‘new look’ uit de jaren veertig, de glamour van de jaren vijftig, de opkomende zoomlijnen in de jaren zestig, de felle kleuren en vloeiende prints van de jaren zeventig tot de ‘power dressing’ van de jaren tachtig en daarna. Ze experimenteerde zelfs met neonkleuren op 90-jarige leeftijd.”

“De koningin vond haar eigen stijl en creëerde een look die direct herkenbaar werd voor een wereldwijd publiek. Een stijl die door haar elegantie en eigenaardigheden een generatie toekomstige modeontwerpers zou inspireren.”

“De koningin nam haar eigen beslissingen over haar kleding. Belangrijker nog, ze koos zelf met welke ontwerpers, couturiers en leveranciers ze samenwerkte. In sommige gevallen bouwde ze levenslange, toegewijde relaties op met grote pioniers van de opkomende Britse couture-industrie, zoals Edward Molyneux, Norman Hartwell en Hardy Amies.”

Buckingham Palace opent tentoonstelling ‘Queen Elizabeth II: Her Life in Style’

De tentoonstelling begint met een blik op de vormende jaren van Queen Elizabeth. Enkele van haar vroegst bewaard gebleven kledingstukken zijn te zien, waaronder haar historische doopjurk, balletschoenen uit haar kindertijd en zelfs een klein feeënkostuum. Daarna wordt getoond hoe de toenmalige prinses haar publieke rol op zich nam. Ze koos voor fluwelen jassen in juweeltinten, ontworpen door Norman Hartnell, en donkerdere kleuren voor officiële publieke optredens in de jaren veertig.

Dit gaat over in een speciale presentatie van het trouwensemble van de overleden koningin voor haar huwelijk met prins Philip in Westminster Abbey in 1947. De volledige outfit wordt getoond, met speciale aandacht voor haar trouwjurk. Deze werd ontworpen door Norman Hartnell en was geïnspireerd op het renaissanceschilderij ‘Primavera (Lente)’ van Alessandro Botticelli. De jurk symboliseerde hoop en wedergeboorte voor het naoorlogse Groot-Brittannië. Ook haar schoenen, sieraden en de diamanten franje-tiara van Queen Mary zijn te zien.

De trouwjurk zegt veel over de koningin en haar vroege stijl. De jurk heeft een modieuze, maar eenvoudige prinsessenlijn die de mode van die tijd weerspiegelt. Het toont ook haar toewijding aan de ondersteuning van Britse productie, stoffen en ontwerpers, waarbij Hartnell een van haar meest invloedrijke ontwerpers werd. De jurk gebruikte ook bloemmotieven en versieringen om de ‘komst van de lente’ na de Tweede Wereldoorlog te symboliseren.

Hartnell ontwierp ook haar kroningsjurk in 1953. Deze jurk staat bekend als een complex meesterwerk van diplomatieke mode. Het borduurwerk toont emblemen van het Gemenebest, waaronder een Tudor-roos voor Engeland, een distel voor Schotland, een prei voor Wales en een klaverblad voor Ierland. Daarnaast zijn er een Canadees esdoornblad, een zilvervaren voor Nieuw-Zeeland, een lotusbloem voor India en een acacia voor Australië te zien.

Queen Elizabeth II biedt een masterclass in diplomatie via haar mode

De manier waarop de koningin de kracht van haar kleding als diplomatiek middel gebruikte, vormt de kern van de tentoonstelling. Het laat zien hoe de vorstin kleur, motieven en versieringen gebruikte om respect te tonen aan de landen en regio's die ze bezocht.

Hoogtepunten zijn onder meer een avondjurk ontworpen door Hardy Amies voor haar tour door Canada in 1959. De jurk heeft borduurwerk van appelbloesem en meibloem, het embleem van Nova Scotia. Een andere creatie van Hartnell, gedragen in 1976 tijdens een bezoek aan Japan, had gedrapeerde mouwen geïnspireerd op een kimono en kersenbloesems, een verwijzing naar de Sakura-viering in het land. Een witte zijden jurk van Angella Kelly, van een staatsbezoek aan Ierland in 2011, was versierd met klaverbladen op het lijfje en gestyled met een met kristallen bezet harpmotief, een symbool van Ierland.

De Guitaut voegde toe: “De koningin had een aangeboren begrip van hoe mode zich kon lenen voor diplomatie en ontwikkelde dit tot een ware kunstvorm. Kleur of versiering communiceerde boodschappen van respect aan haar gastland nog voordat ze een woord van haar toespraken had uitgesproken.”

“Kleding hield rekening met alles, van religieuze, culturele en sociale conventies, ongeacht welk land of welke cultuur werd bezocht. Een masterclass in diplomatieke kleding die boekdelen sprak over haar wens om contact te maken met mensen en publiek, waar ze ook ging.”

“De productie van haar kroningsjurk wordt beschouwd als een van de grote ontwerpen van de twintigste eeuw. Ze stond erop dat Hartwell de emblemen van de toenmalige dominions zou opnemen en dat deze in kleur geborduurd moesten worden.”

Het gebruik van heldere, monochrome kleuren zoals limoengroen, geel en fuchsia voor haar maatwerk en dagkleding wordt ook belicht. Dit wordt omschreven als een pragmatische keuze. Omdat ze slechts 1,60 meter lang was, zorgden de opvallende kleuren ervoor dat ze gemakkelijk te zien was in menigtes. Dit deel staat naast een sectie gewijd aan haar informele garderobe voor op het platteland. Hierin combineerde ze couture van Hartnell en Amies met confectiekleding van merken als Burberry, Daks en Simpson, evenals van gespecialiseerde ruitermodekleermakers zoals Bernard Weatherill. Er is speciale aandacht voor haar liefde voor zijden hoofddoeken, met name die van het Franse modehuis Hermès, en haar beroemde doorzichtige ‘Birdcage’-paraplu's, die meestal een gekleurde rand hadden die bij haar outfit paste.

De tentoonstelling sluit af met een eerbetoon aan de toewijding van Queen Elizabeth aan de Britse mode-industrie. Het laat zien hoe haar stijl veel hedendaagse ontwerpers heeft beïnvloed, met creaties van Richard Quinn, Christopher Kane en Erdem.

“Ik vond het belangrijk om samen te werken met hedendaagse Britse ontwerpers, zoals Erdem, Christopher Kane en Richard Quinn. Zij hebben zich allemaal op de een of andere manier laten inspireren door de stijl van de koningin en elementen daarvan in hun collecties verwerkt,” voegde De Guitaut toe. “Het doel is ook om toekomstige modeontwerpers van dit land aan te moedigen dit opmerkelijke archief, in al zijn rijkdom, te gebruiken als inspiratie voor hun toekomstige creaties.”

De Guitaut concludeerde: “Het archief telt meer dan 4.000 stuks, dus je kunt je voorstellen dat de selectie een uitdaging was. Het uitgangspunt was echter om werk op te nemen van de meeste belangrijke ontwerpers en couturiers die gedurende haar leven met de koningin hebben samengewerkt.”

Ralph Toledano, voorzitter van Victoria Beckham, bevestigt zijn vertrek bij het Britse luxemerk dat hij acht jaar leidde.

De bestuurder deelt het nieuws met WWD en kondigt ook zijn intentie aan om zijn functie als partner bij Neo neer te leggen. De private-equityfirma investeerde in 2017 30 miljoen pond (34,5 miljoen euro) in Victoria Beckham en heeft een minderheidsbelang in het bedrijf.

Het ontslag van Toledano is vastgelegd in documenten die zijn gedeponeerd bij het Companies House in het Verenigd Koninkrijk.

In een gesprek met WWD zegt Toledano dat hij, hoewel hij ‘technisch gezien’ met pensioen gaat, deze verandering beschouwt als het begin van een ‘nieuw hoofdstuk’ gericht op ‘leren en doorgeven’. Naast zijn persoonlijke interesses, waaronder de Europese geschiedenis, is hij van plan modetalent te blijven begeleiden en hen te helpen in hun carrière.

Toledano voegt eraan toe dat hij ‘zeer sereen’ is over zijn beslissing om terug te treden, zeker nu het merk Victoria Beckham zijn kracht blijft tonen. “De resultaten zijn goed, de roadmap is duidelijk en het leiderschap is uitstekend”, vervolgt hij.

Toledano, voormalig voorzitter van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode, werd in 2018 benoemd tot voorzitter. Hij werd persoonlijk voor de functie gekozen door de gelijknamige oprichtster van het merk, Victoria Beckham. Destijds rechtvaardigde de ontwerpster de benoeming met zijn ‘ongeëvenaarde ervaring in de sector’.

Sindsdien heeft Toledano met Beckham samengewerkt aan de ontwikkeling van het merk. De omzet steeg vorig jaar met 19 procent tot meer dan 170 miljoen dollar. Volgens de oprichter van Neo, David Belhassen, is het bedrijf op weg naar een omzet van een miljard dollar, mede dankzij de reputatie van Beckham.

In een aflevering van The Run-Through with Vogue gaat de Belgische Glenn Martens in gesprek over zijn recente werk voor Maison Margiela, kort na de presentatie van zijn nieuwste collectie in Shanghai. De ontwerper, die gelijktijdig creatief directeur is bij zowel Margiela als Diesel, licht toe hoe hij ready-to-wear en Artisanal couture samenbracht in één show, aangevuld met vier tentoonstellingen in China die elk een kerncode van het modehuis belichten – van de iconische ‘bianchetto’-techniek tot het principe van anonimiteit.

Martens bespreekt de artistieke uitgangspunten van zijn derde collectie voor het huis, waarin hij inspiratie haalt uit onder meer porseleinen poppen en historische kledingstukken. Samen met zijn team werkte hij met vintage vondsten van tweedehandsmarkten, waaronder 19e-eeuwse jurken en meubels, die via ambachtelijke technieken werden getransformeerd tot nieuwe ontwerpen – zoals jurken die volledig in bijenwas zijn gedompeld. Daarmee onderstreept hij Margiela’s traditie van het herdefiniëren van luxe door het alledaagse opnieuw te benaderen.

Naast zijn creatieve proces gaat Martens ook in op de praktische kant van het leiden van twee internationale modehuizen tegelijk. Hij benadrukt het belang van afstand nemen, onder meer tijdens weekenden op het platteland, en het behouden van plezier in het werk. Volgens de ontwerper blijft dat de kern van mode: een discipline die draait om creativiteit, vakmanschap en het vermogen om emotie en verbeelding over te brengen.

