Angelika Winkler leidt samen met haar moeder de boetiek Betty Friedel in Lohr am Main, een familiebedrijf van de vierde generatie. Als binnenstadexpert begeleidt ze ook de handelsverenigingen van Beieren en Hessen en gemeenten bij de heropleving van hun centra.

Tegenover FashionUnited legt Winkler uit waarom ze meer flexibiliteit en seizoensgebonden orderdata van merken verlangt. Ze legt ook uit waarom ze bewust afziet van een eigen webshop en wat haar klanten, ondanks het getemperde consumentenvertrouwen, toch naar de boetiek trekt.

U leidt 'Betty Friedel' samen met uw moeder. Hoe leidt u het familiebedrijf naar de toekomst?

Zoals in veel familiebedrijven komen bij ons twee generaties met verschillende perspectieven samen. Mijn moeder brengt decennialange ervaring en een grote retaildeskundigheid mee, terwijl ik me dagelijks bezighoud met stadsontwikkeling, communicatie en nieuwe retailconcepten.

Ons doel is dan ook niet om de geschiedenis van de winkel op te geven, maar om het bijzondere karakter ervan op een eigentijdse manier verder te ontwikkelen. Juist de historische inrichting geeft de boetiek persoonlijkheid. Tegelijkertijd willen we een jongere doelgroep aanspreken en laten zien dat traditie en moderniteit geen tegenstelling hoeven te zijn.

Hoe ontwikkelt u uw assortiment en wat verwacht u daarbij van de merken?

Als door de eigenaar geleide boetiek staan we voor dezelfde uitdaging als veel andere gespecialiseerde retailers. Ons assortiment moet voortdurend in ontwikkeling zijn. Als premiummerk voeren we al vele jaren Bogner. Tegelijkertijd verwachten onze klanten vandaag de dag aanzienlijk meer nieuwigheden dan een paar jaar geleden. Als collecties slechts subtiel veranderen, neemt de koopimpuls af, zelfs bij een sterk merk.

Daarom wens ik meer flexibiliteit van merken en een nog intensievere dialoog met de gespecialiseerde retail. De fysieke retailers zijn belangrijke contactpunten met de klant. We ervaren dagelijks hoe collecties worden ontvangen, welke wensen er ontstaan en welke ontwikkelingen zich in een vroeg stadium aftekenen.

Welke merken bepalen uw assortiment in het midden-prijssegment?

Met merken als Marc Aurel, Raffaello Rossi, Esisto en Margittes werken we zeer succesvol samen, omdat ze verschillende doelgroepen aanspreken en tegelijkertijd betrouwbaar presteren.

Juist familiebedrijven laten vaak zien hoe belangrijk een partnerschappelijke samenwerking is. Een goed inkoopbeleid eindigt niet bij de levering van de goederen; het begeleidt de retail gedurende het hele seizoen.

Uw boetiek is gevestigd in een monumentaal pand. In hoeverre bepaalt de ruimte wat u kunt inkopen?

Onze boetiek heeft een oppervlakte van ongeveer 90 vierkante meter. Vanwege de monumentenstatus kunnen de ruimtelijke omstandigheden niet fundamenteel worden gewijzigd, en juist daarin schuilt onze bijzondere charme.

We willen geen inwisselbare conceptstore zijn. Ons doel is juist om de geschiedenis van het pand te combineren met een modern assortiment. Klanten moeten voelen dat ze een bijzondere plek betreden met een eigen persoonlijkheid.

Een terugkerend thema bij de inkoop is de lange doorlooptijd van orders. Hoe gaat u daarmee om?

De retail moet collecties vaak vele maanden van tevoren inkopen, terwijl trends, het weer en het consumentengedrag op korte termijn kunnen veranderen. Ik pleit daarom voor meer flexibiliteit in de hele toeleveringsketen. Kleinere orderdeadlines, dichter op het seizoen, zouden het risico voor retailers aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd beter inspelen op de daadwerkelijke vraag.

Waar liggen de toekomstige aanknopingspunten voor de samenwerking tussen merken en de retail?

Ik zie een groot potentieel in een sterkere digitale verbinding tussen merken en de fysieke retail. Veel fabrikanten hebben al goed presterende webshops. Waarom zou de voorraadbeschikbaarheid van de aangesloten gespecialiseerde retailers daar niet zichtbaar kunnen zijn?

Klanten kunnen dan zelf beslissen of ze online bestellen of het product direct in de dichtstbijzijnde speciaalzaak willen passen. Beide partijen zouden hiervan profiteren: het merk verhoogt de servicekwaliteit en de fysieke retail wint extra bezoekers en nieuwe klanten.

U bent actief op sociale media, maar heeft bewust gekozen tegen een webshop. Waarom?

In de retail moet je nooit 'nooit' zeggen. Op dit moment zie ik echter geen eigen webshop voor onze boetiek. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zou de personele inzet voor een kleine, door de eigenaar geleide winkel enorm zijn. Ten tweede drijft ons concept op persoonlijk advies, en dat is precies onze kracht.

We gebruiken sociale media daarom bewust als etalage en inspiratiebron. We willen interesse wekken en mensen uitnodigen in de boetiek. Daar kunnen we bieden wat online moeilijk te vervangen is: eerlijk advies, individuele combinaties en het zekere gevoel de juiste beslissing te nemen.

Over het algemeen blijft het consumentenvertrouwen gematigd. Merkt u dat ook?

Ja, dat merken we zeker. Onze klanten kopen vandaag de dag bewuster en vergelijken meer dan een paar jaar geleden. Een blik op het prijskaartje is nu veel vaker onderdeel van het aankoopproces.

Tegelijkertijd ervaren we dat kwaliteit, vertrouwen en persoonlijk advies juist in economisch onzekere tijden belangrijker worden. Wie kiest voor een hoogwaardig kledingstuk, wil er zeker van zijn dat het echt past, zowel qua stijl als persoonlijkheid.

Wat trekt uw klanten toch steeds weer naar uw winkel?

Ik ben ervan overtuigd dat fysieke retail veel meer is dan alleen de verkoop van producten. Het is een plek voor ontmoeting, uitwisseling en persoonlijke waardering.

Een klant reed bijvoorbeeld meer dan 40 kilometer naar ons toe omdat ze op zoek was naar de perfecte outfit voor haar diamanten bruiloft. Uiteindelijk nam ze aanzienlijk meer mee dan gepland. Niet omdat we haar hadden overgehaald, maar omdat ze zich begrepen en goed geadviseerd voelde.

Dergelijke ervaringen hebben een impact die veel verder reikt dan de aankoop zelf. Tevreden klanten delen hun verhaal en worden de meest geloofwaardige ambassadeurs van een winkel. Deze persoonlijke aanbeveling is tot op de dag van vandaag een van de krachtigste vormen van marketing.

Welke trends spreken uw klanten momenteel het meest aan?

Momenteel is er vooral vraag naar kledingstukken met persoonlijkheid: krachtige kleuren, bijzondere patronen en hoogwaardige materialen. Klassieke basics worden veel bewuster gekocht, terwijl opvallende items meer aandacht trekken.

Wat betreft de pasvormen zien we een aanhoudende trend naar wijdere silhouetten en moderne pasvormen. Tegelijkertijd blijkt dat trends alleen niet de verkoop bepalen. Het is cruciaal dat ze passen bij de persoonlijkheid van de klant. Juist daarin ligt de kracht van de gespecialiseerde fysieke retail.

Wat is uw conclusie voor de fysieke moderetail?

De fysieke moderetail zal zijn toekomst niet winnen op prijs, maar op persoonlijkheid, advies en authentieke ervaringen. Vooral door de eigenaar geleide winkels hebben hier een grote kracht. Ze kennen hun klanten, bouwen vertrouwen op en maken van winkelen een ontmoeting. Deze kwaliteit blijft, zelfs in een steeds digitalere wereld, een beslissend concurrentievoordeel.

Op 31 juli 1923 stond René Lacoste tegenover de Spaanse topspeler Manuel de Gomar tijdens een Davis Cup-wedstrijd in Deauville. Een plotselinge stortbui zette de grasbaan onder water. Toeschouwers gooiden kranten op het veld om het te drogen, terwijl spelers en omstanders schuilden onder paraplu's in trenchcoats, poncho's, regenjassen en rubberlaarzen. Door de regen duurde de wedstrijd twee dagen, maar Lacoste won in vier sets. Hiermee plaatste Frankrijk zich voor de finale en begon de jonge speler aan zijn weg naar de wereldtitel.

Die middag vormt het uitgangspunt voor de herfst/winter 2026-collectie van Lacoste. Creatief directeur Pelagia Kolotouros bouwt de collectie op rond het idee van een souvenir: een herinnering aan spanning en vastberadenheid, voorbereiding en prestatie, en wat nodig is om te wachten en te winnen. In plaats van de focus op de intensiteit van de competitie, richt ze zich op de tribunes. Ze verkent de momenten rondom de wedstrijd, waar de cultuur van de toeschouwers evenveel gewicht heeft als wat er op de baan gebeurt.

Outerwear ontworpen voor de elementen

Kolotouros zet de vernieuwing van outerwear uit eerdere seizoenen voort en ontwikkelt het idee verder met waterdichte en technische materialen. De trenchcoat als basisstuk, de poncho als een geëvolueerde polo en ‘bonded tech wool’ als bescherming tegen het weer. Gewatteerde, volumineuze stukken verschijnen in transparant nylon en in wetlook of reflecterende afwerkingen, naast pluche fluweel en de zachte tailoring van de René-blazer van het huis. Het krokodillenlogo keert terug in nieuwe vormen, verwerkt in borduurwerk en badges die verwijzen naar de archieven van het merk.

Een capsulecollectie met Mackintosh

De 'Roots Collaboration' van de collectie koppelt Lacoste aan Mackintosh, het Schotse outerwear-huis opgericht in 1824 en bekend om zijn meesterschap in rubberen stoffen. Mackintosh produceert zijn kledingstukken nog steeds grotendeels op traditionele wijze. De kenmerkende, waterdichte katoen in bijpassende kleuren wordt met de hand gelijmd en getapet volgens technieken die sinds de negentiende eeuw zijn doorgegeven.

De samenwerking resulteert in een reeks belangrijke silhouetten die de klassiekers van Lacoste vernieuwen: een poncho-polo, een regenbestendig trainingspak, een geplooide trench-rok en een hybride track-jack overhemd. Historische patronen verschijnen op technische stoffen, en kabeltruien worden gecombineerd met hoogwaardig nylon. Het resultaat is outerwear gevormd door de methoden van Mackintosh, maar onmiskenbaar Lacoste. De 'Neo-Tennis'-stukken uit de collectie zijn grotendeels genderfluïde. Ze zijn geïnspireerd op de energie van sport zonder erdoor gedefinieerd te worden, ontworpen om overal gedragen te worden zonder hun aantrekkingskracht te verliezen.

Accessoires en kleurenpalet

De vorm en textuur van de collectie volgen wat Lacoste 'tech-heritage' noemt: een mix van sportief en archief, prestatie en poëzie. Favorieten van fans keren terug, waaronder verweerde trofee-spelden, Grand Slam T-shirts, het iconische trainingspak van het huis en een digitaal horloge aan een rekbare armband. De Lenglen-tas verschijnt in nieuwe verhoudingen, met zijn urban-sportieve vorm afgewerkt met een siliconen handvat. Een rackethoes en een tennisbal-clutch zijn gemaakt van de technische stoffen van Mackintosh.

Het herfst/winter-palet verschuift van koel naar warm en van bewolkt naar levendig. Koele grijstinten, inktachtige heidekleuren en donkere, natte metaalkleuren vormen de basis. 'Agave Green' doet denken aan gras na een regenbui en 'Rusty Red' verwijst naar het gravel van Roland-Garros, haastig afgedekt tegen plotselinge regen.

Voor Lacoste weerspiegelt de collectie wat een jonge René Lacoste moet hebben begrepen toen hij de ondergelopen baan verliet: het echte spel is niet alleen een strijd tussen tegenstanders, maar een voortdurende dialoog tussen het lichaam en de elementen.

Primark opent de vijfhonderdste winkel in Pompeï, in winkelcentrum La Cartiera. De opening staat gepland voor één september.

De nieuwe winkel, met een oppervlakte van meer dan 3.600 vierkante meter, is de derde Primark-winkel in Campanië. De winkel heeft veertien paskamers, tien zelfscankassa's en acht traditionele kassa's.

“De opening van Primark is veel meer dan de komst van een nieuw merk: het is een symbool van de groei- en vernieuwingsfase die wij als winkelcentrum doormaken”, benadrukt Katrin Berling, directrice van winkelcentrum La Cartiera, in een persbericht.

Naast de viering van de vijfhonderdste winkel, zet de retailer zijn expansie in Campanië voort met de opening van een tweede nieuwe winkel in het ‘Grande Sud’ retailpark op maandag acht september. De nieuwe winkel creëert 180 nieuwe lokale banen en versterkt daarmee de aanwezigheid van de retailer in Zuid-Italië. Primark Grande Sud heeft een oppervlakte van 4.260 vierkante meter en beschikt over achttien paskamers, veertien zelfscankassa's en elf traditionele kassa's.

“Winkel nummer vijfhonderd staat voor onze voortdurende groei als bedrijf, maar het is ook een viering van de duizenden medewerkers wier expertise, passie en teamwork de opening van elke Primark-winkel mogelijk hebben gemaakt. We zijn er bijzonder trots op dat deze voor ons gedenkwaardige winkel juist hier in Campanië opent, een regio waar klanten Primark met open armen hebben ontvangen”, zegt Luca Ciuffreda, directeur van Primark Italië, in een persbericht.

Samen creëren de twee nieuwe winkels 330 nieuwe banen in Campanië, wat de lokale economische groei ondersteunt en het totale aantal medewerkers van de retailer in Italië op meer dan 5.000 brengt.

De openingen van Primark in Campanië zijn onderdeel van een breder investeringsplan, waardoor de retailer in de komende jaren in totaal 28 winkels zal hebben.

Brancheorganisatie INretail heeft alvast een manifest uitgebracht gericht om in de aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen van 2027 aan te sturen op verandering voor de branche. Met dit initiatief verzoeken de organisaties provincies om gezamenlijk tientallen miljoenen euro's aan provinciaal geld vrij te maken om leegstand in dorps- en stadscentra tegen te gaan en winkelgebieden aantrekkelijk te houden.

Aanleiding voor de oproep is het uitblijven van nieuwe landelijke overheidssubsidies. De landelijke Impulsaanpak Winkelgebieden waarbij vanuit het Rijk 88 miljoen euro beschikbaar werd gesteld, leidde tot minstens 500 miljoen aan lokale investeringen, goed nieuws dus, maar de toegezegde aanvulling vanuit het kabinet blijft tot op heden uit. De brancheorganisaties vragen de Nederlandse provincies daarom om zelfstandig 'Provinciale Impulsaanpakken' op te zetten en per regio tussen de 10 en 20 miljoen euro uit te trekken voor gebiedsontwikkeling.

Volgens INretail moet het provinciale geld dienen als 'vliegwiel' om private investeringen van vastgoedeigenaren en centrumondernemers los te krijgen. Naast directe financiële steun vragen de winkelorganisaties politieke partijen om beleidsmatige garanties in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Hierbij ligt de nadruk op het aanpakken van netcongestie, het borgen van bereikbaarheid en het maken van scherpere keuzes bij de ruimtelijke ordening en transformatie van winkelgebieden.

De evolutie van Costco Wholesale tot een wereldwijde retailgigant, naast Walmart en Amazon, is een voorbeeld van effectief kapitalisme. Een belangrijke motor hierachter is de fast-fashiontak met een waarde van zeven miljard dollar. Deze tak realiseert een jaarlijkse groei van negen procent door samenwerkingen met premium merken als Tory Burch, Eddie Bauer en Jessica Simpson om onverkochte voorraad tegen lage prijzen te verkopen.

De internationale expansie van Costco omvat de opening van een vestiging op het Chinese vasteland, in een voorstad van Shanghai. Onder leiding van Richard Zhang, vicepresident voor Azië, gebruikt het bedrijf vijf jaar aan data van Alibaba's Tmall Global voor de planning van de fysieke winkellancering. Ondanks een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, die de import van Australische producten noodzakelijk maakt om lage prijzen te handhaven, trekt de opening in 2019 overweldigend veel publiek. Dit leidt tot een gedwongen tijdelijke sluiting op de middag van de eerste dag.

Tot de uitdagingen behoort een rechtszaak van Lululemon medio 2025. Costco wordt beschuldigd van inbreuk op zes kenmerkende producten. Ironisch genoeg levert dit gratis marketing op onder consumenten die op zoek zijn naar ‘dupes’. Daarnaast heeft Costco medio 2026 te maken met prijsverhogingen van Chinese leveranciers door hoge materiaalkosten. Tegelijkertijd vergroot het bedrijf zijn relevantie met een sneaker-samenwerking begin 2026: de Nike SB Dunk Low ‘Costco’. Deze educatieve analyse staat los van het bedrijf.

Geïnspireerd door de energie en gelaagdheid van het stadsleven brengt by-bar met trots een collectie uit die geschikt is voor ieder moment van de dag. Van de ochtendspits tot een avond in de stad: krachtige jackets, veelzijdige lagen en verfijnde details vormen samen een garderobe voor de moderne vrouw.

Geschoten tijdens rush hour in de straten van Londen vertaalt de campagne de stedelijke sfeer naar strakke tailoring, moderne denim styles en krachtige blauwtinten. De stad is voortdurend in beweging, en vanuit dat ritme brengt de collectie structuur en persoonlijke expressie samen in silhouetten die op ieder niveau zelfvertrouwen uitstralen.

Verfijnde gilets, knitwear en accessoires

Het reversible Gio gilet sluit aan bij het gelaagde stadsbeeld, met aan de ene zijde een gladde, waterafstotende buitenlaag en aan de andere zijde zachte ecru teddy. Ook de knitwear krijgt een vernieuwde uitstraling: van de RMS-gecertificeerde mohairkwaliteit van de Elena Spencer en Vide pullover tot de pailletten van de Noby spencer en de vrouwelijke ruffles van de Fossy spencer.

Ook de nieuwe accessoires sluiten aan bij het stadse ritme en zijn van day to night te dragen. De Farrah earrings en bijpassende bracelet delen hetzelfde verfijnde ontwerp en geven iedere look een elegante, moderne finish.

Denim that works around the clock

Naast de herfst/winter 2026-collectie presenteert by-bar 'denim that works around the clock': een campagne waarin denim centraal staat als veelzijdige wardrobe hero. Met aandacht voor pasvorm, verfijnde afwerkingen en verschillende stylingmomenten laat by-bar zien hoe denim van de vroege ochtend tot laat in de avond onderdeel blijft van iedere look.

Dit seizoen draait Mexx het om. Brown is the new black, klassieke silhouetten krijgen een eigentijdse update en elke schoen vertelt een verhaal. De SS27 footwear collectie is een van de meest uitgesproken en veelzijdige collecties die Mexx tot nu toe heeft gepresenteerd. Ontworpen voor een stadsleven zonder grenzen.

Materialen zijn dit seizoen de echte eyecatchers. Glossy lak, satin croco texturen en coatings met een subtiele shimmer pakken direct de aandacht. Mesh gecombineerd met kant, franjes, bandjes en studs geven elke schoen een eigen karakter en uitstraling. Een seizoen dat verrast en uitnodigt om te spelen met textuur en detail.

Qua kleur introduceert Mexx een warm, retro palette. Bruin vervangt zwart als de nieuwe neutrale basis, gecombineerd met beige tinten. Accentkleuren als vintage green, burnt orange, butter yellow en dusty pink voegen karakter en warmte toe aan het seizoen.

De slingback met kitten heel is het hero piece van het seizoen. Klassieke silhouetten zoals de loafer, clog, mule en ballerina krijgen een moderne update. Nieuw en opvallend: de Krystal boot in soft suede look, voor het eerst als zomerstijl en perfect voor het festival seizoen. In sneakers is er voor ieder wat wils, van de sneakerina en chunky stijlen tot flat retro silhouetten.

De collectie is breed opgezet en speelt in op de onvoorspelbare zomers van nu, met styles die meegaan van vroege zomer tot de eerste herfstdagen. Clogs, mules, ankle boots en sneakers zorgen voor de perfecte balans tussen comfort, functionaliteit en stijl. Voor de Mexx-klant met een uitgesproken urban lifestyle is er altijd de juiste keuze. Van een volle werkdag tot een ontspannen avond in de stad, van kantoor naar terras. Footwear die meebeweegt, kwaliteit die je herkent aan hoe iets zit, voelt en afgewerkt is.

Benieuwd naar de volledige SS27 footwear collectie? Maak een afspraak in een van de showrooms van Mexx.

Dutch By Design. Worn with XX.

Madrid – Bershka, het belangrijkste jongerenmodemerk van de Inditex-groep en na Zara het merk met de hoogste omzet, zet zijn gestage groei in het fysieke retailkanaal voort. Dit gebeurt met de heropening van zijn flagshipstore in de stad La Coruña. Dit verkooppunt is niet zomaar een winkel, maar het meest iconische in zijn commerciële netwerk. Hier introduceert het merk zijn nieuwste winkelconcept, terwijl de laatste voorbereidingen voor de lancering in de Verenigde Staten worden getroffen.

De winkel bevindt zich in het hart van de stad, aan de Plaza de Lugo, waar ook de belangrijkste ketens van Inditex zoals Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear en Zara Home gevestigd zijn. De winkel heeft een commerciële oppervlakte van 710 vierkante meter, verdeeld over de begane grond en de kelder. De ruimte is volledig gerenoveerd, wat heeft geleid tot het ontwerp en de implementatie van een nieuw winkelconcept, exclusief ontwikkeld voor deze locatie. Dit neemt niet weg dat Bershka hiermee de hoofdlijnen van zijn nieuwe winkelmodel onthult. Dit model wordt zowel toegepast bij de opening van nieuwe verkooppunten als bij de renovatie van belangrijke locaties zoals deze in La Coruña. Net als andere belangrijke Inditex-winkels in de stad, fungeert deze winkel als proeftuin voor strategieën, concepten en innovaties die later wereldwijd worden uitgerold.

Naast de implementatie van oplossingen die de winkelervaring van klanten moeten verbeteren, zoals zelfscankassa's en een speciale ruimte voor het ophalen en retourneren van online bestellingen, ligt de focus dit keer op de ruimte zelf. Met de esthetiek van de omgeving wil de keten zijn sterke betrokkenheid bij de fysieke winkel benadrukken, zowel als verkoopkanaal als een plek om de band met de klantengemeenschap te versterken.

“Met deze nieuwe ruimte bevestigt Bershka zijn visie op commerciële architectuur als een instrument dat identiteit kan opbouwen, de winkelervaring kan verrijken en een nauwere band kan creëren tussen het merk en de mensen”, benadrukt de directie van het jongerenmodemerk. Deze verdediging en opwaardering van het fysieke kanaal wordt gerealiseerd door een ‘nieuw concept’ van de winkel, waarvan het ontwerp ‘exclusief voor deze locatie’ is gecreëerd.

Meer ingekapselde ruimtes, met een zintuiglijkere sfeer

Van het algemene naar het specifieke: ondanks het unieke karakter van deze vernieuwde Bershka-winkel in La Coruña, wordt een duidelijke stap voorwaarts gezet. De keten evolueert van de grote, open expositieruimtes die voorheen domineerden naar interieurs die veel meer zijn opgedeeld in verschillende zones met een ‘menselijkere’ schaal. Deze zones hebben een rijkere en zintuiglijkere sfeer gekregen, zowel door een specifiek aanbod als door het gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen voor het ontwerp en de constructie.

De nieuwe trend in de ruimtelijke concepten van Bershka-winkels, zoals te zien is na de opening van de nieuwste winkel in Zweden en nu in La Coruña, is duidelijk. De flagshipstore aan de Plaza de Lugo heeft een intern opgedeelde ruimte met verschillende sferen, wat zorgt voor een ‘vloeiende en intuïtieve’ route door de winkel. Dit is een evolutie die verder gaat dan de ruimtelijke vloeibaarheid van het vorige winkelmodel, waar elementen zoals trappen, displaymodules of kassa's de ruimte structureerden.

Een extra element van zonering is het gebruik van modulaire elementen. Deze maken de ruimte menselijker en brengen deze terug tot een ‘behapbare’ schaal. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat de ruimte open blijft aanvoelen. Dit geldt zelfs wanneer, zoals in de winkel in La Coruña, een nieuwe betonafwerking als hoofdmateriaal wordt gebruikt. Deze bekleding, speciaal ontwikkeld voor dit project, bestaat uit blokken met ‘zacht afgeronde’ randen. Dit is een kenmerkend element van de materialiteit, die wordt aangevuld met roestvrij staal en hout. Het interieur wordt gedomineerd door de trap, bedekt met een doorlopend vlak van doorschijnend acrylaat dat als visuele verbinding tussen de twee verdiepingen fungeert.

“Dit element leidt de route op een natuurlijke manier en verlengt de ervaring naar de benedenverdieping”, aldus Bershka. Tegelijkertijd benadrukken ze hoe “het nieuwe winkelconcept van het merk uitgaat van één enkel meubelsysteem dat, door de herhaling van modules, de hele ruimte op een flexibele en coherente manier organiseert”. “Ontworpen vanuit een industriële en modulaire logica”, leggen ze uit, “maakt dit systeem het mogelijk om zich aan verschillende configuraties aan te passen zonder zijn identiteit te verliezen, en wordt het de rode draad van de hele winkel”. Zelfs de meubelelementen fungeren niet alleen als ‘functioneel element’, maar ook als ‘architectonisch stuk dat de winkel structureert, elke zone definieert en persoonlijkheid aan het geheel toevoegt’. “Het resultaat is een omgeving die de traditionele ervaring van een grote commerciële oppervlakte transformeert in een meer intieme en gastvrije ruimte”, merken ze op. Bovendien “bevordert de indeling een natuurlijkere relatie tussen de klant en het product, wat een gevoel van nabijheid creëert dat uitnodigt om elke hoek van de winkel te ontdekken”.

Aanstaande lancering in de Verenigde Staten

De heropening van de flagshipstore in La Coruña maakt deel uit van de strategische acties die Inditex voor Bershka heeft gepland voor 2026. Voor dit jaar staat, zoals de algemeen directeur van Inditex, Óscar García Maceiras, begin december 2025 aankondigde, de opening van de eerste twee Bershka-winkels in de Verenigde Staten gepland.

Na het afsluiten van het boekjaar 2025 als de op een na grootste keten van de groep qua omzet, net achter Zara, met een totale jaaromzet van 3.286 miljoen euro (plus 12,15 procent groei op jaarbasis), bevestigde de directie van de Spaanse modegigant in maart de plannen voor de opening van de eerste Bershka-winkels in de Verenigde Staten als onderdeel van hun belangrijkste acties voor 2026. Volgens de algemeen directeur zullen deze openingen plaatsvinden “na uitstekende online prestaties in de Verenigde Staten”. De eerste van de twee geplande openingen, beide in Miami, zal plaatsvinden in het winkelcentrum Aventura Mall.

Het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation noteert in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een omzetdaling, maar overtreft de verwachtingen. De moedermaatschappij van merken als The North Face, Vans en Timberland verhoogt daarom op woensdag haar omzetprognose voor het hele jaar.

In de drie maanden tot 27 juni bedraagt de groepsomzet 1,67 miljard Amerikaanse dollar (1,47 miljard euro). Dit is een daling van vijf procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, hoewel analisten op een groter verlies hadden gerekend. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen daalt de omzet met zeven procent. Zonder de bijdragen van het in november verkochte merk Dickies, stijgt de groepsomzet volgens het bedrijf met één procent en blijft wisselkoersgecorrigeerd constant.

Solide groei voor The North Face en Timberland

De merken The North Face en Timberland noteren opnieuw een solide groei. De omzet van The North Face stijgt met zes procent (wisselkoersgecorrigeerd plus vier procent) naar 590,9 miljoen Amerikaanse dollar. Timberland meldt een plus van vier procent (wisselkoersgecorrigeerd plus drie procent) naar 266,1 miljoen Amerikaanse dollar.

Het al jaren zwak presterende merk Vans noteert een daling van acht procent (wisselkoersgecorrigeerd min negen procent) naar 459,8 miljoen Amerikaanse dollar. De gezamenlijke omzet van de kleinere merken van het concern krimpt door de verkoop van Dickies met 22 procent naar 352,6 miljoen Amerikaanse dollar.

Mede dankzij een hogere brutomarge boekt het concern ook vooruitgang in het resultaat. Het operationele verlies daalt met vier procent naar 83,1 miljoen Amerikaanse dollar, iets boven de prognoses van het management. Het gerapporteerde nettoverlies, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar 116,4 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, daalt naar 97,2 miljoen Amerikaanse dollar (85,3 miljoen euro). Dit is echter hoger dan analisten hadden verwacht.

Abhishek Dalmia wordt nieuwe financieel directeur

CEO Bracken Darrell prijst de algehele “solide start van het jaar”. Gezien de verrassend positieve omzetontwikkeling verhoogt het management de prognose voor het hele jaar. Gecorrigeerd voor valuta-effecten en de bijdragen van het merk Dickies wordt nu een groei van twee procent of meer verwacht. Eerder was een stijging van één tot twee procent voorspeld.

Het concern kondigt ook een wisseling op een sleutelpositie aan. Financieel directeur (CFO) Paul Vogel legt zijn functie aan het einde van de maand neer. Zijn opvolger is per 1 augustus Abhishek Dalmia, die zijn huidige functie als Chief Operating Officer (COO) behoudt en in de toekomst een dubbelrol in het management op zich neemt.

Voor modemerken is de vraag of door AI gegenereerde beelden moeten worden gelabeld geen principekwestie meer, maar een wettelijke verplichting.

In de Verenigde Staten is op 9 juni jl. de Synthetic Performer Disclosure Law van New York in werking getreden. Deze wet vereist dat elke advertentie met een ‘synthetische performer’ een duidelijke en opvallende vermelding bevat. De wet is van toepassing op elk bedrijf waarvan de advertenties consumenten in New York bereiken, ongeacht de vestigingsplaats van de adverteerder. Op 2 augustus as. volgt de EU Artificial Intelligence Act. Deze wet versterkt de openbaarmakingsverplichtingen voor het gebruik van door AI gegenereerde of gemanipuleerde beeld-, audio- of videocontent door bedrijven.

Het effect is nu al zichtbaar in de productie. Caimera, een Amerikaans AI-beeldplatform dat met meer dan 200 zakelijke merken werkt, vertelde aan FashionUnited dat de regelgeving de briefings al veranderde voordat de openbaarmakingsclausule in werking trad. “Er zijn klanten die hebben besloten over te stappen op een ander type AI-content, bijvoorbeeld 'pack shots' zonder modellen, of het te gebruiken voor ontwerpteams,” aldus Kirti Poonia, medeoprichtster van Caimera.

De details van elke wet verklaren waarom. De wet van New York, ondertekend door gouverneur Kathy Hochul in december 2025 en aangekondigd als de eerste in zijn soort in het land, richt zich op de adverteerder die de advertentie produceert of creëert. De wet is van toepassing wanneer de adverteerder daadwerkelijk weet dat er een synthetische performer wordt gebruikt. De civielrechtelijke boetes bedragen 1000 dollar voor een eerste overtreding en 5000 dollar voor elke volgende. Alleen-audioadvertenties, promotiemateriaal voor expressieve werken zoals films en videogames, en AI die uitsluitend voor taalvertaling wordt gebruikt, zijn vrijgesteld. Uitgevers die enkel een niet-conforme advertentie verspreiden, zijn beschermd.

De EU-regels zijn breder. De bepalingen zijn zelfs van toepassing zonder de intentie om te misleiden. Content die eruitziet of klinkt als een echt persoon moet worden gelabeld, zelfs als er geen misleiding is bedoeld en er geen echt individu wordt afgebeeld. Volgens de verordening moet de openbaarmaking de kijker duidelijk en bij de eerste blootstelling bereiken. Het mag niet worden weggestopt in algemene voorwaarden of alleen worden overgelaten aan machineleesbare metadata.

Voor de mode is de blootstelling geconcentreerd in campagnebeelden met modellen, een van de gebieden die merken het liefst willen automatiseren. Consumenten willen transparantie. Uit Caimera's onderzoek uit 2026 onder 502 Amerikaanse consumenten bleek dat 85 procent door AI gegenereerde beelden niet met zekerheid kon onderscheiden van echte. Toch vindt 75 procent dat AI-beelden openbaar moeten worden gemaakt. Wanneer twee merken beide AI gebruiken, zegt 79 procent dat ze het merk zouden vertrouwen dat dit labelt.

De reactie van de consument

Afgelopen december publiceerde Valentino een afbeelding die met behulp van AI was gemaakt om een van zijn handtassen op sociale media te promoten. De reacties waren direct negatief.

Dr. Rebecca Swift, senior vicepresident creative bij Getty Images, vertelde destijds aan de BBC dat de negatieve reactie suggereert dat velen AI-content als ‘minder waardevol’ beschouwen dan menselijke creaties. “Hoewel mensen enthousiast zijn over door AI gegenereerde content voor persoonlijk gebruik, hanteren ze voor merken een hogere standaard, vooral voor dure merken,” zei ze. “Zelfs volledige transparantie over het gebruik van AI was niet genoeg om hen te overtuigen.”

Diesel, Gucci, Mango, H&M, Zalando, Guess en Levi’s zijn slechts enkele van de merken die ook publieke kritiek hebben gekregen na het gebruik van generatieve AI-modellen of -beelden in hun campagnes.

Vragen over intellectueel eigendom, uitbuiting en de impact op het milieu zijn eerder online door consumenten genoemd als redenen voor bezorgdheid over het gebruik van AI in de mode. Die zorgen zijn niet abstract. Een model uit New York heeft dit voorjaar Rainbow Shops (een Amerikaanse plus-size keten, red.) aangeklaagd vanwege AI-beelden die zijn gegenereerd op basis van een verlopen contract. De nieuwe Fashion Workers Act van de staat vereist nu toestemming voor digitale replica's van modellen. Bovendien blijft het genereren van beelden een van de meest koolstofintensieve AI-taken, aldus The Sustainable Agency, wat de duurzaamheidsargumenten van merken ondermijnt.

De regels zullen merken waarschijnlijk niet volledig van AI afhouden

Volgens het rapport van Caimera kan AI-visualisatie tijdens de ontwerpfase de monsterkosten met ongeveer 45 procent verlagen en de marketingproductiekosten met wel 80 procent. Tegelijkertijd kan het een cyclus van concept tot lancering van zes maanden met maximaal vier maanden verkorten. “AI helpt de hele workflow efficiënter en duurzamer te maken. Soms zijn zelfs geen monsters meer nodig omdat schetsen worden omgezet in CAD's en vervolgens in beelden met modellen met behulp van AI,” aldus Poonia.

Het verandert ook de rollen in de industrie. Nu AI van conceptfase naar productie verschuift, verwacht Poonia dat de impact ongelijk zal zijn binnen een marketingteam. “Marketing heeft altijd twee soorten mensen gehad: de denkers/ideators en de uitvoerders,” zei ze. “In de toekomst zal de eerste groep dezelfde vaardigheden en banen hebben; de tweede groep zal AI-vaardigheden moeten omarmen, net zoals analoge fotografen digitale fotografie moesten leren.”

Het Noorse outerwear-label Norwegian Rain introduceert een made-to-order programma voor zijn jassen en mantels, naast de herfst/winter 2026-collectie. Geselecteerde stijlen en kleuren worden pas geproduceerd na een bestelling van de klant. Het merk omschrijft dit als een primeur dat made-to-order wordt aangeboden voor multifunctionele, hoogwaardige outerwear.

Het programma is beschikbaar in de vier flagshipstores van het label in Bergen, Oslo, Tokio en Parijs. Dit volgt op de internationale uitrol van het 'Compact Store' retailconcept in steden van Kyoto tot New York. Het programma geldt niet voor de volledige HW26-collectie, maar omvat een selectie van archiefstijlen die opnieuw zijn uitgebracht voor de lancering.

Norwegian Rain positioneert deze stap als een reactie op overproductie. Het merk verwijst naar een schatting dat ongeveer 27 procent van alle geproduceerde kledingstukken nooit wordt verkocht. De cijfers voor onverkochte voorraden variëren sterk binnen de industrie. Dagblad The Guardian meldt schattingen die uiteenlopen van 10 tot 40 procent van de jaarlijkse productie. Dit komt neer op volumes tussen de 80 en 150 miljard kledingstukken per jaar.

Vier archiefstijlen opnieuw uitgebracht voor de lancering

De made-to-order stijlen zijn de enkellange 'Vienna Femme', de 'Gdansk Unisex', de omkeerbare 'T Walker Femme' tot op de knie en de 'Hokkaido Unisex'. Elke stijl is te bestellen in meer dan twintig stofkleuren en -kwaliteiten. Het merk stelt dat dit model één jas per klant produceert zonder overproductie. Het positioneert dit als een voortzetting van de slow fashion-principes waarop het label is gebouwd.

De HW26-collectie zelf blijft trouw aan de gevestigde formule van het label: Japanse technische stoffen, gesneden met kleermakerstechnieken. Het uitgangspunt is dat een jas er niet uit moet zien als een regenjas.

Norwegian Rain is in 2008 in Bergen opgericht door kleermaker en ontwerper T-Michael en creatief directeur Alexander T. Helle. Het merk verkoopt via zijn vier flagshipstores en internationale multibrand-retailers. Het label ontving in 2024 de Oslo Runway Tribute Award. Modetitel Vogue Scandinavia meldde dat de prijs een erkenning is voor de aanpak van on-demand retail.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.

Tijdens de laatste editie van de Playtime-vakbeurs in New York City zijn inkopers voorzichtig met voorraden en leveringen. Dit is een trend die zichtbaar is in verschillende sectoren van de kledingindustrie, die momenteel te maken hebben met de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse importheffingen.

“Inkopers hebben momenteel weinig zicht op geopolitieke veranderingen. Het is moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren en hoe dit hen zal beïnvloeden. Ze moeten collecties samenstellen die inspelen op de behoeften van hun klanten, rekening houdend met de prijspunten, met beperkte voorraden en de eis van tijdige leveringen,” vertelt Chantal Danguillaume, directrice van Playtime, aan FashionUnited.

Om de onzekerheid te beheersen, bieden merken nu verschillende drops gedurende het jaar aan voor meer flexibiliteit, aldus Danguillaume. Tegelijkertijd richten inkopers zich op het vergroten van de naamsbekendheid en besteden ze aandacht aan normen voor kwaliteit, duurzaamheid en erfgoed.

Volgens de in juli gepubliceerde Fashion Industry Benchmarking Study van de United States Fashion Industry Association (USFIA) beschouwt 92 procent van de ondernemers ‘protectionistisch handelsbeleid van de Verenigde Staten en de daarmee samenhangende beleidsonzekerheid, inclusief de impact van de Trump-tarieven’ als een van hun top twee zakelijke uitdagingen in 2026. Deze uitdagingen houden ook internationale merken op afstand, aldus Danguillaume.

“We zien dat internationale merken worstelen met de Amerikaanse importheffingen en handelsspanningen. Degenen die besluiten in de Verenigde Staten te werken, zijn goed voorbereid en klaar om het spel te spelen. Er is nog steeds een grote interesse in de markt, maar sommige merken vinden dat er momenteel te veel obstakels zijn, dus stellen ze de toetreding tot de Amerikaanse markt uit,” aldus Danguillaume.

Playtime Fest

Voor de zomer van 2026 lanceerde Playtime het Playtime Fest, een poging om het klassieke vakbeursformat leuker te maken voor inkopers. In New York omvatte de line-up van de beurs meer dan 270 merken in productcategorieën van mode tot lifestyle, schoenen tot accessoires, en van ouderschap tot babyartikelen.

“Playtime Fest was voor ons een logische keuze als thema voor dit seizoen. Het draait allemaal om een goede zomerse sfeer, het samenbrengen van mensen van over de hele wereld en het creëren van een leuke, vrolijke, spannende en ontspannen ervaring. We zijn niet zomaar een vakbeurs. We proberen exposanten en bezoekers activaties te bieden die gericht zijn op mode, emoties en inspirerende momenten,” aldus Danguillaume.

Op de beursvloer zoeken inkopers naar wat hun klanten willen kopen, en conceptstores zijn uitgegroeid tot een van de grootste trends van het jaar. “We zien een toename in het aantal conceptstores waar klanten alles op één plek kunnen vinden. Lifestyleproducten zijn ook een uitstekende manier om klanten aan te trekken. Vervolgens kunnen ze tegelijkertijd mode en accessoires ontdekken, wat leidt tot extra aankopen,” zegt ze.

De positie van kinderschoenen

Van alle categorieën die op Playtime worden gepresenteerd, lijken kinderschoenen de sterkste argumenten te hebben voor fysieke winkels, omdat ouders nog steeds de voorkeur geven aan winkels waar hun kinderen schoenen kunnen passen.

“Tegenwoordig zien we dat schoenen een sleutelrol spelen in styling, geen enkele outfit is compleet zonder het juiste paar. Kwaliteit is ook uiterst belangrijk bij kinderschoenen, dus het is essentieel om de materialen te kunnen voelen en te zien hoe ze zich aan de kindervoeten aanpassen. Het is iets wat ouders liever nieuw kopen dan op de tweedehandsmarkt. We zien ook veel modemerken samenwerken met schoenenmerken, zoals bijvoorbeeld The Campamento en Veja, Tinycottons en Victoria, en Bobo Choses en Camper, om er maar een paar te noemen,” aldus Danguillaume.

Wat modetrends betreft, hebben de exposanten voor ieder wat wils, van minimalistisch tot maximalistisch. “De complete looks zijn niet te missen! Bijpassende sets met prints vallen dit seizoen echt op. Ook gedurfde kleurencombinaties springen in het oog, evenals barefoot-stijlen voor schoenen en een heropleving van de rugzak,” zegt ze.

Na New York reist Playtime Fest naar Los Angeles, waar het van 2 tot en met 4 augustus zijn deuren opent.

Het Britse warenhuis Liberty verdubbelt de omvang van zijn stoffenafdeling om te voldoen aan de groeiende interesse in handwerk. Lydia King, directeur retail van het bedrijf, vertelt aan The Guardian dat de nieuwe afdeling nu honderdveertig procent groter is en meer dan 2.500 stoffen op voorraad heeft.

King voegt toe dat de retailer ook de fourniturenafdeling uitbreidt, waar workshops voor handwerkliefhebbers worden aangeboden. Ze vertelt aan de media: “Steeds meer warenhuizen stappen af van fournituren en stoffen, maar wij willen de klantervaring juist vieren en naar een hoger niveau tillen.”

Consumenten richten zich op handwerk omdat ze willen ontsnappen aan de steeds digitalere wereld, aldus King. “Van een op maat gemaakte jurk tot ambachtelijke kwaliteit; zelf maken is een moderne uiting van luxe, omdat het iets steeds zeldzamers biedt: originaliteit.”

De verkoop van stoffen in het warenhuis steeg vorig jaar met elf procent. De verwachting is dat deze in het lopende jaar met een vergelijkbaar tempo blijft groeien. De afdeling trekt een breed scala aan consumenten aan. Dit varieert van jonge beginners tot een groep welvarende internationale klanten die luxe stoffen inslaan om mee te nemen naar hun thuisland.

“De stoffenafdeling heeft een van de hoogste omzetten per vierkante meter in de winkel,” aldus King. “We zien een toenemende vraag, niet alleen naar onze klassiekers, maar ook naar meer verfijnde en nieuwe ontwerpen.”

Terwijl de zomervakantie nog in volle gang is, kijkt de Nederlandse kledingketen C&A al vooruit naar het nieuwe schooljaar. De nieuwe 'Back to School'-collectie is geïnspireerd door de natuur en ligt vanaf 13 augustus in de winkels, tot en met 9 september.

C&A trekt voor de collectie een parallel tussen kinderen en de natuur: net als de seizoenen voortdurend veranderen en een landschap zich steeds opnieuw ontvouwt, zijn ook kinderen continu in beweging. Ze ontdekken, ontwikkelen en groeien iedere dag opnieuw, stap voor stap.

Voor veel kinderen is de periode na de zomervakantie een spannende tijd. Een nieuw jaar op de opvang of op school brengt nieuwe ervaringen, ontdekkingen en avonturen met zich mee. Voor sommige gezinnen is dit moment zelfs een bijzondere mijlpaal, met de eerste dag op de opvang of de start van de basisschool als een belangrijke stap in een nieuwe levensfase.

De 'Back to School'-collectie laat zich inspireren door de kleuren, texturen en beweging van de natuur. Aardse groentinten, warme off-white nuances en zachte roze accenten worden gecombineerd met duurzame materialen en speelse prints, ontworpen voor het dagelijks leven en maximaal comfort. C&A richt zich daarmee op kleine ontdekkers en grote dromers, met ruimte om te spelen, te verwonderen en elke dag een stukje verder te groeien.

Modemerk Vero Moda presenteert zijn herfst/winter 2026-collectie onder de naam 'A Step Into Autumn'. De bijbehorende campagne is onder meer opgenomen in Frederiksberg Gardens in Kopenhagen.

De collectie ligt volgens Vero Moda vooral op knitwear en statement jassen, met een combinatie van zware en lichte breisels. Er wordt gebruikgemaakt van wollen stoffen, corduroy en suède, en ruitmotieven komen als terugkerend element in de collectie terug. Het kleurenpalet bestaat uit grijs, bruin, groen en dieprode tinten. Ook halslijnen krijgen aandacht, van coltruien tot open kragen die zich lenen voor het laagjes dragen.

"Met 'A Step Into Autumn' vieren we die overgang met rijke materialen, warme kleuren en silhouetten die gemak, zelfvertrouwen en een gevoel van vernieuwing brengen in je dagelijkse garderobe," aldus Thilde Mynte Andersen Skovgård, international brand identity manager bij Vero Moda.

De collectie is vanaf 25 augustus verkrijgbaar bij geselecteerde verkooppunten, in de eigen winkels van Vero Moda en via veromoda.com.

Raphael Heinold gaat weer aan de slag bij de in Rottendorf gevestigde kledingaanbieder S.Oliver Group.

Na geruchten in de afgelopen dagen over het vertrek van Heinold bij zijn huidige werkgever R.Brand Group, is nu duidelijk dat hij een nieuwe functie heeft gevonden bij S.Oliver Group.

Vanaf 1 augustus bekleedt hij daar de functie van Senior Brand Director, zo bevestigt een woordvoerster op navraag van FashionUnited. Eerder berichtte vakblad Textilwirtschaft hier al over.

In deze functie is hij verantwoordelijk voor de strategische doorontwikkeling van het productportfolio van de merken S.Oliver Menswear, Baldessarini, QS en S.Oliver Kids. Het doel is om samen met de product- en designteams de merkidentiteiten te vertalen naar sterke collecties. Daarnaast moet de koers van het assortiment verder worden aangescherpt en een duidelijke, consistente producthandtekening voor alle merken worden gewaarborgd, aldus het bedrijf uit Rottendorf.

Heinold rapporteert rechtstreeks aan Chief Creative Officer Julian Rellecke.

Terug in Rottendorf

Met deze benoeming keert Heinold na acht jaar terug naar zijn oude werkplek. Volgens zijn eigen informatie op het zakelijke netwerk LinkedIn was hij daar van november 2014 tot begin 2018 al actief in verschillende functies, meest recentelijk als Global Product Director S.Oliver Red Label Women.

Vanuit Rottendorf stapte hij destijds over naar het Hamburgse kledingconcern Tom Tailor Group, waar hij bijna twee jaar als Chief Product Officer verantwoordelijk was voor het merk Bonita. Daarna werkte hij in verschillende functies voor het toenmalige kledingconcern Esprit uit Ratingen, waar hij ook al eerder werkzaam was van medio 2009 tot oktober 2014.

In september 2023 aanvaardde hij zijn vorige functie als CEO bij de R.Brand Group, die deel uitmaakt van de Röther-Gruppe. In die rol was hij ook verantwoordelijk voor de eigendomsoverdracht van het herenmodemerk Baldessarini, dat in mei van dit jaar overging naar zijn nieuwe werkgever.

Modeketen Bershka brengt een capsulecollectie uit in samenwerking met surf- en skatemerk Volcom. Volgens Bershka is de collectie geïnspireerd op boardcultuur en combineert deze elementen van skate- en surfmode met de eigen stijl van het label.

Volcom werd in 1991 opgericht in Californië en profileert zich als merk binnen skateboarden, surfen en snowboarden, onder meer met het motto 'True To This'.

De collectie bestaat uit T-shirts met vintage ogende prints, overhemden met korte mouwen, boardshorts, geruite bermuda's, petten en slippers. De kleurenpalet bestaat voornamelijk uit zandtinten, verwassen blauwtinten en wit, met silhouetten die losvallend zijn en een washed afwerking hebben.

Madrid – Momad, de internationale mode-, schoenen- en accessoirebeurs georganiseerd door Ifema Madrid, markeert een keerpunt met haar laatste editie van 23 tot 25 juli. De organisatie maakt nu de balans op van deze drie dagen. Het nieuwe beursformat, dat tijdens deze editie werd gelanceerd, wordt als geslaagd beschouwd. Dit is niet alleen te danken aan de positieve ontvangst door bezoekers en exposanten, maar ook aan het duidelijke potentieel om het evenement te vestigen als een toonaangevende ontmoetingsplaats voor professionals in de sector.

De laatste Momad-editie van 2026 kende twee belangrijke vernieuwingen. Ten eerste de nieuwe plek op de kalender, met een verschuiving van september naar juli. Ten tweede de interne vernieuwingen op de beurs zelf. Naast de vernieuwing van het commerciële aanbod en de gebruikelijke updates van de conferentie- en showprogramma's, was de aanpassing van de expositieruimtes een van de belangrijkste veranderingen. Met deze reeks vernieuwingen wil de beurs zowel haar internationale profiel versterken als de ervaring voor exposerende merken en bezoekers verbeteren. Volgens de organisatie van Momad heeft de laatste editie succesvol bijgedragen aan het behalen van beide doelen.

“De editie heeft het potentieel van een evenement aangetoond dat”, na de verschuiving naar juli, “is ontstaan om de professionele modekalender in Spanje te openen. Het is erin geslaagd een brede vertegenwoordiging van merken – 60 procent Spaans –, trends, content en nieuwe commerciële voorstellen op één plek samen te brengen”, aldus de directie van Momad. “Het resultaat was een dynamische beurs, met constante activiteit in de expositieruimtes.” De beurs ontving bovendien “een positieve reactie van exposanten, inkopers en professionele bezoekers”. Met deze positieve ontvangst “valideert Momad, na deze eerste juli-editie, een nieuw, meer productgericht beursformat”.

Met meer dan 200 exposerende merken, waarvan 40 procent internationaal

Volgens de gegevens en evaluaties van de beursdirectie namen aan deze laatste editie van Momad, waar de collecties voor het komende Lente/Zomer 2027 seizoen werden gepresenteerd, meer dan 200 merken deel. Hiervan was 60 procent Spaans en 40 procent internationaal. Bovendien waren er 50 nieuwe toevoegingen en merken die voor het eerst hun voorstellen presenteerden onder de vlag van de Ifema-beurs.

De organisatie van Momad benadrukt de merken die hun voorstellen presenteerden in de nieuwe expositieruimtes die de beurs in deze juli-editie introduceerde. Een “Focus Brand”-zone, met deelname van labels als Flabelus, Circu, The Bag Lab, Angie Vásquez, Surarquía, Barnet, De Flores y Floreros en Juan Pina Piel, die voor het eerst op Momad debuteerden. Een “Best Sellers Zone”, waar de nieuwste collecties van merken als EMME, Ma Petite, Capsule, Meta4, Mia, Calzados Victoria, Alhamas, Surkana, Meisïe&Skatïe, Opera Fashion, Alba Conde, Sonia Peña, Twins Fantasy, JJL, Tintoremus en Top3 werden getoond. En tot slot de “Boutique Consciente”, de nieuwe ruimte voor initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid, nieuwe materialen en een meer verantwoorde productie.

“Een van de meest gewaardeerde aspecten van deze editie was de nieuwe indeling van het aanbod, ontworpen om de ontdekking van producten te vergemakkelijken en het professionele bezoek efficiënter te maken”, aldus de organisatie van Momad. Deze ruimtelijke vernieuwing werd geleid door de creatie van de “Focus Brand”-ruimte, die dankzij het aanbod “een van de meest interessante ruimtes voor bezoekers” bleek te zijn. De “Best Sellers Zone” was gereserveerd voor de presentatie van “producten en collecties met direct commercieel potentieel”. De “Boutique Consciente” heeft “opnieuw de aanwezigheid van initiatieven op het gebied van duurzaamheid, nieuwe materialen en verantwoorde productie” op de beurs versterkt.

Met internationale inkopers van vijf continenten

Wat betreft de ambitie van de beurs om haar profiel als internationaal referentiepunt voor professionals in de sector te versterken, ontving de beurs in deze juli-editie bezoek van inkopers uit Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Dit was te danken aan een nieuwe editie van het Inkoopprogramma, opgezet door de directie van Momad. Dit initiatief heeft tijdens deze editie commerciële kansen gecreëerd tussen de exposerende merken en inkopers uit strategische markten zoals Mexico, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Peru, Polen, de Verenigde Staten, Italië, Nederland, Saoedi-Arabië en Frankrijk.

“Dit type bezoeker, zeer gespecialiseerd en met een duidelijke interesse in het ontdekken van nieuwe collecties en het aangaan van commerciële relaties, was een van de meest opvallende elementen van deze editie”, benadrukt Momad, zonder echter bezoekersaantallen van de laatste editie te verstrekken. De beurs, zo stellen zij, “bevestigt hiermee haar vermogen om product en business op één plek te verbinden” en zal met datzelfde doel “deze dimensie in de volgende editie versterken”.

Volgende editie in februari 2027

Met het oog op de volgende editie kondigt de directie aan dat Momad in februari terugkeert voor de eerste editie van 2027. Dit evenement vindt plaats van vrijdag 4 tot en met zaterdag 6 februari en valt dan weer samen met de beurzen Bisutex en Intergift. Voor Intergift is al bevestigd dat de volgende editie van 3 tot en met 6 februari zal plaatsvinden.

Arts University Plymouth toont het werk van de afstudeerstudenten van 2026 in kunst, design, digitale media en creatieve praktijk.

De jaarlijkse afstudeershows bieden studenten een kans voor de presentatie van hun eindprojecten aan professionals en het publiek. Dit is een belangrijke stap in de overgang van het hoger onderwijs naar de creatieve industrie. Het programma omvat ook prijzen voor prestaties op gebieden als artistiek onderzoek, inzetbaarheid en ondernemerschap.

Voor afgestudeerden in mode en design biedt de show een platform voor de communicatie van hun creatieve ideeën, de demonstratie van professionele vaardigheden en het opbouwen van connecties binnen de industrie buiten de universiteit.

De kindercollectie Baby Dior van het Franse modehuis Dior presenteert de winter 2026-collectie, ontworpen door Cordelia de Castellane. De collectie is een combinatie van erfstukken, zachte stoffen en de precisie van maatwerk, charme en nauwkeurigheid. De opbouw bestaat uit twee complementaire hoofdstukken die erfgoed en moderniteit samenbrengen.

Dior School

Het eerste hoofdstuk van de collectie, ‘Dior School’, is een herinterpretatie van het klassieke schooluniform met een eigentijdse twist. Silhouetten verschijnen in grijstinten of zijn verlevendigd met een pied-de-poule-motief. Het Medaillon, een van de kostbare emblemen van het huis, is herwerkt tot een schoolbadge. Vlechten, architecturale kragen en kanten details geven de outfits een ingetogen elegantie. Het klavertjevier, een talisman geassocieerd met Christian Dior, verschijnt op overhemden en broeken in een landelijk geïnspireerde schets. De kenmerkende strik siert een jasje of de kraag van een jurk. Het Dior Oblique-motief is te zien op een omkeerbaar vest. De looks voor jongens combineren gestreepte poloshirts, fleece sweatshirts en cargo shorts voor een allure die zowel casual als verfijnd is.

Dior Class

Het tweede hoofdstuk, ‘Dior Class’, zet de lijn van de collectie voort in donkerdere tinten, variërend van nachtblauw tot diepzwart. Polkadots zijn dit seizoen een nieuw element en zorgen voor een grafische touch, vooral op marineblauwe satijnen items met kant. Gestructureerde snitten geven de lijn definitie, terwijl zijde en plooien voor beweging en lichtheid zorgen. Van de naam van het huis tot het iconische cannage-patroon, de kenmerkende codes van Dior lopen door de hele collectie. Ze overspannen tijdperken en generaties binnen het kinderuniversum.

De collectie is er ook voor peuters, waarbij de codes van het huis met verfijning tot uiting komen. Het Medaillon verschijnt in lichte, heldere tinten op rompertjes, in contrast met het cannage-patroon in grijs kasjmier, de favoriete kleur van Christian Dior.

De winter 2026-collectie wordt gecompleteerd met een selectie van vernieuwde, tijdloze accessoires: baretten, wollen wanten, dassen en Medaillon-riemen. Dior omschrijft de collectie als een eerbetoon aan de kunst van het doorgeven van erfgoed.

Deze video duikt in de complexe wereld van voetbalkleding, met een kijkje in de productiecentra van Bangladesh. De film biedt een gedetailleerde blik op de markt-definiërende productieprocessen, van officiële fabrieksvloeren tot de schimmige wereld van ongeautoriseerde replica's.

Een centraal thema in de video is het technische en materiële onderscheid tussen authentieke en replicashirts. De video toont het verschil tussen de hoogwaardige eigenschappen voor professionele atleten en de versies voor fans, en de oorzaak van het aanzienlijke prijsverschil. De video duikt in de economie van de vijftien miljard dollar industrie, met een analyse van de kostenfactoren die de prijs van een officieel shirt opdrijven tot 180 dollar.

Naast de officiële retailmarkt onderzoekt de documentaire de wijdverbreide handel in namaakshirts. De film onthult de productie en verkoop van ongeautoriseerde replica's voor een fractie van de kosten, en belicht de juridische aanpak van deze praktijken. Tot slot volgt de film de culturele verschuiving van het voetbalshirt van sportkleding naar een volwaardig mode-item, en de opkomst ervan als een vast onderdeel van de moderne streetstyle.

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG kondigt aanvullende drastische maatregelen aan als onderdeel van de lopende hervormingen.

Maandagavond kondigt de groep de sluiting van nog twee locaties aan. Het gaat om de fabrieken in Heiligenkreuz, Oostenrijk, en Grimsby in het Verenigd Koninkrijk. De vezelproductie in Heiligenkreuz stopt eind dit jaar en in Grimsby eind 2027. Het bedrijf onderzoekt momenteel “strategische opties voor de betreffende locaties, waaronder een mogelijke verkoop of andere waardebehoudende oplossingen”, aldus een verklaring. Voor de locatie PT South Pacific Viscose in Indonesië is al een verkoopproces gestart.

Lenzing richt zich op nonwovens

De reden voor deze maatregelen is een “strategische transformatie van het bedrijf”, legt Lenzing uit. Het doel is een “versterking van de focus op nonwoven-toepassingen en een gelijktijdige heroriëntatie van de textielactiviteiten” in het licht van marktveranderingen. De intentie is om “de nonwovens-activiteiten tegen 2030 aanzienlijk uit te breiden”. Investeringen in de productiecapaciteit op de locatie Lenzing dragen bij aan dit doel.

CEO Georg Kasperkovitz geeft commentaar op de aankondiging. “We zijn ons ervan bewust dat de geplande stopzetting van de productie op individuele locaties een moeilijke maar noodzakelijke beslissing is die onze medewerkers raakt”, zegt hij in een verklaring. “Ik vind het belangrijk dat we in deze situatie verantwoordelijk handelen ten opzichte van onze medewerkers. We voeren momenteel constructieve gesprekken met de ondernemingsraad over de noodzakelijke maatregelen binnen het kader van de bestaande sociale plannen en de geldende lokale voorwaarden.”

In verband met de sluitingen van de locaties verwacht de groep bijzondere waardeverminderingsverliezen tot 150 miljoen euro. Deze zullen naar verwachting “een negatieve invloed hebben op de EBIT en het nettoresultaat van de groep voor 2026”, maar “geen effect hebben op de EBITDA in 2026”, kondigt het bedrijf aan. “Daarnaast zullen herstructureringsvoorzieningen in verband met personeelsmaatregelen tot 40 miljoen euro naar verwachting op de EBITDA van 2026 drukken.” Vorig jaar besloot de groep al tot een omvangrijke banenreductie op het hoofdkantoor in Lenzing.

Groep plant uitgebreide herfinanciering

Tegelijkertijd kondigt de groep een uitgebreid herfinancieringsprogramma aan. Dit omvat een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro, nieuwe financieringsovereenkomsten ter waarde van 300 miljoen euro en een “verlenging van de looptijden van bestaande verplichtingen tot 2030”.

“Het meerfasenfinancieringsplan stelt Lenzing in staat haar financiële structuur duurzaam te versterken”, legt financieel directeur (CFO) Mathias Breuer uit. “Het uitgebreide maatregelenpakket omvat nieuw eigen vermogen, wat de totale schuld zal verminderen, evenals een uitbreiding van de gesyndiceerde financiering.” Dit creëert “een looptijdprofiel dat optimaal is afgestemd op de doorlopende implementatie van onze strategie”, benadrukt Breuer. Het nieuws wordt echter niet goed ontvangen op de beurs. Dinsdagochtend daalt de aandelenkoers van de groep tijdelijk met meer dan zeventien procent.

De H&M-winkel in de hippe wijk Seongsu in Seoul maakt een andere indruk dan de gebruikelijke locaties van de Zweedse modeketen. Daar is zojuist een reusachtig hoofd met piercings en rode ogen geïnstalleerd, met daarnaast twee getatoeëerde handen met gelakte vingernagels.

Voor deze punk-installatie is de multidisciplinaire kunstenares MLMA verantwoordelijk, zo meldt H&M. Het gezamenlijke project brengt de unieke creatieve wereld van de lokale kunstenares – tussen mode, hedendaagse kunst, muziek en digitale cultuur – naar een fysieke ruimte. Het biedt bezoekers een ervaring die verder gaat dan de klassieke detailhandel.

“Mode is voor mij een andere taal waarmee ik gevoelens en ideeën zonder uitleg kan uitdrukken”, aldus MLMA. “Met dit project wil ik dat mensen de ruimte voelen en er niet alleen naar kijken. Ik wil dat ze iets onverwachts ervaren dat hen bijblijft.”

H&M plaatst met de samenwerking de beleving boven de producten in de winkel. Vergelijkbare concepten uit de Zuid-Koreaanse hoofdstad zijn bekend van brillenspecialist Gentle Monster en zuster-beautymerk Tamburins. Hun locaties zijn door verschillende installaties uitgegroeid tot gewilde fotospots. Beide merken zijn ook vertegenwoordigd in Seongsu, een wijk die wordt gekenmerkt door mode, muziek, kunst, cafés en industriële architectuur.

Naast het project op de gevel, dat doorloopt tot op de begane grond, gebruikt MLMA ook de ‘Secret Chamber’ en de derde verdieping als canvas. Elke verdieping is ontworpen als een ‘eigen emotionele wereld’ en trekt bezoekers met elk niveau dieper naar binnen, vergelijkbaar met Alice in Wonderland, legt de kunstenares uit. “Deze ruimte is niet bedoeld om naar te kijken, maar om aan deel te nemen”, aldus MLMA. Onderdeel van de tentoonstelling is ook een oversized stoffen konijn, bedekt met tribal-tatoeages.

Het Franse luxe modehuis Louis Vuitton lanceert op 3 september 2026 de formele collectie voor lente/zomer 2027. De collectie, ontworpen door creatief directeur herenmode Pharrell Williams, biedt nieuwe voorstellen voor zakelijke en gelegenheidskleding. Moderne functionaliteit wordt gecombineerd met een knipoog naar de originele preppy-stijl. Ready-to-wear, tassen, accessoires en schoenen omvatten drie tijdloze categorieën: Timeless Business, Modern Tailoring en Evening. Deze zijn opgebouwd rondom essentiële items voor het tussenseizoen, back-to-school en evenementen.

Strak gesneden pakken krijgen een meer toegankelijke update, maar blijven trouw aan pure elegantie. Ze zijn voorzien van subtiele details zoals hangende LV-logomedaillons, drukknopen en manchetknopen. Andere details zijn merkknopen van hoorn, metaal of strass, ingelegde leren ritslipjes, geborduurde patches en verspreide monogrampatronen in luxe zijde-, wol- en kasjmiermixen. Maatwerk en ready-to-wear tailoring volgen drie klassieke structuren: de wijder gesneden Gaston, de slankere Napolitana en het meer traditionele, getailleerde Pont Neuf-jasje. Elk ontwerp is bedoeld om naadloos in een bredere garderobe te passen.

Het archetypische trainingsjack wordt opnieuw benaderd als een statement van verfijning. Verfijnde texturen zoals glad kalfsleer en gevilt wol worden gecombineerd met klepzakken met drukknopen. Omkeerbare wol-kasjmiermixen hebben een all-over monogram of een enkel strass-embleem. Gebreide merinowol is afgewerkt met leer met een mini-monogram stempel. Elk jack heeft een opstaande kraag die dichtgeritst of opengevouwen kan worden. De smokingstijl wordt vernieuwd door een workwear-invalshoek in grain-de-poudre wol met satijnen accenten of een trui-achtige breistof. Details zijn onder meer dubbele kniepanelen met Monogram Flower-klinknagels, zijden voeringen met monogram, kralenborduurwerk, overslagfronten met sjaalkraag, kristallen Damier-knopen en soepele, superfijne wollen crewnecks. Overhemden zijn verkrijgbaar in delicate monogram-popeline en mini-monogram jacquard zijdesatijn, ontworpen als duurzame basisstukken voor overdag en 's avonds.

Slimme, praktische details brengen elegantie in de dagelijkse garderobe. Een drie-in-één technisch jack combineert een waterafstotende wollen twill jas met rits met een nylon monogram-gilet met hoge kraag en een opvouwbare capuchon. Elk element kan afzonderlijk of samen worden gedragen. Een winterse scooterparka van wol-katoen en een omkeerbaar gewatteerd gilet van wolflanel completeren het bovenkledingaanbod. Beide items hebben een verstelbare taille en een waterafstotende keerzijde in neutrale tinten met subtiele merkdetails.

De collectie bouwt voort op het reiserfgoed van Louis Vuitton met een uitgebreide LV Aerogram-lijn, die verwijst naar markeringen op het luchthaventerrein. De Fastline Backpack en Boarding Messenger zijn nu verkrijgbaar in chocoladebruin, naast de Takeoff Pouch, Pocket Organizer, Gate Briefcase en Avenue Slingbag in een breder scala aan kleuren. De Taurillon Monogram-lijn van leer met reliëf, inclusief de Christopher-rugzak, Keepall-tas, Horizon-bagage en Dopp Kit, wordt geïntroduceerd in bosgroen. De Taiga-lijn van handbagage en kleine lederwaren keert terug in marineblauw, olijfgroen en granaatrood.

De formele schoenencapsule wordt vernieuwd met vijf lijnen. De Louvre-lijn biedt Richelieu- en loafer-stijlen in langwerpige silhouetten met een Goodyear Flex-constructie die reparatie mogelijk maakt. De Westminster-lijn past het Lozine-patroon van de reiskoffers van Louis Vuitton toe op derby's en loafers met rubberen zolen. De Mayfair, geïnspireerd op de klassieke Engelse dandy, verschijnt als een flexibele, repareerbare Chelsea-boot, derby en loafer. De terugkerende LV Gent-lijn biedt met zijn Sacchetto-constructie een ultrazachte loafer in suède of gepolijst kalfsleer. Een LV Oxford-loafer van geglazuurd kalfsleer is geïnspireerd op de Capucine-tas van het modehuis en is afgewerkt met een half-Monogram Flower-gesp ingezet met kristal.

Zonnebrillen in de LV Signature-stijl zijn verkrijgbaar met camelkleurige glazen, een schildpad-montuur en zilveren pootjes, of met een kristalgrijs montuur en donkergroene glazen. Textielaccessoires omvatten de Monogram Stellar Scarf in kasjmier met Monogram Flower-borduurwerk. Daarnaast zijn er dassen in LV Flowers Stripes, Spaced Monogram, Check, LV Patchwork, Monogram Flowers Allover en Mini Monogram Spaced Out jacquard. Vlinderdassen en pochetten zijn afgewerkt met een mini-monogram.

Het Franse luxegoederenconcern Hermès verhoogt zijn omzet in de eerste helft van boekjaar 2026 licht, ondanks negatieve valuta-effecten, en overtreft de marktverwachtingen. De winst blijft in vergelijking met vorig jaar nagenoeg onveranderd. Dit blijkt uit de recente cijfers die het bedrijf woensdag publiceerde.

De groepsomzet in de maanden januari tot en met juni bedraagt 8,16 miljard euro. Dit komt overeen met een groei van 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na correctie voor wisselkoersveranderingen stijgen de opbrengsten met 6,1 procent. De lichte stijging is te danken aan een omzetgroei in het tweede kwartaal (plus 4,8 procent, na wisselkoerscorrectie plus 6,7 procent), nadat de opbrengsten in de eerste drie maanden van het jaar waren gedaald (min 1,4 procent, na wisselkoerscorrectie plus 5,6 procent).

De opbrengsten uit lederwaren groeien sterk

De belangrijkste groeimotor is de categorie lederwaren, waarvan de omzet in het eerste halfjaar met 5,1 procent (na wisselkoerscorrectie plus 9,8 procent) stijgt naar 3,76 miljard euro. Ook de divisie zijde en textiel ontwikkelt zich positief met een plus van 4,8 procent (na wisselkoerscorrectie plus 9,7 procent) naar 469 miljoen euro.

De opbrengsten uit ready-to-wear en accessoires dalen daarentegen met 2,5 procent naar 2,20 miljard euro (na wisselkoerscorrectie plus 2,0 procent). In de categorie parfum en cosmetica daalt de omzet met 6,1 procent (na wisselkoerscorrectie min 4,5 procent) naar 233 miljoen euro. In de horlogedivisie krimpt de omzet met 4,2 procent (na wisselkoerscorrectie plus 0,2 procent) naar 269 miljoen euro. De overige productcategorieën, waaronder sieraden en interieurartikelen, behalen een gezamenlijke omzet van 1,06 miljard euro. Dit is een stijging van 0,8 procent (na wisselkoerscorrectie plus 5,4 procent) ten opzichte van vorig jaar.

Negatieve valuta-effecten beïnvloeden omzetontwikkeling in belangrijke markten

De afzonderlijke marktregio's ontwikkelen zich in het eerste halfjaar verschillend. In Europa stijgt de groepsomzet met 4,9 procent (na wisselkoerscorrectie plus 6,0 procent) naar 1,92 miljard euro. In Amerika groeit de omzet met 8,9 procent (na wisselkoerscorrectie plus 15,3 procent) naar 1,58 miljard euro.

In Azië, de belangrijkste regio voor het concern, liggen de opbrengsten met 4,33 miljard euro 1,3 procent onder het niveau van vorig jaar. Na wisselkoerscorrectie is er echter een stijging van 4,0 procent. In het Midden-Oosten daalt de omzet met 8,9 procent (na wisselkoerscorrectie min 4,2 procent) naar 330 miljoen euro. Gezien de moeilijke omstandigheden toont de regio zich ‘opmerkelijk veerkrachtig’, benadrukt het bedrijf.

Het concern gaat met vertrouwen de tweede helft van het jaar in

Het operationele resultaat, gecorrigeerd voor bijzondere posten, bedraagt in de eerste zes maanden van het jaar 3,35 miljoen euro. Dit is een stijging van bijna één procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt 2,24 miljard euro en blijft daarmee nagenoeg constant (min 0,4 procent).

Executive Chairman Axel Dumas noemt de resultaten ‘solide’. Gezien de opwaartse trend in het tweede kwartaal kijkt het concern nu ‘met vertrouwen’ naar de tweede helft van het jaar.

3,3 miljard euro. Is het financiële traject van Kering eindelijk aan het veranderen? Door de schuld in slechts zes maanden met 4,7 miljard euro te verlagen, geeft de nummer twee van de wereld in luxe zichzelf wat het het meest nodig had: tijd en kapitaal voor het herstel.

De halfjaarresultaten, gepresenteerd op 28 juli 2026, tonen een omzet van 7,22 miljard euro (plus een procent op vergelijkbare basis). Maar naast de totale omzet, onthult de sequentiële analyse een tastbare ritmeverandering. Het tweede kwartaal (plus twee procent op vergelijkbare basis) bevestigt de eerste effecten van een drastische heroriëntatiestrategie onder leiding van algemeen directeur Luca de Meo. Gerichte desinvesteringen, rationalisatie van het retailnetwerk en de opkomst van de juwelen- en brillensegmenten; Kering ondergaat de economische situatie niet langer, maar herstructureert zijn model.

Een sequentiële dynamiek die het herstelplan bevestigt

De vergelijkende analyse van het eerste halfjaar (H1) en het tweede kwartaal (K2) benadrukt de versnelling van het groeitraject van de groep, gedreven door de uitzonderlijke prestaties van de niet-modedivisies.

Op zichzelf lijken deze cijfers misschien bescheiden. Maar een nadere blik onthult een veel significantiere verschuiving. Achter de beperkte vergelijkbare groei van een procent in het eerste halfjaar schuilt een herverdeling van de prestatie-indicatoren van de groep.

De historisch dominante activiteiten blijven op de resultaten drukken, terwijl de in de afgelopen jaren ontwikkelde segmenten het stokje beginnen over te nemen. Een kantelpunt dat de logica van de keuzes van de nieuwe directie van de afgelopen maanden onderstreept.

Rationalisatie van de modedivisie, Gucci zet de koerswijziging in

Hoewel de divisie Kering Mode & Lederwaren in het eerste halfjaar een daling van een procent laat zien (tot 5,80 miljard euro), duidt de stabiliteit in het tweede kwartaal (plus nul procent op vergelijkbare basis) erop dat het dieptepunt waarschijnlijk is bereikt.

Deze prestatie is het gevolg van een bewuste sanering van het retailnetwerk. De groep sloot in het eerste halfjaar 84 eigen winkels (na 75 sluitingen in 2025), wat neerkomt op een vermindering van vijf procent van de totale fysieke aanwezigheid.

Bij Gucci, het wonderkind maar ook zorgenkind van de groep, lijkt de sequentiële verbetering een feit. De omzet in het tweede kwartaal bedraagt 1,41 miljard euro (min twee procent op vergelijkbare basis), een stijging van zeven procentpunten in het eigen netwerk ten opzichte van het eerste kwartaal. De budgetdiscipline verhoogt de operationele marge van het huis naar 17,0 procent (plus 1,0 procentpunt).

De vervroegde ondertekening van de vijftigjarige beautylicentie met L'Oréal voor Gucci Beauty (en de terugkoop van de rechten van Coty) stelt de merkwaarde op de zeer lange termijn veilig.

De klinische uitvoering van desinvesteringen

De daling van de financiële schuld (van 8,0 naar 3,3 miljard euro) is opmerkelijk en is een direct gevolg van de industriële keuzes van Luca de Meo, algemeen directeur van Kering.

“Deze halfjaarresultaten tonen de positieve impact van de doortastende maatregelen die we hebben geïmplementeerd om het unieke karakter van onze merken te versterken, onze organisatie te vereenvoudigen en de efficiëntie van de hele groep te verhogen”, aldus Luca de Meo.

Deze verklaring vertaalt zich inderdaad in radicale keuzes en een compromisloze uitvoering:

• Aanvulling van de oorlogskas: De afronding van de verkoop van Kering Beauté aan L'Oréal op 31 maart 2026 levert 4,0 miljard euro aan netto kasstroom op.

• Monetarisering van niet-strategische activa: De gedeeltelijke verkoop van het gebouw aan de Via Monte Napoleone 8 in Milaan aan de Al Mirqab Group genereert een onmiddellijke opbrengst van 729 miljoen euro (plus een verwachte 432 miljoen euro binnen vijf jaar).

• Bewuste herstructureringen: De groep boekt 223 miljoen euro aan niet-courante lasten in het eerste halfjaar, waarmee de kosten van winkelsluitingen en interne reorganisaties worden gedekt om het financiële break-evenpunt duurzaam te verlagen.

Juwelen en Eyewear: Zeer winstgevende groeimotoren

Terwijl de modedivisie zich heroriënteert, ontpoppen de gediversifieerde divisies zich tot krachtige winstmotoren.

• Kering Juwelen (plus twintig procent op vergelijkbare basis in H1): Met een omzet van 521 miljoen euro en een operationele marge die met 2,7 procentpunten stijgt (naar 6,2 procent), plukt de divisie de vruchten van haar herstructurering. Boucheron blijft records breken in de regio Azië-Pacific, terwijl het netwerk van eigen boetieks van de divisie met 28 procent groeit.

• Kering Eyewear (plus acht procent op vergelijkbare basis in H1): De divisie overschrijdt de grens van 965 miljoen euro en realiseert een uitzonderlijke operationele marge van 23,0 procent (plus 2,9 procentpunten). Gedreven door de lancering van Valentino-brillen en de herlancering van Maui Jim, bevestigt de divisie zich als een van de meest winstgevende parels van de groep.

Een gezond financieel profiel voor de volgende cyclus

Met een operationele vrije kasstroom van 2,6 miljard euro in het eerste halfjaar en een kasreserve van 8,5 miljard euro, begint Kering de tweede helft van het jaar met een herstelde balans.

Met de benoeming van nieuwe leidinggevenden aan het roer van zijn huizen (Romain Spitzer bij Bottega Veneta, Gianfranco D'Attis bij Alexander McQueen) en de lancering van de Kering Accademia, herbevestigt de groep zijn ambities. Vooral de minderheidsparticipatie in ICCF (eigenaar van ICICLE) past in een trend die we zien bij conglomeraten in de sector: investeren in premium 'parels' met een sterke identiteit, gebaseerd op 'quiet luxury', ecologisch ontwerp en uitzonderlijk vakmanschap.

Door te investeren in deze nieuwe spelers in de mode en een welkome financiële sanering door te voeren, consolideert Kering een wendbaardere, gediversifieerde en financieel sterke organisatie om de volgende cyclus in de luxe-industrie aan te gaan.

De Franse modegroep SMCP maakt de geconsolideerde financiële resultaten bekend over de eerste helft van het jaar, afgesloten op 30 juni 2026. Het in Parijs gevestigde moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac noteerde een netto-omzet van 597 miljoen euro (680,7 miljoen Amerikaanse dollar). Dat is een organische groei van 0,6 procent ten opzichte van 601,10 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

De gerapporteerde groepsnettowinst steeg met 52 procent naar 16,80 miljoen euro, tegenover 11 miljoen euro in de eerste helft van 2025. De winstgevendheid profiteerde van een beheerde brutomarge van 76 procent, gedreven door een strikte volledige-prijsstrategie die het gemiddelde kortingspercentage met twee procentpunten verlaagde. De gecorrigeerde EBIT steeg met 25 procent op jaarbasis naar 53,20 miljoen euro. De gecorrigeerde EBIT-marge breidde uit met 1,80 procentpunt naar 8,90 procent van de omzet.

Directrice Isabelle Guichot zei: "In het tweede kwartaal nam ons momentum toe, ondersteund door solide groei in de Amerika's en EMEA, een bevestigde terugkeer naar groei in Azië-Pacific en een verbeterende trend in Frankrijk ondanks een voorzichtig consumentenklimaat. Deze resultaten tonen de relevantie van onze strategie en de kwaliteit van de uitvoering ervan in al onze markten." Guichot voegde toe dat het bedrijf een sterke verbetering in winstgevendheid realiseerde met behoud van gedisciplineerde uitvoering ter ondersteuning van de merkwenselijkheid.

Maje en regionale expansie stuwen herstel in tweede kwartaal

Het handelsmomentum versnelde in het tweede kwartaal. De omzet bedroeg 309,80 miljoen euro, een organische stijging van twee procent ten opzichte van 304,50 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2025. De vergelijkbare omzet steeg met 3,90 procent in het tweede kwartaal, wat bijdroeg aan een positieve vergelijkbare groei van 1,60 procent over de eerste helft als geheel.

Per productlijn realiseerde Maje een organische omzetgroei van 5,20 procent in de eerste helft, tot 232,60 miljoen euro. Sandro handhaafde het momentum met 299,60 miljoen euro aan omzet, goed voor een organische groei van 0,70 procent. Het segment Claudie Pierlot en Fursac genereerde 64,70 miljoen euro en daalde organisch met 13,20 procent als gevolg van netwerkoptimalisatie en verminderde liquidatie van voorraden buiten het seizoen.

Geografisch gezien groeide de omzet in de Amerika's organisch met elf procent in de eerste helft naar 97,70 miljoen euro. Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) steeg organisch met zeven procent naar 218 miljoen euro. Azië-Pacific keerde terug naar organische groei met een stijging van 1,90 procent naar 96,60 miljoen euro. De omzet in Frankrijk daalde organisch met 10,80 procent naar 184,80 miljoen euro, mede door een gematigd consumentenklimaat en inkrimping van het winkelnetwerk.

Schuldreductie en bevestigde jaarprognose ondersteunen winstgevendheid

Gedisciplineerde kapitaalallocatie stelde de groep in staat de nettoschuld te verlagen naar 144,60 miljoen euro per 30 juni 2026, een daling van 30 procent ten opzichte van 205,60 miljoen euro een jaar eerder. In deze periode loste SMCP zijn resterende staatgegarandeerde lening van 42 miljoen euro volledig af en verlengde de looptijden van de termijnlening en de doorlopende kredietfaciliteit tot mei 2028.

Het retailnetwerk omvatte 1.589 verkooppunten eind juni 2026. Op 28 juli 2026 keurde de raad van bestuur een aandelenterugkoopprogramma goed van maximaal 970.000 aandelen tussen 30 juli 2026 en 30 oktober 2026, ter dekking van langetermijnstimuleringsplannen voor medewerkers.

Het management bevestigde de financiële doelstellingen voor het volledige jaar 2026, waaronder een gecorrigeerde EBIT-marge van circa tien procent in de tweede helft en een vrije kasstroom van 50 miljoen euro over het volledige jaar.

Het Britse retailconcern Frasers Group heeft een financieel belang van 4,16 procent in luxemodemerk Burberry Group plc (Burberry) bekendgemaakt. Dat blijkt uit een regulatoire melding die het in Londen gevestigde bedrijf op 28 juli 2026 publiceerde.

Het FTSE 250-retailbedrijf, onder leiding van miljardair Mike Ashley, heeft zijn financiële positie in het luxemerk de afgelopen dagen gestaag uitgebreid. Frasers Group verhoogde zijn belang van 3,05 procent per 24 juli 2026 door een grotere positie op te bouwen in verkochte putopties gekoppeld aan het aandeel van het merk.

Het retailconcern houdt het volledige financiële belang via verkochte putopties, zonder directe aandeelhouderschap. Dit vertegenwoordigt vijftien miljoen stemrechten in het Britse luxemerk. Na deze strategische opbouw wordt de groep de derde grootste aandeelhouder in Burberry, na MFS Investment en BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Dat blijkt uit gegevens van LSEG.