Eigendom: The Run-Through with Vogue

Textielrecyclingspecialist Re&Up Recycling Technologies kondigt een strategische samenwerking aan met het Amerikaanse denimmerk Madewell en de wereldwijde stoffenproducent Isko.

Met de omzetting van ongeveer 20.000 gebruikte jeans in een hoogwaardige gerecyclede grondstof voor een 'textile-to-textile' denimcollectie van Madewell, tonen de partnerbedrijven de marktrijpheid van circulaire systemen voor de denimsector aan.

De uitdaging bij oude jeans ligt voornamelijk in de diversiteit van materialen en de wisselende slijtage door gebruik. Het proces van Re&Up is daarom zo ontworpen dat het functioneert onafhankelijk van de oorspronkelijke materiaalsamenstelling en textielafval omzet in een nieuwe 'grondstofbouwsteen'.

Recycling van gemengde weefsels tot Next-Gen-Cotton en polyester

De geavanceerde recyclingtechnologie van Re&Up maakt het mogelijk om deze gebruikte kledingstukken te ontleden en te verwerken tot Next-Gen katoen- en polyestervezels die voldoen aan de duurzaamheids- en esthetische eisen van de premium denimmarkt. Denimwever Isko is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de vezels en verwerkt deze tot Global Recycled Standard (GRS)-gecertificeerde stoffen.

Het Amerikaanse denimmerk Madewell gebruikt het materiaal nu voor een capsulecollectie die in april is gelanceerd en via de onlineshop wordt verkocht. Het merk, opgericht in 2006, heeft al meer dan een decennium een inruilinitiatief voor denim, waarmee al meer dan twee miljoen jeans zijn ingezameld en gerecycled.

“Het sluiten van de kringloop voor post-consumer denim vereist industriële precisie”, aldus Marco Lucietti, directeur Global Marketing & Communications bij RE&UP. “Onze samenwerking met Madewell en ISKO toont aan dat we complexe, gedragen kledingstukken kunnen ontleden en deze als hoogwaardig Next-Gen katoen en polyester opnieuw in de toeleveringsketen kunnen integreren. Dit is een model voor hoe merken hun eigen inruilsystemen kunnen gebruiken om een herhaalbare, gesloten productiecyclus te creëren.”

Isko en Re&Up behoren beide tot het internationale conglomeraat Sanko Group. Gesteund door de honderdjarige expertise van Sanko op het gebied van textielinnovatie, creëert Re&Up een naadloos circulair ecosysteem dat textielafval aan het einde van de levensduur op grote schaal omzet in hoogwaardige grondstoffen.

Het Amerikaanse bruidsmodehuis Justin Alexander Group breidt zijn portfolio uit met een nieuw bruidsmodemerk, Poeza. Het merk biedt een ‘verfijnd en weloverwogen perspectief op het moderne bruidsmodelandschap’.

In een verklaring laat Justin Alexander weten dat Poeza is geïntroduceerd voor de bruid die ‘ingetogen verfijning boven trendgevoelige ontwerpen’ verkiest. Het merk voegt een ‘nieuw tijdperk van quiet luxury in de bruidsmode’ toe aan het groeiende portfolio. Dit portfolio omvat Justin Alexander Signature, Justin Alexander, Adore by Justin Alexander, Poeza, Lillian West, Sincerity Bridal, Thanks&Goodluck, en luxepartners Viktor&Rolf Mariage en Savannah Miller.

Met een focus op architecturale, gevormde silhouetten en luxe stoffen, wordt Poeza gekenmerkt door ‘stille elegantie en poëzie’. De naam is afgeleid van ‘poezja’, het Poolse woord voor poëzie. Inspiratie komt ook van William Shakespeares ‘Sonnet 116’, dat stelt dat ware liefde een eeuwige en onwankelbare kracht is.

Het merk debuteerde tijdens de New York Bridal Fashion Week en is geworteld in het idee van ‘een vers dat ze draagt’. Elke jurk is een uitdrukking van het verhaal van de bruid door middel van stof, silhouet en vorm. Het merk omarmt minimalisme en benadrukt nauwkeurig maatwerk en hoogwaardige fabricage.

“Poeza is gecreëerd voor de bewuste bruid die zich niet aangetrokken voelt tot maximalisme, maar tot iets meer weloverwogen, romantisch en duurzaam,” legt Justin Warshaw, directeur van Justin Alexander Group, uit. “Zij wil een jurk die tijdloos en luxueus aanvoelt, maar toch persoonlijk en modern blijft.”

De debuutcollectie, ‘Chapter I: Dawn’, sluit aan bij het idee van minimalisme en doordachte constructie. De bruidsjurken balanceren zachtheid met structuur door middel van gevormde tailles, zichtbare korsetten, soepele drapering, dimensionale bloemen en verfijnde versieringen.

Het Amerikaanse bruidsmodehuis voegt toe dat Poeza een gericht luxe bruidsmodemerk zal zijn. Er wordt één collectie per jaar uitgebracht met ongeveer zestien tot achttien jurken om een ‘gecureerde en exclusieve benadering van design’ te versterken. Maatwerk speelt ook een belangrijke rol in de collectie. Justin Alexander stelt retailers in staat een meer op maat gemaakte, klantspecifieke ervaring te bieden. Dit is volgens het bedrijf een ‘steeds belangrijkere hefboom in de luxe bruidsmodesector’ geworden.

Poeza begint met een trunkshow-debuut bij Kleinfield Bridal in New York in september 2026. Daarna volgt een uitbreiding naar vijf Amerikaanse retailers in december 2026. De winkelprijzen variëren van 4.000 tot 8.500 Amerikaanse dollar (circa 3.400 tot 7.300 euro).

Non-profitorganisatie Fashion Revolution staat bekend om haar wereldwijde campagnes voor transparantie in de toeleveringsketen en de rechten van arbeiders. De organisatie bevestigt de sluiting van haar Britse tak om de activiteiten te decentraliseren.

In een bericht op LinkedIn meldt de organisatie dat het de activiteiten van Fashion Revolution CIC (Community Interest Company) afbouwt. CIC is een titel voor Britse sociale ondernemingen die winst en activa inzetten voor het algemeen belang. De organisatie kiest voor “een meer gefedereerde, wereldwijd gecoördineerde en lokaal geleide volgende fase van het werk”.

Naast de verschuiving naar een bredere visie, erkent Fashion Revolution ook de huidige uitdagingen op het gebied van financiering en operationele context in het Verenigd Koninkrijk. Deze tegenslagen zijn de aanleiding voor de opheffing van deze bedrijfstak.

Uitdagend financieringslandschap bedreigt voorvechters van de toeleveringsketen

Fashion Revolution is opgericht in 2013 door de Britse ontwerpsters Carry Somers en Orsola de Castro. Zij traden in 2022 af als directrices. De organisatie is uitgegroeid tot een wereldwijd erkende entiteit die streeft naar transparantie, veiligheid en eerlijke lonen in de modetoeleveringsketen. De oprichting was een directe reactie op de Rana Plaza-ramp, waarbij meer dan 1.100 mensen omkwamen door de instorting van de kledingfabriek in Bangladesh.

Ter ere van de slachtoffers lanceerde de organisatie het jaarlijkse evenement Fashion Revolution Day. Dit werd later Fashion Revolution Week, dat begint op de verjaardag van de tragedie, 24 april, en plaatsvindt in 80 landen. Dit jaar wil de campagne “de hoop opnieuw aanwakkeren” door misleidende claims in de mode-industrie en doelloze beloften van wereldleiders aan te pakken.

De weeklange actie is een van de vele opmerkelijke campagnes van de non-profitorganisatie. Het initiatief “#WhoMadeMyClothes” was een ander langetermijnproject dat merken opriep meer informatie te delen over de personen die hun kleding maken. De campagne kreeg reacties van meer dan 3.800 wereldwijde merken.

Fashion Revolution blijft bestaan door sterker lokaal leiderschap

Hoewel de impact van Fashion Revolution duidelijk is, is het een van de weinige ethische en milieuorganisaties die worstelen met een complex financieringslandschap. De opheffing van de Britse tak volgt op de sluiting van een andere voorvechter van ethische productie, Remake. De Amerikaanse organisatie, bekend om haar initiatieven #PayUp en #NoNewClothes, sloot eerder dit jaar haar deuren. De oorzaak was onvoldoende duurzame financiering.

Net als Remake, dat van plan is de inspanningen grotendeels via sociale media voort te zetten, zal ook Fashion Revolution blijven bestaan. Dit gebeurt echter met een meer internationale focus. In haar verklaring stelt de organisatie dat zij de volgende fase ingaat ‘door de kracht van haar wereldwijde netwerk’, ondersteund door ‘sterker lokaal leiderschap en voortdurende wereldwijde coördinatie’.

“We hopen dat deze volgende fase de collectieve inzet voor de transformatie van de mode-industrie versterkt en het werk van de beweging met hernieuwde focus en gedeeld eigenaarschap kan voortzetten,” aldus de verklaring.

Voor ondernemers op zoek naar een fris, creatief retailconcept, kan inspiratie uit onverwachte hoek komen. Voor Magnus Nilsson begon het met een onvergetelijk shirt in Amsterdam. Een moment zo opvallend dat het idee ontstond om het merk naar Zweden te halen. Na het ervaren van de energie van het merk op Fred's eigen fondsenwervingsfeest (voor The Make a Wish Foundation), Fred Park, deelde hij zijn visie met AI-specialist Mathias en modeveteraan John. Het trio herkende onmiddellijk de creativiteit, warmte en ondernemersgeest achter het concept.

“Het unieke aan een collectie met patronen die de wereld kleurrijker maken, viel ons echt op,” zegt John. “En het team in Amsterdam heeft een cultuur gecreëerd die heel goed bij ons past: ‘Have fun and do fun business.”

Voor de drie eigenaren was franchising de logische keuze. “We zijn allemaal ook in andere branches actief,” legt John uit. “De vele voordelen van dit concept maken het voor ons mogelijk.” Het franchisemodel bood structuur zonder hun ondernemersvrijheid te beperken. “Het is minder tijdrovend om met een franchiseconcept te werken dankzij de ondersteuning van de franchisegever,” voegt hij toe. Met een goed ontwikkeld assortiment, gecentraliseerde inkoop en sterke marketingondersteuning konden zij zich richten op het runnen van de winkel in plaats van alles vanaf de basis op te bouwen.