Strategische belang opbouw volgt op ingehouden outlook

De financiële stap in Burberry volgt op recente operationele ontwikkelingen bij beide bedrijven. Eerder deze maand hield Frasers Group zijn financiële outlook voor boekjaar 2027 in. De reden: lopende openbare overnamebiedingen op het Duitse modehuis Hugo Boss en de Australische schoenenverspreider Accent Group, wat de prognoses voor het komende jaar bemoeilijkt.

Uit een bericht van Reuters blijkt dat het Burberry-aandeel na publicatie van de regulatoire melding circa vijf procent hoger sloot. Het aandeel van Frasers Group steeg aan het einde van de handelsdag met 2,50 procent.

Leer leek gedoemd tot een onvermijdelijke neergang door de opkomst van milieuvoorspellingen, maar kent nu een verrassende heropleving. Achter deze markttrend schuilt een verandering in koopgedrag: de consument kiest niet langer voor een materiaal, maar investeert in een levensduur.

Leer leek een van de grote verliezers van het decennium. Met de opkomst van discussies over dierenwelzijn, biogebaseerde materialen en duurzame mode, voorspelden velen een blijvende neergang van traditioneel leer. Plantaardige alternatieven zouden de norm worden, en jongere generaties leken zich af te keren van een materiaal dat niet strookte met de nieuwe milieueisen.

Enkele jaren later is het scenario heel anders. Volgens recente gegevens van adviesbureau Spherical Insights bedroeg de wereldwijde markt voor leerproducten 498,81 miljard Amerikaanse dollar (438,67 miljard euro) in 2025. In plaats van een ineenstorting, wordt een groei verwacht tot 874,80 miljard Amerikaanse dollar in 2035, gedreven door een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,78 procent. Een dynamiek die minder verrast bij analyse van het huidige aankoopgedrag van consumenten; leer spreekt niet meer om dezelfde redenen aan.

Minder kopen, maar voor de lange termijn

De echte verandering betreft niet het materiaal zelf, maar de economische functie ervan. Decennialang paste leer in een klassiek consumptiepatroon. Een tas, een paar schoenen of een jas was een modeaankoop, die met de seizoenen werd vernieuwd.

Vandaag de dag is die logica omgekeerd. Door inflatie, milieuzorgen en een toename van bewuste consumptie, geeft een groeiend deel van de consumenten de voorkeur aan items die decennialang meegaan. Leer is daardoor minder een statussymbool en meer een investering.

Deze ontwikkeling is vooral zichtbaar in de luxesector. De resultaten van grote modehuizen als Hermès, LVMH en Brunello Cucinelli tonen een opmerkelijke veerkracht in de high-end lederwaren, terwijl andere modesegmenten vertragen. De consument koopt niet langer alleen een tas. Hij schaft een repareerbaar en overdraagbaar object aan dat in de loop van de tijd een deel van zijn waarde behoudt.

De echte concurrent is niet langer ‘veganistisch leer’

De ideologische strijd tussen dierlijk leer en plantaardige alternatieven maakt plaats voor een meer pragmatische industriële realiteit. Achter de commerciële term ‘veganistisch leer’ wordt de markt voor meer dan 85 procent gedomineerd door petrochemische kunststoffen (polyurethaan en PVC), waarvan de microplastic-voetafdruk en de beperkte repareerbaarheid vragen oproepen.

Biogebaseerde innovaties van paddenstoelmycelium, cactus of fruitresten kregen veel media-aandacht, maar de industrialisatie ervan stuit op capaciteitsproblemen. De pauzering van het materiaal Mylo door biotechbedrijf Bolt Threads in 2023, ondanks grote samenwerkingen, is een goed voorbeeld. Het toont de moeilijkheid om deze materialen op grote schaal tegen een concurrerende prijs te produceren. Bovendien vereist de meerderheid van de huidige plantaardige alternatieven nog steeds 20 tot 50 procent synthetische bindmiddelen om hun mechanische sterkte te garanderen.

Dit technische inzicht verandert de milieuvergelijking. Levenscyclusanalyses (LCA's) die de gebruiksduur meenemen, tonen aan dat een hoogwaardig leren item dat twee of drie decennia wordt bewaard, een veel gunstigere jaarlijkse CO2-voetafdruk heeft dan een synthetisch product dat elke drie jaar wordt vervangen. De afweging gaat niet langer over de absolute oorsprong van het materiaal, maar over de ecologische afschrijving van de levensduur.

Tweedehands verandert de spelregels

Deze ontwikkeling is moeilijk te begrijpen zonder de structurele groei van de tweedehandsmarkt, die volgens gegevens van Bain & Company wordt geschat op meer dan 45 miljard euro. De opkomst van gespecialiseerde platforms, zoals Vestiaire Collective, The RealReal en Collectors Square, heeft de boekhoudkundige perceptie van lederwaren diepgaand veranderd.

Een tas van Hermès of Chanel wordt niet langer gezien als een gebruiksuitgave, maar als een tastbaar financieel actief. Referentie-indexen, zoals de Knight Frank Luxury Investment Index, bevestigen dat sommige iconische modellen in tien jaar tijd een rendement van meer dan honderd procent hebben behaald. Daarmee presteren ze regelmatig beter dan traditionele beleggingscategorieën.

Door de doorverkoopwaarde (resale value) al bij de aankoop mee te nemen, verandert de consument zijn budgettaire afweging. In deze logica van gebruiksrendement worden de duurzaamheid van leer, de repareerbaarheid van de items en het behoud van de patina de onmisbare garanties voor de verhandelbaarheid van het product op de tweedehandsmarkt.

Repareerbaarheid als nieuw argument voor begeerlijkheid

Reparatieateliers, lange tijd slechts een after-sales service, zijn nu een volwaardig commercieel argument. Hermès, bijvoorbeeld, heeft al decennia een netwerk van gespecialiseerde ambachtslieden voor de restauratie van tassen, zadels of leren accessoires, soms tientallen jaren na aankoop. Ook Louis Vuitton zet zijn reparatieateliers in de kijker, waar onderdelen als handvatten, sluitingen, voeringen of metalen stukken vervangen kunnen worden om de levensduur van producten te verlengen.

Deze logica beperkt zich niet langer tot luxemerken. Steeds meer merken maken van levensduur een pijler van hun waardepropositie. Ze zijn ervan overtuigd dat begeerlijkheid niet langer alleen in nieuwheid schuilt, maar in het vermogen van een product om de tand des tijds te doorstaan.

De boodschap aan de consument is duidelijk. De waarde van een object wordt niet alleen bepaald op het moment van aankoop, maar ook door de mogelijkheid om het te onderhouden, repareren, doorgeven en eventueel door te verkopen. In deze nieuwe vergelijking is repareerbaarheid zowel een kwaliteitskenmerk als een duurzaamheidsargument.

Een wereldwijde geografie en een nieuwe verdeling van gebruik

Dit traject naar 875 miljard Amerikaanse dollar is niet alleen te verklaren door de mode. Hoewel schoenen, handtassen en luxe lederwaren de historische pijlers van de sector blijven, komt de waarde nu ook uit nieuwe groeisectoren. Denk aan de opkomst van hoogwaardig interieurdesign en, nog belangrijker, de automobielsector, waar leer een vast kenmerk van elegantie en duurzaamheid is.

Op de wereldhandelskaart zijn de tektonische platen verschoven. West-Europa is niet langer de exclusieve groeimotor; die rol is overgenomen door de regio Azië-Pacific. Hoewel China het strategische epicentrum van premium lederwaren blijft, zorgt de snelle opkomst van de middenklasse in India en Zuidoost-Azië, in combinatie met de groei van e-commerce, voor een enorme nieuwe vraag naar accessoires en schoenen. De Europese markt maakt daarentegen een kwalitatieve verschuiving door. Consumenten kopen er minder vaak, maar stellen compromisloze eisen aan de traceerbaarheid van huiden, ecologisch ontwerp en het wijdverbreide gebruik van plantaardige looiprocessen.

Jonge generaties wijzen leer niet af

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, keren millennials en Generatie Z leer niet de rug toe; ze passen hun selectiecriteria aan. Traceerbaarheid, de herkomst van de huiden, looiprocessen, milieuverplichtingen en de mogelijkheid om producten te repareren worden doorslaggevende factoren in de aankoopbeslissing.

Met andere woorden, de nieuwe generaties verwerpen niet zozeer leer, maar vooral wegwerpleer. Dit nuanceverschil verklaart deels waarom premiumproducten een sterke groei blijven vertonen, terwijl de meer toegankelijke segmenten het moeilijker hebben. De evolutie van de leermarkt markeert de structurele verschuiving van een vervangingseconomie naar een duurzaamheidseconomie. De aankoopafweging draait niet langer om onmiddellijke nieuwheid, maar om de tijdloze veerkracht van het product.

Deze herwaardering van de levensduur is nu zichtbaar in alle high-end markten, van horloges en auto's tot technische uitrusting. De waardemotor verschuift geleidelijk: begeerlijkheid is niet langer gebaseerd op de geplande veroudering van collecties, maar op repareerbaarheid, doorverkooppotentieel en de overdraagbaarheid van de items.

Het ecosysteem van leer maakt zo een belangrijke strategische draai. De sector, lange tijd bedreigd door MVO-eisen, positioneert zich paradoxaal genoeg als een schoolvoorbeeld van bewuste consumptie. De concurrentie draait niet langer om de ideologische strijd met synthetische materialen, maar om de economische vergelijking van langdurig gebruik. Het gaat erom te bewijzen dat een product dat is gemaakt om decennia mee te gaan, een van de meest levensvatbare circulaire modellen in de moderne handel is.

Het Britse fitnesskledingmerk Gymshark heeft Matt Rogers gepromoveerd tot chief supply chain officer, een promotie vanuit zijn rol als interim general manager voor sourcing en supply chain. Hij wordt verantwoordelijk voor de gehele toeleveringsketen van het bedrijf. Dit omvat sourcing in meerdere regio's, de productie van het product, vracht, logistiek en de levering aan de klant. Volgens het merk neemt Rogers zitting in het directiecomité van Gymshark en rapporteert hij rechtstreeks aan oprichter en CEO Ben Francis.

Bij de aankondiging van de benoeming op LinkedIn zei Francis dat Rogers “een enorme impact heeft gehad” sinds zijn komst bij het in Solihull gevestigde merk in 2023 als supply chain director. Francis voegde eraan toe dat hij “heeft geholpen onze toeleveringsketen te versterken en te ontwikkelen en meer recentelijk uitstekend werk heeft geleverd als interim general manager voor sourcing en supply chain”.

Francis plaatste de promotie in de context van de toekomst van het bedrijf. “Matt heeft consequent het leiderschap, het oordeelsvermogen en de ambitie getoond die nodig zijn voor een toeleveringsketen die klaar is voor het volgende hoofdstuk van Gymshark,” schreef hij. “Dit is een zeer verdiende benoeming en ik kijk ernaar uit om de impact te zien die Matt zal blijven hebben terwijl we samen de toekomst van Gymshark bouwen.”

“We moeten het blijven verfijnen en verbeteren”

Rogers kwam bij Gymshark na een decennium bij onlineretailer Asos, waar hij onder meer group supply chain director was. Volgens zijn professionele profiel bekleedde hij eerder functies bij House of Fraser en de logistieke groep DHL.

“In de drie jaar dat ik bij Gymshark werk, heb ik niet alleen een enorme transformatie in onze toeleveringsketen gezien, maar sta ik ook dagelijks versteld van de ambitie van het merk. We hebben de basis gelegd voor een toeleveringsketen die een volledig omnichannel merk ondersteunt voor de lange termijn, maar als we willen slagen, moeten we deze blijven verfijnen en verbeteren. Ik heb het potentieel van dit merk met eigen ogen gezien en kan nu niet wachten om het vanuit het perspectief van de toeleveringsketen te leiden,” aldus Rogers in een verklaring.

Gymshark creëerde in januari 2023 de functie van chief supply chain officer. Het bedrijf nam Laurent Madelaine van het Franse merk Lacoste aan als de eerste die deze titel droeg. Hij was verantwoordelijk voor sourcing, toeleveringsketen, logistiek, kwaliteitscontrole en de duurzaamheidsstrategie van het merk en rapporteerde rechtstreeks aan Francis, zoals FashionUnited destijds meldde.

De promotie is de tweede verandering in het senior team van Gymshark in een maand tijd. In juli trad Shaun Perkinson aan als chief technology officer, afkomstig van de Saoedi-Arabische operator Al Waha Travel Retail. Hij was hiervoor vijf jaar in dezelfde functie werkzaam bij Boden en volgt John Douglas op, die na vijf jaar bij het bedrijf met pensioen gaat.

Marc O'Polo zet zijn in 2019 gelanceerde klantenbindingsprogramma om in een internationale brand community. Deze start op 3 augustus in elf Europese markten.

Het programma biedt leden exclusieve voordelen, content en ervaringen en verbreedt de merkbeleving tot buiten de aankoop, zo meldt Marc O'Polo dinsdag. Sinds de introductie van het ledenprogramma in 2019 hebben twee miljoen klanten zich geregistreerd. De leidraad voor de doorontwikkeling is “Love for the Product”.

De Marc O'Polo Community is vanaf 3 augustus beschikbaar in de winkels en outlets van het merk, in deelnemende franchisewinkels en in de onlineshop. Bij de lancering wordt het programma geïntroduceerd in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Frankrijk, Nederland, België, Polen, Tsjechië en Roemenië.

Het combineert een flexibel puntensysteem volgens het ‘earn and burn’-principe (punten sparen en inwisselen) met community-niveaus, exclusieve voordelen en spelelementen zoals uitdagingen en badges. Leden kunnen punten verzamelen door onder andere duurzaam gedrag of deelname aan community-acties. Hiermee bereiken ze nieuwe niveaus en spelen ze digitale onderscheidingen vrij.

“Met de Marc O'Polo Community creëren we een plek voor iedereen die onze liefde voor hoogwaardige producten en Scandinavisch design deelt”, zegt Dirk Schneider, verkoopdirecteur van Marc O'Polo. “Het gaat ons erom mensen samen te brengen, inspiratie te bieden en de uitwisseling met onze community nog levendiger te maken.”

Op termijn wordt het aanbod ook onderdeel van de Marc O'Polo Shopping App en verbindt het de contactpunten van het merk nauwer met elkaar. Extra functies, meer voordelen en de introductie in bijkomende markten staan gepland.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.

De Europese Unie voert importheffingen van 60 tot 67,5 procent in op Chinees nylon, melden Nu.nl en De Telegraaf. De maatregel volgt op een onderzoek van de Europese Commissie, waaruit blijkt dat polyamidegarens – beter bekend als nylon – tegen dumpprijzen op de Europese markt werden aangeboden.

Volgens de Europese Commissie is de maatregel bedoeld om de Europese nylonindustrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. De nylonsector binnen de EU vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 400 miljoen euro en biedt werk aan circa 2.000 mensen.

Nylon wordt veel gebruikt in onder meer sportkleding, jassen, badmode en kousen. De importheffingen passen binnen een bredere reeks handelsmaatregelen van de Europese Unie. Zo verdwenen per 1 juli 2026 ook de vrijstellingen voor kleine zendingen van buiten de EU, waardoor online bestellingen uit onder meer China duurder werden.

Voor SS27 bood Milaan een podium aan twee iconen van de Amerikaanse stijl, elk met een eigen, extreem kleurrijke kijk op preppy mode. Thom Browne gaf een nieuwe invulling aan de collegiale preppy stijl, met zijn kenmerkende maatwerk in levendige madras, technisch nylon seersucker en wol met grafische ruiten. Polo Ralph Lauren legde daarentegen de nadruk op levendige tinten en speelse prints.

Deze kleurrijke, preppy esthetiek was een dominant thema in zowel Milaan als Parijs. Merken van Vuitton tot Sacai combineerden kleurrijke tops en outerwear met neutrale en monochrome kaki broeken en shorts. Dit is een voortzetting van de verschuiving in herenmode van vorig jaar, weg van luxe activewear naar een fusie van ontspannen Amerikaanse stijl en klassiek Europees maatwerk.

Polo Ralph Lauren SS27

Een patchwork kabelgebreide rugbytrui in primaire kleuren met vlakken, een witte polokraag, een geborduurd embleem en opvallende collegiale details. Dit in combinatie met een witte, geplooide broek met wijde pijpen. De styling bestond uit een smalle, rechthoekige zwarte zonnebril, een marineblauwe sjaal met witte stippen in de kraag en een oversized canvas draagtas met donkerblauwe afwerking. Lage, marineblauwe en witte suède sneakers maakten de look compleet.

Thom Browne SS27

Een enkellange, felgroene trenchcoat met zwarte accenten over een rood maatwerkvest, een asymmetrisch, verticaal gestreept overhemd en een marineblauwe gebreide, gestreepte das. Dit in combinatie met een pastelgele, geplooide broek die tot hoog boven de enkels valt. Andere accessoires waren een strooien hoed met platte bovenkant, zwarte sokken en witte leren penny loafers.

Ami SS27 by Alexandre Mattiussi

Een kobaltblauwe, lichtgewicht nylon anorak met capuchon, een halve rits en een buidelzak aan de voorkant, gecombineerd met een bijpassende, relaxte sportshort met trekkoord. Accessoires waren onder andere een smalle, tan-kleurige leren crossbody tas, een zwarte bandana als hoofdband en zwart-zilveren sneakers.

Auralee SS27 by Ryota Iwai

Een tan-kleurige blazer over een oranje, lichtgewicht overhemd en een bijpassende nylon short met trekkoord. Accessoires waren een zonnebril met metalen montuur en gedeconstrueerde zwarte leren bootschoenen.

Willy Chavarria SS27

Een feloranje, boxy en kort windjack met contrasterende blauwe manchetten en een opstaande kraag, gedragen over een bijpassend blauw overhemd. Dit in combinatie met een witte broek met wijde pijpen en plooien aan de voorkant, een donkere leren riem met een opvallende zilveren gesp en klassieke zwarte leren geklede schoenen.

Kenzo SS27 by Nigo

Een lange, grasgroene wollen overjas met een geborduurd embleem op de borstzak en een horizontaal gestreepte polo in crème en donkerblauw, gestyled met een lange, dunne, bijpassende gestreepte das. Daarbij een losse, relaxte raw denim jeans met donkere wassing en licht uitlopende pijpen, en zachtleren instappers.

Louis Vuitton SS27 by Pharrell Williams

Een neongele parka met capuchon en een bontrand, en een horizontaal gestreept gebreid vest in tinten limoengroen, marineblauw en geel, gecombineerd met een geplooide, geruite broek met wijde pijpen. Accessoires waren een baseballpet met logo in gewassen groen, een acetaat zonnebril met groen montuur en lage sneakers met logo.

Wooyoungmi SS27 by Madame Woo

Een limoengroen katoenen blousonjack met een geruite voering over een crèmekleurig overhemd, een zijden das met geometrische print en een ketting met edelstenen. Dit in combinatie met een lichtgrijze wollen pantalon met hoge taille, een leren riem en een witte stoffen hoofdband.

Kolor SS27 by Junichi Abe

Een oversized, felgroen technisch utility jack met zwarte accenten. Een gemêleerd grijze gebreide polo met blauwe en groene sportieve strepen op de kraag. Een kakikleurige short met een geïntegreerde nylon riem. Lage, technische trailrunningschoenen met een meerkleurig vetersysteem met stopper, gecombineerd met verticaal gestreepte, gemêleerd grijze sokken.

Sacai SS27 by Chitose Abe

Een kort, rood blouson bomberjack met een asymmetrische, zwaar doorgestikte ritsafdekking. Een lange, soepelvallende marineblauwe sjaal met stippen gedrapeerd over een lichtblauw popeline overhemd en een oversized, kakikleurige chino met wijde pijpen en losse plooien, gecombineerd met suède sandalen met meerdere bandjes en gespen.

Undercover SS27 by Jun Takahashi

Heldere primaire en secundaire kleuren (oranje, geel, blauw, groen) verwerkt in complete, technische sportkleding van top tot teen.

Madrid – In navolging van de recente reeks aanbevelingen van analisten over Inditex en zijn bedrijfsmodel, heeft de Britse financiële instelling Barclays een nieuw rapport uitgebracht. Hierin worden de sterke punten en het potentieel van de Spaanse modegigant geëvalueerd. Barclays verwacht een opmerkelijke prestatie, zowel op als buiten de beurs. Daarom heeft de bank besloten het koersdoel voor de aandelen te verhogen, wat resulteerde in een scherpe stijging van de beurswaarde.

Volgens financiële media zoals MarketScreener, Investing, Expansión en Cinco Días, heeft de Britse financiële dienstverlener Barclays afgelopen maandag een nieuw aandelenanalyserapport over Inditex uitgebracht. Dit rapport is uitsluitend voor institutionele klanten. De belangrijkste punten zijn de verhoging van de aanbeveling voor Inditex-aandelen van ‘houden’ naar ‘overwegen’ (kopen). Daarnaast is het koersdoel verhoogd van 56 naar 62,50 euro per aandeel.

Volgens de genoemde economische media, benadrukt het rapport, ondertekend door analist Matthew Clements, de belangrijkste sterke punten van het bedrijf. Dit zijn het vermogen om hogere kosten door te berekenen in de eindprijzen zonder de vraag te beïnvloeden, en het efficiënte voorraadbeheer. Deze twee concurrentievoordelen, samen met een productiviteitsverbetering die de loon- en huurkosten compenseert, zullen naar verwachting de komende jaren leiden tot een hogere winstgevendheid.

Van de neergang van luxe tot de opkomst van Ozempic

Daarnaast wijst de Britse financiële instelling op twee externe factoren die de prestaties van Inditex positief kunnen beïnvloeden. Barclays verwacht dat de resultaten hierdoor de marktverwachtingen kunnen overtreffen. Enerzijds door de afnemende consumptie van luxeproducten, anderzijds door de opkomst van medicijnen tegen diabetes en obesitas in de Verenigde Staten.

Een belangrijke factor die de omzet en winst van Inditex kan maximaliseren, is de aanhoudende inflatie. Samen met de prijsverhogingen van grote luxemerken, maakt dit luxe onbereikbaar voor een groeiend aantal consumenten. Barclays ziet hier een kans voor Inditex, en met name voor Zara. Het merk is goed gepositioneerd om het gat te vullen dat is ontstaan tussen het aspiratieve imago van luxemerken en de economische realiteit van de consument. Een sleutelrol hierin speelt de creatieve samenwerking tussen Zara en de Gibraltarese ontwerper John Galliano, een potentieel dat FashionUnited eerder al benoemde.

De tweede factor is het toenemende gebruik van medicijnen tegen obesitas en diabetes in de Verenigde Staten, zoals Wegovy, Mounjaro en het populaire Ozempic. Dit biedt extra groeipotentieel voor Inditex in deze belangrijke markt. Het Spaanse bedrijf heeft er al fysieke winkels van Zara en Massimo Dutti en plant dit jaar de opening van de eerste Bershka-winkels. Barclays verwacht dat deze ketens kunnen profiteren van de ‘garderobe-vernieuwingen’ als gevolg van deze nieuwe medicijnen.

Groeiverwachtingen voor het eerste halfjaar

Na de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal van 2026 op 3 juni, zal Inditex op 9 september de resultaten van het eerste halfjaar bekendmaken. Deze periode, van mei tot juli, begon met een groei van 11,5 procent tussen 1 mei en 1 juni. Barclays verwacht dat het halfjaar zal afsluiten in lijn met het eerste kwartaal, met een groei van 8,8 procent bij constante wisselkoersen.

Aandelenkoers onder opwaartse druk, op weg naar nieuwe records

Als gevolg van deze analyse stegen de aandelen van Inditex afgelopen maandag met 1,87 procent. De koers ging van 54,46 euro per aandeel op vrijdag 24 juli naar 55,48 euro op maandag 27 juli. Vandaag is de koers verder gestegen tot de huidige 56,30 euro. Dit is een stijging van 3,37 procent ten opzichte van de koers van 54,46 euro vóór het rapport van Barclays.

In een breder perspectief volgt dit rapport op een eveneens positieve update van Bank of America van een week geleden. Zij verhoogden hun koersdoel voor Inditex van 62 naar 65 euro. Samen met de waardering van Barclays heeft dit de aandelenkoers van het Spaanse bedrijf opgedreven. Met 56,30 euro noteert het aandeel 4,76 procent hoger dan de 53,74 euro op vrijdag 17 juli. Dit is echter 0,35 procent lager dan de 56,50 euro aan het begin van het jaar. Tegelijkertijd is het 30,62 procent hoger dan de 43,10 euro op 29 juli 2025. De koers nadert het historische record van 58,28 euro per aandeel, bereikt op 19 februari 2026.

Solomei Ai, het bedrijf achter het Callimacus-platform, kondigt een investeringsovereenkomst met Salesforce aan. De investering ondersteunt de uitbreiding van de engineering- en AI-onderzoekscapaciteiten van Callimacus. Dit versnelt de productontwikkeling en de commerciële groei in Europa en Noord-Amerika.

Callimacus is in drie jaar ontwikkeld met steun van de holding van Brunello Cucinelli. Het is een AI-platform voor een nieuwe generatie websites en applicaties zonder vaste pagina's. Via een samenspel van AI-agenten interpreteert het systeem de intentie van elke bezoeker. Het creëert een gepersonaliseerde ervaring in real-time en integreert met traditionele digitale en e-commercesystemen als een headless presentatielaag.

De eerste validatie van de platformcapaciteiten was in januari 2026, met de lancering van een nieuwe e-commerce-ervaring voor het luxemerk Brunello Cucinelli. Dit debuut leidde tot aanzienlijke spontane interesse van bedrijven uit diverse sectoren. Dit bevestigt de noodzaak voor traditionele statische websites om te evolueren en te voldoen aan de eisen van het opkomende 'agentic' tijdperk.

Salesforce voegt zich bij de oprichters en seed-investeerders, waaronder Foro delle arti, de holding van de familie Cucinelli.

“Met enige trots en oprechte voldoening presenteer ik een project dat de komende jaren buitengewone mogelijkheden voor technologie opent”, aldus Brunello Cucinelli, voorzitter van Solomei Ai, in een verklaring.

“Drie jaar geleden zijn Marc Benioff (voorzitter en CEO van Salesforce, red.) en ik een traject gestart met wiskundigen, filosofen, humanisten en technologen, waaruit Callimacus is ontstaan. Ons idee was een eenvoudig en intuïtief product dat de taal van mensen spreekt; een soort nieuw web, zonder pagina's, categorieën of vooraf bepaalde paden, dat de intentie van elke individuele bezoeker kan begeleiden.”

De transactie valt onder de Italiaanse 'golden power'-wetgeving. Deze is van toepassing op technologische activa die als van nationaal strategisch belang worden beschouwd. De afronding van de transactie is afhankelijk van de goedkeuring van het voorzitterschap van de Raad van Ministers (Departement voor Administratieve Coördinatie) en van de vervulling van de overige voorwaarden voor voltooiing.

Rakuten Fashion Week Tokyo vindt plaats van 31 augustus tot en met 5 september met 28 bevestigde collecties voor het lente/zomer 2027-seizoen.

Het programma omvat 25 officiële designershows, waaronder vier debuten, en drie zogenaamde ‘Partnership-shows’, waarbij bonden en organisaties merken uit verschillende landen samenbrengen. Inclusief de Partnership-shows zijn er negen buitenlandse collecties. Een ander merk presenteert via het Rakuten-project ‘by R’. De hoofdlocatie blijft het winkelcentrum Shibuya Hikarie, aangevuld met eigen locaties van de merken, zo meldt de Japan Fashion Week Organization dinsdag.

De modeweek volgt op het twintigjarig bestaan van de organisatie, dat in september vorig jaar werd gevierd. De organisatie wil zich verder positioneren als een platform voor Japanse ontwerpers en de samenwerking met internationale mode-evenementen versterken. Omdat presentatievormen internationaal diversifiëren, richt Tokio zich dit seizoen op een mix van verschillende formaten, met de nadruk op fysieke shows.

Twee Europese ontwerpers in Tokio

Twee Europese merken presenteren voor het eerst in Tokio. Het Spaanse merk Sonia Carrasco presenteert in de Hikarie Hall A, terwijl de Franse ontwerper Anthony Calydon een eigen locatie heeft. Beide shows zijn het resultaat van de samenwerking tussen de Japan Fashion Week Organization en de Run x Andam Fashion Awards Paris. Calydon ontving dit jaar de Andam Pierre Bergé Prize. Uit Azië debuteren onder andere Charinyeh uit Taiwan en presenteert Whitenook uit China, na een eerdere Partnership-show, nu een officiële designershow. Ook Wisharawish uit Thailand is aanwezig.

Van Japanse zijde opent Yoshiokubo het seizoen. Soduk keert voor het eerst terug sinds lente/zomer 2023, Megmiurawardrobe sinds herfst/winter 2023 en Yukihero Pro-Wrestling sinds herfst/winter 2019. Na eerdere digitale presentaties toont Keikonishiyama voor het eerst een fysieke show. Daarnaast zijn vijf voormalige winnaars van de Tokyo Fashion Award vertegenwoordigd: Anna Choi, Kakan, Pillings, RequaL≡ en Yushokobayashi.

Bij de JFW Next Brand Award 2027 blijft de hoofdprijs onuitgereikt. De jury en de organisatie zien potentieel bij de finalisten op het gebied van kwaliteit, originaliteit en financiële draagkracht, maar vinden hen nog niet klaar voor de prijs en een eigen show. De organisatie kondigt een fundamentele herziening van de betekenis en opzet van de prijs aan. Aan het einde van de modeweek worden de winnaars van de Tokyo Fashion Award 2027 en de Fashion Prize of Tokyo 2027 bekendgemaakt.

Rondom de modeweek vinden diverse branche-evenementen plaats. De showroom van de Run x Andam Fashion Awards Paris opent in Shibuya Hikarie, waar het Taiwanese merk C Jean een presentatie en tentoonstelling houdt. De inkoopbeurs Tranoï Tokio volgt voor de vijfde keer op 9 en 10 september in het Yoyogi National Stadium, voor het eerst vergezeld door een ‘Edition 0’ van Denim Première Vision in Tokio.

Voor de eigen verslaggeving maakt de organisatie dit seizoen gebruik van AI-brillen van mediapartner Meta. Omdat de brillen handsfree fotograferen en filmen, worden hiermee opnames gemaakt van de shows en vanuit de normaal gesproken moeilijk toegankelijke backstage-ruimtes. Deze beelden, vastgelegd vanuit een eerstepersoonsperspectief, worden verspreid via de officiële socialemediakanalen van de modeweek.

Uit het Duitstalige gebied reist de Berlijnse retailer Andreas Murkudis als officieel gesponsorde gast. Zijn multibrand-store in Berlijn-Tiergarten viert in 2027 zijn vijfentwintigjarig bestaan. Het programma voor internationale inkopers omvat verder Mario de Angelis, inkoper voor het concept Macondo in Verona, en Hyeongwoo Peter Lim van de winkel Beaker in Seoul.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van AI.

De Belgische ontwerper Christian Wijnants haalt voor zijn herfst/winter 2026-collectie, getiteld 'Lines of Serenity', inspiratie uit Japanse zentuinen, bekend als karesansui, zo meldt een persbericht.

De aangeharkte lineaire patronen, gebogen composities en gedempte tinten van deze droge landschapstuinen vertalen zich, aldus het merk, in sculpturale silhouetten en een ingetogen kleurenpalet.

De outerwear is een verwijzing naar de monniken die de tuinen onderhouden. Diverse belangrijke stukken hebben geen kragen of revers, wat zorgt voor gewaadachtige silhouetten. Geaccentueerde tailles gaan samen met oversized, omhullende schouders en mouwen, zoals bij de 'Cumba'-jas in mosgroen. De outerwear bevat ook bosgroen imitatiebont van de Duitse fabrikant Steiff, bekend om zijn traditionele pluche stoffen. De 'Jirono'-jas, met verlengde voorpanden en een kortere achterkant, wordt in de taille vastgeknoopt tot een sculpturale knoop. Dit detail komt terug in gebreide tops en accessoires.

Knitwear staat centraal als een studie van lijnen: getwijnde breisels van superfijne wol hebben vergrote ribbels die de aangeharkte patronen van de tuinen weerspiegelen. Het seizoen legt ook de nadruk op constructie. Dit is zichtbaar in korte overhemden en blazers en capes die vastzitten aan jurken, tops en broeken. Daarnaast worden overhemdpanelen en afneembare slabbetjes als laagjes gebruikt.

De prints zijn ontwikkeld in samenwerking met de Franse fotograaf Quentin Chamard-Bois. Ze zijn een bewerking van zijn foto's van afgedankte landschapskunstwerken, wat resulteert in abstracte, winderige bossen en dwarrelende bladeren. Dit doet denken aan een zentuin in Kyoto die Wijnants bezocht. Het kleurenpalet omvat zand, bleek zeegroen, licht laurier, mos, kastanje, roest, stofblauw en Klein-blauw.

Volgens gegevens uit de nieuwste wereldwijde studie van Cotton Incorporated ziet 85 procent van de internationale consumenten katoen als een milieuvriendelijk materiaal. Dit hoge vertrouwensniveau heeft een directe invloed op het merkimago, de omzet en de inkoopstrategieën van retailers.

Terwijl de druk van regelgeving in Europa en de Verenigde Staten tegen fast fashion en de ecologische voetafdruk van textiel toeneemt, verandert het consumentengedrag aanzienlijk. Een exclusieve studie van Cotton Incorporated onder 7.128 consumenten in zeven belangrijke landen (China, Duitsland, India, Italië, Mexico, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) toont een overweldigende voorkeur voor natuurlijke vezels, met katoen op de eerste plaats.

Met 85 procent van de respondenten die katoen als ‘milieuvriendelijk’ bestempelen, overtreft de plantaardige vezel wol (81 procent), zijde (76 procent) en hennep (69 procent). Synthetische materialen daarentegen kampen met een imagoprobleem: rayon/viscose, lycra/elastaan, polyester en nylon krijgen slechts 43 procent positieve beoordelingen over hun milieu-impact.

De strijd tegen microplastics herdefinieert het merkimago

Dit verschil in perceptie is grotendeels te verklaren door de groeiende bewustwording van het grote publiek over zeevervuiling. Uit de studie blijkt dat 45 procent van de consumenten wereldwijd zich nu bewust is van het microplasticprobleem in de oceanen, vergeleken met 27 procent in 2017.

Consumenten leggen nu een direct verband tussen synthetische vezels en de aantasting van ecosystemen:

• 62 procent identificeert polyester specifiek als een bron van microplastics,

• 59 procent voor nylon,

• 55 procent voor lycra/elastaan.

“De bewustwording over de vervuiling door microplastics in onze oceanen is sinds 2017 aanzienlijk toegenomen”, benadrukt Andrea Samber, directrice merkpartnerschappen bij Cotton Incorporated. “De overgrote meerderheid van de respondenten identificeert katoen correct als een milieuvriendelijke keuze.”

Commercieel gezien maakt deze afkeer van materialen uit de petrochemie van etikettering een strategisch verkoopargument. Voor merken is het benadrukken van een samenstelling van 100 procent katoen niet langer alleen een kwestie van comfort, maar een noodzaak voor de reputatie.

Een zakelijke hefboom: de bereidheid om meer te betalen

Duurzaamheid is meer dan een intentieverklaring en beïnvloedt nu het koopgedrag. De studie toont aan dat 84 procent van de respondenten gemotiveerd is om duurzame keuzes te maken, en dat milieuvriendelijke criteria de aankoopbeslissing van zeven op de tien consumenten beïnvloeden.

Maar de belangrijkste les voor financiële directies is de koopkracht die kan worden aangesproken: 60 procent van de consumenten is bereid meer te betalen voor duurzame kleding.

Deze bereidheid is nog sterker bij Gen Z en Millennials, twee prioritaire doelgroepen voor de groei van modemerken.

Bij hun afwegingen beoordelen kopers duurzaamheid op basis van drie belangrijke criteria: de gekozen grondstof, de milieuvriendelijke praktijken van het merk (vooral recycling) en een eerlijke prijs.

Van product naar circulariteit: het initiatief ‘Cotton Lives On™’

Hoewel katoen een gunstig imago heeft, blijft het beheer van de end-of-life fase een grote uitdaging voor de industrie. Om te voorkomen dat afgedankte kledingstukken hun milieuvoordeel verliezen op de vuilnisbelt, heeft Cotton Incorporated het recyclingprogramma Cotton Lives On™ opgezet.

Het programma, dat oorspronkelijk in de Verenigde Staten werd gelanceerd en in 2022 met steun van de Cotton Council International naar het Verenigd Koninkrijk werd uitgebreid, brengt een selectie van hoogwaardige en premium merken samen, waaronder &SONS, Margaret Howell, ME+EM, PAIGE, Charles Tyrwhitt, Whistles, Anthropologie en The White Company.

Het principe is gebaseerd op een circulaire economie met een sterke sociale impact:

• Inzameling van gebruikte katoenen textiel bij partnerretailers (tot nu toe ongeveer 8.000 kg ingezameld in het Verenigd Koninkrijk).

• Verwerking van de vezels tot hoogwaardige isolatiematrassen.

• Distributie aan organisaties die daklozen of mensen in noodopvang helpen (meer dan 100 matrassen uitgedeeld; voor één matras zijn 45 katoenen T-shirts nodig).

“Verantwoord beheer van al het textielafval blijft essentieel”, herinnert Andrea Samber. “Met het recyclingprogramma Cotton Lives On™ moedigen we merken aan om hun oude katoenen producten te recyclen. Zo helpen we voorkomen dat waardevolle natuurlijke vezels op de vuilnisbelt belanden.”

Wat dit betekent voor besluitvormers in de mode

Voor directies en inkopers in de textielsector bieden de gegevens van Cotton Incorporated directe inzichten:

• Merkimago veiligstellen: Het verminderen van het aandeel synthetische materialen ten gunste van katoen helpt beschuldigingen van greenwashing te voorkomen en anticipeert op strengere regelgeving voor milieulabels.

• Marges verbeteren: De hogere prijsacceptatie voor natuurlijk katoen maakt het mogelijk om de brutomarges te beschermen in een context van stijgende kosten.

• Klantenbinding door circulariteit: De integratie van concrete terugname- en recyclingprogramma's zoals Cotton Lives On™ zorgt voor een authentiek merkverhaal en versterkt de klantbetrokkenheid, ook na de aankoop.

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft het officiële pre-match shirt van het Nederlands Elftal, ontworpen door het Amsterdamse streetwearmerk Patta voor het WK voetbal 2026, opgenomen in de museumcollectie. Het shirt werd voorafgaand aan de WK-wedstrijden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gedragen tijdens de warming-up en is via de KNVB verworven, zo blijkt uit het persbericht.

Patta liet zich voor het ontwerp inspireren door de culturele diversiteit binnen het Nederlands Elftal. Het dessin bevat onder meer tulpen, leeuwen, stadsschilden en de Surinaamse ala kondre-ketting, die symbool staat voor verbondenheid en culturele diversiteit.

Volgens het museum onderstreept de toevoeging de veranderende betekenis van voetbalshirts. Waar ze ooit uitsluitend als sportkleding werden gezien, zijn ze uitgegroeid tot mode-items en een uiting van identiteit. Conservator mode Rosalie Sloof noemt het shirt een voorbeeld van hoe alledaagse mode maatschappelijke veranderingen weerspiegelt.

De introductie van het shirt maakte deel uit van de campagne Het Nieuwe Nederland van Nike, Patta en de KNVB. Die campagne zette sport, mode en culturele diversiteit centraal en leidde tot een bredere maatschappelijke discussie over representatie en nationale identiteit.

Brits retailconcern Frasers Group (Frasers) heeft van de Europese Commissie goedkeuring gekregen voor zijn vrijwillig openbaar overnamebod op alle gewone aandelen in het Duitse modehuis Hugo Boss. De regelgevende goedkeuring, verleend op 27 juli 2026, voldoet aan de biedingsvoorwaarde uit het biedingsdocument van 25 juni 2026. Daarmee is het overnamebod onvoorwaardelijk.

Frasers kondigde het vrijwillig openbaar overnamebod aan op 10 juni 2026.

Bod van 38 euro per aandeel loopt tot 13 augustus

Het bod van 38 euro per aandeel staat nog open voor aandeelhouders van Hugo Boss. Na de vervulling van de fusiecontrolevoorwaarde sluit de aanvullende aanvaardingsperiode op 13 augustus 2026 om 23.00 uur Britse tijd.

Frasers maakte eerder bekend dat het via de uitoefening van putopties extra aandelen heeft verworven, waarmee het de verplichte drempel van dertig procent onder de Duitse overnameregels overschrijdt.

Mogelijke leiderschapswisseling bij Hugo Boss

Na het overschrijden van de drempel duiken berichten op dat Frasers actief voorbereidt om zijn chief executive, Michael Murray, aan het hoofd van Hugo Boss te plaatsen. Volgens een bericht van The Times van afgelopen zondag legt het door Mike Ashley gecontroleerde retailbedrijf de basis om Murray als chief executive van het in Metzingen gevestigde merk te positioneren, met als doel meer operationele invloed op het bedrijf.

Frasers benoemde Murray in 2022 tot groepsdirecteur op 33-jarige leeftijd, als opvolger van zijn schoonvader Ashley. Murray trad in 2015 in dienst bij de groep, actief in vastgoed en retail. In 2019 werd hij hoofd van de elevatiestrategie en leidde hij de rebranding van Sports Direct International naar Frasers Group. In mei vorig jaar werd Murray benoemd in de raad van commissarissen van Hugo Boss.

Strategische expansie bepaalt jaarverwachting

Het overnamebod op Hugo Boss past in een bredere wereldwijde strategie van Frasers. Naast de transactie in Duitsland lanceerde het bedrijf een openbaar overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar (0,40 euro) per aandeel op de Australische schoenengroothandel Accent Group, waarin het momenteel een aandelenbelang van 22,9 procent houdt.

Over de 52 weken eindigend op 26 april 2026 rapporteerde Frasers een groepsomzet van 5,33 miljard pond, mede dankzij een stijging van 59,2 procent in internationale verkopen. Vanwege de lopende overnamebiedingen kondigde de raad van bestuur van Frasers eerder aan de financiële prognose voor het boekjaar 2027 uit te stellen tot de halfjaarcijfers. De raad wijst erop dat de acceptatieniveaus kunnen leiden tot een reeks structurele uitkomsten.

Het Amerikaanse merkmanagementbedrijf Crown Brands Group (Crown) heeft de overname van het Italiaanse luxelingeriemerk Cosabella van de Zwitserse kledinggroep Calida afgerond. De transactie is de tweede overname voor Crown sinds de oprichting, na de aankoop van het Amerikaanse lingeriemerk Hanky Panky in december 2025. Financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

In het kader van de transactie stuurt Crown de wereldwijde merkstrategie, marketing en licentieverlening voor Cosabella aan via een operationeel model met categoriespecifieke partners. De activa-aankoop omvat het handelsmerk, de intellectuele eigendomsrechten en de commerciële voorraad van het lingeriemerkt.

Operationele integratie en strategische licentieverlening

De Amerikaanse fabrikant Rafar Group (Rafar), de moedermaatschappij van Gelmart International, wordt de kernoperationele partner en exclusieve lingerielicentiehouder voor Cosabella. In die rol is Rafar verantwoordelijk voor productontwikkeling, e-commerceactiviteiten en distributie. Rafar bekleedt dezelfde licentiepositie voor Hanky Panky binnen het bedrijfsportfolio van Crown.

Daarnaast is de Amerikaanse kledingfabrikant Dreamwear aangesteld als exclusieve licentiehouder voor de slaap- en loungewearcategorieën van het merk. Samen met zijn operationele partners wil Crown de distributie uitbreiden via warenhuizen, gespecialiseerde boetieks, digitale kanalen en internationale retailmarkten.

Portfoliouitbreiding en bedrijfsstrategie

"Cosabella heeft alles wat we in een merk zoeken: echt Italiaans vakmanschap, een toegewijde klant en een naam die in elke grote markt iets betekent", aldus Raymond Dayan, directeur van Crown, in een persbericht. "Samen met Hanky Panky geeft Cosabella Crown een duidelijke leiderspositie in premium lingerie, en het bevestigt het model dat we wilden opbouwen: het overnemen van authentieke erfgoedmerken, het koppelen ervan aan de beste operationele partners en het investeren in hun volgende groeifase."

De verkoop stelt de Zwitserse groep Calida in staat haar bedrijfsportfolio te stroomlijnen en zich te concentreren op haar kernmerken Calida en Aubade. Crown bevestigt actief verdere overnames te evalueren van erfgoedmerken met wereldwijde bekendheid in de kleding- en lifestylecategorieën.

Lincoln International trad op als financieel adviseur en Benesch als juridisch adviseur voor Crown. Covington trad op als juridisch adviseur voor Calida.

Luxegigant LVMH kondigde maandag een omzet van 38,6 miljard euro aan voor het eerste halfjaar van 2026. Dit cijfer getuigt van stabiliteit en een versnelde groei, ondanks de onrust door het conflict in het Midden-Oosten.

Van januari tot eind juni 2026 blijft de nettowinst van de eigenaar van Louis Vuitton, Dior, Celine en Moët & Chandon stabiel ten opzichte van 2025, met een bedrag van 5,7 miljard euro. Het courante operationele resultaat bedraagt 8,7 miljard euro, wat een operationele marge van 22,5 procent oplevert. Het bedrijf rapporteert ook een beschikbare cashflow van 4,1 miljard euro.

In het tweede kwartaal bedroeg de organische omzetgroei van de groep drie procent. Zonder de impact van het conflict in het Midden-Oosten bereikt deze groei vier procent.

Bernard Arnault, de voorzitter en CEO van LVMH, benadrukt dat de huizen van de groep strikte aandacht besteden aan kosten- en margebeheersing. Deze strategie, gericht op kwaliteitseisen en productinnovatie, vormt de hoofdlijn van de groep voor de tweede helft van 2026.

De dynamiek van de mode- en lederwarendivisie

De mode- en lederwarensector kende een geleidelijke versnelling, met een terugkeer naar een organische groei van één procent in het tweede kwartaal. Deze strategische divisie rapporteert een halfjaaromzet van 18,14 miljard euro.

Meerdere elementen uit het persbericht verklaren deze prestatie:

• Louis Vuitton viert het 130-jarig bestaan van zijn Monogram-motief en bouwt voort op de resultaten van zijn nieuwe boetieks in Peking en Seoul.
• Christian Dior profiteert van de lancering van de eerste creaties van Jonathan Anderson, met name met de verkoop van de Cigale-tas.
• De huizen Celine, Loewe, Givenchy en Fendi zetten de vernieuwing van hun collecties voort onder leiding van hun respectievelijke ontwerpers.
• Loro Piana zet zijn commerciële groei voort met de lancering van zijn nieuwe collectie ‘Nomadic Reverie’.
• Er is een officiële overeenkomst getekend met het bedrijf WHP Global voor de verkoop van het merk Marc Jacobs door LVMH.

Bernard Arnault bevestigt dat de creaties van Jonathan Anderson voor het huis Christian Dior een commercieel succes zijn: “De versnelde groei in het tweede kwartaal is met name te danken aan het grote succes van de eerste creaties van Jonathan Anderson voor Christian Dior”.

Aanvullende sectorprestaties

Hoewel de LVMH-groep de cijfers van elk huis niet specificeert, blijkt uit documenten ingezien door FashionUnited dat de merken Tiffany & Co. en Bvlgari de groei van de horloge- en juwelendivisie dragen. Deze groei bedraagt elf procent in het tweede kwartaal.

In de selectieve distributie bedraagt de organische groei vijf procent in het eerste halfjaar van 2026. Sephora wint marktaandeel en zet zijn internationale expansie gestaag voort. De retailer blijft zijn aanbod verrijken met exclusieve lanceringen in belangrijke markten zoals Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Voor 2026 stelt de groep dat het, ondanks een nog onzekere geopolitieke en economische context, ‘vertrouwen houdt en een strategie zal handhaven die gericht is op de continue versterking van de aantrekkelijkheid van zijn merken’.

Olympisch gouden medaillewinnares Brianna Stewart draagt het 1200039 overshirt van biologisch panamakatoen en nylon, een topstuk uit de herfst/winter 2026-collectie van Stone Island, als onderdeel van het ‘Community as a Form of Research’-project van het merk.

De volledige look combineert het overshirt met een bijpassende broek, uitgevoerd in contrasterende stoffen die de voortdurende experimenten van Stone Island benadrukken in het verenigen van uiteenlopende materialen tot één samenhangend geheel. De katoenen basis is verrijkt met zorgvuldig afgestemde, oversized nylon zakken en panelen. Elk onderdeel is geverfd met hetzelfde recept, een proces dat een contrast in toon en textuur creëert tussen de twee stoffen, terwijl het eindproduct een coherent kledingstuk blijft.

De FW26-collectie is geïnspireerd op het bredere concept ‘landschap’, een amorfe, vloeiende term die de combinatie van natuurlijke en door de mens gemaakte elementen tot iets groters dan de som der delen vastlegt. Voor Stone Island zijn de delen die die som vormen even interessant. In lijn met recente collecties blijft het deconstrueren van een landschap en het vertalen van de elementen ervan naar kledingideeën het uitgangspunt van de collectie. Dit seizoen draait specifiek om het element ‘aarde’: een aardende kracht die het palet, de tactiele contrasten en de algehele materiële houding van de collectie bepaalt.

Deze invloed is zichtbaar in elk deel van de collectie, van een gevarieerd kleurenpalet dat gedurfd uiteenlopende tinten mengt tot de innovatieve stofbehandelingen in zowel de hoofdcollectie als de terugkerende subcollecties.

Het 1200039 overshirt is gemaakt van biologisch panamakatoen en heeft een opvouwbare capuchon met trekkoord in een opstaande kraag met ritssluiting, naast contrasterende nylon zakken en een paneel. Balgzakken voor de handen van contrasterende stof hebben een klep-, klittenband- en drukknoopsluiting, aangevuld met secundaire verticale steekzakken en een contrasterend stoffen paneel aan de onderkant. De Stone Island-badge bevindt zich op de linkermouw, terwijl raglanmouwen aan de achterkant, elastische manchetten en zoom, en een tweewegritssluiting aan de voorkant het comfortabele ontwerp completeren. Het kledingstuk is volledig 'garment dyed'.

Stone Island, opgericht in Italië in 1982, heeft een reputatie opgebouwd als wereldleider in productontwerp en kledinginnovatie. Het merk verlegt voortdurend de grenzen van stoftechnologie en experimenten, met een speciale focus op functionaliteit en utilitarisme. Design bij Stone Island is doelgericht, wat resulteert in een direct herkenbare signatuur van snit, vorm, materialiteit en kleur. In meer dan vier decennia heeft het merk een steeds groeiende wereldwijde gemeenschap opgebouwd die zowel het erfgoed viert als actief blijft door nieuwe productontwikkelingen.

Tegelijk met de Düsseldorf Fashion Days draaide het reuzenrad op de Rheinkirmes. Een passender beeld voor deze orderdagen was nauwelijks denkbaar: het ene moment een steile klim, het volgende een daling. Wie zich eraan overgeeft, heeft misschien zelfs plezier. Wie echter elke beweging probeert te controleren, voelt al snel een wee gevoel in de maag.

Een vergelijkbare tweeledigheid kenmerkte ook de sfeer in Düsseldorf. Wie door de showrooms, agentschappen of beursformats zoals Supreme of Two Days liep, trof aanvankelijk een bijna ontspannen sfeer. Wie echter wat langer bleef en voorbij de eerste beleefdheden luisterde, merkte al snel: de goede stemming was geen teken van afnemende uitdagingen. Het was eerder een uiting van een branche die heeft geleerd ermee om te gaan.

Niemand negeerde de dalende bezoekersaantallen, de voorzichtiger orders, de krapper berekende budgetten of een consumentenklimaat dat al maandenlang nauwelijks impulsen geeft. Opvallend was eerder dat de gesprekken niet langer gingen over de vraag óf de situatie moeilijk is. Daarover bestaat allang eensgezindheid. In plaats daarvan ging het verrassend vaak over de vraag hoe bedrijven hierop reageren. Tussen afspraken en korte smalltalk door werd steeds weer duidelijk dat velen simpelweg moe zijn van het permanente crisisverhaal. Dat verhaal verdwijnt daardoor niet, maar het domineert ook niet langer elk gesprek.

Meer daadkracht dan galgenhumor

Deze verandering was in veel gesprekken merkbaar. De blik was consequent vooruit gericht. Niet uit koppigheid, maar uit de overtuiging dat stilstand momenteel de meest riskante strategie is.

Dit zelfbewustzijn beschrijft ook Dieter Holzer, CEO van het Hamburgse modemerk Closed. Hij kwam met een goed gevoel naar Düsseldorf. Niet omdat de randvoorwaarden plotseling waren verbeterd, maar omdat het bedrijf overtuigd is van zijn collectie. “We hebben natuurlijk aan de collecties gewerkt en keken ernaar uit om ze aan de markt te presenteren. Het waren zeer goede dagen voor een intensieve uitwisseling met onze partners. Dat is ook heel goed gelukt. Ik vind dit zeer waardevolle dagen voor ons hier in Düsseldorf.”

Juist deze persoonlijke uitwisseling wordt voor Holzer steeds belangrijker. De Fashion Days zijn allang meer dan alleen een orderplatform. Ze zijn een plek geworden waar retailers en merken met elkaar in gesprek gaan, ervaringen delen en oriëntatie vinden.

Ook de respons beoordeelt hij positief. “Ik zou zeggen, de bezoekersaantallen waren goed. Ik kan nu niet voor heel Düsseldorf spreken, maar wij zijn echt zeer tevreden.” Veel belangrijker is volgens hem iets anders: “De sfeer is positief en hoopvol. Iedereen werkt aan de thema's die ze voor zichzelf hebben geïdentificeerd om nog meer uit de bestaande bezoekersaantallen te halen.”

Een vergelijkbare denkwijze kwam men ook elders tegen. Het Duitse damesmodemerk Rich & Royal vierde tijdens de Fashion Days zijn twintigjarig bestaan. Natuurlijk werd er over de economische situatie gesproken, maar net zo vanzelfsprekend ging het over kansen. Directeur Denis Stupp vatte dit perspectief samen in een zin die symbool zou kunnen staan voor veel gesprekken van deze dagen: “Waar velen grijs weer zien, zie ik heel veel regenbogen.” Deze zin blijft hangen omdat hij de realiteit niet ontkent. Hij kiest slechts voor een ander gezichtspunt.

Ook het Duitse damesmodemerk Riani zette dit seizoen bewust in op ontmoeting in plaats van grote ensceneringen. In plaats van op het bekende cruiseschip, nodigde het merk voor het eerst uit in ‘Casa Riani’ aan het Lido in Düsseldorf. Een zomerse sfeer, Italiaanse swingmuziek en hapjes en drankjes vormden het kader voor gesprekken die niet alleen over collecties gingen. Minder spektakel, meer uitwisseling. Ook dat paste verrassend goed bij deze Fashion Days.

De retail zoekt weer redenen om een order te plaatsen

Minstens zo boeiend als de sfeer was de vraag welke producten retailers momenteel echt overtuigen. Verrassend vaak viel daarbij het woord ‘bijzonder’. Niet extravagant. Niet luidruchtig tegen elke prijs. Maar bijzonder genoeg om op de winkelvloer een verschil te maken.

Precies deze balans beschrijft Natalie Franssen, Head of Sales bij de premiumlijn Daydream van jeansspecialist Mac. “Mensen zoeken het bijzondere. Dat is een grote opgave: bijzonder en anders zijn dan alle anderen, maar net niet té bijzonder, omdat het dan niet meer draagbaar wordt of de klantenkring te sterk beperkt. Precies die balans hebben we de afgelopen seizoenen weten te vinden. Daarom waren we de laatste tijd ook zo succesvol.”

Opmerkelijk is dat deze observatie in veel gesprekken terugkwam. Ook Marc Freyberg, directeur verkoop & marketing bij het merk Brax uit Herford, ziet een duidelijke verschuiving in het koopgedrag. Terwijl klassieke programma's op veel plaatsen aan trekkracht hebben verloren, presteren gedurfdere collecties aanzienlijk beter. “Klassieke artikelen liepen de laatste tijd slecht. Alles wat wat gedurfder, moderner of nieuwer was, ging door het dak. Het mag gerust weer wat uitgesprokener zijn.”

Ddat retailers vandaag de dag vaker bereid zijn nieuwe impulsen te geven, verbaast hem dan ook niet. Standaardassortimenten hebben op veel plaatsen hun grenzen bereikt. Wie aandacht op de winkelvloer wil genereren, moet klanten vandaag de dag weer een echte reden geven om een winkel binnen te stappen.

De cijfers lijken hem gelijk te geven. Lala Berlin ligt momenteel meer dan veertig procent boven plan en heeft ongeveer zestig nieuwe klanten weten te werven.

Nog duidelijker verwoordde Matthias Eckert, directeur van de S.Oliver Group, het. Met een brede, tevreden glimlach zei hij: “We zijn rijkelijk beloond voor ons werk.” Een korte zin die in deze tijden bijna meer gewicht had dan welk groeicijfer dan ook. Het maakte duidelijk dat succes ook onder moeilijke marktomstandigheden mogelijk blijft. Niet vanzelfsprekend, maar wel haalbaar.

Nog directer formuleert Florian Wortmann, commercieel directeur van kledingleverancier Bugatti uit Herford, het. “We zijn erg blij. We hebben echt goede gesprekken. De tijd van uitleggen en bewijzen is voorbij. We hebben de prestaties geleverd. Nu gaat het echt alleen nog maar om groei en merkzichtbaarheid.”

Vooral op het gebied van damesmode ontwikkelt het merk zich dynamisch. Tegelijkertijd is het gelukt om ook de traditioneel sceptische Duitse vakhandel te overtuigen met een consequente merkstrategie en pop-upconcepten.

Juist deze gedachte kwam in Düsseldorf steeds weer naar voren. De retail bestelt selectiever dan een paar jaar geleden. Tegelijkertijd zoekt men weer naar collecties die een echte meerwaarde bieden. Nieuwe merken kunnen daarbij net zo overtuigend zijn als gevestigde labels, mits ze een geloofwaardig verhaal vertellen en de retail argumenten voor de winkelvloer bieden.

Dat bevestigt ook modeagentschap Wolfgang Reichert. Met merken als The Shirt Project stuit men op grote belangstelling. Retailers zijn zeker bereid om nieuwe impulsen op te nemen, mits deze een duidelijke meerwaarde bieden. Tegelijkertijd wordt daar ook openlijk uitgesproken wat velen alleen tussen de regels door formuleren: angst mag dan begrijpelijk zijn, als ondernemerskompas deugt het zelden.

Meer dan een kwestie van bezoekersaantallen

Hoeveel bezoekers waren er daadwerkelijk in Düsseldorf? Het is waarschijnlijk de vraag die na elke beurs als eerste wordt gesteld. En tegelijkertijd de vraag die het moeilijkst te beantwoorden is.

Het beeld was te divers. Sommige showrooms meldden overvolle agenda's en nauwelijks een vrij moment. Anderen hadden op bepaalde dagen meer aanloop gewenst. Ook op de Supreme wisselden piekmomenten en rustigere fases elkaar af, terwijl er op de Two Days wel beweging was, maar lang niet alle bezoekers automatisch een order plaatsten.

Bezoekersaantallen alleen zijn geen betrouwbare graadmeter meer. Doorslaggevend is wie er komt, met welke voorbereiding en met welke koopintentie. De tijd van spontane orders lijkt op veel plaatsen voorbij. In plaats daarvan worden gesprekken concreter, beslissingen bewuster en assortimenten selectiever samengesteld.

Opvallend was bovendien dat succes tegenwoordig bijna fluisterend wordt uitgesproken. Uitspraken als “We mogen echt niet klagen” of “We zijn zeer tevreden” klonken bijna voorzichtig. Niet uit valse bescheidenheid, maar omdat economische voorspoed in de branche allang geen vanzelfsprekendheid meer is.

De branche heeft geen kennisprobleem

Precies hieruit vloeide een andere gedachte voort die tijdens de Fashion Days steeds weer naar voren kwam: de uitdagingen kent inmiddels iedereen. Koopbereidheid die afneemt, stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden of een veranderd consumentengedrag verrassen niemand meer. Nieuw was daarentegen een andere observatie: steeds vaker werd besproken dat de eigenlijke uitdaging niet langer ligt in het begrijpen van de markt, maar in het trekken van consequenties uit die kennis. De branche heeft dus geen kennisprobleem meer. Ze heeft een implementatieprobleem.

Deze zin viel weliswaar niet letterlijk in elk gesprek, maar beschreef de sfeer opvallend treffend. Velen weten precies wat er is veranderd. Tegelijkertijd is het moeilijk om routines los te laten die jarenlang hebben gewerkt. Dat geldt voor assortimenten net zozeer als voor merkstrategie, verkoop of communicatie.

Dat verandering vaak begint met een perspectiefwisseling, bleek niet alleen in de showrooms. Ook op de Fashion Net Party van de Düsseldorf Fashion Days plaatsten de gastvrouwen Andrea Greuner, directrice van de Interessengemeinschaft Königsallee en het branche-netwerk Fashion Net Düsseldorf, en Ulrike Kähler, directeur van Igedo Exhibitions, de organisator van Two Days, precies deze gedachte centraal. Hun oproep: zie netwerken niet als gesloten kringen, maar breid ze bewust uit. Voer niet altijd dezelfde gesprekken met dezelfde mensen. Blijf nieuwsgierig, sta open voor andere invalshoeken en ontdek overeenkomsten waar op het eerste gezicht vooral verschillen zichtbaar lijken.

Wie zich uitsluitend binnen de vertrouwde zakelijke bubbel beweegt, krijgt vaak vooral bevestiging van wat hij al weet. Wie de kring bewust groter trekt, ontdekt daarentegen niet alleen nieuwe zakenpartners, maar vaak ook nieuwe denkwijzen. Juist in een branche die zichzelf voortdurend opnieuw moet uitvinden, kan deze perspectiefwisseling waardevoller zijn dan de honderdste bevestiging van de eigen mening.

Daadkracht in plaats van hoop

Marc Freyberg van Brax verwoordde een gedachte die ver buiten zijn eigen bedrijf reikt: “Sinds corona kan eigenlijk bijna niets me meer schokken. Er zijn mensen die spreken van multicrises, stapelcrises of permanente crises. Misschien is crisis inmiddels de normale toestand. Daarom hoeven we dat woord eigenlijk niet meer te gebruiken. Het is nu eenmaal zo. We moeten de uitdagingen aangaan en gewoon allemaal een toontje lager zingen.”

De Fashion Days hebben geen idyllische wereld gecreëerd. Dat zou ook ongeloofwaardig zijn geweest. Ze hebben echter wel laten zien dat er tussen crisisretoriek en doelgericht optimisme verrassend veel ruimte is. Ruimte voor goede producten. Voor nieuwe ideeën. Voor eerlijke gesprekken. En voor bedrijven die hebben begrepen dat onzekerheid zelden te beheersen is, maar de eigen reactie daarop wel.

De belangrijkste valuta in deze branche lijkt daarom vandaag de dag noch vertrouwen, noch moed te zijn. Maar daadkracht.

Nederlands modemerk Helena Hart zet vernieuwing centraal in de SS27-collectie 'The Spring Edit'. Nieuwe silhouetten, stoffen, prints en kleuren geven het seizoen vorm, aangevuld met sportieve accenten in snit en detail: denk aan sportieve jacks en oversized double breasted blazers met onzichtbare drukknoopsluitingen. Ook de denimlijn krijgt een nieuw model, de Barrel jeans.

Naast de hoofdcollectie brengt het merk 'Helena Hart Weekend', een aparte lijn rond de bekende transfer kwaliteit. De lijn is gemaakt voor de vrouw die er in haar vrije tijd comfortabel maar sophisticated uit wil zien, en bevat naast bestaande modellen ook nieuwe toevoegingen zoals de Blouson Trainer, de bermuda en de Ela, terwijl de Nova een vernieuwde, brede tailleband kreeg. De volledige Weekend lijn is verkrijgbaar in marine, saliegroen en zwart.

Helena Hart ging in gesprek met FashionUnited over de gedachte achter de nieuwe collectie: “In de SS27 collectie: 'The Spring Edit' zien we veel vernieuwing. Nieuwe silhouetten, nieuwe stoffen, nieuwe prints en nieuwe kleuren,” aldus het merk.

Drie kleurthema's, van donker naar licht

'The Spring Edit' bestaat uit drie kleurthema's: Terra Nova, Sage&Sky en Awaken. De drops volgen elkaar op van donker naar licht, om de overgang naar de zomercollectie zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.

Helena Hart opent het seizoen met Terra Nova, een kleurenthema gebaseerd op een warme terracotta tint, om langzaam het voorjaar in te luiden. In dit thema zijn daarnaast een deer print - ook wel de bekende Bambi print - en een ruitjespatroon te zien.

In het eerste kleurthema komt ook een nieuwe stofkwaliteit van Helena Hart tot leven: de Cosi. Een nieuwe stofkwaliteit van 90 procent viscose en 10 procent polyester die soepel om het lichaam valt. De kwaliteit komt terug in twee bovenstukken, de Blouson en de Big Shirt, en in drie onderstukken: een rechte broek, een barrel broek en een zwierige rok.

Sage&Sky draait om saliegroen en hemelsblauw. Ook hier verschijnt de Cosi kwaliteit, aangevuld met een nieuwe Twill kwaliteit in de kleur ecru, met drie broeken: de bekende Nova, de nieuwe Barrel en de eveneens nieuwe bermuda. Twee blazers in bouclé, de Riga en de Lexa, zijn zowel chique als casual te dragen en spreken zo een brede doelgroep aan.

Awaken sluit het seizoen af met een botergele kleur. De bekende Row top en Sparkle rok, een bestseller voor bruiloften en feesten, keren terug, net als de vertrouwde biker kwaliteit, nu in botergeel en in een nieuw model: de Blouson Biker. Klassieker de Zipper Biker is in alle eerdere kleuren verkrijgbaar. Het ruitjespatroon komt in dit thema terug met een botergeel accent, in de broeken Nova en Soul en in de nieuwe blazers Double en Blouson Zip.

Sterke sets voor de retailvloer

Voor retailpartners zet Helena Hart opnieuw in op bijpassende sets, nu met vernieuwde silhouetten als oversized fits, barrel fit broeken en bermudas als belangrijkste categorieën voor het seizoen. "We zien dat de doelgroep steeds meer wil werken aan een modulaire garderobe," aldus Helena Hart, een wens waarop het merk inspeelt doordat de gehele collectie onderling te combineren is.

Het Franse modemerk Lacoste bouwt zijn lente/zomer 2026-collectie rond tenniscore. Dit is een trend waarbij een op tennis geïnspireerde stijl zich verplaatst van sportkleding naar alledaagse mode. De collectie is geïnspireerd op de codes van vintage tennisclubs en klassieke sportkleding, met een verwijzing naar de erfenis van oprichter en voormalig tenniskampioen René Lacoste.

De collectie omvat gestructureerde poloshirts, plooirokken en gelaagde items in wit en andere klassieke tennisclubkleuren, naast sweatshirts in polostijl. Volgens Lacoste zijn deze stukken ontworpen voor sport, reizen en dagelijks gebruik.

Een tweede deel van de collectie richt zich op colourblocking, met een verwijzing naar vintage sportuniformen door combinaties van diepgroen, marineblauw en gestreepte details. Dit omvat jacks met rits en gelaagde bovenkleding in colourblocking-ontwerpen.

Lacoste plaatst de collectie binnen een bredere verschuiving waarbij sport, mode en lifestyle steeds meer overlappen. Daarnaast wordt tennis steeds zichtbaarder binnen de luxemode in het algemeen.

Madrid – De Spaanse modegigant Mango heeft de omzetresultaten voor het eerste halfjaar van 2026 bekendgemaakt. In de periode van januari tot en met juni noteerde het bedrijf een positieve omzetgroei, hoewel deze aanzienlijk lager was dan voorheen.

Volgens de directie van het Spaanse bedrijf sloot Mango de eerste zes maanden van het boekjaar 2026 af met een totale omzet van 1,85 miljard euro. Dit is een stijging van plus 7,2 procent, of plus 10,7 procent bij constante wisselkoersen, ten opzichte van de omzet in dezelfde periode in 2025. Destijds sloot Mango het eerste halfjaar af met een totale omzet van 1,73 miljard euro, wat een jaar-op-jaar groei van plus twaalf procent, of plus veertien procent bij constante wisselkoersen, betekende ten opzichte van de eerste helft van het voorgaande jaar.

Een vergelijking van de resultaten toont een duidelijke vertraging in het groeitempo van het Spaanse bedrijf, zowel in gerapporteerde cijfers als bij constante wisselkoersen. Deze vertraging was vooral merkbaar aan het begin van het complexe boekjaar 2026, zowel macro-economisch als voor het bedrijf zelf. Ter vergelijking: Mango sloot het boekjaar 2025 af met een groei van plus dertien procent en een jaaromzet van 3,77 miljard euro.

Ondanks deze afname in omzetgroei, “staan we voor de laatste fase van ons Strategisch Plan 4E 2024-2026, met als doel een omzet van 4 miljard euro te bereiken aan het einde van dit boekjaar”, aldus Toni Ruiz, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Mango, in een verklaring van het bedrijf. “De resultaten van het eerste halfjaar tonen een positieve ontwikkeling, met een groei die boven het marktgemiddelde ligt. Dit versterkt onze positie als internationale speler in de mode”, aldus de directeur, die tevens aandeelhouder is met vijf procent van het kapitaal. “In een zeer complexe omgeving boeken we vooruitgang dankzij een onderscheidend waardevoorstel, onze focus op expansie en de inzet van alle teams binnen Mango.”

Internationale omzet bedraagt 77 procent

Zonder specifieke cijfers te noemen, meldt Mango dat de ‘Woman’-collectie het grootste deel van de omzet voor haar rekening nam. Daarna volgden de ‘Man’-collecties voor heren. De kleinere lijnen ‘Kids’ en ‘Teen’ voor kinderen en jongeren, en de ‘Home’-lijn voor interieurartikelen, zetten hun consolidatiestrategieën voort, zowel fysiek als online.

Wat de verkoopkanalen betreft, was de winkelverkoop goed voor 68 procent van de totale omzet, terwijl het online kanaal de overige 32 procent vertegenwoordigde. Dit is een stijging ten opzichte van de 31 procent in de eerste helft van 2025. Deze toename, waarvoor geen absolute cijfers zijn gegeven, volgt op een dubbelcijferige groei van de online verkoop, wat bevestigt dat dit een van de belangrijkste groeimotoren voor Mango is.

Spanje blijft de belangrijkste wereldwijde markt voor Mango, goed voor 23 procent van de totale omzet. Dit is een stijging ten opzichte van de 22 procent in de eerste helft van 2025, toen de internationale verkoop 78 procent van de omzet uitmaakte. Dit internationale aandeel is nu gedaald naar 77 procent. Frankrijk is de grootste internationale markt, gevolgd door Turkije, Duitsland en de Verenigde Staten.

Investeringen van 90 miljoen euro

Een opvallend aspect van de start van 2026 is de investering van bijna 90 miljoen euro in de uitbreiding en verbetering van winkels, de versterking van logistieke capaciteiten en de uitbreiding van het hoofdkantoor. Deze initiatieven maken deel uit van het Strategisch Plan 4E dat het bedrijf in de eerste helft van het jaar voortzette. Andere acties waren het contracteren van Hailey Bieber als ambassadrice, de lancering van een capsulecollectie met het Britse Richard James en het Amerikaanse Eckhaus Latta voor respectievelijk de heren- en dameslijnen, de renovatie van 37 winkels en de opening van 127 nieuwe winkels.

Als gevolg van deze initiatieven sloot Mango het eerste halfjaar af met een totaal van 2.960 winkels in meer dan 120 landen. Dit zijn 35 winkels meer dan de 2.925 aan het einde van het eerste halfjaar van 2025. Mango is van plan dit aantal verder te verhogen met uitbreidingsplannen in Frankrijk (een investering van 66 miljoen euro voor 45 winkels tot 2028, waarvan 15 in 2026), Italië (een overeenkomst met Coin voor 22 winkels tussen september en 2028), en het Verenigd Koninkrijk en Turkije, waar in 2026 in elke markt 10 nieuwe verkooppunten worden geopend. Voor Spanje streeft Mango ernaar het jaar af te sluiten met meer dan 10 zelfstandige Mango Home-winkels verspreid over het land.

Om de uitbreiding van het winkelnetwerk in context te plaatsen: bij de presentatie van het nieuwe Strategisch Plan 4E in maart 2024 meldde Mango dat het bedrijf eind 2023 beschikte over 2.700 verkooppunten. Het ambitieuze plan was om tot 2026 500 nieuwe winkels te openen. Uit de laatste gegevens blijkt dat er netto 260 openingen zijn gerealiseerd.

Een nieuw rapport van de Britse non-profit arbeidsrechtenorganisatie Labour Behind the Label onthult dat wereldwijde modegroepen en merken, waaronder Levi's, Next, H&M, Gap, Inditex, Carrefour en Primark, een falend auditsysteem van miljarden dollars gebruiken. Dit systeem legt kledingarbeiders in Pakistan systematisch het zwijgen op, ondanks wijdverbreid bewijs van arbeidsmisstanden in de sector.

Het 43 pagina's tellende rapport ‘Silenced: How wage ‘compliance’ is failing workers in Pakistan’ onderzocht de omstandigheden in fabrieken die aan vijftien internationale modemerken leveren. De conclusie is dat ‘oppervlakkige nalevingssystemen’ klachten van werknemers over onwettige lonen, buitensporige werkuren, pesterijen, intimidatie, surveillance en bedreigingen negeren.

Op basis van getuigenissen van 255 arbeiders in acht fabrieken in Pakistan stelt Labour Behind the Label dat arbeiders misstanden zoals systematische onderbetaling en uitbuiting niet kunnen melden zonder disciplinaire maatregelen te riskeren, zoals loonverlies of ontslag. Angst en vergelding zijn ‘ingebouwd in de klachtensystemen van de fabrieken’.

Labour Behind the Label onderzoekt hoe loon-‘compliance’ arbeiders in Pakistan in de steek laat

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de arbeiders geen kopie van hun contract heeft en dus geen bewijs van hun arbeidsvoorwaarden. 65 procent geeft aan geen loonstrook te ontvangen. Twee derde meldt verplicht overwerk, vaak onder druk, en 62 procent van hen zegt niet het wettelijk verplichte dubbele tarief voor die uren betaald te krijgen.

Wanneer vaardigheidsniveau en overwerkvergoedingen correct worden meegerekend, geeft 65 procent van de arbeiders aan minder te verdienen dan het wettelijke minimumloon. 71 procent voegt daaraan toe dat hun loon ‘onvoldoende is om in de basisbehoeften van het huishouden te voorzien’.

Maar als het gaat om het aankaarten van problemen, blijkt uit het rapport dat in sommige fabrieken klachtenbussen direct onder bewakingscamera's hangen. Daarnaast zijn ‘interne hotlines’, bedoeld om anoniem problemen te melden, in het volle zicht van het management en collega's geplaatst.

Een arbeider uit de Artistic Milliners-fabriek in Karachi, die levert aan Zara-eigenaar Inditex, zegt in het rapport: “We weten allemaal: als je een klacht indient, word je ontslagen.”

Dit ondersteunt de zaak van januari, toen een groep van 50 arbeiders werd ontslagen na het aankaarten van zorgen over onbetaalde bonussen bij Combined Fabrics in Lahore, een producent voor Levi's.

Naast een angstcultuur in de fabrieken legt het rapport ook een falend auditsysteem bloot dat centraal staat in de mode-industrie. De arbeidsrechtenorganisatie stelt dat veel internationale modemerken ‘ontoereikende, periodieke en inconsistente sociale audits’ gebruiken om de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens te controleren.

Wanneer arbeiders misstanden melden bij auditors, wordt dit volgens het rapport genegeerd of systematisch niet vastgelegd, omdat ‘audits papierwerk boven mensen stellen’. Ander bewijs in het rapport suggereert dat sommige fabrieken audits actief manipuleren.

Doen internationale modemerken genoeg om arbeiders in de toeleveringsketen te ondersteunen?

Volgens het rapport doen de meeste internationale merken ‘het absolute minimum om te voldoen aan lokale wetten en internationale normen’. Ze blijven een auditsysteem gebruiken waarvan algemeen bekend is dat het ‘de werkelijke arbeidsomstandigheden niet weerspiegelt in plaats van aan te sturen op verandering’.

De kleding- en textielsector is goed voor ongeveer 60 procent van de totale export van Pakistan en biedt werk aan 15 miljoen mensen in de volledige nationale toeleveringsketen, wat het een cruciale motor voor de nationale economie maakt. De aanhoudend hoge inflatie, die dit jaar is opgelopen tot 11,7 procent, heeft echter de reële lonen uitgehold, wat een extra druk legt op arbeiders en huishoudens.

Anna Bryher, beleidsverantwoordelijke bij Labour Behind the Label, zegt in een verklaring: “De mode-industrie kampt met een geloofwaardigheidscrisis. Internationale merken hebben veel te lang vertrouwd op afvinklijstjes en oppervlakkige auditsystemen die de realiteit van arbeiders in Pakistan niet weergeven. De legitimiteit van de manier waarop merken beweren te kunnen inkopen in lagelonenlanden waar uitbuiting welig tiert, staat op het spel.”

“Een angstcultuur kan niet alleen met beleid worden opgelost; het vereist dat er naar arbeiders wordt geluisterd en dat hun getuigenissen centraal staan in de bescherming van hun rechten. Echte oplossingen moeten arbeiders en vakbonden centraal stellen in de inspanningen om ervoor te zorgen dat arbeiders een betekenisvolle stem hebben in de verbetering van hun werkplek.”

Modemerken reageren op rapport van Labour Behind the Label

Labour Behind the Label, dat wereldwijd de inspanningen van kledingarbeiders ondersteunt om hun werkomstandigheden te verbeteren, is van mening dat veel modemerken ‘falen in hun verantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen te voorkomen of een oplossing te bieden voor arbeiders die risico lopen in hun toeleveringsketens’.

De organisatie voegt toe dat ze de bevindingen heeft gedeeld met de grote internationale merken die in het rapport worden genoemd. Sommige, waaronder Lidl en Carrefour, hebben verklaard een ‘derde partij’ te hebben ingeschakeld om de bevindingen te beoordelen. Andere, zoals Asda, gaven aan de zorgen uit dit onderzoek aan te kaarten bij hun leverancier US Apparel. Inditex bevestigde dat er een ‘corrigerend actieplan’ is opgesteld met zijn leveranciers Artistic Milliners, Interloop, Rajby Enterprises, Soorty Enterprises, Stylers International, Tauseef Enterprises en US Apparel. S.Oliver meldde dat er ‘herstelmaatregelen zijn gestart’ bij zijn leveranciers Soorty Enterprises en Stylers International.

Het Britse merk Next zegt een ‘corrigerend actieplan’ te hebben afgesproken met US Apparel en meldt verbeteringen zoals betere communicatie met HR, duidelijkere loonstrookinformatie en transparantere processen voor toestemming voor overwerk. Primark verklaarde te hebben deelgenomen aan het gezamenlijke onderzoek bij US Apparel om problemen aan te pakken. Het bedrijf had al een gezamenlijk werkprogramma met andere merken bij Soorty en heeft ‘hierop voortgebouwd om de bevindingen van dit onderzoek te verwerken’.

De wereldwijde modegroep H&M, die samenwerkt met Soorty Enterprises en US Apparel, bevestigde een gecoördineerde aanpak in samenwerking met andere merken. Er hebben verificatieprocessen plaatsgevonden met betrekking tot sociale zekerheidsregistratie en arbeidsovereenkomsten. De ‘onderliggende oorzaken’ zijn geïdentificeerd en aangepakt met training, inclusief hiaten in interne leverancierssystemen, communicatiepraktijken en loonadministratieprocessen. Het bedrijf voegde eraan toe een ‘specifieke due diligence-strategie voor Pakistan’ te hebben ontwikkeld, inclusief frequentere bezoeken en opvolging.

Levi's zegt een eigen beoordeling te hebben uitgevoerd bij Artistic Milliners en Combined Fabrics en ‘de bevindingen van dit onderzoek niet te hebben kunnen bevestigen’. Kontoor, dat samenwerkt met Artistic Milliners en Interloop, meldde dat beide faciliteiten voldeden aan de wettelijke eisen voor minimumloon, aanstellingsbrieven, loonstroken en overwerkbetalingen.

Khalid Mahmood, directeur van de Labour Education Foundation Pakistan, voegde toe: “Als merken serieus werk willen maken van verantwoord ondernemen, moeten ze verder gaan dan audit-gedreven naleving en investeren in systemen die vrijheid van vereniging garanderen en arbeiders centraal stellen bij monitoring en herstel.”

“Arbeiders zijn niet alleen begunstigden van due diligence; zij zijn de meest geloofwaardige bron van bewijs. Zolang arbeiders vrijheid van vereniging en een echte stem wordt ontzegd, zullen merken blijven horen wat fabrieken willen dat ze horen, in plaats van wat arbeiders moeten doorstaan.”

Hoe kunnen modemerken arbeiders ondersteunen?

In het rapport deelt Labour Behind the Label verschillende aanbevelingen voor merken. Een daarvan is het toevoegen van gemeenschapsgerichte monitoringmechanismen om te garanderen dat getuigenissen van arbeiders buiten de fabriek in een vertrouwensrelatie worden verzameld. Ook moeten merken met leveranciers samenwerken om te zorgen voor een fabriekscultuur waarin respect vooropstaat en waarin duidelijk aan arbeiders wordt gecommuniceerd dat ze beschermd zijn tegen vergelding. Hierdoor kunnen arbeiders zonder angst klachten over hun arbeidsomstandigheden indienen, waarbij ontslag- en wervingspraktijken als eerste worden aangepakt.

Voor leveranciers wil de arbeidsrechtenorganisatie wettelijke naleving van de lonen voor alle arbeiders en dat er wordt toegewerkt naar de betaling van een leefbaar loon voor iedereen. Daarnaast moeten zij samenwerken met gemeenschapsgerichte monitoring om bilateraal aangekaarte zaken van arbeidersrechtengroepen op te lossen.

Dit nieuwe rapport volgt op het rapport van Labour Behind the Label uit 2023, ‘Hanging on By a Thread’. Daarin werd gemeld dat schendingen van het minimumloon veel voorkwamen, de werkuren buitensporig waren en een grote meerderheid van de arbeiders geen deugdelijk bewijs van tewerkstelling had.

Het Nederlandse zoek- en vergelijkingsplatform Solezilla heeft een vernieuwde versie van zijn tool en website gelanceerd. Zo wil het platform de kloof overbruggen tussen wat populair is op sociale media en wat er daadwerkelijk in de markt gebeurt. Dit meldt oprichter Mark van den Ing in een persbericht namens het bedrijf.

Nieuw is de zogeheten 'Hypescore', een algoritme dat de marktwaarde en populariteit van sneakers kwantificeert aan de hand van cummunity data (feedback van gebruikers), zoek- en voorraaddata en verschuivingen op de resale-markt.