Franchising kent wel grenzen. “Je krijgt het assortiment aangeleverd en lokale aanpassingen vereisen enige creativiteit van onze kant,” geeft John toe. Campagnes sluiten niet altijd perfect aan bij de lokale behoeften, maar het team ziet deze uitdagingen als beheersbaar. De voordelen van het ondersteuningssysteem en de aanstekelijke positiviteit van het merk wegen zwaarder.

Zichtbaarheid is de huidige missie. Het team geeft social media een boost, maakt speelse video's met Mia, de superpositieve storemanager en finaliste van een bekend Zweeds bakprogramma op tv, en plant leuke in-store evenementen. Ook samenwerkingen met lokale restaurants die een ‘Dish named Fred’ serveren, maken deel uit van hun creatieve strategie om de harten van de Zweedse klant te veroveren. Hun aanstaande ‘Mid Summer with Fred’-viering is al in voorbereiding. Het Amsterdamse Fred-team helpt actief bij de organisatie om ervoor te zorgen dat het evenement de vrolijke sfeer van het merk op een unieke Zweedse manier weergeeft.

Johns recept voor franchisesucces? “Begrijp de branche, plan je financiën, koop slim in, maar het allerbelangrijkste: heb de persoonlijkheid en het enthousiasme om je klant te vermaken. Je moet het leuk vinden om in de winkel te staan en mensen een welkom gevoel geven, zodat ze zich onderdeel van de Fred-cultuur voelen.”

Zijn advies voor toekomstige franchisenemers: “Zorg ervoor dat je je de cultuur en het merk volledig eigen maakt. Vind de juiste locatie voordat je een contract aangaat. En zorg ervoor dat je de juiste ‘Fred-persoonlijkheid’ hebt om de winkel te runnen.”

Terugkijkend op de reis tot nu toe, benadrukt John twee dingen: “De mensen binnen de organisatie zijn sympathiek en inspirerend, wat het allerbelangrijkste is om om je heen te hebben,” zegt hij. “En het is fantastisch om te zien hoe goed onze winkel en kleding in Trelleborg zijn ontvangen en geaccepteerd.”

Met opvallende items uit de huidige Fred’s Art Gallery-collectie en een merkfilosofie gebaseerd op positiviteit en originaliteit, past A Fish Named Fred perfect in Trelleborg. Het biedt klanten de kans om op te vallen, zich goed te voelen en iets te dragen dat elk gesprek op gang brengt.

Een jaar na de verkoopovereenkomst van Versace door Capri Holdings, bevindt de Amerikaanse modegroep zich in een periode van strategische onrust. Dit luidt een nieuwe fase in, die minder gericht is op expansie en meer op herijking. De kern van de missie is de stabilisatie van de overgebleven merken, Michael Kors en Jimmy Choo, waar de eerste tekenen van vooruitgang zichtbaar zijn. De strategie zelf is echter nog in ontwikkeling. Een overzicht van de gebeurtenissen tot nu toe;

April 2025: Verkoop Versace aangekondigd

Op 10 april 2025 bereikt Capri formeel een overeenkomst met Prada over de verkoop van Versace voor een naar verluidt gereduceerd bedrag van 1,375 miljard dollar (op dat moment rond de 1,25 miljard euro). De stap volgt op een geblokkeerde fusie met het Amerikaanse conglomeraat Tapestry. Hierdoor kwam de kernconsolidatiestrategie van Capri tot stilstand, te midden van toenemende ondermaatse prestaties bij de merken, met name bij Michael Kors.

De verkoop van Versace is in wezen een teken dat Capri afstapt van de ambitie om als multibrand luxeconglomeraat te concurreren met Europese groepen als LVMH. In plaats daarvan richt het bedrijf zich op een positie als een meer gefocuste, financieel stabiele speler in het midden-luxe segment, met als doel de financiële positie te versterken in plaats van merkexpansie na te streven.

Enkele dagen na de aankondiging bevestigt voorzitter en CEO John D. Idol de ontwikkeling van plannen om de aandeelhouderswaarde te verhogen en de balans te versterken door middel van strategische initiatieven. Deze werden al eerder aangestipt tijdens een investeerdersdag. Hiermee richt de directeur zich op het stimuleren van de groei van Capri's overgebleven merken, Michael Kors en Jimmy Choo, als onderdeel van een bedrijfsbrede reset.

Augustus 2025: Vroege stabilisatie

Capri begint te rapporteren als een tweemerkenbedrijf. Ondanks “beter dan verwachte” resultaten en een ommekeer naar winst ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tonen de cijfers van Q1 FY25 (eindigend op 28 juni 2025) een krimpende omzet (min 6 procent) en kleinere marges, met name bij Michael Kors.

In deze periode gaat Capri officieel een overgangsfase in zonder specifieke groeimotor. In plaats daarvan ligt de focus op kostendiscipline en een vroege herpositionering van de merken. Idol noemt de Q1-resultaten destijds bemoedigend, omdat ze strategische vooruitgang aantonen in de revitalisering van de twee merken.

September 2025: Fysieke revitalisatie

De eerste revitaliseringsinspanningen worden zichtbaar in de vernieuwde Michael Kors-winkel in Londen, waar Capri de voorkeur lijkt te geven aan intimiteit, visuele storytelling en een gecureerde ervaring. De verschuiving sluit aan bij een bredere trend onder retailers om zorgvuldiger ontworpen ruimtes met een belevingsaspect te creëren.

November 2025: Een duik in de rode cijfers

Hoewel de verwachtingen van het management nog steeds worden overtroffen, duikt Capri in Q2 FY25 (eindigend op 27 september 2025) in de rode cijfers. De omzet daalt met 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl het operationele verlies stijgt van zes miljoen naar twaalf miljoen dollar, ondanks aanzienlijke kostenbesparingen. Het nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt 28 miljoen dollar, vergeleken met een winst van 24 miljoen dollar het jaar daarvoor.

Het rapport markeert het operationele dieptepunt van Capri, met een negatieve operationele marge en zwakke prestaties van Jimmy Choo. Het bedrijf benadrukt echter een geplande schuldaflossing via de opbrengsten van Versace en toekomstige aandeleninkopen. Dit duidt op een verschuiving naar een model gericht op aandeelhoudersrendement. Idol blijft optimistisch en stelt dat de trends zijn verbeterd.

Aandeleninkoopprogramma

Capri bevestigt verder de lancering van een aandeleninkoopprogramma van een miljard dollar dat start in FY27. In dat jaar streeft het bedrijf ook naar een terugkeer naar groei. Het initiatief toont vertrouwen in de kasstroom na de herstructurering en een verschuiving naar financiële discipline boven fusies en overnames.

December 2025: Van ‘misleid’ naar ‘moderne glamour’

Een cruciaal moment volgt in december, wanneer Idol toegeeft dat de eerdere herpositionering van Michael Kors “misleid” was. Hij merkt op dat het merk is afgedreven van zijn kernidentiteit. De publieke erkenning van merkwanbeheer is een zeldzaam moment in de industrie. Idol erkent dat pogingen om een toegankelijk luxemerk te ‘premiumiseren’ zijn mislukt. Bovendien hebben een overmatige uitbreiding en assortimentswijzigingen de kernklanten vervreemd, wat het team dwingt de aanpak te herzien.

In plaats daarvan benadrukt Idol de intentie om de ‘moderne glamour’-identiteit van Michael Kors te herstellen en terug te keren naar de ‘jetset’-roots. Dit gebeurt via storytelling in hotels, de renovatie van meer dan 50 procent van het wereldwijde winkelnetwerk en een hernieuwde nadruk op ready-to-wear. Deze laatste categorie krijgt een grotere aanwezigheid in de gerenoveerde locaties. De prijsarchitectuur van het merk wordt ook geherstructureerd om deze herziene esthetiek te weerspiegelen. Een verminderde afhankelijkheid van promoties en het herstel van de waardeperceptie staan hierbij centraal.

Verkoop Versace afgerond

In dezelfde maand rondt Prada de verkoop van Versace af, waarmee het Italiaanse luxemerk officieel uit handen van Capri is. De stap luidt een vrijwel onmiddellijke financiële transformatie in voor Capri. De nettoschuld daalt drastisch van 1,17 miljard dollar naar 80 miljoen dollar, wat ruimte creëert voor herinvestering.

Binnen de nieuwe mini-conglomeraatstructuur van Capri wordt Michael Kors gepositioneerd als de belangrijkste omzetgenerator. Jimmy Choo wordt gezien als een kleiner, maar nog steeds belangrijk onderdeel. Dit ontkracht eerdere speculaties dat het schoenenmerk na Versace ook verkocht zou worden.

Februari 2026: Opschoning van de balans

De periode Q3 FY25 (eindigend op 27 december 2025)] toont Capri als een financieel stabiel, maar commercieel uitgedaagd bedrijf. De totale omzet daalt met vier procent, gedreven door een daling van 5,6 procent bij Michael Kors. Dit wordt echter gecompenseerd door een groei van vijf procent bij Jimmy Choo, waardoor het merk weer groei laat zien. De operationele winst stijgt naar 46 miljoen dollar, terwijl de nettowinst springt van 6 miljoen naar 57 miljoen dollar. Door ontwikkelingen in handelstarieven daalt de brutomarge van het bedrijf echter naar 60,8 procent.

Hoewel de verrassend solide cijfers veelbelovend zijn voor de ommekeer, toont de aanhoudende omzetdaling dat de inspanningen zich nog niet vertalen in een herstel van de vraag.

45-jarig jubileumshow van Michael Kors

De NYFW-show van Michael Kors voor de AW26-collectie dient bijna als een visualisatie van de ommekeer van Capri. Met het thema ‘New York Chic’ verpersoonlijkt de collectie de ‘moderne glamour’-esthetiek die Idol nastreeft. Dit komt tot uiting in een reeks opnieuw uitgevonden garderobeklassiekers, geaccentueerd door het kenmerkende kleurenpalet van Kors.

Maart 2026: Van ‘voorzichtig’ naar ‘optimistisch’

Op de Citi-conferentie van 2026 stelt Idol dat Capri is verschoven van “voorzichtig optimistisch” naar “optimistisch”. Het vertrouwen is gebaseerd op de vroege tractie in full-price kanalen, de prestaties van de winkelrenovaties en de groei van Jimmy Choo.

Michael Kors verstevigd

Bij Michael Kors investeert Capri 300 miljoen dollar in de renovatie van 350 winkels. Honderd daarvan worden naar verwachting in FY26 vernieuwd. Het bedrijf plant ook een wereldwijde uitrol van zijn ‘Jet Set Lounges’, een eigentijdse uitdrukking van de ‘jetset-spirit’ van het merk. De eerste is vorige week geopend in Beijing.

Verder blijft het bedrijf zijn prijsstrategie bijstellen na een verbetering in de full-price verkoop, te midden van een aanhoudende vermindering van de afhankelijkheid van promoties en off-price kanalen. Idol zegt dat de reset heeft geleid tot een hogere full-price doorverkoop en een toenemende betrokkenheid, na een succesvolle correctie van een verkeerde inschatting van de prijselasticiteit.

Jimmy Choo als groeipijler

Bij Jimmy Choo is er een grote verschuiving in perspectief, waarbij het merk transformeert van een optioneel bezit naar een geloofwaardige groeipijler. Het bedrijf streeft naar een omzet van 800 miljoen dollar, waarbij de verkoop van accessoires naar verwachting 40 procent van de omzet zal uitmaken. Deze verschuiving is zichtbaar in de overgang van een focus op gelegenheidsschoenen naar een bredere lifestylefocus. Hiermee wordt het merk gepositioneerd als een strategische brug tussen luxe en toegankelijke luxe.

Benoeming CMO

Capri's recente benoeming van Corey Moran, voorheen werkzaam bij Google, als marketing directeur bouwt voort op de inspanningen om datagestuurde marketing en klantbetrokkenheid sterker te benadrukken, met een focus op de integratie van brand storytelling. Morans achtergrond duidt op een verschuiving naar prestatiegerichte marketing, met name binnen digitale kanalen, waarin Capri al meer heeft geïnvesteerd.

Conclusie: Wat nu voor Capri

Capri heeft het afgelopen jaar een duidelijke structurele verschuiving doorgemaakt, van een multibrand luxe-ambitie naar een meer gericht turnaround-model rond twee kernmerken. De strategie wordt ondersteund door de heropleving van beide merken, terwijl margeverbetering, voorraaddiscipline en kapitaalrendement ook essentieel blijven.

Regionaal blijven Noord-Amerika en Europa veerkrachtig, terwijl Azië, en met name China, zich herstelt. Desondanks wordt de volgende fase van het bedrijf gevormd door een aantal spanningen. Het bedrijf moet de aantrekkelijkheid van het merk opnieuw opbouwen zonder de toegankelijkheid te ondermijnen.

Herfst/winter 2026/27 collectie – Autumn 264 / 2nd Entry Women

Deep Rinsed – Dark Luxury – Soft Black

De winter van 2026/27 zet zich voort – met een duidelijke contour en een consequente houding. De collectie sluit naadloos aan op de herfst. Authentieke denim blijft de centrale focus.

Diepe, pure indigotinten geven de stof een subtiele glamour. Klassiek, diepblauw is zichtbaar in een visgraat- of joggstructuur. Zwart staat voor passie en laat elk hart sneller kloppen.

Bijzondere looks maken een statement: denim met flock, tonale visgraat of kanten inzetstukken. Donkere chocolade wekt verlangen op – sensueel, krachtig en met een scherp randje. Ton-sur-ton wordt een gepassioneerd genot. Bruine denim en zachte tinten brengen nieuwe levendigheid: BRUIN versus BLAUW.

Loose – but never lazy.

Barrel en balloon zijn de drijvende krachten van het seizoen. Wide fits behouden hun vanzelfsprekende charme. Coole boy- en baggy-cuts krijgen een bewust vrouwelijke interpretatie. Een klassieker keert terug, nonchalant en met energie en attitude: de skinny jeans. Deze domineert de winter.

Een hoogtepunt: de coole biker in gewassen zwart. Een nieuwe impuls komt van de chino: een herinterpretatie in een barrel-silhouet of als authentiek gewassen denim. Corduroy, wool touch en leer geven een nieuwe interpretatie aan de look. Double jersey staat voor comfort op een nieuw niveau – comfortabel, luxueus en veelzijdig. Punto is back in black. De tijdloze Punto-capsule combineert een casual uitstraling met moderne allrounders. Barrel, wide, straight of flared – altijd perfect in vorm.

Wear it – mix it – love it.

Key Looks / Key Pieces

• Gewassen barrel chino: Authentic Vintage (94ALINE)
• Flock op denim: Soft Brown meets Denim in een all-over look (94ODINA)
• Rinsed Softness: Raw look in zachte indigo-jogg – balloon fit met een overshirt-combinatie
• Brown Denim: De nieuwe indigo toont karakter

Mode verandert voortdurend – de liefde voor denim blijft.
Krachtig. Authentiek. Ongetemd. Vrij.

De liefde voor het product begint met een idee.
Iets bijzonders creëren. Vreugde voelbaar maken. Leven!

Gant is de trotse partner van de BMW Open by Bitpanda, een van de meest prestigieuze toernooien van de ATP Tour, dat jaarlijks in München wordt gehouden. Deze samenwerking benadrukt de duurzame band van het merk met sport, erfgoed en moderne Amerikaanse sportswear. De editie van 2026 vindt plaats van 11 tot en met 19 april. Het evenement brengt tennis van wereldklasse en een internationaal publiek samen op een van de meest langverwachte sportevenementen van het voorjaar in Duitsland.

Als officiële partner speelt Gant een integrale rol in de toernooi-ervaring. Het merk kleedt de ballenkinderen en de toernooicrew in speciaal ontworpen Gant-outfits met de kenmerkende preppy-esthetiek. De uniformen weerspiegelen Gants toewijding aan tijdloos design en op sport geïnspireerde stijl.

Daarnaast introduceert Gant een pop-up store op de BMW Open. Bezoekers kunnen hier een limited-edition Gant Tournament Capsule kopen. De collectie is speciaal ontwikkeld voor de samenwerking en omvat T-shirts, poloshirts en hoodies in de kenmerkende kleuren groen en crème. De items zijn voorzien van een speciaal merklogo dat de geest van tennis viert.

De exclusieve capsule is ook verkrijgbaar in de Gant-winkels in München, bij Breuninger en op de Gant-website. Zo wordt de opwinding van het toernooi gedeeld met tennisfans en stijlliefhebbers in het hele land.

Vanaf 7 april neemt het merk ook de Eduard's bar bij Breuninger over voor de duur van het evenement. Hier wordt een speciaal Gant-menu aangeboden in een omgeving die de ingetogen East Coast-elegantie van het merk weerspiegelt.

“Sport is altijd een natuurlijk onderdeel geweest van het DNA van Gant, geworteld in onze geschiedenis van Amerikaanse sportswear en collegiale invloeden,” aldus Fredrik Malm, directeur van Gant. “De samenwerking met de BMW Open in München stelt ons in staat om een nieuwe generatie tennisfans te bereiken en tegelijkertijd de elegantie, traditie en energie van de sport te vieren. We zijn verheugd om de Gant-stijl naar het toernooi te brengen, zowel op als naast de baan.”

“We zijn verheugd Gant te verwelkomen als officiële partner van de BMW Open by Bitpanda in München. Samen verenigen we tennis, traditie en lifestyle op een unieke manier – gevormd door de iconische stijl van Gant. We waarderen het vertrouwen in deze samenwerking ten zeerste.” – Christian Okon, directeur MMP Event, organisator BMW Open by Bitpanda.

De samenwerking van Gant met de BMW Open 2026, met aanwezigheid in kleding, retail en exclusieve producten, onderstreept de ambitie van het merk om premium ervaringen te creëren waar mode en sport samenkomen.

Bijna alle Europese retailers experimenteren inmiddels met kunstmatige intelligentie in marketing en e-commerce, maar slechts een kleine minderheid weet er daadwerkelijk schaalbare resultaten mee te behalen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van technologiebedrijf Voyado en marktonderzoeker Retail Economics.

Waar 95 procent van de ondervraagde retailers aangeeft actief te experimenteren met AI- toepassingen, ziet slechts vijf procent meetbare en herhaalbare return on investment. Een kloof die volgens Felix Kruth, Chief Product Officer bij Voyado, niet zozeer technologisch als wel organisatorisch van aard is.

"Retailers zijn begonnen met het automatiseren van routinetaken: copy schrijven, beeldmateriaal genereren, data analyseren. Dat is een logisch vertrekpunt," aldus Kruth. "Maar op een gegeven moment moet je jezelf afvragen: leveren we eigenlijk een betere klantervaring, of werken we alleen intern sneller?"

Infrastructuur als bottleneck

Veel retailers zijn er volgens het onderzoek nog niet in geslaagd de stap te zetten van efficiëntiewinst naar commerciële impact. De voornaamste oorzaak: onvoldoende geïnvesteerd in de data-infrastructuur die daarvoor nodig is. Zonder een unified dataplatform blijft AI- personalisatie steken op kanaalniveau, terwijl de koplopers hun klanten al over de volledige customer journey bedienen.

Die kloof is goed meetbaar via personalisatie. Een klant die dreigt af te haken is voor een ervaren medewerker snel herkenbaar, maar om daar geautomatiseerd op in te spelen via e-mail, betaalde media én de fysieke winkel tegelijk, heb je real-time data uit alle kanalen tegelijk nodig.

De drempels die retailers noemen zijn veelzeggend: 58 procent wijst op een gebrek aan interne kennis, 57 procent op interne weerstand en culturele aarzeling, 54 procent op compliance- en privacyvraagstukken en 53 procent op onvoldoende vertrouwen in AI-gedreven beslissingen. "De grootste obstakels zijn niet technisch. Ze zijn organisatorisch," stelt Kruth.

Benelux loopt achter, maar ziet kansen

De Benelux scoort met 29 procent AI-integratie het laagst van alle onderzochte regio's. Toch hoeft dat niet als alarmerend te worden beschouwd. Tegen 2030 zal naar verwachting zo'n 1,7 miljard euro aan marketing- en e-commercebudget in de Benelux worden beïnvloed door AI- toepassingen. Bovendien verwacht 71 procent van de Benelux-retailers binnen twee jaar concrete AI-implementaties door te voeren.