Naast de nieuwe prestatiemeter heeft het platform, dat inmiddels ruim 128.000 sneakers van meer dan 400 merken bij 90 internationale webshops vergelijkt, zijn e-commercedienstverlening uitgebreid met matenspecifieke prijsvergelijkingen en historische prijsdata. Verder zet het platform in op het verlagen van de retourstroom bij aangesloten retailpartners door merkspecifieke maattabellen en pasvormadviezen aan te bieden voor 28 verschillende merken.

Uit het bericht blijkt dat Solezilla bovendien zal uitbreiden naar het premium- en luxesegment. Om de gefragmenteerde online markt voor high-end footwear centraal doorzoekbaar te maken, voert het platform momenteel gesprekken met grotere high-fashionmerken en gespecialiseerde boetieks over de integratie van hun aanbod.

Parijs - Vast in geëvacueerde magazijnen, afgesneden van belangrijke verkeersaders of bedreigd door waardevermindering door giftige rook: midden in het zomerseizoen krijgen de textiel- en kledingvoorraden in het zuidwesten van Frankrijk een ongekende klap te verwerken.

Al enkele dagen teistert een enorme brand het departement Gironde en treft talrijke gemeenten, van het schiereiland Cap-Ferret tot aan de rand van Bordeaux. Terwijl de bosbranden voortwoeden, gaat de media-aandacht terecht uit naar de evacuaties en het werk van de brandweer. Op de achtergrond voltrekt zich echter een ramp van een heel andere orde voor professionals in de mode, textiel en retail. In de eindsprint van de zomersale ligt de regionale supply chain aan het infuus.

Logistieke sites stilgelegd

Ten zuiden van de metropool Bordeaux ligt het strategische logistieke knooppunt Cestas gedwongen stil. Het platform van Le Roy Logistique in de gemeente Cestas, op het kruispunt van de A63, is een belangrijk doorvoerpunt voor veel modemerken en is buiten bedrijf. Vanwege een algemeen evacuatiebevel door de oprukkende vlammen is de toegang tot de locaties voor werknemers en transporteurs verboden.

Expressbezorger Chronopost ondergaat hetzelfde lot. Het bedrijf meldt op zijn website dat door de branden in Gironde “meerdere door de autoriteiten bevolen evacuaties onze distributie- en ophaalactiviteiten verstoren of zelfs stilleggen”.

Voor textiel e-commerce spelers en retailers die afhankelijk zijn van snelle bevoorrading voor de ‘laatste kilometer’, is de blokkade direct voelbaar: zowel het ophalen bij de hubs als de einddistributie is onmogelijk.

Een ander getroffen bedrijf is de logistieke site van Cdiscount in Cestas, die zaterdagavond “midden in een nieuwe evacuatiezone” terechtkwam, meldt de Franse krant Sud Ouest. Volgens de krant is de locatie, waar normaal 500 mensen werken, nu leeg en wordt alleen nog toezicht gehouden. La Log, een e-commerce logistiek bedrijf in het eveneens geëvacueerde Mérignac, bevestigt aan FashionUnited ook getroffen te zijn.

De operationele impact reikt echter veel verder dan deze magazijnen: de volledige toeleveringsketen tussen de metropool Bordeaux en het zuiden van het Bassin d'Arcachon is ingestort.

Door de preventieve sluiting van de A63 over meer dan 60 kilometer en de blokkade van secundaire wegen door Marcheprime, Mios en Biganos, is de aanvoer van goederen naar toeristische gebieden (Arcachon, La Teste-de-Buch, Biscarrosse) fysiek onmogelijk. Regionale transporteurs moeten grote omwegen maken, wat de reistijden verdrievoudigt en de CO2-voetafdruk van leveringen vergroot.

Patrick Seguin, voorzitter van de Kamer van Koophandel, vertelde aan de krant Sud-Ouest dat “14.500 bedrijven in de geëvacueerde sectoren vanaf maandag direct getroffen zullen worden door de aankondiging van de prefect dat terugkeer naar de 22 geëvacueerde gemeenten onmogelijk is, en er dus geen economische activiteit kan plaatsvinden”.

Het onzichtbare risico: waardevermindering van voorraden door rook

Naast de verstoringen in de toeleveringsketen en het directe brandgevaar, dreigt er een groot technisch probleem voor voorraadbeheerders: besmetting door roet en rook.

Textiel is een bijzonder poreus en kwetsbaar materiaal. Zelfs in een magazijn of winkel die niet door de vlammen is geraakt, kan langdurige blootstelling aan dichte rook vol microdeeltjes de vezels permanent aantasten. Hierdoor kunnen hele partijen kleding onverkoopbaar worden.

Bedrijven in de sector moeten na het opheffen van de wegafzettingen grondige sanitaire inspecties uitvoeren. Voor veel kledingbedrijven zullen zware industriële reinigingen of zelfs de volledige afschrijving van collecties nodig zijn. Dit leidt tot een complexe strijd met verzekeringsmaatschappijen over indirecte bedrijfsschade.

Hulp voor bedrijven

Voor de hulpverlening aan bedrijven is een speciaal telefoonnummer ingesteld: 3006. Daarnaast hebben de Urssaf (de Franse instantie voor de inning van sociale zekerheidsbijdragen en gezinsbijslagen, red.) en de CPSTI (de Raad voor de sociale bescherming van zelfstandigen) aangekondigd “noodmaatregelen te hebben geactiveerd om ondernemers te ondersteunen wier activiteiten zijn getroffen door de branden in Languedoc-Roussillon, Ile-de-France, Gironde en Landes, en door het noodweer en de branden in Rhône-Alpes begin en midden juli.”

De Kamer van Koophandel (CCI) van Gironde benadrukt dat bedrijven “wier activiteit direct wordt beïnvloed door de tijdelijke verboden op activiteiten of toegang” een aanvraag kunnen indienen voor werktijdverkorting op grond van ‘elke andere uitzonderlijke omstandigheid’.

Het Duitse herenmodemerk Baldessarini presenteert zijn collectie voor lente/zomer 2027. Het merk positioneert zich naar eigen zeggen in het segment van contemporary premium menswear en combineert soft tailoring met contemporary casual.

Het assortiment is gebaseerd op twee productwerelden: ‘Soft Tailoring’ omvat moderne business- en gelegenheidskleding, en ‘Contemporary Casual’ staat voor lifestyle, denim en everyday-essentials. Beide lijnen zijn volgens het merk op elkaar afgestemd en kunnen worden gecombineerd.

Essentials die het hele jaar door verkrijgbaar zijn en never-out-of-stock-programma's zorgen voor continuïteit in het assortiment. Licentieproducten zoals schoenen, accessoires en eyewear vullen het aanbod aan.

Van een bontjas of tas van krokodillenleer werd lang gezegd dat het ‘ultieme luxe’ is. Nieuw onderzoek van Collective Fashion Justice (CFJ) suggereert dat dit plaatje niet meer klopt.

In het rapport ‘Wildlife Exploitation is Not Luxurious’ valt te lezen dat maar liefst 95 procent van de ondervraagde topverdieners in Londen, Parijs en New York vindt dat het gebruik van wilde dierenhuiden en bont een modemerk juist mínder chic maakt. De voorkeur gaat uit naar ‘moderne, verantwoorde luxe’ van nepbont of -leer.

Volgens de analisten voelen groot- en kleinverdieners tegenwoordig evenveel voor dierenwelzijn. 85 procent van de ondervraagden gaf aan pas in dierlijke producten te investeren als de producent garant staat voor een ethisch verantwoorde behandeling van het dier, bijvoorbeeld door een vorm van certificering.

Mensen hebben moeite met het dierenleer, niet met de look van de mode. De patronen en texturen van een mooie tas of jas met imitatiedierenhuiden worden nog wel breed gewaardeerd. Nepleer en nepbont vormen dus de uitkomst, aldus CFJ.

Het onderzoek werd uitgevoerd door The Culture Studio en Innovate MR onder een gelijke mix van mannen en vrouwen uit modesteden als Parijs en New York. Alle deelnemers geven jaarlijks fiks wat geld uit aan luxe kleding: van 5.000 tot meer dan 60.000 dollar per label bij grote merken als Chanel, Fendi, Balenciaga, Cartier, Burberry en The Row.

Het Franse merk American Vintage heeft zijn collectie voor lente/zomer 2026 gepresenteerd, met vloeiende stoffen, losse snits en pastelkleuren, volgens een persbericht. Het merk herinterpreteert daarin zomerse essentials in een vrouwelijke, soepele stijl.

Volgens het stylingteam van American Vintage liet het merk zich inspireren door vintage lingerie, vooral voor de prints, en werden op enkele afwerkingen kanten accenten toegevoegd.

Tot de kernstukken behoren extra lange broeken, losse hemden die open over een bralette worden gedragen en met kant versierde shorts. Genoemd worden onder meer de BOV-wikkelrok, een gestreept hemd met korte mouwen en de ZIV-sets met prints. Zacht fluweel uit de ANK-lijn voegt glans toe, terwijl de lichte badstof FUX (een zachtere versie van de bekende BOBY) en de bouclé knitwear ZOL de collectie aanvullen.

Het kleurenpalet combineert pasteltinten als Cheesecake mêlee (zacht geel), Vintage Marshmallow (poederroze), Soja (warm beige) en Vintage Splash (hemelsblauw) met donkerder tinten als Eik, Oever, Souricette en een lila Vintage Parma. Drie exclusieve prints komen terug: stippen op rokken en jurken, fijne strepen op hemden en een print met kleine bootjes op de sets.

Bijna tien jaar na zijn overlijden in 2017 is couturier Azzedine Alaïa het onderwerp van zijn eerste grote overzichtstentoonstelling in de Verenigde Staten, aldus WWD. Van 21 november 2026 tot 11 april 2027 vindt in het Legion of Honor kunstmuseum in San Francisco een tentoonstelling plaats gewijd aan zijn werk, georganiseerd in samenwerking met de Fondation Azzedine Alaïa in Parijs.

Onder de titel ‘Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion’ toont de tentoonstelling circa 80 kledingstukken uit zijn carrière. Daarnaast is er een voor de Verenigde Staten unieke selectie uit zijn privécollectie, met creaties van Madame Grès, Charles James, Balenciaga en Adrian.

De tentoonstelling benadrukt de nauwe band van de ontwerper met de beeldende kunst. Met een achtergrond in beeldhouwkunst van het Institut des Beaux-Arts in Tunis, paste de couturier na zijn verhuizing naar Parijs een grote technische nauwkeurigheid toe in zijn modevak.

Olivier Saillard, directeur van de Fondation Azzedine Alaïa en mede-curator van de tentoonstelling, vertelt aan WWD: “Azzedine zou bijzonder trots zijn geweest om zijn werk tentoongesteld te zien in een kunstmuseum, in plaats van een modemuseum, omdat hij zijn werk altijd als nauw verwant aan beeldhouwkunst beschouwde.” De stukken worden bovendien gepresenteerd naast een uitgebreide collectie beelden van Auguste Rodin om deze artistieke verwantschap te benadrukken.

Het historische belang van de Amerikaanse markt

De geschiedenis van Azzedine Alaïa is nauw verbonden met de Verenigde Staten. Vanaf zijn tweede collectie voor het lente-zomerseizoen 1983 was het land de belangrijkste retailmarkt voor het merk buiten Frankrijk, aangevoerd door grote inkopers zoals warenhuis I. Magnin & Co. in San Francisco. Carla Sozzani, voorzitster van de Fondation Azzedine Alaïa, benadrukt de speciale band van de ontwerper met de Californische stad.

Laura L. Camerlengo, conservator kostuum- en textielkunst bij de Fine Arts Museums of San Francisco, geeft aan dat veel lokale klanten nog steeds outfits dragen die decennia geleden zijn aangeschaft. De tentoonstelling illustreert deze culturele invloed ook met silhouetten gedragen door prominente Amerikaanse figuren, zoals Tina Turner, Rihanna en voormalig First Lady Michelle Obama.

De tentoonstelling versterkt naar verwachting de uitstraling van het huis Alaïa. Deze is de afgelopen jaren al geconsolideerd door het opmerkelijke werk van artistiek directeur Pieter Mulier. Hij nam in maart 2026 afscheid met een door de modewereld geprezen herfst-winter 2026-show.

Het Franse luxehuis Louis Vuitton introduceert The Multipass, een veelzijdige nieuwe toevoeging aan de accessoirelijn die een eindeloze reeks persoonlijkheden biedt. De creatie is onderdeel van een nieuwe lijn van de Express en vertegenwoordigt een nieuwe generatie soepele tassen. Het ontwerp combineert elegantie en functionaliteit met strakke, verfijnde lijnen.

Na de onthulling tijdens de Cruise 2026-collectie in Avignon, vestigt de Multipass zich direct als een van de signature creaties van het modehuis. Het ontwerp voegt zich bij iconische modellen zoals de Petite Malle en de Side Trunk.

De uitzonderlijke veelzijdigheid maakt de tas perfect voor elke gelegenheid. Iconisch in Monogram canvas. Verfijnd in generfd leer in een gedistingeerd kleurenpalet, variërend van diepzwart tot zacht vanille. Een pure uiting van elegantie in suèdelook of in een Epi trompe l'œil op suède kalfsleer.

De Multipass is de ideale metgezel voor elk moment van de dag. Dankzij een verstelbare en afneembare schouderriem, gevlochten ketting en kort handvat, past de tas zich aan elke stijl aan. Gedragen over de schouder voor een urban look, crossbody voor moeiteloze bewegingsvrijheid, of in de hand of om de pols voor een vleugje verfijnde elegantie.

Als onderdeel van de komende Herfst-Winter 2026-collectie introduceert Louis Vuitton ook een miniatuurversie van het silhouet. De Mini Multipass, een sierlijk en elegant accessoire, belichaamt alle kenmerken van de grotere versie. In de hand gedragen, voegt het een elegante finishing touch toe aan elk silhouet.

Als ware erfgenaam van de reisgeest die Louis Vuitton definieert, is de Multipass een avonturier voor elke dag.

Swarovski en MARVEL lanceren een nieuwe X-Men home décor-collectie. Dit is de tweede vernieuwing van hun samenwerking voor de wereldwijde franchise. De terugkeer van MARVEL X-Men x Swarovski met vier iconische figuren, ter ere van de lancering van het langverwachte tweede seizoen van X-Men ‘97.

Fanfavorieten en MARVEL-personages Wolverine, Cyclops, Storm en Jean Grey zijn vervaardigd uit lichtgevend kristal, geposeerd voor een dramatisch effect. Elk beeldje vangt de kracht en het karakter van deze helden. Nostalgie uit de stripboeken en hoogwaardige ontwerpdetails komen samen in levendige Swarovski-kristalkleuren. Samen vertalen de geliefde mutanten de savoir-faire van Swarovski en de cultstatus van X-Men naar krachtige, moderne interieurstukken.

Wolverine

Wolverine staat bekend om zijn genezende krachten en dierlijke zintuigen en is klaar voor actie. Het beeldje is vervaardigd uit 523 facetten in de kleuren van de stripboeken en belichaamt een combinatie van rauw instinct en veerkracht.

Cyclops

Cyclops, de gefocuste en gedisciplineerde leider van de X-Men, straalt kracht en strategisch vermogen uit. Hij is gevangen in 391 kristalfacetten en staat in een tactische houding in zijn iconische blauwe pak.

Storm

Als een blikseminslag brengt Storm gratie, compassie en pure superkracht naar het MARVEL X-Men x Swarovski-team. Haar kenmerkende zwarte cape en lange witte haar komen tot leven in 488 facetten.

Jean Grey

Telepathie en telekinese maken Jean Grey een van de krachtigste mutanten in het MARVEL-universum. Ze is weergegeven in haar gedachten-manipulerende houding, waarbij haar kosmische krachten helder schijnen uit 480 facetten.

De MARVEL X-Men x Swarovski home décor-collectie is wereldwijd online en in de Swarovski-winkels verkrijgbaar.

De in Singapore gevestigde fast-fashionretailer Shein meldt een afname in winstgevendheid en een vertraging in omzetgroei. Daarmee biedt het bedrijf beleggers een eerste gedetailleerd inzicht in zijn financiële gezondheid, voorafgaand aan een geplande beursintroductie in Hongkong.

Uit een regelgevingsdocument ingediend bij de Hongkongse effectenbeurs onder de naam Shein Global Holdings blijkt een nettoverlies van 99 million dollar in het eerste kwartaal van 2026. Dit staat in contrast met een nettowinst van 395 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in het eerste kwartaal steeg bescheiden van 8,95 miljard dollar naar 9,05 miljard dollar. Dat is een lagere groei dan historisch gebruikelijk.

Het bedrijf rapporteert een bedrijfsresultaat van 258 miljoen dollar over het eerste kwartaal, een daling van 26 procent op jaarbasis. Over heel 2025 bedraagt de nettowinst 2,06 miljard dollar, tegenover 3,37 miljard dollar in 2024. Het management geeft aan dat het nettoverlies in het eerste kwartaal voornamelijk het gevolg is van reëlewaardeverliezen van 328 miljoen dollar op converteerbare preferente aandelen met terugkooprecht.

Regelgevingswijzigingen en internationale handelsspanningen drukken op groei

Het regelgevingsdocument maakt deel uit van het beursnoteringstraject van Shein in Hongkong. Het bedrijf ontving goedkeuring voor de notering na jarenlange vertragingen, nadat eerdere pogingen tot een beursgang in New York en Londen niet doorgingen. Historisch gezien verstrekte de retailer beleggers slechts beperkte informatie over omzet en winstgevendheid. Institutionele investeerders als IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management en HSG staan achter het bedrijf.

De groeidynamiek van de retailer neemt af. Wijzigingen in het Amerikaanse handelsbeleid en geopolitieke verstoringen leiden tot hogere materiaalkosten en prijsaanpassingen voor eindconsumenten. Indicatoren als wereldwijd webverkeer, downloads van de mobiele applicatie en verkoopvolumes in de Verenigde Staten laten stagnatie of teruggang zien dit jaar.

Shein stelt dat de afschaffing van de Amerikaanse de-minimis-tariefvrijstelling voor ingevoerde pakketten met een waarde onder 800 dollar een negatief effect heeft gehad op de handelsprestaties in de Verenigde Staten en op de totale netto-omzetgroei. Het bedrijf merkt echter op dat de verkooptrends in de regio inmiddels tekenen van normalisering vertonen.

Europees tariefbeleid en marktconcurrentie als aanhoudende risico's

Het bedrijf wijst op extra tegenwind door beleidswijzigingen van de Europese Unie, met name de afschaffing van de douanevrijstelling van 150 euro. Shein onthult dat de Europese markt in 2025 en het eerste kwartaal van 2026 goed is voor ongeveer een derde van de totale omzet. Het management waarschuwt dat de commerciële impact van de EU-regelgevingswijziging vergelijkbaar of groter kan zijn dan de verstoring na de Amerikaanse de-minimis-aanpassing.

Naast handelsbeperkingen heeft Shein te maken met concurrentiedruk van Temu, een dochteronderneming van PDD Holdings, op de Europese en Amerikaanse kernmarkten. Internationale toezichthouders houden bovendien nauwlettend toezicht op de operationele praktijken van het bedrijf.

Shein is oorspronkelijk opgericht in het Chinese vasteland en heeft zijn hoofdkantoor later verplaatst naar Singapore. Het bedrijf bouwde een internationaal direct-to-consumer fast-fashionplatform op door goedkope, trendsettende kleding rechtstreeks vanuit leveranciersnetwerken te distribueren naar wereldwijde retailmarkten.

Shabbies Amsterdam presenteert de Fall/Winter 2026-collectie onder de campagnetitel ‘Create Your Own Rhythm’. Hiermee nodigt het Nederlandse schoenen- en tassenmerk vrouwen uit om hun eigen tempo te volgen en bewust te kiezen voor kwaliteit, karakter en ontwerpen die met hen meebewegen.

Al meer dan twintig jaar creëert Shabbies Amsterdam schoenen en tassen voor vrouwen die hun eigen pad volgen. Niet gedreven door vluchtige trends, maar door authentiek design, vakmanschap en de vrijheid om het leven op hun eigen manier te beleven.

Crafted to Explore

De FW26-campagne sluit aan bij de merkbelofte Crafted to Explore. Voor Shabbies Amsterdam betekent ontdekken niet altijd een verre reis. Het zit juist in de alledaagse momenten: een wandeling door de stad, een weekend aan zee, een onverwachte afslag of een rustige ochtend buiten.

De producten zijn gemaakt om tijdens al die momenten gedragen te worden. Het leer leeft, vormt zich naar de drager en krijgt na verloop van tijd steeds meer karakter. Krasjes, plooien en subtiele gebruikssporen worden onderdeel van het persoonlijke verhaal achter ieder paar.

Create Your Own Rhythm

Met ‘Create Your Own Rhythm’ richt Shabbies Amsterdam zich op vrouwen die zich niet laten leiden door verwachtingen of de snelheid van de wereld om hen heen. Zij kiezen bewust voor wat goed voelt en zoeken hun eigen balans tussen beweging en rust, avontuur en vertrouwdheid.

De campagne laat zien dat vrijheid niet altijd groots hoeft te zijn. Soms zit die juist in het nemen van een andere route, langer buiten blijven of simpelweg ruimte maken voor je eigen ritme.

Een collectie met karakter

De FW26-collectie bestaat uit stoere boots, enkellaarzen, sneakers, loafers en leren tassen. Robuuste silhouetten worden gecombineerd met karaktervolle materialen zoals suède, geborsteld leer, crocoprints en ponyhair. Opvallende stiksels, studs en franjes versterken de herkenbare, eigenzinnige uitstraling van het merk.

Het kleurenpalet is warm en aards, met diep donkerbruin, chocoladebruin, warmbruin en cognac als belangrijkste kleuren. De rijke kleurnuances en verschillende leerstructuren geven ieder ontwerp een authentieke uitstraling die persoonlijker wordt naarmate het wordt gedragen.

Met FW26 brengt Shabbies Amsterdam collectie, campagne, content en retailpresentatie samen in één herkenbare merkwereld. ‘Create Your Own Rhythm’ onderstreept waar het merk voor staat: ontwerpen met karakter, gemaakt om in te leven en samen met de drager een eigen verhaal te schrijven.

Zara SRPLS brengt met FLWRS 26 een nieuwe collectie die verder bouwt op het concept ‘beautility’: kleding voor elke dag die praktisch én stijlvol is. Voor High Summer 2026 krijgen bekende workwear-items een nieuwe uitstraling door gewassen bloemenprints, door de zon vervaagde kleuren en natuurlijke stoffen met een mooie structuur, waardoor praktische basics een persoonlijker karakter krijgen. De collectie voor dames, heren en kinderen voelt vanaf het eerste moment comfortabel aan: ontspannen, veelzijdig en met een eigen uitstraling.

Zara damescollectie 2026

De damescollectie combineert de stoere uitstraling van workwear met een zachte, comfortabele look. Losvallende overshirts, werkbroeken, jurken en lichte jassen zijn uitgevoerd in vervaagde bloemenprints, gewassen katoen en rustige pasteltinten, waardoor de kledingstukken subtiel gedragen ogen in plaats van opvallend of uitbundig.

Broderie-details, trekkoorden in de taille en grote opgestikte zakken zorgen voor een contrast tussen verfijning en functionaliteit. Dankzij de ruime pasvormen, natuurlijke stoffen en rustige styling ontstaat een garderobe waarin praktisch en vrouwelijk moeiteloos samenkomen.

Zara herencollectie 2026

De herencollectie geeft klassieke workwear een frisse uitstraling met onverwachte kleuren en zachtere materialen. Losvallende cargobroeken, werkjassen, comfortabele overhemden en lichte knitwear zijn gemaakt van gewassen katoen en uitgevoerd in vervaagde blauwtinten, stoffige roze kleuren en subtiele bloemenprints, passend bij de herkenbare workwear-stijl.

Ruime pasvormen, een ingedragen look en praktische details maken elk kledingstuk veelzijdig en comfortabel, zonder dat de functionaliteit verloren gaat.

Zara kindercollectie 2026

De kindercollectie sluit aan bij dezelfde ontspannen en praktische stijl, met kleding die gemaakt is om vrij in te bewegen, comfortabel te dragen en de wereld te ontdekken. Eenvoudige modellen, ruime pasvormen en zachte natuurlijke stoffen worden gecombineerd met vervaagde bloemenprints, fijne strepen en zachte pasteltinten, voor een garderobe die speels en expressief is zonder overdreven te zijn.

Praktische details, grote shoppers en makkelijk te combineren kledingstukken nodigen uit om eindeloos te combineren en te ontdekken.

Fred de la Bretoniere presenteert de Fall/Winter 2026-collectie en de bijbehorende campagne ‘Be Your Own Muse’. Met verfijnde silhouetten, rijke leersoorten en een ingetogen kleurenpalet bouwt het Nederlandse schoenen- en tassenmerk verder aan een merkwereld waarin vakmanschap, kwaliteit en tijdloze elegantie centraal staan.

Sinds de oprichting in 1970 ontwerpt Fred de la Bretoniere leren schoenen en tassen die meerdere seizoenen onderdeel kunnen blijven van de garderobe. In een modewereld waarin trends elkaar snel opvolgen, kiest het merk voor rust, verfijning en ontwerpen met blijvende waarde.

Verfijnde silhouetten en rijke materialen

De FW26-collectie bestaat uit veelzijdige modellen die stijl en draagcomfort combineren. Verfijnde loafers, vrouwelijke pumps en enkellaarzen worden afgewisseld met comfortabele sneakers, hoge laarzen en leren tassen. Klassieke vormen krijgen een eigentijdse vertaling door subtiele details, verschillende leerstructuren en verzorgde afwerkingen.

Het kleurenpalet is elegant en ingetogen. Donkerbruin vormt de warme basis van de collectie, aangevuld met diep bordeaux, donkerblauw en klassiek zwart. Rijke suède- en ledertinten worden gecombineerd met glanzende afwerkingen, crocoprints en goudkleurige details.

Vakmanschap vormt de basis van ieder ontwerp. Zorgvuldig geselecteerde leersoorten, aandacht voor pasvorm en verfijnde afwerkingen zorgen voor schoenen en tassen die niet alleen aansluiten bij het seizoen, maar ook daarna relevant blijven.

Be Your Own Muse

Onder de campagnetitel ‘Be Your Own Muse’ stelt Fred de la Bretoniere de vrouw zelf centraal. Niet een opgelegd ideaalbeeld of een vluchtige trend, maar haar eigen smaak, persoonlijkheid en manier van leven vormen het uitgangspunt.

De campagne laat verschillende momenten uit het dagelijks leven zien waarin stijl vanzelfsprekend aanwezig is. Niet als nadrukkelijk statement, maar als een natuurlijke verlenging van wie je bent. Daarmee richt Fred de la Bretoniere zich op vrouwen die bewust kiezen voor kwaliteit en een persoonlijke stijl die niet afhankelijk is van trends. ‘Be Your Own Muse’ nodigt vrouwen uit om inspiratie niet buiten zichzelf te zoeken, maar te vertrouwen op hun eigen gevoel voor stijl.

Een herkenbare merkwereld

De FW26-collectie en campagne worden doorvertaald naar content, PR-activiteiten en retailpresentaties. Zo brengt Fred de la Bretoniere product en communicatie samen in één herkenbare merkwereld.

Met FW26 benadrukt het merk waar het al sinds 1970 voor staat: leren schoenen en tassen waarin vakmanschap, vrouwelijkheid en eigentijdse elegantie samenkomen.

CEO-profiel

Toen Stephan Künz in de zomer van 2010 van Zuid-Tirol naar Stuttgart verhuisde, verliet hij een van de toonaangevende sportretailers van Noord-Italië om een klein, eigenzinnig modemerk te leiden. Ruim vijftien jaar later staat Künz, directeur en aandeelhouder van het Duitse modemerk Blutsgeschwister, voor een nieuwe stap: de bewuste heruitvinding van een bedrijf dat dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert.

Een pad over grenzen en genres

Künz groeide op in Zuid-Tirol en studeerde in Innsbruck, Wenen en het Britse Loughborough. Zijn carrière begon in de journalistiek, later werkte hij bij marketingbureaus. Hij noemt drie stations als vormende professionele ervaring.

De oprichting van een internetstartup met vrienden tijdens de dotcom-euforie beschrijft hij in een interview met FashionUnited als een bewogen fase: “From Zero to Hero to Zero in een paar maanden.” Later was hij bij Sportler, een toonaangevend sport- en modehuis in Noord-Italië en West-Oostenrijk, jarenlang verantwoordelijk voor marketing.

De overstap naar Blutsgeschwister in Stuttgart zou zijn carrière tot op de dag van vandaag bepalen — “weg van een groot, gevestigd merk naar een toen nog kleiner, zeer onafhankelijk bedrijf. Een sprong die me veel heeft geleerd over moed, vertrouwen en de kracht van een enthousiast team.”

Volgens Künz liggen de werelden van sport en mode dichter bij elkaar dan men op het eerste gezicht zou denken: “In beide werelden gaat het om een levensgevoel, om identificatie, om een community die zich via een product verbindt,” zei hij.

Van marketingdirecteur tot CEO-aandeelhouder

Sinds 2010 leidt Künz Blutsgeschwister samen met oprichtster Karin Ziegler als directeur-aandeelhouder, sinds 2016 vanuit Berlijn. Hij werd aangetrokken door een van de toenmalige investeerders en trad direct toe als aandeelhouder.

Het verschil tussen een directeur in loondienst en een CEO die tevens aandeelhouder is, vat hij als volgt samen: “Als aandeelhouder draag je de verantwoordelijkheid ook ‘s nachts en in het weekend. Je neemt beslissingen met een langere adem en bent bereid om op korte termijn moeilijkere keuzes te maken als die op de lange termijn juist zijn.”

De werkverdeling met ontwerpdirectrice Ziegler beschrijft Künz als complementair. “Ik ben meer degene die de cijfers in de gaten houdt en de processen structureert. Mijn bijdrage is het creëren van een kader waarin onze creativiteit kan schitteren.”

Leiden deze verschillen soms ook tot conflicten?

“Wij kunnen goed ruziemaken. Karin en ik hebben in de loop der jaren geleerd dat onze verschillende perspectieven geen belemmering zijn, maar juist ons grootste kapitaal,” antwoordt Künz. Het feit dat beiden Blutsgeschwister niet alleen operationeel leiden, maar ook eigenaar zijn, vormde hun houding. “Ook al zijn we geen biologische familie, het voelt vaak wel als een grote familie,” zegt hij.

Herpositionering voor het jubileumseizoen

Na de overstap van Künz naar Blutsgeschwister groeide de omzet van het merk van vijf miljoen euro in 2010 naar ongeveer achttien miljoen euro in 2025. Dit ondanks de turbulente pandemiejaren, algemene terughoudendheid bij consumenten en stijgende kosten. Het label heeft momenteel meer dan 350 verkooppunten in Europa en veertien eigen winkels.

De pandemie gaf Blutsgeschwister aanvankelijk een duw in de rug: de kleurrijke, alledaagse mode sloot aan bij een grotere koopkracht en de behoefte aan een positieve sfeer. “Blutsgeschwister als betaalbaar plezier in het dagelijks leven werkte uitstekend tijdens en in de jaren na de pandemie,” vertelde Künz. Daarna volgde de ontnuchtering die veel bedrijven in de sector trof.

Vorig jaar bedroeg de winst, ondanks investeringen in de toekomst, een bedrag met zes cijfers. Er werd een nieuw bedrijfsbesturingssysteem geïntroduceerd, er kwamen winkelopeningen in Stuttgart en Wolfsburg bij, en het merk werd grondig aangescherpt.

Het resultaat van de herpositionering is een nieuwe driedeling van het assortiment in de segmenten Basic, Colorful Core en Sophisticated. De kleurrijke kern blijft — die is, zoals Künz benadrukt, ‘dat wat we liefhebben’ — maar de ondersteunende segmenten worden uitgebreid. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het Sophisticated-segment onder een eigen merknaam te lanceren.

De lijn Schwister, voor het eerst getoond voor lente/zomer 2026, werd echter weer in het moedermerk geïntegreerd. “We kregen de feedback dat deze scheiding niet zo werd ervaren,” legt Künz uit. Retailers en eindklanten kochten sowieso beide lijnen — een natuurlijke correctie die Künz als een leermoment ziet, niet als een nederlaag.

Leidinggeven in onzekerheid

Terugkijkend zijn de periodes met moeilijke beslissingen de meest leerzame geweest – zoals de verhuizing van het merk van Stuttgart naar Berlijn of de meervoudige transformaties van het merk, de processen en de interne structuren.

Hoe Künz zijn team door een heroriëntatiefase leidt, beschrijft hij als volgt: “Het is belangrijk om het team mee te nemen. Het schuurt altijd in zulke fases, dat is duidelijk. Maar het is ook nodig, want wrijving creëert warmte.” Het kompas dat hij daarbij hanteert, is eveneens helder geformuleerd: “We zullen fouten maken, en die mogen we ook maken. Alleen zo leren we.”

Zijn leiderschapsstijl is, naar eigen zeggen, ‘duidelijk in de richting, open in de weg ernaartoe’. Als baas geeft hij zijn teams vertrouwen en creëert hij het kader waarin zij het beste kunnen groeien. Nederigheid hoort daar voor hem bij — “Als directeur neem je voortdurend beslissingen naar beste weten, soms verkeerde, en dan moet je de grootsheid hebben om ze te corrigeren.”

Over de balans tussen werk en privé is hij ontwapenend openhartig: “Eerlijk gezegd een constante oefening.” Hij wordt vooral geaard door zijn gezin — zijn vrouw en drie zonen.

Koers op groei

Voor 2026 verwacht Künz een stabiele omzet, maar in de groothandel verwacht hij een plus. De winkel in Hamburg is in maart verhuisd naar een betere locatie aan de Schanze — en moet de gecombineerde omzet van de vorige winkels in Hamburg en Kiel overtreffen.

Künz verwoordt een groot ongemak in de branche treffend: “Wie op hetzelfde speelveld als fast fashion opereert, zal van fast fashion verliezen. Merken hebben vandaag de dag alleen een kans als ze onafhankelijk zijn, een standpunt innemen en hun klanten echt iets te bieden hebben.”

Naast de vrolijke kleuren en prints is duurzaamheid een kernwaarde van het merk. Blutsgeschwister heeft al bijna twee jaar een eigen tweedehandsprogramma. Alles wat vanaf 2015 is verkocht en nog verkoopbaar is, wordt teruggenomen. Vandaag de dag genereert het pre-loved kanaal tussen de vijf en acht procent van de online omzet, afhankelijk van het seizoen. Winst wordt er nog niet mee gemaakt, maar Künz ziet het als een strategische investering: “Het is een strategisch belangrijke en duurzame service die al kostendekkend is.” Het verklaarde doel: gemiddeld moet elk tiende verkochte item als pre-loved product een tweede keer van eigenaar wisselen. “We zijn momenteel goed op weg.”

Blutsgeschwister heeft al jaren de ‘Leader’-status bij de non-gouvernementele organisatie Fair Wear, die de arbeidsomstandigheden in de mode-industrie wil verbeteren. “De duurzame, eerlijke en zo ecologisch mogelijke productie is simpelweg een overtuiging, het DNA van het bedrijf,” zegt Künz. Leefbare lonen en transparantie in de toeleveringsketen blijven prioriteiten.

Na zestien jaar blijft zijn taak dezelfde: Stephan Künz moet voor Blutsgeschwister een balans bewaren. Hij moet met de herpositionering reageren op de veranderingen in de markt, zonder de eigenzinnige houding van het merk te verliezen.

Madrid – Vanochtend, vrijdag 24 juli, vond zoals gepland de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2026 van El Corte Inglés plaats in Madrid. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle voorstellen van de Raad van Bestuur van het Spaanse warenhuisconcern unaniem goedgekeurd. Ook zijn de hoofdlijnen van het geactualiseerde strategische plan gepresenteerd. Dit vernieuwde plan wordt in september aan de Raad voorgelegd.

Volgens de directie van El Corte Inglés hebben de aandeelhouders tijdens de vergadering unaniem de agendapunten goedgekeurd. Dit omvat het managementrapport, de jaarrekening, het niet-financiële en duurzaamheidsverslag en de bestemming van de resultaten van 2025. Het bedrijf sloot dit boekjaar op 28 februari 2026 af met een totale omzet van 17.247 miljoen euro (plus 3,43 procent) en een nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent). Deze positieve resultaten werden behaald terwijl de nettoschuld met 148 miljoen euro daalde. Hierdoor kwam de schuldgraad op 1,3 keer de EBITDA, het laagste niveau in bijna twee decennia.

Om deze cijfers in perspectief te plaatsen, benadrukte Cristina Álvarez, sinds 15 januari 2026 presidente van de Raad van Bestuur van El Corte Inglés, tijdens de aandeelhoudersvergadering dat de commerciële activiteit zich momenteel bevindt “in een fase gekenmerkt door structurele veranderingen, onzekerheden, technologische versnelling en veranderende consumentenverwachtingen”. Ze voegde eraan toe: “In deze context heeft het bedrijf een groot aanpassingsvermogen en veerkracht getoond.” Dit blijkt uit de resultaten, die volgens haar “de financiële uitdrukking zijn van het vertrouwen dat onze klanten het afgelopen jaar in ons hebben gesteld”.

Update van het Strategisch Plan

Naast de bespreking van de jaarrekening van 2025 en de bekrachtiging van de benoeming van Javier Catena tot nieuwe CEO, ging Cristina Álvarez tijdens haar eerste aandeelhoudersvergadering als presidente dieper in op de investerings- en groeistrategieën van het bedrijf. Deze strategieën vallen onder het Strategisch Plan. Dit plan wordt geactualiseerd en in september aan de Raad van Bestuur gepresenteerd.

Vooruitlopend hierop heeft Cristina Álvarez alvast de belangrijkste pijlers van dit vernieuwde plan onthuld. Het actieplan omvat een ‘ambitieuzer’ investeringsplan dan oorspronkelijk voorzien, met een groter budget. De fondsen zijn primair gericht op de groei van de bedrijfsactiviteiten, de verbetering van logistieke capaciteiten en diensten, en de benutting van nieuwe technologische mogelijkheden. Ze benadrukte de groeiende rol van Artificiële Intelligentie binnen de groep. Dit moet dienen als een hefboom om de service en de winkelervaring te verbeteren, zonder de kernwaarden die ‘de essentie van ons bedrijf’ vormen, te vervangen.

Vanuit de overtuiging dat de klant ‘onze bestaansreden’ moet blijven, stelde Álvarez tijdens de vergadering: “Het is onze plicht om elke klant zich uniek, gehoord en zeer gewaardeerd te laten voelen.” Vanuit dit principe benadrukte de presidente de waarde van de fysieke winkel. Ze noemde het een ‘onderscheidende waarde’ en ‘een essentieel bezit om met onze klanten in contact te komen’. Ze voegde toe: “De fysieke winkel is vandaag meer dan ooit een belevingsomgeving waar menselijke interactie plaatsvindt en waar we de kans hebben om een merk op te bouwen, voorbij een pure economische transactie.” Dit pleidooi ondersteunt de verwachte nieuwe investeringen in winkels, die deel zullen uitmaken van het vernieuwde strategische plan om de groei van het bedrijf te stimuleren.

Wat betreft technologie en logistiek, benadrukte de presidente dat het online kanaal steeds belangrijker wordt. “Onze website en app zijn de toegangspoort geworden voor veel klanten,” zei ze. “We moeten deze blijven stimuleren, de digitale ervaring en personalisatie verbeteren, want ze zijn een van onze belangrijkste groeimotoren en manieren om nieuwe klanten aan te trekken.” Deze aanpak moet worden ondersteund door de identiteit van El Corte Inglés als ‘het huis van de merken’. Zowel fysiek als digitaal blijft het bedrijf zich richten op het aanbieden van “exclusieve, gecureerde, nieuwe en aangepaste producten voor elk van onze verschillende winkels en kanalen.” Technologie en logistiek spelen hierin een steeds grotere rol. Daarom worden deze strategieën versterkt in het vernieuwde plan, om de klantervaring te verbeteren.

Cristina Álvarez gaf aan dat de investeringen in technologie en logistiek gericht zijn op “groei en een betere service voor onze winkels en klanten.” In lijn met ‘de essentie van ons bedrijf’ zal de implementatie van nieuwe technologieën, met name artificiële intelligentie (AI), gericht zijn op “het personaliseren van de winkelervaring, het optimaliseren van de productbeschikbaarheid, het versnellen van de service en vooral het beter begrijpen van de behoeften van onze klanten.” Ze voegde eraan toe dat het bedrijf hiervoor kan rekenen op “het beste team, een solide strategie en een merk dat een unieke plaats inneemt in de harten van miljoenen mensen.” Deze onderscheidende elementen, die in decennia zijn opgebouwd, tonen volgens Álvarez aan dat “de toekomst niet geïmproviseerd wordt, maar elke dag wordt opgebouwd met werk, nederigheid, luistervaardigheid en de voortdurende wil om te verbeteren”.

Van 22 tot en met 28 september vindt de Milan Fashion Week voor damesmode plaats. Het evenement wordt georganiseerd met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, het ICE Agentschap en de stad Milaan. Tot nu toe staan er 60 modeshows op het programma, waarvan 54 fysiek en zes digitaal.

Volgens de kalender die gisteren door de Camera della Moda is gepubliceerd, opent Prada de modeweek op 22 september. Op dezelfde dag presenteren onder andere Diesel en J.Salinas hun collecties. De volgende dag is het de beurt aan onder andere Luisa Beccaria, Jil Sander, Daniela Gregis, Antonio Marras, Fendi, Vivetta, MM6 Maison Margiela, Missoni en Etro. Giorgio Armani houdt zijn show op zondag 27 september. Op dezelfde dag zijn ook Casa Preti en Francesca Liberatore op de catwalk te zien.