Voor wie nu de juiste basis legt, liggen er nog volop kansen om concurrentievoordeel op te bouwen voordat de markt verder consolideert.

Fundament eerst

De aanbeveling van Kruth is helder: begin bij unified data, governance en het opbouwen van interne AI-competentie. Zonder die basis stuiten pilots steeds op hetzelfde plafond. Zodra het fundament staat, zijn de meest renderende toepassingsgebieden personalisatie, CRM en loyaliteit, search en discovery, en dynamic pricing.

Het verschil tussen de vijf procent die wél resultaat boekt en de rest is daarmee niet een kwestie van ambitie, maar van infrastructuur en mensen. Wie van pilot naar pilot hoopt zonder die basis aan te pakken, zal die kloof niet dichten.

Het volledige rapport The State of AI in European Retail Marketing & E-commerce is beschikbaar via de website van Voyado.

Brunello Cucinelli sluit het eerste kwartaal van 2026 af met een totale omzet van 369,1 miljoen euro, een groei van plus 14 procent bij constante wisselkoersen en plus 8,1 procent bij actuele wisselkoersen.

Het bedrijf noteert een uitstekende prestatie in het retailkanaal, met een stijging van plus 20,1 procent bij constante wisselkoersen. Ook de bijdrage van het wholesale-kanaal is zeer positief, met een groei van plus 4,3 procent bij constante wisselkoersen.

De ontwikkeling in het eerste kwartaal is gunstig in alle geografische gebieden: een groei bij constante wisselkoersen van plus 20,3 procent in Amerika, plus 4,4 procent in Europa en plus 17,8 procent in Azië. Het retailkanaal laat in alle drie de continenten een dubbelcijferige groei zien.

Verwachte omzetgroei van plus tien procent bij constante wisselkoersen voor 2026 bevestigd

In een notitie benadrukt het management: “De uitstekende bijdrage van onze nieuwe e-commercesite, gebaseerd op kunstmatige intelligentie Callimacus, toont al het vermogen om de interactie met klanten enorm te verhogen via gepersonaliseerde ervaringen. Dit heeft de aandacht getrokken van zeer grote technologiebedrijven”.

Het bedrijf bevestigt een verwachte omzetgroei van plus 10 procent bij constante wisselkoersen voor 2026.

“Het eerste kwartaal van 2026 is afgesloten met een omzetgroei van 14 procent, een resultaat dat we zonder meer als uitstekend kunnen beschouwen. Wereldwijd blijft het hoogwaardige imago van het merk, gepositioneerd in het meest exclusieve luxesegment, zeer solide. We geloven dat het merk het beste moment in zijn geschiedenis beleeft”, aldus Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur van het modehuis dat genoteerd is aan de Euronext Milaan.

Het management voegt toe dat het product, en dus de lente-zomercollecties 2026 die momenteel in de winkels liggen en ‘als bijzonder mooi en creatief werden beoordeeld’, vanaf de eerste weken zeer positieve sell-out resultaten lieten zien.

Cucinelli benadrukt: “De feedback die is verzameld tijdens de verkoopcampagne van de heren- en damescollecties voor herfst-winter 2026 bevestigt de zeer gunstige reacties van de internationale vakpers en multibrand-klanten. Dit resulteert in een solide orderportefeuille, wat de zichtbaarheid voor de tweede helft van het jaar versterkt. In deze context lijken de markten evenwichtig en ontvankelijk, met een steeds selectievere vraag die gericht is op nieuwigheden en kwaliteit. Het aanbod van het merk sluit volledig aan bij deze dynamiek en ondersteunt een harmonieus en coherent groeipad”.

Naast het product richt het bedrijf uit het Italiaanse Solomeo zich op klantenbinding. Het benadrukt het belang van de lokale klant en de verminderde afhankelijkheid van internationaal toerisme. Ook het beperkte gewicht van de markt in het Midden-Oosten, ongeveer vijf procent, is van belang. Dit percentage is ook representatief voor het totale aandeel van de klant uit het Midden-Oosten, die voor het merk voornamelijk lokaal is.

In Europa bedroeg de omzet 124,7 miljoen euro, een stijging van plus 4,4 procent (bij constante wisselkoersen) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. Dit komt neer op een aandeel van 33,8 procent van het totaal. Italië, met een aandeel van ongeveer elf procent, rapporteert een resultaat dat grotendeels in lijn is met de algehele prestatie.

In Noord- en Zuid-Amerika bedroeg de omzet 137,7 miljoen euro. Dit is een stijging van plus 20,3 procent (bij constante wisselkoersen) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025, wat een aandeel van 37,3 procent van het totaal vertegenwoordigt.

In Azië bedroeg de omzet 106,7 miljoen euro, een stijging van plus 17,8 procent (bij constante wisselkoersen) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. Dit komt neer op een aandeel van 28,9 procent van het totaal.

Zoals eerder vermeld, bedraagt het aandeel van het Midden-Oosten op jaarbasis ongeveer 5 procent, met een klantenkring die voornamelijk lokaal is. De Verenigde Arabische Emiraten onderscheiden zich door hun retailaanwezigheid, terwijl in andere delen van de regio de aanwezigheid via het wholesale-kanaal verloopt. “De laatste leveringen van de lente-zomercollecties 2026 worden beheerd met inachtneming van de huidige context in het Midden-Oosten”, specificeert de notitie.

De invoering van het nieuwe toegangsbeleid voor de stadslogistiek in Utrecht wordt uitgesteld tot 1 januari 2027. Dat blijkt uit een LinkedIn-bericht van Centrummanagement Utrecht, waarin wordt teruggeblikt op intensief overleg tussen ondernemers, brancheorganisaties en de gemeente.

De afgelopen periode voerden ondernemers en organisaties als Transport en Logistiek Nederland, INretail, Foodservice Nederland en KHN Utrecht Stad gesprekken met de gemeente over de invoering van strengere regels voor stadslogistiek. Daarbij stond één vraag centraal: hoe kan verduurzaming worden gerealiseerd zonder dat de dagelijkse praktijk van ondernemers in het gedrang komt?

Volgens Centrummanagement Utrecht biedt het uitstel belangrijke ruimte. Ondernemers en logistieke partners krijgen meer tijd om zich voor te bereiden op de veranderingen, terwijl er tegelijkertijd gelegenheid ontstaat om het beleid verder te verfijnen. De oorspronkelijke plannen – waaronder een invoering per mei 2026, een vrachtwagenverbod in delen van de binnenstad, venstertijden tussen 06.00 en 11.00 uur en beperkingen voor voertuigen boven 7.500 kilo – bleken in de praktijk lastig uitvoerbaar, wat leidde tot toenemende druk vanuit de sector.

Opvallend is dat de beweging richting uitstel pas echt op gang kwam nadat een juridische procedure werd gestart. Hoewel betrokken partijen aangeven liever via overleg tot oplossingen te komen, bleek een ‘stevig signaal’ in dit geval nodig om het gesprek opnieuw vlot te trekken.

De hernieuwde gesprekken hebben inmiddels geleid tot concrete aanpassingen in het beleid. Zo komen er ruimere venstertijden voor bevoorrading, worden goederencorridors ingericht en ontstaan er extra mogelijkheden voor elektrische bestelbusjes. Deze maatregelen moeten de praktische uitvoerbaarheid voor ondernemers verbeteren.

De betrokken partijen benadrukken dat zij de ambitie voor een duurzamer stadscentrum delen, maar dat werkbaarheid daarbij essentieel blijft. De komende periode wordt verder gewerkt aan onder meer duidelijke ontheffingscriteria en heldere communicatie richting ondernemers.

Eerder bezwaar vanuit sector

De discussie over het toegangsbeleid speelt al langer. Eind maart maakten Centrummanagement Utrecht, INretail en KHN Utrecht Stad, samen met ondernemers als Broekman en De Rode Winkel, bezwaar tegen de oorspronkelijke plannen van de gemeente. Zij noemden het beleid onuitvoerbaar, onder meer vanwege het geplande vrachtwagenverbod, beperkte venstertijden tussen 06.00 en 11.00 uur en de korte voorbereidingstijd van minder dan drie maanden. Ook wezen zij op onduidelijkheid rond ontheffingen en het feit dat elektrische vrachtwagens vaak zwaarder zijn dan de toegestane norm. De partijen riepen destijds op tot uitstel, aanpassing van de regels en betere afstemming met de praktijk – wensen die met het recente uitstel deels zijn ingewilligd.

Iseyin is een slaperig stadje in het zuidwesten van Nigeria. Schaduwrijke plekken onder bomen, geïmproviseerde schuurtjes en smalle steegjes fungeren hier als productiecentra voor aso-oke, een handgeweven stof die inheems is voor de Yoruba-etnische groep.

De vraag naar de stof is recentelijk sterk gestegen, zowel in binnen- als buitenland. Dit wordt versterkt door Nigerianen in de diaspora en de toenemende wereldwijde populariteit van de mode- en muziekcultuur van het land. Toch verzetten de ambachtslieden zich tegen mechanisatie. Zij benadrukken dat het handweven de stof uniek maakt.

Iseyin ligt op ongeveer 200 kilometer van het culturele en modecentrum Lagos en wordt beschouwd als de thuisbasis van aso-oke. Onder een brandende zon op een zwoele ochtend strekken meters garen en pas geweven stoffen zich uit over een stoffige ruimte. Ze zijn omgeven door verweerde schuurtjes waar wevers achter houten weefgetouwen werken. Jongeren, waaronder universitair afgestudeerden, trekken naar Iseyin om een ambacht te leren dat voor velen een economische reddingslijn is geworden.

Met ontbloot bovenlijf en glinsterende getatoeëerde biceps zit Franscisco Waliu achter zijn houten weefgetouw. Het gestage geklikklak vult de lucht terwijl hij een crème- en blauwkleurige stof weeft.

Tien jaar geleden gaf Waliu zijn carrière als zanger in nachtclubs in Lagos op om aso-oke te leren weven. Hij geeft toe dat hij aanvankelijk moeite had met de fysieke eisen van het weven, maar hij heeft geen spijt van zijn beslissing. “Nu verdien ik een goed inkomen met het weven van aso-oke en ben ik tevreden”, vertelt de 34-jarige aan AFP.

Oude weefgetouwen, nieuwe generaties

Aso-oke, wat vrij vertaald ‘de stof uit het binnenland’ betekent, is een dikke, vaak levendig veelkleurige stof. Het is een hoofdbestanddeel geworden in Nigeria, de modehoofdstad van Afrika. De stof wordt gebruikt voor traditionele ceremoniële kleding, maar ook voor opvallende mode-items en vrijetijdskleding. Stroken worden op andere soorten stoffen genaaid, wat een vleugje kleur en klasse toevoegt.

Meghan Markle droeg twee jaar geleden een aso-oke omslagdoek en een schoudersjaal tijdens een bezoek aan Nigeria met haar man, de Britse prins Harry.

In Iseyin is het gestage ritme van oude, houten weefgetouwen de soundtrack van een traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Aso-oke blijft zowel een cultureel symbool als een identiteitskenmerk. Vroeger omvatte de productie het voorbereiden van draden van katoen of zijde. De vezels werden gereinigd, tot garen gesponnen en geverfd, vaak met traditionele methoden, voordat ze op de weefgetouwen werden gezet. De kleuropties waren toen beperkt.

Tegenwoordig gebruiken wevers steeds vaker kant-en-klare draden in diverse kleuren die ‘meestal uit China worden geïmporteerd’, aldus de 42-jarige wever Abdulhammed Ajasa.

Ambachtslieden werken urenlang aan het opzetten van draden op weefgetouwen. Hiermee creëren ze smalle, strak gedessineerde stroken die later aan elkaar worden genaaid tot bredere doeken voor kleding en accessoires. “Dit is waar Iseyin om bekend staat”, zegt de 35-jarige Kareem Adeola vanachter zijn weefgetouw. “We hebben het geërfd van onze voorouders.”

Hoewel veel wevers in Iseyin mannen van middelbare leeftijd zijn, betreden jongeren zoals Waliu het vak. Zij brengen nieuwe ideeën en vaardigheden met zich mee. Sommigen schakelen grafisch ontwerpers in om nieuwe ontwerpen te ontwikkelen.

‘Bestemd om handgeweven te zijn’

Ondanks de stijgende vraag is het ambacht grotendeels trouw gebleven aan zijn rudimentaire oorsprong. Pogingen om de productie te mechaniseren zijn beperkt gebleven of grotendeels mislukt. “Als je een machine gebruikt om aso-oke te weven, wordt het niet zo mooi als wanneer het met de hand wordt geweven”, zegt Adeola, terwijl hij een geel-en-olijfkleurig stuk weeft. “Mensen hebben het eerder geprobeerd en het werkte niet. Het is door God bedoeld om met de hand geweven te worden.”

Het vasthouden aan traditionele weefmethoden betekent inspanning en brengt gezondheidsrisico's met zich mee die verband houden met langdurig zitten, merkt een wever op. Toch benadrukken de wevers dat het zorgvuldige proces de authenticiteit van de stof bepaalt.

Traditioneel werd de stof gedragen door de rijke en heersende klasse van Nigeria bij speciale gelegenheden. Nu siert het de studio's van ontwerpers in grote steden en wordt het getoond op de catwalks in Londen en Parijs. Bovendien wordt het verwerkt in schoenen, tassen en portemonnees. “Het is niet langer voorbehouden aan speciale gelegenheden”, vertelt Isiaq Yahaya, een 45-jarige wiskundige, aan AFP.

Wereldwijde kansen

Ontwerpers zeggen dat de groeiende internationale bekendheid van aso-oke het tot een wereldwijde stof heeft gemaakt. Dit roept echter ook zorgen op over cultureel eigendom. “Er is niets mis mee als jouw cultuur door andere mensen wordt gedragen”, zegt Ayomitide Okungbaye, de 31-jarige creatief directeur van het in Lagos gevestigde Tide Chen, die aso-oke-ontwerpen in Londen heeft tentoongesteld.

“Waar we een probleem beginnen te krijgen, is wanneer er sprake is van misbruik of wanneer mensen het eigendom beginnen op te eisen.” Adire, een andere Yoruba-stof die met de tie-dye-techniek wordt geproduceerd, lijdt al onder de gevolgen van Chinese namaak.

De ticketverkoop voor Ispo 2026 – de toonaangevende wereldwijde vakbeurs voor de sport-, winter- en outdoorindustrie – is op 31 maart officieel van start gegaan via de Ispo-ticketverkoop. Een eerste oplage van drieduizend early-bird Expo-tickets is nu beschikbaar voor 29 euro, met volledige toegang tot de tweedaagse beurs (4 en 5 november). Tickets voor de Ispo Leaders’ Summit (3 november) zijn ook verkrijgbaar voor professionals op C-level tegen het early-bird-tarief van 495 euro (beperkt tot de eerste tweehonderd tickets).

ISPO Box Office

Na deze introductieprijs van 29 euro stijgt de prijs voor een Expo-ticket naar 59 euro tijdens een beperkte tweede fase, voordat de volledige ticketprijs van 99 euro wordt bereikt. De lagere toegangsprijs weerspiegelt Ispo's streven naar betere toegankelijkheid en kosteneffectiviteit. Dit is onderdeel van een bredere strategische verschuiving om het evenement af te stemmen op wereldwijde inkoopcycli, drempels te verlagen en deelname op internationale markten te vergroten. Inkopers kunnen zich nu ook aanmelden om ‘gehost’ te worden als onderdeel van de investering van 1 miljoen euro in een full-service Hosted Buyer Programme.

Onder leiding van Raccoon Media Group in samenwerking met Messe München, debuteert Ispo 2026 van 3 tot 5 november in RAI Amsterdam. Met meer dan 25.000 opinieleiders en professionals uit de industrie, blijft Ispo het enige vakevenement dat de hele waardeketen vertegenwoordigt – van materialen en productie tot merken, retailers en de consumentenervaring.

Meer dan 500 exposanten en merken, waaronder Rab, Reebok Accessories, Skechers Running, Scott, Gymstick en Nordberg, hebben hun plaats al verzekerd, naast een groeiend aantal retailers, partners en sprekers, waaronder Intersport, Ellis Brigham, Decathlon en Amazon. Deze vroege toewijding weerspiegelt een hernieuwd vertrouwen in de industrie en duidt op een sterk momentum achter de heropleving van Ispo als het essentiële trefpunt voor de sector.

Elke bezoeker – van retailers en distributeurs tot productontwerpers, ontwikkelaars, inkopers, merken, atleten, influencers en media – vindt een gericht en relevant aanbod. Ispo zet zich in voor de combinatie van inzicht, innovatie en gemeenschap om een platform te creëren dat niet alleen de industrie weerspiegelt, maar ook helpt de toekomst ervan vorm te geven.

Wat te verwachten op Ispo 2026

Ispo 2026 biedt een commercieel relevante en meeslepende ervaring, ontworpen om tijd, connecties en rendement voor de aanwezigen te maximaliseren. Op de beursvloer brengen meer dan twintig activaties de industrie tot leven – van sneeuwhellingen en hardloopbanen tot meeslepende simulatie-ervaringen en producttestomgevingen, wat een dynamische setting creëert voor zowel ontdekking als betrokkenheid.

Retailers en distributeurs kunnen inkopen voor het komende seizoen via honderden productlanceringen. Ze kunnen ook opkomende merken ontdekken, relaties versterken en nieuwe technologieën verkennen die de moderne detailhandel vormgeven. In een snel veranderend landschap, gekenmerkt door veranderend consumentengedrag, duurzaamheidseisen en technologische vooruitgang, biedt Ispo een ruimte om geïnformeerd, verbonden en concurrerend te blijven.

Merkontwerpers en -ontwikkelaars krijgen toegang tot de nieuwste materialen en innovaties, kunnen in contact komen met atleten en marktleiders en opkomende trends verkennen die de toekomstige productontwikkeling vormgeven, terwijl ze wereldwijde leverings- en retailpartnerschappen opbouwen. Atleten, influencers en media kunnen direct in contact komen met merken, nieuwe producten testen, content creëren en betekenisvolle commerciële relaties opbouwen in een sterk geconcentreerde omgeving.

Een wereldwijd platform, doelgericht herbouwd

De editie van 2026 is gestructureerd in speciale hallen en zones voor een betere navigatie en relevantie. Deze omvatten outdoor, sport, fitness, sourcing, textiel en duurzaamheid, naast nationale en branchepaviljoens die belangrijke wereldwijde markten vertegenwoordigen. Een doorlopende focus op duurzaamheid loopt als een rode draad door het evenement, met speciale ruimtes die circulariteit, materiaalinnovatie en verantwoorde productie verkennen. De International Running Expo (IRX), Europa's enige gespecialiseerde B2B-hardloopevenement, is ook onderdeel van de bredere show, wat de positie van Ispo als een multi-sector platform verder versterkt.

Leiderschap, content en branche dialoog

Ispo 2026 opent op 3 november met de Ispo Leaders’ Summit, een opzichzelfstaand forum voor C-level leidinggevenden, beleidsmakers en marktleiders. De Summit, gericht op drie kernpijlers – Participatie, Duurzaamheid en Eerlijke Handel – biedt een platform voor een open discussie over de meest urgente uitdagingen en kansen voor de industrie van vandaag. Bevestigde sprekers zijn onder meer Andy Rubin (Pentland Group), Hap Klopp (The North Face), John Lacy (Burton Snowboards) en Margit Gosau (Sport 2000) op de Ispo Leaders’ Summit. Op de Expo spreken onder andere Charlotte Cox, oprichtster van Global Game Shapers, en Patrik Frisk, CEO van REJU.

Investering in Ispo

Om deze nieuwe richting te ondersteunen, heeft Raccoon Media Group, in samenwerking met Messe München, een investeringsprogramma van 3 miljoen euro toegezegd om de commerciële en culturele basis van het evenement te versterken. Er wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd in een Hosted Buyer Programme, dat 500 inkopers in contact brengt met merken via gerichte bijeenkomsten en ondersteund netwerken. 1 miljoen euro is bestemd voor een contentprogramma van wereldklasse, verankerd door de Ispo Leaders’ Summit. Nog eens 1 miljoen euro wordt toegewezen aan initiatieven die participatie, ontwikkeling van de basis en de bescherming van natuurlijke omgevingen ondersteunen. Dit wordt onafhankelijk beheerd door ISPO's Impact Council. Aanvragen voor subsidies kunnen vanaf juni 2026 worden ingediend.