Nieuwkomers in Milaan

De septembereditie markeert het debuut van de nieuwe creatieve directeuren van Moschino: Sunnei-oprichters Loris Messina en Simone Rizzo. Verschillende nieuwe merken presenteren voor het eerst hun collecties in Milaan. Daartoe behoort Marques' Almeida, een Portugees merk opgericht in 2011 door Marta Marques en Paulo Almeida. Het merk is winnaar van de LVMH-prijs. Ook Miguel Vieira, een Portugees merk opgericht in 1988, is voor het eerst aanwezig. Andere debutanten zijn Neithan Herbert, een Mexicaans merk van de Ecuadoriaanse ontwerper Neithan Ruiz, en Victor-Hart. Laatstgenoemde is de ontvanger van de ‘The Max&Co. Design for Change’-beurs van de Camera Moda Fashion Trust Grant 2024.

De Camera Moda bevestigt haar steun voor merken en ontwerpers van de nieuwe generatie, zo staat in een persbericht. Op dinsdag 22 september opent de Cnmi Fashion Hub in het Palazzo Morando. Op zondag 27 september vindt de twaalfde editie van de Milano Moda Graduate plaats. Dit is een modeshow gewijd aan studenten van Italiaanse modescholen.

Het definitieve showprogramma, inclusief presentaties en evenementen, wordt op 8 september gepresenteerd.

Tien jaar na de oprichting van haar label viert de Nederlandse ontwerper Tess van Zalinge dit jubileum met de show Keurslijf in Utrecht, de stad waar haar carrière begon. In het weekend voorafgaand aan de presentatie maakte de ontwerper een uurtje vrij in haar drukke agenda om met FashionUnited terug te blikken op een decennium vol ambacht, experiment en eigenzinnigheid én vooruit te blikken op de toekomst van haar label.

Enkele dagen later blijkt tijdens de jubileumshow hoe groot de belangstelling is. Onder het felle Utrechtse zomerzonnetje slingert een lange rij bezoekers zich tot aan de weg voor het Muntgebouw. Een aantal gasten arriveert lopend of parkeert hun OV-fiets in de rekken voor de ingang. Hollandse glamour, passend bij een ontwerper die al tien jaar inspiratie put uit Nederlandse tradities en ambacht.

Voor Van Zalinge voelt Utrecht als thuiskomen. De ontwerper werd er geboren, opende er haar eerste atelier en ontwikkelde daar haar signatuur als modeontwerper. "Het maakt niet uit waar ik heb gewoond, als ik in Utrecht kom voel ik me meteen weer thuis," vertelt ze. "Hier heb ik ook echt ontdekt wie ik ben als modemaker binnen deze industrie."

Dat de jubileumshow juist in deze stad plaatsvindt, voelt voor haar dan ook vanzelfsprekend. De presentatie draagt de titel Keurslijf, een verwijzing naar het historische korset – een silhouet dat geregeld terugkeert in haar werk – maar ook naar de bredere thematiek van verwachtingen, tradities en de manier waarop kleding verhalen kan vertellen. De titel past bovendien binnen een bredere lijn in het oeuvre van Van Zalinge. De ontwerper heeft een fascinatie voor de Nederlandse taal, wat ook terugkomt in eerdere collectie titels als Klavertje Drie en Natuurlijk, waarmee zij vaker verwijst naar Nederlandse taal, cultuur en erfgoed.

"Mijn doel is nooit geweest om zoveel mogelijk mensen aan te kleden," legt Van Zalinge uit. "Ik zie mode echt als een vormentaal." Voor haar is kleding geen puur functioneel product, maar een medium waarmee ambacht, geschiedenis en identiteit zichtbaar worden. Verschillende technieken, materialen en historische referenties komen daarbij samen om een verhaal over te brengen.

Tien jaar bouwen aan een eigen universum

Wanneer Van Zalinge terugkijkt op de afgelopen tien jaar, denkt ze niet als eerste aan collecties of shows, maar aan de mensen om haar heen. "Ik ben ontzettend trots op het team, de coupeuses en freelancers met wie ik werk. Met sommigen werk ik al jarenlang samen. Dat is heel bijzonder."

Ze nuanceert daarbij direct het beeld dat veel mensen van de modewereld hebben. "Het klinkt misschien allemaal heel glamoureus, maar dat is het allesbehalve. Er wordt ontzettend hard gewerkt."

Die mentaliteit hielp haar ook om vast te houden aan een duidelijke creatieve koers. Van Zalinge omschrijft haar label niet als commercieel. "Ik ben geen commercieel merk, en financieel is dat soms best uitdagend, als ik heel eerlijk ben. Ik ben daarin ook wel koppig. Natuurlijk doe ik af en toe commerciële samenwerkingen tussendoor, maar ik zou mijn label nooit als commercieel omschrijven."

Openstaan voor onverwachte samenwerkingen

In de afgelopen tien jaar leerde Van Zalinge ook dat waardevolle projecten soms uit onverwachte hoek kunnen komen. Een samenwerking met De Glasblazerij in Leerdam, waarbij ze meewerkte aan het Oranjevaasje ter ere van de achttiende verjaardag van prinses Alexia, noemt ze daarvan een goed voorbeeld. "Mijn eerste reactie was: waarom vragen ze mij, een modeontwerpster?" vertelt ze. Gaandeweg ontdekte ze echter de raakvlakken tussen haar eigen werk en het ambacht van glasblazen. "Misschien zag ik de link in het begin niet direct, maar ik ben het materiaal en het ambacht enorm gaan waarderen."

Die ervaring leidde uiteindelijk tot nieuwe experimenten. Zo resulteerde de samenwerking in handgemaakte glazen tassen, die Van Zalinge verwerkte in haar couturecollectie Momentum. De collectie debuteerde tijdens Copenhagen Fashion Week en werd een maand later ook gepresenteerd tijdens Amsterdam Fashion Week.

Die open houding heeft haar geleerd om minder vanuit verwachtingen te werken en nieuwe disciplines te omarmen, mits die aansluiten bij haar creatieve visie en de signatuur van haar label.

Streekdracht blijft de rode draad

Hoewel haar ontwerpvisie zich met iedere collectie verder ontwikkelt, zijn sommige fascinaties onveranderd gebleven. "Ik blijf tot ten treure geobsedeerd door streekdracht," vertelt Van Zalinge met een lach.

In haar jubileumcollectie doorbreekt ze bovendien een persoonlijke gewoonte. Voor het eerst speelt de kleur rood een prominente rol. "Ik heb altijd gezegd dat ik rood een moeilijke kleur vind. Meestal werk ik met wit en pasteltinten," zegt ze. "Dus ik ben stiekem ook heel benieuwd naar de reacties daarop." Tijdens de show blijken die reacties niet lang op zich te laten wachten. De jubileumcollectie laat meer kleur en een ander materiaalgebruik zien dan bezoekers van Van Zalinge gewend zijn.

Die voorkeur voor neutrale tinten vindt haar oorsprong op de modeacademie. "Daar leerde ik: als je een kledingstuk perfect in het wit kunt maken, kun je het in iedere kleur maken. Op wit zie je namelijk elk foutje, iedere naad en elk stiksel. Op zwart wordt veel sneller iets verbloemd."

Ook haar kijk op duurzaamheid is in de loop der jaren verbreed. Waar haar focus aanvankelijk vooral lag op upcycling en het werken met restmaterialen, kijkt ze tegenwoordig naar het gehele proces. "Ik was altijd al bezig met afvalstoffen en upcycling, maar nu kijk ik er veel breder naar. Ik reis bijvoorbeeld liever met een elektrische auto door Europa dan dat ik overal naartoe vlieg."

Van hier tot Tokio

Wanneer het gesprek verschuift naar de toekomst, hoeft Van Zalinge niet lang na te denken. Op de vraag welke dromen er nog op tafel liggen, volgt direct een duidelijk antwoord: Japan. Na tien jaar kijkt de ontwerper nadrukkelijk vooruit en ziet ze internationaal nog volop mogelijkheden voor haar label.

"Ik denk dat mijn merk daar heel goed zou passen, net zoals in Scandinavië. Ik zou graag een stukje Nederlands design naar Japan brengen." Volgens Van Zalinge sluit de combinatie van Nederlandse streekdracht, korsetten en ambacht goed aan bij de waardering voor vakmanschap die zij in Japan ziet. Waar het Westen volgens haar vaak wordt gekenmerkt door snelheid en een voortdurende drang om door te gaan, ervaart zij in Japan juist meer aandacht, tijd, liefde en toewijding voor het ambacht. Daarnaast haalt de ontwerper veel inspiratie uit Japanse kunstenaars. "Ik denk dat dat heel goed matcht."

Na afloop van de show worden de eerste indrukken direct uitgewisseld. Op een bankje verderop bespreekt een familielid van Van Zalinge de collectie: "Zoveel anders dan andere keren. Zoveel kleur, en heel ander stofgebruik." Het is precies het soort reactie waar Van Zalinge enkele dagen eerder, tijdens het gesprek met FashionUnited, naar eigen zeggen nieuwsgierig naar was.

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) onthult deze vrijdag de voorlopige kalender voor de Paris Fashion Week voor damesmode. Maxhosa Africa en Alexandra Golovanoff zijn nieuwkomers.

Dit seizoen telt in totaal 101 modehuizen op de voorlopige officiële kalender van de FHCM. Het programma, van 28 september tot en met zes oktober 2026, omvat 68 shows en 33 presentaties.

Nieuwkomers en terugkerende modehuizen

De kalender voor de lente-zomercollectie 2027 bevat verschillende nieuwe merken.

• Modehuis Maxhosa Africa presenteert zijn collectie in de vorm van een show. Het merk, gevestigd in Johannesburg, is in 2010 opgericht door Laduma Ngxokolo en haalt inspiratie uit de traditionele esthetiek van Xhosa-kralen. Het merk was al eerder opgenomen in de officiële kalender van de FHCM.

• Het merk Alexandra Golovanoff organiseert een presentatie aan het begin van de modeweek, op dinsdag 29 september.

• Ontwerpster Fidan Novruzova onthult haar creaties ook tijdens een presentatie op de eerste dag van de modeweek.

Daarnaast keren verschillende grote namen uit de sector terug op de officiële kalender van deze editie.

• Op het showprogramma staan de terugkerende modehuizen Casablanca, Christopher Esber, Ester Manas, Maison Margiela, Sacai en Valentino.
• Wat de presentaties betreft, keren de merken Didu, Leonard Paris en Xuly Bët terug op de officiële kalender.

Meruert Tolegen en Victoria Valette bij Sphère

Naast de evenementen op de officiële kalender opent showroom Sphère zijn deuren in het Palais de Tokyo van 30 september tot en met zes oktober 2026. Dit initiatief is bedoeld ter ondersteuning en begeleiding van opkomende merken in de sector.

Voor deze nieuwe editie verwelkomt de showroom twee nieuwe merken: Meruert Tolegen (halve finalist van de LVMH Prize 2025 en gevestigd in New York) en Victoria Valette (een merk gevestigd in Parijs, gelanceerd in 2024). Andere jonge labels die deelnemen zijn onder andere Maison J. Simone, Matho, Riz Poli en Sevali. Ontwerpers Vautrait en Weinsanto, die ook op de voorlopige officiële kalender van Paris Fashion Week staan, krijgen eveneens een plek in de showroom.

Tot slot verwelkomt showroom Sphère het merk Act N°1, een initiatief in samenwerking met de Camera Nazionale della Moda Italiana.

Madrid – Het Spaanse Azzar Group, gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de verkoop van tassen, accessoires en modeartikelen, start een nieuwe fase van groei en internationalisering voor Anekke, haar belangrijkste commerciële merk. Voor dit nieuwe hoofdstuk is de leiding van het merk toevertrouwd aan directrice Brigitte Boehm.

De Azzar Group is in 1996 opgericht in Petrer, Alicante, door de broers en zussen José Ramón, Purificación en Merce Brotons. Zij zijn momenteel respectievelijk de uitvoerend directeur, verkoopdirecteur en hoofd ontwerp en product van de groep. Het bedrijf begon als specialist in lederwaren, met name de productie van tassen. De drie oprichters, de derde generatie van een familie in de tassenindustrie, bouwden voort op hun geërfde expertise.

Met deze ‘knowhow’ heeft Azzar Group in haar meer dan dertigjarige geschiedenis haar activiteiten gediversifieerd en opgeschaald. Vandaag de dag is het een multinationale onderneming die actief is in meer dan zestig landen, gericht op de segmenten tassen, kleding en modeaccessoires. Deze artikelen worden ontworpen, geproduceerd en verkocht via licentieovereenkomsten met derden, waaronder collecties voor merken als Kimmidoll, Hello Kitty, Betty Boop en Pepa Pie, en via eigen merken. Het portfolio omvat merken als Dogs by Beluchi en wordt aangevoerd door Anekke. Voor dit belangrijkste merk van het bedrijf uit Alicante start nu een nieuwe fase met de benoeming van Brigitte Boehm als nieuwe algemeen directrice.

Een voormalig directielid van UNOde50 en The Estée Lauder leidt nieuwe groeifase

Het doel is om voort te bouwen op de successen van de afgelopen jaren. Zowel Azzar Group als Anekke hebben een solide basis gelegd voor groei en internationalisering. Ze zijn vaste namen geworden op beurzen als Micam (Milaan), Who’s Next (Parijs), Schick (Salzburg) en Essenz (München). Het Spaanse bedrijf legt haar belangrijkste merk nu in handen van een directrice met een lange en gevestigde carrière. Boehm heeft diverse leidinggevende functies bekleed bij bedrijven als The Estée Lauder Companies, waar ze meer dan twintig jaar werkzaam was. Daar was ze vicepresident en algemeen directrice voor de EMEA- en Indiase markten. Ook was ze ruim twee jaar, van februari 2023 tot oktober 2025, global marketing- en business director bij het Spaanse juwelenmerk UNOde50. Daarna richtte ze zich op strategisch advies voor bedrijven op het gebied van groei, transformatie en internationale expansie. Deze taken legt ze nu neer om zich volledig te wijden aan de uitdaging om deze nieuwe fase van Anekke te leiden.

Met het oog op dit nieuwe hoofdstuk voor het mode-, tassen- en accessoiremerk, deelt Boehm in een exclusief interview met FashionUnited haar enthousiasme. Ze geeft aan dat haar focus ligt op het realiseren van een nieuwe fase van groei en internationalisering. Voor deze doelen wil ze de krachten bundelen met het huidige team en nieuwe aanwinsten. Daarnaast wil ze de kernwaarden van het Anekke-DNA verder uitdiepen. De activiteiten van het merk worden gekenmerkt door de lancering van twee jaarlijkse collecties. Deze collecties staan in het teken van het vrouwelijke personage Anneke en haar kat Towanda, en zijn geïnspireerd op reizen, ervaringen of beroemde vrouwen zoals Virginia Woolf, Amelia Earhart en Coco Chanel.

“Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe professionele fase en de kans om bij Anekke aan de slag te gaan, een merk met een heel bijzondere identiteit, een enorm potentieel en een grote internationale uitstraling”, aldus Brigitte Boehm in een exclusieve verklaring aan FashionUnited. Voor dit nieuwe hoofdstuk, zowel persoonlijk als voor het merk, “is mijn doel om bij te dragen aan duurzame en internationale groei door het merk te versterken, nieuwe markten en kanalen te ontwikkelen en de digitale transformatie van het bedrijf te versnellen, waarbij de consument altijd centraal staat in onze beslissingen”. In dat streven, “geloof ik heilig dat een goed merk wordt gebouwd met goede teams”, en juist vanuit die overtuiging, “is het voor mij essentieel om samen te werken met het grote talent dat al in het bedrijf aanwezig is”, en ook “om verder te bouwen aan een organisatie die steeds solider, wendbaarder en beter voorbereid is op de uitdagingen van de toekomst” waar het merk voor staat. Een merk waarmee “ik me zeer identificeer”, voegt Boehm toe, zowel met zijn universum als met zijn “manier van verhalen vertellen, geïnspireerd door moedige, avontuurlijke vrouwen die barrières doorbreken”. “Het is een merk met een ziel”, voegt ze toe, en bovendien “met een boodschap die diep resoneert met mij en mijn eigen manier van omgaan met uitdagingen en nieuwe fasen”.

Carlos Bertran, nieuwe directeur wereldwijde digitale strategie

Naast de benoeming van Brigitte Boehm als algemeen directrice, heeft Anekke Carlos Bertran benoemd tot nieuwe directeur wereldwijde digitale strategie. Bertran heeft een eveneens uitgebreide en solide carrière. Hij heeft ervaring opgedaan in diverse leidinggevende functies bij bedrijven als Danone, Timberland, Mango, Desigual, Veepee en Sprinter. Bij de laatstgenoemde sportketen was hij tot nu toe werkzaam als directeur e-commerce en klantervaring.

“Grote merken worden gebouwd met geweldige teams”, benadrukt Boehm. Juist daarom is ze “erg enthousiast om Carlos Bertran te verwelkomen, die onlangs bij Anekke is begonnen als directeur wereldwijde digitale strategie”. “Carlos heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het leiden van digitale en e-commerce bedrijven en het stimuleren van transformatie- en groeiprojecten in een internationale omgeving”. Vanuit zijn nieuwe functie binnen het bedrijf uit Alicante, “zal hij de wereldwijde digitale strategie van Anekke leiden, met als doel de groei van de digitale business te versnellen, de winstgevendheid te verhogen en onze internationale aanwezigheid verder te ontwikkelen, waarbij onze consumenten altijd centraal staan”. “Zijn komst is een volgende stap in onze inzet voor digitale transformatie”, licht ze toe, en ook “om verder te bouwen aan een Anekke dat klaar is voor de uitdagingen en kansen van de toekomst”.

“Na deze eerste maanden bij Anekke”, het bedrijf waar Bertran, net als Boehm, eind juni is begonnen, “kan ik zeggen dat ik nog enthousiaster ben over het project en het team dat het mogelijk maakt”, aldus de nieuwe directeur wereldwijde digitale strategie van het hoofdmerk van Azzar Group. “We hebben grote uitdagingen en ook grote kansen voor ons”, waarvoor hij zich in ieder geval “zeer gemotiveerd voelt om samen met de rest van het team van het mode- en accessoiremerk verder te bouwen” aan het nieuwe Anekke.

De civielrechtelijke schadevergoeding die winkeliers kunnen verhalen op betrapte winkeldieven stijgt per 14 september 2026 van 181 euro naar 242 euro. Dat blijkt uit een bericht van Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).

Volgens SODA is de verhoging nodig omdat de kosten voor winkeliers sinds de laatste tariefwijziging in 2012 aanzienlijk zijn gestegen, terwijl het bedrag voor de schadevergoeding gelijk bleef. Door de indexatie ontvangen winkeliers een hogere compensatie en blijft de preventieve werking van de regeling behouden.

In aanloop naar de tariefverhoging liet SODA naar eigen zeggen juridisch onderzoek uitvoeren. Daarbij is onder meer gekeken naar inflatie, de stijging van overheidsboetes en de vraag of het nieuwe bedrag proportioneel en maatschappelijk uitlegbaar is.

SODA, dat naar eigen zeggen ruim 90 procent van de Nederlandse retailbranche ondersteunt, handelde in 2025 namens winkeliers ruim 30.000 winkeldiefstalzaken af. Een jaar eerder waren dat er bijna 22.000. De organisatie verwacht dat de verhoging van de schadevergoeding bijdraagt aan het behoud van de preventieve werking van de regeling.

Voor winkeliers die bij SODA zijn aangesloten verandert de werkwijze niet. De organisatie blijft de civielrechtelijke afhandeling van winkeldiefstal verzorgen. Wel ontvangen ondernemers nieuwe waarschuwingsstickers voor hun winkel, waarop het nieuwe schadebedrag van 242 euro staat vermeld.

Hunkemöller presenteert ter gelegenheid van zijn 140-jarig jubileum een coutureontwerp van de Nederlandse modeontwerper Tess van Zalinge. De creatie werd op 23 juli voor het eerst getoond tijdens Van Zalinges jubileumshow Keurslijf in Utrecht, zo blijkt uit het persbericht.

Voor de samenwerking dook Van Zalinge, die dit jaar zelf tien jaar actief is als ontwerper, in het archief van Hunkemöller. Ze combineerde stoffen uit de Heritage-collectie van het lingeriemerk met materialen uit haar eigen collectie en liet zich inspireren door de constructietechnieken van een van de eerste korsetten die Hunkemöller produceerde. Samen met Patricia Beurskens, Creative Brand Director van Hunkemöller, werden deze historische technieken vertaald naar een eigentijds sculpturaal coutureontwerp.

"Lingerie is zoveel meer dan iets dat je onder je kleding draagt, het verdient het om gezien te worden. Met dit ontwerp breng ik 140 jaar Hunkemöller-vakmanschap en mijn eigen visie op moderne vrouwelijkheid samen", zegt Van Zalinge in het persbericht.

De samenwerking volgt op een eerdere jubileumcollaboratie met de in Duitsland gevestigde modeontwerper Lou de Betoly. Volgens Hunkemöller benadrukt de samenwerking met Van Zalinge de gedeelde waardering voor vakmanschap, erfgoed en een eigentijdse visie op vrouwelijkheid.

De Zwitserse Calida Group verkoopt haar Amerikaanse lingeriemerk Cosabella aan de New Yorkse Crown Brands Group. De verkoop is het gevolg van een op 23 juli 2026 gesloten Asset Purchase Agreement. Met de transactie, waarvan de verkoopprijs niet is bekendgemaakt, vereenvoudigt het Zwitserse lingeriebedrijf zijn merkenportfolio. De focus komt te liggen op de kernmerken Calida en Aubade. Cosabella werd pas in mei 2022 overgenomen voor 80 miljoen Amerikaanse dollar 76,2 miljoen euro.

De verkoop volgt op een strategische herziening van het merk. In de eerste helft van 2026 noteerde Cosabella, als gevolg van een herpositionering, een omzetdaling van 36,6 procent naar 4,3 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 4,6 miljoen euro). De Calida Group benadrukt echter dat de verkoop deel uitmaakt van de strategische focus.

Omzetdaling, winstgevendheid stijgt

Met de aankondiging van de verkoop publiceerde de groep ook de halfjaarcijfers. In de eerste helft van 2026 behaalde de Calida Group een omzet van 93,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 101,2 miljoen euro), wat een daling van 7,9 procent is. Het gecorrigeerde operationele verlies (EBIT) verbeterde echter naar 0,3 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 0,3 miljoen euro), van een verlies van 1,8 miljoen Zwitserse frank in dezelfde periode vorig jaar.

Kernmerk Calida realiseerde een omzet van 62,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 67,7 miljoen euro) en noteerde een voor wisselkoersen gecorrigeerde omzetdaling van 3,7 procent. Tegelijkertijd verbeterde de brutomarge van het merk door het bewust vermijden van grootschalige kortingsacties, aldus het bedrijf. Investeringen in vernieuwde collecties en een sterkere focus op jongere, vrouwelijke klanten moeten de groei in de direct-to-consumer-activiteiten ondersteunen.

Ook Aubade zag de omzet dalen, met een voor wisselkoersen gecorrigeerde daling van 5,5 procent naar 26,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 28,8 miljoen euro). De e-commerce-activiteiten ontwikkelden zich echter positief, met een groei van bijna dubbele cijfers, vooral in de Verenigde Staten.

Voor het volledige jaar bevestigt het bedrijf zijn prognose van een operationele EBIT-marge van meer dan zes procent.

Het Amerikaanse merk Nike presenteert het tweede tenue en de Kobe x FC Barcelona-collectie voor het seizoen 2026-27, zo blijkt uit een persbericht. Het voorstel verenigt het Kobe Sheath-logo en het clubembleem voor het tweede achtereenvolgende seizoen.

Volgens Nike is het tenue geïnspireerd op basketbalspeler Kobe Bryant. Details zijn onder andere een textuur geïnspireerd op de zwarte mamba, een basis in de kleur Field Purple en gouden accenten. Daarnaast heeft het een iriserend embleem en een citaat van Kobe aan de binnenkant van de kraag: “Laat de sport beter achter dan je haar aantrof.” Het kledingstuk bevat bovendien de Nike Aero-FIT koeltechnologie.

De collectie omvat trainingskleding en sportkleding, waaronder jassen, T-shirts, een hoodie, joggingbroeken, shorts en broeken met wijde pijpen. Alle items zijn voorzien van het Kobe Sheath-logo en het Barça-embleem. Het assortiment wordt aangevuld met exclusieve FC Barcelona-versies van twee Nike-modellen: de Dunk Low en de Kobe 3.

De samenwerking is een vervolg op de eerste Kobe x FC Barcelona-collectie, die het Kobe Sheath-logo in het professionele voetbal introduceerde. Het nieuwe tenue is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 24 juli via de website van Nike, de officiële Barça-winkels en geselecteerde Nike-winkels.

Adidas presenteert met Originals Sport zijn eerste collectie, een combinatie van de kenmerkende Originals-look en de performancetechnologieën van het merk.

De lijn, geïnspireerd op het Superstar-trainingspak, is een vertaling van diens designelementen naar moderne trainingskleding, aldus Adidas donderdag. De collectie is voor vrouwen die tijdens het trainen hun persoonlijkheid willen uiten.

Originals is de lifestyle- en heritage-divisie van Adidas, traditioneel gericht op streetwear en vrijetijdsmode en bekend van klassiekers als de Superstar. Met Originals Sport vertaalt het label deze designtaal voor het eerst naar functionele trainingskleding, waarmee het dichter bij de performance-divisie van het concern komt.

De collectie omvat sportbeha's met lichte en medium ondersteuning, 7/8- en lange leggings, tops zoals de ‘Superstar Bra Tee’ en de ‘Originals Sport Tank Padded’, aanvullende items zoals de ‘Superstar Midlayer’ en de ‘Originals Sport Coverup’, en een veelzijdig te combineren eendelig pak. Hierbij wordt gebruikgemaakt van materiaaltechnologieën als Adisoft, Lycra Adaptiv en Climacool voor ademend vermogen, bewegingsvrijheid en een aangenaam lichaamsklimaat.

“Vrouwen herdefiniëren vandaag de dag hoe performance eruitziet. Ze zoeken trainingskleding die hun persoonlijkheid weerspiegelt, zonder in te boeten op functionaliteit”, aldus Lisann Costello, Vice President Product Design Partnerships & Sports Marketing bij Adidas.

De collectie is sinds 23 juli verkrijgbaar in de onlineshop van Adidas en bij geselecteerde retailers.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van AI.

Reorganisatie bij de financiële afdeling van modehuis Chanel. Volgens Fashionnetwork is Hélène de Tissot de nieuwe financieel directeur. Haar benoeming in deze strategische functie is te danken aan haar solide expertise van buiten de mode- en kledingsector.

Hélène de Tissot, voormalig financieel directeur van drankenconcern Pernod Ricard, treedt in oktober 2026 in dienst bij Chanel Ltd. Haar officiële start als financieel directeur is in januari 2027 in Londen. In haar nieuwe rol rapporteert ze rechtstreeks aan Leena Nair, de huidige CEO van het modehuis.

Hélène de Tissot volgt Philippe Blondiaux op, die vorige week zijn vertrek aankondigde op LinkedIn: “Deze week heb ik mijn besluit aangekondigd om met pensioen te gaan bij Chanel, met ingang van 31 december 2026. Hiermee komt een einde aan een veertigjarige managementcarrière die mij de hele wereld over heeft gebracht – van Burkina Faso tot Londen, via Pakistan, Rusland, Zwitserland, de Verenigde Staten en nog vele andere landen.”

Afgelopen mei maakte Chanel een omzetstijging en aanhoudende investeringen bekend. Het modehuis, eigendom van de familie Wertheimer, boekte in 2025 een omzet van 19,3 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 17 miljard euro).

Madrid – De president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, zorgt opnieuw voor opschudding in de handelsbetrekkingen van het land met zijn belangrijkste handelspartners en de grootste economieën ter wereld. Hij kondigt nieuwe, aanvullende douanetarieven aan voor 60 economieën. Deze nieuwe tarieven variëren van 10 tot 12,5 procent. Daarnaast zijn er speciale tariefquota voor textiel uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië, afhankelijk van de import van Amerikaans textiel en katoen.

De handelsoorlog die in april 2025 begon, vanaf de door hem uitgeroepen “Dag van de Bevrijding”, had als oorzaak de vermeende oneerlijke en onevenwichtige handelsrelaties van de Verenigde Staten met zijn belangrijkste handelspartners. De spanningen met China, Canada en Mexico werden toegeschreven aan de gebrekkige controle op, of zelfs het aanmoedigen van, de invoer van fentanyl. Dit keer ligt de focus op goederen die geproduceerd zijn door dwangarbeid en slavenarbeid. De invoer van dergelijke goederen is verboden in de Verenigde Staten. De regering-Trump wil dit verbod volledig handhaven. Dit volgt op een onderzoek door de United States Trade Representative (USTR), een Amerikaanse overheidsinstantie, naar het beleid en de praktijken van 60 economieën met betrekking tot dwangarbeid.

Uit het onderzoek, zoals vermeld in een memorandum van de president van 23 juli 2026, blijkt dat de 60 onderzochte economieën beleid en praktijken hanteren die in strijd zijn met het Amerikaanse verbod op goederen geproduceerd door dwangarbeid. Dit gebeurt op verschillende manieren. Sommige landen, zoals Canada, Ecuador, de Europese Unie, Mexico en Pakistan, hebben wetten die de import verbieden, maar handhaven deze niet effectief. Andere landen komen hun toezeggingen om de import van dergelijke producten te verbieden nog niet na. Weer andere hebben slechts een gedeeltelijk tariefstelsel om de import te voorkomen, of hebben helemaal geen maatregelen getroffen. De Amerikaanse regering wil met deze maatregelen het importverbod op goederen geproduceerd door dwangarbeid effectief handhaven.

Met tarieven van 10 tot 12,5 procent voor 60 economieën

Met dit doel en op basis van de onderzoeksresultaten van de USTR, heeft de president van de Verenigde Staten de USTR gemachtigd om douanetarieven van 10 tot 12,5 procent op te leggen aan alle 60 onderzochte economieën. Dit zijn algemene tarieven, maar er zijn uitzonderingen. Deze gelden voor grondstoffen waarvan de aanvoer in gevaar kan komen, en voor producten die de economie kunnen ‘verstoren’. Ook producten die niet in voldoende mate in de Verenigde Staten kunnen worden geproduceerd of uit andere bronnen kunnen worden verkregen, zijn uitgezonderd. Een andere uitzondering geldt voor producten waarbij de nieuwe tarieven niet effectief zouden zijn om de handel in goederen uit dwangarbeid te stoppen. Tot slot zijn er uitzonderingen voor ‘bepaalde producten’ uit Argentinië, Bangladesh, Cambodja, Ecuador, El Salvador, de Europese Unie, Guatemala, Indonesië, Jordanië, Maleisië, Zwitserland, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Deze uitzonderingen moeten deze economieën aanmoedigen om wetten tegen dwangarbeid effectief in te voeren en na te leven.

Afgezien van de uitzonderingen, en zoals vastgelegd in het presidentiële memorandum, heeft president Trump opdracht gegeven om vanaf vrijdag 24 juli 2026, 00:01 uur Eastern Time, een extra tarief van plus 10 procent te heffen op import uit Argentinië, Bangladesh, Cambodja, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesië, Jordanië, Maleisië, Mexico, Pakistan, Sri Lanka, het Verenigd Koninkrijk en Trinidad en Tobago.

Daarnaast is bepaald dat producten uit de Europese Unie en Taiwan een minimumtarief van 10 procent krijgen, indien het oorspronkelijke tarief lager is. Voor producten uit Japan, Zuid-Korea en Zwitserland wordt dit minimumtarief 12,5 procent.

Tot slot wordt voor de overige onderzochte economieën een extra tarief van plus 12,5 procent ingevoerd. Dit is de zwaarste maatregel uit het memorandum van Donald Trump. Deze is gereserveerd voor economieën die volgens het USTR-onderzoek het minst vastberaden zijn in het verbieden van de import en productie van goederen die door dwang- en slavenarbeid tot stand komen.

Speciale tariefquota voor textielproducten uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië

Als tweede deel van zijn presidentiële decreet heeft Trump de USTR opgedragen om zo snel mogelijk een speciaal tariefcontingent vast te stellen voor enkele van de belangrijkste Aziatische textielproducerende landen, met name Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië. De Verenigde Staten zullen voor deze landen een speciaal tariefstelsel invoeren met een initiële duur van drie jaar. Het doel is de import van zowel Amerikaanse textielproducten als in de Verenigde Staten geteeld katoen door deze vier landen te stimuleren. Hierdoor kunnen zij hun ‘afhankelijkheid van input’ uit andere bronnen verminderen, die ‘waarschijnlijk meer input uit dwangarbeid bevatten’. Deze opmerking lijkt, hoewel niet expliciet genoemd, duidelijk gericht te zijn op China en het controversiële katoen uit Xinjiang. De invoer van deze grondstof, zowel ruw als verwerkt in kleding en textiel, is sinds januari 2021 verboden in de Verenigde Staten vanwege de link met vermeende slavenarbeid van de Oeigoerse minderheid, waartoe de Chinese overheid hen zou dwingen.

Als tegenprestatie voor deze potentiële import, geeft de president de USTR de opdracht om de tariefcontingenten voor de vier Aziatische productielanden tijdig aan te passen. Hierdoor kan ‘een bepaald volume’ textiel en kleding uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië de Verenigde Staten binnenkomen, volledig vrijgesteld van de nieuw opgelegde tarieven. De hoeveelheid textiel en kleding wordt bepaald ‘op basis van de import van Amerikaanse input’ en ‘de import van Amerikaans katoen’ door elk van deze vier landen.

Nieuwe douanetarieven opgelegd door de VS

Het Deense schoenenmerk Ecco viert het vijfentwintigjarig bestaan van de ‘Receptor’-technologie met de lancering van nieuwe modellen. Dit blijkt uit een persbericht. De collectie omvat modellen voor dames en heren in diverse materiaalvarianten: een mix van textiel en mesh, premium leer of een combinatie van textiel en leer met een ‘Gore-Tex’-membraan.

Volgens het merk ondersteunt de ‘Receptor’-technologie de natuurlijke beweging van de voet en zorgt voor meer comfort, stabiliteit en efficiëntie tijdens het lopen. De technologie is aangevuld met Ecco's ‘Fluidform Direct Comfort’-dempingstechnologie, een snelsluiting, robuuste rubberen zolen en lichte inlegzolen met geïntegreerde stabilisatoren.

Het assortiment omvat het ‘Receptor XP’-model voor dames en heren, met een prijs van 140, 160 of 180 euro, afhankelijk van de materiaalvariant. Alle modellen zijn per direct verkrijgbaar in de webshop.

Het in de Verenigde Staten gevestigde schoeiselconcern Deckers Outdoor Corporation (Deckers Brands) maakt zijn financiële resultaten bekend voor het eerste fiscale kwartaal dat eindigde op 30 juni 2026. Voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis is sprake van een recordkwartaalomzet van meer dan 1 miljard dollar (circa 878 miljoen euro).

De netto-omzet in het eerste kwartaal stijgt met 5,7 procent naar 1,02 miljard dollar, vergeleken met 964,50 miljoen dollar in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de stijging 4,8 procent.

De verwaterde winst per aandeel groeit naar 0,94 dollar, tegenover 0,93 dollar in de voorgaande periode.

Stefano Caroti, president en chief executive officer van Deckers Brands, zegt: "Deckers maakt een solide start van het boekjaar en passeert voor het eerst de grens van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet. Deze prestatie weerspiegelt de aanhoudende kracht van Hoka en Ugg, met groeiende wereldwijde vraag nu beide merken hun bereik vergroten via sterke productinnovatie. Terwijl we diepere banden opbouwen met consumenten in verschillende regio's en kanalen, blijven we gefocust op de versterking van onze premiummerken en een gedisciplineerde uitvoering van onze langetermijnstrategieën."

Hoka en Ugg stuwen divisionale prestaties terwijl direct-to-consumer groeit

De prestaties binnen de merkenportefeuille worden gedragen door hardloopschoenmerk Hoka, met een netto-omzetstijging van 7,7 procent naar 703,50 miljoen dollar, tegenover 653,10 miljoen dollar in de voorgaande periode. Lifestylemerk Ugg realiseert een netto-omzet van 278,00 miljoen dollar, een stijging van 4,9 procent ten opzichte van 265,10 miljoen dollar.

De netto-omzet van de overige merken binnen de groep daalt met 18,1 procent naar 37,90 miljoen dollar, vergeleken met 46,30 miljoen dollar. Het management geeft aan dat de terugval bij de overige merken, samen met lagere groothandels- en binnenlandse cijfers, deels het gevolg is van de geplande afbouw van de zelfstandige activiteiten van casualschoeisellijnen Koolaburra.

Binnen de distributiekanalen laat direct-to-consumer (DTC) een stijging van dertien procent zien in netto-omzet naar 352,80 miljoen dollar, tegenover 312,20 miljoen dollar. De vergelijkbare DTC-netto-omzet groeit met 6,8 procent. De groothandelsnetto-omzet stijgt met 2,2 procent naar 666,70 miljoen dollar, tegenover 652,40 miljoen dollar.

Geografisch gezien groeit de internationale netto-omzet met 8,4 procent naar 502,10 miljoen dollar, tegenover 463,30 miljoen dollar. De binnenlandse netto-omzet in de Verenigde Staten stijgt met 3,2 procent naar 517,40 miljoen dollar, tegenover 501,30 miljoen dollar.

De brutomarge voor het kwartaal bedraagt 56,4 procent, tegenover 55,8 procent in het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat staat op 155,30 miljoen dollar, tegenover 165,30 miljoen dollar.

Sterke balans maakt aandeleninkoop en verhoogde jaarverwachting mogelijk

In het eerste kwartaal van boekjaar 2027 koopt de groep circa 3,30 miljoen gewone aandelen terug voor een totaalbedrag van 338,20 miljoen dollar, tegen een gewogen gemiddelde prijs van 103,79 dollar per aandeel. Per 30 juni 2026 resteert nog circa 4,70 miljard dollar onder de aandeleninkoopmachtiging.

De bijgestelde jaarverwachting voor de twaalfmaandsperiode die eindigt op 31 maart 2027 omvat een geconsolideerde netto-omzet tussen 5,86 miljard dollar en 5,91 miljard dollar. De netto-omzet van Hoka groeit op jaarbasis met een laag tweecijferig percentage. De netto-omzet van Ugg stijgt met een gemiddeld eencijferig percentage. De brutomarge ligt naar verwachting iets boven 56,5 procent. De verwaterde winst per aandeel beweegt zich tussen 7,35 dollar en 7,50 dollar, een stijging van vijf dollarcent ten opzichte van de eerdere verwachting.

Interview

Het Antwerpse modefestival in juni presenteerde een rariteitenkabinet rondom de belangrijkste modehoofdstad van België, oorspronkelijk gevormd door de Antwerpse Zes. De stad is tevens de thuisbasis van commerciële merken met een heldere huisstijl, Christian Wijnants is zo'n gevestigde naam.

Knitwear is je specialiteit en één van de redenen waarom jouw werk vaak wordt vergeleken met dat van Dries Van Noten. Wat heb je voor de wintercollectie bedacht?

“In elke collectie focus ik op nieuwe breitechnieken en -experimenten. Voor de winter van 2026 haal ik inspiratie uit Japanse zentuinen en de ritmische patronen van monniken die het grind harken. Door te werken met verschillende stekenverhoudingen op de breimachine, vertaal ik die vloeiende, meditatieve lijnen naar knitwear met textuur. Het resultaat is een serie kledingstukken die de sereniteit en beweging van de tuinen weerspiegelen.”

Je hebt dit keer een grote show in Antwerpen georganiseerd. Was dat speciaal?

“Ik probeer elk seizoen een show of presentatie in Parijs te organiseren, maar die evenementen zijn voornamelijk gericht op inkopers, de pers en de zakelijke kant van mode. Een modeshow in Antwerpen was een langgekoesterde droom en het Antwerpse modefestival voelde als de perfecte gelegenheid. Het was meer dan alleen een collectiepresentatie; het was een kans om mijn dankbaarheid te tonen aan de stad, de creatieve gemeenschap en de gewaardeerde klanten die mijn merk de afgelopen 23 jaar hebben gesteund.”

Je naam wordt vaak genoemd in de context van de Antwerpse Zes. Hoe zou je graag gezien worden als je het voor het zeggen had?

“De Antwerpse Zes en Martin Margiela waren als kind al mijn inspiratie en later de reden om in Antwerpen te gaan studeren. Hun invloed op de stad en de Belgische mode is en blijft diepgaand. Als ontwerper van een latere generatie zijn vergelijkingen onvermijdelijk. Maar ik hoop op erkenning voor het creëren van mooie, doordacht ontworpen kleding waarin vrouwen zich zelfverzekerd, comfortabel en zichzelf voelen. Mijn doel is om tijdloze en relevante stukken te maken die hen begeleiden door de vele fasen van hun leven en zich kunnen schikken naar hun veranderende levensstijl.”

Hoe heb je het festival ervaren, en hoe voelt het om op dit moment een Belgische ontwerper te zijn?

“Ik ben ontzettend trots op het festival. De stad heeft uitstekend werk verricht door ontwerpers, merken en creatieven uit de hele industrie samen te brengen voor een zeer succesvolle en inspirerende week. Ik ben altijd trots geweest om een Belgische modeontwerper te zijn, maar deze ervaring was bijzonder. Het versterkte de kracht van onze gemeenschap en verdiepte dat gevoel van trots.”

Hoe sta tegenover de evolutie van de mode-industrie?

“Het is bemoedigend om te zien dat, ondanks de opkomst van fast fashion en de constante kopieën van luxemode door sociale media, zoveel getalenteerde creatieven hun eigen weg blijven banen. Hun originaliteit, visie en vastberadenheid helpen de toekomst van de industrie vorm te geven. Dit bewijst de immense waarde van individualiteit en authentieke, creatieve expressie.”

Als u één advies zou kunnen geven aan een jongere Christian die net met zijn eigen label begint, wat zou dat dan zijn?

“Mijn advies zou zijn om wat meer tijd te nemen om met gevestigde ontwerpers te werken voordat hij zijn eigen merk lanceert. De ervaring, kennis en het perspectief uit je vormende jaren zijn van onschatbare waarde en bieden een sterke basis voor het opbouwen van een duurzaam bedrijf.”

De Franse beautyretailer Sephora opent zijn eerste Britse boetiekconcept in Carnaby Street in Londen. De winkel van 2.691 square feet is de zestiende locatie van Sephora UK. De opening is op 23 juli 2026. Directrice Sarah Boyd knipt om twaalf uur 's middags het lint door.

De boetiek brengt Sephora's gecureerde productselecties, gepersonaliseerde diensten en Beauty Advisors samen in een kleiner winkelstraat-format. Het concept is ontworpen voor klanten die tijdens een lunchpauze binnenlopen, met vrienden winkelen of op het laatste moment een product kopen voor een avondje uit.

Een tweede boetiek volgt op 30 juli in Old Spitalfields Market, met een oppervlakte van 2.045 square feet. Sephora UK breidt gestaag uit sinds de terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk twee jaar geleden. Er zijn grotere 'destination stores' geopend, zoals in Victoria Square in Belfast in februari, Cabot Circus in Bristol in april en St James in Edinburgh in juli. Op 13 augustus opent een winkel van 5.048 square feet in het Silverburn-centrum in Glasgow.

De winkel in Carnaby Street biedt klanten toegang tot Sephora's selectie van bijna vijfhonderd beautymerken. Dit omvat cultfavorieten, virale namen en opkomende labels, naast de eigen Sephora Collection-lijn van de retailer. Exclusieve 'Only At Sephora'-merken zoals rhode, Haus Labs, Makeup By Mario, Merit Beauty, Yepoda en Tower 28 zijn beschikbaar. Daarnaast is er de 'Hot On Social'-curatietafel met merken als Tatcha, Tarte, Summer Fridays en Kosas. De boetiek biedt ook gepersonaliseerde beautyconsultaties en introduceert 'Beauty Scan'. Dit is een tool die werkt met een lens op de telefoon van een Beauty Advisor. De tool leest de huid van de klant op olie- en hydratatieniveaus en helpt bij het vinden van de juiste foundationkleur, wat leidt tot productaanbevelingen op maat.

Leden van het 'MySephora'-loyaliteitsprogramma sparen punten bij elke aankoop, zowel in de winkel als online. Deze punten zijn inwisselbaar voor producten, evenementen en gratis bezorging vanaf het Bronze-niveau. Leden krijgen ook vroege toegang tot lanceringen en verjaardagscadeaus.

Boyd noemt de opening een mijlpaal voor de retailer. “Sinds onze terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk vraagt onze community voortdurend om meer Sephora-locaties in het centrum van Londen. We zijn dan ook ongelooflijk trots om dit nieuwe format naar een van 's werelds meest iconische winkelbestemmingen te brengen na een periode van regionale uitbreiding,” aldus Boyd. “Of ze nu een nieuw merk ontdekken tijdens hun lunchpauze, in het weekend met vrienden winkelen of op zoek zijn naar persoonlijk beautyadvies voor een avondje uit, we hebben een ruimte gecreëerd die alles biedt waar mensen van houden bij Sephora. Het format voelt moeiteloos, inspirerend en is perfect afgestemd op het ritme van het stadsleven.”

William Oliver, directeur retail- en restaurantverhuur bij de vastgoedgroep Shaftesbury Capital, die het Carnaby Street-landgoed beheert, zegt dat de opening past bij de retailmix van het gebied. “Sephora's nieuwe boetiek in Carnaby Street is onderdeel van een hoogwaardige retailmix, die een gewilde en aantrekkelijke hub voor shoppers vormt,” zegt hij, wijzend op het ‘gevoel van ontdekking’ dat de productcuratie van het merk naar de straat brengt.

Afgelopen week kondigde het Internationaal Festival voor Mode, Fotografie en Accessoires van Hyères de 41e editie aan, die van 15 tot en met 18 oktober plaatsvindt. Op de shortlist Mode staan onder meer de Nederlandse Rachel Luurssen en de Belgische Matil Vanlint.

Rachel Luurssen

Rachel Luurssen studeerde in 2023 af in Fashion Design aan ArtEZ en vervolgde haar studie met een Master Fashion Design aan het gerenommeerde Institut Français de la Mode (IFM) in Parijs. Ze ontving voor haar vervolgstudie beurzen van onder meer het Aaltje Jacoba Vixseboxse Fonds. Ze woont op dit moment in Parijs.

Haar afstudeercollectie, 'The Anarchy of the Coquette', is geïnspireerd op de gelaagdheid van de 'gebroken coquette', zoals beschreven door Robert Greene. De collectie bevat opgeblazen puffers, avondjurken en jacks met opgehoogde schouders. 'Dysmorfie', een obsessie met een zelftoebedeeld lelijk lichaamsdeel, speelt daarin een sturende rol.

Matil Vanlint

Matil Vanlint studeerde in 2025 af aan de Zwitserse modeacademie HEAD in Genève, waar ze met haar afstudeerwerk de Fondation Vahabzadeh Prize en de ASWE Prize won. Ze woont nu in Milaan en werkt voor Bottega Veneta.

In haar afstudeercollectie 'V*' (Victim, Violence and Victory) vertaalt Vanlint herinneringen aan haar fysieke lijden naar kleding die juist viert wat we leren te verbergen: pijn, misvorming en schaamte. De modellen in haar ontwerpen doen denken aan trollen of kobolden, die zich niet schamen voor hun vreemde kapsels en klauwachtige schoenen, maar er juist trots op zijn.

Hyères

Het Festival International van Mode en Fotografie in Hyères werd voor het eerst gehouden in 1986 en is opgericht door Jean-Pierre Blanc in de gelijknamige Franse stad. De huidige organisator, Villa Noailles, wees afgelopen maand een nieuwe voorzitter aan, Valérie Duport. Zij is specialist in imago en communicatie en was hiervoor bijna dertig jaar werkzaam bij Chanel.

Het merk Zegna is de drijvende kracht achter de resultaten van de Ermenegildo Zegna Groep, met een omzet van 324,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2026. Dit is een stijging van 16,9 procent (plus 16,5 procent op organische basis).

In het tweede kwartaal van 2026 stijgt de groepsomzet naar 517,1 miljoen euro, een toename van 10,3 procent

De omzet van de Italiaanse groep, genoteerd aan Wall Street en actief in luxe herenmode, stijgt in het tweede kwartaal van 2026 naar 517,1 miljoen euro. Dit is een toename van 10,3 procent (plus elf procent op organische basis). In het eerste halfjaar van 2026 bereikt de groepsomzet 987,3 miljoen euro, een stijging van 6,4 procent op jaarbasis en 9,3 procent op organische basis, vergeleken met 927,7 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2025.

De omzet van Thom Browne noteert in het tweede kwartaal een organische groei van 2,7 procent tot 64,9 miljoen euro. Tom Ford Fashion groeit met 7,1 procent op organische basis en bereikt 89,1 miljoen euro.

Omzet textieldivisie daalt in tweede kwartaal met 3,6 procent

In het tweede kwartaal van 2026 bedraagt de omzet van de textieldivisie 35,8 miljoen euro, vergeleken met 37,1 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2025. Dit is een daling van 3,6 procent op jaarbasis (min 3,2 procent op organische basis). De overige opbrengsten, voornamelijk uit verkoop aan derden, komen uit op 3,0 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2026, tegenover 4,1 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. Dit is een daling van 26,2 procent op jaarbasis (min 25,9 procent op organische basis).

Het direct-to-consumer kanaal noteert een omzet van 410,9 miljoen euro, een organische stijging van 17,3 procent. Alle drie de merken laten een dubbelcijferige groei zien. Dit ‘weerspiegelt de strategische beslissing van de Groep om prioriteit te geven aan een retail-first bedrijfsmodel en de directe relatie met klanten’, aldus een verklaring van het bedrijf.

Geografisch gezien realiseert de groep een solide groei in alle regio's, aangevoerd door Noord- en Zuid-Amerika. De regio Groot-China laat in het kwartaal een verdere versterking zien.

De EMEA-regio noteert in het tweede kwartaal een omzet van 177,1 miljoen euro, een stijging van 1,3 procent (plus 1,6 procent organisch). Noord- en Zuid-Amerika behalen een omzet van 165,3 miljoen euro, een toename van 20,0 procent (plus 21,8 procent organisch). De regio Groot-China registreert een omzet van 112 miljoen euro, een groei van 12,2 procent (plus 8,6 procent organisch). In de rest van de APAC-regio behaalt de groep een omzet van 62,1 miljoen euro, een stijging van 11,5 procent (plus 19,3 procent organisch).

“Ik ben bijzonder trots te kunnen melden dat de groepsomzet in het afgelopen kwartaal met elf procent op organische basis is gegroeid, met een versnelde groei bij al onze merken. De basis van deze prestatie is onze klantgerichte aanpak, die een organische groei van zeventien procent in het direct-to-consumer kanaal en een dubbelcijferige expansie voor alle merken heeft ondersteund”, benadrukt Ermenegildo “Gildo” Zegna, bestuursvoorzitter van de Ermenegildo Zegna Groep, in de verklaring.

“In juni bood Villa Zegna in Los Angeles ons een nieuwe kans om dichter bij onze klanten te komen en een model met hen te delen dat geworteld is in onze authentieke erfenis en kracht put uit onze buitengewone Italiaanse toeleveringsketen”, voegt Zegna toe.

Wat de afzonderlijke kanalen betreft, groeit het direct-to-consumer kanaal naar 410,9 miljoen euro (plus 16,4 procent en plus 17,3 procent organisch), met groei bij alle drie de merken.

“Voor de rest van het jaar blijven we vastberaden en gedisciplineerd investeren in de juiste prioriteiten om onze ambities te realiseren”, concludeert Gildo Zegna.

Interview

De naam HVEG Group is misschien niet bij iedereen in de mode-industrie direct bekend, maar de merken van de groep kent bijna iedereen: van Bamboo Basics en MAGIC Bodyfashion tot Shabbies Amsterdam en Mexx. Vanuit het hoofdkantoor in Leusden en de grote vestiging in Drunen combineert HVEG Group een sterk portfolio aan consumentenmerken met uitgebreide private label-activiteiten. Corporate Recruiter Arianne Vos neemt je mee achter de schermen van de organisatie en vertelt wat werken bij HVEG Group zo bijzonder maakt.

Samenwerking zonder identiteitsverlies

HVEG Group rust op twee sterke pijlers: een dynamisch merkenportfolio en een ambitieus private label-segment. Aan de merkenkant bouwt de groep aan bekende namen zoals Bamboo Basics, MAGIC Bodyfashion, Shabbies Amsterdam en Mexx, elk met een eigen identiteit en een trouwe achterban. Aan de private label-kant worden collecties ontwikkeld voor grote internationale retailers, verdeeld over gespecialiseerde divisies.

Wat werken bij HVEG Group zo interessant maakt? Elk merk en iedere divisie behoudt bewust zijn eigen identiteit. Neem Sassa, Bamboo Basics en MAGIC Bodyfashion: stuk voor stuk bedienen zij een andere doelgroep en opereren zij vanuit hun eigen kracht. Tegelijkertijd profiteren zij van gedeelde logistieke processen en centrale groepsfuncties.

Arianne licht toe: "De kracht van de groep is dat we achter de schermen intensief samenwerken en kennis delen, zonder dat een merk zijn eigen DNA verliest. Je hoeft hier nooit opnieuw het wiel uit te vinden."

Ondernemerschap als gezamenlijke kracht

Vraag je wat alle merken en divisies binnen HVEG Group met elkaar verbindt, dan is het antwoord duidelijk: ondernemerschap. Of je nu werkt voor een consumentenmerk of binnen private label, eigen initiatief wordt niet alleen gewaardeerd, maar juist aangemoedigd.

"De deur staat hier voor iedereen open," vertelt Arianne. "Heb je een goed idee? Dan krijg je de ruimte om het uit te werken."

Die ondernemende cultuur zie je terug in de platte organisatiestructuur. Geen lange besluitvormingstrajecten of ingewikkelde hiërarchie, maar korte lijnen en directe communicatie.

"Je loopt hier gemakkelijk bij elkaar binnen, ongeacht je functie. We communiceren open, direct en informeel met elkaar."

Ook de centrale groepsfuncties zoals HR, Marketing, Sustainability en Logistics, werken vanuit diezelfde gedachte. Zij bieden ondersteuning, expertise en kaders, terwijl de verantwoordelijkheid voor de uitvoering dicht bij de merken en divisies blijft. Zo behouden we de flexibiliteit en ondernemersgeest die HVEG Group kenmerken.

Werken voor de groep: breed leren en ontwikkelen

Voor collega's binnen een groepsfunctie biedt HVEG Group een unieke werkomgeving. Je werkt niet voor één merk, maar krijgt juist de kans om samen te werken met verschillende merken, divisies en locaties. Dat vraagt om flexibiliteit, maar zorgt er ook voor dat je jezelf snel ontwikkelt.

"Je leert de tone of voice van ieder merk kennen, de verschillende doelgroepen én de cultuur binnen de organisatie. Je krijgt een veel breder beeld dan wanneer je voor één merk of locatie werkt."

Hard werken én plezier maken

De modebranche is dynamisch. We werken met collecties, deadlines en seizoenspieken. Dat vraagt soms veel van onze mensen.

"We weten dat we best veel vragen," zegt Arianne.

Juist daarom investeren we bewust in het welzijn van onze collega's. Denk aan vitaliteitsweken, stoelmassages op kantoor en aantrekkelijke sportregelingen.

Daarnaast werken we met Summer Hours, waardoor medewerkers in de zomer hun werktijden flexibel kunnen indelen en op mooie dagen eerder kunnen stoppen. Voor veel functies is hybride werken inmiddels vanzelfsprekend.

"We werken hard, maar we zorgen er ook voor dat er ruimte is voor plezier en een goede balans."

Groeien binnen HVEG Group

De diversiteit binnen HVEG Group biedt volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. Heb je binnen een merk of divisie alles geleerd? Dan zijn er vaak kansen om door te groeien naar een andere functie, een ander merk of zelfs een ander onderdeel van de groep.

"We willen de ontwikkeling van mensen juist stimuleren," vertelt Arianne. "Als we zien dat iemand ambitie heeft en de potentie bezit om een volgende stap te zetten, dan creëren we daar graag ruimte voor."

Ook op het gebied van opleidingen investeert HVEG Group continu. Er wordt gewerkt aan een eigen HVEG Academy met zowel algemene als vakspecifieke trainingen. In vakgebieden zoals e-commerce, waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is permanente ontwikkeling essentieel. Daarnaast biedt de organisatie praktische ondersteuning, zoals taaltrainingen voor internationale collega's.

Nieuwe medewerkers zijn vaak verrast door de omvang van de organisatie. "Bijna iedereen zegt: 'Ik had geen idee dat er zoveel achter deze organisatie zat.'"

Maar minstens zo vaak horen we iets anders terug: "Ik voelde me meteen welkom. De sfeer is open en collegiaal en er worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd."

Bouw jij mee aan een van onze merken?

Werken bij HVEG Group betekent het beste van twee werelden. Je bent onderdeel van een eigen merk of divisie, met korte lijnen, veel verantwoordelijkheid en een ondernemende cultuur. Tegelijkertijd profiteer je van de kennis, slagkracht en mogelijkheden van een internationale modegroep.

Wil jij jouw ideeën tot leven brengen bij een van onze mooie merken? Bekijk dan de openstaande vacatures op de careerspagina en ontdek welke divisie of welk merk het beste bij jou past.

Met de titel Age of Agency maakte trendforecaster Jan Agelink direct duidelijk waar FW27/28 om draait: autonomie. Volgens de expert staan keuzevrijheid, zelfbeschikking en het vermogen om de regie over het eigen leven te behouden steeds meer onder druk door de groeiende invloed van technologie. Tegelijkertijd ziet Agelink agency als een tegenbeweging. "Het gaat om grip, invloed en het recht om zelf vorm te geven," legt hij uit tijdens de presentatie. Die behoefte aan autonomie vertaalt zich volgens de trendforecaster naar mode, design en consumentengedrag, waarin menselijke creativiteit, vakmanschap, tactiliteit en persoonlijke expressie opnieuw centraal komen te staan.

Tijdens de digitale trendpresentatie laat Agelink aan de hand van verschillende thema's zien hoe deze culturele verschuivingen hun weerslag vinden op mode, design, retail en lifestyle richting FW27/28. FashionUnited woonde het seminar digitaal bij en zet de belangrijkste inzichten op een rij.

La Watchparty

Tijdens de presentatie verwijst Agelink naar de samenwerking tussen modemerk Zomer en contentmaker Elias Medini, beter bekend als Lyas en initiatiefnemer van La Watch Party. Dat concept, waarbij modefans gezamenlijk een modeshow bekijken en actief bij de presentatie worden betrokken, werd tijdens de Zomer-show in Parijs geïntegreerd in de catwalkpresentatie. Volgens de trendforecaster is het een voorbeeld van een evenement waarvan we er de komende seizoenen meer zullen zien, mede doordat steeds meer modemerken en modebladen het concept overnemen. Het uitgangspunt van de Zomer-show was daarbij speels: wat is je favoriete item en hoe geef je dat een onverwachte functie?

Volgens Agelink vertaalt die letterlijke benadering zich naar styling waarin horloges meer zijn dan alleen tijdsaanduiders. Zo worden Casio-horloges tijdens de show ingezet als letterlijke verwijzing naar La Watch Party, terwijl horlogebandjes functioneren als binders voor sjaals of als straps van een top. "Het draait hierbij om een rommelige, spontane esthetiek waarin imperfectie bewust wordt opgezocht", aldus Agelink. De zogenoemde “messy aesthetic" sijpelt volgens de trendforecaster door in verschillende onderdelen van het ontwerp, waaronder de zakken. Die worden bewust gevuld met persoonlijke objecten, van lippenstift tot liefdesbrieven, waardoor een nonchalante, geleefde uitstraling ontstaat.

Gelaagdheid door constructie

Volgens Agelink vertaalt de gelaagdheid van de natuur zich naar organische vormen en een grote aandacht voor detaillering. Prada is daarvan volgens de trendforecaster een goed voorbeeld. "Bij Prada zagen we parka-achtige jassen met een soort kapjes bevestigd op regenjassen. En dan komt dat legacy van kleur weer terug: kleuren die doen denken aan de jaren zestig of zeventig", legt Agelink uit.

Glitch ontmoet natuur

Volgens Agelink groeien digitale en natuurlijke invloeden binnen FW27/28 steeds meer naar elkaar toe. De trendexpert ziet hoe technische materialen worden gecombineerd met organische referenties, terwijl prints en patronen een vervormd, digitaal karakter krijgen. Als voorbeelden noemt hij de verschillende ruitdessins bij Acne Studios en de digitale patronen op hoge kousen, gecombineerd met pumps, bij Kiko Kostadinov, die doen denken aan beeldstoringen of pixeleffecten. Ook gevoerde windjacks passen volgens Agelink binnen deze ontwikkeling.

Ook in het kleurenpalet wordt deze spanning zichtbaar. Asfaltgrijs, staal en aardetinten vormen de basis, aangevuld met koelblauw en mosgroen als glitch-kleuren.

Neuroaesthetics zet zintuigen centraal

Volgens Agelink krijgt naast het visuele ook de zintuiglijke ervaring een steeds grotere rol voor seizoen herfst/winter 2027/28. De trend forecaster ziet dat ontwerpers niet alleen inzetten op materiaal en silhouet, maar ook op geur, geluid en andere sensorische elementen om een diepere beleving te creëren.

Tijdens de presentatie legt Agelink uit dat mode steeds vaker meerdere zintuigen aanspreekt. Audio, geur en andere zintuiglijke toevoegingen worden onderdeel van de totaalervaring. Als voorbeeld verwijst Agelink naar de Ready to Wear FW26-show van Jean Paul Gaultier, waar een model met een afstandsbediening over de runway liep om tijdens de show zelf rookeffecten te activeren.

Ook het kleurenpalet sluit volgens Agelink aan bij deze ontwikkeling. "Qua kleuren kijken we meer naar lichte tinten, zoals wolwit, warmwit, antiekwit en een heel lichtblauw. Roze krijgt een meer oranje ondertoon, terwijl een aantal rijke, diepe kleuren – donkerblauw, donkerbruin, savvy red en tangerine green – voor contrast zorgen," aldus de trendforecaster.

Digital Product Passport als verlengstuk van het merkverhaal

"De DDP wordt een nieuwe vorm van storytelling," legt Agelink uit tijdens de presentatie. Hoewel het Digital Product Passport (DPP) pas vanaf 2027 verplicht wordt binnen de Europese Unie, ziet Agelink dat steeds meer modemerken momenteel al anticiperen op de aanstaande wet. Volgens de trendforecaster wordt het digitale paspoort niet alleen ingezet voor transparantie over materialen en productie, maar ook als middel om het verhaal achter een kledingstuk te vertellen.

Materialen, vakmanschap, de visie van het merk en de herkomst van een product worden steeds vaker onderdeel van de klantreis. Transparantie verschuift daarmee van een wettelijke verplichting naar een kans om de emotionele waarde van een kledingstuk te versterken.

DANTE6 presenteert Luminous Solar, een collectie geïnspireerd op de pioniersgeest van de eerste vrouwelijke piloten uit de jaren twintig en dertig. Het waren vrouwen die de conventies trotseerden met moed, onafhankelijkheid en moeiteloze elegantie. Hun functionele garderobe vormt de basis van de nieuwe collectie: leren jacks, utility details, flight pants en cropped trenchcoats.

Een belangrijke historische referentie is Amelia Earhart, 's werelds meest iconische vrouwelijke piloot. Haar kenmerkende stijl, bomberjacks, utility jumpsuits, leren accessoires en praktische silhouetten, weerspiegelt precies de geest en esthetiek achter Luminous Solar. Het is een collectie ontworpen voor beweging, maar nooit ten koste van vrouwelijkheid.

Utility ontmoet romantiek

Door de hele collectie heen balanceert DANTE6 deze utilitaire elementen met romantische silhouetten, zachte stoffen en vrouwelijke vormen, wat een eigentijdse harmonie tussen kracht en verfijning creëert. De silhouetten vieren de vrouwelijke vorm, met geaccentueerde tailles, sculpturale schouders en innovatieve constructietechnieken die de natuurlijke contouren benadrukken en tegelijk uitzonderlijk comfort en draagbaarheid garanderen.

Tailoring speelt een centrale rol in Luminous Solar, met moderne pakken en bijpassende sets die veelzijdigheid bieden voor elk moment van de dag. Elk item is ontworpen om moeiteloos van de ene setting naar de andere te bewegen, als een echo van de praktische aanpak die de garderobes van vroege piloten kenmerkte, nu vertaald naar een uitgesproken moderne, vrouwelijke uitstraling.

Een kleurenpalet van zonsopgang tot zonsondergang

Het kleurenpalet vertelt het verhaal van een reis van zonsopgang tot zonsondergang. De collectie opent met zachte ochtendtinten en gaat, naarmate de dag vordert, over in warme, zonovergoten kleuren. De kleuren vloeien naadloos in elkaar over en weerspiegelen het steeds veranderende licht tijdens een vlucht door de zomerlucht.

De collectie belichaamt een gevoel van avontuur en vrijheid, terwijl ze onmiskenbaar vrouwelijk blijft. Utility ontmoet romantiek, structuur ontmoet zachtheid en functionaliteit krijgt een elegante nieuwe invulling. Het resultaat is een moderne garderobe voor de vrouw die zelfvertrouwen en kracht uitstraalt zonder in te leveren op vrouwelijkheid.

Alo voegt een nieuwe categorie toe aan zijn snelgroeiende lifestyleportfolio. Het wellnessmerk uit Los Angeles lanceert woensdag zijn eerste zonnebrillencollectie. Dit markeert de formele intrede in de brillenmarkt, waarmee het zijn ambities buiten activewear verder uitbouwt.

De debuutlijn omvat zes silhouetten — Rectangle, Oval, Cat Eye, Wire Frame, Aviator en Speed — met prijzen tussen 245 en 375 dollar. De acetaatstijlen, verkrijgbaar in zwart en tortoise, bevinden zich aan de bovenkant van de prijsklasse met 365 euro. Het sportieve Speed-montuur vormt de basis van de collectie met een prijs van 245 euro. Geselecteerde stijlen zijn voorzien van palladium en vergulde hardware.

De monturen, ontworpen in Los Angeles, zijn handgemaakt in Japan van Takiron-acetaat. Alo benadrukt dit materiaal vanwege zijn diepte en duurzaamheid. Elk montuur wordt met de hand gepolijst door ambachtslieden. “Voor deze eerste lancering hebben we gekozen voor zes kenmerkende silhouetten die een balans vinden tussen trend en tijdloosheid”, aldus Abby Gordon, directeur merchandise en design bij Alo, in een verklaring. Ze voegt eraan toe dat het Japanse vakmanschap achter de monturen “een onwrikbare toewijding aan kwaliteit” weerspiegelt.

In lijn met het direct-to-consumer-model van het merk, wordt de collectie wereldwijd exclusief online en in de eigen winkels, die het Sanctuaries noemt, verkocht. Korea is hierop een uitzondering.

Campagne met beroemdheden

De lancering gaat gepaard met een campagne, gefilmd in Miami door regisseur Bardia Zeinali. De fotografie is van Stuart Winecoff en de styling van Carlyne Cerf de Dudzeele. Elk van de zes monturen wordt vertegenwoordigd door een ander gezicht: de modellen Lila Moss, Lara Stone, Alton Mason, Amelia Gray, Mathew Noszka en Estelle Chen. Gray, die eerder te zien was in de campagne voor Alo's tassencollectie, is opnieuw het gezicht voor de Speed-stijl.

“Een groot deel van Alo's overtuiging is geworteld in de kracht van de geest om je realiteit te vormen”, zegt Summer Nacewicz, executive vice president marketing en creative bij Alo, in een verklaring. Ze beschrijft de campagne als een verkenning van het idee dat “perspectief alles is”.

Brillen als volgende stap voor margeverbetering

De stap is een voortzetting van een gestage reeks categorie-uitbreidingen bij Alo. Het merk breidde al eerder uit van yogakleding naar beauty, schoenen en handtassen.

Alo, opgericht in 2007 en in particulier bezit, is gegroeid van minder dan twaalf locaties begin 2023 naar meer dan 150 wereldwijd. Tot het winkelbestand behoren onder meer twee flagshipstores in Amsterdam. Er staat ook een winkel van ongeveer 2.100 vierkante meter gepland aan de Champs-Élysées in Parijs. Hiermee plaatst het zich naast Nike, Adidas, On en directe concurrent Lululemon aan de beroemde laan.

Alo is niet de enige die deze zomer voor zonnebrillen kiest. De categorie is een favoriete tweede stap geworden voor lifestylemerken. Pura Vida, Monos en Tecovas hebben allemaal recentelijk brillen gelanceerd.

7 For All Mankind breidt zijn Airweft denim uit naar de damescollectie. De stof, geïnspireerd door Japans weefvakmanschap, bewees zich eerder al binnen de herenlijn en maakt nu voor het eerst haar intrede in womenswear. Met Airweft combineert het merk zijn iconische denim DNA met verfijnde Japanse weeftechnieken en zet het een nieuwe standaard op het gebied van lichtheid, comfort en stijl.

Airweft is geïnspireerd door de rijke Japanse textieltraditie en gebaseerd op het vakmanschap waarmee 7 For All Mankind groot werd. De stof voelt uitzonderlijk licht en soepel aan, en behoudt tegelijkertijd de authentieke uitstraling van premium denim. Die combinatie van gewicht en karakter is precies waar de ontwikkeling van Airweft om draaide: een denim die zich anders draagt dan klassiek denim, zonder de herkenbare look van het materiaal te verliezen. De kenmerkende textuur van de stof geeft elk silhouet bovendien een eigentijdse en verfijnde uitstraling, wat de damescollectie een eigen identiteit geeft binnen het bredere Airweft aanbod.

Wide leg, bootcut, straight fit en een Color Pop editie

Voor de damescollectie koos 7 For All Mankind voor een veelzijdig aanbod aan pasvormen. De lijn omvat wide leg-, bootcut- en straight-fit jeans, drie silhouetten die inspelen op uiteenlopende voorkeuren binnen het denimsegment. Daarmee positioneert het merk Airweft niet als een eenmalige capsule, maar als een volwaardige uitbreiding van de collectie.

Naast de klassieke wassingen introduceert 7 For All Mankind ook een Color Pop uitvoering. Deze variant is bedoeld voor klanten die een gedurfder statement willen maken en voegt een uitgesproken kleuraccent toe aan het verder ingetogen Airweft palet.

Met de lancering van Airweft voor dames bouwt 7 For All Mankind verder aan zijn positionering als denimspecialist die innovatie en vakmanschap combineert. Het resultaat is een collectie die niet alleen visueel overtuigt, maar volgens het merk ook uitzonderlijk aangenaam draagt, wat aansluit bij de groeiende vraag naar comfortabel denim zonder concessies aan uitstraling.

Dat de stof eerst binnen menswear werd gelanceerd en nu wordt doorgetrokken naar womenswear, past bij een bredere beweging in het denimsegment, waarin technische stofinnovaties steeds vaker over de volledige collectie worden uitgerold in plaats van beperkt te blijven tot een enkele lijn. Voor 7 For All Mankind betekent de uitbreiding naar dames dat Airweft voortaan een kernonderdeel van het aanbod vormt, in plaats van een aparte capsule.

Over 7 For All Mankind

7 For All Mankind werd in 2000 opgericht in Los Angeles en was een van de pioniers van het premium denimsegment. Vandaag behoort het merk nog steeds tot de meest iconische namen binnen de luxe denimwereld. Met een sterke basis in Californisch vakmanschap en een internationale aanwezigheid blijft het merk zijn creatieve visie verder uitbouwen. Recente hoogtepunten zijn de lancering van de ready-to-wear collectie en de eerste runwayshow tijdens New York Fashion Week, in februari 2025.

Het aantal startende ondernemingen in Nederland is in het tweede kwartaal van 2026 met 4,8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit het nieuwste Trendrapport van de Kamer van Koophandel (KVK). Tegelijkertijd daalde het totaal aantal stoppers met 9,2 procent en nam het aantal faillissementen landelijk af met 12,8 procent. Op 30 juni stonden er ruim 2,6 miljoen vestigingen ingeschreven in het Handelsregister.

De groei en het hernieuwde optimisme geldt vooral voor sectoren als de zakelijke dienstverlening, ICT en bouw. De categorie 'handel', waaronder winkeliers die kleding verkopen, staat onder druk, al blijft deze met 14 procent de op één na grootste voor nieuwkomers.

Regionaal laten tien van de twaalf provincies een toename in het totale aantal starters zien, waarbij Groningen (plus 14 procent) en Drenthe (plus 12 procent) de sterkste stijgers zijn. Noord-Holland spant de kroon met de meeste starters per inwoner (43 per 10.000 inwoners). Van alle nieuwe ondernemers start 79 procent als zzp'er.

Hoewel de markt qua faillissementen en stoppers stabiliseert, blijven economische onzekerheid en personeelstekorten voor zowel fysieke retailers als webshops een knelpunt.

In Frankrijk bereidt het ministerie van Economische Zaken, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit een fusie voor tussen Défi en IFTH. Dit blijkt uit informatie die FashionUnited heeft verkregen van vertegenwoordigers uit de mode-industrie. Professionals uit de sector eisen garanties over het beheer van de fondsen die afkomstig zijn van bijdragen van merken.

In een recent artikel meldde FashionUnited dat vijftien procent van de Défi-belasting nu wordt toegewezen aan IFTH ongeveer 1,5 miljoen euro. Vier maanden later plant het ministerie van Economische Zaken een fusie tussen Défi en IFTH per 1 januari 2027. Beide organisaties zijn gevraagd deze fusie te organiseren.

Dit vooruitzicht stond al in de toelichting van amendement nr. 3447 op de begrotingswet: “Deze ontwikkeling vormt een aanvaardbaar evenwicht voor de professionals, aangezien het uitsluitend past binnen het vooruitzicht van een snelle, evenwichtige en eerlijke fusie tussen de betrokken structuren. Dit maakt op termijn een gestroomlijnd bestuur en een betere zichtbaarheid van het overheidsoptreden ten dienste van al deze sectoren mogelijk.”

Volgens Bercy moet deze fusie het bestuur van beide organisaties stroomlijnen en de zichtbaarheid van het overheidsoptreden voor de betrokken sectoren verbeteren.

Ter herinnering, Défi is het comité voor economische ontwikkeling van de kledingindustrie en IFTH is het technische referentiecentrum voor de textielsector.

IFTH richt zich voornamelijk op materialen en technische textielsoorten (gezondheidszorg, transport, defensie). De hele textielsector profiteert van zijn werk, maar de bijdrage aan modemerken is marginaal.

Défi daarentegen ondersteunt uitsluitend de mode. Juist deze taakverdeling leidt tot bedenkingen vanuit de modesector.

De modesector is tegen het fusieproject in zijn huidige vorm

“De beroepsfederaties zeggen en schrijven dit al vier jaar”, vertelt Pierre-François Le Louët, covoorzitter van de Union française des industries de la mode et de l'habillement (UFIMH), aan FashionUnited. “We zijn niet principieel tegen een fusie, want innovatie is uiteraard erg belangrijk voor de sector. Maar we willen een strategie, een visie en een gedeeld bestuur. We willen garanties dat het geld van modemerken wordt gebruikt voor modemerken en niet voor partijen die hen niet aanbelangen.”

De strakke planning – zes maanden voor de voorbereiding van de juridische, financiële en organisatorische aspecten – en de verandering van directie en de vernieuwing van de raad van bestuur van IFTH maken dit besluit tot een bijzonder gevoelige hervorming voor de modesector.

Défi, dat voor meer dan 92 procent wordt gefinancierd door modemerken en waarvan vijftien procent van de belastinginkomsten nu naar IFTH gaat, is de belangrijkste organisatie die het Franse creatieve ecosysteem ondersteunt, met een dertigtal avant-gardistische ontwerpers. Het heeft bijvoorbeeld de opkomst van Jacquemus, Ami Paris en Officine Générale mogelijk gemaakt.

Daarnaast ondersteunt het de Paris Fashion Week (2.500 internationale journalisten), begeleidt het 350 merken internationaal en veertig jonge ontwerpers.

Een standpunt dat de hele modesector lijkt te verenigen

Hoewel hij geen directe band heeft met deze instellingen, spreekt Pierre Talamon, voorzitter van de Fédération Nationale de l'Habillement (FNH), zich op verzoek van FashionUnited niet uit over de institutionele aspecten van de fusie, maar wel over de gevolgen voor de onafhankelijke modehandel.

“De onafhankelijke modehandel is het belangrijkste distributienetwerk voor opkomende merken. Elke vermindering van de middelen van Défi kan hen verzwakken, en dat baart ons zorgen”, vertrouwt hij toe.

Deze beleidsrichting roept opnieuw vragen op over de afstemming tussen de gemobiliseerde financiering, de behoeften van de sector en de groeimotor die de Creator Economy kan zijn.

“Het is belangrijk om de middelen die door Défi worden gegenereerd te richten op de ontwikkeling van de immateriële innovatie van merken”, benadrukt Alain de Rodellec, voorzitter van Promincor, de vereniging van Franse lingeriefabrikanten. “Alles wat te maken heeft met imago, cultuur en artistieke bijdrage is een van de sterke punten van Franse merken, naast hun technische kenmerken, en draagt bij aan het succes van de sector.”

“Deze hervorming kan een kans zijn als er duidelijke garanties zijn”, concludeert Yohann Petiot, algemeen directeur van de Alliance du Commerce. “Onze prioriteit is het behoud op lange termijn van de regelingen die kledingbedrijven ondersteunen en ervoor te zorgen dat de middelen uit hun belasting bestemd blijven voor projecten die aansluiten bij hun behoeften en concurrentie-uitdagingen.”

Het ministerie van Economische Zaken heeft op dit moment nog geen publieke mededelingen gedaan over de details van deze fusie.

Studio Anneloes kampt met een toename van frauduleuze webshops en misleidende socialemedia-advertenties die misbruik maken van haar merkidentiteit. Oplichters gebruiken de naam, de huisstijl en het beeldmateriaal van het merk om consumenten te misleiden. Omdat dit landelijk vaker voorkomt, roept het merk op om alert te zijn.

Fraudeurs kiezen een domeinnaam die nauwelijks te onderscheiden is van het officiële webadres. Ze zijn extra actief tijdens de sales, want dan zijn kopers enthousiast en minder oplettend, dus makkelijker te verleiden met kortingen van 50 tot 80 procent. Dat kun je als een rode vlag beschouwen, want Studio Anneloes doet niet aan zulke flinke afprijzingen.

Online bestellen kan via de webshop of geautoriseerde groothandelsverkooppunten. Bij twijfel adviseert het merk om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.

Studio Anneloes is in 2006 opgericht door oprichtster Anneloes van der Heijden en heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Producten zijn ontworpen voor de Europese markt. Bovendien investeert het merk veel in communicatie over verduurzaming. Studio Anneloes lanceerde al een productpaspoort, en geeft via tools inzicht in de milieu-impact van de kledingstukken (water, energie en CO2).

Een federale jury in Portland oordeelt dat Nike een voormalige vrouwelijke ingenieur discrimineerde door haar minder te betalen dan haar mannelijke collega's en haar langzamer te promoveren, deels vanwege haar geslacht. De uitspraak, die woensdag werd gedaan, verplicht het sportkledingbedrijf tot de betaling van meer dan 7,5 miljoen dollar (6,57 miljoen dollar).

De jury, bestaande uit een vrouw en zeven mannen, oordeelt dat Nike de federale en staatswetgeving schendt in de behandeling van Heather Hender, meldt Oregon Public Broadcasting (OPB). Hender werkte vijf jaar als procesingenieur op het hoofdkantoor van het bedrijf in Washington County. Naast de bevindingen over de beloning, is de conclusie van de jury dat Nike Hender deels langzamer promoveerde vanwege haar geslacht.

De jury kent Hender 19.739,52 dollar toe aan schadevergoeding en oordeelt dat Nike minstens 7,5 miljoen dollar aan punitieve schadevergoeding moet betalen. Dat bedrag ligt ver boven de circa 2 miljoen dollar die Henders advocaat voorstelde tijdens het slotpleidooi. Uit de rechtszaalverslaggeving blijkt dat de nabetaling verband houdt met de vaststelling dat Nike de Federal Equal Pay Act opzettelijk heeft geschonden.

De uitspraak volgt op een zesdaagse rechtszaak die zich specifiek richtte op Henders claims van discriminatie op het gebied van salaris en promotie. De zaak werd behandeld door rechter Amy Baggio in de US District Court for the District of Oregon.

Reactie van de eiseres

Tegenover verslaggevers buiten de rechtbank zegt Hender na de uitspraak dat haar ervaring niet uniek is. Volgens haar zijn er bij verschillende bedrijven veel mensen wier verhalen nog niet zijn verteld. Ze hoopt dat de beslissing anderen aanmoedigt om zich te melden, zo meldt KLCC.

Henders juridische team is verheugd over de uitkomst. Laura Salerno Owens, een advocate van het in Portland gevestigde kantoor Markowitz Herbold, zegt dat de uitspraak aantoont dat discriminatie op de werkvloer “een prijs heeft”. Ze roept op tot een einde aan wat zij omschrijft als een ‘jongensclubcultuur’ bij grote bedrijven.

Reactie van Nike

In een schriftelijke verklaring laat een woordvoerder van Nike weten dat het bedrijf zich inzet voor een eerlijke behandeling van werknemers en teleurgesteld is over de uitspraak. De woordvoerder bedankt de juryleden en het rechtbankpersoneel. Nike respecteert het juridische proces en evalueert de volgende stappen. Het bedrijf benadrukt de voortdurende focus op de ondersteuning van werknemers.

FashionUnited heeft Nike om een reactie gevraagd.

De aanloop naar de rechtszaak

De rechtszaak dateert uit 2018, toen vier medewerksters van Nike het bedrijf aanklaagden wegens seksediscriminatie. De aanklacht volgde maanden na berichten over een door mannen gedomineerde interne cultuur bij het bedrijf in Beaverton. Deze periode werd gekenmerkt door een golf van vertrekkende directieleden en een publieke verontschuldiging van de toenmalige CEO van Nike.

Drie van de oorspronkelijke vier eiseressen troffen een schikking voor de rechtszaak, waardoor Hender als enige eiseres overbleef. In de eerdere fasen van de zaak vroegen haar advocaten om een class-action-status, die honderden huidige en voormalige vrouwelijke werknemers zou omvatten. Een rechter wees dat verzoek in 2022 af, meldt OPB.

Nike kan de beslissingen nog aanvechten en de zaak voorleggen aan het Ninth Circuit Court of Appeals. Gedurende dit proces kunnen Henders advocaten hun poging hernieuwen om de zaak als een class action te certificeren.

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in juli 2026 opnieuw verbeterd. De index stijgt van min 39 in juni naar min 35 in juli, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel consumenten nog altijd negatief zijn, neemt zowel het vertrouwen in de economie als de koopbereidheid toe. De vertrouwensindex ligt daarmee nog wel ruim onder het gemiddelde van min 11 over de afgelopen twintig jaar.