Het luxelabel Off-White, opgericht door de overleden Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh, opent zijn eerste winkel in India, in Bengaluru. Het merk exploiteert de ruimte in samenwerking met Brand Concepts Limited, de Indiase licentiehouder voor luxe- en lifestylemodelabels.

De flagship store is een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van het jonge luxemerk naar de belangrijkste modebestemmingen van het land. De nieuwe locatie bevindt zich in een van de prominente retailgebieden van Bengaluru en introduceert de kenmerkende ontwerpfilosofie van het label in de stad.

De winkel weerspiegelt de vooruitstrevende esthetiek van het merk en toont een gecureerde selectie van hedendaagse kleding, schoenen, accessoires en lifestyleproducten. Deze items belichamen de wereldwijd erkende mix van luxemode en jongerencultuur van het label.

Strategische entree op de Indiase markt

De dynamische stedelijke cultuur en de snel groeiende luxe retailmarkt van Bengaluru maken de stad de uitgelezen locatie voor de entree van Off-White op de Indiase markt. De flagship store wil een meeslepende retailomgeving creëren waar modeliefhebbers in contact komen met de creatieve identiteit van het merk.

Medeoprichter Abhinav Kumar van Brand Concepts stelt dat Off-White een krachtige fusie van mode, cultuur en creatieve expressie vertegenwoordigt. Volgens Kumar is Bengaluru een stad die innovatie en hedendaagse stijl omarmt, waardoor het 'een logische keuze voor de uitbreiding' is.

De lancering maakt deel uit van een bredere strategie om de retailpositie van het merk in de grote metropolen van het land te versterken.

Groei in het luxe retaillandschap

Algemeen directeur Prateek Maheshwari van Brand Concepts voegt toe dat de lancering een spannende mijlpaal is nu het bedrijf wereldwijd invloedrijke merken naar de Indiase markt blijft brengen. Maheshwari merkt op dat de mix van luxe en straatcultuur van het label sterk resoneert met de nieuwe generatie modeconsumenten.

De eerste winkel bevindt zich in Mall of Asia aan Bellary Road in Bengaluru.

Het herfst/winter 2026-seizoen is ten einde en laat een onverwacht stille echo achter. Na meerdere cycli gekenmerkt door spraakmakende debuten van nieuwe creatieve directeurs en een bijna permanente wisseling aan de top van luxemodehuizen, breekt nu een rustigere fase aan. Veel ontwerpers lijken hun draai te hebben gevonden. Dit is terug te zien in doordachte en nauwkeurig uitgewerkte collecties, met een sterkere focus op de ambachtelijke en creatieve kwaliteit van kleding.

Deze hernieuwde helderheid staat in schril contrast met een gespannen mondiale context. Het modeseizoen viel samen met aanhoudende conflicten in Iran en het Midden-Oosten. Deze gelijktijdigheid is soms verwarrend: een creatieve industrie in een spanningsveld van geopolitieke instabiliteit. Des te opmerkelijker is de keuze van veel merken om bewust af te zien van spektakel of provocatie. In plaats daarvan domineerde terughoudendheid het beeld.

Draagbaarheid is het centrale thema, zonder willekeurig over te komen. Minimalistische benaderingen zijn nog steeds aanwezig, maar scherper en met een nieuwe interpretatie. Avondkleding vindt zijn weg naar het dagelijks leven, terwijl silhouetten gereduceerd zijn zonder verlies van expressiviteit. De spanning zit vooral in de details: sieraadachtige elementen geven zelfs sobere looks een upgrade, en een gelaagd spel van patronen, materialen en texturen zorgt voor extra diepte. Het resultaat is een seizoen op zoek naar balans, met bewust ruimte voor individuele interpretatie.

De belangrijkste trends van het herfst/winter 2026-seizoen van de ‘Big Four’

Ruitpatronen

Ruitpatronen zijn een van de weinige trends die moeiteloos schakelen tussen traditie en subcultuur. Hun historische wortels en de nauwe band met tartan en de kilt staan tegenover een even sterke verankering in tegenculturen. Herfst/winter 2026 onderstreept deze veelzijdigheid opnieuw, niet alleen in de looks zelf, maar ook in de diversiteit van de modehuizen die ermee werken.

Terwijl Burberry traditioneel nauw verbonden is met ruiten en Daniel Lee deze consequent doorontwikkelt, behoren ze bij Franse merken als Chloé of Rabanne niet tot de meest voor de hand liggende stijlelementen. Des te interessanter zijn de interpretaties: Chemena Kamali vertaalt het patroon bij Chloé naar een moderne, vrouwelijke variant op een strikblouse, terwijl Julien Dossena bij Rabanne een geruite rok combineert met een col en een speelse kanten blouse.

‘Alledaagse slepen’

Slepen waren lange tijd duidelijk voorbehouden aan avondkleding. Dit seizoen onttrekken ze zich steeds meer aan die strikte categorie. Hoewel ze nog niet volledig zijn doorgedrongen tot het dagelijks leven, is een klassieke baljurk niet langer een vereiste. Ontwerpers integreren ze in modernere silhouetten.

Bij Khaite combineert Catherine Holstein een transparante top met een smal gesneden broek en verlengde stofbanen, terwijl Prabal Gurung een vergelijkbaar effect creëert met een glanzende rode top. Sandy Liang geeft een speelsere interpretatie aan de trend en suggereert dat slepen in de toekomst ook overdag gedragen kunnen worden.

Bloembroches

Broches maken al enige tijd een comeback, maar dit seizoen zijn ze veelzijdiger. Chanel blijft trouw aan zijn iconische camelia, die in een zachtere, meer getextureerde variant op een tweed set verschijnt. Bij Dior en Simone Rocha lijken bloemmotieven daarentegen letterlijk uit de looks te groeien. Ze zijn geplaatst op schouders of heupen en geven de silhouetten een nieuwe, bijna sculpturale dimensie.

Bontlook

Bont blijft een controversieel onderwerp, maar verdwijnt niet volledig van de catwalks. In plaats daarvan krijgt het een nieuwe interpretatie, vaak in de vorm van imitatiebont of geabstraheerde varianten. Alessandro Michele kiest bij Valentino voor dramatische, vloerlange silhouetten, terwijl Demna Gvasalia bij Gucci teruggrijpt op klassieke, bijna filmisch geïnspireerde modellen. Bont – of de optische tegenhanger ervan – blijft daarmee een bepalend onderdeel van het seizoen.

Gothic

Gothic is een esthetiek die nooit helemaal verdwijnt, maar zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt. Voor herfst/winter 2026 is de stijl minder duister, maar juist zachter en romantischer. Transparante stoffen, kant en vloeiende silhouetten domineren. Erdem interpreteert gothic met een bijna kloosterlijke, lange zwarte jurk, terwijl Dreaming Eli met korsetten en fijn kant een fragiel, bijna theatraal effect creëert. Ann Demeulemeester blijft trouw aan haar signatuur en presenteert een meer ingetogen, poëtische variant met ruches en gelaagde structuren.

Minimalisme uit de jaren negentig

De heropleving van het minimalisme uit de jaren negentig is terug te voeren op tijdloze stijliconen als Carolyn Bessette-Kennedy. Haar look krijgt momenteel opnieuw aandacht door de TV-serie Love Story. Beide factoren dragen bij aan de huidige fascinatie voor pure, ingetogen mode. Op de catwalks voor herfst/winter 2026 was dit zichtbaar in slanke, nauwsluitende silhouetten en gedempte kleurenpaletten bij diverse modehuizen.

Calvin Klein presenteerde een klassieke slipdress met een vierkante halslijn, die de essentie van de ingetogenheid van de jaren negentig vastlegde. Alaïa koos voor sculpturaal minimalisme met een strakke, nauwsluitende outfit in neutrale tinten. Gucci bood een iets expressievere interpretatie, waarbij het minimalistische silhouet werd gecombineerd met een meer dramatische styling. Dit is een voorbeeld van hoe de look kan variëren tussen puur minimalisme en een meer gestileerde versie van de jaren negentig en zelfs de vroege jaren 2000.

Fluweel

Fluweel ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste texturen van het herfst/winter 2026-seizoen en benadrukte de focus op tactiliteit. De stof, vaak geassocieerd met avondkleding en historische kostuums, kreeg op de catwalks een nieuwe interpretatie in moderne, strakke en draagbare silhouetten. In plaats van overdadig te zijn, werd fluweel dit seizoen ingetogen gebruikt, met de nadruk op pasvorm, strakke lijnen en diepe, verzadigde kleuren.

Bij Calvin Klein vertaalde creatief directrice Veronica Leoni fluweel naar minimalistisch maatwerk met een elegant zwart fluwelen pak. Ralph Lauren speelde in op de klassiekere associaties van het materiaal met een lange, soepelvallende fluwelen jurk. Alaïa koos op zijn beurt voor een scherp gesneden fluwelen pak in diep bordeauxrood.

Opvallende texturen

Textuur is dit seizoen een van de weinige ontwerpelementen die verder gaat dan het puur visuele en een instinctieve, tactiele reactie oproept. Het herfst/winter 2026-seizoen versterkte deze focus op tastbaarheid en diepte. Ontwerpers gebruikten materialiteit om niet alleen kledingstukken, maar de hele sfeer van een look vorm te geven.

Louise Trotter koos voor Bottega Veneta voor krachtige monochrome looks, waarbij verzadigd rood en veren een silhouet creëerden dat zowel speels als indrukwekkend was. Erdem, onder leiding van Erdem Moralıoğlu, bood een zachter contrast met een cocon-achtige vorm in delicate, schilderachtige texturen. Givenchy, onder Sarah Burton, koos voor een meer eclectische benadering door een jas met een dichte textuur te combineren met strakke, opvallende accenten.

Afscheid van het creatieve duo Dolce & Gabbana. Stefano Gabbana treedt af als president van Dolce & Gabbana. Alfonso Dolce neemt deze rol over. Gabbana overweegt de toekomst van zijn aandeel van veertig procent, wat een cruciale fase voor het modehuis inluidt.

Gabbana, 63 jaar, oprichter van het modehuis met toenmalig partner Domenico Dolce

Dit meldt persbureau Bloomberg exclusief. Het bedrijf, dat kampt met een vertraging in de luxesector, bereidt onderhandelingen voor met banken. Het gaat om een schuldsanering van circa 450 miljoen euro en een aanvraag voor nieuwe fondsen tot 150 miljoen euro.