Vooral het oordeel over de economie verbeterde. De deelindicator economisch klimaat steeg van min 64 naar min 59. Consumenten zijn zowel minder negatief over de economische situatie van de afgelopen twaalf maanden als over de verwachtingen voor het komende jaar.

Ook de koopbereidheid nam verder toe. Deze deelindicator steeg van min 22 in juni naar min 19 in juli. Consumenten beoordelen hun financiële situatie voor de komende twaalf maanden positiever dan een maand eerder. Ook zijn zij minder negatief over hun financiële situatie in het afgelopen jaar.

Ondanks de verbetering blijft het consumentenvertrouwen historisch gezien laag. Sinds het begin van de metingen bereikte de index het hoogste niveau van plus 36 in januari 2000 en het dieptepunt van min 59 in september en oktober 2022.

De zomer van 2027 is licht, vrouwelijk en commercieel doordacht. Bij de start van het seizoen presenteert SASSA, het lingeriemerk uit Bad Urach met meer dan dertig jaar ervaring, haar nieuwigheden voor lingerie en badmode. Met de lancering van de flagship-lijn SASSA STUDIO maakt het merk een duidelijk statement.

Zachte tinten, fijne texturen

Het SS27-seizoen draait om het samenspel van floraal kant, grafische jacquards, fijn borduurwerk, zachte microvezel en lichte spacer-kwaliteiten. De nadruk ligt op gladde, gebonden afwerkingen voor een vrijwel onzichtbare look onder kleding.

Tinen als Ivory, Nude, Zwart en Navy vormen de rustige basis, terwijl Powder Peach, Pistache, Cloud Blue, Olive en Estate Blue voor een zomerse lichtheid zorgen. In de badmodecollectie wordt het spectrum aangevuld met grafische zwart-witcontrasten, maritieme kleurstellingen en expressieve prints. Gerecyclede materialen en ECOVERO-vezels staan voor een bewuster materiaalgebruik.

Van balconette tot badmode

Het aanbod beha's is breed: lichte spacer-beha's, voorgevormde beha's, push-up- en balconettemodellen en beha's met volledige cups voor betrouwbare ondersteuning, aangevuld met bijpassende slips en panty's. In de modecollectie zetten drie series de toon: ‘Floral Vibe’ met vrouwelijk, floraal kant en een flexibel draagbare balconette-beha, ‘Bonded Micro’ met gladde, onzichtbare afwerkingen en ‘Luxe Micro’ met mat-zijdeachtige microvezel en moderne cut-out details.

De Selection-collectie blijft een vaste waarde met functionele beha's met volledige cups, terwijl tankini's, bikinitops en combineerbare broekjes de badmode aanvullen. In plaats van losse drops combineert SASSA seizoensgebonden modethema's met een sterk NOS-aanbod. Dit creëert nieuwe koopimpulsen en houdt beproefde series nabestelbaar.

Nieuwe flagship-lijn SASSA STUDIO

Centraal dit seizoen staat de lancering van SASSA STUDIO. De Frans geïnspireerde lijn combineert rustige elegantie met mediterrane lichtheid, verfijnd kant, fijn borduurwerk en evenwichtige silhouetten. De lijn omvat zeven series met elk vijf stijlen en is gepositioneerd als premium lingerie in het middenprijssegment. De beha-prijzen liggen onder de kritische grens van 50 euro. “Met SASSA STUDIO breiden we ons portfolio uit met een zelfstandige flagship-lijn en versterken we onze positie in de vakhandel gericht”, zegt Christina Bertsch, marketing bij SASSA.

De collectie richt zich over alle lijnen heen op vrouwen tussen 30 en 55 jaar die moderne, vrouwelijke lingerie wensen, zonder concessies te doen aan pasvorm, kwaliteit en comfort. Tegelijkertijd investeert SASSA in de digitale samenwerking met de retail, onder andere met de nieuwe B2B-shop op sassa.eu en ondersteunende beeld-, video- en point-of-sale-concepten.

Hiermee brengt het label voor de zomer van 2027 samen wat de retail zoekt: modieuze vernieuwing, een betrouwbare pasvorm en een flagship-lijn met toekomst.

Het Britse luxemerk Temperley London heeft een nieuwe CEO en design director aangesteld. Eerder deze maand kondigde het merk het vertrek van oprichtster Alice Temperley aan. De nieuwe directie zal het volgende hoofdstuk voor het merk leiden, met een nieuwe collectie in september.

In een verklaring op LinkedIn meldt Temperley London de komst van Morgaine McGee als CEO. McGee heeft meer dan twintig jaar ervaring in de wereldwijde mode-industrie.

Volgens haar LinkedIn-profiel is McGee afkomstig van modeadviesbureau The Vertical Collective. Dit bureau richtte ze in 2016 samen met Katherine Zabloudil op. Voor haar vertrek in januari was ze er co-CEO. Daarnaast was ze directeur bij Signal Brands, een wereldleider in licenties, ontwerp, productie en distributie van modeaccessoires.

Daarnaast is Jack Isenberg benoemd tot design director van het merk. Hij presenteert zijn eerste collectie in september.

Volgens zijn LinkedIn-profiel werkte Isenberg voor diverse luxe- en couturemerken. Zijn meest recente functie was hoofd design bij Tom Ford, van maart tot september 2024. Hij bekleedde ook ontwerpfuncties bij Elie Saab, Jenny Packham, Ralph & Russo, Nina Ricci, Versace, Giambattista Valli, Valentino en Roberto Cavalli.

McGee zei: “Dit markeert een spannend nieuw hoofdstuk voor Temperley London. We brengen een frisse kijk op het merk, met respect voor de nalatenschap, ons rijke Britse erfgoed en onze toewijding aan uitzonderlijk vakmanschap.

“Het merk heeft tijdloze stukken gecreëerd, prachtig gemaakt om vrouwen en de momenten die hun leven vormgeven te vieren. Ik ben me bewust van die geschiedenis, van wat mensen van het merk verwachten, en ik zal ervoor zorgen dat dit wordt voortgezet.”

De aanstellingen volgen op het aftreden van oprichtster Alice Temperley als creatief directeur van het merk op 8 juli. Ze bekleedde deze functie sinds de oprichting van het merk in 2000. Temperley gaf aan dat haar beslissing om afscheid te nemen van het Britse merk voortkwam uit de wens om zich te richten op ‘een nieuwe creatieve praktijk, een onafhankelijke onderneming die nauw zal samenwerken met haar creatieve netwerk, haar familie en 22 muzen die haar visie door de jaren heen hebben gevormd’.

Interview

Angelika Winkler kent beide kanten van de toonbank. Als retailer runt ze met de boetiek Betty Friedel in Lohr am Main een familiebedrijf dat al vier generaties bestaat. Als stadscentrumexpert voor de detailhandel begeleidt ze bovendien de brancheverenigingen van Beieren en Hessen en gemeenten bij de vraag hoe leegstaande panden weer levendige plekken kunnen worden. Momenteel leidt ze het project “AB in die Stadt” in Aschaffenburg, waarbij een leegstaand pand tijdens de zomermaanden wordt ingevuld met wisselende functies.

In dit gesprek legt Winkler uit waarom het herbestemmen van leegstand bijna altijd afhangt van de eigenaren. Ze bespreekt waarom ze meer moed van de modehandel wenst en waarom winkelen vandaag de dag vaak niet meer de aanleiding is voor een bezoek aan de binnenstad, maar een positief neveneffect van een geslaagd verblijf.

Mevrouw Winkler, u coördineert momenteel het project “AB in die Stadt” in Aschaffenburg. Hoe was de start?

Leegstand is al lang niet meer een probleem van enkele steden; het treft nu bijna allemaal. Via mijn werk voor de brancheverenigingen van Beieren en Hessen kom ik regelmatig in contact met gemeenten die niet alleen concepten willen ontwikkelen, maar hun stadscentra ook actief willen veranderen. Dat is precies waar ik op inspeel. Ik begeleid niet alleen strategieën op papier, maar ook de implementatie ter plaatse.

In Aschaffenburg was er al een tweejarig subsidieproject van de vrijstaat Beieren dat een belangrijke basis had gelegd. Nu was het zaak om de resultaten zichtbaar te maken. Samen met de stuurgroep hebben we in korte tijd besloten om een cruciaal pand in de Sandgasse nieuw leven in te blazen met zoveel mogelijk verschillende tijdelijke invullingen. Zo werd de voormalige ijzerhandel Eisen Jakob het startpunt voor nieuw leven in de binnenstad.

Waarop loopt het herbestemmen van leegstand doorgaans op stuk?

Mijn ervaring is dat het succes bijna altijd afhangt van de eigenaren. De meeste steden hebben geen gebrek aan ideeën; de concepten liggen vaak al klaar. Het wordt moeilijk als eigenaren de meerwaarde van tijdelijk gebruik nog niet inzien. Pop-ups of tijdelijke invullingen creëren juist wat een leegstaand pand dringend nodig heeft: zichtbaarheid, bezoekers en nieuwe perspectieven.

Tegelijkertijd vereisen zulke concepten een andere denkwijze. Terwijl klassieke huurcontracten vaak voor vele jaren worden afgesloten, gedijen tijdelijke invullingen bij flexibiliteit en korte looptijden. Juist hier is vaak overtuigingskracht en vertrouwen nodig.

Zulke problemen had u dus niet met de eigenaren van het pand in de Sandgasse?

Nee, gelukkig vonden we in eigenaar Maximilian Zöllner van de BlueHill Group iemand die zeer openstond voor het idee van tijdelijk gebruik. Dat is een cruciale succesfactor. Tegelijkertijd was hij zich ervan bewust dat hij de coördinatie van zo'n project niet alleen kon dragen. In ons geval gaat het om ongeveer 40 verschillende partijen, van retailers en kunstenaars tot verenigingen en dienstverleners.

Precies die coördinerende rol heb ik op me genomen. Ik voer de gesprekken, organiseer de bezetting en zorg ervoor dat de vele losse ideeën samenkomen in een werkend totaalconcept. Zo wordt het pand in juni en juli weer een levendige plek in het hart van de stad.

Wat voor concepten zijn er zoal?

De variatie is bewust groot. Het varieert van yoga met een aansluitende brunch en culturele evenementen tot wijnproeverijen met een dj. Voor ons was het belangrijk dat het pand een stedelijk karakter krijgt en mensen steeds weer nieuwe redenen biedt om langs te komen. Bijzonder interessant vind ik de concepten waar ik tot nu toe weinig mee in aanraking was gekomen. Een tatoeëerster biedt bijvoorbeeld medische tatoeages aan voor vrouwen na borstkanker en reconstrueert tepels op een levensechte manier. Zulke initiatieven verdienen meer aandacht in onze samenleving. Via dit project krijgen ze een podium en kunnen ze de ruimte een dag of een weekend gratis gebruiken.

Was er geen interesse vanuit de modehandel?

Als retailer had ik eigenlijk wat meer moed vanuit de branche gehoopt. Het hoeft niet altijd een groots opgezette merkpresentatie te zijn. Twee of drie boetieks zouden al kunnen samenwerken om voor een dag of een weekend een gezamenlijke pop-up of een speciale uitverkoop te organiseren.

Ik zie echter vaak dat veel retailers nog sterk in klassieke structuren denken. Het is vaak moeilijk om verder te kijken dan de eigen winkel. Juist daar liggen nieuwe kansen, nieuwe doelgroepen en nieuwe aandacht.

En merken?

We waren ook in gesprek met enkele merken. Voor veel internationale labels zijn grotere steden echter aanzienlijk aantrekkelijker. Dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd blijkt dat pop-upconcepten in de toekomst een interessant instrument voor merken kunnen zijn. Gesprekken met bedrijven toonden aan dat zulke formats zeker interesse wekken, maar ze vereisen een langere voorbereidingstijd dan binnen dit project mogelijk was.

De korte termijn was uiteindelijk de grootste uitdaging. Normaal gesproken plan ik tijdelijke invullingen met minstens een half jaar voorbereidingstijd. In Aschaffenburg moesten we binnen enkele weken resultaat boeken. Daarom ben ik des te blijer met het eindresultaat.

De ruimte is gratis te gebruiken – wat heeft geïnteresseerden tot nu toe weerhouden om een eigen ruimte te openen?

De grootste drempel blijven de kosten. Veel van de concepten die we dringend nodig hebben in onze stadscentra – kleine werkplaatsen, creatieve labels, koffiebranderijen of jonge ondernemers – hebben simpelweg niet het kapitaal om een ruimte op een A1-locatie te huren.

Tegelijkertijd is een locatie op een B- of C-locatie voor veel van deze concepten nauwelijks aantrekkelijk, omdat daar vaak de benodigde aanloop ontbreekt. Juist daarom was het gratis gebruik van het pand een cruciale succesfactor.

Deze ervaring heb ik ook in andere projecten. Zelfs een relatief lage huur kan er al voor zorgen dat goede ideeën niet van de grond komen. Terwijl onze stadscentra juist die diversiteit en de moed van nieuwe concepten nodig hebben.

Waarom zijn zulke projecten vandaag de dag zo belangrijk voor stadscentra?

De eigenlijke vraag is nu: waarom komen mensen überhaupt nog naar de binnenstad? Vroeger was het antwoord eenvoudig. Je had nieuwe schoenen, een broek of een afspraak bij de opticien nodig. Deze klassieke noodzaakaankoop is echter fundamenteel veranderd. Tegenwoordig kunnen we bijna alles gemakkelijk vanuit huis bestellen. Dat is een ontwikkeling die niet terug te draaien is – en dat hoeft ook niet.

De uitdaging is eerder om nieuwe redenen te creëren waarom mensen graag naar de binnenstad komen. Winkelen is vaak niet meer de aanleiding, maar het positieve neveneffect van een geslaagd verblijf.

Wat trekt mensen dan nog naar de stad?

Mensen hebben tegenwoordig een aanleiding nodig. Een goed voorbeeld is het Berger Straßenfest in Frankfurt. De straat bruist van het leven, met horeca, muziek en ontmoetingen. Veel bezoekers komen in eerste instantie voor de beleving en ontdekken daarna vanzelf de geopende winkels. Precies daarin schuilt de grote verandering. De aankoop begint tegenwoordig vaak niet meer met de wens voor een product, maar met de wens voor een beleving. Retailers melden steeds weer dat ze op zulke dagen omzetten behalen die voorheen alleen tijdens de kerstperiode mogelijk waren.

Waar komt deze toegenomen behoefte aan beleving vandaan?

We ervaren deze verandering elke dag zelf. Hoe snel scrollen we tegenwoordig door Instagram, en nog sneller door TikTok? Onze aandachtsspanne is aanzienlijk korter geworden.

Daarom verwachten we ook van stadscentra steeds vaker nieuwe indrukken, nieuwe belevingen en nieuwe verhalen. In een grote stad ontstaat die afwisseling vaak vanzelf. In kleinere steden is dat aanzienlijk lastiger.

Juist hier kunnen pop-upconcepten en tijdelijke invullingen een cruciaal verschil maken. Ze brengen steeds weer iets nieuws naar de binnenstad en creëren zo redenen om terug te komen.

Hoe zou de binnenstad zich moeten ontwikkelen om weer mensen aan te trekken?

Het leven moet weer vanzelfsprekend terugkeren naar de binnenstad. Neem bijvoorbeeld de Maximilianstraße in München. Op de begane grond zitten internationale luxemerken, maar daarboven blijven veel ruimtes donker. Waar vroeger gewoond of gewerkt werd, staan nu tal van panden leeg of worden ze nauwelijks gebruikt.

Een levendige binnenstad ontstaat echter niet alleen door retail. Er is behoefte aan wonen, lokale voorzieningen, onderwijs, diensten en ontmoeting. Als er op de begane grond een kleine supermarkt is, met daarnaast een kinderdagverblijf, een zorginstelling of een café, dan vindt het dagelijks leven weer midden in de stad plaats. Juist deze mix van functies maakt stadscentra duurzaam aantrekkelijk.

Waarop loopt het vast?

Uiteindelijk komt veel terug op hetzelfde punt: het vastgoed en de eigenaren ervan. Hoge huren maken het niet alleen de detailhandel moeilijk, maar verhinderen vaak ook creatieve en innovatieve invullingen.

Vroeger maakten werkplaatsen, ambachtelijke bedrijven en kleine fabrikanten vanzelfsprekend deel uit van het stadsbeeld. Tegenwoordig zijn veel van deze bedrijven naar de rand van de stad verdreven. Juist zij zouden weer een verrijking voor de binnenstad zijn, ook omdat ze een kijkje achter de schermen bieden en echt vakmanschap zichtbaar maken.

Maar dat is een langetermijnproces.

Ja, veranderingen van deze omvang hebben tijd nodig. Des te belangrijker zijn kortetermijnimpulsen die stadscentra nieuw leven inblazen. Daarom ben ik enthousiast over projecten die leegstaande ruimtes op een verrassende manier gebruiken.

Ik herinner me bijvoorbeeld voormalige Galeria-locaties waar radiopresentatoren hun ochtendshow in de etalages produceerden. Zulke ideeën genereren aandacht, creëren gespreksstof en tonen het potentieel van leegstaande panden. Een voorwaarde hiervoor zijn eigenaren die bereid zijn nieuwe wegen in te slaan.

Andere landen lijken hun stadscentra levendiger te houden. Wat doen zij anders?

Een blik op Scandinavië is de moeite waard. Steden als Helsinki, Stockholm of Kopenhagen werken op veel plaatsen met flexibelere huurmodellen, zoals staffelhuur of omzetafhankelijke huur.

Ik vind dit principe buitengewoon eerlijk. Het houdt rekening met de seizoensgebonden schommelingen in de detailhandel. In maanden met minder omzet daalt de last, terwijl in sterke maanden beide partijen profiteren. Zulke modellen bieden meer zekerheid bij het plannen en kunnen bijdragen aan het langetermijnsucces van goede concepten.

Daarnaast is er een cultureel verschil. In veel landen hebben lokale producten, horeca en stadscentra een aanzienlijk hogere status. Deze waardering beïnvloedt uiteindelijk ook het consumentengedrag en daarmee de aantrekkelijkheid van de binnensteden.

U bent zelf moderetailer in Lohr am Main. Diepe slaap of een betoverend sprookjeslandschap – hoe staat het met de detailhandel in de Sneeuwwitjestad?

Lohr am Main heeft veel sterke punten. Alleen al het profiel als Sneeuwwitjestad is een uniek kenmerk. Veel gemeenten investeren fors in merkpositionering, terwijl wij al een verhaal hebben dat mensen kennen en waar ze positieve associaties mee hebben. Dat is een groot voordeel, vooral voor het toerisme.

Tegelijkertijd staan we voor dezelfde uitdagingen als veel andere kleine steden. Buiten de toeristische piekperiodes is het aanzienlijk moeilijker om bezoekers naar de binnenstad te trekken. Daarom zijn toegewijde retailers, een actieve winkeliersvereniging en een evenwichtige branchering belangrijker dan ooit. Zij zorgen ervoor dat mensen steeds weer een reden hebben om naar de stad te komen.

En de leegstand?

Ook in Lohr blijkt hoe cruciaal de rol van de eigenaren is. Met onze markthal hebben we laten zien welk potentieel er in nieuwe gebruiksconcepten schuilt. Zulke projecten slagen echter alleen als eigenaren bereid zijn nieuwe wegen in te slaan en hun verwachtingen van klassieke huurmodellen ter discussie te stellen.

De toekomst van veel stadscentra wordt daarom niet alleen bepaald door de retail, maar ook door de eigenaren. Daar wordt vaak beslist of nieuwe ideeën überhaupt een kans krijgen.

Welke ondersteuning zou u van de stad wensen?

Van gemeenten wens ik vooral goede randvoorwaarden. Verblijfskwaliteit, groenvoorziening, verlichting, evenementen en toeristische concepten zijn belangrijke elementen die een stad actief kan vormgeven. Even belangrijk is de regelmatige uitwisseling met de retail, want daar komen veel impulsen rechtstreeks uit de praktijk.

Tegelijkertijd moeten we de verantwoordelijkheid niet alleen bij de steden leggen. Veel uitdagingen ontstaan door wettelijke voorschriften en bureaucratische hindernissen op provinciaal of landelijk niveau. Wie op korte termijn een ruimte een nieuwe bestemming wil geven, stuit vaak op complexe vergunningsprocedures. Hier zie ik veel potentieel voor vereenvoudiging.

De Amerikaanse denim- en lifestylekledinggroep Kontoor Brands kondigt de benoeming van Tom Waldron in de raad van bestuur aan, met onmiddellijke ingang. Tegelijk bevestigt het bedrijf een uitbreiding van de raad van zes naar zeven bestuurders.

Waldron, 58 jaar oud, was eerder uitvoerend vicevoorzitter en operationeel directeur bij het bedrijf. In die rol leidde hij de wereldwijde activiteiten van zowel Wrangler als Lee en was hij verantwoordelijk voor de toeleveringsketen, productontwikkeling en innovatie binnen het bedrijfsnetwerk.

Uitgebreide ervaring in denim en supply chain

Voor zijn rol als operationeel directeur was Waldron uitvoerend vicevoorzitter, co-operationeel directeur en wereldwijd merkpresident voor Wrangler. Hij bouwde een carrière van meerdere decennia op via opeenvolgende leiderschapsposities in merchandising, verkoop, merkbeheer en operaties bij de Amerikaanse kledinggroep VF Corporation.

Naast zijn nieuwe bestuurspositie bij Kontoor Brands is Waldron lid van de raad van bestuur bij The Lycra Company, een Amerikaanse producent van synthetische vezels en technologie. Hij heeft een bachelordiploma in management van de Bryan School of Business aan de University of North Carolina at Greensboro.

Strategische koers voor het merkportfolio

"We zijn verheugd Tom te verwelkomen in de raad van bestuur van Kontoor," aldus Scott Baxter, president, chief executive officer en voorzitter van de raad van bestuur bij Kontoor Brands, in een persbericht. "Toms diepgaande kennis van het merk Wrangler en de bredere activiteiten van Kontoor brengt waardevolle inzichten naar onze raad, terwijl we ons multi-merkplatform verder versterken en ons richten op langetermijngroei."

Het bedrijfsportfolio omvat drie grote lifestyle-, outdoor- en werkkleedingmerken: Wrangler, Lee en het Noorse outdoormerk Helly Hansen.

De raad van bestuur van Moncler spa heeft vandaag het financiële halfjaarverslag per 30 juni 2026 goedgekeurd. De periode sluit af met een geconsolideerde groepsomzet van 1,289 miljard euro, een stijging van negen procent bij constante wisselkoersen (plus vijf procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van 1,225 miljard euro in het eerste halfjaar van 2025. Daarnaast heeft de raad van bestuur kennis genomen van het ontslag van niet-uitvoerend bestuurder Alexandre Arnault en onafhankelijk bestuurder Geoffroy van Raemdonck.

Alexandre Arnault neemt ontslag vanwege professionele verplichtingen

Arnault neemt ontslag vanwege professionele verplichtingen, met ingang van vandaag, 22 juli. De raad heeft vervolgens, met goedkeuring van de raad van commissarissen, Sidney Toledano benoemd tot nieuwe bestuurder. Hij blijft in functie tot de volgende aandeelhoudersvergadering, zo meldt het bedrijf in een nota.

Geoffroy van Raemdonck neemt eveneens ontslag met ingang van vandaag, 22 juli, om professionele redenen. Dit houdt verband met zijn beslissing om zijn functie als CEO van Exemplar Luxury Group (voorheen Saks Global) voort te zetten.

Tornando ai dati, de Ebit van de groep bedroeg 245,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, tegenover 224,8 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. De Ebit-marge steeg van 18,3 procent naar 19,0 procent. Het nettoresultaat van de groep kwam uit op 164,7 miljoen euro (12,8 procent van de omzet), vergeleken met 153,5 miljoen euro (12,5 procent van de omzet) een jaar eerder. De netto kaspositie bedraagt 1.112,4 miljoen euro.

“In een omgeving met snelle en ingrijpende veranderingen, is de veerkracht van onze Groep niet alleen te danken aan ons vermogen om snel te reageren, maar ook aan de trouw aan onze identiteit en de band die we blijven onderhouden met de gemeenschappen waarmee we in contact staan”, benadrukt Remo Ruffini, uitvoerend voorzitter van Moncler spa, in de nota.

Ruffini: we blijven gefocust op wat echt telt: onze producten en creativiteit

“In de eerste helft van het jaar hebben we een solide groei en winstgevendheid gerealiseerd voor beide merken, waarbij we ons concentreerden op wat echt telt: onze producten, de creativiteit die onze merken uniek maakt en de energie die we delen met ons publiek. Tegelijkertijd blijven we nieuwe en steeds boeiendere manieren verkennen om het hele jaar door relevant te blijven, ook buiten ons hoofdseizoen”, voegt Ruffini toe.

Omzet Moncler bedraagt 1.089,6 miljoen euro in eerste halfjaar 2026

De omzet van het merk Moncler bedroeg 1.089,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, een stijging van negen procent (plus vijf procent bij actuele wisselkoersen) vergeleken met 1.039,0 miljoen euro in dezelfde periode in 2025. Het direct-to-consumer-kanaal was goed voor een omzet van 933,2 miljoen euro, een toename van tien procent. Het wholesale-kanaal noteerde een omzet van 156,4 miljoen euro, een groei van drie procent.

Op 30 juni 2026 telt het netwerk van Moncler 298 eigen winkels, een netto stijging van drie ten opzichte van 31 maart 2026. Belangrijke projecten zijn de opening van de winkel in Sydney Chatswood in Australië en de verhuizing van de winkel in Genève. Daarnaast beheert het merk 44 wholesale monobrand-winkels, een netto afname van drie ten opzichte van 31 maart 2026.

Omzet Stone Island bedraagt 200,3 miljoen euro in eerste halfjaar 2026

De omzet van Stone Island bedroeg 200,3 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2026, een stijging van elf procent (plus zeven procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van 186,7 miljoen euro in dezelfde periode in 2025.

In de eerste zes maanden van 2026 groeide het direct-to-consumer-kanaal met zestien procent tot 109,2 miljoen euro. Het wholesale-kanaal noteerde een omzet van 91,1 miljoen euro, een stijging van vijf procent.

Op 30 juni 2026 telt het netwerk van Stone Island 95 eigen winkels, een netto stijging van één winkel ten opzichte van 31 maart 2026. Daarnaast telt het merk elf wholesale monobrand-winkels, onveranderd ten opzichte van 31 maart 2026.

Verwachtingen voor de komende maanden

“De omgeving waarin we opereren blijft complex en onvoorspelbaar. Juist op dit soort momenten moeten we laten zien dat we doortastend en vastberaden zijn, terwijl we gedisciplineerd en praktisch blijven. Met diezelfde instelling en een duidelijke koers gaan we de tweede helft van het jaar en de kansen die op ons pad komen tegemoet”, legt voorzitter Remo Ruffini uit.

Blundstone en het Amsterdamse Pop Trading Company lanceren een samenwerking met een nieuwe interpretatie van de Chelsea boot. De collectie, bestaande uit drie limited-edition modellen, verkent de tactiele eigenschappen van koeienhuid met haar. De natuurlijke variaties, strepen en het unieke karakter van het materiaal staan hierbij centraal.

Het project resulteert, na een reeks behandelingen en bewerkingen, in drie verschillende versies van de klassieke Blundstone-laars.

“De samenwerking met Pop Trading Company is een totaal onverwachte herinterpretatie van de iconische Chelsea boot. De materialen voor het bovenwerk en de hiellus geven elke laars een uniek patroon en karakter. Geen twee paar zijn hetzelfde, wat deze limited-edition collectie nog exclusiever maakt,” aldus Joe Carfora, global assortimentsmanager van Blundstone, in een verklaring.

De nieuwe modellen zijn vanaf vandaag, 22 juli, verkrijgbaar in de flagshipstore van Pop Trading Company in Amsterdam en online, en bij geselecteerde Blundstone-winkels en online.

Het Blundstone & Pop Trading Company Pony-model kost 300 euro, de Glazed Ginger 255 euro, net als de Double Black.

Pop Trading Company, opgericht in 2013, is een merk uit Amsterdam met diepe wortels in de skatecultuur. Het merk combineert zijn erfgoed met hedendaagse herenmode.

Het Zwitserse modemerk Strellson introduceert een schoenencollectie voor lente/zomer 2027, onder de naam ‘California Dreaming’. Voor het eerst is een deel van het assortiment verkrijgbaar via een speciaal never-out-of-stock (NOS) programma. Dit houdt in dat geselecteerde stijlen seizoensoverstijgend beschikbaar zijn, in plaats van voor slechts één seizoen.

Twee stijlen vallen onder het NOS-programma. Lago is een witte leren sneaker van kalfsleer met een tweekleurige rubberen zool en een uitneembaar voetbed van kalfsleer. Tessin is een hand-afgewerkte, tweekleurige oxford-schoen van kalfsleer met een mezzo-gomma zool, verkrijgbaar in cognac, donkerbruin en zwart.

Het seizoensgebonden deel van de collectie omvat nog drie andere stijlen. Bologna is een tweekleurige, hand-afgewerkte schoen van kalfsleer met een mezzo-gomma zool, uitsluitend verkrijgbaar in zwart. Milan wordt in Europa gemaakt van volnerf rundleer of Italiaans kalfs-suède, met een uitneembaar voetbed en een rubberen zool. Voor dit seizoen is de schoen verkrijgbaar in off-white en taupe. Genova combineert een bovenwerk van Italiaans kalfs-suède met een voering van kalfsleer, een uitneembaar voetbed en een rubberen zool, en is verkrijgbaar in taupe.

Voor de aankomende editie van de vrouwenmode op Paris Fashion Week (Spring/Summer) steekt het Nederlandse sieradenmerk Tweek Eek de handen diep in de zakken. Via een persbericht kondigt het de bouw van een installatie aan, gemaakt van oud constructiebouwmateriaal. Armbanden, ringen en kettingen zijn eveneens uit industrieel restmateriaal gesneden.

In de voetsporen van hun beroemde vader Piet Hein Eek hebben de tweelingzussen achter het merk leren produceren met restmaterialen en niet-conventionele industriële technieken uit Nederland.

Het project is een samenwerking met kunstenaars en ontwerpers uit Nederland, Korea en Frankrijk, volledig geconstrueerd uit industrieel restmateriaal van VDL Groep, een materiaalleverancier uit Eindhoven. In Parijs komt een ‘totaalinstallatie’ te staan, een soort gesamtkunstwerk, of in modejargon een ‘experience’, met meubels, verlichting, servies en objecten. Platen, persingen en afdrukken die ooit onderdeel waren van vrachtwagens en industriële productielijnen krijgen een nieuwe bestemming als wanden, meubels, verlichting en objecten.

Maar natuurlijk gaat het ook om de nieuwe sieraden die er gepresenteerd worden, als een soort museumstukken. Die zijn gemaakt van vervormde industriële buizen en hebben volgens de ontwerpers zelf een ‘futuristische uitstraling’. In de nieuwe collectie is bovendien meer aandacht voor mannensieraden.

Tweek Eek werd in 2019 opgericht door de in Eindhoven woonachtige zussen Roos en Geertje Eek. Designs voor kettingen, armbanden, ringen en oorbellen zijn geprijsd voor het middensegment. In veel gevallen kunnen ze ook worden gepersonaliseerd. Het merk ligt bij multibrandstores en is online te koop.

Madrid – De voorbereidingen voor de 84e editie, die plaatsvindt van 14 tot en met 19 september, zijn in volle gang. De directie van Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid) heeft nu de line-up en de belangrijkste vernieuwingen van het evenement bekendgemaakt. Deze editie vindt volledig buiten het beursterrein van Ifema plaats, een ontwikkeling die mogelijk een keerpunt voor de organisatie betekent.

Het evenement, georganiseerd door Ifema Madrid met steun van de gemeente Madrid, is het hoogtepunt van de modeweek in de Spaanse hoofdstad. Op maandag 14 september start de nieuwe editie van MBFW Madrid. De stad zal overspoeld worden met de lente/zomer 2027-collecties van de deelnemende merken. De creaties worden onthuld tijdens zeven dagen van presentaties en catwalkshows, met medewerking van 33 merken, ontwerpers en instellingen. De editie brengt veranderingen en vernieuwingen op het gebied van data, locaties en deelnemers.

Deze veranderingen vallen onder het strategisch plan dat de directie van MBFW Madrid eind eerste helft 2025 presenteerde ter ere van het 40-jarig jubileum. Wat de data betreft, blijft het evenement zes dagen duren, net als de edities van september 2025 en maart 2026. De planning is echter vervroegd in de week, met een start op maandag en de laatste dag op zaterdag. Een opvallende beslissing is het verlaten van het Ifema-terrein. De modeweek wordt nu dichter bij de stad gebracht, met een editie die volledig plaatsvindt binnen de stadsgrenzen van Madrid, afgebakend door de M-30.

“Zes dagen lang wordt de stad opnieuw het epicentrum van de Spaanse mode met een programma dat talent, vakmanschap en nieuwe creatieve verhalen combineert”, aldus de directie van MBFW Madrid in een persbericht. De nieuwe editie kenmerkt zich door “de toevoeging van nieuwe locaties die de gebruikelijke grenzen van het evenement verleggen”. Het programma is verdeeld over “drie officiële locaties, naast vijf exclusieve plekken op enkele van de meest iconische plekken van de stad”. De “belangrijkste vernieuwing” is dat de campus voor Communicatie en Kunsten van de Nebrija Universiteit de rol van het Ifema-beursterrein overneemt. Dit versterkt een “opener, dynamischer en meer met het hart van de stad verbonden catwalkmodel”.

Met erkenningen voor Hannibal Laguna, Agua by Agua Bendita en het platform Latin American Fashion Awards

In afwachting van de winnaars van de elf categorieën van de nieuwe prijzen die MBFW Madrid in maart introduceerde, bevestigt de organisatie alvast de erkenningen voor de komende editie. Ontwerper Hannibal Laguna en het Colombiaanse merk Agua by Agua Bendita van ontwerpsters Catalina Álvarez en Mariana Hinestroza zijn al aangekondigd als winnaars. Zij ontvangen respectievelijk de prijzen voor ‘Nationale Ontwerper’ en ‘Internationale Ontwerper’.

Als nieuwe toevoeging heeft de organisatie een twaalfde prijs in het leven geroepen: de ‘Fashion Game Changers Recognition’. Deze nieuwe onderscheiding gaat naar het platform Latin American Fashion Awards van Constanza Cavalli Etro en Silvia Argüello. Zij zijn ‘speciale gasten’ van de komende editie, een samenwerking die het merk Agua by Agua Bendita naar Madrid brengt. De prijs erkent hun “bijdrage aan de transformatie van het Latijns-Amerikaanse modeverhaal en de herdefiniëring van de plaats van Latijns-Amerika binnen het wereldwijde modesysteem”.

Met de terugkeer van Alvarno en Moisés Nieto, en de debuten van Celia B en Antonio del Canto

Naast de prijzen en erkenningen staan de creaties en voorstellen van de deelnemende merken en ontwerpers centraal. Voor de septembereditie van MBFW Madrid staan 33 catwalkshows gepland. Dit is een lichte daling ten opzichte van de 40 shows in september 2025 en de 42 activaties, inclusief shows en presentaties, tijdens de editie van maart jongstleden.

In afwachting van de kwaliteit van de voorstellen, is er al speciale interesse voor de shows van merken en ontwerpers zoals Adolfo Domínguez. Na het overslaan van de laatste editie van MBFW Madrid om in Barcelona te showen, keert hij terug op de kalender. Ook ontwerper Moisés Nieto uit Jaén en ontwerpster Álex Rivière uit Barcelona keren na verschillende periodes van afwezigheid terug. Palomo Spain zet de viering van zijn tienjarig jubileum voort. Verder zijn er shows van Redondo Brand van Jorge Redondo en Alvarno van het creatieve duo Álvaro Castejón en Arnaud Maillard. Opvallend zijn ook de debuten op de officiële kalender van het merk Celia B en de Andalusische ontwerper Antonio del Canto, na zijn deelname aan het Ego-programma van MBFW Madrid.

Dit circuit voor jonge Spaanse modetalenten sluit de septembereditie van MBFW Madrid af, ditmaal op een zaterdag. Zes opkomende modemerken zullen hun presentaties geven, in tegenstelling tot de traditionele tien in het Ego-programma. Deze shows vinden, net als het merendeel van deze editie, plaats op de campus van de Nebrija Universiteit. De belangrijkste locaties van deze editie zijn de kas van het Palacio de Cristal de Arganzuela en de Galería de Cristal van het Palacio de Cibeles. Vanaf deze drie hoofdlocaties verspreidt MBFW Madrid zich door de stad. Er zijn verschillende shows op unieke plekken: de studenten van UDIT in de Círculo de Bellas Artes, Juan Vidal in Hotel Palace, Palomo Spain in de rozentuin van Parque del Oeste, Redondo Brand in de tuinen van het Palacio de Vista Alegre, en Alvarno in de Galería de las Colecciones Reales, waar het merk een spectaculaire terugkeer op de officiële kalender hoopt te maken.

Het programma omvat de volgende shows: op 14 september Pedro del Hierro, Simorra, Adolfo Domínguez en de studenten van UDIT. Op 15 september zijn Juan Vidal, Agua by Agua Bendita, Celia B, Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Álex Rivière en Palomo Spain aan de beurt. Op 16 september volgen Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Baro Lucas, Acromatyx en Álvaro Calafat. Halverwege de week, op donderdag 17 september, zijn er shows van Odette Álvarez, Malne, Antonio del Canto, Isabel Sanchís en Redondo Brand. Op vrijdag 18 september presenteren Maison Mesa, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite, Yolancris en Alvarno. De week wordt op zaterdag 19 september afgesloten met de Ego-shows van de modestudenten van de Nebrija Universiteit en de opkomende merken Apolineo Studio, Biyeyemente, Cotes, Isabel Is My Name, Karla Aguilar en Miss Take.

“De openingsdag vindt plaats in de kas van het Palacio de Cristal de Arganzuela, een nieuwe locatie die een fris imago moet geven aan de eerste dag van de modeweek”, aldus de directie van MBFW Madrid. Daarna verhuizen de festiviteiten naar “het Palacio de Cibeles, met een vernieuwde opzet”, en tot slot naar de “Campus voor Communicatie en Kunsten van de Nebrija Universiteit”. Deze nieuwe locatie wordt “ook een nieuwe thuisbasis” voor de modeweek. De afsluitende zaterdag 19 september, georganiseerd door de Nebrija Universiteit, “is gewijd aan het Ego-platform, de referentieruimte voor de nieuwe generatie Spaanse ontwerpers” van MBFW Madrid.

WE International, het moederbedrijf van kledingketen WE Fashion, heeft in het afgelopen boekjaar een forse winstdaling geïncasseerd. Uit de recent gedeponeerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de nettowinst is gekelderd van 18,9 miljoen euro naar 6,1 miljoen euro. De omzet krimpte licht van 277,4 miljoen naar 274,8 miljoen euro. Hoewel de online verkoop een kleine plus liet zien, kon dit de terugval in de fysieke winkels niet opvangen, ondanks ingezette kostenbesparingen en procesverbeteringen.

De modegroep kampte met een negatieve kasstroom van 14 miljoen euro en ziet de druk op de balans toenemen: de kortlopende schulden overstijgen inmiddels de liquide middelen en voorraden. De directie wijst naar stijgende loonkosten, inflatie en geopolitieke spanningen als risicofactoren, maar benadrukt dat de continuïteit niet in het geding is. Het winkelnetwerk in de Benelux en Zwitserland telt momenteel nog 127 filialen (waarvan 87 in Nederland en 13 in België).

De financiële uitdagingen vallen samen met een grote bestuurlijke wissel van de wacht. CEO Joris Aperghis en CFO Edwin Jägers vertrokken begin dit jaar beiden na een dienstverband van elf jaar. Terwijl de opvolging voor de CEO-post nog openstaat, is Simcha Knol aangetreden als nieuwe CFO en versterkt voormalig Action-topvrouw Alexandra Legro het bestuur als Brand & Marketing Director.

We International laat FashionUnited in een reactie via mail weten dat het als privéonderneming geen inhoudelijke uitspraken doet over financiële resultaten buiten de informatie die in de gedeponeerde jaarrekening is opgenomen. "WE bevindt zich in een transformatiefase, waarin wij gericht investeren in de verdere uitbouw van onze e-commerce, de kwaliteit van onze producten, de kracht van het merk en de organisatie. Onderdeel daarvan is een omvangrijk IT-transformatieprogramma waarmee wij onze systemen en processen toekomstbestendig maken. Onze doelstellingen, investeringen en organisatie zijn daarop afgestemd."

Dit artikel is aangevuld op 23 juli 2026.

Het Zwitserse modemerk Strellson introduceert een nieuwe tassencollectie voor lente/zomer 2027, genaamd 'California Dreaming'. De collectie is geïnspireerd op het gemak van een roadtrip door Californië en maakt gebruik van materialen als gecoat polyester, ripstop en TPU-gecoat zeildoek.

De tassencollectie bestaat uit drie lijnen. De eerste, Stack Rocks, omvat een waterdichte rugzak, weekender en schoudertas in de kleur 'Cement' met contrasterende details. De tweede lijn is Sea Stack, een technische evolutie van Stack Rocks. Deze is gemaakt van zeildoek met hetzelfde silhouet in een donkerblauwe kleurstelling. De derde lijn, Blackpool, richt zich op zachtere, hightech materialen en bestaat uit een rugzak en schoudertas in lichtgrijs.

Naast de tassen introduceert Strellson voor hetzelfde seizoen een speciale schoenencollectie, verbonden aan hetzelfde 'California Dreaming'-thema. Volgens het merk is dit de eerste keer dat schoenen een eigen, permanent NOS-programma (Never Out of Stock) hebben, in plaats van alleen seizoensgebonden releases. De schoenencollectie maakt gebruik van materialen als kalfsleer en hand-afgewerkte oppervlakken.