Volgens Bloomberg liggen ook de mogelijke verkoop van vastgoed en de vernieuwing van licenties op tafel om de liquiditeit te versterken.

Gabbana, 63 jaar en oprichter van het merk met toenmalig partner Domenico Dolce, trad in december af. Zijn aftreden was niet eerder bekendgemaakt. Alfonso Dolce, broer van Domenico en de huidige CEO, nam in januari het presidentschap over.

Volgens recente geruchten staat het bedrijf bovendien op het punt om de voormalige CEO van Gucci, Stefano Cantino, te benoemen in een topfunctie.

Verslag

Tijdens de Shanghai Fashion Week in maart 2026 begeleidde Promas (organisatie voor de promotie van herenkleding in Frankrijk en daarbuiten) Ludovic de Saint Sernin, Coltesse, EgonLab en Baziszt bij hun entree op de Chinese markt. Ze tonen er uiteenlopende strategieën, van commerciële ontwikkeling en lokale aanwezigheid tot collectie-aanpassingen.

In het kader van de activiteiten van Promas organiseerde de Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin (FFIVM) de tweede editie van het Boarding Pass*-programma en haar eerste showroom (Showroom List) in Shanghai van 27 tot 31 maart 2026.

Deze sessie begeleidde vier modemerken: de gelijknamige labels van Ludovic de Saint Sernin en Florent Coltesse, Egon Lab, vertegenwoordigd door Florentin Glémarec en Kevin Nompeix, en Baziszt, opgericht door het duo Jean-Marc Fellous (voormalig PR) en Zied Ben Amor. FashionUnited volgde hen bij de verkenning van deze markt.

Retailtour: kansen voor Franse merken in de multibrandstores van Shanghai

Het bezoek begon bij Galeries Lafayette Shanghai. Daarna bezocht het team Le Monde de Shanghai, ENG en Assemblée by Réel.

De indruk na deze bezoeken is dat Franse merken nauwelijks aanwezig zijn in deze winkels. Er is een duidelijk verschil tussen de signing in de winkel en de labels op de kleding. Belgische (Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck) en Britse merken zijn daarentegen veel beter vertegenwoordigd.

Dit aanbod is waarschijnlijk te verklaren door een sterke voorkeur in Shanghai (en bij uitbreiding in China) voor alles wat cute (schattig) of Keai (de Chinese vertaling van kawaii) is. De stad is vol met charms, amuletten en bedeltjes, een uitbreiding van het accessoire naar het emotionele domein van de ‘kidult’-consument (half kind, half volwassene).

Daartegenover staat een meer minimalistische trend, aangevoerd door het lokale merk Icicle. Sommige boetieks, zoals LabelHood, belichamen deze stijl perfect.

“Frans design belichaamt de nieuwste stromingen uit een wereldwijde modehoofdstad: elegant, natuurlijk en cool”, aldus Lingteng Ou, medeoprichter van Le Monde de Shanghai (LMDS). Hij noemt Botter, Coperni, Courrèges, Casablanca, Goossens en Lanvin, een portfolio dat Franse huizen en Parijse merken met een internationale uitstraling combineert.

Een showroom met Franse merken in het hart van de lokale creatieve scene

De showroom van de uitgenodigde Franse merken bevond zich in de voormalige Franse concessie (Wuyuan Road 89, in het Xuhui-district). Een wijk met door platanen omzoomde straten die wordt gezien als het Marais van Shanghai.

Gevestigd op de eerste verdieping van een laag woongebouw, ver verwijderd van de wolkenkrabbers die het collectieve beeld van Shanghai bepalen, symboliseerde de locatie de wens om te aarden in een ecosysteem van onafhankelijke mode en experimentele retail. Een positionering als trendsetter in plaats van massamarkt.

Volgens Anne-Laure Oval, consultant in strategische ontwikkeling (ALBO Conseil) en business-spreker voor het Boarding Pass-programma, is de Chinese markt zowel volwassen als groeiend. De markt wordt gedreven door een jonge bevolking die haar mode-identiteit nog aan het vormen is. De markt is verre van verzadigd en biedt nog steeds reëel potentieel voor Franse ontwerpers, mits zij hun positionering aanpassen tussen volume, imago en exclusievere voorstellen.

Promas: ontmoeting tussen Franse modeontwerpers en Chinese inkopers

Omdat de Shanghai Fashion Week tegelijkertijd plaatsvond, kwamen veel inkopers de merken ontdekken: Summer Rise, Solsol, LMDS, Galeries Lafayette Shanghai, Mods Store, Maison Daglian, Refresh, Look Now, The Balencing, IT Men, Labelhood en ENG.

Hervé Huchet, internationaal directeur van de Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin (FFIVM), legt uit dat het programma primair gericht is op het versterken van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van de merken op doelmarkten. Dit gebeurt met name via pers- en influencer-acties om hun lokale opkomst te bevorderen.

BaziSzt profiteerde van deze dynamiek, een merk waar FashionUnited nog op terugkomt. BaziSzt ontmoette lokale journalisten en influencers, van wie sommigen volgens de oprichters al bekend waren met hun wereld.

Voor sommigen had de naamsbekendheid de grenzen en de Great Firewall, een systeem voor het filteren en controleren van online content, al ruimschoots overschreden**. Zo was Ludovic de Saint Sernin, aanwezig via de List showroom, nog nooit in China geweest. Toch was zijn naam er zo bekend dat er een feest werd georganiseerd in Heim, een undergroundclub voor elektronische muziek. Dit feest werd bijgewoond door de avant-garde van de Chinese jeugd, maar ook door Simon Porte-Jacquemus en Haider Ackermann.

De commerciële realiteit zal in oktober vorm krijgen tijdens de tweede editie van Boarding Pass Shanghai en de bijbehorende showroom. Desondanks heeft FashionUnited al positieve eerste reacties van de aanwezige merken genoteerd.

Ludovic de Saint Sernin: een trunkshow voor de showroom van oktober 2026

“Ik waardeerde vooral de omgeving, de vriendelijkheid van de mensen, de cultuur en het eten”, vertelt Ludovic de Saint-Sernin aan FashionUnited. “De Federatie heeft ons enorm ondersteund en de showroom was een groot succes. Het was de eerste keer dat bezoekers de stukken in het echt konden zien, aanraken, de kwaliteit van de materialen konden voelen en de pasvormen konden testen.”

Nicolas Leoni, verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling bij Ludovic de Saint Sernin, licht een overeenkomst met LDMS toe: “Het idee is om hen tijdens de volgende editie van List Shanghai couture- of made-to-order-stukken te kunnen aanbieden die ze in een trunkshow aan hun VIP-klanten kunnen presenteren.”

EgonLab: op weg naar een speciale collectie voor de Chinese markt

Volgens Hervé Huchet is ‘Made in France’ niet het meest doorslaggevende criterium in China. Merken kunnen lokaal produceren als dit aansluit bij hun ontwikkelingsdoelstellingen. Ze hebben ook de mogelijkheid om samenwerkingen op te zetten met Chinese merken en fabrikanten. In deze context verbinden organisaties zoals Bonjour Brand Franse ontwerpers met lokale bedrijven voor co-creatie en collectieontwikkeling.

EgonLab is hiervan het bewijs. Met een reeds gevestigde markt in Zuid-Korea en Japan is de herfst-wintercollectie 2026/2027 geselecteerd door vijf boetieks. Andere inkopers zullen in juni naar Parijs komen tijdens de Paris Fashion Week.

Daarnaast heeft het merk het project voor een speciale collectie voor de Chinese markt geformaliseerd. “We gaan samenwerken met Chinese stylisten en fotografen en hier in fabrieken produceren”, leggen Florentin Glémarec en Kevin Nompeix eensgezind uit. “We behouden ons DNA en bieden een collectie die is afgestemd op hun behoeften.”

Het duo gebruikte de reis om een fabriek te bezoeken en hun campagne te fotograferen in de straten van Shanghai. Ze kozen voor een inclusieve casting met mensen met atypische profielen.

Coltesse: bemoedigende feedback om de ontwikkeling in China te structureren

Ook voor Coltesse was het een eerste ervaring: “We zijn hier om onszelf te presenteren, maar de gesprekken vinden vervolgens in het Chinees plaats**”, vertrouwt de ontwerper van het merk ons toe. “Het doel is om contact te leggen en een band op te bouwen. Ik heb geluisterd naar de feedback van de inkopers op mijn collectie om mijn aanbod beter af te stemmen op de vraag.”

Deze feedback benadrukte de noodzaak om de herkenbaarheid van de producten te vergroten, met name door meer uitgesproken details en materialen. De ontwerper benadrukt ook de uitdaging van differentiatie in een zeer competitieve markt. De zichtbaarheid van het merk hangt daar evenveel af van het product als van de aanwezigheid op lokale platforms.

Hoewel hij geen specifieke verkoopverwachtingen had, wist hij toch LabelHood te overtuigen. Labelhood is meer dan een boetiek; het is een geïntegreerd platform dat retail, incubatie en zichtbaarheid combineert tijdens de Shanghai Fashion Week. Voor een merk als Coltesse betekent een plek hier toegang tot een ecosysteem dat de zichtbaarheid en marktintroductie bij lokale spelers kan versnellen.

Deze eerste resultaten bevestigen het belang van het opzoeken van de Chinese markt ter plaatse, in plaats van te wachten op inkopers in Parijs. De commerciële vertaling zal echter op de lange termijn plaatsvinden, met name tijdens de volgende editie in Shanghai in oktober 2026.

*Ter herinnering, Boarding Pass is een selectief, eenjarig begeleidingsprogramma voor merken met een groot creatief potentieel. Het combineert vrijwel volledige financiële steun met een strategische diagnose en opvolging (coaching, masterclasses). Elke missie omvat lokale ontmoetingen en retailtours om hun internationale ontwikkeling te versnellen.

** Waar Instagram in het Westen het belangrijkste sociale netwerk voor mode is, gebruiken Chinezen Red Book of WeChat om op de hoogte te blijven.

*** De communicatie tussen de Franse merken en de Chinese markt werd verzorgd door Envision Worldwide.

Florence Julienne reisde naar Shanghai op uitnodiging van de Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin