Ije Nwokorie, de CEO van Dr. Martens, heeft voor circa 85.600 pond aan aandelen in de schoenenspecialist gekocht. Dit signaleert een toename van vertrouwen na de bekendmaking van winstgroei voor het boekjaar 2026.

Uit een melding bij de London Stock Exchange blijkt dat Nwokorie 112.500 gewone aandelen heeft verworven tegen een prijs van 0,761 pence per stuk.

Uit een ander document blijkt dat Nwokorie en Giles Wilson, de financieel directeur van het bedrijf, hun aandelenbezit hebben vergroot via het aandelenstimuleringsplan van het bedrijf. Volgens de melding hebben zowel Nwokorie als Wilson 202 partnerschapsaandelen verkregen tegen 74,37 pence per aandeel. Daarnaast ontvingen zij een overeenkomstige toewijzing van 202 gratis aandelen.

Het nieuws volgt op de rapportage van een prestatieverbetering door Dr. Martens. Dit is onderdeel van een lopend reorganisatieplan om het merk te transformeren van een kanaalgestuurd naar een consumentgericht bedrijfsmodel.

Het bedrijf realiseerde een [terugkeer naar winstgroei voor het boekjaar eindigend op 29 maart, waarbij de winst voor belastingen met 61 procent steeg. Een omzetdaling van 2,9 procent weerspiegelt de inspanningen om de uitverkoopactiviteiten en de afhankelijkheid van groothandel te verminderen.

Vooruitkijkend naar boekjaar 2027, zei Nwokorie dat er ‘meer werk aan de winkel is’ bij de transformatie van het bedrijf. Het bedrijf gaat nu de ‘opschalingsfase’ van zijn strategie in door meer te investeren en een verbeterde retailstrategie te initiëren.

CircularTexEFA is een Europees project voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdende circulaire textielketen tussen Frankrijk, Spanje en Andorra. De uitdaging is het creëren van nieuwe industriële afzetmarkten voor gerecyclede textielmaterialen om de export te beperken en de valorisatie op Europees grondgebied te versterken.

CircularTexEFA omvat de gehele waardeketen, van de inzameling van gebruikt textiel tot de verwerking ervan tot nieuwe grondstoffen. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van een Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking.

CircularTexEFA verenigt elf partners uit de drie gebieden

De spelers met een directe link naar de mode- en textielindustrie zijn:

• Cetia recycleert textiel en schoenen. Dit Franse bedrijf richt zich op de sortering, demontage en recycling van afgedankte producten.
• PlaxtiL, eveneens Frans, valoriseert afval en zet gebruikte kleding en textiel om in nieuwe grondstoffen.
• Koopera, van Spaans-Baskische oorsprong, zamelt textiel in voor hergebruik en recycling.
• Lorpen, een toegewijde fabrikant van technische sokken en thermische kleding, is een Spaans-Baskische industrieel.
• Tot slot is het Catalaanse Hilaturas Jesús Rubio een specialist in de verwerking van vezels. Het bedrijf is direct aan het begin van de productieketen actief.

CircularTexEFA: het creëren van economische afzetmarkten voor gerecyclede textielmaterialen

De doelstellingen van CircularTexEFA zijn de verbetering van de inzameling, sortering, recycling en verwerking van textielmaterialen. Daarnaast richt het zich op de ontwikkeling van nieuwe industriële afzetmarkten door te experimenteren met nieuwe oplossingen voor sortering, recycling en valorisatie.

Een ander doel is de opkomst van een meer circulaire keten door de versterking van de samenwerking tussen onderzoek, industrie en regio's.

Dit initiatief sluit aan bij de boodschap van de Franse minister voor Ecologische Transitie, Mathieu Lefèvre, tijdens de Circular Fashion Day, georganiseerd door de Federatie voor Circulaire Mode: “van circulaire mode een hefboom voor herindustrialisatie en werkgelegenheid maken”.

Het past binnen een bredere Europese beweging die gericht is op de ontwikkeling van recyclingcapaciteit op continentaal niveau.

Interview

“Ons doel is de creatie van een ecosysteem, niet zomaar een marktplaats voor stoffen,” legt Jeanine Ballone, medeoprichtster en CEO van World Collective, uit wanneer gevraagd naar haar missie. Ballone lanceerde het digitale sourcingplatform in 2022 na jarenlange ervaring in wat zij omschrijft als een gefragmenteerde en relatief verouderde wereldwijde toeleveringsketen. Om deze problemen aan te pakken, streefde Ballone naar de creatie van een gecentraliseerde, gedemocratiseerde en inclusieve materialenbibliotheek, ontworpen voor de informatie en ondersteuning van merken van elke omvang.

Voor Ballone was het essentieel dat World Collective verder ging dan alleen duurzaamheid. Tijdens haar carrière in het opbouwen van toeleveringsketens, met name bij bedrijven als PVH en de Duitse Otto Group, was de directrice getuige van overbelaste en ondergewaardeerde systemen. Deze systemen werden gedomineerd door grote merken die nog steeds de benodigde infrastructuur voor schaalbaarheid misten. “Er was geen centraal ecosysteem waar leveranciers, merken en creatieven met elkaar in contact konden komen, informatie konden delen en kansen konden ontdekken,” reflecteert Ballone.

Een gezamenlijke infrastructuur en toegankelijkheid voor het MKB

World Collective is opgericht om als marktplaats, maar ook als een etalage voor leveranciers. Het platform huisvest materialen, innovatie en kennis onder één dak. Dit wordt opengesteld voor merken, waarvan velen geen toegang hebben tot innovatieve materialen vanwege minimale bestelhoeveelheden. Als reactie hierop bouwde World Collective een platform, waardoor zelfs het MKB kan deelnemen.

Ballone legt uit: “Een klein merk in Japan heeft misschien maar 25 kilogram nodig, terwijl een merk in Amsterdam een vergelijkbare hoeveelheid nodig heeft. Samen kunnen ze voldoen aan de minimumvereiste van de leverancier en toegang krijgen tot materialen die anders onbereikbaar zouden zijn.”

De lancering van het platform kwam op een moment dat de industrie onder druk stond. Veel merken opereren nu met kleinere teams en hebben daardoor minder capaciteit om de complexiteit van sourcing te beheren. Als gevolg daarvan ziet Ballone een sterke vraag naar tools die frictie wegnemen.

Haar visie werd gedeeld door andere leiders uit de industrie die meebouwden aan de fundamenten van World Collective. Julie Tran, nu directrice groei, heeft haar 24 jaar ervaring in personeelsbeheer, technologie en bedrijfsvoering toegepast in haar rol. Na zich te hebben afgevraagd waarom innovatieve materialen niet opschaalden, voelde Tran zich aangetrokken tot de missie van World Collective en vroeg ze om zich bij het team aan te sluiten. “Wat constant is gebleven, is onze focus op materiaalinnovatie, toegankelijkheid en het creëren van procesefficiëntie die merken helpt betere beslissingen te nemen,” zegt ze.

‘Wij dicteren niet wat duurzaamheid voor een merk betekent…’

Om een consistente kwaliteit te garanderen, worden alle leveranciers gescreend en geselecteerd met de nadruk op innovatie en natuurlijke vezels. “Wij dicteren niet wat duurzaamheid voor een merk betekent,” legt Ballone uit. “In plaats daarvan bieden we de tools en zoekcriteria waarmee merken weloverwogen beslissingen kunnen nemen op basis van certificeringen, normen en waarden die voor hen belangrijk zijn. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zoeken op basis van certificeringen zoals Oeko-Tex of Bluesign en materialen identificeren die aan hun eisen voldoen.”

Dergelijke informatie is nog belangrijker geworden met het oog op de komende EPR-regelgeving. Dit is slechts één van de factoren die een industrie aandrijft die snel beweegt naar gereguleerde transparantie en merkverantwoordelijkheid. Om voorop te lopen, heeft World Collective het idee van een compliance-ready textielbibliotheek onderzocht. Deze bibliotheek bestaat uit data op leveranciersniveau, specifiek ontworpen voor de wetgeving rond het Digitaal Productpaspoort (DPP).

Vorige maand werd een pilot van de DPP-Ready bibliotheek gelanceerd voor een bepaalde periode, in samenwerking met DPP-infrastructuurbedrijf Kinset. De pilot belichtte aanvankelijk negen gecertificeerde materialen van drie leveranciers. Elk materiaal toonde informatie variërend van samenstelling en compliance tot verwerking. Na de eerste tests is de bibliotheek gepauzeerd terwijl deze doorontwikkeld wordt naar de volgende versie. Naar verwachting worden later extra materialen toegevoegd.

Balans tussen compliance en regeldruk

De pilot was een weerspiegeling van een lang gekoesterde overtuiging van het team van World Collective: materiaalinformatie moet op leveranciersniveau worden vastgelegd en gedurende de hele levensduur bij het product blijven. De creatie van een ‘supplier-first’ infrastructuur is bedoeld om de last van compliance te verdelen, zodat de verantwoordelijkheid niet volledig bij de merken ligt.

Hoewel de bibliotheek werd gelanceerd voordat de DPP-regelgeving definitief was, zag Ballone al waar de industrie naartoe ging. De vroege introductie was daarom een logische stap. De missie is het ontwrichten van een momenteel disfunctioneel compliancesysteem. Dit systeem wordt ontsierd door een industrie die “de verantwoordelijkheid steeds verder naar de leveranciers doorschuift zonder de nodige ondersteuningsstructuren te creëren”.

De bibliotheek heeft daarom tot doel het proces efficiënter te maken. Het stelt leveranciers in staat meer controle te behouden over hun informatie. Ze kunnen deze op één plek aanpassen en indien nodig toegang voor merken goedkeuren.

Vanuit het perspectief van een merk ziet Tran ook voordelen. Ze merkt op dat deze bedrijven tegenwoordig worden geleid door personen die niet noodzakelijkerwijs experts zijn in regelgevingskaders. Ze legt uit: “Hun prioriteit is het ontwikkelen van producten en het laten groeien van hun bedrijf, niet het bestuderen van wereldwijde compliancekaders. Wij nemen die complexiteit weg door hen toegang te geven tot gescreende materialen en DPP-ready informatie. Dat maakt het voor hen gemakkelijker om verantwoord te ondernemen zonder dat ze compliance-experts hoeven te worden.”

Hoewel World Collective grotendeels draait om toegankelijkheid, gelden de uitdagingen in de huidige markt ook voor grotere merken. Om dit aan te pakken, werkt het platform momenteel samen met merken van deze omvang aan pilotprojecten die gericht zijn op specifieke materiaalcategorieën. Het proces begint in de ontwerpfase. Hierbij worden teams geholpen bij de identificatie van materialen die aan hun criteria voldoen. Vervolgens krijgen ze ondersteuning bij sampling, sourcing, productie, DPP-integratie en impactrapportage.

‘Wij bouwen wegen, niet alleen voertuigen…’

“Beter geïnformeerde bedrijven produceren doorgaans betere producten,” merkt Ballone op. “Een van de belangrijkste redenen waarom innovatieve materialen mislukken, is dat belanghebbenden niet alle informatie vooraf hebben. Door al vroeg in het proces inzicht te geven in kosten, impactstatistieken, certificeringen en sourcingvereisten, vergroten we de kans dat die materialen op de markt komen.”

Naarmate World Collective zich ontwikkelt, zullen ook de functies uitbreiden. Er worden momenteel nieuwe technologieën ontwikkeld, zoals moodboards en metrische vergelijkingen, om het sourcen via het platform nog intuïtiever te maken. Toekomstige initiatieven zullen zich ook richten op de ondersteuning van ambachtelijke en door vrouwen geleide programma's wereldwijd. Deze krijgen via digitale etalages toegang tot merken.

Dit alles draagt bij aan de visie van het bedrijf op een toekomstige toeleveringsketen in de mode, gekenmerkt door meer zichtbaarheid en grotere zakelijke controle. Merken zouden ondertussen hun bestaande toeleveringsketens in het platform kunnen integreren en het als een hub voor sourcing en besluitvorming kunnen gebruiken. “Het doel is eenvoudig: geef mensen betere informatie zodat ze betere beslissingen kunnen nemen. Wanneer sourcing, compliance, prijsstelling en impactrapportage allemaal op één plek beschikbaar zijn, wordt besluitvorming veel eenvoudiger,” zegt Ballone.

Uiteindelijk draait het voor World Collective allemaal om infrastructuur. “Wij bouwen wegen, niet alleen voertuigen,” concludeert Ballone. “We hoeven niet de tussenpersoon te zijn. We willen simpelweg de infrastructuur bieden die iedereen in staat stelt om effectiever te verbinden, te communiceren en transacties uit te voeren.”

Modemerk Toteme, van het Zweedse koppel Elin Kling en Karl Lindman, stapt in de herenmode. De lancering van de eerste collectie staat gepland voor augustus 2026. De aankondiging was gisteren via een exclusief artikel op Puck.news, geschreven door modejournalisten Lauren Sherman en Malique Morris en gedeeld op de sociale kanalen van Toteme.

Volgens Puck News werkt de Zweedse ontwerper Alexander Häggblad sinds maart 2025 in Zweden samen met Karl Lindman aan de ontwikkeling van Toteme's herenmode. De debuutcollectie, met ready-to-wear, schoenen en accessoires, staat gepland voor een lancering in augustus.

De uitbreiding naar herenmode is een verlengstuk van de bekende minimalistische esthetiek en hoogwaardige garderobe-essentials van Toteme. Het is onderdeel van de bredere internationale groeistrategie van het merk.

In de afgelopen tien jaar heeft het merk een trouwe internationale fanbase opgebouwd, door het tonen van collecties op modeweken en de uitbreiding van het wereldwijde netwerk van luxe winkels.

Bekende stukken van Toteme zijn onder andere de zijden pyjamasets met monogram (het shirt is te zien in The Devil Wears Prada 2), een shearling jas met leren bies, een sjaaljas met franjes, een klassieke gestreepte coltrui en de T-Lock tas.

Toteme genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer 200 miljoen euro.

Feelgood is de huisregel. Vanaf het moment dat je binnenstapt, delen de drie merken één belofte: je een goed gevoel geven, op elke mogelijke manier.

Drie ruimtes, drie werelden, één open huis

House of Feelgood is deels installatie, deels beleving en deels evenementenlocatie; een plek voor meer dan een eenmalig bezoek. Het is een bestemming voor herhaling, want er is altijd iets te beleven. De hele zomer lang biedt House of Feelgood een wisselend programma met gasten, evenementen en inspirerende momenten. Altijd een reden voor een nieuw bezoek en altijd een verrassing. Beweeg tussen de kamers als in een echt huis: nieuwsgierig, met in elke ruimte een nieuwe ontdekking.

Marie Jo neemt je mee in het feelgood-universum van haar iconische madeliefjes-bh. Sarda verrast van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat: magnetisch, gedurfd en onverwacht. Primadonna overtreft alle verwachtingen met haar diepgaande kennis van vrouwen; een kamer die je al lijkt te kennen. De ruimte is een concept en ontwerp van Profirst, bekend van premium retailervaringen voor merken als Loewe en Patek Philippe.

Een zomer vol activaties

House of Feelgood is een levende ruimte in constante evolutie gedurende het seizoen. Vanaf het openingsweekend tot en met oktober zorgt een wisselend programma van merk-specifieke en overkoepelende evenementen voor een levendige sfeer, perfect afgestemd op de zomerkalender van Knokke. Er is altijd een reden voor een nieuw bezoek.

In reactie op de recente, veelbesproken en controversiële berichten over de fysieke winkelruimte van Shein in Parijs eind 2025, geeft het populaire online retailplatform zijn eigen versie van de feiten. Het bedrijf verduidelijkt de context van de sluiting in het Parijse warenhuis BHV in de wijk Le Marais.

De nieuwe directie van het historische warenhuis BHV Marais heeft benadrukt dat Shein niet in hun bedrijfsplan past. De controle over BHV Marais is door de SGM Group overgedragen aan een groep managers van BHV zelf, onder leiding van Karl-Stéphane Cottendin, voormalig algemeen directeur van BHV en de SGM Group. De directie noemt de komst van Shein zelfs “een strategische fout”. Het online retailplatform relativeert echter elke onenigheid. Shein stelt dat het vertrek uit het warenhuis volgens plan verloopt. In tegenstelling tot de wijdverspreide berichtgeving, benadrukt Shein dat de samenwerking en de aanwezigheid in BHV altijd bedoeld was als een “initiatief van beperkte duur”. Vanwege dit tijdelijke karakter heeft het bedrijf er geen moeite mee de samenwerking te beëindigen. Wel betreurt Shein de uitspraken die een verband leggen tussen hun komst en de problemen die BHV al had sinds de overname door SGM in 2023.

“Deze samenwerking was vanaf het begin opgezet als een initiatief van beperkte duur, waarbij beide partijen wisten dat de resultaten op het juiste moment geëvalueerd zouden worden”, en daarom “zal Shein de verplichtingen uit de huidige overeenkomst blijven nakomen”. Dat gezegd hebbende, stelt Shein in een officieel persbericht: “We nemen er nota van dat er publieke uitspraken zijn gedaan over deze samenwerking zonder voorafgaand overleg met Shein”. Het platform merkt daarbij op dat “de moeilijkheden waarmee BHV Parijs wordt geconfronteerd algemeen bekend zijn en dateren van ver voor de betrokkenheid” van het online retailplatform.

“Shein is deze samenwerking te goeder trouw aangegaan en heeft een substantiële bijdrage geleverd. We hebben het aantal bezoekers en de klantinteractie aanzienlijk verhoogd tijdens een kritieke periode voor BHV Parijs”, aldus het digitale retailbedrijf. “Het is jammer dat deze experimentele samenwerking plaatsvond in een context van aanzienlijke, reeds bestaande moeilijkheden. De afgelopen maanden was er een commerciële omgeving waarin klanten te maken hadden met verbouwingen op verschillende verdiepingen”. Desondanks “respecteren we de beslissing van BHV om terug te keren naar hun traditionele categorieën en wensen we hen het allerbeste voor de toekomst”.

Met het oog hierop voegt het retailplatform toe: “Shein blijft bereid om een constructieve dialoog aan te gaan om de huidige overeenkomst op een ordelijke manier af te ronden”. Tot slot: “We blijven ons inzetten voor verantwoorde en innovatieve samenwerkingen die de Franse detailhandel en consumenten ondersteunen”.

De wereldwijde wolautoriteit Woolmark opent de inschrijvingen voor de volgende editie van haar jaarlijkse International Woolmark Prize, ditmaal met verruimde criteria. Het platform staat nu ook open voor ontwerpers met ervaring bij gevestigde merken en organisaties, naast oprichters van onafhankelijke labels.

Volgens Woolmark is deze verandering een reactie op de steeds diversere carrièrepaden in de modesector. Veel ontwerpers ontwikkelen hun expertise door het leiden van collecties, het vormgeven van de merkrichting en het stimuleren van productinnovatie, voordat ze een eigen onderneming starten of hun carrière voortzetten binnen een gevestigde omgeving.

Het aanmeldingsproces is nu geopend in de daarvoor in aanmerking komende markten, waarna geselecteerde ontwerpers deelnemen aan diverse incubatie-initiatieven die de creatieve en commerciële ontwikkeling ondersteunen. Zij treden in de voetsporen van eerdere prijswinnaars afkomstig van merken als Yves Saint Laurent, Duran Lantink en Gabriela Hearst.

Nederlandse webshops sluiten bezoekers met een beperking uit. Dat blijkt uit een onderzoek van Digitaal Toegankelijk, een onderzoeks- en trainingsbureau uit Utrecht.

Uit een analyse van 700 Nederlandse websites bleek dat zij op hun webshops gezamenlijk ruim 25.000 digitale fouten maakten waardoor klanten met een beperking worden benadeeld.

‘Fout’ is bijvoorbeeld een webshop met slecht kleurcontrast, ontbrekende schermlezers (screenreaders) of onduidelijke navigatie. Personen met visuele beperkingen, laaggeletterdheid of cognitieve uitdagingen worden zo buitengesloten bij het online winkelen. Bovendien lopen de webshops een hoop omzet mis, concludeert het bedrijf.

Sinds 28 juni 2025 moeten bedrijven in de Europese Unie zich aan de European Accessibility Act (EAA) houden. Die wet verplicht organisaties om hun digitale producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Het onderzoek van Digitaal Toegankelijk werpt vragen op over de naleving van die EAA. Het zou goed kunnen dat nog veel meer webshops onvoldoende voorbereid zijn, bijvoorbeeld door een gebrek aan interne kennis of bewustwording over wat het betekent om ‘beperkt’ te zijn.

Deckers Outdoor Corp (eigenaar van het merk Ugg) verliest een spraakmakende rechtszaak tegen Quince over namaakversies van Uggs Australische shearling laarzen.

Een federale jury in Californië oordeelt dat het ontwerpoctrooi van Deckers ongeldig is. Hoewel de laarzen van Quince mogelijk inbreuk maakten op het octrooi, is het ongeldig vanwege functionele, onbepaalde en voor de hand liggende ontwerpkenmerken.

Deckers klaagde Quince voor het eerst aan in 2023 wegens vermeende inbreuk op het Amerikaanse octrooi nr. D927,161. Dit is een ontwerpoctrooi dat het ontwerp van objecten beschermt in plaats van uitvindingen. Het octrooi heeft specifiek betrekking op de Ugg Classic Ultra Mini-laars.

Deze laatste uitspraak is een nieuwe tegenslag voor Deckers in dit langlopende geschil. De modegroep, die ook eigenaar is van Hoka en Teva, diende eerder in de juridische strijd al merkrechtelijke claims in tegen Quince.

Vorig jaar oordeelde een Amerikaanse districtsrechter echter dat het Ugg-ontwerp te generiek is voor bescherming van de handelsstijl.

Quince diende vervolgens in februari een antitrustzaak in tegen Deckers. Het bedrijf beschuldigt de eigenaar van Ugg van een poging tot een onrechtmatig monopolie op algemene, categoriebrede schoenkenmerken zoals ronde neuzen en dikke zolen.

Bij wedstrijden van het FIFA Wereldkampioenschap 2026 in Levi's Stadium in Santa Clara werd de naam van het denimmerk tijdelijk afgedekt, conform het clean-stadiumbeleid van het internationale voetbalorgaan. Wat overbleef was uitsluitend het batwing-logo. Fans herkenden het merk onmiddellijk, aldus Levi's.

Het clean-stadiumbeleid van FIFA schrijft voor dat niet-sponsorgerelateerde branding in wedstrijdstadions wordt verwijderd of afgeschermd. Voor Levi's Stadium, vernoemd naar het San Francisco-gebaseerde denimmerk, betekende dit dat de merknaam voorafgaand aan de wedstrijden uit het zicht verdween. Het kenmerkende batwing-silhouet bleef echter zichtbaar.

Levi's beschouwt dit als bewijs van de internationale herkenbaarheid van het logo. Zonder naamsvermelding herkenden aanwezige fans het merk direct, zo stelt het bedrijf in een persbericht.

Een logo met meer dan vijf decennia geschiedenis

Het logo werd in 1967 geïntroduceerd. Het ontwerp is gebaseerd op de arcuate-stiksels op de achterzakken van Levi's jeans, een kenmerkend detail dat al dateert uit 1873. In de decennia na de introductie is het batwing-logo uitgegroeid tot een internationaal herkenningsteken voor het merk, dat Levi's positioneert als symbool van denim en zelfexpressie.

Het moment in Levi's Stadium illustreert hoe visuele merkidentiteit los kan staan van directe naamsvermelding. Voor Levi's bevestigt het de kracht van het batwing als zelfstandig herkenningsteken, ook in een internationale sportcontext.

Kunstmatige intelligentie is niet langer een toekomstige trend, maar een actieve kracht die de Europese waardeketen in de detailhandel hervormt. Begin juni publiceerden de Europese retailassociatie EuroCommerce en managementadviesbureau McKinsey & Company het gezamenlijke rapport ‘Rewiring retail in Europe: The AI imperative’. Het rapport onthult dat een end-to-end AI-transformatie de komende vijf jaar tussen de 240 miljard en 320 miljard euro aan economische waarde kan ontsluiten voor de Europese detailhandel.

Het onderzoek toont aan dat de grootschalige implementatie van deze technologieën een algehele winstverbetering van 4 tot 10 procent kan opleveren. Deze groei is het resultaat van een combinatie van omzetgroei, margeverbetering en verhoogde operationele productiviteit. Ondanks de aanzienlijke commerciële voordelen blijkt uit een enquête onder 36 retailmanagers, uitgevoerd in maart 2026, dat slechts 15 procent van de huidige AI-investeringen naar het commerciële domein gaat. Een onevenredig groot deel vloeit nog steeds naar marketing- en ondersteunende functies.

Softline-sector heeft het grootste financiële voordeel in het vooruitzicht

De omvang van de door AI gedreven waarde varieert aanzienlijk per deelsector in de detailhandel. De softline-sector, die kleding, schoenen en beauty omvat, is gepositioneerd om de grootste voordelen te behalen. Volgens het rapport kunnen softline-retailers een EBITDA-verbetering van 8 tot 10 procent realiseren. Dit vertaalt zich in een totale waardepool van 100 miljard tot 130 miljard euro. Dit overtreft de hardline-retail met 6 tot 8 procent en de levensmiddelenhandel met 4 tot 6 procent.

Het aanzienlijke voordeel voor mode- en beautybedrijven komt voort uit de inherente complexiteit van de sector. Denk hierbij aan structureel hogere EBITDA-marges, een grote variëteit in het assortiment, volatiele vraagpatronen en een sterke wens van consumenten voor personalisatie. Het macrodomein van commerciële merchandising biedt het hoogste potentieel voor impact. Inkoop kan een EBITDA-verbetering van 1 tot 2 procent opleveren. Merchandising kan daar nog eens 2 tot 4 procent aan toevoegen door geautomatiseerde prijsstelling, geoptimaliseerde promoties en voorspellende assortimentsplanning.

Op grote schaal kan een end-to-end transformatie met kunstmatige intelligentie een algehele EBITDA-verbetering van 4 tot 10 procent opleveren voor de Europese detailhandel.

Praktijktoepassingen tonen tastbare margeverbeteringen

Verschillende grote Europese modemerken hebben al met succes geavanceerde algoritmes opgeschaald binnen hun kernprocessen. De Spaanse modegroep Inditex, het moederbedrijf van kledingmerk Zara, gebruikt een intern AI-platform om opkomende consumententrends drie tot vier weken sneller te identificeren dan met traditionele, handmatige voorspellingsmethoden. Het systeem optimaliseert de lokale voorraadtoewijzing en -aanvulling. Dit versnelt direct de doorverkoop tegen de volle prijs en de algehele beschikbaarheid van artikelen.

Op een vergelijkbare manier heeft het Duitse e-commerceplatform Zalando analytische en generatieve AI geïntegreerd om zowel de klantervaring aan de voorkant als de supply chain-processen aan de achterkant te verbeteren.

Kapitaalvereisten vragen om gedisciplineerde technologie-investeringen

Het realiseren van de verwachte financiële groei vereist aanzienlijk vastgelegd kapitaal en een strikte benadering van het rendement op technologische investeringen. Het rapport merkt op dat bedrijven moeten rekenen op een investering van 1 tot 2 procent van de totale omzet, specifiek in AI en de onderliggende datafundamenten.

Deze kapitaaluitgaven en operationele kosten komen bovenop de bestaande technologiebudgetten. Deze budgetten bedragen doorgaans 1,5 tot 3 procent van de omzet voor verouderde systemen en de lopende digitale transformatie. De complexe aard van de toeleveringsketens in de mode en een sterke wil om te moderniseren, weerspiegelen zich in de investeringen. Softline-retailers investeren gemiddeld meer, namelijk 1,5 tot 2 procent van de omzet. Dit in vergelijking met de levensmiddelensector met dunnere marges, die 0,5 tot 1 procent van de omzet toewijst aan AI-infrastructuur.

Sportretailgigant Decathlon versterkt zijn model voor medewerkersparticipatie met de introductie van een nieuw programma. Dit geeft in aanmerking komende medewerkers recht op 2.000 euro aan gratis aandelen of vermogensstimulansen.

Het initiatief, genaamd ‘The Decathlon Seed’, heeft als doel de diversiteit van de groep te weerspiegelen en tegelijkertijd een gedeeld principe van eerlijkheid en waardecreatie te handhaven. Volgens een persbericht stelt het project medewerkers in staat om partners, mede-eigenaren en medeverantwoordelijken voor de groei van het bedrijf te worden.

Elke medewerker ontvangt een toewijzing ter waarde van 2.000 euro, die na drie jaar vrijkomt. Gedurende die periode ontwikkelt de waarde van de toewijzing zich mee met de prestaties van het bedrijf.

De lancering van het programma, dat in een jaar tijd is ontwikkeld, valt samen met de vijftigste verjaardag van Decathlon. Het bouwt voort op de lang bestaande waardepropositie van het bedrijf om succes te delen. Dit blijkt uit de meer dan 56.000 medewerkers die al aandeelhouder zijn.

Javier López, CEO van Decathlon, licht toe: “Met ‘The Decathlon Seed’ investeren we in de toekomst door voort te bouwen op een van de kernwaarden van Decathlon van de afgelopen vijftig jaar: het delen van de waarde die we samen creëren. Het initiatief is het resultaat van een collectieve inspanning met al onze markten en onze familiale aandeelhouders en weerspiegelt onze overtuiging dat waarde op de werkvloer wordt gecreëerd en gedeeld moet worden met degenen die deze creëren.”

Agency gaat over autonomie, keuzevrijheid en zelfbeschikking. We bewegen ons naar een tijdperk waarin deze thema’s steeds belangrijker worden. Mensen worden zich bewuster van de invloed van systemen en technologie op hun identiteit en dagelijks leven. Agency is richtinggevend, soms activistisch, soms pragmatisch. Het draait om grip, invloed en het recht om zelf vorm te geven. Mode, design en cultuur worden middelen om actief te reageren op die verschuiving. Niet zomaar meegaan, maar meedoen op eigen voorwaarden.

In een wereld waarin technologie steeds intelligenter en meer verweven raakt met het dagelijks leven, ontstaat tegelijk een herwaardering voor menselijke creativiteit, craft, tactiliteit, curating en real-world experience. De rol van AI verschuift van hulpmiddel naar creatieve partner. De maker wordt minder uitvoerend en steeds meer curator, storyteller en creative director. Niet alleen technical skill wordt bepalend, maar ook intuïtie, smaak, context en menselijke interpretatie.

Tijdens deze presentatie laten we de culturele verschuivingen, signalen en esthetiek zien die mode, design, retail en lifestyle richting AW 27/28 beïnvloeden.

Je krijgt:

• inzichten in gedrag en consumentencultuur
• kleurkaarten, materialen en mode-silhouetten voor FW 2027/28
• concrete input voor fashion, design, retail en marketing

Informatie:

• € 119,-
• Woensdag 1 juli 2026 | 14 days replay link
• 10.00 — 12.15 uur

Koop uw ticket hier.

Original Penguin slaat een nieuwe richting in. Onder leiding van merkdirecteur Laura Colagrande beweegt het Amerikaanse lifestylemerk zich naar de sector voor toegankelijke luxe met zijn lente/zomer 2027-collectie, die voor het eerst is onthuld op Pitti Uomo.

Op de Florentijnse mannenmodebeurs is het merk aanwezig met een showroom en een buitendek. Hier is een volledig assortiment van de collecties, van Icons tot Golf, te zien naast nieuwe categorieën zoals accessoires, hoeden en tassen.

Deze vullen de SS27-collectie aan, die wordt omschreven als van een ‘hoger niveau’. De collectie kenmerkt zich door “hoogwaardige stoffen, geavanceerde constructies en verfijnde silhouetten”.

De nieuwe uitstraling loopt vooruit op de grote Europese uitbreidingsplannen van Original Penguin. Deze plannen worden versterkt door de opening van een showroom in Londen eerder dit jaar.

Het bedrijf richt zich momenteel op groei in Italië, Spanje, Griekenland, Turkije, Zwitserland, Duitsland en Scandinavië. In het Verenigd Koninkrijk is de aanwezigheid uitgebreid door een samenwerking met retailers zoals John Lewis.

Colagrande geeft aan dat het team de uitrol van groothandels- en strategische distributiepartnerschappen plant. Daarnaast onthult ze plannen voor de opening van flagshipstores in Londen, Madrid, Barcelona, Milaan en Berlijn in de komende jaren.

In een verklaring benadrukt Oscar Feldenkreis, CEO van Perry Ellis International, het moederbedrijf van Original Penguin, de “unieke positionering” van het merk. De terugkeer naar Pitti dient volgens hem als een “intentieverklaring over waar we met dit merk naartoe gaan”.

“We versnellen onze Europese groei en brengen Original Penguin naar verfijnde, eigentijdse kanalen, terwijl we trouw blijven aan het vakmanschap en de storytelling die ons al meer dan zeven decennia definiëren,” aldus Feldenkreis.

Over twee weken openen de deuren van Sneak Peek Fashion, hét grootste fashion-event voor retailers in België en Luxemburg. De editie van dit seizoen is volledig volgeboekt met meer dan 140 merken uit women-, men- en kidswear, van kleding tot schoenen en accessoires. Sneak Peek wordt dé ontmoetingsplaats voor de modebranche.

Met een volledig uitverkochte beursvloer bevestigt Sneak Peek haar positie als hét inkoopmoment voor zelfstandige modewinkels en retailers die op zoek zijn naar de nieuwste collecties, frisse inspiratie en waardevolle contacten.

Bezoekers ontdekken in één dag een uitgebreid aanbod aan kleding, schoenen en accessoires van meer dan 140 zorgvuldig geselecteerde merken. Van gevestigde namen tot opkomende labels: het aanbod weerspiegelt de trends en ontwikkelingen die de komende seizoenen het straatbeeld zullen bepalen.

Naast het uitgebreide merkenaanbod biedt Sneak Peek ook inspirerende content voor retailers die verder willen kijken dan de collectie alleen. Tijdens Sneak Peek neemt NIQ de bezoekers mee in de nieuwste inzichten rond consumentengedrag en marktdynamiek. En geven antwoorden op vragen zoals: welke ontwikkelingen bepalen de markt van morgen? Aan de hand van actuele data ontdekken retailers wie wat koopt, waar en waarom. De informatiestand biedt een helder beeld van de trends die de modebranche vormgeven.

Alles voor de modeprofessional op één dag

Sneak Peek brengt leveranciers, merken en retailers samen in een inspirerende en professionele omgeving waar netwerken, inkopen en kennisdelen centraal staan. Dankzij de volledig volgeboekte editie belooft ook deze Sneak Peek opnieuw een bijzonder sterke vertegenwoordiging van de mode-industrie.

Praktische info

Maandag 29 juni 2026

10u - 16u

Trademart Brussel – C-lounges, ingang via Parking 2

Adres: Madridlaan 130, 1020 Brussel

Toegang: gratis voor retailers en modeprofessionals

Bezoek Trademart

Trademart is het toonaangevende B2B inkoopcentrum voor de retailsector in België en ver daarbuiten. Met een sterk aanbod in fashion, home & living en baby & kids, biedt Trademart een totaalbeleving voor elke retailer die op zoek is naar inspiratie, collectie�updates en directe businessopportuniteiten.

Na ruim een half jaar beraad heeft de zogenaamde ‘Textieltafel’ haar eindadvies aangeboden aan het kabinet en de Tweede Kamer. Het rapport ‘Samen verder in Circulair Textiel’ is grimmig gestemd.

Dringend

De transitie naar een circulair textielsysteem loopt niet goed. Het ambitieuze beleidsprogramma circulair textiel schetst een systeem waarin kleding nog vóór 2030 langer mee gaat. Na gebruik moet het materiaal worden hergebruikt. Daar wordt weinig van waar. Textielinzamelaars en recyclers dreigen weg te vallen. Zo stellen de tafelgenoten in hun eerste verslag. 'Uitstel vergroot het risico dat essentiële schakels verdwijnen voordat de transitie haar vruchten afwerpt.' Daarom doet het consortium twintig voorstellen voor verbetering, en roept het op een onafhankelijke gezant aan te stellen voor de uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) Textiel.

Wat is de Textieltafel?

Op aandringen van de sector heeft kabinet-Schoof in 2025 de Textieltafel opgezet. Steven van Eijck, Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie, kreeg de rol van gespreksleider en bracht partijen uit de Nederlandse textielketen en maatschappelijke organisaties met elkaar aan tafel. Zij moesten het eens worden over de visie op een toekomstbestendige textielsector voor 2040 en aanbevelingen schrijven voor de tweedehandsmarkt; het ontbrak nog aan een gedegen verdienmodel en voldoende afzetmarkt.

Aan tafel zitten brancheorganisaties zoals Modint, INretail, VNO-NCW/MKB-Nederland en Branchevereniging Kringloop Nederland, naast partijen als Dutch Circular Textile Valley (DCTV), InvestNL, Stichting UPV Textiel, Vereniging Herwinning Textiel, Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) en bedrijven zoals H&M en HEMA. De ministeries van EZK en Defensie sloten aan als toehoorder.

Tussen november 2025 en mei 2026 kwam de tafel acht keer bijeen in plenaire vergaderingen en twee aanvullende deeltafels: één over regelgeving en Europa, één over verdienmodellen en investeringen.

Leden van de Textieltafel willen de samenwerking voortzetten binnen de bestaande ‘ketentafels’, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Een woordvoerder van EZK heeft telefonisch bevestigd dat er meer vergaderingen komen rondom textiel.

Transitiepad

In het rapport staan twintig adviesmaatregelen binnen vijf thema's: vraagstimulering voor circulair textiel, financiering, ketensamenwerking, UPV en regelgeving.

De centrale oproep aan het kabinet is om te komen tot één samenhangend publiek-privaat transitieprogramma voor circulair textiel, met Europese afstemming als randvoorwaarde.

Zolang circulariteit een optie blijft, komt het er niet van, schemert door het hele rapport heen. Agendapunt nummer één is daarom het creëren van structurele vraag naar Europees post-consumer recyclaat (PCR), onder meer door in de Europese Ecodesign-verordening voor Duurzame Producten (ESPR) een minimumpercentage Europees PCR te verplichten: gebruikt textiel uit de regio, verwerkt in een nieuw textielproduct. De overheid moet als launching customer gaan optreden: alleen al in bedrijfskleding gaat jaarlijks circa 27,8 miljoen euro om; die uniformen zouden in de regel circulair kunnen zijn. Tot slot kan de vraag worden gestimuleerd via sectorale afspraken.

Voor de korte termijn pleit de tafel voor een tijdelijke overbruggingsregeling en een garantiefonds om faillissementen van sorteerders en recyclers te voorkomen. Op het gebied van ketensamenwerking wil de tafel een landelijk geharmoniseerd inzamelsysteem met kostendekkende vergoedingen volgens het Besluit UPV textiel, bindende afspraken om alleen met legale inzamelaars samen te werken en een landelijke 'wel/niet'-lijst voor welk textiel in de container hoort. Daar bestaat nog te veel verwarring over bij de consument.

Opvallend is de oproep om een onafhankelijke gezant met gezag aan te stellen voor het UPV-gedeelte. Deze moet, vooruitlopend op de formele evaluatie van de wet in 2028, onenigheid tussen producentenorganisaties (PRO’s) doorbreken, het vertrouwen herstellen tussen ketenpartijen en de inrichting en kosten van het stelsel helpen verhelderen. Ecomodulatie moet ervoor zorgen dat duurzamere merken beloond worden voor hun goede keuzes in materiaal en ontwerp.

Aan de grens moet beter worden gehandhaafd, met meer bewustzijn voor wat het betekent om textiel zomaar in- en uit te laten stromen. Zo wil de tafel export bemoeilijken; bijna de helft (45 procent) van het lokaal ingezamelde textiel wordt aan het buitenland verkocht, en slechts een tiende (10,5 procent) van de kleding op de Nederlandse markt is van Nederlandse herkomst. Zulke omslachtige textielstromen bemoeilijken de transitie.

Om grote, ethisch onverantwoord handelende bedrijven als Temu en Shein aan te pakken, wil de tafel meer platformverantwoordelijkheid voor verkopers van buiten de EU, een Europese definitie van ultra-fast fashion en een snelle invoering van de Europese handling fee voor e-commercezendingen; kleine pakjes kunnen dan niet meer zomaar Nederland in.

Kritisch-positieve reacties uit de sector

De reacties uit de sector laten zich samenvatten als 'ja, mits'. Brancheorganisatie Modint is blij met het advies, maar waarschuwt dat de recyclingketen zonder overbruggingssteun omvalt. De organisatie wacht niet op Den Haag en stelt met partners alvast eigen richtlijnen voor overheidsinkopen op.

Stichting UPV Textiel baalt dat het rapport voorbijgaat aan fundamentele weeffouten in de wetgeving. Zo is de wet te veel gericht op Nederland, terwijl de keten internationaal opereert, en stimuleert het systeem snelle recycling in plaats van een langere levensduur.

Wat INretail betreft moet vooral de onafhankelijke gezant er snel komen. De organisatie eist dat die de regie pakt met het oog op tempo, consistent beleid en een eerlijk, Europees speelveld.

Is Nederland nog koploper circulariteit?

Nederland wordt wel koploper genoemd in de textieltransitie door de vaart waarmee Europese wetten worden geïmplementeerd – de UPV Textiel in het bijzonder – en de relatief duurzame omgang met kleding. Ongeveer de helft van het afgedankte textiel wordt gescheiden ingezameld (keurig, tegenover het Europese gemiddelde van 11,3 procent). Nederland huisvest daarnaast naar schatting een vijfde van alle Europese chemische textielrecyclingbedrijven.

De vraag is of Nederland die positie vast kan houden. De hoeveelheid afgedankt textiel groeit snel door (ultra-)fast fashion, terwijl de kwaliteit van het ingezamelde materiaal daalt. De circulaire keten staat daardoor flink onder druk. Inzamelaars, sorteerders en recyclers krijgen de kosten niet meer gedekt door de opbrengsten. Als oorzaken noemt het rapport onder meer een ongelijk Europees speelveld (in andere lidstaten wordt inzameling vaker gesubsidieerd), het structurele prijsverschil tussen virgin materiaal en post-consumer recyclaat (PCR), en een slechte governance.

Dit artikel wordt in de loop van de dag aangevuld.

Iedere inkoper kent het seizoensgebonden risico. Een gedurfd trend-item vliegt de winkel uit of belandt in juli in de uitverkoop. Beenmode is een heel ander verhaal, en een van de weinige categorieën in de detailhandel die de retailer bijna altijd beloont. De categorie haalt zelden de etalage, maar is misschien wel de meest betrouwbare omzetbron in de winkel.

De economie van voorspelbaarheid

Basics zijn wat categoriemanagers NOOS noemen: never out of stock. In tegenstelling tot mode-items die gebonden zijn aan een seizoen of trendcyclus, verkoopt een zwarte nette sok of een multipack sneakersokken het hele jaar door in een gestaag, voorspelbaar tempo. Die voorspelbaarheid is meer waard dan het lijkt: een lager prognoserisico, minder afprijzingen en een voorraad die omloopt in plaats van veroudert. En omdat een klant die voor sokken komt vaak met iets anders vertrekt, zorgt de categorie stilletjes voor meer winkelbezoek en een grotere bonwaarde, in plaats van een te tolereren kostenpost.

De crux is dat ‘voorspelbaar’ alleen loont als het product er daadwerkelijk is wanneer de klant het zoekt. Een leeg schap in de basics-wand is geen gemiste trend. Het is een verloren reguliere verkoop en vaak een verloren klant die leert dat basisartikel ergens anders te kopen. Hier wordt de aanvulsnelheid doorslaggevend. De retailers die deze categorie winnen, zijn niet degenen met de meest originele sokken, maar degenen die de gewone basisvariant simpelweg altijd op voorraad hebben.

Hoe Sockshouse zijn bedrijf rondom aanvulling heeft gebouwd

Die logica is precies waar sommige leveranciers hun bedrijfsvoering op hebben gebouwd. Sockshouse, de Nederlandse beenmodespecialist, heeft zijn organisatie ingericht om de basics-wand van een retailer gevuld te houden. Een volledig geautomatiseerd magazijn van 7.500 vierkante meter, een B2B-platform voor snelle nabestellingen en verzending op dezelfde dag stellen retailers in staat om in kleine, frequente hoeveelheden te bestellen en in het seizoen aan te vullen, in plaats van kapitaal vast te leggen in grote seizoensleveringen. Het model is gebouwd op snelle opschaling en optimalisatie van het inkooprisico, niet alleen op het verplaatsen van volume. Een van de eigen labels, Primair, wordt zelfs specifiek op voorraad gehouden voor snelle aanvulling en proefbestellingen. Voor de retailer verandert dit de basics van een planningshoofdpijn in iets wat meer lijkt op een kraan die je open- en dichtdraait naargelang de vraag.

Breedte is net zo belangrijk als snelheid. Sockshouse omvat private label, eigen merken en licentiemerken. Het aanbod dekt collecties voor mannen, vrouwen en kinderen, van alledaagse multipacks en modesokken tot heavy-duty technische stijlen. Hierdoor kan een retailer de volledige basics-wand opbouwen met één partner, in plaats van een reeks leveranciers samen te voegen voor wat commercieel gezien één categorie is. Twee keer per jaar verschijnen er nieuwe hoofdcollecties, met stijlen die gedurende het seizoen continu worden vernieuwd. Achter de wand staat een consistente kwaliteitsstandaard, ondersteund door certificeringen als Oeko-Tex, GOTS en GRS.

De strategische conclusie gaat niet echt over sokken. Het is dat de categorieën die een inkoper het minst prikkelen, vaak degenen zijn die stilletjes de cijfers van de winkel ondersteunen. De behandeling van basics als een serieuze, actief beheerde categorie, met de juiste aanvulpartner erachter, is hoe betrouwbaarheid winstgevend wordt.

Het Nederlandse kabinet wil de gerichte vrijstelling voor personeelskorting op branche-eigen producten af te schaffen. Dat nieuws gaat er bij diverse brancheorganisaties waaronder Inretail, Thuiswinkel.org , MKB-Nederland, het Vakcentrum en Raad Nederlandse Detailhandel niet. In een gezamenlijke brief wordt nu opgeroepen tot het behoud van de regeling.

De regeling voor personeelskorting valt binnen de werkkostenregeling. Binnen de regeling is het toegestaan dat werknemers tot 20 procent korting belastingvrij krijgen op producten uit eigen winkel (met een maximum van 500 euro). Het afschaffen van de korting moet als dekking gelden voor de tijdelijke reductie van de vrachtwagenheffing, zo is te lezen in de brief.

“Deze maatregel is voor onze retailsector, en vele andere werkgevers, buitengewoon onwenselijk. Een structurele, goed functionerende en breed gedragen arbeidsvoorwaarde, al dan niet vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden-CAO, wordt opgeofferd voor een tijdelijke budgettaire opgave waarvoor geen enkele beleidsmatige samenhang bestaat. De koppeling met de vrachtwagenheffing is kunstmatig. Wat gepresenteerd wordt als voordeel leidt tot een wrang netto-nadeel voor werknemers en werkgevers.”

De organisaties vinden het ook wrang dat een structurele en goed functionerende regeling zoals de personeelskorting wordt geschrapt voor ‘een tijdelijke budgetopgave’. “Daarmee verdwijnt een essentieel onderdeel van goed werkgeverschap voor een relatief beperkte en eenmalige opbrengst.”

Joe Vernachio, de voormalige CEO van Allbirds, is benoemd tot president van outdoor kleding- en schoenenmerk Sorel. De benoeming markeert een terugkeer naar Sorel's moederbedrijf Columbia Sportswear Company voor Vernachio. Hij was eerder president van het groepsmerk Mountain Hardwear tussen 2017 en 2021.

Daarvoor bekleedde Vernachio diverse leidinggevende functies binnen de afdelingen product, licenties en operations bij merken als The North Face, Spyder, Roots, Calvin Klein en Nike.

Hij maakt de overstap van Allbirds naar Sorel. Daar was hij ruim vijf jaar werkzaam, waarvan twee jaar als CEO. Het merk werd eerder dit jaar verkocht aan American Exchange Group.

Craig Zanon, uitvoerend vicepresident voor Europe Direct, Asia Direct en opkomende merken, zegt over de benoeming van Vernachio: “Joe is een consumentgerichte, op samenwerking ingestelde leider met een diepe passie voor product en 'brand storytelling'.”

“Zijn energie, expertise en bewezen leiderschap zullen bijdragen aan schaalbare groei en een betekenisvolle merkexpansie voor Sorel.”

Vernachio start op 22 juni 2026 in zijn nieuwe functie.

American Exchange Group (AEG) kondigt een nieuwe samenwerking aan met WSG Brands voor de afronding van de overname van Allbirds. De groep, die in maart plannen onthulde voor de overname van het Amerikaanse schoenenmerk, meldt een splitsing van eigendom en capaciteiten als onderdeel van de deal.

Terwijl WSG fungeert als een belangrijke operationele en groeiparter, is AEG verantwoordelijk voor het ontwerp en de productie van het schoeisel van het merk. De samenwerking is onderdeel van AEG's langetermijnstrategie voor Allbirds. Deze strategie is gericht op de versterking van het bedrijf via een 'asset-light' model voor de volgende groeifase.

De groep streeft naar nieuwe kansen op het gebied van product, retail, distributie, licenties en internationale markten. Hierbij wordt de expertise van AEG gecombineerd met die van WSG, met behoud van de ‘authenticiteit en waarden die het merk zo onderscheidend hebben gemaakt’.

Alen Mamrout, chief executive officer van AEG, merkt op dat Allbirds al een ‘wereldwijd erkend merk heeft opgebouwd met een duidelijke visie op de markt’. Hij ziet een ‘aantrekkelijke kans om op dat fundament voort te bouwen en de volgende groeifase van het merk te ontsluiten’.

Voor AEG is de overname een belangrijke mijlpaal. De groep richt zich steeds meer op merken met een ‘sterke consumentenrelevantie, een onderscheidende positionering en een aanzienlijk groeipotentieel op de lange termijn’.

WSG heeft ondertussen zijn eigen merkenportfolio gediversifieerd. Recentelijk nam het lifestylelabel Von Dutch over. Daar heeft het naar verluidt een ‘succesvolle, op licenties gebaseerde groeistrategie geïmplementeerd’ die uitbreiding in distributie, retail, categorieën en markten mogelijk maakte.

In een verklaring zegt Jack Cheika, oprichter en CEO van WSG Brands: “Wij geloven dat Allbirds een van de meest veelbelovende merkkansen in de huidige markt vertegenwoordigt. Het merk heeft wereldwijd een aanzienlijke naamsbekendheid en consumentenbinding opgebouwd.”

“Onze visie is om te behouden wat consumenten waarderen aan Allbirds, terwijl we het bereik uitbreiden naar nieuwe categorieën, markten en samenwerkingen. Na de succesvolle uitvoering van deze strategie met Von Dutch, kijken we ernaar uit om samen met AEG aan het volgende hoofdstuk van groei te beginnen.”

Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De overname is tot stand gekomen in samenwerking met een consortium van strategische investeerders, fabrikanten en operationele partners. Verdere aankondigingen worden in de komende maanden verwacht.

Parijs - Franse Afgevaardigden en senatoren bereikten woensdag een akkoord over het wetsvoorstel tegen de opkomst van 'fast fashion', met Shein als symbool. Dit maakt de weg vrij voor een definitieve goedkeuring, zo meldt AFP op basis van informatie van diverse politici.

Zeven afgevaardigden en zeven senatoren, verenigd in een gemengde paritaire commissie (CMP), bereikten een akkoord over een versie van de tekst van afgevaardigde Anne-Cécile Violland (Horizons). Het voorstel is meer dan twee jaar geleden ingediend. “Deze wet maakt in onze wetgeving eindelijk onderscheid tussen bedrijven die kiezen voor transitie en bedrijven die onze banen, ons milieu en onze gezondheid vernietigen,” aldus de politica tegenover AFP.

Rapporteur in de Senaat, Sylvie Valente-Le Hir (LR), prijst ‘een ambitieuze en evenwichtige tekst’ die een ‘duidelijk signaal van steun aan onze bedrijven’ afgeeft. Ze voegt toe dat de wet ‘niet op zichzelf alle moeilijkheden van de textielsector zal oplossen’.

Een wet tegen 'ultra-fastfashion'

De oorspronkelijke ambitie van de tekst, aangenomen in maart 2024 door de Assemblée Nationale, is de vermindering van de milieu-impact van de textielindustrie en daarmee de gehele fastfashionsector. Het huidige akkoord ligt echter dichter bij de versie die de Senaat in juni 2025 heeft aangenomen. De wet treft naar verwachting de grote Aziatische platforms (Shein en Temu) en ontziet Europese en Franse bedrijven (zoals Zara en Kiabi). Dit gebeurt via een juridische definitie van 'ultra-fastfashion' die aan twee cumulatieve criteria moet voldoen. Dit betreft de omvang van het assortiment (de hoeveelheid kleding die op de markt komt) en de reparatie-incentive: een coëfficiënt tussen de productprijs en de reparatiekosten.

De formulering is het resultaat van meer dan een jaar overleg, met name met de Europese Commissie, met als doel de tekst verenigbaar te maken met de Europese regelgeving. De wet introduceert een financiële heffing op ultra-fastfashionproducten. Deze heffing is progressief en kan tot 2030 oplopen tot 50 procent van de prijs exclusief btw, met een maximum van 10 euro per product. De tekst laat het echter aan de staat over om de details van de boetes per decreet vast te stellen.

Daarnaast bevat het akkoord een reclameverbod voor ultra-fastfashion-actoren, met name via influencers. Dit is een overwinning voor de Assemblée Nationale, aangezien de Senaat hiertegen was. Meerdere bronnen verwachten echter dat het verbod niet van kracht kan worden wegens strijdigheid met het Europees recht.

Afgevaardigde Antoine Vermorel-Marques, voorzitter van de CMP, prijst ‘de voltooiing van een langdurig wetgevingsproces tegen de grote Aziatische platforms die ons overspoelen met niet-conforme producten en zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie’. De eindstemming over deze tekst staat gepland op 29 juni in de Senaat, na een stemming in de Assemblée Nationale op 24 juni.

Killstar, een alternatief kleding- en lifestylemerk voor wie zijn of haar duistere kant wil ontdekken, heeft Bleckmann – een specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken – gekozen als zijn externe logistieke dienstverlener (3PL-partner). Alle volumes vanuit de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie zijn overgedragen aan Bleckmann.

Het eerste contact vond plaats in augustus 2025, waarna het contract in december werd ondertekend en alle activiteiten sinds 2026 volledig operationeel zijn. De locatie in Rieme werd strategisch gekozen, mede vanwege de nabijheid van havens en snelwegen die naar Frankrijk, Duitsland en Nederland leiden. Er zijn ook goede verbindingen met de luchthaven van Zaventem voor zendingen naar de VS. De locatie in Rieme beschikt tevens over een douane-entrepot.

Europa als belangrijkste markt

Naar verwachting zullen jaarlijks ongeveer 946.000 eenheden worden verzonden vanuit het magazijn in Rieme. Vanuit dit distributiecentrum, gelegen nabij Gent, worden Killstar-pakketten verzonden naar heel Europa, evenals naar de VS en de rest van de wereld. De belangrijkste markt voor Killstar blijft de VS, gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het mode- en lifestylemerk is online en op diverse marktplaatsen verkrijgbaar.

Een efficiëntere supply chain

Dankzij de ervaring van Bleckmann op het gebied van zowel mode als lifestyle zag Killstar in hen een partner die hun behoeften echt begreep. Dit gaf het merk het vertrouwen om het beheer van zijn logistieke activiteiten aan Bleckmann toe te vertrouwen.

Als 3PL-partner verzorgt Bleckmann de logistieke activiteiten, waaronder supply chain management, fulfilment, opslag, transport en retouren. Bleckmann beheert de distributie voor Killstar voor zowel B2B als B2C.

“Door zijn Europese logistieke activiteiten te centraliseren in Rieme, België, en deze te consolideren in de vestiging van Bleckmann, creëert het merk een efficiëntere en strategisch georganiseerde toeleveringsketen. Dit stelt hen in staat om processen te optimaliseren en zowel de operationele prestaties als de klantervaring te verbeteren”, zegt Julien Vander Haeghen, vestigingsmanager in Rieme.

“Het centraliseren van onze logistiek bij Bleckmann is een transformatieve stap voor de wereldwijde activiteiten van Killstar. Hun strategische magazijnlocatie in België, in combinatie met hun ongeëvenaarde expertise op het gebied van e-fulfilment, stelt ons in staat om onze toeleveringsketen te stroomlijnen, onze voorraadniveaus te verbeteren en een uitzonderlijke ervaring te bieden aan onze alternatieve modegemeenschap wereldwijd”, aldus Seb Tarleton, Chief Operating Officer bij Killstar.

De EU-richtlijn inzake het recht op reparatie (R2R) bevordert een fundamentele verschuiving naar afvalvermindering en meer zeggenschap voor consumenten – en die verschuiving komt snel dichterbij. Lidstaten moeten de vereisten uiterlijk op 31 juli 2026 omzetten in nationale wetgeving. Voor mode- en lifestylemerken brengt deze verandering in de regelgeving zowel nalevingsverplichtingen als marktkansen met zich mee, aangezien het repareren van kleding steeds belangrijker wordt voor consumenten.

Inzicht in de reikwijdte van de R2R-richtlijn is essentieel voor het ontwikkelen van proactieve reparatiestrategieën, waardoor bedrijven duurzame klantrelaties kunnen opbouwen, leiderschap op het gebied van duurzaamheid kunnen verwerven en wettelijke vereisten kunnen omzetten in kansen om inkomsten te genereren.

Klaar om reparatievereisten om te zetten in een concurrentievoordeel? Onze deskundige gids onthult hoe het recht op reparatie de komende jaren van invloed zal zijn op mode- en lifestylemerken.

Uw strategische gids voor de R2R-richtlijn

Deze gids biedt merken een fundamenteel overzicht van reparatiewetgeving en implementatiekaders. Onze experts zetten de wettelijke vereisten uiteen en helpen u deze te vertalen naar slimme bedrijfsstrategieën die de klantretentie en operationele efficiëntie verbeteren.

In deze gids komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Fundamentele R2R-principes – Begrijp de belangrijkste regelgeving inzake het recht op reparatie die van toepassing is op productontwerp, beschikbaarheid van service en toegang van consumenten tot reparatieoplossingen voor uw hele productassortiment.

• Vereisten voor naleving door bedrijven – Navigeer door specifieke verplichtingen voor modemerken, waaronder normen voor dienstverlening, beschikbaarheid van reserveonderdelen en protocollen voor de toegankelijkheid van reparatie-informatie.

• Wetgevingslandschap – Onderzoek toepassingen van het recht op reparatie in de EU en het VK, waarbij diverse marktbenaderingen van reparatie-ecosystemen en handhavingsmechanismen worden belicht.

Profiteren van de mogelijkheden van het recht op reparatie

Strategische implementatie van reparatie-initiatieven kan meetbare bedrijfswaarde opleveren door verbeterde klantrelaties en marktdifferentiatie. Lees verder om te ontdekken hoe reparatievereisten kansen kunnen bieden voor het genereren van inkomsten en het ontwikkelen van merkentrouw, terwijl u tegelijkertijd voldoet aan de regelgeving.

Vul het onderstaande formulier in om vandaag nog uw exemplaar van onze gids over het recht op reparatie te downloaden, of neem contact op voor een gratis adviesgesprek met een expert van Bleckmann.

Disclaimer: De informatie die Bleckmann aan derden verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de juistheid en volledigheid van de informatie te waarborgen, geeft Bleckmann geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie. Bleckmann aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op deze informatie. Elk gebruik van de informatie is op eigen risico van de ontvanger.

by-bar laat zien hoe je als modemerk transparantie kunt verdiepen met data. Vanaf het begin deelt het merk hoe collecties tot stand komen: van productiereizen tot langdurige samenwerkingen met partners. Sinds begin 2024 werkt by-bar samen met supply chain-platform tex.tracer om die transparantie verder te verdiepen en met data te onderbouwen.

Het middel daarvoor is het Digital Product Passport. Hiermee brengen by-bar en tex.tracer stap voor stap product- en keteninformatie samen, zodat die op een toegankelijke manier gedeeld kan worden met klanten.

Volledig inzicht in de supply chain

Voor by-bar begint transparantie bij het verzamelen en verifiëren van data. Samen met tex.tracer brengt het merk steeds meer stappen in de supply chain in kaart: van directe leveranciers tot de partners achter de partners. Denk aan breiateliers, wasserijen en linking- en afwerkingsfaciliteiten. Door die informatie te controleren en te analyseren, ontstaat een beter beeld van risico's, verbeterpunten en kansen binnen de keten.

Die aanpak geeft by-bar de basis voor gerichte gesprekken met partners over arbeidsomstandigheden, certificeringen, veiligheid, materialen en verduurzaming. Transparantie wordt zo geen eindstation, maar een voortdurend leerproces.

“Dankzij tex.tracer krijgen we inzicht in de keten achter onze directe leveranciers. Met behulp van data kunnen we de belangrijkste partners en fabrieken identificeren en gerichter fabrieken bezoeken. Zo nemen we verantwoordelijkheid op plekken die voorheen minder zichtbaar waren en werken we samen met onze partners aan verbeteringen,” aldus Evelien en Jet, duurzaamheidsspecialisten bij by-bar.

Data-transparantie tegen greenwashing

by-bar en tex.tracer delen dezelfde visie: echte verandering in de mode-industrie ontstaat alleen wanneer de hele keten wordt meegenomen. Door data te verzamelen, te verifiëren en vervolgens transparant te communiceren, willen beide partijen bijdragen aan een eerlijker systeem. Communiceren op basis van feiten geeft klanten meer inzicht en helpt greenwashing tegengaan.

Naast het Digital Product Passport wordt de productreis van elk product ook gedeeld op de artikelpagina in de webshop. Als vervolgstap staat een uitgebreid paspoort op de gezamenlijke agenda, verrijkt met aanvullende informatie over materiaalherkomst, certificeringen, onderhoud, reparatie, hergebruik en recycling.

Voor by-bar is het Digital Product Passport geen eenmalig project, maar een doorlopende ontwikkeling. Een manier om met meer aandacht en verantwoordelijkheid te bouwen aan een transparantere toekomst.

Denim is een zomerse klassieker, niet alleen voor koud weer. De vraag voor Lente/Zomer 2027 is hoe licht het kan zijn en hoe gemakkelijk het te stylen is. Cup of Joe geeft antwoord met een algehele verlichting. Linnen, lichtgewicht denim en gestreepte stoffen nemen de leiding en de matching set is de commerciële held van het seizoen.

Het idee is eenvoudig: een eigentijdse collectie opgebouwd rond nieuwe pasvormen, innovatieve stofkeuzes en zorgvuldig samengestelde capsulecombinaties. Moderne silhouetten en hoogwaardige materialen creëren een garderobe die naadloos overgaat in de zomermaanden.

Licht, ademend en zomerklaar

Stof speelt een bepalende rol in de hele collectie. Linnen en katoen vormen de basis, geselecteerd vanwege hun ademend vermogen en comfort bij warmere temperaturen. Lichtgewicht denim behoudt het kenmerkende DNA van het merk en biedt tegelijkertijd een zachter, meer zomers gevoel. Gestreepte stoffen geven een duidelijke seizoensrichting aan de belangrijkste productgroepen.

Het kleurenpalet blijft veelzijdig en commercieel toegankelijk. Warme neutrale tinten en aardse bruintinten vormen de basis, aangevuld met zachte tinten roze, geel en groen. Het resultaat is een samenhangend assortiment dat uitnodigt tot mixen, matchen en laagjes.

De set is de blikvanger van het seizoen

Centraal dit seizoen staat de matching set. Deze is ontwikkeld in lichtgewicht stoffen en gesneden in eigentijdse pasvormen. De set is het duidelijkste commerciële aanbod van het seizoen: een complete look in één aankoop voor de klant en een natuurlijke weg naar een voller winkelmandje voor de retailer. Het is het item waar de collectie omheen is gebouwd en dat de verkoop het meest zal stimuleren.

Daaromheen vult de rest van het aanbod een complete zomergarderobe aan. Jurken bieden de gemakkelijke, snelle optie voor de warmste dagen, terwijl shorts het casual, mix-en-match-gedeelte van het assortiment vertegenwoordigen. Samen met de sets bieden ze inkopers een compleet verhaal in plaats van een enkel statement-item.

Gemaakt voor de moderne zomergarderobe

Voor de klant is de aantrekkingskracht comfort en moeiteloze elegantie gedurende de hele zomer. Trendrelevantie en draaggemak staan voorop: koop de set, draag de items samen of apart, en de garderobe blijft functioneel. Voor groothandelspartners vertaalt zich dat in een duidelijke commerciële logica. Een gecoördineerd verhaal is gemakkelijk te presenteren, te cross-sellen en te restylen in de winkel. Sets vormen de basis van de inkoop, terwijl losse items deze uitbreiden.

Cup of Joe presenteert SS27 als een frisse, zomerse kijk op de denimgarderobe: comfort, veelzijdigheid en ready-to-wear styling. Met lichtgewicht stoffen, een zacht kleurenpalet en een sterk aanbod aan sets, vertaalt de collectie deze eisen in een duidelijk commercieel voorstel voor retailpartners.

De modesector staat aan de vooravond van een grote transitie. Met de komst van het Digitaal Product Paspoort (DPP) – dat voor textiel, mode en modeaccessoires in 2029 verplicht wordt binnen de Europese Ecodesign-verordening (ESPR) – wordt transparantie in de keten geen keuze meer, maar een vereiste. Tegelijk biedt het DPP juist kansen: van sterkere merkpositionering tot nieuwe circulaire businessmodellen. De vraag is niet óf bedrijven aan de slag moeten, maar hoe.

Een praktisch vijfstappenplan laat zien hoe je vandaag al kunt beginnen én opschalen.

Stap 1: Bepaal je doel en scope

Start met de vraag: wat wil je bereiken met het DPP? Gaat het alleen om voldoen aan wetgeving, of juist ook om nieuwe circulaire businessmodellen? Bepaal voor welke producten je begint en in welk deel van de keten je instapt – van grondstof tot recycling. Een scherpe scope zorgt voor focus en versnelt de eerste resultaten.

Stap 2: Stel het juiste team samen

Een DPP raakt de hele organisatie én de keten. Van productontwikkeling, marketing en IT tot supply chain partners en recyclers: iedereen speelt een rol. Betrek daarom zowel interne als externe stakeholders om data te verzamelen, te verrijken en te gebruiken.

Stap 3: Breng je data in kaart

De kern van het DPP is data. Denk aan informatie over materialen, herkomst, onderhoud, reparatie en recycling. In de textielsector gaat het bijvoorbeeld om vezelsamenstelling, productielocaties en milieu- impactcijfers. Ondanks dat de vereisten voor de benodigde data vanuit de EU (Delegated Acts) er nog niet zijn, kun je nu al beginnen met het in kaart brengen van welke data je al hebt en hoe je die kunt verrijken met data uit de keten.

Stap 4: Kies een toekomstbestendige data-architectuur

Hier komt de sleutel tot schaalbaarheid in beeld. Bedrijven doen er goed aan bestaande systemen zoals PIM- en ERP-oplossingen te benutten en aan te sluiten op al breed gebruikte en gestandaardiseerde data- uitwisseling.

Door gebruik te maken van wereldwijde GS1 standaarden – zoals de GTIN (EAN) voor unieke productidentificatie en de QR Code met GS1 Digital Link om het paspoort te ontsluiten – wordt productinformatie toegankelijk, uitwisselbaar en bruikbaar voor de keten. Dit vormt de ‘taal’ waarmee systemen met elkaar communiceren en maakt het mogelijk om DPP-data efficiënt te delen tussen merken, retailers en recyclers.

Jeanet van der Stoel, sectorlead Textile & Apparel bij GS1 Nederland: “Ondanks dat het nog niet bekend is wat de inhoud moet zijn van een DPP, is het vanuit Europese wetgeving nu wel bekend hoe zo’n paspoort technisch moet worden ingericht. De eerste Europese normen voor het DPP die nu zijn gepubliceerd beschrijven de basis voor o.a. productidentificatie en gegevensuitwisseling. Hierdoor is nu duidelijke dat o.a. de GTIN en de QR Code powered by GS1 met GS1 Digital Link aansluiten op het Europese toegestane technische kader.”

Stap 5: Schaal op

Na de eerste pilots ligt de uitdaging in opschalen. Voor textiel-en modebedrijven met duizenden producten betekent dit: data automatiseren, systemen koppelen en ketenpartners aansluiten. Alleen zo ontstaat een werkbaar en toekomstbestendig DPP-ecosysteem.

Geen reden meer om af te wachten

Voor de textiel- en modesector is het duidelijk: de techniek en bouwblokken zijn er al. Wie nu start, bouwt niet alleen aan compliance, maar ook aan transparantie, circulariteit en concurrentievoordeel.

Bekijk de GS1 website over de rol van GS1 voor een DPP en het volledige stappenplan.

Madrid – Het Spaanse merk Ecoalf, een pionier op het gebied van circulariteit en het gebruik van duurzame materialen en processen in de mode-industrie, maakt zijn resultaten over het afgelopen boekjaar bekend. Het bedrijf, opgericht door Javier Goyeneche, sluit boekjaar 2025 voor het eerst af met een positieve nettowinst.

Volgens de informatie van de bedrijfsleiding sluit Ecoalf het boekjaar 2025, dat eindigde op 28 februari 2026, af met een totale omzet van 64,8 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een stijging van 11,72 procent ten opzichte van de 58 miljoen euro omzet in het voorgaande boekjaar 2024.

Wat de winstgevendheid betreft, rapporteert het bedrijf een brutobedrijfsresultaat (ebitda) dat groeit tot 5,6 miljoen euro. Dit is een stijging van 65,7 procent op jaarbasis ten opzichte van de ebitda van 3,4 miljoen euro een jaar geleden. Dit resulteert in een ebitda-marge op de omzet van 8,64 procent en leidt uiteindelijk tot een nettowinst van 0,4 miljoen euro; de eerste positieve nettowinst die het bedrijf ooit heeft geboekt.

“Ecoalf sluit boekjaar 2025 af met de beste financiële resultaten sinds de oprichting. Dit toont aan dat duurzaamheid niet alleen verenigbaar is met bedrijfsgroei, maar ook een schaalbaar en winstgevend bedrijfsmodel kan worden”, aldus de directie van het Spaanse bedrijf over de cijfers van 2025. “De transformatie van de industrie vereist geen keuze tussen impact en winstgevendheid, maar een herontwerp van bedrijfsmodellen waarin beide samen kunnen groeien.” De balansen, voegen ze toe, “weerspiegelen ook de strategische evolutie van het bedrijf in de afgelopen jaren, met een groter aandeel van directe kanalen voor een nauwere relatie met de consument en een evenwichtiger groeimodel.”

40 procent van de omzet uit B2B-kanaal

Met de focus op de evolutie gedurende het boekjaar 2025, presenteert Ecoalf een evenwichtig bedrijfsmodel per distributie- en verkoopkanaal. Het groothandelskanaal en de B2B-activiteiten domineren licht en vertegenwoordigen veertig procent van de totale omzet van het afgelopen jaar, goed voor ongeveer 25,92 miljoen euro. De retailactiviteiten in fysieke winkels zijn goed voor 38 procent van de omzet, met ongeveer 24,62 miljoen euro. De online verkoop vertegenwoordigt de resterende 22 procent, met ongeveer 14,25 miljoen euro.

Zonder in detail te treden over de prestaties per markt en regio, benadrukt het Spaanse bedrijf dat Ecoalf in het boekjaar 2025 zijn wereldwijde retailnetwerk verder heeft uitgebreid. Dit proces versterkt zijn internationale karakter, met belangrijke openingen in Biarritz (Frankrijk), Bolzano (Italië) en Tokio (Japan), evenals op nationaal niveau in Spanje op belangrijke locaties zoals San Sebastián, Bilbao, Madrid en Barcelona.

Naast de focus op het retailkanaal en de directe verkoop aan de eindklant, blijft het merk in 2025 investeren in zijn belangrijkste omzetkanaal. Dit gebeurt door nieuwe commerciële overeenkomsten met toonaangevende internationale multibrand-winkels. Partnerschappen voor de verkoop van de collecties omvatten samenwerkingen met warenhuizen zoals La Rinascente (Italië), Kastner&Öhler (Oostenrijk) en Manufactum (Duitsland).

Eerste Impact Winst- en Verliesrekening (Impact P&L)

In een poging om de door Ecoalf geregistreerde cijfers op het gebied van ecologische en sociale meerwaarde in economische termen te vertalen, heeft het bedrijf zijn eerste Impact Accounting uitgevoerd, wat resulteert in de eerste Impact Winst- en Verliesrekening (Impact P&L). Dit rapport is gebaseerd op een dubbele materialiteitsanalyse, die de prestaties van het bedrijf evalueert vanuit twee perspectieven: hoe de activiteiten de maatschappij en het milieu beïnvloeden, en hoe ecologische en sociale factoren de bedrijfsvoering beïnvloeden.

Als resultaat van deze oefening zijn 121 impacts, risico's en kansen (IRO's) geïdentificeerd als relevante factoren voor de activiteiten en de waardeketen van Ecoalf. Hiervan worden er 45 als materieel relevant beschouwd, verdeeld over impacts (26), risico's (twaalf) en kansen (elf). Deze reeks effecten, mogelijke problemen en potentialen zal dienen als referentiekader voor toekomstige zakelijke beslissingen van Ecoalf, vanuit een langetermijnperspectief. Deze eerste 'Impact P&L' van Ecoalf wordt aangevuld met een reeks voorlopige resultaten. Het modemerk benadrukt dat de netto positieve impact voor de maatschappij en de planeet die Ecoalf genereert, is vastgesteld op 0,02 euro per euro omzet. Dit positieve cijfer staat in schril contrast met de negatieve impact van 0,06 euro, die als referentie voor de sector is vastgesteld.

“Hoewel dit voorlopige resultaten zijn, wijzen ze op een zeer relevante conclusie: hoe meer Ecoalf groeit, hoe beter het is voor de planeet”, benadrukt het Spaanse bedrijf. “Traditioneel weerspiegelen de rekeningen van bedrijven alleen de financiële prestaties, waarbij de impact op de maatschappij en het milieu buiten beschouwing wordt gelaten. ‘Impact Accounting’ streeft ernaar deze aspecten te integreren in dezelfde taal die wordt gebruikt voor zakelijke en investeringsbeslissingen.” Op basis van deze relatie, voegen ze toe, “door bedrijfsprestaties te integreren met impactstatistieken, wil Ecoalf de besluitvorming versterken, de dialoog met investeerders en financiële instellingen verbeteren, anticiperen op wettelijke vereisten en blijven aantonen dat duurzaamheid kan schalen. De toekomstige concurrentiekracht van bedrijven zal niet alleen afhangen van de omzetgroei, maar ook van hun vermogen om meetbare waarde te creëren in de financiële, ecologische en sociale dimensies.”

De rechtbank voor economische zaken in Parijs heeft op 11 juni 2026 surseance van betaling verleend aan Coperni. De observatieperiode loopt tot 11 december 2026.

De datum voor de staking van betalingen is vastgesteld op 29 mei 2026. Schuldeisers hebben twee maanden de tijd na publicatie van het vonnis in de Franse staatscourant om hun vorderingen bij de bewindvoerder in te dienen.

Volgens Coperni, geciteerd door Vogue Business, zijn de liquiditeitsproblemen niet het gevolg van een terugval in de bedrijfsactiviteiten. De oorzaak is het uitblijven van betalingen door meerderheidsaandeelhouder en exclusieve distributeur Tomorrow Ltd.

Observatieperiode loopt tot december 2026

Sinds de overname van Tomorrow door het Italiaanse bedrijf Progetto 11 in maart 2026, proberen Coperni-oprichters Arnaud Vaillant en Sébastien Meyer de controle over hun merk terug te krijgen. Volgens Vogue Business zijn de onderhandelingen hierover nog gaande.

De spanningen met de aandeelhouder hebben al operationele gevolgen. Zo zag Coperni af van een show tijdens de modeweek in Parijs in maart 2026.

Tijdens de observatieperiode, die loopt tot 11 december 2026, zet het bedrijf zijn activiteiten voort onder toezicht van de bewindvoerder. Deze fase is bedoeld voor een economische en financiële diagnose van het bedrijf. Ook worden verschillende opties onderzocht, zoals een herstelplan, de komst van nieuwe investeerders of een eventuele verkoop.

Per 1 juli zwaait José Teunissen af als opleidingsmanager van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Na drie jaar neemt Bregje Lampe de taak van haar over. Teunissen blijft in beeld als interim-decaan bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hoe kijkt ze terug op het vormgeven van het leertraject, in een niet bepaald eenvoudige modetijd?

Je kwam binnen op een moment dat de organisatie niet op orde was. Wat trof je aan?

"Er was veel verdeeldheid in de teams, en de organisatie zat rommelig in elkaar. Als eerste heb ik aansluiting gezocht bij het werkveld en aan professionals gevraagd wat zij in deze tijd echt belangrijk vinden voor de opleiding."

Wat leverde dat op?

"We hebben een nieuw curriculum gemaakt rondom de vaste afstudeerrichtingen waar AMFI bekend om staat: branding, design en management. Op het idee om dit meer hybride te maken, kwam vanuit het werkveld kritiek. De oorspronkelijke filosofie van de school is altijd geweest om die drie coredisciplines in huis te hebben, omdat je er hoe dan ook mee te maken krijgt als je in de mode-industrie werkt. Dat vond ik een mooi uitgangspunt."

Wat onderscheidt AMFI van andere modeopleidingen?

"Andere modeopleidingen in Nederland komen meer vanuit het artistieke domein. AMFI sluit aan op de zakelijke realiteit in de industrie en werkt er ook veel mee samen – we hebben honderden stage-adressen verzameld, van marketing tot branding."

Hoe betrek je de industrie erbij?

"We organiseren discussieavonden, en op 1 juli is er het eindexamenevenement, waarbij studenten van branding en management hun werk presenteren via pitches en panelgesprekken. We nodigen dan iedereen uit die we kennen.

Er lopen ook Europese projecten met partners. We onderzoeken wat je in het curriculum moet meenemen om goed op duurzaamheid en digitalisering aan te haken, en ontwikkelen nieuw materiaal dat designstudenten meteen kunnen gebruiken."

De tekst gaat door onder de afbeelding

Wat heb je in drie jaar bij AMFI voor elkaar gekregen?

"We hebben de sterktes van AMFI, die er altijd al waren, teruggebracht – en geüpdatet, omdat circulariteit en duurzaamheid nu een heel andere benadering vragen dan tien jaar geleden, toen je alleen nadacht over welk materiaal je gebruikte. Digitalisering is ook veel meer geworden dan digitaal ontwerpen. Met je PLM-systeem en tools als CLO3D kun je nu ook de hele sampling eromheen maken. Er zijn veel meer mogelijkheden dan destijds."

Welke thema’s zijn een grotere rol gaan spelen?

"Digitalisering heeft bij AMFI al vroeg vorm gekregen met de minor hypercraft, gericht op digitale productontwikkeling. Bij management zitten studenten nu veel op AI en data-analyse. Die twee veranderen de industrie enorm. Je moet je als docent flink inspannen om bij te blijven, want het gaat zo snel. Bij design wordt patroontekenen nu zowel digitaal als handmatig aangeleerd. Je moet technisch inzicht hebben om te begrijpen hoe je het digitaal kunt doen.

Duurzaamheid zat ook al lang in het curriculum. We hebben docenten bijgeschoold op thema's als Europese wetgeving en duurzame stoffen. We hebben een cursus van tien ochtenden in elkaar gezet met experts die kwamen spreken – over onder meer wetgeving, want daardoor verandert véél, en over de R-ladder die merken en beleidsmakers gebruiken voor de transitie naar circulair textiel. Aan het eind moesten de docenten presenteren hoe ze die kennis een plek in het curriculum wilden geven."

Hoe zorg je dat docenten daarin meegaan?

"Docenten hoeven ook niet alles te weten, maar ze moeten wel blijven bijleren. Vandaar dat we actief bijscholing aanbieden en sprekers uit het werkveld uitnodigen om over AI te vertellen: hoe gebruiken zij het in de praktijk?"

Welke rol speelt ethiek op de opleiding?

"We kijken niet alleen naar prestigieuze stageadressen, maar ook naar of bedrijven goed met studenten omgaan. Uitbuiting, zeker in ateliers, is een klassiek risico. We werken ook aan diversiteit in het curriculum, vooral bij design: grotere maten, niet alleen westerse stijlen. Zeker nu de mode weer een beetje de andere kant op gaat, is het belangrijk dit vast te houden."

Wat is de ambitie voor studenten die AMFI verlaten?

"We willen aan de forefront van het vakgebied zitten en onze studenten opleiden om mee te helpen aan de transitie van de industrie. Je moet studenten bewust maken van waar ze aan bijdragen, en ze tegelijk de moed en hoop geven dat het ertoe doet. Het is een kwestie van doceren en van toegankelijke vertalingen en oplossingen bieden die ze zelf kunnen toepassen. Je kan nu via Instagram je t-shirt verkopen. "Er is een laagdrempeligheid ontstaan in de mode, je kunt het op andere manieren doen die tot kort geleden helemaal niet bestonden."

Prestaties vanuit branding en management zijn minder zichtbaar dan design.

"Ja, het promoten van die eindresultaten is moeilijker dan het geven van een modeshow, maar er zitten hele interessante projecten bij. Zo maakte een student de website van een bestaand sieradenmerk gebruiksvriendelijker voor een oudere clientèle, zodat zij beter door het aanbod konden navigeren."

Waar ben je het meest trots op?

"De eindexamenevenementen. Je ziet daar een grote variatie in waar studenten mee bezig zijn, dat ze echt geëngageerd zijn en proberen oplossingen te vinden in deze ingewikkelde wereld. Ik ben blij dat AMFI er na drie jaar hard werken weer stevig staat als opleiding."

Welk project blijft je bij?

"De Klerenpartij: een fictieve, activistische politieke partij opgezet in 2025 door AMFI en Changency. Het idee kwam voort uit een workshop met docenten, studenten en bedrijven over nieuwe waarden en een nieuw narratief voor mode. De kleren kregen met de partij 'agency'. We maakten speciale hoofddeksels, deden een protestactie, en werden zelfs opgepakt door de politie terwijl het allemaal niet echt was. Er kwam nog een vervolgsessie in de raadzaal in Arnhem, met echte wethouders. Een leuke spin-off van iets wat klein begon."

De tekst gaat door onder de afbeelding

Wat komt er nog aan voor AMFI?

"We gaan verhuizen naar een ander pand, en dan kunnen we ook nadenken over welke faciliteiten we nodig hebben. Het huidige gebouw is mooi, maar ook onhandig en inefficiënt. Mensen konden elkaar er moeilijk vinden."

Je stapt over naar een interim-functie als decaan Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) bij de HvA. Dat was nodig, zei je eerder in een interview.

"Er is veel aan de hand bij de HvA met de bezuinigingen. Als je naar een decaan van buiten moet zoeken, duurt dat veel langer; die persoon moet zijn baan opzeggen, hiernaartoe komen, inwerken. Dat hoef ik allemaal niet.

Het was nooit mijn plan geweest. Maar nu, in deze tijd, en als onderdeel van deze faculteit met wat er allemaal speelt, draag ik het stokje met veel plezier over aan Bregje."

Hoe zie je het belang van de creatieve industrieën in deze tijd?

"Creativiteit verbindt. Het maakt veranderingen zichtbaar en legt daarbij de nadruk op de menselijke maat. Het wordt te snel geparkeerd als overbodige luxe, terwijl het essentieel is – voor plezier in het leven, maar ook om dingen betekenis te geven; wat er wel en niet toe doet. Creativiteit geeft vorm aan de waarde van dingen."

Na London College of Fashion en AMFI kies je nu voor een ander vakgebied. Ga je de mode missen?

"Mode is een leuke omgeving om in te werken, al is het alleen maar om hoe de studenten er bij lopen. Die uitbundigheid zal ik wel een beetje missen. AMFI is onderdeel van deze faculteit, dus ik blijf ze volgen, al is het op afstand.”

De tijdgeest is lelijk en zwaarbewolkt. Creatieve sectoren reageren met vluchtroutes en oplossingen, de mode in het bijzonder. Zo opent Christine Boland haar trendseminar over de wintermode van volgend jaar. Ze voorspelt overdadige ontwerpen met een constructieve bedoeling: het bemoedigen van de mens.

Grounding, aarden

Boland kapselt haar trendvoorspellingen in een maatschappelijk verlangen om gegronder te leren leven. De eerste tendens, die ze 'regrounding' noemt, gaat voor de expert over aanwezig zijn in de ruimte, je aandachtsspanne oprekken en met je handen bezig zijn — kortom, alles wat AI niet kan.

Maar dat wortelen is moeilijk, stelt Boland, met de overdaad aan informatie die zich via het web aan ons opdringt: beelden zonder context, meningen die polariseren. "We raken vervreemd van onszelf en van anderen, missen een gedeelde waarheid en het contact met de natuur.” De vraag is niet hoe je aan die complexe werkelijkheid kunt ontvluchten, maar hoe je ermee kunt samenleven. Designers hebben daar hun ideeën bij, en maken er kleren, tassen en schoenen die ze vertolken. "Dat is hun vak." Boland vertaalt ze in haar trendseminar naar drie tendensen.

Individual Familiarity

Vertrouwde items met iets vernieuwends worden bestsellers, voorspelt Boland met haar eerste richting, Individual Familiarity. Zo duikt folklore weer op in collecties, maar Boland en haar team konden veel van die ontwerpen niet terugvoeren op één cultuur: oost-Europees? Afghaans? Liberty? Het zijn mengsels van erfgoed. Boland noemt dat ‘bohemian beyond borders’. De kunst is om referenties samen te brengen zonder ze te benoemen. Van cultuurkaping is dan ook geen sprake.

Layering is een methode om bekende items te vervreemden. Boland wijst op de Prada-show in februari. Miuccia, bijna een halve eeuw betrokken bij het modehuis, sprak vooraf over de versimpeling van complexiteit. Ze nam geen zestig maar vijftien modellen, en liet hen meerdere keren lopen, telkens in een laagje minder. Het leverde reuze commerciële mode op: een overhemd met lange mouwen onder een jack, kant dat overal onderuit piept. Voor de complete look wil je het allemaal. "Hoe klassiek je klant ook is, inspireer ze tot dit soort combinaties", tipt Boland.

Materialen en ambacht kunnen ook herkenning oproepen: fraai vlechtwerk in een tas, handbreisels, suède in jaren-70-bruin. Met surface design maken ontwerpers stoffen interessanter. De rijke jacquards in de wintercollectie van Gucci en de metallic bewerkingen bij No 21 zijn goede voorbeelden. Ook die technieken kun je stapelen, en dan geldt: more is more.

Frisheid krijg je ook door met proporties te spelen. Na een constante verbreding van de broek langs het hele genderspectrum wordt nu het bovenlichaam wijder: jaren-80-schouders, een brede borst. De broek of rok eronder versmalt voor het contrast.

Het staat de ontwerper vrij nog veel flinker te overdrijven, door draagbare mode combineren met dijhoge leren laklaarzen (For All Mankind), of het lijf te accentueren met leren riemen op plekken waar ze het niet per se sieren, zoals net onder de heupen, gezien bij Chanel.

Qua kleur verwacht Boland veel celadonblauw met aubergine, groenbruin uit de jaren zeventig en 'gemeen geel’. Fel en neon, dat zagen we al eerder. Ook de herfstachtige gradaties uit het Etro- en Missoni-spectrum duiken op, maar in onverwachte combinaties. De kunst is om één tint te kiezen en die eruit te laten springen. Anders blijft het bij nostalgie, en nostalgie helpt de tijd niet vooruit.

Dramatic Antidote

De tweede tendens waar Boland het keren van het tij aan ophangt is Dramatic Antidote. Ze noemt de wintercollectie van Valentino, waar Alessandro Michele theatrale pailletten voorschotelde en diepe V-halsbloezen opvulde met kant, met daar nog een statement-ketting overheen. All-over kant, waarbij het hele lichaam erin verdrinkt, zagen we bij Saint Laurent. Bij Margiela leken de rokken wel van het Franse hof te komen, grandioos als ze waren in hun uitvoering, de stof leek wel 3D geprint. Het is geen grijzemuismode. "We wachten niet op een feest voor dit soort outfits", zegt Boland. Die houding hoort er wel een beetje bij.

Voor grandeur moet het materiaal gedegen zijn: stevig velours (niet van nepzijde), bronzen knopen (geen plastic), en borduurwerk met gouddraad. LCD Textiles, een Milanese stofproducent, zette de toon tijdens de designweek met een volledig aangeklede eettafel, tot aan de borden toe uitgevoerd in fijne zilveren zijde. Minder mag het eigenlijk niet zijn. In die zin is de trend niet aan elke klant besteed.

Met 'dramatisch tegengif' doelt Boland ook op de politieke lading van de mode, als reactie op de conservatieve beweging die de vrouw terug achter het aanrecht willen plaatsen. Ambitieuze vrouwen moeten een stapje terug doen, geloven zij. Niet als het aan modeontwerpers ligt. Adrian Appiolaza (Moschino) zet de werkende vrouw neer in mantelpakjes met onthullende kanten panelen en breedgeschouderde colberts met ruches — ze zwieren alle kanten op. Niets keurigs aan. David Koma's modellen zijn zelfs grunge in diep uitgesneden zwarte tops en tule rokken. Ze verstoppen zich niet, en geven met zelfvertrouwen hun lichaam prijs.

In dit trendverhaal winnen de meer conservatieve kleuren terrein: beige, wit, zwart, en historische pastels worden graag gebruikt door ontwerpers, net als heel oude roze, en petrolblauw. Versiersels zijn van goud, brons en oud zilver, liever in matte varianten dan hoogglans.

Unapologetic Presence

De derde tendens, Unapologetic Presence, vraagt om ruimte: de fysieke ruimte die je inneemt met je lichaam, en de mentale ruimte die je opeist door op te vallen. Boland nodigt uit om naar mode te kijken zoals Jeff Koons. 'Hier ben ik' en 'zie mij.' Voorbeelden van de catwalk: de teddybeerjas inclusief oortjes van Loewe, de lakjurken van Christian Siriano en de kuikengele bontjassen van Max Mara.

De technische vertaling loopt van sculpturale plooien in stevige stoffen tot architecturale kragen (funnel necks) en opgezette schouderpartijen boven een slankere broek. Zie de gestileerde jassen met perfect-rond uitgesneden taille bij Jil Sander, opgezette schouder-tops bij Carven, en bontjassen om in te verzuipen bij Saint Laurent. Bescheidener is de sjaal met koopdetails van Sacai; Die kun je nog 'omlaag' stylen, boven een gestreken overhemd.

Kleuren binnen de tendens, de meest schreeuwerige van de drie, schuiven op van primair naar kikkergroen, Yves Klein-blauw, fuchsia. Ze mogen fel zijn en tegen elkaar in gaan. Color blocking keert terug. Niet iedereen vindt het mooi, en dat is precies de bedoeling. Schaamteloze aanwezigheid is een opdracht, een bevrijdende zienswijze waar de consument nog van moet worden overtuigd. Boland: "Aanwezig zijn zonder excuusjes lukt je niet zonder af en toe bold te zijn."

De overal opduikende inflatables passen ook in dit modebeeld. Moschino liep drie jaar terug voorop met zijn pool party-collectie; sindsdien duiken ze op als kunstobjecten in winkels en op de catwalk. Moncler plaatste tijdens de Milan Design Week in april een enorme opblaasbare rode octopus in 10 Corso Como — acht poten die tussen ramen en muren uitpiepten. De boodschap van zo’n object is hetzelfde als bij de opgeblazen kleren: pak de ruimte.

Een dagje weg draait om ontspanning, maar een goede voorbereiding maakt het verschil. In dit artikel van vidaXL krijg je tips om jouw dag niet alleen leuk, maar ook praktisch te maken. Met behulp van ons slimme keukengereedschap bereid je alles eenvoudig thuis voor, zodat je onderweg vooral kunt genieten.

Praktische oplossingen voor elke voorbereiding

Een goede start begint in de keuken. vidaXL biedt een breed assortiment aan keukengereedschap dat helpt om jouw voorbereiding soepel te laten verlopen. Denk aan snijplanken, messen, mengkommen en handige bewaarbakjes die je eenvoudig kunt meenemen.

Wanneer je via de website van vidaXL het aanbod bekijkt, zie je direct dat er voor elke situatie een passende oplossing is. Of je nu snel iets wilt klaarmaken of juist uitgebreid wilt koken: met de juiste hulpmiddelen werk je efficiënter en overzichtelijker. Dat is vooral handig wanneer je weinig tijd hebt voordat je vertrekt.

Slim plannen voor een zorgeloze dag

Een geslaagd dagje weg begint met een goed plan. Bedenk vooraf wat je wilt eten en hoe je dit het beste kunt voorbereiden. Door ingrediënten alvast te snijden of maaltijden te portioneren, bespaar je onderweg tijd en moeite.

Met keukengereedschap van vidaXL wordt dit een stuk eenvoudiger. Je werkt sneller en houdt alles netjes georganiseerd. Dat betekent minder stress en meer ruimte om te genieten van het moment. Ook blijft eten beter vers wanneer je gebruikmaakt van geschikte opbergoplossingen om eten in te bewaren van vidaXL.

Van keuken naar buiten genieten

Eenmaal op je bestemming wil je vooral ontspannen. Of je nu in een park zit, aan het strand of midden in de natuur: goed voorbereid eten maakt de ervaring compleet. Door thuis gebruik te maken van praktisch keukengereedschap, verloopt alles ter plekke een stuk soepeler.

Via vidaXL vind je verschillende tools die ook onderweg handig zijn. Denk aan compacte accessoires of multifunctionele items die weinig ruimte innemen. Zo neem je alleen mee wat je nodig hebt, zonder dat het onhandig wordt.

Daarnaast draagt een goede voorbereiding bij aan de sfeer. Netjes gesneden fruit, goed belegde broodjes en overzichtelijk verpakte snacks zorgen ervoor dat een simpele lunch bijzonder aanvoelt. Het zit vaak in de kleine details.

Meer genieten, minder stress

Uiteindelijk draait een dagje weg om plezier. Door vooraf de juiste keuzes te maken, houd je meer tijd over voor ontspanning. Keukengereedschap van vidaXL helpt om het proces makkelijker en overzichtelijker te maken.

Wie via de website van vidaXL zijn spullen kiest, merkt dat de voorbereiding minder tijd kost en soepeler verloopt. Daardoor ga je met een gerust gevoel op pad. Je weet dat alles goed geregeld is en dat je onderweg nergens meer aan hoeft te denken.

We zien dat een goede voorbereiding steeds belangrijker wordt. Met de praktische oplossingen en slimme hulpmiddelen van vidaXL maak je van elke uitstap een succes. Zo begint jouw dagje weg niet pas op locatie, maar al in de keuken.

Madrid – Kredietbeoordelaars Fitch en Standard & Poor’s hebben besloten de rating van de Spaanse warenhuisgroep El Corte Inglés te verhogen. Dit volgt op de presentatie van de resultaten over 2025 begin deze week. De twee Amerikaanse ratingbureaus ondersteunen hiermee de jaarrekening en benadrukken zowel het goede financiële beheer van het bedrijf als het vermogen om de schuld verder te verlagen.

Volgens de directie van de Spaanse warenhuisgroep hebben Fitch en Standard & Poor’s besloten de kredietwaardigheid van El Corte Inglés te verhogen van 'BBB-' naar 'BBB' met een stabiel vooruitzicht. De Spaanse onderneming meldt dat beide ratingbureaus het goede management, de operationele prestaties en de aanhoudende verlaging van de financiële hefboom van de groep positief waarderen. Deze aspecten kwamen naar voren uit de jaarresultaten van 2025.

Het bedrijf, onder leiding van voorzitster Cristina Álvarez, voegt toe dat Fitch de concurrentiepositie, het voorzichtige financiële beheer en het vermogen van El Corte Inglés om liquiditeit te genereren heeft benadrukt. Fitch waardeert ook de solide operationele prestaties van het bedrijf tijdens het laatste boekjaar 2025/2026. De groep sloot dit af met een ebitda van 1.266 miljoen euro (plus 4,7 procent). Volgens het Spaanse bedrijf overtrof dit de verwachtingen van analisten dankzij betere marges in de retail- en reissector. Dit alles is te danken aan een grondige controle van de operationele kosten. Tegelijkertijd werden investeringen van 567 miljoen euro gedaan, waardoor de waarde van de activa van de groep met 311 miljoen euro is gestegen. Hierdoor kon El Corte Inglés zowel de fysieke als de online kanalen versterken. De aanzienlijke financiële flexibiliteit die het vastgoed van het bedrijf biedt, speelde ook een rol in de beslissing van het Amerikaanse bureau.

Van de kant van Standard & Poor’s benadrukt El Corte Inglés dat het bureau bij de verhoging van de kredietwaardigheid vooral rekening heeft gehouden met de groei van de ebitda. Ook de verbeterde kasstroom, die de groep in staat stelde de hefboomwerking verder te verlagen en de financiële flexibiliteit te versterken, was van belang. Daarnaast worden de investeringen van de afgelopen jaren in de vernieuwing van winkels en de stimulering van online verkoopkanalen onderstreept. De toegezegde investeringen van 650 miljoen euro voor het lopende boekjaar 2026 zullen naar verwachting opnieuw primair op deze doelen gericht zijn.

“El Corte Inglés heeft zijn kredietwaardigheid bij de ratingbureaus Fitch en Standard & Poor’s verbeterd, die deze hebben verhoogd naar ‘BBB’ met een stabiel vooruitzicht, van het vorige niveau ‘BBB-’”, aldus de directie van El Corte Inglés. Deze verbetering ‘consolideert het proces van duurzame transformatie van het financiële en operationele profiel van de groep in de afgelopen vier jaar’. Dit proces ‘heeft het bedrijf in staat gesteld te evolueren van een ratingprofiel van ‘BB+’ naar het huidige ‘BBB’’. De groep benadrukt hoe het bedrijf met deze laatste verhoging van de kredietwaardigheid toetreedt tot de ‘selecte groep van internationale retailbedrijven die over deze kredietwaardigheid beschikken’.

Aandeelhoudersvergadering op 24 juli

De verhoging van de kredietwaardigheid is de kroon op de jaarrekening van het boekjaar 2025 van El Corte Inglés, die begin deze week door de directie van de Spaanse warenhuisgroep werd gepresenteerd. Het boekjaar, dat op 28 februari eindigde, viel vrijwel volledig onder het voorzitterschap en de leiding van Marta Álvarez. Zij legde haar functie als voorzitster van de raad van bestuur op 15 januari neer, maar niet al haar verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Haar zus, Cristina Álvarez, trad toen aan als nieuwe voorzitster van El Corte Inglés.

De volgende belangrijke gebeurtenis is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 juli. Verwacht wordt dat het bedrijf dan meer details zal geven over de uitvoering van het nieuwe Strategische Plan voor 2025 tot 2030, of over de vooruitzichten voor 2026. De raad van bestuur heeft een agenda met elf te behandelen punten voorgesteld. Het eerste punt is de controle en goedkeuring van de jaarrekening van El Corte Inglés voor 2025. Samenvattend sloot de warenhuisgroep dit boekjaar af met een omzet van 17.247 miljoen euro (plus 3,43 procent) en een nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent).

Het Amsterdamse vintage- en upcyclingconcept Ensō heeft een nieuwe winkel geopend in Rotterdam. Daarmee brengt het modemerk zijn totale winkelbestand op drie fysieke locaties in de Benelux.

De nieuwe vestiging bevindt zich aan de Pannekoekstraat 20A in Rotterdam. Net als in de bestaande filialen in Amsterdam (Elandsgracht) en Antwerpen (Lombardenvest) bestaat het aanbod in Rotterdam uit een selectie gecureerde (met de hand uitgezochte) vintage designerkleding en eigen upcycling-collecties.

Ensō werd in 2019 in Amsterdam opgericht door Andrea Garcia Señorans, met de focus op een circulaire en minimalistische benadering van mode. Het concept richt zich op het verlengen van de levensduur van kledingstukken om de ecologische voetafdruk van de mode-industrie te verkleinen.

Nederlands merk Ateljé zet de eerste stappen in de kledingsector. Het merk maakte de afgelopen jaren furore met de trendy telefoonaccessoires en tassen, maar breidt het assortiment nu uit.

De collectie is compact gehouden, zo blijkt uit het persbericht. Vijf t-shirts en een sweatshirt zijn uitgebracht in zwart, wit en grijs. Elk item heeft handgetekende grafische ontwerpen. De ontwerpen zijn geïnspireerd op vintage T-shirts, favorieten van mede-oprichter Yara Michels. De keuze voor zwart, wit en grijs is wat onverwacht van het doorgaans kleurrijke merk, maar er is juist gekozen voor tijdloze tinten zodat de items lang mee kunnen gaan.

“Ateljé betekent studio. Dat zit sinds dag één in onze naam. Kleding maken is daar misschien wel de meest letterlijke vertaling van. Ons doel is om de dingen die je elke dag draagt, net iets leuker te maken”, aldus mede-oprichter Yara Michels in het bericht. “Onze community van head to toe kunnen kleden, zat eigenlijk altijd al in het plan. Het is een droom om ons Ateljé universum zo uit te breiden.”

De eerste kledingcollectie is te koop via de webshop van Ateljé. Prijzen beginnen vanaf 69,95 euro.

Parijs - Herpositionering in Spanje, de overname van een tiental extra winkels en eerder ontslagen medewerkers, en een investering van 17 miljoen euro. Dat zijn de plannen van IKKS-koper Santiago Cucci. Hij voorziet voor 2027 ‘een groei met dubbele cijfers’ voor het modebedrijf dat hij in zwaar weer overnam.

“We hebben alles veranderd,” aldus Santiago Cucci, de huidige president van de holding HoldIKKS. Samen met Michaël Benabou, medeoprichter van de online verkoopsite Veepee, kocht hij het merk in december. Woensdag presenteerde hij de strategische koers aan de pers.

IKKS, opgericht in 1987, is een premium prêt-à-portermerk voor dames, heren en kinderen, met een rock-DNA.

Het merk kreeg in oktober uitstel van betaling. Volgens de groep was dit het gevolg van ‘de wereldwijde gezondheidscrisis door Covid-19, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne waar de groep sterk vertegenwoordigd was, en de aanhoudende inflatie’.

De overname leidde tot het verlies van ongeveer de helft van het personeelsbestand in Frankrijk.

“Het was een ramp,” meent de Baskische directeur Santiago Cucci, voormalig directeur van Quiksilver en Tommy Hilfiger. Hij heeft de volledige productieketen, logistiek, IT, en het beheer van magazijnen en winkels herzien.

Vandaag de dag produceert IKKS voor een derde in Azië, een derde in Europa en een derde in de Maghreb. Het bedrijf heeft meer dan 250 winkels, aldus Cucci.

De nieuwe eigenaren investeerden 17 miljoen euro en hebben ‘de schuld afgelost’, voegt hij toe.

Daarnaast namen ze ‘meer dan tien’ extra winkels over bovenop de aankoop in december en namen ze een dertigtal ontslagen medewerkers opnieuw in dienst. “We hebben ook het Spaanse dochterbedrijf overgenomen,” wat neerkomt op negen winkels en zeventien corners.

Internationale uitbreiding is een van de groeimotoren voor het merk, volgens de directeur. “Vandaag de dag wordt 97 procent van onze omzet in Frankrijk behaald. We zijn afhankelijk van één land en zijn macro-economie, dat ben ik niet gewend,” geeft de directeur, die grote internationale bedrijven leidde, toe. “In de toekomst zullen we in meerdere landen actief zijn,” stelt hij, zonder te onthullen welke.

De CEO is van mening dat consumenten zeer ‘gehecht’ zijn aan het merk. Hij wil de 30- tot 35-jarigen aantrekken die met het merk zijn opgegroeid. Het doel is een omzet van meer dan 120 miljoen euro in 2026, een ‘groei met dubbele cijfers’ in 2027 en een terugkeer naar winstgevendheid.

Modeontwerpster Tory Burch geeft een intieme kijk in haar Parijse appartement. Ze toont een ontwerpfilosofie die is gebaseerd op het principe dat een huis ‘verzameld, niet gedecoreerd’ moet aanvoelen. Met deze gecureerde esthetiek laat Burch zien hoe ze antieke geschiedenis naadloos combineert met hedendaagse flair. Het resultaat is een ruimte die diep persoonlijk, authentiek en tijdloos aanvoelt.

De transformatie van het appartement van een leeg canvas naar een persoonlijk toevluchtsoord was een gezamenlijke inspanning. Burch werkte samen met Studio Peregali om de architectuur opnieuw vorm te geven, met op maat gemaakte kasten en een evenwichtige symmetrie. De gebroeders Reese verrijkten de interieurs en hielpen haar visie tot leven te brengen met complexe, handgeborduurde stoffen, geïnspireerd op een achttiende-eeuws herenvest. Landschapsarchitect Madison Cox restaureerde de tuin tot een rustig, groen toevluchtsoord in het hart van de stad.

Kunst en sentimentaliteit bepalen het karakter van het huis. Burch benadrukt haar waardering voor het mixen van tijdperken door zeventiende-eeuwse portretten te combineren met hedendaags sociaal commentaar van kunstenaar Romuald Hazoumé. De ruimte is ook gevuld met betekenisvolle objecten. Deze variëren van een appelsculptuur van Claude Lalanne, een dierbare herinnering aan een reis met haar man, tot haar verzameling Staffordshire-koeienmelkkannetjes en een sentimentele bedelketting van haar vader. Met deze unieke stukken creëert Burch een thuis dat een levende weerspiegeling is van haar persoonlijke geschiedenis en creatieve reis.

Mode- en lifestyle-retailer Primark stelt Keiron Birch aan als directeur damesmodeontwerp. Zijn taak is de vormgeving van de toekomstige creatieve richting voor de collecties van de retailer.

In deze nieuwe functie krijgt Birch de leiding over de ontwerpteams voor damesmode, schoenen en accessoires van Primark. Met meer dan twintig jaar ervaring in de mode is hij verantwoordelijk voor de creatieve richting van alle damescollecties en -producten.

De aanstelling is onderdeel van de doorlopende investering van de retailer in het aanbod voor dames. Dit omvat de nieuwe Primark Scene-collectie voor jongere shoppers en de uitbreiding van de meer verfijnde, eigentijdse collecties.

In een verklaring meldt Primark dat Birch een ‘sterke staat van dienst’ heeft in het vormgeven van hedendaagse mode en het stimuleren van opvallend design. Hij werkte eerder voor merken als Calvin Klein, waar hij vicepresident Europees ontwerp was. Ook was hij senior creatief directeur voor Hilfiger-denim voor heren en dames bij Tommy Hilfiger. Daarnaast was hij vicepresident ontwerp voor Ruehl-damesmode bij Abercrombie & Fitch.

Primark wil damesmode naar een hoger niveau tillen met nieuwe ontwerpdirecteur

Mary Lucas, commercieel directrice damesmode bij Primark, zegt: “We zijn verheugd Kieron te verwelkomen bij Primark. Ons damesmodeaanbod bewijst dat klanten voor Primark-prijzen geweldige kwaliteit en stijl kunnen krijgen. Dit geldt voor zowel trendy als tijdloze items die er fantastisch uitzien en heerlijk aanvoelen.”

“Kierons ervaring en passie voor consumententrends en stijl maken hem een waardevolle toevoeging aan ons team. We blijven ons totale aanbod voor dames versterken over het hele ontwerpspectrum, inclusief pasvorm, materiaal en de prestaties na dragen en wassen.”

In een reactie op zijn nieuwe rol voegt Birch toe: “Ik ben enthousiast om bij Primark te beginnen op zo'n cruciaal moment voor de damesmode en het bedrijf. Ik geloof sterk in de waardegedreven aanpak van Primark: mensen hoeven niet meer te betalen om er goed uit te zien en zich goed te voelen. Ik zie een grote kans in de combinatie van waarde en stijl om alledaagse basics en trendy mode te leveren tegen een gewenste prijs.”

“Ik kijk ernaar uit om me bij het team aan te sluiten en voort te bouwen op de sterke basis van betaalbare mode waar Primark om bekend en geliefd is. Zo help ik de volgende groeifase van het bedrijf te stimuleren.”

Primark is opgericht in Ierland in 1969 en is nu een internationale modewinkel met meer dan 480 winkels in negentien landen in Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

Het internationale ondergoedmerk SAXX maakt zijn entree op de Nederlandse markt. Het van oorsprong Canadese label is wereldwijd al een groot succes en wil nu ook Nederlandse mannen laten ervaren dat ondergoed aanzienlijk comfortabeler kan zijn dan zij gewend zijn.

Met een innovatief ontwerp dat irritatie voorkomt en maximale ondersteuning biedt, richt SAXX zich op mannen met een actieve levensstijl. Of het nu gaat om sport, woon- werkverkeer of lange dagen op kantoor: comfort staat centraal.

Veel mannen ervaren dagelijks ongemak door ondergoed dat niet goed aansluit of schuurt tijdens beweging. SAXX biedt hiervoor een oplossing met de gepatenteerde BallPark Pouch™: een ergonomische constructie aan de binnenzijde van de boxer die zorgt voor natuurlijke ondersteuning en alles op zijn plaats houdt. Dit resulteert in meer bewegingsvrijheid en langdurig draagcomfort. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de mannen die SAXX probeert, een herhalingsaankoop overweegt.

Het merk werd in 2006 opgericht in Vancouver met een duidelijke missie: het dagelijks comfort van mannen verbeteren. Inmiddels is SAXX uitgegroeid tot een van de snelst groeiende ondergoedmerken in Noord-Amerika.

Of je nu op de fiets naar je werk gaat, een rondje hardloopt of een drukke werkdag hebt, SAXX beweegt met je mee. De boxers zijn gemaakt van zachte, ademende materialen en voorzien van naden die irritatie voorkomen.

De lancering in Nederland markeert een belangrijke stap in de Europese uitbreiding van het merk. New Amsterdam Apparel is aangesteld als distributeur voor Europa. De collectie is vanaf nu verkrijgbaar via de SAXX-website, waar ook informatie te vinden is over verkooppunten, zowel online als in fysieke winkels.

SAXX biedt een breed assortiment in verschillende modellen, kleuren en materialen. Voor dagelijks gebruik zijn er onder andere de DropTemp™ en Essential Cotton lijnen, terwijl actieve gebruikers kunnen kiezen voor technische varianten zoals Multi-Sport Mesh en Quest.

Het Britse luxemerk Jimmy Choo presenteert Jelly Drop 50, een herinterpretatie van de klassieke jelly-sandaal. Dit meldt het merk in een persbericht.

Het model is vervaardigd uit doorschijnend TPU met behulp van vormtechnieken en onderscheidt zich door de gekruiste bandjes. De sandaal is verkrijgbaar in drie tinten: amber, licht laguneblauw en zilverglitter. Volgens het merk zijn deze geïnspireerd op licht en water.

De sandaal heeft de sculpturale Drop-hak van Jimmy Choo van 50 millimeter, een van de kenmerkende eigenschappen van het merk. Jimmy Choo omschrijft het model als een veelzijdig ontwerp, geschikt voor zowel stadse looks als voor de zomer.

Het Italiaanse modelabel Emporio Armani introduceert een nieuwe accessoirelijn genaamd '1981'. De naam is een verwijzing naar het oprichtingsjaar van het merk. De collectie is gebaseerd op archiefonderzoek en heeft een terugkerend, op origami geïnspireerd ontwerpkenmerk.

Centraal in de collectie staat een microprint uit het archief van het merk, geherinterpreteerd als het bepalende motief van de lijn. Volgens een persbericht van Emporio Armani zijn de tassen ontworpen voor elk moment van de dag, van werk tot vrije tijd. Dit is te danken aan de veelzijdige silhouetten en strakke lijnen.

De collectie omvat ronde hobo-tassen met een subtiele asymmetrische vouw, tote bags, handtassen en schoudertassen met een gestructureerde klep. Een gemeenschappelijk detail in alle stijlen is een reeks vouwen, geïnspireerd op de Japanse kunst van origami. Dit zorgt voor kenmerkende, voelbare oppervlakken in de hele collectie.

De metalen details omvatten een sluiting die verwijst naar het sieradenerfgoed van het merk, en bedels met gevouwen vormen. Het kleurenpalet bestaat uit tan, zwart en taupe.

De Emporio Armani '1981'-tassen zijn verkrijgbaar in geselecteerde boetieks wereldwijd en op de website van het merk.

Japans sportmodemerk Asics opent het Asics Institute of Sport Science Europe. Hiermee wil het de Europese onderzoeks- en ontwikkelkracht verder versterken, aldus een persbericht. De inzichten die worden verzameld door het instituut worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Het merk geeft aan dat Europa veel professionele atleten huist. Door een eigen onderzoeksbasis te hebben in de regio ‘kan Asics intensiever optrekken met deze atleten’. “Dit leidt tot rijkere data en snellere productinnovatie”, aldus het persbericht. Het onderzoekcentrum zal in eerste instantie zich richten op de tennissport.

Voor het onderzoek werkt het samen met HumanFab, een centrum voor sportonderzoek. Door de samenwerking krijgt Asics toegang tot de faciliteiten van HumanFab, waaronder indoor tennis-laboratoria waar bewegingsanalyses op wedstrijdniveau gedaan kunnen worden.

Voor Asics is dit de tweede onderzoeksbasis. Eind 2025 opende het bedrijf al het Asics Institute of Sport Science America. De Europese basis wordt ondergebracht bij Asics Europe B.V.

Madrid – Tegelijk met de presentatie van de resultaten voor het boekjaar 2025, dat liep van 1 maart 2025 tot 28 februari 2026, presenteert Jaume Miquel, president en CEO van Tendam, de hoofdlijnen van het nieuwe strategische plan van het bedrijf. Hierbij komen ook de voorwaarden en doelstellingen voor de uitvoering aan bod. Een proces dat vanaf dit jaar, 2026, in een stroomversnelling komt.

Als aanvulling op de informatie over de jaarafsluiting die FashionUnited op dinsdag 16 juni 2026 publiceerde, naar aanleiding van de presentatie van de resultaten van het boekjaar 2025, had Jaume Miquel diverse ontmoetingen met journalisten van Spaanse media zoals Expansión, Cinco Días, El Confidencial en El Español. Tijdens een reeks informele interviews lichtte de president en CEO van de eigenaar van Cortefiel, Springfield en Women’secret de belangrijkste punten van het nieuwe strategische plan toe. Deze roadmap vormt de basis voor de ‘succesvolle en ordelijke’ transitie, afgerond in juli 2025 met de verkoop van 67,91 procent van het kapitaal aan de Emirati-groep 2PointZero — voorheen bekend als Multiply — voor ongeveer 880 miljoen euro. Volgens Miquel is dit strategische plan het resultaat van een overeenkomst tussen de nieuwe meerderheidsinvesteerder, de investeringsfondsen CVC Funds en PAI Partners (nu minderheidsaandeelhouders) en de directie van Tendam.

De besproken onderwerpen door de president en CEO van Tendam zijn samen te vatten in zes hoofdonderdelen. Deze omvatten de investerings- en dividendverplichtingen voor dit jaar, de groeidoelstellingen voor fysieke en online kanalen, de diversificatie van het commerciële aanbod, de internationale expansie en de prognoses voor het einde van het jaar en de middellange termijn. Hieronder een gedetailleerde uitwerking van deze gebieden.

Investeringen van 100 miljoen euro voor 2026

Wat betreft de strategische kapitaalinvesteringen (capex) heeft Tendam de afgelopen jaren jaarlijks tussen de 40 en 50 miljoen euro geïnvesteerd. Als duidelijk teken van de versnelling van het nieuwe strategische plan in 2026, is dit bedrag voor dit boekjaar verdubbeld tot ongeveer 100 miljoen euro. Deze toegezegde middelen zijn bestemd voor de ontwikkeling en strategieën van de roadmap, met als doel de bedrijfsdoelstellingen op korte en middellange termijn te realiseren.

Daarnaast benadrukt Miquel de netto financiële schuld van 304,3 miljoen euro waarmee Tendam het boekjaar 2025 afsloot. Deze schuld vertegenwoordigt een financiële hefboomratio van 1,32 keer het eigen vermogen, wat in lijn is met de doelstelling van het bedrijf om deze tussen de 1 en 1,5 te houden. Deze ratio maakt de invoering van een nieuw dividendbeleid mogelijk. Dit beleid omvat een dividend gebaseerd op de resultaten van het voorgaande jaar, gelijk aan 60 procent van de nettowinst. In 2026 zullen 2PointZero, CVC Funds en PAI Partners hierdoor ongeveer 67,2 miljoen euro verdelen, van de 112 miljoen euro nettowinst die Tendam in 2025 boekte.

Overname van franchises en 2.500 winkels in 2030

Wat betreft de prestaties per distributiekanaal, te beginnen met het fysieke kanaal, voegde Tendam in 2025 netto 43 winkels toe aan zijn netwerk: 29 eigen winkels en veertien franchises. Het boekjaar werd afgesloten met een totaal van 1.844 verkooppunten. Aan het begin van 2026 is dit aantal al aanzienlijk gegroeid. In het eerste kwartaal kwamen er 42 winkels bij (34 eigen winkels en acht franchises), van de meer dan 100 geplande winkels voor dit jaar. Het aantal nieuwe winkels in het eerste kwartaal is slechts één minder dan het totaal van heel 2025, wat de versnelling van het strategische plan onderstreept.

Na deze snelle groei in het eerste kwartaal (1 maart tot 31 mei) heeft Tendam momenteel ongeveer 1.886 actieve winkels. Dit jaar komen er nog 58 bij, waardoor het bedrijf eind 2026 een netwerk van circa 1.944 verkooppunten zal hebben. Het doel is om dit aantal met 556 winkels te verhogen tot 2.500 winkels in 2030. Hiervan zullen 700 franchises zijn en 1.800 in eigen beheer. Dit betekent een toevoeging van 600 eigen winkels aan de huidige 1.200. Deze doelstelling toont een duidelijke focus op directe verkoop aan de eindklant. De CEO van Tendam geeft aan dat het bedrijf zelfs een selectieve terugkoop van franchises overweegt. Dit proces kan op marktniveau plaatsvinden, via de overname van activiteiten of de oprichting van joint ventures, om meer controle te krijgen over de operaties in belangrijke landen.

Meer omnichannel en meer merken van derden

Wat het online kanaal betreft, is Tendam zeer tevreden over de digitale prestaties. In 2025 groeide de online omzet van de groep met 12,9 procent, wat neerkomt op zeventien procent van de totale omzet. Deze groei ging gepaard met een retourpercentage van 26 procent, terwijl het sectorgemiddelde volgens Miquel op 35 procent ligt.

De onderscheidende factoren voor dit succes, waarop het bedrijf blijft inzetten, zijn allereerst de omnichannel-strategie. Deze strategie zorgt ervoor dat 28 procent van de digitale verkopen in de winkels plaatsvindt, 54,8 procent van de online aankopen in de winkel wordt opgehaald en 82,3 procent van de online retouren via de verkooppunten van de groep wordt verwerkt. Daarnaast dragen de loyaliteitsclubs met meer dan 27,6 miljoen leden bij aan een lager retourpercentage, omdat de ‘leden’ hun maat goed kennen. Tot slot is er een commercieel aanbod dat meer aansluit bij een ‘slow fashion’- dan een ‘fast fashion’-model, wat leidt tot meer doordachte aankopen.

Het is de vraag in hoeverre deze houding past bij het beleid van doorlopende kortingen dat de belangrijkste merken van de Tendam-groep hanteren. De verkoopactiviteiten, zowel fysiek als online, krijgen in ieder geval een impuls door de toevoeging van merken van derden aan de winkels en platforms. Dit is een risicovolle strategie, die momenteel 211 externe merken omvat. Miquel overweegt alleen in te grijpen als er sprake is van kannibalisatie met de eigen merken van de groep. Volgens hem is dit tot nu toe niet het geval, dus zal het bedrijf zijn aanbod blijven aanvullen met merken van derden.

Overname van een nieuw merk in 2026

In lijn met de ambitie van 2PointZero om van Tendam de spil van zijn nieuwe retaildivisie te maken, zijn de plannen van de Emirati-groep voor nieuwe overnames bekend. Deze overnames moeten de anorganische groei van de modegroep stimuleren. De president en CEO van Tendam bevestigt dat het bedrijf verwacht de eerste overname onder de vlag van 2PointZero in 2026 te realiseren, of op zijn minst voor het einde van het jaar aan te kondigen.

Hiertoe herhaalt Miquel dat het doel is om het eigen merkenportfolio te versterken door de overname van financieel gezonde Spaanse en/of buitenlandse bedrijven. Het gaat niet om bedrijven in financiële moeilijkheden, zoals het geval was bij Hoss Intropia, dat in 2019 in liquidatiefase werd overgenomen. De over te nemen bedrijven moeten kunnen groeien onder de vleugels van de Spaanse modegigant, vergelijkbaar met Slowlove, het merk van Sara Carbonero en Isabel Jiménez dat in 2021 door Tendam werd overgenomen. Die overname past echter niet volledig binnen de nieuwe richtlijnen. Voor de eerste acquisitie onder 2PointZero richt Tendam zich op een meer gevestigd, middelgroot merk met een middenprofiel, dus geen ‘fast fashion’ of luxemerk. Daarna zal de focus verschuiven naar grotere bedrijven.

Aanvullend hierop sluit Miquel de lancering van nieuwe, intern ontwikkelde merken voorlopig uit. Deze diversificatiestrategie leidde na de pandemie al tot de creatie van High Spirits, Dash and Stars, OOTO, Hi&Bye en recentelijk Springfield Kids. De huidige strategie is gericht op het consolideren van deze merken en hen een eigen ‘ruimte’ in de markt te geven. In lijn met de doelstelling van 2.500 winkels in 2030, zullen de honderd nieuwe winkels die voor 2026 gepland staan, voornamelijk openen onder de namen van de nieuwere en kleinere merken van Tendam, zoals Hoss Intropia, Slowlove, OOTO en Dash and Stars.

Grotere internationale voetafdruk

Wat de prestaties per markt betreft, is de belangrijkste ambitie van Tendam in het nieuwe strategische plan het duurzaam vergroten van zijn internationale aanwezigheid. Deze vertegenwoordigt momenteel 440,19 miljoen euro, oftewel 30 procent van de 1.467,3 miljoen euro omzet in 2025. Het doel is om dit percentage in 2030 te verhogen naar 40 tot 50 procent, door de groei van de merken buiten Spanje en de toetreding tot nieuwe markten.

Na de toetreding tot de Roemeense markt in 2025, sluit het bedrijf de entree in een nieuwe markt in 2026 niet uit. De groeistrategieën blijven echter voornamelijk gericht op Mexico en de strategische markten Portugal, Hongarije en de Balkan. In het Midden-Oosten, een prioritaire regio na de overname door de Emirati-groep waar Tendam zo'n 200 verkooppunten heeft, zijn de prestaties volgens Miquel beter dan verwacht sinds het conflict in Iran. Desondanks is er een omzetdaling in de regio en zijn de groeistrategieën daar gepauzeerd. Het bedrijf hoopt deze plannen zo snel mogelijk te kunnen hervatten zodra de situatie stabiliseert.

Verdubbeling van omzet en winst in 2030

Tot slot, na een eerste kwartaal in 2026 met een omzet van 288,2 miljoen euro (plus 10,4 procent) en een ebitda van 62,7 miljoen (plus 11,9 procent), verwacht Tendam het boekjaar af te sluiten met een omzetstijging van acht tot tien procent. Deze groei is in lijn met de middellangetermijndoelstellingen: een verdubbeling van de omzet en winstgevendheid van 2025 in het boekjaar 2030. Over vijf jaar is de prognose en doelstelling van Tendam dus een omzet van bijna 2,9 miljard euro en een nettowinst van circa 220 miljoen euro.

Met een vintage-geïnspireerd DNA, herkenbare prints en aandacht voor duurzaamheid bouwt King Louie voort op wat het merk groot maakte. FashionUnited sprak met Nadia Seghrouchni, International Sales Manager Wholesale, en Diane van Ieperen, Senior Marketing Communications Specialist.

King Louie heeft zijn wortels op de Amsterdamse Noordermarkt, waar oprichters Ann Berlips en George Cramer in de jaren tachtig hun mooiste vintage vondsten verkochten. Die liefde voor vintage groeide uit tot een onafhankelijk, internationaal vrouwenmerk. Het uitgangspunt is bij elke collectie hetzelfde: vintage geïnspireerd, vrouwelijk en expressief, met draagbaarheid als rode draad. "We zoeken geen breuk met het verleden, maar bouwen voort op wat onze klanten kennen en waarderen. Vernieuwing zit voor ons in verfijning en evolutie."

Kleur en print als handelsmerk

Wie King Louie zegt, zegt kleur. Het merk ontwikkelt zijn eigen prints en werkt met rijke kleurpaletten die een vintage gevoel oproepen, maar altijd met een frisse, moderne twist. Die herkenbaarheid in kleur en print is geen bijzaak: het is een kernonderdeel van het merk-DNA waarmee King Louie zich onderscheidt. Materiaal versterkt dat verhaal. De stof bepaalt niet alleen hoe kleding voelt, maar ook hoe vaak ze gedragen wordt. King Louie kiest bewust voor zachte, comfortabele materialen met een goede pasvorm en duurzame kwaliteit, zoals soepele jersey en fijn breiwerk.

Veelzijdige silhouetten en denim als focuscategorie

De collecties draaien om veelzijdige silhouetten die comfort en zelfvertrouwen samenbrengen. De nadruk ligt op goed zittende broeken, veelzijdige tops en zachte breisels die moeiteloos te combineren zijn, aangevuld met vrouwelijke jurken. "De kracht ligt in onze mix & match aanpak, waarbij pasvorm, draagbaarheid en combinatiemogelijkheden centraal staan". Denim speelt een steeds grotere rol: de afgelopen seizoenen investeerde King Louie bewust in deze categorie, met extra aandacht voor pasvorm, kwaliteit en draagcomfort. Ook voor de aankomende zomercollectie blijft denim een focuscategorie, waarbij het merk zijn vintage signatuur combineert met moderne fits.

Duurzaamheid als fundament

Kwaliteit en verantwoordelijkheid lopen bij King Louie hand in hand. Het merk werkt met zorgvuldig geselecteerde materialen, onder faire werkomstandigheden en met een transparante productieketen. Collecties zijn ontworpen om langer mee te gaan dan één seizoen, een bewuste keuze die aansluit bij de waarden van de klant én bij de richting die het merk voor zichzelf ziet. "Onze toekomst ligt in het verdiepen van ons DNA, terwijl we blijven inspelen op de behoeften van onze klant. We willen blijven verrassen binnen een vertrouwd kader: modern, maar altijd met dat vintage hart."

Hoe dit merkverhaal terugkomt in de SS27-collectie? Dat lees je binnenkort op FashionUnited.

Winkels in schoenen en lederwaren hebben in het eerste kwartaal flink meer verkocht dan een jaar eerder. Het volume steeg met 6,8 procent en de omzet met 3,2 procent, zo blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. Schoenwinkels behoren hierdoor tot de top drie van stijgers binnen de detailhandel.

Kledingwinkels zagen de omzet stijgen in het eerste kwartaal, maar juist het volume afnemen. Dit betekent dat de omzetstijging veroorzaakt is door hogere prijzen van producten.

De gehele detailhandel, zowel food als non-food, noteert een omzetstijging van 2,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. De online omzet van de detailhandel steeg daarbij met 4,7 procent.

Pitti Uomo is dinsdag met een sierlijke duik het nieuwe seizoen ingesprongen. De Italiaanse mannenmodebeurs heeft voor haar 110e editie 'het zwembad' als thema. Bij zomerse temperaturen duikt de beurs even het koele water in, voordat de uitdagingen van de sector weer boven komen drijven.

De Italiaanse mannenmode behaalde in 2025 een omzet van 11,2 miljard euro. Dit is een daling van 2,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens een maandag gepubliceerde studie van de Italiaanse modefederatie Confindustria Moda, gebaseerd op gegevens van het Milanese marktonderzoeksbureau Sita Ricerca.

“We hebben geschiedenis, traditie en expertise, maar we beschikken ook over de middelen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen en die de hele mode-industrie raken”, aldus Antonio De Matteis, president van Pitti Immagine, in een verklaring op maandag. “Deze factoren hebben ons in staat gesteld om op elk cruciaal moment het concept van de beurs opnieuw te definiëren. Pitti Uomo is hierdoor niet alleen een commercieel evenement, maar ook een culturele aanjager; een plek voor dialoog die nieuwe ideeën, trends en connecties voortbrengt.”

Seizoensopening aan het zwembad

Tijdens de huidige editie van de mannenmodebeurs presenteren ongeveer 740 merken tot 19 juni hun lente/zomer 2027-collecties. Zo'n 45 procent daarvan komt uit het buitenland, met meer dan 30 nationaliteiten, aldus Pitti Immagine. Voor de modieuze 'bom' zorgen dit keer gastontwerpers Simone Rocha en DSM Kei Ninomiya, evenals de speciale projecten Sunflower en JiyongKim.

Het onafhankelijke Koreaanse label JiyongKim presenteert tijdens de beurs een tentoonstelling die het natuurlijke verfproces door zonlicht belicht. De centrale installatie toont een proces waarbij een jas honderd dagen lang aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld. Met twee lange waterbassins waarboven de jassen hangen, integreert het label ook het seizoenthema van Pitti Uomo, 'The Pool'.

Dit wordt benadrukt door een installatie op het Florentijnse beursterrein Fortezza da Basso. De installatie is gemaakt door de Parijse ontwerper Philéo Landowski in samenwerking met de Libanese kunstenaar Pascal Hachem. Met een netwerk van grote buizen brengt het de meestal verborgen techniek achter een zwembad onder de aandacht.

Energieke start

Op de eerste dag was de motivatie al in de vroege ochtenduren hoog, voordat de temperatuur opliep tot 30 graden Celsius. Nog voor de officiële start op het beursterrein trok Prohibited de hardloopschoenen aan en jogde met zijn eigen Running Club door Florence. De sfeer onder de ongeveer 60 deelnemers was zo goed dat de wachttijden bij de verkeerslichten werden gebruikt voor een danspauze, aldus het Berlijnse merk achteraf.

Deze energie sloeg ook over op de beurs, waar de bezoekersaantallen op de eerste dag opvallend hoog waren. Volgens Marc Götz was er op deze openingsdag meer te doen dan in voorgaande jaren. De algemene sfeer is ondanks de huidige omstandigheden positief. De bezoekers nemen de warmte en de sfeer van de stad in zich op, aldus de oprichter van het Duitse merk Drykorn.

Ook American Vintage is blij met de goede bezoekersaantallen, meldt Markus Dambacher, wholesale manager voor mannenmode in Duitsland. Voor het Franse merk, bekend om zijn vintage-look, is de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) de op een na sterkste markt. De focus ligt nu op de Amerikaanse markt en Azië. Dat het merk nieuwe 'reisbestemmingen' heeft, wordt ook getoond op de beursstand. Daar wordt de collectie – een mix van werk- en kantoorkleding en de 'New Pyjama'-look – gesymboliseerd door een bagageband.

Beursnieuwkomer Alpenhaus is ondertussen blij met de positieve feedback en is van plan ook in januari aanwezig te zijn bij de komende wintereditie. In september lanceert het Canadese, op lifestyle gerichte outerwear-merk in Europa. De focus ligt op Duitsland, Frankrijk en Italië, legt oprichter Alan Pivovar uit.

Ook Bugatti is dit seizoen weer in Florence aanwezig. Pitti Uomo is voor het merk nog steeds de belangrijkste beurs, aldus Florian Wortmann, chief brand and commercial officer bij Bugatti. Toch zou het bedrijf het waarderen als er, gezien de huidige sfeer, weer iets vergelijkbaars op de thuismarkt zou zijn. Dan hoeft men voor de uitwisseling niet eerst naar Florence te vliegen, voegt Bugatti-CEO Julius Brinkmann toe. Het merk reist woensdag naar Forte dei Marmi voor een evenement met een modeshow. Daar is het momenteel actief in een strandresort en gebruikt dit moment om zowel terug als vooruit te kijken.

Na 14 jaar ondernemerschap zetten Femke van Eyk en Ellis Vreman een nieuwe stap met hun onderscheidende fashionconcept. In 2012 richtten zij Feel Recruitment op, een gespecialiseerd werving- en selectiebureau binnen de fashion retail. In 2020, midden in een uitdagende periode, volgde de lancering van Feel Fashion: een damesboutique in Tolkamer die al snel uitgroeide tot een echte destination location.

Nu, vijf en een half jaar later, is het tijd voor de volgende fase. Met de verhuizing naar een groter pand in Tolkamer creëren de ondernemers meer ruimte voor beleving, ontmoeting en groei. De kracht van het concept zit in de unieke combinatie van recruitment en retail, waarbij talent, fashion merken en verbinding met klanten samenkomen op één plek.

“Wat ons drijft is het verbinden van mensen en fashion, op een manier die persoonlijk en oprecht is. Met deze nieuwe stap kunnen we die beleving nog sterker neerzetten en verder groeien met alles wat we hebben opgebouwd.”

Met deze stap onderstrepen Femke en Ellis hun ambitie om hun positie binnen de Nederlandse fashionbranche verder te versterken en hun community verder uit te bouwen.

Voor de Spring/Summer 2027-collectie neemt A fish named Fred retailpartners mee op reis naar de Caribische eilanden. Met het thema 'Colours of the Caribbean' zet het merk in op kleur, vrijheid en de ontspannen sfeer van het eilandleven. Een SS27-collectie die zowel op vakantie als in de stad goed werkt.

Caribische inspiratie

De inspiratie voor SS27 is gevonden in tropische landschappen, vintage auto's, cocktails, muziek en de zee. Deze wereld is vertaald naar uitgesproken prints, frisse kleurcombinaties en speelse details die door de gehele collectie terugkeren. Het herkenbare DNA van A fish named Fred blijft intact, maar de toon is dit seizoen bewust meer ontspannen en zomers. Beach- en holiday-invloeden geven de collectie een easy-going sfeer die aansluit bij een groeiende vraag naar kleding die niet alleen goed staat, maar ook een gevoel oproept van positiviteit, vrijheid en escapisme.

Kleurenpalet en materialen

Het kleurenpalet van SS27 is energiek en direct: coral, turquoise, navy, zandtinten en warme sunset-kleuren vormen de basis. Gecombineerd met tropische prints, handgeschilderde details en speelse graphics ontstaat een sterk zomers beeld met veel energie.

Materiaal speelt daarin een even grote rol. De collectie is opgebouwd rond lichte, comfortabele kwaliteiten met luchtige stoffen en zachte structuren. Easy-to-wear staat centraal: items die moeiteloos werken in meerdere contexten, van vakantie tot casual werkdag.

Commerciële focus voor retailpartners

De sterkste categorieën voor SS27 zijn printed shirts, polo's, lightweight blazers en zomerse matching sets. Juist de combinatie van uitgesproken prints met een hoge draagbaarheid maakt deze categorieën aantrekkelijk voor een breed publiek op de winkelvloer. Casual tailoring en comfortabele zomerkwaliteiten zijn aanvullende speerpunten binnen het assortiment.

Retailers hebben de mogelijkheid gedurende het seizoen nieuwe impulsen te geven, A fish named Fred brengt SS27 namelijk in meerdere drops uit. Dit leveringsritme stelt inkopers in staat flexibel in te spelen op de vraag en de collectie fris te houden.

De klant van Fred

De SS27-collectie is ontworpen voor mannen die persoonlijkheid in hun garderobe zoeken, maar comfort en veelzijdigheid niet willen inleveren. De items sluiten aan op meerdere gelegenheden, wat de collectie breed inzetbaar en commercieel sterk maakt: van weekendlook tot zomerse avond, van vakantie tot een werkdag op kantoor.

De komende seizoenen bouwt A fish named Fred verder aan een merkverhaal waarin fashion, beleving en storytelling samenkomen. Naast sterke collecties investeert het merk in creatieve content en samenwerkingen die het verhaal buiten fashion nog meer uitbreiden.

Als Tilburgs bedrijf geloven wij bij Vadobag dat maatschappelijke betrokkenheid niet alleen een keuze is, maar een verantwoordelijkheid. Daarom zijn we trots op onze samenwerking met Quiet Tilburg, een organisatie die zich inzet voor het verzachten van armoede en het versterken van mensen. Door het doneren van bijna 1.500 Kidzroom producten willen wij onze bijdrage leveren aan een eerlijkere samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Quiet Tilburg: verbindt, verlicht en versterkt

Quiet Tilburg is een organisatie die zich inzet voor gezinnen die te maken hebben met armoede. Met meer dan 1.400 members – vaak gezinnen die ook aangesloten zijn bij de Voedselbank – richt Quiet zich op het bieden van lichtpuntjes in het dagelijks leven. Dat doen ze samen met een indrukwekkend netwerk van meer dan 400 lokale sponsors en supporters. Deze partners stellen belangeloos producten, diensten of uitjes ter beschikking. Niet met kortingsbonnen of tweedehands spullen, maar met nieuwe producten die echt iets toevoegen.

Waarom Vadobag kiest voor maatschappelijke betrokkenheid

Bij Vadobag ontwikkelen we producten die ouders en kinderen dagelijks gebruiken – denk aan tassen en rugzakken van merken zoals Kidzroom. Maar we vinden het minstens zo belangrijk dat we als bedrijf midden in de samenleving staan. Als Tilburgs familiebedrijf voelen we de verantwoordelijkheid om ook lokaal ons steentje bij te dragen. De missie van Quiet sluit naadloos aan bij onze kernwaarden: mensen helpen, kansen bieden en écht verschil maken. Daarom besloten we 1.500 nieuwe Kidzroom-producten te doneren aan Quiet Tilburg.

Een waardevolle bijdrage voor gezinnen die het nodig hebben

Voor veel gezinnen in armoede zijn producten zoals een nieuwe rugzak of verzorgingstas simpelweg onbetaalbaar. Toch zijn dit precies de spullen die kinderen helpen om met trots naar school te gaan of die het ouderschap net wat makkelijker maken. Door onze donatie hopen we bij te dragen aan een gevoel van eigenwaarde, trots en gelijkwaardigheid bij de members van Quiet Tilburg. Want iedereen verdient het om zich gezien, gehoord en gesteund te voelen.

Nieuwe wending bij BHV: het Parijse warenhuis krijgt een nieuwe exploitant en stopt de controversiële samenwerking met Shein om merken en klanten terug te winnen. Een project dat door politici wordt toegejuicht, maar dat de ‘uitgeputte’ werknemers nauwelijks geruststelt.

Société des grands magasins (SGM), mede opgericht door Frédéric Merlin, kondigde dinsdag de verkoop met verlies aan van de goodwill van het historische Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV Marais). Het warenhuis, in 2023 overgenomen, wordt verkocht aan een aantal directieleden. Onder hen is Karl-Stéphane Cottendin, voormalig algemeen directeur van BHV en de SGM-groep, die zijn functie neerlegt.

Samen met Valérie Chaleyssin, marketingdirectrice van BHV Marais, artistiek directeur Medy Ty en HR-directrice Élodie Nho, wil de voormalige rechterhand van Frédéric Merlin de 170 jaar oude Parijse instelling heroriënteren op haar ‘historische kernactiviteit’: het huis (doe-het-zelf, decoratie, meubels...).

Deze aankondiging betreft ook BHV Parly 2 in Yvelines, maar niet de zeven BHV-winkels in de provincie (voormalige Galeries Lafayette). Deze blijven onder het beheer van SGM. Vijf daarvan hebben dit jaar het Aziatische ultra-fast fashionmerk Shein verwelkomd.

De samenwerking met Shein bestempeld als ‘strategische fout’

De opening in november van de eerste permanente fysieke winkel van het Aziatische platform Shein in BHV Marais, dat wordt beschuldigd van het vernietigen van de Franse detailhandel, veroorzaakte grote opschudding. Het versnelde ook het vertrek van merken als Dior, Sandro en Guerlain. Zij waren afgeschrikt door de opeenstapeling van onbetaalde rekeningen of de samenwerking met Shein.

Dit ‘experiment’ heeft het warenhuis verre van nieuw leven ingeblazen en was ‘een strategische fout’, erkent Karl-Stéphane Cottendin tegenover AFP en andere journalisten. Voor hem is Shein ‘idealiter’ voor Kerstmis vertrokken. Dit tot tevredenheid van de nieuwe burgemeester (PS) van Parijs, Emmanuel Grégoire, die het op X als ‘uitstekend’ nieuws verwelkomde.

Minister van Handel Serge Papin is ook verheugd over ‘het einde’ van de samenwerking. “Dit platform respecteert onze regels niet”, benadrukt hij. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren in Frankrijk voor meer dan 210 miljoen euro aan boetes opgelegd gekregen. Aan de vooravond van een gemengde paritaire commissie over de ‘anti-fast fashion’-wet, stelt LR-parlementslid Antoine Vermorel-Marques dat Shein ‘nu het Franse internet moet verlaten’.

Frédéric Merlin erkent ‘fouten’ te hebben gemaakt, prijst de ‘serieuze aanpak’ van de kopers en verdedigt zijn acties. “Ik heb gevochten” voor BHV, dat “moest sluiten” voor de overname van Galeries Lafayette in 2023, maar “de operatie is ontspoord”, zegt hij.

Oorspronkelijk zou SGM ook het vastgoed van BHV overnemen, dat sinds januari eigendom is van het Canadese fonds Brookfield. Het bedrijf moest hier echter van afzien nadat de Banque des territoires zich dit najaar terugtrok vanwege de samenwerking met Shein. Vanaf dat moment werd dit dossier ‘een strategische anomalie’ voor SGM, vertelt Frédéric Merlin. Hij ‘accepteert’ dat zijn naam ‘misschien’ ‘een handicap’ is geworden voor BHV, waar hij ‘een beetje onrust heeft gezaaid’.

Een verkoop met verlies bestempeld als ‘verantwoorde daad’

“Onder deze omstandigheden vertrekken” is “een verantwoorde daad” met betrekking tot “mijn andere activa”, benadrukt hij. Hij noemt de “15 miljoen euro” die sinds “het begin van het jaar” in BHV is geherinvesteerd.

De dertiger wil zich nu concentreren op de BHV-winkels in de provincie. Deze zullen ‘misschien’ van naam veranderen. De ‘contractuele verplichtingen’ met Shein, die volgens hem minder verdeeldheid zaaien dan in Parijs, zullen worden ‘gerespecteerd’ voordat er ‘op termijn’ een evaluatie plaatsvindt.

In Parijs moet het nieuwe team aan het roer onderhandelen met de Aziatische gigant over diens vertrek. Ook moet er onderhandeld worden met verhuurder Brookfield, die meer dan zestig procent van de ruimte zou terugkrijgen voor herontwikkelingsprojecten, waaronder een mogelijk hotel. “De verdeling van de oppervlakte moet nog opnieuw worden besproken” in “het belang van BHV”, aldus Karl-Stéphane Cottendin.

Hij ontkent een reorganisatieplan en merkt op dat een ‘aanzienlijk deel van het kapitaal’ zal worden opengesteld voor de ongeveer 700 werknemers van BHV in de regio Île-de-France. Maar de werknemers ‘zijn uitgeput’ na een ‘zoveelste ommekeer’ die ‘te veel onzekerheden’ met zich meebrengt, betreurt hun vakbondscomité in een verklaring.

“Een toverstaf is niet genoeg om BHV te redden”, waarschuwt het comité. Het eist “garanties en duidelijke antwoorden over de financiering van de operatie”. De stad Parijs “blijft zeer alert” op het “behoud van banen”, verzekert Nicolas Bonnet-Oulaldj, de wethouder voor werkgelegenheid, aan AFP.

Shein en Brookfield, benaderd door AFP, hadden dinsdagmiddag nog niet gereageerd.

In een modelandschap dat wordt gekenmerkt door steeds complexere toeleveringsketens en wereldwijde spanningen, is de Britse ‘farm-to-fashion’-beweging een stabiliserende factor geworden. Dergelijke structuren zijn niet nieuw op het gebied van lokalisatie. Toch wordt het format nieuw leven ingeblazen en gemoderniseerd, parallel aan een sectorbrede roep om een terugkeer naar ‘Britishness’.

Veel van deze systemen zijn geworteld in het erfgoed en de inheemse aard van bepaalde textielsoorten in het Verenigd Koninkrijk. Materialen als leer, wol en vlas zijn al lang met het land verbonden. Door de opkomst van industrialisatie en globalisering verloren ze echter hun status aan goedkopere, beter schaalbare importproducten.

In het licht van geopolitieke verschuivingen, agrarische uitdagingen en een groeiende wens voor transparantie, lijken modemerken zich nu naar binnen te keren. Ze zijn op zoek naar een levensvatbare textielvoorziening en een duurzaam productieproces. Daarnaast zijn er nieuwere merken opgestaan als voortrekkers van deze beweging. Zij beheren volledige ecosystemen die volledig in het binnenland zijn gevestigd, vaak op een steenworp afstand van de eindproductie.

Veel van deze bedrijven zijn opgericht door één individu of een klein team dat traceerbaarheid vanaf het begin in hun bedrijfsmodel heeft verankerd. Ze dienen daarom als voorbeeld van een beweging die verder gaat dan geïndustrialiseerde systemen en wereldwijde toeleveringsketens, en terugkeert naar een lokale benadering van creatie.

Wat hieruit is voortgekomen, is een beweging gericht op de wederopbouw van regionale vezel- en ambachtsnetwerken. Deze beweging neemt de consument mee van de bodem tot het kledingstuk, behoudt ambachtelijk erfgoed, stimuleert de plattelandseconomie en verkleint de ecologische voetafdruk die doorgaans met kledingproductie gepaard gaat. Hier zijn enkele bedrijven die vooroplopen.

Herd: “De ‘grow to wear’-beweging biedt een oprechte verbinding in een steeds snellere wereld…”

Zelfbenoemd serieonderneemster Ruth Alice Rands had een visie voor een merk dat niet alleen hoogwaardig breigoed produceerde, maar ook prioriteit gaf aan lokale productiemethoden. Ze voelde zich specifiek aangetrokken tot de complexiteit van Britse wol en de lange geschiedenis ervan, en begon een zoektocht naar draagbare, lokale garens. Uiteindelijk koos ze voor de wol van het inheemse Bluefaced Leicester-schaap, omdat het blends verzacht.

Door haar breivaardigheid te combineren met een passie voor herkomst, richtte Rands in 2020 Herd op. De wol van het bedrijf is afkomstig van meer dan 40 schapenboeren in Noord-Engeland en wordt vervolgens overgebracht naar fabrieken in Yorkshire, op minder dan 80 kilometer afstand. “Het is een langer en duurder proces, maar deze compromisloze aandacht voor detail is voelbaar in ons breigoed en tweed,” vertelde Rands aan FashionUnited. “Dit betekent niet alleen dat we consequent het beste Britse garen kunnen aanbieden, maar we betalen de boeren ook rechtstreeks, waardoor we hen elk jaar een eerlijk tarief garanderen.”

Aanvankelijk begon Rands met een groothandel in garen, waarmee ze merken als Sunspel en Toast bevoorraadde. Deze divisie werd in 2022 stopgezet toen het eigen breigoed van Herd aan populariteit won. Sindsdien is het bedrijf uitgebreid met leer, katoen en linnen. Voor de nieuwste SS26-collectie zijn lokale details toegevoegd, zoals kant en knopen van de laatst overgebleven Britse leveranciers. De filosofie van Rands strekt zich uit tot alle aspecten van het bedrijf, inclusief het verven van garen met plantenkleurstoffen, een proces dat is opgeschaald in samenwerking met een fabriek in Yorkshire.

Volgens Rands viert de ‘farm-to-fashion’-beweging, vergelijkbaar met de ‘farm-to-table’-beweging, de herkomst en natuurlijke filosofieën die werken met de overvloed van de natuur en persoonlijk en wereldwijd welzijn ondersteunen. “Onze klanten vinden het geweldig om de details te kennen, van de kenmerken van het ras tot de methodologie van ons plantaardig verfproces. Dit maakt de eindproducten zo speciaal en tijdloos,” aldus Rands. “De ‘grow to wear’-beweging biedt een oprechte verbinding in een steeds snellere wereld en geeft inzicht in de pre-digitale werelden van landbouw, productie en ambacht, een steeds noodzakelijker wordende balsem voor onze tijd.”

Billy Tannery: “Klanten zijn de lege duurzaamheidsclaims beu, wij richten ons op het tonen van het hele proces…”

Billy Tannery werd in 2016 opgericht door Jack Millington. Na een periode in Londen keerde hij terug naar de Midlands op zoek naar een meer praktische levensstijl. Hij zocht een oplossing voor afval uit de voedingsindustrie en wilde tegelijkertijd de achteruitgang van Brits leer aanpakken. Het resultaat was de oprichting van een kleinschalige leerlooierij. Aanvankelijk richtte deze zich op de productie van handgemaakte geitenleren producten, maar later breidde het assortiment uit met hertenleer en op maat gemaakte producten voor de horeca.

De boerderij biedt een antwoord op de vraag wat er gebeurt met dieren die de voedselketen mogelijk niet halen. Mannelijke geiten op een melkveebedrijf werden bijvoorbeeld vaak direct na de geboorte gedood voordat vleesbedrijven ingrepen. Tegelijkertijd werden jaarlijks talloze herten afgeschoten om schade aan inheemse ecosystemen te voorkomen, terwijl hun huiden verloren gingen. Millington maakte gebruik van de eeuwenoude Britse leerkennis om een alternatief voor deze verspilling te bieden. Hij wilde misvattingen over leer aanvechten door een raamwerk op te zetten dat productiemethoden dichter bij huis brengt.

Volgens het bedrijf wordt al het leer verkregen als bijproduct van de voedingsindustrie en in het Verenigd Koninkrijk gelooid met behulp van schorsextracten. Dit resulteert in producten die natuurlijke variaties omarmen en vrij zijn van plastic coatings en pigmenten. De producten, voornamelijk tassen, rugzakken en accessoires, worden gemaakt in twee ambachtelijke werkplaatsen in Somerset en Leicestershire en kenmerken zich door strakke lijnen en tijdloze ontwerpen.

Millington zei: “Bij Billy Tannery draait het verbinden van de schakels in onze hele toeleveringsketen – van de bron tot onze micro-looierij op de boerderij, de werkplaatsen en rechtstreeks naar de klant – om vertrouwen en transparantie. Klanten zijn de lege duurzaamheidsclaims beu, dus richten we ons op het zo eerlijk mogelijk tonen van het hele proces. Onze kleinschalige methoden gaan minder over schaarste en meer over volledig toezicht. Onze klanten willen zich verbonden voelen met het Britse platteland en wij willen dat ons leer dat medium is. Met littekens en al.”

Glencroft: “Het is essentieel dat onze klanten begrijpen dat ze betalen voor een beter gemaakt product omdat het volledig traceerbaar is…”

Familiebedrijf Glencroft is sinds 1987 gespecialiseerd in klassieke countrywear en gebruikt al die tijd honderd procent Britse wol voor al zijn gebreide producten. Naarmate het bedrijf groeide, begon het team – bestaande uit oprichters, echtpaar Richard en Justina Sexton en hun zoon Edward Sexton – zich af te vragen hoe ze wol van schapen uit Clapham, hun hoek van Yorkshire, konden verwerken. Hiermee wilden ze boeren ondersteunen die hun afzetmarkt wilden verbreden.

In 2021 begon Glencroft met de uitbreiding van zijn eigen wol, te beginnen met de minimale commerciële hoeveelheid van 500 kilogram. Na een samenwerking met het Yorkshire Dales National Park kwam het project van de grond, wat resulteerde in wat nu bekend staat als Clapdale Wool. Het initiatief betrekt vachten van zeven lokale boeren. Met velen van hen groeide Edward op en zij bezitten nu lokale rassen zoals Dalesbred en Texel, die traditioneel niet met breiwol worden geassocieerd.

“De wereldwijde toeleveringsketen is efficiënt, maar heeft ervoor gezorgd dat consumenten het contact met de herkomst van hun producten zijn verloren,” aldus Edward Sexton. “Als klein familiebedrijf kunnen we qua prijs niet concurreren met grote merken die in het buitenland produceren. Maar terwijl deze merken lippendienst bewijzen aan duurzaamheid, creëert dit een kans voor kleinere merken zoals wij om onze lokale connecties te gebruiken. In ons geval is dat onze nabijheid tot Yorkshire, één van de oudste wolverwerkingsgebieden ter wereld.”

Clapdale gebruikt wol met weinig geldelijke waarde om hoogwaardige, traceerbare producten te creëren, die allemaal binnen een lokaal toeleveringsnetwerk worden gemaakt. In 2022 verwerkte het bedrijf drie ton wol tot garen van gemengde rassen voor limited edition breigoed en tweedproducten. De boeren ontvingen een premie van minstens één pond per kilo om hun scheerkosten te dekken, en een extra aandeel van tien procent in de winst. Hoewel Clapdale de uitdaging erkende om deze hoeveelheid wol te verwerken en te verkopen, kijkt het bedrijf ernaar uit om in de zomer van 2026 meer in te kopen.

Sexton voegde toe: “Voor een klein bedrijf dat hoogwaardig breigoed maakt, is het essentieel dat onze klanten begrijpen dat ze betalen voor een product dat langer meegaat en beter is gemaakt omdat het volledig traceerbaar is. Er is absoluut geen kloof tussen ons merk, de vezels en de mensen die van begin tot eind betrokken zijn. Ik kan je zelfs meenemen naar de velden naast ons kantoor en je laten zien van welke schapen onze truien zijn gemaakt.”

In een straat in Khan Younès, in het zuiden van de Gazastrook, staan kinderpaspoppen met prinsessenjurken in alle kleuren. Een onverwachte verschijning van strass en organza aan de voet van gebouwen die zijn verwoest door de oorlog tussen Israël en Hamas.

Van granaatscherven tot feeststoffen

In een winkeltje in de wijk draait een klein meisje met een geconcentreerde blik rondjes, terwijl de panden van een wijde, wit met zilver gespikkelde rok om haar heen zwieren. Een verlegen glimlach verschijnt op haar gezicht. De glanzende jurk, met bijpassend hoofddeksel van tule, lijkt gemaakt voor speciale gelegenheden.

Het is onmogelijk te raden dat de jurk is gemaakt van stukken stof uit de ruïnes van het Palestijnse gebied. Het gebied is volledig uitgeput na twee jaar oorlog tussen het Israëlische leger en de islamitische beweging Hamas, ondanks een fragiel staakt-het-vuren dat sinds oktober van kracht is.

Achter deze creatie staat Amir al-Rantisi, een 24-jarige kleermaker die heeft geleerd elegante jurken te maken ondanks de tekorten waarmee de Gazastrook kampt.

“Wanneer ik naar Gaza-stad ga om stof te zoeken, haal ik die uit verwoeste plekken, uit oude, nog beschikbare voorraden stof die soms verbrand of beschadigd zijn door granaatscherven”, legt hij uit aan AFP. “Ik selecteer bepaalde delen en maak jurken van die stukken. Ik verzamel ook oude jurken die ik recycle.”

In zijn atelier, met muren vol inslagen, liggen glanzende en luchtige stukken stof opgestapeld op een tafel, te midden van stapels oude jurken die wachten op een transformatie tot feestkleding.

De dagelijkse uitdaging van improvisatie

Elke stap in het productieproces is een uitdaging en het voortzetten van de activiteiten vereist een flinke dosis improvisatievermogen.

“We hebben enorm veel last van stroomonderbrekingen”, legt zijn moeder, Nisreen al-Rantisi, uit. De stroomvoorziening in het gebied is ernstig verstoord, aangezien de meeste infrastructuur door de gevechten is verwoest. “Het gebeurt dat we bestellingen of werk hebben dat we niet kunnen afmaken” door de stroomuitval.

Amir al-Rantisi heeft een oplossing voor dit probleem gevonden: hij heeft de trapper van een oude fiets aan zijn naaimachine gekoppeld. Dit geïmproviseerde systeem stelt hem in staat om door te werken als de stroom uitvalt. Maar deze methode blijft een noodoplossing met beperkte effectiviteit, benadrukt zijn moeder.

“Het naaien gebeurt handmatig; één persoon moet naaien terwijl een ander de rest doet”, zoals het ronddraaien van de trapper, zegt ze.

Stijgende kosten en tekorten

Tegelijkertijd zijn de materiaalkosten geëxplodeerd. Door de strenge importbeperkingen naar Gaza zijn zelfs basisgoederen moeilijk te vinden.

“Deze klos zwarte garen is niet meer te vinden”, toont Amir al-Rantisi, “en als je er een vindt, kost die 50 shekel (bijna 15 euro, red.), terwijl dat voorheen zeven shekel was”, ongeveer twee euro.

Israël controleert alle toegangspunten tot het gebied. Volgens de aanwezige ngo's is het aantal vrachtwagens met internationale hulp en goederen voor de particuliere sector veel te laag om de tekorten en de door de oorlog veroorzaakte prijsstijgingen te verlichten.

FashionUnited sprak met Pascal Prevost en Bertrand Coulier, respectievelijk voorzitter en directeur van de landbouwcoöperatie Coopérative Agricole de Teillage du Plateau du Neubourg, over de organisatie van de tweede Linen Day Paris.

Vijf jaar na de eerste editie heeft het evenement als doel ongeveer 350 deelnemers samen te brengen. Dit zijn modemerken, media en internationale opinieleiders. Het doel is om van gedachten te wisselen over de vooruitzichten en ontwikkelingen van de Europese vlasindustrie.

Voor de merken richt het evenement zich op MVO-managers, artistiek directeuren, textielontwerpers, productmanagers en hoofden van inkoop- of marketingafdelingen.

“Hoewel vlas minder dan 0,5 procent van de wereldwijde vezelproductie uitmaakt, willen we laten zien dat het een veerkrachtige en ambitieuze sector is”, legt Chantal Malingret, directrice marketing en communicatie bij de Europese vlas- en hennepalliantie, uit aan FashionUnited. “We willen de ontwikkelingen in de hele waardeketen tonen, van het veld tot het eindproduct.”

De aangekondigde thema's zijn vlasteelt, zwingelen, industriële investeringen, spinnen, Europese herindustrialisatie, creatie, textielinnovatie en de ambities van merken met betrekking tot linnen.

Hoewel het programma nog verder uitgewerkt moet worden, bestaat het beoogde format uit keynotes, conferenties, debatten en mogelijk gespecialiseerde workshops over certificering en digitale traceerbaarheid. Het evenement zou ook een aanbod van garens en stoffen kunnen presenteren en de creatieve innovatie rond linnen in de kijker kunnen zetten.

Een traceerbaarheidsplatform van het zwingelen tot het afgewerkte linnenproduct

Het digitale traceerbaarheidsplatform is het resultaat van werkzaamheden die in 2018 zijn gestart binnen het Strategisch Comité van de sector. Het doel is om merken beter inzicht te geven in de herkomst en het traject van hun linnenproducten, in een nog steeds zeer gefragmenteerde textielsector.

De gekozen traceerbaarheidsoplossing is TextileGenesis. Dit is een digitaal platform waarmee materiaalstromen binnen de toeleveringsketen gevolgd kunnen worden via een systeem van digitale tokens die bij elke verwerkingsstap worden geregistreerd (blockchain).

Het platform streeft naar traceerbaarheid vanaf de vezel, beginnend bij het zwingelen (de stap waarbij de vlasvezels van de houtachtige delen van de plant worden gescheiden), tot aan het eindproduct. Het is nu operationeel, maar de uitrol verloopt geleidelijk. De uitdaging is om de hele wereldwijde waardeketen te betrekken.

Parijs - Kant is weer prominent aanwezig in de mode. Het materiaal voegt vakmanschap en verfijning toe. Tegenwoordig wordt deze eeuwenoude stof zelfs gerecycled tot unieke stukken, gedragen door sterren als Beyoncé en Rosalía.

De heropleving van kant is een van de trends van dit jaar. Dit werd al voorspeld door Pinterest Business op basis van miljoenen zoekopdrachten van gebruikers. De trend is ook zichtbaar op de catwalks, van de elegante ontwerpen van Saint Laurent tot de romantische looks van Alexander McQueen.

De delicate stof wordt gezien als een manier om mode te versterken en een vleugje luxe toe te voegen.

“Deze heropleving van kant heeft ook te maken met het huidige modeklimaat. In een context van financiële moeilijkheden in de luxesector, willen modehuizen en merken vandaag de dag de nadruk leggen op de kwaliteit van het kledingstuk”, zegt Pierre Groppo, hoofdredacteur mode en lifestyle van Vanity Fair France, tegen AFP.

“Kant geeft direct een gevoel van vakmanschap, kostbaarheid en een haute-couture-dimensie, wat een kledingstuk een intrinsieke identiteit en waarde verleent”, voegt hij toe.

Volgens hem “creëert het toevoegen van een ambachtelijke dimensie emotie, en dat is iets wat de mode op dit moment nodig heeft”.

Stoffen uit vervlogen eeuwen

In het Parijse atelier van Les Fleurs Studio is kant aanwezig in vrijwel alle creaties. Hier wordt echter gewerkt met oude restanten en hergebruikte stukken.

“We maken unieke stukken omdat we stoffen uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw gebruiken”, legt de Spaanse María Bernad uit. Zij richtte het merk op in 2019. In haar atelier wordt ze omringd door planken vol met allerlei soorten oud kant.

Hoewel deze romantische stijl met kant een trend is, is haar werkwijze van upcycling, ofwel hergebruik, nog een niche.

“Het is een niche, er zijn niet veel mensen die met zulke oude stoffen werken”, zegt Bernad in haar kleine Parijse atelier. Het atelier is gevestigd in een incubator voor duurzame modemerken.

Haar kledingstukken, met de hand genaaide ‘puzzels’, bestaan uit lingerie-restanten die soms meer dan een eeuw oud zijn. De ontwerpster vindt deze voornamelijk op markten of via particuliere verkoop.

“De trends zijn de afgelopen jaren enorm veranderd. Wat nu ook in de mode is, is het uniek zijn en het hebben van uniekere stukken”, verzekert de ontwerpster. Ze toont een beige trouwjurk met een lange rok en open rug, gemaakt van verschillende hergebruikte stukken.

Fragiliteit

Voor Pierre Groppo is deze transparante, filigraanachtige stof ook ‘het beeld van een soort vrouwelijkheid die de tijdperken overstijgt’.

Bovendien kan volgens hem ‘iedereen zich kant eigen maken’ en het klassieker of juist sexyer dragen. Een voorbeeld is de Amerikaanse ster Kim Kardashian in een transparant zwart pak van Balenciaga.

Les Fleurs Studio heeft ook beroemdheden die hun ontwerpen dragen. De Amerikaanse zangeres Beyoncé droeg in 2024 een gehaakte minijurk met bijpassend hoofddeksel. De Spaanse Rosalía gebruikte een kanten cape uit de jaren veertig tijdens haar recente concerten in Frankrijk.

De meeste opdrachten zijn nu trouw- en feestjurken. De productietijd varieert van twee weken tot twee maanden. De prijzen liggen tussen 2.000 en 12.000 euro (2.300 en 14.000 Amerikaanse dollar) voor de meest complexe creaties”, legt Bernad uit. Ze is geobsedeerd door alles met ‘een vorig leven’.

Voor haar is het niet zozeer een modekwestie, maar gaat het om ‘dingen uit het verleden terughalen en ermee kunnen werken’ en het creëren van unieke, duurzame stukken.

Kant is iets ‘wat fragieler, delicater’ in deze ogenschijnlijk harde wereld, stelt Groppo. “In een gecompliceerde en zware tijd wordt een vleugje fragiliteit misschien wel de nieuwe luxe”.

Sunnei srl is in liquidatie. De merknaam is een Italiaanse verbastering van de uitspraak van 'sunny', een ironische knipoog van de oprichters naar het gebruik van Engels in andere talen.

De eerste hoorzitting voor de verificatie van de passiva staat gepland op 16 september 2026. “Waarbij de schuldenaar wordt geïnformeerd dat hij kan verzoeken om gehoord te worden en kan deelnemen aan de zitting, om eveneens gehoord te worden over de aanvragen tot toelating tot het passief”, zo staat in het vonnis van 14 mei 2026.

Het merk is in 2014 in Milaan opgericht op initiatief van Loris Messina en Simone Rizzo. De oorsprong van het project ligt in de brede expertise van de oprichters, die hen een blik van binnenuit op het systeem gaf. Het merk is gevestigd aan de Via Cironi in Milaan.

Afgelopen september in Milaan bleek de Sunnei-show een veiling van het merk en de creatief directeuren. Het publiek was namelijk getuige van een veiling in samenwerking met Christie's. In plaats van de nieuwe collectie, werden het merk en de twee creatievelingen symbolisch te koop aangeboden. Kortom, het liquidatievonnis van mei is de kroniek van een aangekondigd einde.

“De samensmelting van onze culturen is zichtbaar in de kenmerken van het merk. Simone, afkomstig uit Zuid-Italië, brengt de eenvoud van vormen in, terwijl ik, uit Frankrijk, een zekere verfijning toevoeg. Bovendien, los van onze afkomst, straalt Sunnei veel uit van de stad Milaan, waar we al enkele jaren wonen en waar we spontaan besloten ons merk op te richten”, vertelden de twee oprichters enkele jaren geleden in een interview met het magazine van Luisa Via Roma.

“Sunnei is ontstaan na diverse ervaringen in verschillende modegebieden. We hebben gewerkt als fotografen, inkopers en persvoorlichters: in het verleden waren we allesbehalve ontwerpers. Juist deze ervaringen gaven ons echter een 360-gradenvisie op de sector. En onze naïeve aanpak is wat ons met een open geest vooruit helpt. Het feit dat we nooit enige ontwerpervaring hadden, stelde ons in staat om zonder vooroordelen vanaf nul aan iets nieuws te beginnen. We hebben alles gaandeweg geleerd, van de selectie van stoffen tot de organisatie van de fittings voor de show”, voegden Messina en Rizzo toe.

Madrid – Na de overname van Pronovias door de Britse investeringsgroep Cap Capital via een ‘pre-pack’-faillissement, kondigt het bruidsmodemerk de benoeming aan van econoom Luis Müller Heiberg als nieuwe financieel directeur.

Müller, die begin 2020 zijn functie als financieel directeur bij de IJslandse supermarktketen Overseas in Spanje neerlegde, was sindsdien actief als docent, onafhankelijk auditor en consultant. Nu treedt de econoom in dienst bij Pronovias als de nieuwe financieel directeur. Met deze benoeming begint Cap Capital met de vorming van een eigen team aan het hoofd van het bruidsmodemerk. Het bedrijf staat aan de vooravond van een nieuw en beslissend hoofdstuk in zijn geschiedenis en ontwikkeling. Dit volgt op de toetreding van de Britse groep als nieuwe meerderheidsaandeelhouder en de aanstaande uitvoering van het nieuwe strategische plan voor groei en consolidatie. De belangrijkste punten van deze routekaart zijn al bekendgemaakt. De officiële presentatie staat gepland voor acht september.

In deze voorbereidende ‘fase 0’, voorafgaand aan de implementatie van de nieuwe routekaart, versterkt Pronovias zijn bedrijfs- en financiële structuur. De benoeming van Luis Müller als nieuwe financieel directeur is een cruciale stap om dit nieuwe hoofdstuk aan te gaan. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de algehele financiële strategie van Pronovias. Hij krijgt de leiding over belangrijke gebieden zoals financiële planning, treasury, management control, financiering, rapportage, winstgevendheidsanalyse en financiële ondersteuning van transformatie- en groei-initiatieven. Vanuit deze rol moet hij actief bijdragen aan de consolidatie van het internationale leiderschap van Pronovias in de bruidsmodesector. Ook moet hij de efficiëntie van het operationele model versterken en de groei in prioritaire markten versnellen, in lijn met het nieuwe strategische plan. Een van de richtlijnen is het versterken van de merkwaarde als een bedrijf met een ‘sterke erfenis, wereldwijde uitstraling en historische band met Barcelona’.

“Ik begin met veel enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel bij Pronovias,” aldus Luis Müller, de nieuwe financieel directeur van Pronovias, in een verklaring van de huidige directie. “Pronovias is een bedrijf met een unieke geschiedenis, internationale erkenning en een groot groeipotentieel. Voortbouwend op die erfenis is mijn doel om de financiële soliditeit van de organisatie te versterken, de operationele transformatie te begeleiden en een duurzame, geordende en op de lange termijn gerichte groeistrategie te ondersteunen.”

Met meer dan 25 jaar ervaring in financiën

Müller, afgestudeerd in economie en bedrijfskunde aan de Complutense Universiteit van Madrid, heeft meer dan 25 jaar ervaring in financieel management, strategische planning, corporate finance, management control, auditing en bedrijfstransformatie, benadrukt de directie van Pronovias. Zijn professionele loopbaan omvat diverse leidinggevende functies bij zowel onderwijsinstellingen als nationale en internationale bedrijven in sectoren als retail, distributie, gezondheidszorg, technologie en financieel advies. Zo was hij ruim vier jaar, van 2005 tot 2009, financieel consultant bij adviesbureau Isavia. Daarna was hij meer dan drie jaar, van 2009 tot 2012, verantwoordelijk voor business development bij het Spaanse technologiebedrijf Woxter Technology. Tussen 2014 en 2016 was hij ruim tweeënhalf jaar financieel directeur en directeur business development bij Clínicas Zurich. Tot slot bekleedde hij van 2016 tot 2020 ruim drie jaar de functie van financieel directeur voor Spanje bij de IJslandse supermarktketen Overseas.

Daarnaast heeft Müller een solide carrière als docent. Hij was meer dan achttien jaar, van 1994 tot 2012, professor Financieel Management en Bedrijfskunde aan de Carlos III Universiteit van Madrid. Sinds 2020 is hij daar opnieuw actief, nu als universitair docent financiën. Deze werkzaamheden combineert hij sinds januari 2021 met zijn rol als adjunct-professor aan de IE Business School.

“Zijn komst vindt plaats op een cruciaal moment voor Pronovias, dat een nieuwe fase van transformatie en groei ingaat na de toetreding van Cap Capital als referentieaandeelhouder,” voegt het bruidsmodemerk toe. “In deze context blijft het bedrijf zijn directieteam versterken met profielen die gericht zijn op uitvoering, financiële discipline en de ontwikkeling van een solide, duurzame internationale routekaart die aansluit bij het wereldwijde potentieel van het merk.”

Op de halfjaarlijkse kindermodebeurs Preview Kids is zowel de druk op de kindermodeindustrie als het optimisme van de branche terug te zien. In de collecties zijn opvallend veel tropische verwijzingen aanwezig, van palmbomen tot schelpen. Panterprint lijkt net zo tijdloos te zijn geworden als het streepje, en de polkadot bleek niet beperkt tot SS26.

Op de zesde editie van Preview Kids staan bij binnenkomst moodboards met de trendforecast voor SS27 van trendforecaster Christine Boland. “Een beetje onze eigen Lidewij Edelkoort,” zegt modeveteraan Hans van Breukelen. Voor volgende zomer verwacht zij invloeden uit de natuur terug te zien in zowel kleur, textuur als vorm. Naast pasteltinten voorspelt ze ook een belangrijke rol voor primaire kleuren. Vintage blijft een inspiratiebron en zowel de struisvogel als de paradijsvogel worden genoemd in haar trendforecast. “Je ziet haar voorspellingen binnen terugkomen, dat is leuk om te zien.”

De moodboards zetten de toon voor zowel de SS27-dames-, heren- als kindermodebeurzen die worden gehouden op modehandelsplatform Cast in Nieuwegein. Deze editie zijn er voor Preview Kids minder merken én minder bezoekers geregistreerd dan tijdens voorgaande edities. Op de beursvloer staan ongeveer honderd stands. "De mode-industrie merkt ontzettend veel van wat er in de wereld gebeurt, en momenteel gebeurt er nogal veel. Dat zien wij ook terug. Bovendien blijft kinderkleding lastig; dat zijn vaak de collecties waarop als eerste wordt bezuinigd," legt Van Breukelen uit. Bovendien wordt er ook veel tweedehands kinderkleding gekocht, zegt Claudia Klop-Pérez, van organisator Cast.

Preview Kids deze zomer iets kleiner

Dat betekent overigens niet dat het slecht gaat, zegt Klop-Pérez. "De sfeer is heel positief. De merken zijn optimistisch, de bezoekers tevreden. Honderd stands is voor een kindermodebeurs nog steeds veel." Preview wil de beurs graag toegankelijk houden voor ieder merk. Daarom betalen deelnemers geen hoge fees om op de beurs te staan, maar alleen voor de rekken en blokken die ze gebruiken. Ook eten en drinken zijn gratis. "We zijn een vereniging, dus er wordt geen winst gemaakt. Alles wordt geïnvesteerd in de volgende beurs. We doen dit echt om de industrie van dienst te zijn en de branche bij elkaar te brengen."

Het draait bij Preview om de kledingstukken, zegt Klop-Pérez, dus uitvoerige merkpresentaties zoals op de tweejaarlijkse Modefabriek zie je hier niet. De organisatie kiest bewust voor een no-nonsenseaanpak. "We willen het voor iedereen gelijk houden, dus merken mogen geen complete stands opbouwen. Soms wordt er nog weleens gevraagd of ze toch niet een kleedje of iets dergelijks mee kunnen nemen, maar wij houden het bewust bij de basis: de producten."

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Kindermodetrends op Preview: Panterprint ingeburgerd, polkadot een blijvertje

Die krijgen maandag dan ook alle aandacht. Voor de zomer van 2027 lijkt bijna een tweedeling zichtbaar. Aan de ene kant zijn er ontzettend kleurrijke collecties waarin soms bijna neonroze de boventoon voert, aan de andere kant domineren beige tinten en pastels. Panterprint lijkt inmiddels bijna net zo ingeburgerd als strepen, terwijl de polkadot opnieuw nadrukkelijk aanwezig is. Dat was Klop-Pérez ook opgevallen: "Iedereen draagt nu stippen, dat blijkt dus geen kortstondige trend te zijn geweest. Voor 2027 zie je ze ook nog volop."

De collecties lopen uiteen van babykleding tot mode voor tieners. "Kinderkleding loopt vaak net achter op kleding voor volwassenen," vertellen ze bij M Agency. "Je ziet bijvoorbeeld dat de barrelbroek in 2027 ook voor kinderen doorbreekt. Volwassenen dragen dat model nu allemaal." Bij de merken van M Agency, waaronder Someone en Mini Rebels, valt op dat uitgesproken kleuren worden gecombineerd met basisitems in zachte tinten. "Maar uiteindelijk willen kinderen natuurlijk gewoon dit (zie onderstaande foto)," zegt de vertegenwoordiger terwijl ze twee roze tutu's vasthoudt. "Hoe leuk je het als ouder ook vindt om mooie witte blousjes te kopen, kinderen zelf zullen toch vaak kiezen voor de knalroze prinsessenjurk."

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Bij M Agency is het opgevallen dat winkeliers dit jaar vaker hun personeel hebben meegenomen. "Wat ook heel slim is, want zij zien waar klanten hun keuzes in de winkel op baseren. Ze hebben vaak net even een andere blik op wat een goede keuze zou zijn voor de inkoop."

Preview Kids: Backprints blijven favoriet

Net als bij SS26 zijn er ook dit jaar weer volop backprints te zien. Waar vorige zomer veelvuldig werd verwezen naar Italië en de Amalfikust, zijn voor SS27 bij bijna ieder merk verwijzingen naar het eilandleven te vinden. Palmbomen, tropische bloemen, schelpen, kokosnoten en zelfs complete eilanden verschijnen als print. Het zijn elementen die ook terugkomen in de trendforecast van Christine Boland. SS27 oogt daarmee opvallend tropisch.

Fleur Willems van Wintermans Agenturen vertelt dat Scotch & Soda, een van de merken in hun portefeuille, voor de nieuwe collectie dan ook hun inspiratie opdeed op Ibiza. Ook Willems ziet de tweedeling tussen kleurrijk en beige terug. "Er zijn ook echt twee types moeders als het aankomt op wat ze hun kinderen aantrekken – de een wilt alles beige en kalm, de ander kiest juist kleur." Willems merkt dat het iets rustiger is dan vorig jaar, maar hoort van klanten juist dat ze het idee hebben dat het langzaam beter gaat.

Joost Hoppenbrouwers van Hop Agenturen vindt het toch jammer dat er dit jaar minder merken op de beurs staan. "Het werkt namelijk twee kanten op. Dit jaar heb je misschien genoeg inkopers, maar volgend jaar zou je de beurs zomaar weer nodig kunnen hebben. Daarom is het belangrijk dat je de beurs blijft steunen door deel te nemen, want zo kan het blijven bestaan."

Zijn merken, waaronder Ballin en Malelions, zijn een stuk ingetogener dan veel andere collecties op de eerste verdieping van de beurs. "Bij ons is de kinderkleding gebaseerd op de lijn voor volwassenen, maar dan kleiner. Vooral bij tieners zie je een behoorlijk volwassen collectie, want die weten namelijk heel goed wat ze willen." Datzelfde zie je terug bij Levi's Kids. Geen uitbundige kleuren, maar jeans die ook zo in de volwassen collectie hadden kunnen hangen.

Hoewel Preview Kids dit jaar kleiner is dan voorgaande edities, is het op de beursvloer toch voorzichtig optimistisch. Merken en agenten erkennen de uitdagingen van de markt, van de economische onzekerheid tot de groei van tweedehands kinderkleding, maar zien tegelijkertijd interesse en positiviteit. In de collecties vertaalt zich dat naar een balans tussen uitbundigheid en terughoudendheid: tropische prints, felle kleuren en speelse details staan naast rustige tinten en volwassen silhouetten. Daarmee laat Preview Kids zien dat de kindermodebranche misschien onder druk staat, maar nog altijd volop in beweging is.

Het Britse retailconglomeraat Frasers Group plc kondigt een ongevraagd, volledig contant overnamebod aan. Het bod is voor alle uitstaande gewone aandelen in de Australische performance- en lifestyleschoenenretailer Accent Group Limited die het nog niet bezit.

Het bod is 0,65 Australische dollar per aandeel. Dit waardeert het resterende belang van 77,10 procent in het bedrijf op ongeveer 316 miljoen Australische dollar, wat overeenkomt met 166 miljoen pond. Aan het bod zijn geen voorwaarden verbonden en het waardeert de gehele Australische retailgroep op 390 miljoen Australische dollar.

De Britse onderneming heeft momenteel een belang van 22,90 procent in Accent Group. Dit is verworven tegen een historische gemiddelde prijs van meer dan 0,90 Australische dollar per aandeel. Volgens de Australische vennootschapswet is een formeel overnamebod vereist voor Frasers Group om zijn belang boven de drempel van twintig procent te verhogen.

Bestuur Accent Group adviseert aandeelhouders geen actie te ondernemen

Het bestuur van Accent Group geeft, in samenwerking met financieel adviseur Luminis Partners en juridisch adviseur Arnold Bloch Leibler, een eerste verklaring uit. Hierin adviseert het zijn aandeelhouders geen actie te ondernemen naar aanleiding van het ongevraagde voorstel.

Het bestuur benadrukt dat de biedprijs van 0,65 Australische dollar geen premie vertegenwoordigt ten opzichte van de laatste slotkoers van de aandelen op 12 juni 2026. De bestuursleden merken ook op dat het bod een 'on-market' aanbod is. Aandeelhouders die hun aandelen via de marktmakelaar verkopen, kunnen hun verkoop niet intrekken. Ook kunnen zij niet deelnemen aan eventuele prijsverbeteringen of concurrerende voorstellen.

De officiële biedingsperiode start bij de opening van de handel op de Australian Securities Exchange (ASX) op 30 juni 2026. Deze eindigt bij het sluiten van de handel op 30 juli 2026, tenzij verlengd of ingetrokken. Aandeelhouders kunnen hun aandelen vanaf 15 juni 2026 'on-market' verkopen aan de aangestelde makelaar, Barrenjoey Markets Pty Limited.

Strategische meningsverschillen over grensoverschrijdende retailuitrol aanleiding voor bod

Het vijandige bod volgt op een neerwaartse bijstelling van een lopend retailpartnerschap tussen de twee bedrijven. In april 2025 sloten de bedrijven een abonnements- en distributieovereenkomst voor de lancering van de retailformule Sports Direct in Australië. Het doel was 50 winkelopeningen over een periode van zes jaar.

Het oorspronkelijke uitbreidingsdoel is in mei 2026 naar beneden bijgesteld naar acht winkels in december 2026 en 30 winkels binnen drie jaar, waarbij het doel van 50 winkels voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Christopher Wootton, financieel directeur van Frasers Group, verklaart dat de recente financiële prestaties, het kapitaalbeheer en de groeistrategie onder leiding van Accent Group-voorzitter Lawrence Myers de aanleiding waren voor het overnamebod.

De Britse firma geeft aan herhaaldelijk pogingen te hebben ondernomen om constructief in gesprek te gaan met het zittende managementteam. De gesprekken gingen over dalende inkomsten, stijgende leningen en hoge dividenduitkeringen, maar er kwam geen betekenisvolle reactie. Het hoofddoel van het bod is het bereiken van een eigendomsniveau van minimaal 26 procent. Dit activeert het contractuele recht om een tweede bestuurslid te nomineren om de strategische operaties te beïnvloeden en de waarde van de investering te beschermen.

De transactie volgt op een bredere internationale expansiestrategie van Frasers Group. Vorige week lanceerde het bedrijf een vrijwillig openbaar overnamebod om de resterende aandelen van het Duitse modehuis Hugo Boss AG te verwerven voor ongeveer 1,98 miljard euro.

Madrid – De Spaanse modegigant Tendam, moederbedrijf van ketens als Cortefiel, Women'secret en Springfield, maakt dinsdagochtend de resultaten bekend van het afgelopen boekjaar 2025. Het boekjaar, dat eindigde op 28 februari, werd afgesloten met een nieuwe groei in omzet en winst. Deze prestaties vormen de basis voor een versnelling van de expansie- en consolidatieplannen vanaf 2026.

Tendam presenteert nu de definitieve cijfers over het boekjaar 2025. Deze cijfers completeren de resultaten voor het kalenderjaar 2025. In de periode van 1 maart 2025 tot 28 februari 2026 behaalde het bedrijf een totale omzet van 1.467,3 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een stijging van plus 6,8 procent ten opzichte van de jaaromzet van 2024. Op vergelijkbare basis rapporteert het bedrijf een groei van plus 6,1 procent.

Wat de winstgevendheid betreft, rapporteert het bedrijf een nettowinst van 112 miljoen euro in 2025. Dit cijfer betekent een stijging van plus 26 procent ten opzichte van de winst in 2024. Dit werd ondersteund door een brutomarge die, ondanks een daling van 3 procentpunt, uitkwam op 62,4 procent. De ebitda steeg naar 368 miljoen euro in 2025 (plus 9,4 procent).

“De resultaten van boekjaar 2025 bevestigen de kracht van Tendam als een uniek en onderscheidend omnichannel ecosysteem in de markt”, benadrukt Jaume Miquel, voorzitter en CEO van Tendam, in een verklaring van de directie van de Spaanse groep. Het is “een strategisch solide model dat bijna 1,5 miljard euro aan inkomsten heeft bereikt, met een groei die boven de markt ligt in totale omzet, vergelijkbare omzet, ebitda en nettowinst”. Deze indicatoren tonen aan hoe “we blijven groeien in de markt en onze band met de klant versterken door geavanceerde analyses, een vastberaden en versnelde inzet op kunstmatige intelligentie (AI) waar dit de meeste waarde toevoegt, en een toonaangevend multimerkenaanbod”.

Algemene groei per segment

Een diepere analyse van de prestaties van het bedrijf in het afgelopen boekjaar toont een algemene omzetgroei in alle operationele segmenten. Te beginnen met volwassenmode, waar de gecombineerde omzet van de merken Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove en Ooto steeg tot 394,6 miljoen euro (plus 7,8 procent). Vervolgens de gespecialiseerde lingerie- en sportmodeketens Women'secret, Dash and Stars en Hi&Bye, waarvan de omzet groeide tot 466,8 miljoen euro (plus 9,9 procent). Tot slot de jongerenmode, met een omzet van de merken en ketens Springfield, High Spirits en Springfield Kids die gematigder groeide, maar met een omzet van 495 miljoen euro (plus 3,5 procent) het grootste segment binnen de groep blijft. Deze analyse wordt afgesloten met de omzet van het outletsegment, waartoe de winkelketen Fifty en het bijbehorende merk Milano behoren, met een omzet van 110 miljoen euro (plus 5,5 procent).

Wat de prestaties per kanaal betreft, valt de groei van de online verkoop in 2025 op met een stijging van 12,9 procent, hoewel het totale bedrag en het aandeel in de jaaromzet niet worden gespecificeerd. Wat het fysieke kanaal betreft, heeft de groep in het afgelopen boekjaar haar winkelnetwerk uitgebreid met 43 netto-openingen, bestaande uit 29 eigen winkels en 14 franchisewinkels, waarmee het boekjaar werd afgesloten met een totaal van 1.844 operationele verkooppunten.

Ten slotte, wat de markten betreft, benadrukt het bedrijf dat Spanje, Portugal en Mexico de belangrijkste kernmarkten blijven. In Mexico was er een 'aanzienlijke' omzetgroei van plus 17,9 procent, en plus 25,2 procent bij een constante wisselkoers, zonder het exacte omzetcijfer voor de Mexicaanse markt te specificeren. Het bedrijf toonde zijn sterke groeiambities in het land met de opening van elf nieuwe winkels in Mexico in 2025, waarmee Tendam het jaar afsloot met 88 eigen winkels in het land.

Meer dan honderd openingen voor 2026, een jaar dat Tendam start met een groei van tien procent

Als laatste update meldt Tendam dat de groep in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar 2026, de periode van 1 maart tot 31 mei, een totale omzet van 288,2 miljoen euro (plus 10,4 procent) en een ebitda van 62,7 miljoen euro (plus 11,9 procent) heeft gerealiseerd. Deze cijfers worden gevierd ondanks de 'geopolitieke en economische onzekerheden' aan het begin van het jaar. Het bedrijf is vol vertrouwen dat het deze groei kan versnellen naarmate het strategische expansieplan wordt uitgevoerd. Deze roadmap omvat meer dan honderd openingen in 2026, voornamelijk van merken als Hoss Intropia, Slowlove, OOTO en Dash and Stars. Dit is in lijn met het doel van Tendam om elk van zijn merken een onafhankelijke en representatieve fysieke aanwezigheid te geven.

“Waar 2025 in het teken stond van onze groei en een succesvolle en ordelijke verandering in het meerderheidsaandeelhouderschap onder leiding van 2PointZero, markeert 2026 het begin van de ontsluiting van het volledige potentieel van Tendam”, voegt Miquel toe. Dit betreft “internationale expansie, de ontwikkeling van eigen formats voor de nieuwe merken, de uitbreiding van bestaande winkels, de versterking van onze digitale activiteiten en een vastberaden investering in AI om onze onderscheidende voordelen te accentueren”. Dit alles, zo licht hij toe, nadat Tendam, “ondanks de wereldwijde geopolitieke en economische turbulentie”, erin is geslaagd “het eerste kwartaal af te sluiten met een groei die boven de markt ligt in elk van onze belangrijkste markten”. Dit “toont opnieuw de kracht van ons onderscheidende model en laat ons met vertrouwen en ambitie naar de toekomst kijken voor alles wat nog opgebouwd moet worden”.

Vanaf juli treedt Remi Veldhoven in dienst bij Collectief Circulair Textiel (CCT) als Lead Impact & Innovation, zo kondigt ze zelf aan op LinkedIn. Sinds maart is Veldhoven al als freelancer verbonden aan de producentenorganisatie (PRO). In haar nieuwe rol krijgt ze de vaste taak om de transitie naar een circulaire Nederlandse textielketen verder vorm te geven.

CCT richt zich op de uitrol van de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) in Nederland. De organisatie streeft naar een transformatie van de textielsector, waarbij levensduurverlenging, hergebruik en de inzet van secundaire materialen de standaard worden. CTT is de enige PRO die is voortgekomen uit een milieuorganisatie, namelijk Fair Resource Foundation (opgericht door Janine Röling).

Optiekbedrijf Nexeye heeft expansie op het oog. Het bedrijf kondigde recent aan dat het op snel tempo door wil groeien naar een portfolio van 1000 winkels. Een van de belangrijke groeipijlers is de optiek Eyes + more. Het merk opent vandaag een ‘metropolitan store’ in Keulen. FashionUnited legt Björn Wecker, verantwoordelijk voor Eyes + more Duitse afdeling, diverse vragen voor.

Waarom is een Metropolitan Store belangrijk voor de strategie van Eyes + more?

Eyes + more is een van de snelstgroeiende retailers in Duitsland. We ontwikkelen en verfijnen ons retailconcept voortdurend. In Keulen introduceren we niet iets compleet nieuws. Integendeel; we tonen ons concept in zijn volle potentieel op een zeer zichtbare, prominente stadslocatie.

De kracht van het Eyes + more concept ligt in zijn heldere en onderscheidende retailaanpak. We richten ons sterk op modieuze monturen en design, gecombineerd met een brede en frequent vernieuwde collectie. Open en toegankelijke displays nodigen klanten uit om meerdere stijlen te verkennen, vergelijken en passen, wat zorgt voor een gemakkelijke, interactieve en plezierige winkelervaring. Tegelijkertijd speelt de winkelomgeving een belangrijke rol. Natuurlijke materialen zoals hout, gecombineerd met een licht en neutraal kleurenpalet, creëren een warme en uitnodigende sfeer waarin de monturen centraal staan. Deze balans tussen design, toegankelijkheid en beleving is wat klanten herkennen en waarderen.

De Metropolitan Store in Keulen bouwt voort op dat beproefde concept en brengt het volledig tot zijn recht. We tonen het eyes + more concept in zijn meest complete en expressieve vorm.

De schaal stelt ons in staat om meer dan 1.700 monturen, speciale zonnebrilwanden en, voor het eerst, een volledig open presentatie van alle 38 lensvarianten te presenteren – waardoor wat gewoonlijk technisch en achter de schermen is, tastbaar en gemakkelijk te begrijpen wordt. Met de toevoeging van de ‘Club More Lounge’ gaat de winkel ook verder dan pure transactie, en voegt een extra dimensie toe aan de klantervaring.

In de kern blijft het concept echter ongewijzigd. Het is dezelfde Eyes + more ervaring die klanten al kennen en waarderen – alleen op grotere schaal, op een prominente stadslocatie, tot uiting gebracht. In die zin is de Keulse Metropolitan Store meer dan zomaar een opening; het dient als blauwdruk voor hoe het merk zijn aanwezigheid in grote steden verder kan versterken.

Tegelijkertijd blijft consistentie essentieel. We introduceren geen nieuw, ander concept. Het is dezelfde Eyes + more ervaring die onze klanten kennen, alleen op grotere schaal, op een prominente stadslocatie, tot uiting gebracht. Zo gezien is de lancering van de Keulse Metropolitan Store meer dan zomaar een opening. Het is een blauwdruk voor hoe een grootschalige aanwezigheid in grote steden er in de toekomst uit kan zien.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Waarom Keulen?

Keulen en de omliggende regio is van oudsher een gebied waar we veel succes hebben gehad, en onze populariteit hier blijft groeien.

Als je op grote schaal zichtbaarheid wilt in Duitsland, ga je naar de Schildergasse. Het is een van de populairste winkelstraten van het land met hoge bezoekersaantallen, sterke retaildynamiek en een centrale rol in het stedelijke leven van Keulen. Voor een concept gebaseerd op toegankelijkheid en volume is een dergelijke omgeving essentieel.

Tegelijkertijd bood de concurrentie in de directe omgeving goede kansen voor een moderne, modebewuste optische propositie. Gecombineerd met de groeiende merkbekendheid van Eyes + more in de regio, bood Keulen precies de juiste voorwaarden om het Metropolitan Store-format te introduceren.

Hoe verschilt de Metropolitan Store van reguliere eyes + more winkels?

Voornamelijk door de schaal en wat die schaal mogelijk maakt. Met 240 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen is de locatie in Keulen de grootste Eyes + more winkel in Europa. Die ruimte maakt meer mogelijk: meer monturen, meer zichtbaarheid voor zonnebrillen en een volledig nieuwe manier van presenteren van lenzen. Voor het eerst zijn alle 38 varianten zichtbaar, waardoor een voorheen onzichtbaar aspect van ons product wordt omgezet in iets wat klanten daadwerkelijk kunnen verkennen.

De toevoeging van de 'Club More Lounge' verschuift de dynamiek verder. Het creëert ruimte voor inspiratie en interactie, niet alleen voor aankoop. En toch blijft de kern ongewijzigd. De Metropolitan Store vindt het Eyes + more concept niet opnieuw uit, maar versterkt het juist.

Zijn er meer Metropolitan Stores gepland, en waar?

Eyes + more groeit snel (dit jaar alleen al 75 nieuwe winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zweden) en de uitbreiding gaat door. Binnen dat traject is een Metropolitan Store de logische volgende stap voor grote steden: een format dat groei vertaalt naar aanwezigheid en merkzichtbaarheid in dichtbevolkte gebieden. Waar en hoe vaak we het zullen toepassen, hangt af van de lokale omstandigheden. Maar Keulen geeft de richting aan. Als de prestaties overeenkomen met de eerste signalen, zal het Metropolitan Store-format een bepalend element worden van onze aanwezigheid in belangrijke stedelijke markten.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Na de opmars van e-commerce en social commerce oefent de opkomst van agentic commerce verdere druk uit op stenen winkels. Dat blijkt uit een nieuwe marktanalyse van ING.

Agentic commerce helpt consumenten winkelen via autonome AI-agenten die zelfstandig producten selecteren en ook aanschaffen voor de webconsument. Binnen de modesector is de technologie zeer geschikt voor basics zoals sokken en T-shirts, en minder voor trendy kleding en luxeartikelen, aldus ING.

Retailbreed zullen de AI-tools de verschuiving van fysiek naar online verder aanstuwen, voorspelt ING. In de afgelopen tien jaar verloren de Nederlandse winkelstaten al ruim een vijfde (21 procent) retailfilialen. Tegelijkertijd nam de gemiddelde oppervlakte per winkel met 20 procent toe tot 370 vierkante meter. Grote modemerken zoals H&M en Inditex sluiten verlieslatende, kleinere filialen en investeren in grotere flagshipstores op strategische locaties.

AI-agenten zijn effectief bij gestandaardiseerde producten en herhaalaankopen, zoals in de elektronica- en verzorgingssector, stellen de auteurs van het rapport. Bij kleding en schoenen spelen emotie, smaak en de fysieke 'look & feel' een te grote rol. Voorlopig worden twee van de drie modeaankopen nog in de winkel gedaan – voor elektronica is dit minder dan de helft. Om die reden vermoedt ING dat mode de dans in elk geval gedeeltelijk ontspringt, en dat de rol van AI voorlopig beperkt blijft tot de oriëntatie- en selectiefase.

Toch moeten moderetailers in actie komen. ING adviseert investeringen in realtime productdata, voorraadbeheer en dynamische prijsstelling. Anders wordt de retailer onzichtbaar voor de algoritmen van AI-agenten. Winkels die louter als distributiepunt functioneren en niet kunnen concurreren op beleving, stevenen af op een structurele margedruk en riskeren uitgewist te worden uit de winkelstraat.

Online outlet Otrium heeft de omzet zien toenemen in het boekjaar 2025. CEO Frank van Valderen meldt aan Quote dat de omzet is gestegen tot 43 miljoen euro dankzij een toename van 12 procent.

FashionUnited heeft contact gezocht met Otrium voor meer informatie over de cijfers, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

Otrium ziet een verbetering van de cijfers in het boekjaar 2025. Het ebitda-verlies is namelijk geslonken tot 4 miljoen euro. Een jaar eerder kwam het nettoverlies van het bedrijf nog neer op 8 miljoen euro en een jaar daarvoor (2023) was het nog 30 miljoen euro.

Van Valderen meldt tegen Quote dat er in 2027 weer zwarte cijfers moeten zijn voor Otrium. Het bedrijf is flink aan het optimaliseren geslagen en focust zich momenteel alleen nog op de Europese markt. Voor die focus heeft het bedrijf wel een extra lening van 15 miljoen afgesloten bij Viola Credit. “We zetten het geld in om harder te kunnen groeien”, aldus de CEO tegen het platform.

Over Otrium

Otrium is ooit opgestart door Max Klijnstra en Milan Daniels. Het doel: zorgen dat kledingstukken die geproduceerd worden, werkelijk gedragen worden. Otrium helpt merken dan ook hun voorraden met kortingen te verkopen via het platform. Hierbij wil het bedrijf de merken volledig ontzorgen. Otrium werkt voornamelijk met het consignmentmodel (zo’n 98 procent van het gehele aanbod), waarbij de merken de kledingstukken in bewaring geven bij Otrium, maar nog wel de eigenaar blijven. De kledingstukken komen te liggen in de opslag in Almelo, van waaruit Otrium alle bestellingen uitstuurt en verzorgt door heel Europa.

Twee Japanse modemerken gaan verder samen. Human Made Corporation neemt 100 procent van de aandelen over van Undercover Co. Ltd., zo melden diverse media waaronder Hypebeast. Undercover wordt met de deal een dochteronderneming van Human Made per het eerste kwartaal van boekjaar 2028.

De twee bedrijven zijn geen vreemden van elkaar. Human Made-oprichter Nigo is al tientallen jaren bevriend met Undercover oprichter Jun Takahashi. Beide zijn toonaangevende figuren in de Japanse streetwear cultuur. Nigo is sinds enkele jaren ook de creatief directeur van modehuis Kenzo en is ook de oprichter van de merken A Bathing Ape en Billionaire Boys Club.

Human Made wil met de overname steun bieden aan bedrijven die cultureel relevant zijn, maar wellicht niet het meest winstgevend zijn.

De bezoekersaantallen in winkelgebieden in België en Nederland stabiliseren. Dit blijkt uit verzamelde data van retailonderzoeksbureau Locatus tijdens diverse passantentellingen. De tellingen vonden plaats op uiteenlopende locaties, variërend van grote binnensteden tot wijkwinkelcentra en overdekte shopping malls.

Tijdens de Covid-19-pandemie liepen de passantenaantallen in winkelgebieden aanzienlijk terug. In 2020 halveerden de bezoekersstromen nagenoeg in vergelijking met 2019, waarna de cijfers in 2021 en 2022 op een vergelijkbaar niveau bleven steken. Na een licht herstel in 2023 volgde in 2024 een duidelijker herstel, hoewel de niveaus van voor de pandemie in 2024 en 2025 nog niet werden bereikt. De resultaten van 2026 tonen een vergelijkbaar beeld met de afgelopen twee jaar, wat duidt op een verdere stabilisatie van de markt, aldus Locatus in een bericht.

In grote Nederlandse binnensteden, zoals Rotterdam en Utrecht, bleven de bezoekersaantallen nagenoeg gelijk. De duidelijkste dalingen zijn daarentegen waargenomen in kleinere en meer perifere of regionale centra, waaronder Winschoten, Oss, Wijchen en Hoogvliet, waar de bezoekersdrukte verder is teruggelopen. In planmatige en overdekte winkelgebieden is de verdeling van passanten doorgaans iets gelijkmatiger dan in oudere stadscentra, waar de drukte zich meestal rond een of enkele hoofdstraten concentreert.

Dit artikel is gemaakt met behulp van een AI-schrijftool.

Voetbalretailer Unisport, opgericht in Kopenhagen en met meer dan dertig jaar expertise in voetbalschoenen, kondigt vandaag de lancering van Zoai aan. Dit is een unieke, door AI aangedreven creator en Nike-schoenexpert, die per direct online beschikbaar is.

Nu het grootste toernooi van het jaar officieel is begonnen, zoeken miljoenen spelers en fans advies over welke Nike-schoenen ze moeten dragen. Zoai is het antwoord van Unisport: een conversationele AI-ervaring en Nike-schoenexpert, die naast de ervaren presentator en schoenautoriteit JayMike staat.

Spelers helpen de juiste Nike-schoenen te kiezen

Zoai is geen standaard chatbot. Ze is een volledig ontwikkelde AI-persoonlijkheid, gecreëerd door Unisport. Unisport is een van 's werelds grootste voetbalgemeenschappen met meer dan twee miljoen Unisport FC-leden, een jaarlijks bereik van meer dan een miljard en het vertrouwen van meer dan twaalf miljoen volgers op sociale media.

Zoai is een Franse AI-creator, gevestigd in Parijs, met een lichte obsessie voor het spel, de uitrusting en de bijbehorende cultuur. Haar naam is een bewust signaal: Zoai maakt de AI-identiteit expliciet. In tegenstelling tot een menselijke expert is ze de klok rond beschikbaar op zoai.unisportstore.com en via geselecteerde sociale kanalen. Ze is te vinden op zoai.unisportstore.com en op TikTok, Snapchat en Instagram en is ontwikkeld door het Nederlandse sportmarketingbureau On Your Marks.

“Zoai is een van onze meest ambitieuze innovatieprojecten. De opwinding zit niet alleen in de technologie. Het is de manier waarop AI ons de expertise, creativiteit en voetbalkennis van onze menselijke creators laat uitbreiden, die door de jaren heen is opgebouwd. Jay Mike en ons contentteam blijven de kern van onze verbinding met de voetbalgemeenschap. Zoai voegt een nieuwe laag toe aan die relatie. Het maakt betrouwbaar advies over Nike-schoenen toegankelijker, persoonlijker en beschikbaar wanneer spelers het nodig hebben,” zegt Marcos Lemus, directeur sociale media & creatie bij Unisport.

Gemaakt voor het moment

De timing van Zoai's lancering is geen toeval. Nu een van de grootste momenten in het wereldwijde voetbal is aangebroken, heeft Nike officieel de volgende generatie van zijn belangrijkste voetbalschoenfranchise onthuld: de Nike Mercurial Vapor 17 en Nike Mercurial Superfly 11. Zoai's kennisbank is volledig opgebouwd rondom Nike, van het volledige archief van Nike-voetbalschoenen tot alles wat er te weten valt over de nieuwste Mercurial-lanceringen.

Strategische context

Unisport is altijd meer geweest dan een verkooppunt voor voetbalschoenen. Door middel van een community, content en vertrouwde stemmen zoals JayMike, helpt Unisport spelers al jarenlang producten te begrijpen, opties te vergelijken en de juiste schoenen voor hun spel te kiezen. Zoai is de volgende stap in diezelfde missie: een door AI aangedreven Unisport-persoonlijkheid, ontworpen om advies over Nike-schoenen persoonlijker, toegankelijker en beschikbaar te maken wanneer spelers het nodig hebben. Ze vervangt JayMike of de menselijke expertise van Unisport niet; ze breidt deze uit.

Nederlandse consumenten hebben in het eerste kwartaal bijna 9 miljard euro online uitgegeven, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. In het kwartaal is een daling van 6 procent genoteerd ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral de terugloop in uitgaven aan diensten zorgde voor de daling.

Over de gehele linie daalden de uitgaven. De bestedingen aan producten daalden met 2 procent, die aan diensten met 3 procent. Hoewel er minder wordt uitgegeven, betekent het niet dat er minder wordt gekocht. Er werden namelijk wel 2 procent meer productaankopen gedaan, wat suggereert dat de aankopen een lagere waarde hadden. In de dienstensector (zoals tickets voor vliegreizen of concerten) daalde het aantal aankopen wel met 7 procent.

Een van de opvallende cijfers uit de Thuiswinkel Markt Monitor is de stijging van aankopen in China. Het aantal aankopen dat Nederlandse consumenten deden bij Chinese webshops steeg met 43 procent en de bestedingen met 47 procent.

De International Apparel Federation (IAF) lanceert haar manifest voor slimme, productieve en duurzame kledingproductie, ontwikkeld door het IAF Business Innovation Committee (BIC). Het manifest stelt dat de grootste verliezen in de kledingindustrie niet zozeer in de productiekosten zitten, maar in systemische inefficiëntie. Denk hierbij aan overproductie, overtollige voorraden, afprijsrondes, verloren kapitaal en operationele frictie in de toeleveringsketen.

De industrie staat onder toenemende druk door marktvolatiliteit, digitale transformatie, duurzaamheidseisen en veranderende bedrijfsmodellen. Daarom roept het manifest op tot een fundamentele verschuiving. De focus moet niet langer liggen op traditionele inkoop tegen de laagste stukprijs, maar op end-to-end productiviteit, kapitaalefficiëntie, veerkracht en slimmere samenwerking in de toeleveringsketen.

“In een tijd waarin de industrie van meerdere kanten onder druk staat, zijn stapsgewijze verbeteringen niet langer voldoende,” aldus Cem Altan, voormalig voorzitter van de IAF.

“De toekomstige concurrentiekracht van kledingproductie hangt af van het vermogen om productie beter af te stemmen op de vraag, voorraadrisico's te verminderen en waarde te creëren door slimmere, meer collaboratieve systemen,” zegt Matthijs Crietee, secretaris-generaal van de IAF.

Een centraal concept in het manifest is slimme flexibiliteit: het vermogen om productie, planning, informatie en prikkels beter af te stemmen op de daadwerkelijke vraag. Het document benadrukt het groeiende belang van uitstelstrategieën en de toepassing van technologie in eerdere productiefasen. Ook de geïntegreerde samenwerking tussen textiel- en kledingproducenten en nieuwe commerciële modellen die prikkels in de waardeketen beter op elkaar afstemmen, zijn cruciaal. Het manifest benadrukt ook de strategische rol van fabrikanten als regisseurs van flexibiliteit en waardecreatie, in plaats van als inwisselbare leveranciers in puur transactionele relaties.

Ter ondersteuning van de implementatie introduceert het manifest een praktisch raamwerk gebaseerd op drie fasen:

• Definiëren – een gezamenlijke richting en principes vaststellen
• Mogelijk maken – pilots, demonstraties, experimenten en implementatie bevorderen
• Standaardiseren – een gemeenschappelijke taal, meetmethoden en schaalbare industriepraktijken ontwikkelen

Het initiatief bouwt voort op de IAF-ITC-studie ‘Under the Banyan Tree: Buyers and Suppliers in Fashion’ en gebruikt het 5C-raamwerk – Contracten, Kapitaal, Capaciteitsopbouw, Gemeenschappelijke middelen en Creatieve markt – als leidraad voor collectieve actie.

De IAF nodigt fabrikanten, merken, textielproducenten, technologieleveranciers, investeerders, beleidsmakers en brancheorganisaties uit om het manifest te omarmen en bij te dragen aan de transitie naar een slimme, productieve en duurzame kledingproductie.

Khy, het modelabel opgericht door Kylie Jenner, heeft voormalig Ganni-topvrouw Laura du Rusquec benoemd tot nieuwe chief executive officer.

Rusquec, gevestigd in Los Angeles, brengt bijna twintig jaar ervaring in luxe en mode naar het direct-to-consumer merk. Haar expertise omvat het leiden en uitbouwen van mode- en luxemerken, merkopbouw, retail, digital, merchandising en internationale expansie.

Voor haar komst bij Khy was Rusquec chief executive officer van Ganni, het in Kopenhagen opgerichte hedendaagse modemerk dat wordt gesteund door L Catterton. Daarvoor werkte ze zeven jaar bij Balenciaga, waar ze opklom tot de functie van adjunct-directeur.

Rusquec bekleedde ook verschillende leidinggevende functies binnen de Kering-groep. Zo was ze wereldwijd merkdirecteur voor marketing en merchandising bij Pomellato en droeg ze bij aan strategische initiatieven bij de Gucci Group.

Haar aanstelling volgt op de aankondiging van Jenners direct-to-consumer modelabel dat het zijn samenwerkingsmodel ontwikkelt tot een ‘wardrobe-first’ modemerk. De nieuwe visie, ‘design, materiaal en methode’, is gericht op basisstukken die ‘ontworpen zijn met intentie’.

Mode is een industrie met slechts één constante: verandering. Niet lang geleden zorgde fast fashion voor een revolutie in de retail door de productie te verdubbelen. Nu worden merken geconfronteerd met een ander soort disruptie: een tweede leven voor reeds verkochte producten, zonder hun tussenkomst. De infrastructuur die rond dat tweede leven wordt gebouwd, heeft de snelle evolutie van deze markt mogelijk gemaakt. Die infrastructuur is AI. De B2B-groothandelslaag – die het tweedehands aanbod verbindt met de vraag vanuit de retail – is waar die transformatie het eerst en het snelst plaatsvindt.

Wat de data ons vertelt

Voor een analyse van de technologie is het belangrijk de omvang van de huidige gedragsverandering te begrijpen.

Zowel bij luxe- als high-streetmerken overtreffen zoekopdrachten naar tweedehands nu consequent de zoekopdrachten naar nieuw. Vergelijkingen van zoektermen zoals “Mango Vinted” of “Zara Vinted” met “Mango nieuwe collectie” of “Zara nieuwe collectie” tonen dit aan. De zoekvolumes voor tweedehands liggen gedurende 2024 en tot in 2026 vier tot zes keer hoger. Zoekopdrachten naar Vinted bereikten medio 2025 een piek in populariteit, terwijl zoekopdrachten naar nieuwe collecties slechts een fractie daarvan bleven.

Op luxeniveau overtreffen zoekopdrachten naar vintage Hermès die naar nieuwe tassen aanzienlijk. Op het recente hoogtepunt was dit zelfs meer dan een verdubbeling. Zelfs bij Chanel, waar zoekopdrachten naar nieuw en vintage jarenlang dicht bij elkaar lagen, bereikte de interesse in vintage begin 2026 bijna hetzelfde niveau als die in nieuw.

Google Trends meet de zoekinteresse op een schaal van 0 tot 100, waarbij 100 de piekpopulariteit van een zoekterm gedurende de geselecteerde periode vertegenwoordigt.

Deze data toont een fundamentele verschuiving in de intentie van de consument rond tweedehands. Mensen beginnen hun mode-zoektocht bij preloved en zien het niet langer als een B-keus. Voor merken is dit een signaal over waar ze aanwezig moeten zijn en welke infrastructuur ze moeten bouwen om in die markt te kunnen participeren.

Niet alleen de zoektermen, maar ook de manier waarop mensen over tweedehands praten is veranderd. Vóór 2020 was de taal overwegend negatief: kringloopwinkel, afdankertje, compromis, stigma. Tussen 2024 en 2026 is dat vocabulaire bijna volledig vervangen door de taal van identiteit, aspiratie en ontdekking: preloved, vintage vondst, gecureerd, uniek. Dit bevestigt de verschuiving in culturele perceptie, volgens mijn analyse van media-aandacht, marktrapporten en consumentencommunities voor en na Covid.

Wereldwijd zal de verkoop van tweedehands kleding dit jaar naar verwachting 289 miljard dollar bereiken. Dit is een groei van 105 procent ten opzichte van 2021. De markt groeit twee keer zo snel als de totale kledingmarkt, volgens het ThredUp Annual Resale Report 2026. De AI-laag lijkt deze groei verder te hebben versneld. De zoekinteresse in “AI shopping” was tot medio 2024 in alle markten vrijwel nul. Deze begon eind 2024 toe te nemen toen generatieve AI-tools mainstream werden. Vanaf juni 2025 steeg de interesse sterk, met een groei van meer dan 3.000 procent in twee jaar, voordat het niveau stabiliseerde nabij de piek.

De meest opvallende bevinding in de data is echter de correlatie tussen de twee. Zowel “AI shopping” als “secondhand clothing” bleven vier opeenvolgende jaren vrijwel vlak. Beide begonnen in dezelfde maand te bewegen – juli 2025 – en stegen gelijktijdig in augustus 2025, waarna ze sindsdien op een verhoogd niveau zijn gebleven. De data suggereert dat AI geen toevallige samenloop was met de versnelling van tweedehands, maar mogelijk een belangrijke rol heeft gespeeld in het mogelijk maken van de groei op grote schaal.

Waarom tweedehands niet kan schalen zonder AI – het B2B-infrastructuurprobleem

De verschuiving bij de consument is duidelijk en wordt ondersteund door data. Wat minder zichtbaar is – en commercieel belangrijker – is het infrastructuurprobleem dat schaalvergroting van tweedehands historisch gezien zo moeilijk heeft gemaakt. Daarom is AI hier geen optionele laag, maar een structurele vereiste.

De resale markt is notoir complex. Platforms moeten een enorme, onvoorspelbare voorraad beheren die varieert in kwaliteit, maat en authenticiteit. De complexiteit hiervan kent geen equivalent in de reguliere retail. Om de operationele kant te begrijpen, sprak ik met Sanket Agarwal, medeoprichter van Fleek. Fleek is een van de snelst groeiende AI-platforms in de tweedehands groothandel en een van de belangrijkste inkoopplatforms voor Vinted-verkopers. Hij hielp me te begrijpen waarom de B2B-laag van deze markt een fundamentele technologische vernieuwing vereiste.

Het kernprobleem, zoals Sanket uitlegt, is een schaalprobleem zonder equivalent in de traditionele mode-industrie: “In de klassieke retail hebben winkels meestal een paar gedefinieerde SKU's, maar in tweedehands is er zo'n grote verscheidenheid aan tijdperken, merken, stijlen en slijtage dat dit leidt tot miljoenen tot miljarden SKU's – in wezen is elk stuk uniek, zelfs als het dezelfde merk-SKU is”. Die uniciteit maakt het juist zo moeilijk om elk item te categoriseren, te prijzen en te koppelen aan een koper. In tegenstelling tot Amazon of Asos, waar AI werkt met gestructureerde, consistente productcatalogi, heeft de tweedehands groothandel geen gedeelde productdata, geen gestandaardiseerde SKU's en geen taxonomie die de staat van een item koppelt aan de intentie van de koper. Dit heeft schaalvergroting zo moeilijk gemaakt en is precies wat AI hier zo transformerend maakt.

Naast het uniciteitsprobleem worstelen wederverkopers met variabelen zoals inconsistente belichting op foto's of slijtagepatronen. Authenticatie vereist menselijke expertise in de laatste fase, zelfs wanneer AI de eerste scan uitvoert. Prijsstelling is een constant kalibratieprobleem. Bovendien is de traditionele groothandelsketen voor tweedehands niet alleen rommelig, verouderd en ongelooflijk complex, maar ook gebouwd op persoonlijke relaties – vertrouwen tussen kopers en verkopers dat in jaren van informele handel is opgebouwd.

Hier komt Fleek in beeld. Het platform werd opgericht in november 2021, voortkomend uit een probleem dat medeoprichter Abhi Arora ontdekte in Brick Lane, het vintage modecentrum van Londen, tijdens de pandemie: de toeleveringsketen voor tweedehands was gebouwd op chaos. Preloved kleding verzameld in westerse landen – ongeveer 90 procent van alle donaties wereldwijd – wordt in bulk verscheept naar sorteercentra in Pakistan, India en heel Afrika. Daar wordt het met de hand gesorteerd en terugverkocht aan westerse wederverkopers, of het nu tweedehandswinkels zijn of de groothandels die Vinted-verkopers bevoorraden. De handmatige categorisering was vervelend en onnauwkeurig. Hoe gedetailleerder en nauwkeuriger de sortering, hoe beter de kleding verkoopt, dus de risico's van fouten waren groot. Wederverkopers wisten vaak niet wat ze kregen. Transacties vonden plaats via WhatsApp-groepen en informele netwerken waar vertrouwen alles was en transparantie bijna niets. Slechts een zeer klein deel van die donaties werd ooit weer doorverkocht op westerse markten. Het systeem was inefficiënt en structureel kapot.

Zoals Abhi vermeldde in een interview voor The Industry.Fashion, is het platform gebouwd om rechtstreeks met deze groothandelsleveranciers samen te werken. Voorraad wordt via Fleek's eigen systeem aangeboden, gecategoriseerd, geprijsd en verkocht. Een wederverkoper in Londen, Parijs of New York kan door gecureerde bundels bladeren of items met de hand uitkiezen via een videogesprek en een bestelling plaatsen. Die bestelling gaat door een van Fleek's kwaliteitscontrolecentra, waar items worden gecontroleerd op kwaliteit en authenticiteit, en wordt vervolgens naar de koper verzonden.

Hoe materialiseert AI zich op Fleek?

Fleek heeft de hele inkoopervaring vanaf de basis opnieuw opgebouwd. “Bij Fleek moesten we onze hele zoek- en ontdekkingservaring opnieuw vormgeven, die nu wordt aangedreven door AI-first zoektechnologie. We maken gebruik van CLIP-embeddings* om semantische eigenschappen van mode te definiëren, zoals ‘versieringen’ of ‘paddenstoelenprint’ – een veel moeilijkere taak voor pre-LLM**-modellen”. Een koper kan nu zoeken op sfeer, stijl of esthetische referentie in plaats van op productspecificatie – de manier waarop mensen daadwerkelijk over tweedehands denken. Daarnaast geeft het platform een prijsinschatting, handelt het transacties af, stroomlijnt het de toeleveringsketen, beheert het terugbetalingen en biedt het vertrouwen aan beide kanten. De commerciële resultaten zijn zichtbaar: “een meer dan verdubbeling van de omzet van 2024 tot 2025”, het verbinden van meer dan 10.000 wederverkopers met meer dan 1.000 groothandels in 70 landen, en het ophalen van 50 miljoen dollar aan totale financiering, gesteund door investeerders als Andreessen Horowitz en Y Combinator. Sanket is direct over de kansen voor retailers die nog aan de zijlijn staan: “Vandaag de dag zoekt een op de twee personen naar tweedehands – het is goed voor het milieu en goed voor de zaken. We zien al dat de klanten van Fleek tweedehands en nieuwe kleding naast elkaar verkopen”.

*(CLIP staat voor Contrastive Language-Image Pre-training – het is een model ontwikkeld door OpenAI dat tegelijkertijd is getraind op honderden miljoenen beeld- en tekstparen, waardoor het de relatie tussen visuele content en taal heeft leren begrijpen. Traditionele beeldherkenning vraagt “welk object is dit?” – het herkent een tas, een schoen, een jas. CLIP gaat verder – het begrijpt het gevoel en het karakter van wat het ziet. Dus in plaats van alleen “jas” te herkennen, kan het “oversized Japanse streetwear-jas uit de jaren 90 met acid wash” of “paddenstoelenprint” of “versierde avondkleding” begrijpen).

**(LLM staat voor Large Language Model – het type AI dat tools als ChatGPT, Claude en Gemini aandrijft).

Wat dit betekent voor uw bedrijf

Tweedehands bestond al voor AI. Maar zonder de infrastructuur om voorraad op grote schaal in te kopen, te authenticeren, te sorteren en te prijzen, kon de vraag nergens efficiënt naartoe. Wat Fleek op groothandelsniveau bewijst, is dat wanneer je de structurele frictie wegneemt, het commerciële volume volgt.

Dat gezegd hebbende, zijn de uitdagingen niet verdwenen. Logistiek blijft complex en kostbaar – tweedehands items kunnen niet worden aangevuld, en de kwaliteit van de presentatie van een item beïnvloedt nog steeds de nauwkeurigheid van de sortering en leidt tot retourzendingen. Consistentie op grote schaal is moeilijk te garanderen, zelfs met computer vision. Authenticatie in de laatste fase vereist nog steeds menselijke expertise. De marges in de hele sector staan onder druk, en de meeste grote resale-platforms zijn nog op weg naar winstgevendheid in plaats van dat ze er al zijn. AI verbetert al deze problemen aanzienlijk, maar elimineert ze niet. Merken die de markt betreden zonder een duidelijke operationele strategie zullen het waarschijnlijk moeilijker hebben dan de marktcijfers suggereren.

Wat AI doet, is die uitdagingen beheersbaar maken – niet volledig laten verdwijnen, maar voldoende structureren om er een schaalbaar bedrijf op te bouwen. Het is nu actief in elke laag van de resale-keten. Bij de inkoop gebruiken platforms als Fleek computer vision en semantisch zoeken om grote hoeveelheden tweedehands voorraad op grote schaal vindbaar te maken. Op merkniveau verwerken Resale-as-a-Service-platforms zoals ThredUp de inname, sortering, fotografie, prijsstelling en afhandeling met behulp van AI-automatisering. Dit maakt het mogelijk om een resale-programma te lanceren zonder iets vanaf nul op te bouwen. Authenticatie, historisch gezien de grootste vertrouwensbarrière in tweedehands, wordt afgehandeld door computer vision-modellen die verdachte items selecteren voordat menselijke experts ze beoordelen. Dynamische prijsalgoritmen vervangen het giswerk dat de marges van tweedehands onvoorspelbaar maakte. De commerciële casus is al bewezen: Aymeric Déchin, CEO van Faume, vertelde Vogue Business dat klanten die gebruikmaken van de inruilservice van een merk 20 procent minder klantverloop vertonen dan degenen die dat niet doen. Gezamenlijk doen deze capaciteiten iets belangrijkers dan het optimaliseren van individuele transacties; ze normaliseren tweedehands als een betrouwbaar kanaal voor zowel merken als consumenten, en Fleek is daar slechts één voorbeeld van.

De regelgeving versnelt dit alles. De Ecodesign for Sustainable Products Regulation van de EU vereist dat elk modemerk dat in Europa verkoopt vanaf 2028 een Digitaal Productpaspoort (DPP) aan elk kledingstuk toevoegt. Dit is een machineleesbare identiteit die materialen, herkomst en eigendomsgeschiedenis vastlegt. Voor AI is dit transformerend: een kledingstuk met een paspoort kan automatisch worden geauthenticeerd, gesorteerd en geprijsd, omdat de data al aanwezig is.

Een derde van de leidinggevenden in de sector noemde resale een prioriteit voor 2026, volgens BoF/McKinsey State of Fashion 2026. Die kloof – tussen waar de consument al is, hoe AI dit versnelt, en waar het grootste deel van de industrie nog steeds op gericht is (nieuw) – is de kans, en die wordt snel kleiner. Als u tweedehands nog steeds als secundair behandelt – of AI als optioneel – zijn de data duidelijk: u loopt niet achter op de trend, u loopt achter op de consument.

Bronnen:
-The Guardian — Sarah Butler, “Secondhand Clothes Sales Forecast to Hit $289bn as AI Helps Shoppers Find Deals,” 2 April 2026.
-Retail Dive — Tatiana Walk-Morris, “US Resale Market Expected to Surpass $78 Billion by 2030,” 3 April 2026.
-Adobe — Vivek Pandya, “Generative AI-Powered Shopping Rises with Traffic to Retail Sites,” 21 August 2025.
-Modaes — “Inditex 2025 results: eight critical takeaways to watch,” C. De Agenlis / T. Alonso, 12 March 2026.
-Retail Boss — “Inditex Q1 2026 Results: Zara’s Best Quarter Yet,” Jenel Alvarado, 3 June 2026.
-Vinted Newsroom — “Financial Results 2025,” 2026.
-UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) — UNECE and ECLAC propose measures to reduce environmental and health impacts of global trade of second-hand clothes’, 15 July 2024
-TheIndustry.fashion — “The Interview: Co-founder Abhi Arora on Building Second-Hand Wholesale Marketplace Fleek,” Camilla Rydzek, 16 April 2026.
-WWD — “How Vestiaire Is Using AI to Scale Its Business and Improve Customer Service, by Lisa Lockwood, June 14, 2024.
-The Impression — Vestiaire Collective Expands AI Capabilities With New Executive Hires.
-Vogue — “The Innovations Driving the Resale Renaissance,” byt Maghan McDowell November 19, 2024.
-GWI — How the circular economy is transforming fashion: Sustainable trends & insights by Stephanie Harlow, Senior Trends Analyst.
-McKinsey & Company — The State of Fashion 2026: When the rules change, November 17, 2025 by -Trellis — Circular boom(let): Resale and reuse surge as new fashion turnover slows, by Elsa Wenzel November 21, 2025 (Updated on November 24, 2025)
-Barclays Insights — The pulse of fashion: How the growth of the resale market has changed the game for retailers, by Melissa Pendlebury and Isabella Clough, April 2, 2026.
-Fashionista — “Fashion Resale Tech: AI and the Future of Evolution,” by Emma Raydar, June 4, 2025.

De activiteiten in het Belgische distributiecentrum van H&M in Ghlin zijn weer hervat, zo meldt nieuwsbureau Belga. De werkzaamheden lagen meerdere weken stil vanwege stakingen van het personeel.

De medewerkers van het distributiecentrum hebben ingestemd met een nieuw sociaal plan. De geplande sluiting van het centrum leidt tot een collectief ontslag voor 440 mensen. De activiteiten in het centrum worden nu geleidelijk afgebouwd vanaf eind juni tot september.

De stakingen zorgden voor bevoorradingsproblemen bij H&M in België en andere Europese landen. Als het centrum in Ghlin is gesloten zal de distributie worden overgeheveld naar bestaande centra in Spanje en Italië.

“Verantwoordelijkheid is pas een waarde als je er recht aan doet.” Met dit centrale citaat van Mark Bezner, eigenaar en CEO van OLYMP Bezner KG (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland), lanceert het internationaal bekende bedrijf voor hoogwaardige herenmode zijn nieuwe communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

OLYMP voorziet voortaan elk product van zijn individuele duurzaamheidskenmerken. Hierbij focust het modemerk uitsluitend op erkende keurmerken en certificeringen zoals FAIR WEAR, OEKO-TEX, GOTS, OCS, RWS, RCS en TENCEL TM, voor maximale transparantie en traceerbaarheid. Hiermee speelt het bedrijf in op de veranderde behoeften van klanten en voldoet het aan de wettelijke eisen van de nieuwe EU-richtlijn Empowering Consumers Directive (EmpCo) in de strijd tegen greenwashing.

“We communiceren nu duidelijk de ecologisch en sociaal duurzamere eigenschappen van materialen die door erkende normen zijn gecertificeerd op onze producten. Zo bieden we onze merkfans duidelijke oriëntatie bij de aankoop van OLYMP-artikelen en nemen we tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid in de hele toeleveringsketen”, zegt Johann Trischberger, operationeel directeur van OLYMP Bezner KG. Hij voegt toe: “Verantwoordelijkheid heeft een gezicht nodig om geloofwaardig te zijn. Daarom staat Mark Bezner als bedrijfseigenaar en familieondernemer in de derde generatie persoonlijk garant voor onze belofte met zijn statement.”

Ook de onlineshop is gemoderniseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Klanten kunnen hier met duidelijke zoekfilters onder het navigatiemenu-item ‘Productstandaard’ gericht zoeken naar duurzame eigenschappen van de kledingstukken, zoals biologisch gecertificeerde natuurlijke vezels, gecertificeerde dierlijke vezels, gecontroleerde productie en het aandeel gerecyclede of op hout gebaseerde materialen. Uitgebreide informatie is ook te vinden op een speciale landingspagina en in de sectie over verantwoordelijkheid op de corporate website. Vanaf de herfstcollectie 2026 vermelden hanglabels aan de producten de commitment aan verantwoordelijkheid. Op de wasetiketten staan de betreffende normen en keurmerken vermeld.

De basis voor de ontwikkeling van de nieuwe aanpak is een door het bedrijf in 2025 uitgevoerde enquête onder klanten. Hieruit blijkt dat duurzaamheid voor velen een belangrijk thema is bij de aankoop van kleding. Hoge kwaliteit, een lange levensduur, het gebruik van veilige materialen en eerlijke arbeidsomstandigheden in de productie werden door de respondenten als bijzonder belangrijk beoordeeld.

OLYMP Bezner KG uit Bietigheim-Bissingen bij Stuttgart is marktleider in overhemden in Duitsland. Daarnaast wordt het hoogwaardige kledingassortiment wereldwijd in meer dan 40 landen verkocht. Dit assortiment omvat naast business-, vrijetijds- en gala-overhemden ook gebreide en geweven artikelen, accessoires en broeken.

Riz Ahmed is een Oscar- en Emmy-winnende acteur, regisseur, schrijver en muzikant. Na zijn studies aan Oxford en de Royal Central School of Speech and Drama, kreeg hij erkenning met The Road to Guantanamo. Zijn belangrijkste werk omvat Four Lions, The Night Of en Sound of Metal. Voor die laatste film ontving hij een Academy Award-nominatie. Recente projecten zijn onder andere The Phoenician Scheme van Wes Anderson, Hamlet van Aneil Karia en DIGGER van Alejandro Iñárritu.

Ahmed is de oprichter van Left-Handed Films, het productiebedrijf achter Mogul Mowgli en de Oscar-winnende korte film The Long Goodbye. Hij is ook de bedenker van en hoofdrolspeler in de Amazon Prime-comedyserie BAIT. Zijn twintigjarige muziekcarrière omvat werk met Swet Shop Boys en zijn soloalbum The Long Goodbye. In een recente aflevering van Fashion Neurosis sprak hij met Bella Freud over Hamlet en creatieve expressie.

Het inkoopseizoen voor mannenmode SS27 begint op 16 juni met Pitti Uomo 110 in Florence, gevolgd door de herenmodeshows in Milaan en Parijs. Een van de bepalende thema's die het seizoen vormgeven, is de aanhoudende opkomst van ‘zachte mannelijkheid’. Dit is een esthetiek die afstapt van rigide, openlijk agressieve styling ten gunste van een meer tactiele, expressieve en emotioneel geladen benadering. Wat ooit een niche-subcultuur was, is nu mainstream geworden.

Deze verschuiving wordt aangewakkerd door een groeiende weerstand tegen het steeds plattere, door schermen gedomineerde digitale leven. Consumenten ervaren wat psychologen omschrijven als een ‘haptisch tekort’, een verlangen naar fysieke en zintuiglijke prikkels. Hierdoor is een eenvoudig katoenen shirt niet langer voldoende om de aandacht te trekken in een winkelomgeving. Shoppers zoeken een zintuiglijke beloning.

Ontwerpers en merken reageren hierop met rijk getextureerde stoffen, voelbare oppervlakken en visueel aantrekkelijke patronen. Tactiele materialen, dimensionale afwerkingen en levendige ruiten spelen een sleutelrol. Ze spreken niet alleen het oog aan, maar ook het verlangen naar een meer meeslepende, fysieke ervaring.

Hier zijn tien key items om het hele seizoen in de gaten te houden.

Het geruite overhemd met bijpassende das

Gezien bij: Pitti Uomo SS26.
Van Thrash Bespoke, een overhemd met korte mouwen en tattersall-ruit met een bijpassende, geïntegreerde das. Uitgevoerd in gedempte aardetinten, waaronder olijfgroen, donkerbruin en zacht tan.

De jacquard trui met halve rits

Gezien bij: Louis Vuitton SS26.
Een gestreepte jacquard trui met halve rits en franjedetails in paars en crèmekleurige honderd procent wol, met grove jacquardsteken.

Het geometrisch gebreide spencer

Gezien bij: Hermès SS26.
Een felgroene, geometrisch gebreide spencer met afwisselend effen groene ruiten en getextureerde, opengewerkte mosgroene zigzagpanelen.

De gemêleerde gebreide trui met elleboogstukken

Gezien bij: Wales Bonner SS26.
Een getextureerde, gemêleerde grijs-witte trui in mouliné-breisel met contrasterende crèmekleurige canvas schouder- en elleboogstukken.

Het korte suède utility jack

Gezien bij: Kidsuper SS26.
Een structureel, multi-getextureerd kort suède utility jack met patchwork panelen in crème en beige, en asymmetrische zakdetails.

Het katoenen patchwork jack

Gezien bij: Paris Fashion Week Streets SS26.
Een KAPITAL Boro Drizzler jack met rits, met een distressed patchwork-ontwerp en sashiko-stiksels.

Het utility-pak met madrasruit

Een hoodie-jack met halve rits en een bijpassende knielange short in een veelkleurige madrasruit.

De slim-fit pantalon met glen-ruit

Gezien bij: Junya Watanabe SS26
Een slim-fit pantalon in glen-ruit met een naad die licht omhoog loopt over de knie voor een anatomische, voorgevormde pasvorm. Getoond met een bijpassend slank gesneden jasje.

De relaxte pantalon met textuur

Gezien bij: Louis Vuitton SS26.
Een bedrukte cargo pantalon met wijde pijpen en een abstract, wolkachtig tie-dye-motief, gemixt met fijne ruit- en blokpatronen.

De patchwork dusterjas

Gezien bij: PDF SS26.
Een vloerlange, oversized, gedeconstrueerde patchwork dusterjas met voorpanden in olijfgroene ruit en een achterpand en mouwen van donker gewassen denim.

Socklab, Studio Anneloes en Filippa K laten zien dat Digital Product Passports geen toekomstmuziek zijn. Met behulp van GS1 maken zij productinformatie toegankelijk en zetten zij nu al stappen richting meer transparantie, traceerbaarheid en circulaire processen.

Socklab maakt productreis inzichtelijk

Socklab laat zien dat je met een sok - een relatief eenvoudig product - een Digital Product Passport (DPP) kunt bouwen. De biologisch afbreekbare sok was voor het merk een logisch product om in een pilotproject de productreis, milieu-impact, onderhoud en afdankfase inzichtelijk te maken. Socklab gebruikte GS1 voor het identificeren van producten (GTIN, ook wel bekend als EAN) en locaties om data te koppelen aan het systeem van de solution provider van Interloop, de fabrikant van de sokken. Via een QR Code powered by GS1 met een Digital Link op het productlabel wordt die informatie toegankelijk gemaakt voor de consument. Het resultaat is een werkend paspoort dat ze later ook naar andere producten kunnen uitbreiden.

Studio Anneloes wil contact met klant behouden

Studio Anneloes gebruikt het DPP ook om transparantie te bieden richting de consument en zich voor te bereiden op toekomstige EU-verplichtingen vanuit de ESPR. Via een QR-code in het waslabel laten ze zien waar ze het product maken, welke materialen ze gebruiken, hoe klanten het kunnen dragen en hoe ze het kunnen onderhouden. Daarmee wordt het DPP een nieuw communicatiekanaal. Waar productinformatie traditioneel verdeeld is over labels, websites en klantenservice, brengt het DPP alles samen in één digitale omgeving.

En dat biedt kansen. Het merk kan hun verhaal vertellen op het moment dat de consument het product in handen heeft, maar ook daarna. Het DPP is daarmee een middel om het contact met de klant na aankoop te behouden.

Filippa K zet in op circulariteit

Filippa K zet het DPP in om de traceerbaarheid en circulariteit van het product te verbeteren. Het merk wil kleding ook na verkoop kunnen volgen, zodat hoogwaardige recycling, hergebruik en betere sortering mogelijk worden. Filippa K traceert wol van boerderij totdat het kledingstuk in de winkel ligt. In het DPP staan de locaties vastgelegd met een GS1 Global Location Number(GLN). Het merk investeert verder in

DPP’s waarbij ze informatie geven over levensduur terugname en verwerking. GS1 wordt daarbij gebruikt om productinformatie gestandaardiseerd vast te leggen en uitwisselbaar te maken binnen de keten. Uiteraard geeft de QR Code powered by GS1 met Digital Link hier ook weer toegang tot het paspoort.

Nu beginnen, straks opschalen

Deze voorbeelden laten zien dat je nu al met een Digital Product Passport kunt starten, ook nu nog niet precies vaststaat welke informatie er straks wettelijk verplicht wordt. Een DPP helpt niet alleen bij toekomstige compliance, maar ook bij doelen als transparantie, traceerbaarheid, merkbeleving en circulariteit. Wie nu leert hoe je een paspoort opbouwt, maakt opschalen straks veel eenvoudiger.

Bekijk de DPP’s van deze bedrijven en meer.

Wil je meedenken over hoe je de benodigde data voor een DPP kunt vastleggen en delen? Vanuit GS1 Global is er maandelijks een DPP Apparel groep, waarin je als merk, retailer, leverancier, producent of solution provider input kan geven over internationale afspraken die over gestructureerde data (datamodel) gemaakt worden. Meld je aan door een account aan te maken of mail naar jeanet.vanderstoel@gs1.nl

Twee Zweedse merken hebben de handen ineengeslagen. Modemerken Filippa K en Oscar Jacobson delen een winkel in het Zweedse Malmö, zo is te lezen in een persbericht. Met de samenwerking willen de merken een ‘sterkere en inspirerende klantervaring’ neerzetten.

Beide merken zijn onderdeel van de Scandinavia Heritage Group sinds mei 2025. “Deze opening luidt een spannend nieuw hoofdstuk in voor zowel Oscar Jacobson als Filippa K en weerspiegelt een gezamenlijke ambitie om de hoogwaardige winkelervaring verder te ontwikkelen, zonder afbreuk te doen aan de eigen identiteit van elk merk,” aldus Richard Woodbridge, CEO van Scandinavian Heritage.

De winkel is ongeveer 400 meter groot en brengt de mannenmode van Oscar Jacobson en de damesmode van Filippa K samen. Er is gekozen voor een grijze vloer en een zwart plafond. Door de winkel heen zijn er diverse hout elementen die het geheel een warmere sfeer geven.

Het is niet voor het eerst dat een modegroep twee merken uit het portfolio samenbrengt. Kontoor Brands bracht in 2023 de denimmerken Lee en Wrangler samen in een winkel.

Voor Pre-Spring 2027 zet Maximilian Davis zijn verkenning van de oprichtingsperiode van Ferragamo voort: de jaren twintig. Hij herinterpreteert deze periode door een moderne lens en via de historische codes van het modehuis.

De expressieve elegantie en de bevrijde kledingstijl van de sterren uit die tijd keren terug. Nu worden ze vergezeld door de kunstenaars en creatievelingen uit hun omgeving. Hun verkenningen van collage beïnvloeden zowel de vormen als de constructies. “Wat ik waardeerde, was de lineariteit in het werk dat ik observeerde; de combinatie van texturen en kleuren,” aldus Davis. “Ik wilde onderzoeken hoe we meer referentieel konden zijn in onze inspiratie.”

Door de hele collectie vertaalt de beeldtaal van het surrealisme en kubisme zich in patchworks van kleur en textuur. Dit is zichtbaar in gouden lamé op een chiffon jurk met verlaagde taille, of in gewassen georgette met inzetstukken van transparant crêpe, versierd met geborduurde stiksels. Prints die verwijzen naar de sjaals van het modehuis worden vervormd door plissés (knife pleat plissé). Gedrapeerde zijde is vloeiend van vorm, maar wordt doorkruist door een scherp grafisch lijnenspel.

Sportkleding uit de jaren twintig voegt silhouet-versterkende details toe, zoals contrasterende biezen op maatwerk en leren afwerkingen op nylon windjacks. Mannelijke silhouetten herdefiniëren klassiekers wanneer ze door vrouwen worden gedragen, wat zorgt voor een nonchalante elegantie. “Dit seizoen keek ik ook naar de meer casual kant van die periode,” legt Davis uit. “Ik heb altijd verwezen naar de glamoureuze aspecten en Salvatore's Hollywood-klanten, dus dit keer wilde ik me ook richten op dagkleding.”

Bij de accessoires komt die elegante functionaliteit terug in de introductie van een strakke buideltas. Daarnaast is het Cara-model opnieuw geïnterpreteerd in een soepeler silhouet met grotere afmetingen. De patchwork-esthetiek van de collectie zet zich voort in het iconische Hug-silhouet, nu uitgevoerd in strepen van leer en suède. De Soft-tas verschijnt in glanzend olijfkleurig en tabakskleurig palinghuid.

Voor heren is er een omkeerbare, ongestructureerde leren tote met een Gancini-clip, gevoerd met contrasterend suède. Een schoudertas uit één stuk is gemaakt van donker Barolo-leer, en het Hug-model is uitgevoerd in bruin suède met krokodillenprint.

Op het gebied van schoenen worden de belangrijkste silhouetten van H/W 26 (herfst/winter 26) voortgezet. Er wordt ook een nieuwe sandaal met plateauzool (‘flatform’) geïntroduceerd, versierd met een Gancini-gesp. De Gancini verschijnt ook op de bovenkant van een nieuwe leren stiletto en op andere ontwerpen, zoals een T-band ketting of rond de voet. Voor heren worden klassieke loafers en Oxford-schoenen gepresenteerd in zowel strakke, gepolijste versies als met Gancini-details.

De Algemene Vergadering van Euratex, de organisatie die de nationale verenigingen van de textiel- en kledingsector in Europa vertegenwoordigt, heeft Mario Jorge Machado herkozen als voorzitter voor een nieuwe termijn.

Machado, die sinds juni 2024 voorzitter is, begint aan deze nieuwe fase met een routekaart die zich richt op drie strategische prioriteiten voor de sector, zo meldt Euratex.

De eerste prioriteit is het versterken van de concurrentiekracht van de Europese industrie door investeringen in innovatie, digitalisering, kunstmatige intelligentie, training en automatisering. De tweede richt zich op het waarborgen van een gelijk speelveld op de Europese markt. Dit door de uniforme toepassing van EU-regelgeving te bevorderen voor alle producten die in de Europese Unie worden verkocht, ongeacht hun land van herkomst. De derde prioriteit is het begeleiden van bedrijven bij hun ecologische en digitale transitie. Het doel is dat duurzaamheid een motor voor concurrentievermogen wordt en geen extra last voor de bedrijfsvoering.

Na zijn herverkiezing herhaalde Machado een van zijn belangrijkste zorgen van de afgelopen maanden over de Europese maakindustrie. “Europa moet zijn industrie koolstofvrij maken, niet de-industrialiseren”, stelde hij in het persbericht.

De verklaring sluit aan bij de waarschuwingen die de directeur vorige maand uitte tijdens de Textile ETP-conferentie. Daar waarschuwde hij voor de geleidelijke afname van de Europese industriële capaciteit. “Europa verliest industrie met een snelheid van ongeveer min vier procent per jaar”, zei hij tijdens zijn toespraak. “Over tien jaar hebben we veertig procent minder industrie als er niets gebeurt.”

Machado is polymeeringenieur, afgestudeerd aan de Universidade do Minho in 1985. Zijn professionele carrière is nauw verbonden met de Portugese maakindustrie, met name via Adalberto Textile Solutions. Hij is al meer dan vier decennia directievoorzitter van dit bedrijf. Daarnaast heeft hij een actieve rol gespeeld in de vertegenwoordiging van de sector. Hij bekleedde leidinggevende functies bij ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, waar hij van 2019 tot 2025 voorzitter was en nu vicevoorzitter is. Hij is ook lid van de bestuursorganen van CIP - Confederação Empresarial de Portugal, AEP - Associação Empresarial de Portugal en Associação Comercial do Porto.

Voorzittersteam bevestigd

De Algemene Vergadering heeft ook het directieteam bevestigd dat Machado zal bijstaan in de strategische leiding van de organisatie. Dit team bestaat uit Franz Peter Falke, die Duitsland vertegenwoordigt; Barbara Cimmino voor Italië; Ismail Kolunsag voor Turkije; en Gregory Marchant voor Frankrijk.

Euratex vertegenwoordigt de Europese textiel- en kledingindustrie in belangrijke debatten over industrieel, commercieel en regelgevend beleid op EU-niveau. De sector staat momenteel onder druk van direct-to-consumer platforms uit Azië. Daarnaast zijn er de eisen van de Europese Green Deal, die nieuwe verplichtingen oplegt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit van producten.

Met het hernieuwde mandaat wil de organisatie haar rol als gesprekspartner voor de EU-instellingen versterken, nu het Europese industriebeleid een prominentere plaats op de Europese agenda inneemt.

Nederland gaat geen extra belasting invoeren op pakketten die van buiten de EU komen. Staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder werd een nationale handelskostenvergoeding van 2 euro per pakket overwogen. Deze fee moest de extra kosten dekken die de douane maakt bij het controleren van e-commerce pakketten.

Omdat er naar verwachting vanaf november 2026 een Europese handelingskostenvergoeding komt, wordt de nationale fee nu geschrapt. De staatssecretaris volgt hiermee het advies van de Raad van State om de effecten van de Europese fee af te wachten. Hoe hoog de Europese belasting op pakketten van buiten de EU wordt is nog niet bekend.

Deze ‘pakjestaks’ moet de grote toestroom van pakketten van buiten de EU afremmen. Of dit werkelijk zo gaat zijn moet nog blijken.

Parijs - Ruim twee jaar na de goedkeuring van een wetsvoorstel in de Assemblée Nationale om de opkomst van 'fast fashion', met name van gigant Shein, af te remmen, wordt het wetgevingsproces in het parlement hervat. Volgende week staat een langverwachte bijeenkomst gepland.

Het wetsvoorstel van parlementslid Anne-Cécile Violland (Horizons) werd in maart 2024 door de Kamer van Afgevaardigden en in juni 2025 door de Senaat aangenomen. Vervolgens is het naar de Europese Commissie gestuurd voor een toetsing aan het Europees recht.

Het dagelijks bestuur van de EU had echter op meerdere punten bezwaar, wat leidde tot lange discussies met de Franse regering. Hierdoor werd de bijeenkomst van een gemengde paritaire commissie (CMP) uitgesteld, een noodzakelijke stap om de wet in het parlement af te ronden. Verschillende organisaties spraken hun verontwaardiging uit over deze blokkade.

Deze bijeenkomst tussen afgevaardigden en senatoren, die moet leiden tot een akkoord tussen beide kamers, is nu gepland voor 17 juni. Dit maakte mevrouw Violland vrijdag bekend, een bericht dat door de regering is bevestigd.

“Frankrijk heeft vastberaden en met goede argumenten gereageerd op de opmerkingen van de Europese Commissie,” aldus het parlementslid in een persbericht. “De CMP biedt de uitgelezen kans om een robuuste, ambitieuze en met het Europese juridische kader verenigbare tekst op te stellen,” voegde ze eraan toe.

Het wetsvoorstel introduceert een reeks instrumenten om het snelgroeiende fenomeen van 'fast fashion' aan te pakken. Maatregelen omvatten onder meer een reclameverbod en financiële sancties.

“Deze wet moet eindelijk een onderscheid maken in onze wetgeving tussen bedrijven die kiezen voor de ecologische transitie (...), en bedrijven die blijven profiteren van een destructief model – voor de planeet, onze gezondheid en de werkgelegenheid in de Franse textielindustrie,” benadrukte Anne-Cécile Violland. Als in de CMP een compromistekst wordt goedgekeurd, moet deze nog door beide kamers worden aangenomen voordat de wet definitief is.

Leni Klum is het gezicht van Forever Guess, de nieuwste brillencampagne van Guess. De campagne transformeert het iconische G-logo van het merk in een symbool van zelfvertrouwen, individualiteit en zelfexpressie.

Als gezicht van de campagne staat Klum centraal in een filmische serie, geïnspireerd door de glamour, het drama en de extravagante energie van soaps uit de jaren negentig. In vier verschillende verhaallijnen belichaamt ze moeiteloos een reeks hedendaagse vrouwelijke archetypen. Hiermee toont ze de veelzijdigheid en de transformerende kracht van de Forever Guess-collectie.

De campagne, bedacht door Nicolai Marciano, Directeur New Business Development, versterkt de traditie van Guess in het creëren van cultureel relevante beelden. Tegelijkertijd viert de campagne de evoluerende identiteiten van een nieuwe generatie. Het Forever Guess G-logo fungeert bij elk personage als een verbindend symbool. Het verschijnt in de hele collectie als een krachtige uiting van persoonlijke stijl.

“Forever Guess draait om het vieren van individualiteit en de vrijheid om elke kant van jezelf te uiten. Leni brengt dat idee moeiteloos tot leven. Ze belichaamt verschillende personages en blijft daarbij volledig authentiek. In elk verhaal wordt het Forever Guess G-logo een symbool van zelfvertrouwen, attitude en de evolutie van wat Guess vandaag de dag vertegenwoordigt.” - Nicolai Marciano, Directeur New Business Development

Gedurende de campagne transformeert Klum in vier verschillende persona's. 'The Gossip' vangt de moeiteloze aantrekkingskracht en moderne glamour van de 'It Girl', die met natuurlijk zelfvertrouwen door elke scène beweegt. Oversized monturen met het Forever Guess G-logo creëren een look die zowel ambitieus als ongrijpbaar is.

'The Ex-Girlfriend' straalt een onbeschaamde vrouwelijkheid en onweerstaanbare charme uit. Haar look wordt gekenmerkt door met strass bezette ovale monturen en opvallende pootjes versierd met het kenmerkende G-logo. De look balanceert sensualiteit met zorgeloos zelfvertrouwen.

Als 'The Genius' belichaamt Klum intelligentie, focus en een ingetogen autoriteit. Gedurfde vierkante silhouetten, luipaarddetails en metallic Forever Guess-branding creëren een verfijnde esthetiek die past bij moderne 'power dressing'.

Tot slot kruipt ze in de rol van 'The Legend', een tijdloos icoon wiens elegantie trends overstijgt. Retro-geïnspireerde ovale monturen, 'animalier'-accenten en het onmiskenbare Forever Guess G-logo vormen samen een look die zowel nostalgisch als eigentijds aanvoelt.

De campagne is gefotografeerd met een filmische high-fashion benadering. Het brengt verfijnde storytelling en iconisch productontwerp samen, wat de positie van Guess als wereldleider in mode en accessoires bevestigt. Forever Guess is meer dan een collectie; het is een uitnodiging om elke facet van je identiteit te omarmen: de flirt, het enigma, de intellectueel en het icoon.

Madrid – De president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, kondigt een intentieverklaring met de Islamitische Republiek Iran aan. Dit akkoord is een stap richting het einde van de gewapende confrontaties tussen beide landen en maakt de volledige en tolvrije heropening van de Straat van Hormuz mogelijk. De officiële ondertekening van het verdrag door vertegenwoordigers van beide landen vindt plaats op vrijdag 19 juni 2026.

Na het uitbreken van het gewapende conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, met de aanvallen van de legers van de eerste twee landen op de islamitische republiek op zaterdag 28 februari, en na het omstreden en gespannen bilaterale staakt-het-vuren van begin april, heeft het drie maanden geduurd voordat er eindelijk een verdrag is overeengekomen. Dit verdrag moet een einde maken aan het conflict dat de regio Midden-Oosten sinds begin dit jaar teistert. De landen zijn het eens over een aantal uitgangspunten voor onderhandelingen voor een definitief einde aan de oorlog.

President Donald J. Trump van de Verenigde Staten maakt dit opnieuw bekend via zijn officiële account op zijn sociale netwerk Truth. Dit profiel fungeert in de praktijk als perskanaal voor zijn presidentschap, waar regelmatig belangrijke informatie wordt verspreid die het hele land en de internationale betrekkingen beïnvloedt. Dit keer betreft het nieuws het definitieve vredesakkoord met de Republiek Iran. Trump deelde dit nieuws slechts enkele uren na zijn berisping van Israël voor recente aanvallen in Libanon, en tijdens de viering van de “UFC Freedom 250”. Dit controversiële gevecht vond plaats op zondagavond 14 juni 2026, Washington D.C.-tijd, in de tuinen van het Witte Huis. Het evenement was ter ere van de 250ste verjaardag van de oprichting van het land en de 80ste verjaardag van president Trump zelf. Het programma omvatte het gevecht om de onbetwiste lichtgewichttitel, dat uiteindelijk werd gewonnen door de Amerikaan Justin Gaethje van de Spaans-Georgische Ilia Topuria.

“De overeenkomst met de Islamitische Republiek Iran is rond”, kondigde president Donald Trump aan op zijn Truth-account om 23:29 uur op zondagavond 14 juni, tijd aan de Oostkust van de Verenigde Staten. “Gefeliciteerd iedereen”, vierde de Amerikaanse president, en decreteerde vervolgens: “Hierbij geef ik volledige toestemming voor de tolvrije opening van de Straat van Hormuz en tegelijkertijd voor de onmiddellijke terugtrekking van de zeeblokkade van de Verenigde Staten.” Hij sloot af met: “schepen van de wereld, start jullie motoren” en “laat de olie stromen!”.

Ongeveer een uur later, rond 00:27 uur op maandag 15 juni, Washington D.C.-tijd, voegde Trump op Truth een aanvullende opmerking toe. Hij benadrukte: “deze geweldige overeenkomst zal vrede en veiligheid brengen in de hele regio”. “Veel presidenten hebben geprobeerd vrede te sluiten met Iran, en zijn allemaal voor mij mislukt”, feliciteerde de Amerikaanse president zichzelf. Maar “de leiders in de regio hebben voor het eerst een president gevonden die hen kan helpen echte vrede te bereiken”. “Met de opening van de zeestraat na de ondertekening van de overeenkomst op vrijdag, en het verwijderen van de mijnen, zal de olie weer stromen aan beide kanten, voor de regio en voor de wereld”.

Ondertekening op vrijdag 19 juni in Zwitserland

Het is nog niet bekend wie de ondertekeningsceremonie zal bijwonen. Het is zelfs mogelijk dat de Amerikaanse president zelf het verdrag bekrachtigt, aangezien hij deze week naar Europa reist voor de G7-top die maandag in de Franse stad Évian begint. De premier van Pakistan, Shehbaz Sharif, had al voor de aankondiging van Trump laten weten dat de ondertekening op vrijdag zou plaatsvinden. Als bemiddelaar in de onderhandelingen voegde de Pakistaan hieraan toe dat de ondertekening in Zwitserland zal plaatsvinden en dat het verdrag een einde maakt aan alle militaire operaties aan alle fronten, inclusief Libanon.

“Na intensieve onderhandelingen zijn we verheugd aan te kondigen dat er een vredesakkoord is bereikt tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Islamitische Republiek Iran”, op grond waarvan “beide partijen een onmiddellijke en definitieve stopzetting van militaire operaties aan alle fronten, inclusief Libanon, hebben afgekondigd”, kondigde Sharif aan op zijn officiële X-account. “De officiële ondertekeningsceremonie vindt plaats op vrijdag 19 juni in Zwitserland.” Hij vervolgde: “We danken de Verenigde Staten van Amerika en de Islamitische Republiek Iran voor hun inzet om een diplomatieke oplossing voor het conflict te vinden.” “Daarnaast spreken we onze oprechte dank uit aan onze broeders in deze bemiddeling, het grote leiderschap van de staat Qatar, voor hun steun bij het bereiken van deze overeenkomst”, en “we danken in het bijzonder het visionaire leiderschap van het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de Republiek Turkije voor hun enorme bijdragen in dit verband.” “Nu de overeenkomst is gesloten, zullen de bemiddelaars deze week een reeks bijeenkomsten faciliteren.” Deze ‘gesprekken voorafgaand aan de implementatie’ van het verdrag, voegde de premier van Pakistan toe, “zullen de basis leggen voor de technische onderhandelingen en de officiële ondertekeningsceremonie.”

“Hoe maken we duurzame en ethische kleding aantrekkelijk?”, dat is de vraag die de organisatie Paris Good Fashion stelde aan de deelnemers van haar enquête. Meer dan 168.000 deelnemers namen deel aan het onderzoek.

De belangrijkste conclusie: tegenover een aanbod dat als complex wordt ervaren, zijn informatie, transparantie en educatie de belangrijkste verwachtingen van de respondenten.

Een tweede enquête door Paris Good Fashion

Van 19 februari tot 16 april 2026 voerde de organisatie Paris Good Fashion een tweede enquête uit, na die van 2020. Dit in samenwerking met Make.org, de stad Parijs en met de steun van verschillende bedrijven (Etam, Groupe Eram, Kiabi, Lacoste, Printemps, Galeries Lafayette, Le Bon Marché, SMCP, Karla Otto).

De vraag aan de deelnemers was: “Hoe maken we duurzame en ethische kleding aantrekkelijk?”. De enquête mobiliseerde bijna 170.000 deelnemers in verschillende landen: ongeveer 107.000 in Frankrijk, 32.000 in Italië, 17.700 in de Verenigde Staten en 11.499 in het Verenigd Koninkrijk.

Er werden 481.156 stemmen geregistreerd, wat resulteerde in 1.680 ingediende voorstellen. Hiervan werden 1.449 goedgekeurd na moderatie en 915 kregen meer dan 70 procent steun. Eerste constatering: het zijn voornamelijk vrouwen die deelnamen (82 procent tegenover 17 procent mannen en één procent non-binaire personen). Tweede constatering: 55-plussers vertegenwoordigen 52 procent van de respondenten. De groep 35-54-jarigen is goed voor 32 procent van de steekproef, tegenover 16 procent voor 18-34-jarigen.

Informatie, transparantie en educatie: de noodzaak van een eenvoudiger verhaal wordt urgenter

Informatie, transparantie en educatie is het thema met de meeste voorstellen (31 procent in 2026 tegenover 15 procent in 2020). Burgers geven aan duurzame mode niet te begrijpen en vragen om eenvoudige, betrouwbare en vergelijkbare informatie.

“Het eerste wat opvalt, is dat de ondervraagden niets begrijpen van duurzame mode”, aldus Isabelle Lefort, medeoprichtster en uitvoerend directrice van Paris Good Fashion. “Ze weten niet hoe ze duurzame mode moeten kopen en er heerst een algemeen wantrouwen ten opzichte van de informatie.”

Daarnaast heeft 43 procent van de voorstellen betrekking op informatie over de impact van mode. 28 procent vraagt om meer transparantie over producten. “Mensen willen educatie, informatie, uitleg, pedagogie en training”, voegt Isabelle Lefort toe.

Circulaire economie: reparatie en tweedehands blijven prioriteiten

De circulaire economie is het tweede thema met 219 voorstellen, oftewel 23,9 procent van het totaal. Het gewicht ervan wordt als stabiel beschouwd in vergelijking met de enquête van 2020 (23,9 procent in 2026 tegenover 25 procent in 2020).

De belangrijkste onderwerpen zijn reparatie, tweedehands en kledingverhuur, een onderwerp dat als controversieel wordt gezien.

Het ritme van de mode: consumenten roepen op tot vertraging

Dit is het derde thema met 13,9 procent van de voorstellen. Het onderwerp beperkt zich niet tot ultra fast fashion. Deelnemers hekelen het volume van producten, de toename van collecties, de marketingdruk en het gevoel dat ‘de mode te snel gaat’. Volgens de organisatoren steunen respondenten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dit idee van vertraging nog meer dan die uit Frankrijk of Italië.

Tegelijkertijd vragen deelnemers, als opkomend signaal, om meer kleding die is aangepast aan diverse lichaamsvormen. Dit thema ontbrak in de enquête van 2020. Ze noemen concrete problemen met de toegang tot kledingaanbod vanwege beschikbare maten en pasvormen. “Klanten willen kleding kunnen vinden die ze mooi vinden, maar als ze in de winkel komen, kunnen ze zich niet kleden”, signaleert Isabelle Lefort.

Gezondheid: de kwaliteit van kleding wordt een centraal criterium

De organisatoren verwachtten dat de kwestie van prijs en ultra fast fashion massaal naar voren zou komen. Dat was niet het geval. De burgerenquête onthult een sterke vraag naar duurzame kleding, natuurlijke materialen en producten die als kwalitatiever en wenselijker worden beschouwd: “Er is een verlangen naar creatieve, kwalitatieve producten die lang meegaan. Mensen zijn bereid de juiste prijs te betalen, op voorwaarde dat ze zeker zijn van wat ze kopen”. Dit spreekt het idee dat prijs de belangrijkste zorg van de respondenten is direct tegen.

In dit opzicht blijkt gezondheid een groeiende zorg, met name in verband met de samenstelling van textiel en de naleving van regelgeving. 38 voorstellen waarover consensus bestaat, noemen direct huidallergieën, PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen), hormoonverstoorders en kankerrisico's gerelateerd aan kleding. Volgens PGF en make.org was dit onderwerp vijf jaar geleden volledig afwezig in de vorige enquête.

Relocalisatie: respondenten verwachten meer steun van de overheid

Relocalisatie vertegenwoordigt 12,5 procent van de voorstellen. Produceren in Frankrijk wordt geassocieerd met kwaliteit, naleving van normen en lokale werkgelegenheid: “Produceren in Frankrijk staat synoniem voor kwaliteit en respect voor de arbeidswetgeving”.

In het bijzonder en in het algemeen vragen 255 voorstellen om meer overheidsingrijpen om de ecologische transitie te reguleren, te kaderen, te bemiddelen en te ondersteunen.

Om de volledige resultaten van deze enquête te presenteren, nodigt Paris Good Fashion iedereen alvast uit voor haar volgende evenement, het Midsummer Camp, op 8 en 9 juli 2026 op het Domaine de Chaalis.

CEO-profiel

Op 2 juni 2026, negen dagen voor een cruciale aandeelhoudersvergadering, reageert Hillary Super op de kritiek van activisten. Die hadden een jaar lang het bestuur aangevallen en haar capaciteiten als leider van een beursgenoteerd bedrijf openlijk in twijfel getrokken. Haar antwoord komt in de vorm van cijfers. Victoria's Secret rapporteert een winst per aandeel van 60 dollarcent voor het eerste kwartaal. Dit is bijna het dubbele van de 32 dollarcent die analisten hadden verwacht. De netto-omzet stijgt met vijftien procent naar 1,56 miljard dollar. Het aandeel stijgt op één dag met 47 procent, de grootste eendaagse winst ooit, naar een recordhoogte van 80,06 dollar bij sluiting. Voor een merk dat was afgeschreven als een relikwie, is dit de krachtigst mogelijke weerlegging.

Super, sinds september 2024 de CEO van het Amerikaanse lingeriebedrijf, beschrijft de functie vanaf het begin in die bewoordingen. In een gesprek met Fortune zegt ze: “Ik was me zeer bewust van de positieve en negatieve percepties van het merk.” Haar reactie is geen terughoudendheid. “Dat is de grootste transformatiekans in de retail,” zegt ze. “Dat sprak me echt aan.”

Achtergrond en vroege carrière

Super is bovenal een koopvrouw. Ze behaalt een bachelordiploma in geesteswetenschappen aan de University of Southern California en betreedt de sector eind jaren negentig als inkoper bij de Amerikaanse tienerretailer Wet Seal. Ze leert het vak op de winkelvloer, niet in een bestuurskamer.

In de daaropvolgende drie decennia vervult ze merchandising- en operationele functies bij een reeks Amerikaanse ketens, waaronder Gap, Old Navy, American Eagle Outfitters, Ann Taylor en Guess. Bij Guess is ze senior vicepresident voor Noord-Amerika. Die basis vormt een overtuiging die ze nog steeds herhaalt: “Het is moeilijk om intuïtie te hebben voor een categorie die je niet zelf kunt dragen.”

Weg naar de top

Haar opmars naar de directielaag vindt plaats bij Urban Outfitters Inc. Daar wordt ze tussen 2019 en 2021 wereldwijd president en vervolgens wereldwijd CEO van de Anthropologie Group, waarbij ze een ommekeer realiseert in de damesmode- en accessoirestak. Vervolgens stapt ze over naar de kant van de disruptors in de lingeriemarkt. In juni 2023 wordt ze CEO van Savage X Fenty, het inclusieve merk opgericht door de muzikante Rihanna.

Haar aanstelling bij Victoria's Secret in augustus 2024 is een fraai staaltje ironie: de gevestigde naam huurt de baas van zijn meest uitgesproken uitdager in om zichzelf te herstellen. Super volgt Martin Waters op en wordt de eerste vrouw die Victoria's Secret & Co als beursgenoteerd bedrijf leidt. Ze erft een bedrijf in nood. Sinds de afsplitsing van L Brands in 2021 is de aandelenkoers gekelderd van ongeveer 57 dollar naar amper 20 dollar. Dit komt door de banden van de oprichter met Jeffrey Epstein, een marketingstrategie die alom werd bespot als ‘woke-washing’, en importheffingen.

Visie en strategie

Supers plan, genaamd ‘Path to Potential’, is herkenbaar dat van een koopvrouw. De kernpunten zijn een hernieuwde focus op het op jongeren gerichte label Pink, het herbevestigen van de autoriteit op het gebied van beha's, en de groei van de beauty-, sport- en zwemkledinglijnen. Daarnaast is het verkorten van de productiedoorlooptijden cruciaal om sneller op de vraag te kunnen reageren. Voor de uitvoering herstructureert ze de organisatie rond drie toegewijde merkpresidenten.

Het moeilijkere werk is de positionering. Super stelt dat sommige recente beslissingen van het merk gedreven waren door angst. “Die natuurlijke menselijke reactie is om controverse te willen vermijden,” heeft ze gezegd. Haar oplossing is geen terugkeer naar het body-shaming-spektakel van de jaren 2000, noch meer performatieve empowerment, maar wat zij authenticiteit noemt: een focus op diversiteit behouden, in haar woorden, ‘zonder performatief te zijn, waarbij we elk vakje moeten afvinken,’ omdat dat ‘authenticiteit mist.’

Het commerciële gevolg is een ‘promo-detox’. In plaats van consumenten te leren wachten op de volgende afprijzing, stimuleert Super de verkoop tegen de volle prijs. “We verminderen promoties en afprijzingen en vervangen promotionele aanbiedingen door een overtuigende emotionele boodschap,” vertelt ze aan analisten. “Het resultaat is een gezonder, meer merkgedreven bedrijf.”

Impact en prestaties

Het keerpunt is theatraal. De Victoria's Secret Fashion Show keert in 2024 terug na een onderbreking van zes jaar. De editie van oktober 2025, de tweede sinds de heropleving, is waar Super haar eigen visie op drukt. Model Jasmine Tookes loopt hoogzwanger in gouden vleugels tussen ervaren Angels en nieuwe gezichten. De boodschap, zoals een verslag het verwoordt, is ‘dezelfde vleugels in een andere wereld’.

De cijfers volgen. Het eerste kwartaal van 2026 markeert de vierde opeenvolgende periode van positieve vergelijkbare omzet. Super noemt een groei met dubbele cijfers in de acquisitie van nieuwe klanten en Generatie Z-consumenten die terugkeren om beha's te kopen. Het bedrijf verhoogt de prognose voor het aangepaste bedrijfsresultaat voor het hele jaar naar 550 tot 580 miljoen dollar. In de voorgaande twaalf maanden is het aandeel bijna verviervoudigd. Super zelf is kenmerkend ingetogen en beschrijft het tegenover WWD als “een heel mooi kwartaal.”

Het herstel is echter allesbehalve soepel verlopen en de hoofdcijfers verbloemen een turbulente rit. Gedurende een groot deel van 2025 daalt het aandeel naar een dieptepunt in 52 weken van ongeveer 17,53 dollar. Dit komt door angst voor importheffingen, zwakke prognoses, een datalek en de activistische campagne. De meeste spectaculaire winsten komen in één week na de publicatie van de winstcijfers, versterkt door een short squeeze tegen de ongeveer negentien procent van de aandelen die short zijn verkocht. Victoria's Secret wordt nog steeds geconfronteerd met een netto-impact van importheffingen van ongeveer 90 miljoen dollar op goederen uit landen als Vietnam en Sri Lanka.

In het nieuws

Super en haar bedrijf krijgen veel media-aandacht, en zelden op neutrale wijze. Haar herpositionering wordt in sommige kringen gezien als een ‘anti-woke’ overwinning. Dit is een framing die ze consequent van de hand wijst. Ze presenteert de verandering als een kwestie van authenticiteit in plaats van politiek.

Het meest langdurige verhaal tijdens haar ambtstermijn is de strijd in de bestuurskamer. De investeringsmaatschappij BBRC International, geleid door de Australische miljardair Brett Blundy, bouwt een belang op van ongeveer dertien procent. Nadat het bedrijf in mei 2025 een gifpil-constructie aanneemt, start BBRC een proxy-strijd. Aandeelhouders worden opgeroepen om tegen de herverkiezing van voorzitter Donna James en een tweede bestuurslid, Mariam Naficy, te stemmen. Naficy besluit zich vervolgens niet herkiesbaar te stellen. Een andere activistische firma, Barington Capital, dringt in 2025 ook aan op een herziening van het bestuur, waarbij ze de beperkte ervaring van Super met beursgenoteerde bedrijven in twijfel trekken.

De beter dan verwachte winstcijfers versterken haar positie. Op 11 juni 2026 beslechten de aandeelhouders de strijd definitief door alle negen bestuursleden te herkiezen. James wint meer dan 99 procent van de stemmen exclusief BBRC, en meer dan 83 procent inclusief hun stemmen. Veelzeggend is dat BBRC tegen elke genomineerde stemt, behalve tegen één persoon: Super zelf.

Persoonlijke dimensie

Super is openhartig over haar leiderschapsstijl. “Ik ben heel bewust van de manier waarop ik me presenteer: honderd procent mezelf, meestal zonder script,” zegt ze. Dit staat in contrast met de terughoudendheid die ze diagnosticeerde bij het merk dat ze overnam. Ze is eveneens nuchter over de druk van activisten: “Je moet onthouden dat geen van deze dingen persoonlijk is, het is zakelijk.”

Buiten het bedrijf woont ze in Palm Springs, Californië, met haar vrouw, Michele Sizemore. Haar zelfverzekerdheid heeft het merk een vertrouwen teruggegeven dat het verloren was, een nuttige ballast in een jaar dat het op de proef stelde.

Ondanks alle commotie, beschouwt Super het werk als nauwelijks begonnen. Terugkijkend op het feit dat ze haar directieteam een heel jaar bij elkaar heeft gehouden, vertelt ze analisten dat de bijdragen pas echt beginnen op te tellen zodra een team die mijlpaal passeert. “We staan nog maar aan het begin,” zegt ze. Dit is een bewust bescheiden uitspraak van een CEO wier eerste volledige jaar een van de meest betwijfelde namen in de retail al heeft omgevormd tot een van de sterkste comebacks.

Een van Nederlands bekendste schoenontwerpers is overleden. Jan Jansen is op 85-jarige leeftijd overleden, zo heeft een vriend van de familie aan persbureau ANP gemeld. Hij overleed in zijn huis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker.

De ontwerper maakt furore door zijn opvallende schoenen in zowel kleur als materiaal. Een van zijn bekendste ontwerpen is de bamboeschoen. Het maakte Jansen in een klap wereldberoemd, hoewel er niet veel schoenen van verkochten. “Het was zo’n kostbare schoen om te maken. Helemaal met de hand, met hulp van een Amsterdamse rotanvlechter. Toch ben ik heel blij dat ik de bamboeschoen aan mijn oeuvre heb ik kunnen toevoegen. Onbedoeld was het de beste marketing die ik kon bedenken”, zo vertelde hij in 2021 aan FashionUnited.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Jan Jansen overleden: Mode-industrie verliest unieke schoenontwerper

Zijn unieke kijk op schoenen zag hij niet als een kunstvorm, hoewel velen dat wel zouden doen. “Kijk, ik ben geen vrij kunstenaar, ik ben industrieel ontwerper. Op een schoen moet je kunnen lopen, dat is een voorwaarde. Binnen die beperking heb ik altijd geprobeerd om iets te maken dat nog nooit iemand anders gedaan had. En dat is gelukt. Er zijn veel varianten geweest van de bamboeschoen en allerlei grote merken hebben hem gekopieerd”, aldus de ontwerper.

In 2021 vond er een tentoonstelling plaats over Jansens werk in het Museum Jan in Amstelveen. Een jaar later maakte het schoenenmerk ook een comeback onder de Nederlandse Hooijer Groep.

"Jan liet zien dat schoenen veel meer kunnen zijn dan functioneel. Hij maakte van schoenen kunst, verhalen en persoonlijkheid. Zijn creativiteit zal ons blijven inspireren. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat Jan en zijn naasten in ons hebben gesteld en kijken met trots terug op de bijzondere samenwerking. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en muze Tonny, zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was", aldus Kristel Hooijer van de Hooijer Groep in een persstatement.

Afgelopen mei zette RAINS, het hedendaagse lifestylemerk uit Denemarken, een volgende stap in de versterking van zijn fysieke aanwezigheid op de Europese markt met de opening van een winkel van 120 vierkante meter aan de Schuttershofstraat, een van de meest prestigieuze winkelstraten van Antwerpen.

Met deze opening verruilt het merk zijn eerdere locatie in de Kammenstraat, die in 2018 werd geopend, voor een nieuwe vestiging die beter aansluit bij de verdere ontwikkeling van het merk. De verhuis onderstreept een bewuste keuze voor een meer premium positionering in de stad en een verfijnde winkelervaring die past bij de evoluerende identiteit van RAINS.

Antwerpen voelt als een natuurlijke thuisbasis voor RAINS. Het is een stad met een diep begrip van design, en we wilden een ruimte creëren die aan die standaard voldoet — een plek die niet alleen onze collecties presenteert, maar ook echt onze ontwerpvisie weerspiegelt

De nieuwe winkel is een studie in doordacht minimalisme, met geborsteld staal, strakke lijnen en een bewust ingetogen materiaalgebruik waardoor de steeds groeiende collecties volledig tot hun recht komen. De ruimte is ontworpen als een meeslepende omgeving waarin het volledige universum van RAINS samenkomt: van regen- en bovenkleding tot knitwear, tassen, woonaccessoires en andere accessoires.

Binnen zorgt een industriële basis voor een mooi evenwicht met zachte, organische details. Daarmee weerspiegelt de winkel perfect de missie van RAINS: het combineren van functionele outdoorprestaties met een eigentijdse stedelijke stijl.

Met een locatie aan de Schuttershofstraat bevindt RAINS zich tussen enkele van de meest toonaangevende retailers van Antwerpen. Daarmee bevestigt het merk zijn engagement voor zorgvuldig ontworpen winkelomgevingen die zijn Scandinavische roots weerspiegelen en tegelijk inspelen op de verwachtingen van een veeleisend Europees publiek.

Met Antwerpen als nieuwste toevoeging zet RAINS de toon voor een ambitieus vervolg van het jaar, waarin het vernieuwde retailconcept verder wordt uitgerold in andere steden en markten.

Open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Over RAINS

RAINS is een hedendaags lifestylemerk dat functionaliteit combineert met een moderne Scandinavische esthetiek. Geïnspireerd door traditionele regenkleding herinterpreteert het merk waterdicht design vanuit een eigentijds perspectief. De collecties brengen technische innovatie en stedelijke stijl samen in een onderscheidend geheel. RAINS is verkrijgbaar via eigen flagshipstores en geselecteerde retailers verspreid over vier continenten.

Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel geeft meer inzicht in serial returners en de impact van het vele retourneren van pakketten. Zo blijkt ‘maar’ 15 procent van de consumenten overmatig producten terug te sturen, maar is hierdoor wel verantwoordelijk voor bijna 60 procent van de CO2-uitstoot die gelinkt is aan retourzendingen.

Voor het onderzoek werd het shopgedrag van bijna 10.000 Europese consumenten onder de loep genomen. Deze shoppers kwamen uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Noorwegen, Zweden, Polen en Griekenland. Niet alleen het retourgedrag werd in kaart gebracht, maar ook houding en motivatie van consumenten.

"Retourzendingen zijn veel meer dan een logistieke kost", zegt Heleen Buldeo Rai, leider van het onderzoek aan de universiteit. "Ze hebben ook een aanzienlijke milieu-impact. Toch weten we verrassend weinig over de consumenten die het vaakst producten terugsturen." Bij retours komt namelijk extra transport, bijkomende verpakkingen, een complexe logistieke keten en het feit dat geretourneerde item moeilijker opnieuw worden verkocht kijken.

Een opvallend feit uit het onderzoek is dat frequente terugstuurders, oftewel serial returners niet noodzakelijk meer online aankopen dan anderen. Het verschil zit in de houding tegenover retourzendingen. "Voor die consumenten zijn retourzendingen een manier geworden om aankoopbeslissingen uit te stellen", zegt Buldeo Rai. "Ze bestellen meer impulsief, kopen vaker verschillende opties tegelijk en beslissen pas thuis wat ze uiteindelijk willen houden." Het gemak van de retourzending is voor velen een doorslaggevende factor. Lange tijd waren retours bij webshops gratis en relatief eenvoudig. Consumenten die zich laten verleiden tot retourzendingen die eenvoudig, snel en gratis zijn, hebben bijna drie keer meer kans om tot de groep van frequente terugstuurders te behoren. Consumenten die juist bewust zijn van de milieu-impact van retours zijn echter minder geneigd om producten terug te sturen.

Er komt ook een duidelijk profiel naar voren voor de serial returners: ze zijn gemiddeld jonger, wonen vaker in stedelijke gebieden en hebben dikwijls een lager opleidingsniveau. De frequente terugstuurders stoten jaarlijks gemiddeld bijna 20 kilogram CO2 uit via de retourzendingen. Bij andere consumenten is dit gemiddelde drie kilogram.

Volgens Buldeo Rai ligt de oplossing niet alleen bij de consument. "Veel webshops hebben retourzendingen jarenlang aangemoedigd omdat ze de verkoop verhogen. Maar als we de milieu-impact willen beperken, moeten we consumenten beter helpen om meteen de juiste keuze te maken." Het onderzoek pleit voor betere productinformatie, meer gebruik van hulpmiddelen zoals virtuele paskamers en maathulp, maar ook een kritische blik op verkooptechnieken die impulsaankopen stimuleren. Daarnaast ziet het onderzoek ook een rol voor beleidsmakers. Deze moeten consumenten beter informeren over de gevolgen van retourzendingen én duidelijke regels uitwerken voor crossborder e-commerce.

"Als we retourzendingen willen verminderen, moeten we begrijpen waarom mensen producten terugsturen", besluit Buldeo Rai. "Niet schuldgevoel, maar slimme oplossingen die consumenten helpen om van bij de eerste aankoop de juiste keuze te maken, lijken daarbij het meest kansrijk."

Nigel Cabourn, de legendarische Britse ontwerper bekend om zijn vernieuwende herenmode, is op 77-jarige leeftijd overleden na een strijd tegen kanker.

Het nieuws is bevestigd via het officiële Instagram-account van de overleden ontwerper. In een verklaring staat: “Met diepe droefheid maken wij het overlijden van Nigel Cabourn bekend. Hij leidde een opmerkelijk leven, inspireerde velen, zal enorm gemist worden en zijn nalatenschap zal voortleven.”

Cabourn, geboren in 1949, zette zijn eerste stappen in de kledingindustrie tijdens zijn studie aan de Northumbria University. Daar specialiseerde hij zich in erfgoedkleding, vintage sportkleding en historische militaire uniformen.

Vanuit zijn ontwerpstudio in Newcastle stelde hij een persoonlijk archief samen van meer dan 4.000 vintage stukken en naslagwerken. Dit archief vormde de basis voor zijn eigen collecties, waaronder de lancering van zijn gelijknamige label in de jaren zeventig.

Cabourn breidde zijn ontwerpwereld uit met extra collecties zoals Authentic, Mainline en zijn werkkledinglabel Lybro. In 2013 debuteerde hij met zijn eerste damesmodecollectie.

De ontwerper had wereldwijd 26 winkels, waarvan 16 in Japan en 8 in China. Zijn eerste Britse flagshipstore opende hij in 2014 in Covent Garden, Londen.

Reacties uit de industrie

Tal van merken en collega's uit de industrie deelden via sociale media hun condoleances en herinneringen aan Cabourn.

Denim Dudes zei: “De meest enthousiaste, aanstekelijke energie en de meest productieve vloeker die ik ooit heb ontmoet. Het zal onmogelijk zijn om Nigel te vergeten.”

Paul Smith deelde kleurrijke hartjes, terwijl Todd Snyder Cabourn een ‘legende’ en een ‘enorme inspiratie voor ons allemaal’ noemde.

Barbour zei: “Een pionier op het gebied van ambacht en kleding uit het noordoosten. Onze diepste condoleances van iedereen bij Barbour.”

De New Yorkse retailer Pilgrim Surf Supply reageerde: “Nigel, je was een enorme inspiratie en steun voor ons hier bij Pilgrim. We gaan je grenzeloze energie, wijsheid, humor en vrijgevigheid missen. We zijn voor altijd dankbaar voor je talloze bijdragen aan de cultuur en omdat je zoveel jonge mensen onder je hoede nam. We hopen dat je die iconische fluit in het paradijs laat schallen, vriend.”

End Clothing voegde toe: “Dank voor de verhalen, de vrijgevigheid en het onwrikbare geloof in dingen goed doen.”

In een bericht op de pagina van de Australische retailer Pickings and Parry deelden de eigenaren: “Waar moeten we beginnen. Nigel was mijn kledingheld toen ik opgroeide in Newcastle. Hij werd een cruciale inspiratiebron voor het starten van ons bedrijf, de inrichting van onze eerste winkel, onze reizen, stijl, leven en nog veel meer. Mentor, vriend, held… een legende tijdens je eigen leven. Je zult zeer gemist worden, maar je blijvende impact op zovelen zal voortleven. Vaarwel Nige, jij gek.”

Van de catwalk naar de straat, van moodboards naar het dagelijks leven: de zomer van 2026 staat in het teken van trends die persoonlijkheid tonen en individualiteit centraal stellen.

Met de huidige zomercollectie verenigt Steve Madden de schoenentrends van het seizoen in één collectie – van balletcore tot split-toe en van zomerse hakken tot kitten heels. Styles met

main character energy die modemomenten creëren en elke look net dat beetje extra geven.

Steve Madden transformeert basics in statements, vakantielooks in modemomenten en eenvoudige outfits in dé looks voor de hele zomer.

Balletcore: the soft side of cool

Van dansstudio-inspiratie tot streetstyle-favoriet. Balletcore is een blijver, maar toont zich deze zomer zelfverzekerder dan ooit. Verfijnde veterdetails, vrouwelijke vormen en moderne silhouetten. Steve Madden geeft de trend een nieuwe upgrade – minder sweet girl, meer cool girl energy.

Pasteltinten ontmoeten krachtig zwart, klassieke op ballet geïnspireerde vormen ontmoeten moderne statements en precies de juiste dosis attitude. Het resultaat: stijlen die de lichtheid van de trend behouden en tegelijkertijd een zelfverzekerde, gedurfde noot toevoegen.

Gedragen met leren jacks, girly rokken of oversized shorts ontstaan looks die tegelijkertijd gepolijst en moeiteloos ogen.

Met stijlen als Cutesy en Larina vertaalt Steve Madden balletcore naar de must-have van het seizoen – vrouwelijk, trendy en klaar voor dagelijks gebruik.

Split-toe: de it-girl trend van het seizoen

Wat enkele maanden geleden begon op de internationale catwalks, ontwikkelt zich nu tot het it-item van het seizoen.

Steve Madden brengt de split-toe trend vanuit de kring van mode-insiders rechtstreeks naar de straten wereldwijd. Het opvallende silhouet is bewust anders, bewust cool en juist daarom zo gewild.

Of het nu een platte schoen is of een schoen met een kleine hak: split-toe stijlen geven zelfs minimalistische looks een onverwachte twist en maken van elke basisoutfit een fashion-forward moment.

Zomerse hakken: gepolijst maar nooit voorspelbaar

Van dagen in de stad en bruiloften op locatie tot diners bij zonsondergang. Zomerse hakken zijn overal waar de zomer is. Soms is er niet meer nodig dan filigraan bandjes, minimalistische vormen of speelse details om de eenvoudigste looks direct een upgrade te geven.

Met stijlen als Montage en Nevina toont Steve Madden de nieuwe lichtheid van de zomer: vrouwelijk, zelfverzekerd en altijd klaar voor de volgende uitnodiging.

Kitten heels: kleine hak, grote impact

De jaren negentig belden. Carrie Bradshaw nam op. Nu viert de kitten heel zijn grote comeback en is hij de perfecte metgezel, van vakantielook tot een avondje uit met vriendinnen.

Het icoon van de jaren negentig is vandaag gedurfder dan ooit – gedragen met shorts, slipdresses, denim of capribroeken. Stijlen als de Hints-muiltjes of de Cary-sandaal bewijzen waarom kitten heels tot de meest veelzijdige silhouetten van het seizoen behoren. Moeiteloos, ongecompliceerd en verrassend veelzijdig.

Vier trends, vier vibes: altijd Steve Madden

Steve Madden levert de schoenen voor alles wat de zomer brengt.

Vier trends die nauwelijks van elkaar kunnen verschillen. Voor stylingmomenten en looks die geen regels nodig hebben om op te vallen.

Zacht en gedurfd. Minimalistisch en opvallend. Vrouwelijk en zelfverzekerd.

Labrum is de winnaar van het BFC/GQ Designer Fashion Fund van dit jaar. Foday Dumbuya, de oprichter van het merk, ontvangt een subsidie van honderdduizend pond, een jaar mentorschap, pro bono juridische diensten en toegang tot gespecialiseerde adviseurs.

Labrum, opgericht in 2014, staat bekend om het delen van de onvertelde verhalen van de diaspora, een fusie van Afrikaanse waarden en Brits maatwerk. De selectie van het merk is te danken aan Dumbuya's vermogen om ‘zijn collecties naar een hoger niveau te tillen met behoud van een uitgesproken creatieve visie’, die de ‘originaliteit weerspiegelt waar de Britse mode om bekend staat’, aldus BFC-directrice Laura Weir.

Ze vervolgde: “Met verhalen geworteld in erfgoed, gemeenschap en diaspora, vormt Labrum een krachtige culturele dialoog met een blijvende impact. We zijn trots op de samenwerking met het team van British GQ om de groei van het merk te ondersteunen en het momentum in deze belangrijke fase te versnellen.”

In een verklaring noemde Dumbuya het winnen van de prijs een ‘ongelooflijk speciaal moment’ en voegde toe: “Als merk gebouwd op de verhalen van migratie, identiteit en culturele uitwisseling, is deze erkenning een herinnering dat die verhalen ertoe doen.”

“Het fonds geeft ons het platform, de middelen en het vertrouwen om Labrum verder uit te bouwen tot een echt wereldwijd Brits merk. Dit stelt ons in staat om te investeren in ons team, ons bedrijf te versterken en een nieuw publiek te bereiken. Tegelijkertijd blijven we trouw aan de gemeenschap en de waarden die ons hier hebben gebracht.”

Labrum is de eerste ontwerper die de BFC/GQDFF ontvangt sinds de introductie van de nieuwe strategie van de raad: BFC 2030: Access, Creativity, Growth. De focus verschuift hierbij van promotie van ontwerpers naar meer concrete ondersteuning. Het fonds is onderdeel van Prijzen & Programma's, een pijler gericht op de ontwikkeling van commercieel veerkrachtige bedrijven.

Het Nederlandse herenmodemerk MR MARVIS kondigt een nieuwe samenwerking aan met Mattel, Inc., een toonaangevend wereldwijd bedrijf in speelgoed en familie-entertainment, ter ere van de 65e verjaardag van het iconische personage Ken™. De exclusieve capsulecollectie introduceert een veelzijdige en moeiteloze garderobe, ontworpen voor een leven buiten de gebaande paden.

Ken is overal geweest en heeft alles gedaan – van astronaut tot strandwacht en van piloot tot hondentrainer. Zijn volgende avontuur, nu hij 65 jaar wordt? Mister Marvellous. Als stijlicoon met een lange staat van dienst begrijpt Ken dat dit een veelzijdige maar elegante garderobe vereist. En MR MARVIS weet precies hoe dat moet: met tijdloze ontwerpen en een geperfectioneerd palet van pasteltinten. De limited-edition collectie combineert moeiteloos de kenmerkende stijl van Ken met de toewijding van MR MARVIS aan kwaliteit en alledaags comfort.

Voor een leven buiten de gebaande paden

De Ken™ x MR MARVIS-collectie is gemaakt voor reizen, moeiteloos kleden en dagelijkse veelzijdigheid. Het is een draagbare garderobe voor een modern leven buiten de gebaande paden. In lijn met de kernwaarden van MR MARVIS is de volledige capsulecollectie in Portugal vervaardigd van garens en stoffen van de hoogste kwaliteit.

“Voor ons was deze samenwerking spannend omdat het verder gaat dan nostalgie,” zegt Raphaëlle Touat, brand director bij MR MARVIS. “Ken is ongetwijfeld een van de meest herkenbare iconen ter wereld. De kans om zo'n geliefd personage te kleden door de lens van MR MARVIS voelde dan ook ongelooflijk speciaal. We wilden een garderobe creëren die optimistisch en veelzijdig is, en klaar voor wat het leven hem ook brengt.”

Die optimistische energie komt tot leven door een speelse herinterpretatie van de kernsilhouetten van MR MARVIS. Voor de gelegenheid heeft het ontwerpteam van MR MARVIS twee van zijn kenmerkende zomerstijlen, een chinoshort en een zwemshort, voorzien van de speciale Ken 1961-jubileumprint van Mattel, Inc. Om te voorzien in de behoefte aan lichte laagjes, bevat de capsule een lichtgewicht Harrington-jack van gebroken wit biologisch katoenen seersucker en een stevige pullover van honderd procent biologisch katoen met blauw gestreepte boorden. Beide items zijn afgewerkt met originele Ken-patches.

Geen garderobe is compleet zonder de klassiekers. Deze komen in de vorm van een lichtblauw Oxford-shirt en een poloshirt met textuur. Het shirt is geïnspireerd op de memorabele Ken ‘Heart Family’-look uit de jaren tachtig en heeft een witte button-down kraag. De polo biedt een luchtige statement-optie met een tweekleurig ontwerp en een opengewerkte breistructuur. De capsule markeert ook de lancering van het allereerste tassenontwerp van MR MARVIS, ontworpen om alle essentiële ‘Ken-sentials’ mee te nemen. De Premium Shopper is een volledig omkeerbare canvas draagtas die wordt geleverd met opstrijkbare patches voor personalisatie.

Wees er snel bij

Een samenwerking die zo geweldig is, blijft natuurlijk niet voor altijd beschikbaar. De exclusieve Ken™ x MR MARVIS-capsulecollectie is in een strikt gelimiteerde oplage verkrijgbaar. De items zijn vanaf 12 juni 2026 online verkrijgbaar en in de volgende MR MARVIS-flagshipstores: Amsterdam P.C. Hooftstraat, Maastricht, Zwolle, Antwerpen, Londen en Parijs. Uiteindelijk brengt deze samenwerking twee iconen in shorts samen die dezelfde levensvisie delen: een herinnering om elke dag te spelen en er tegelijkertijd geweldig uit te zien en je zo te voelen.

Vlisco, het Nederlandse erfgoedmerk bekend om zijn iconische bedrukte stoffen, werkt samen met de gerenommeerde Nederlandse grafisch ontwerper Karel Martens aan een nieuwe print. De print wordt in juni in een gelimiteerde oplage gelanceerd.

De unieke print van Karel Martens, geïnspireerd door de natuur, weerspiegelt de geest van Vlisco: verkenning, uitwisseling en transformatie. Jarenlang onderzoek resulteert in deze unieke print in de kenmerkende stijl van Martens, waarin dynamische vormen en verzadigde kleuren een abstracte bloemencompositie vormen. Van dichtbij leest het ontwerp als een raster van kleurblokken, maar van een afstand ontstaat een bloemvorm, opgebouwd door herhaling, fragmentatie en dynamisch kleurgebruik.

Het ontwerp, gecentreerd rond Vlisco's seizoenthema 'The Algorithm of Nature', brengt schijnbaar tegengestelde krachten samen: organische vorm en systematische logica. Het resultaat is iets gedurfds en toch intuïtiefs. Het textiel, gedrukt op honderd procent premium kwaliteit katoen en geproduceerd in beperkte oplage, bevindt zich tussen functionele stof en een verzamelbaar designobject.

Het project, gestart in 2017, is het resultaat van bijna tien jaar experimenteren tussen Martens en het Vlisco-ontwerpteam. Tijdens dit proces ontwikkelt Martens een algoritme dat een bloem deconstrueert tot essentiële visuele elementen en dit vertaalt naar een taal die geschikt is voor waxprint. Het uiteindelijke ontwerp, getiteld W1939 (een verwijzing naar het geboortejaar van Martens), weerspiegelt een gedeelde benadering van creëren: het combineren van kleur, vorm en tijd om onverwachte resultaten te laten ontstaan. Hoewel hun disciplines verschillen, zijn zowel Martens als Vlisco geworteld in proces, structuur en de bereidheid om te experimenteren.

De limited-edition print is online verkrijgbaar.

Dit najaar, van 26 september 2026 tot 14 februari 2027, presenteert het Palais Galliera de tentoonstelling “Een eigen garderobe. Dissidente vrouwelijkheid in de 19e eeuw”. Dit evenement belicht een belangrijk historisch fenomeen: de toe-eigening van mannelijke kledingcodes door vrouwen in de negentiende eeuw.

Een verkenning van kleding- en fotoarchieven

De retrospectieve, opgezet als een antwoord op de vaak normatieve benaderingen van damesmode, brengt bijna 500 werken samen (waaronder vrijwel de volledige garderobe van kunstschilderes Rosa Bonheur). De tentoonstelling toont de groeiende overname van elementen uit de mannengarderobe aan de hand van archiefstukken zoals amazonekostuums, pantalons, mantelpakken, dassen en hoge hoeden.

Om deze silhouetten in context te plaatsen, biedt het museum een rijke iconografische selectie bestaande uit schilderijen, modeaffiches en 150 niet eerder vertoonde amateurfoto's. Deze confrontatie tussen kleding en visuele archieven illustreert hoe de vermannelijking van de damesmode de genderbinariteit van de toenmalige samenleving ter discussie stelde. De tentoonstelling brengt zo een dialoog tot stand tussen historische figuren als Marie-Antoinette, George Sand of Natalie Clifford Barney en talrijke anonieme vrouwen.

Door de studie van deze archieven herinnert het museumteam, onder de algemene leiding van Émilie Hammen, directrice van het Palais Galliera, eraan dat mode een krachtig instrument blijft voor de herdefiniëring van identiteiten en sociale rollen. Maar ook dat het idee van ‘genderless’ geen hedendaagse uitvinding is, maar de directe erfenis van deze vrouwen uit de negentiende eeuw.

Met de Lente/Zomer 2027-collectie slaat de Nederlandse denimpionier Kings Of Indigo een nieuw hoofdstuk in. Het seizoen markeert een moment van reflectie en een nieuw begin. Centraal staat de relatie tussen verleden en heden: klassiek denimvakmanschap ontmoet moderne proporties, nieuwe silhouetten en een eigentijdse interpretatie van uniseks kleding.

Geïnspireerd door Japans vakmanschap en de iconografie van Americana, keert het merk terug naar hoogwaardige denimkwaliteiten en authentieke wassingen. Tegelijkertijd is de collectie uitgebreid met dynamischere pasvormen, nieuwe volumes en een reeks innovatieve uniseks pasvormen die de veranderende hedendaagse draaggewoonten weerspiegelen.

Volumineuze vormen, royale draperieën en verfijnde plooiconstructies bepalen het beeld. Ballonbroeken, verkorte jacks met een boxy silhouet en zorgvuldig geplaatste plissédetails creëren nieuwe proporties en geven de looks beweging en lichtheid. Lichte dry-denim kwaliteiten en nieuwe katoen-linnenmixen combineren de robuustheid van klassieke jeansstoffen met de elegantie van op maat gemaakte silhouetten en fijne plooielementen.

Wijde en aansluitende uniseks silhouetten bieden diverse stylingmogelijkheden en nodigen uit tot een individuele interpretatie van denim – ver voorbij de klassieke jeans. Een van de sleutelstukken van het seizoen is de nieuwe uniseks pasvorm ‘Jadis’. De ballonbroek met een middelhoge taille krijgt zijn kenmerkende volume door een driedelige beenconstructie, die de textuur en het karakter van de denim effectief benadrukt. Vooral de nieuwe raw jacquard-denim geeft het model een innovatieve uitstraling en gevoel.

Ook details krijgen meer aandacht. Plooien, coupenaden en uitgewerkte constructies zorgen voor bewegingsvrijheid en benadrukken de natuurlijke vorm van het lichaam. Modellen zoals ‘Inanna’ met zijn op een kraag geïnspireerde tailledetails, of ‘Zuzu’ met opvallende plooipartijen, zijn representatief voor de combinatie van speelsheid en elegantie die de collectie kenmerkt.

Naast de nieuwe lichte dry denim, breiden katoen-linnenmixen, pure linnenkwaliteiten en de voortdurend ontwikkelde Natural Stretch-technologie het assortiment uit. Deze laatste zorgt voor hoog draagcomfort en bewegingsvrijheid zonder het gebruik van elastaan. Naast de klassieke denimtinten, voegt de collectie frisse accenten toe in krachtig rood voor jerseystijlen en levendige groentinten binnen de linnenlijn. In het denimsegment zorgen ongebleekte, ruwe katoenlooks en warme overdye-wassingen voor nieuwe perspectieven buiten de traditionele indigo.

De koers van modeconcern Hugo Boss steeg donderdag na een overnamebod. Met 39,74 euro bereiken de aandelen een niveau ruim boven de 38 euro die grootaandeelhouder Frasers Group biedt in een vrijwillig openbaar overnamebod op de resterende aandelen. Aan het einde van de ochtend werden de aandelen negen procent boven het niveau van de vorige dag verhandeld.

Retailer Frasers, onder leiding van oprichter Mike Ashley die actief is in de modesector, heeft tot nu toe een direct belang in Boss van ruim 26 procent. Frederick Wild van analysebureau Jefferies ziet de actie van de grootaandeelhouder eerder als een poging om het belang verder te vergroten binnen de Duitse wetgeving. Deze wetgeving stelt dat bij het bereiken van de drempel van 30 procent sowieso een verplicht bod nodig is.

Analisten noemen de 38 euro in eerste reacties niet bijzonder aantrekkelijk, gezien de lage premie van vier procent, nadat de aandelen halverwege de week sloten op 36,46 euro. Voor de Boss-aandelen vormt het bod volgens Wild een bodem die voorlopig waarschijnlijk niet zal worden onderschreden. Analist Felix Dennl van de private bank Metzler noemt het echter onwaarschijnlijk dat een alternatieve bieder met een hoger tegenbod komt.

Met de stijging boven de 38 euro lijken beleggers erop te gokken dat Hugo Boss zelfstandig meer waard is dan het bod van Frasers. Vorig jaar werden maandenlang nog koersen betaald die met tot 48 euro aanzienlijk hoger lagen. In 2023 lag een tussentijdse piek zelfs op bijna 76 euro. Het record uit 2015 bedraagt 120 euro.

Thomas Hofmann van LBBW raadt beleggers dan ook aan het bod niet te accepteren. Volgens zijn inschatting heeft Boss momenteel te maken met een terughoudend consumentenklimaat en moeilijke marktomstandigheden, wat recentelijk de koersontwikkeling heeft belemmerd. Onder ‘normale’ omstandigheden schat hij een koersdoel voor het aandeel in van ruim boven de 50 euro.

Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) herinnert online retailers eraan dat digitale verkoopomgevingen binnenkort aangepast moeten zijn. Vanaf 19 juni 2026 zijn webshops en applicaties verplicht om te voorzien in een duidelijke herroepingsknop vanwege Europese wetgeving.

Deze Europese wetgeving is ontworpen om het annuleren van een online aankoop net zo eenvoudig te maken als het plaatsen van een bestelling. Bedrijven mogen de visuele vormgeving van de herroepingsknop zelf bepalen, mits de functie makkelijk vindbaar en begrijpelijk blijft. De tekst moet direct duidelijk maken waarvoor de knop dient, zoals “mijn aankoop ongedaan maken”. Retailers mogen het aanmaken van een account niet verplicht stellen voor de verwerking van de ontbinding, al blijft inloggen als optie wel toegestaan.

De verplichting geldt uitsluitend voor producten en diensten die via digitale kanalen zijn aangeschaft. Aankopen die zijn gedaan in een fysieke winkel vallen buiten deze specifieke regeling. Na de annulering dient de consument onmiddellijk een digitale bevestiging van de ontbinding te ontvangen.

Consumenten behouden het recht om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen hun overeenkomst digitaal te ontbinden. ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos benadrukt in het bericht dat een online aankoop vaak met een druk op de knop is afgerond. De toezichthouder verwacht dat de modeprofessionals en retailbedrijven hun websites tijdig aanpassen om aan deze regelgeving te voldoen.

ACM roept online retailers op om de huidige bestelprocessen voorafgaand aan de deadline grondig te controleren. Indien een webshop nalaat consumenten correct te informeren over het ontbindingsrecht, wordt de wettelijke bedenktijd automatisch verlengd tot een jaar. Daarnaast heeft de ACM de bevoegdheid om administratieve boetes op te leggen aan retailorganisaties die in gebreke blijven.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van een AI-schrijftool.

Madrid – Zara heeft nieuws. Als onderdeel van de strategie om ‘de best mogelijke ervaring voor onze klanten te bieden’, in de woorden van Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, lanceert de belangrijkste keten van het Spaanse modeconcern ‘The Fold-er’. Dit is een nieuwe sectie op de online platforms, ontworpen als een digitaal magazine. De content is samengesteld door influencers en bekende trendsetters.

De nieuwe redactionele sectie is wereldwijd toegankelijk via de webshop en de officiële Zara-app. Voorlopig is het een nieuw onderdeel binnen de damesafdeling. Daar is de sectie te vinden naast categorieën als ‘nieuw’, ‘trends’, ‘collectie’, ‘schoenen en accessoires’, ‘parfums’ en het tweedehandsinitiatief ‘Zara Pre-Owned’. De toevoeging van ‘The Fold-er’ als nieuw hoofdstuk geeft de sectie direct een even belangrijke rol als de andere subcategorieën. Het is een onderdeel van het dynamische en voortdurend evoluerende digitale ecosysteem van de populaire modeketen.

Wat kunnen we verwachten van ‘The Fold-er’? Zara omschrijft de sectie als ‘een ruimte voor aanbevelingen en persoonlijke perspectieven’. Bij de lancering biedt de modeketen vier ‘redactionele columns’ in deze nieuwe hoek voor advies en trends. De artikelen komen uit New York en Londen. Ze zijn geschreven door de ‘boegbeelden’ van Zara voor de lancering van dit nieuwe stijl- en trendplatform. Dit zijn influencers, content creators, onderneemsters en trendsetters: Leandra Medine, de Amerikaanse influencer bekend van haar inmiddels gestopte blog ‘The Man Repeller’; Arielle Charnas, een New Yorkse onderneemster en oprichtster van de blog-turned-modemerk ‘Something Navy’; de Belgische mode-influencer Manon De Velder; en de Franse trendsetter en brancheprofessional Laura Roso Vidrequin. Vidrequin is de oprichtster van het kindermodemerk ‘Kids O’Clock’. In het verleden werkte ze als verkoopster, inkoper en consultant voor merken, publicaties en instellingen als Jean Paul Gaultier, Chanel, Harper’s Bazaar, Moda Operandi, Ralph Lauren, de British Fashion Council, Net-a-Porter en het Britse luxe warenhuis Harvey Nichols.

Volgens de opzet en stijl van een modetijdschrift, deelt elk van hen haar visie in een eigen redactionele column. De columns hebben titels als: “De beste looks verschijnen aan het begin van een seizoen” (Leandra Medine), “Bij het kleden laat ik me altijd meer leiden door hoe ik me voel dan door de gelegenheid” (Arielle Charnas), “Deze looks weerspiegelen de versie van New York die ik het meest zal missen” (Manon De Velder) en “Het simpele feit van kleding aantrekken kan een manier zijn om met de wereld te communiceren” (Laura Vidrequin). Ze geven hun visie op de komende en gaande trends en op kledingkeuzes voor de start van het zomerseizoen 2026. Deze inzichten worden ondersteund door eigen foto’s waarop ze een zorgvuldig geselecteerde reeks kleding en accessoires uit de seizoenscollectie van Zara dragen. Uiteraard voegt de keten onder elke foto een directe link naar de artikelen toe. Dit creëert een esthetiek die doet denken aan de ‘shopping’-pagina’s in toonaangevende mode- en trendmagazines.

De ‘casita’ van Zara

Op dit moment gaan er allerlei opmerkingen, beelden en foto’s rond over de populaire ‘casita’ bij de concerten van Bad Bunny. Deze gaan van mond tot mond, van profiel tot profiel en van sociaal netwerk naar sociaal netwerk. Er is een duidelijke parallel te trekken tussen deze opvallende actie van de Puerto Ricaanse zanger tijdens zijn liveoptredens en de nieuwe sectie ‘The Fold-er’ van Zara. Deze sectie presenteert zich voorlopig niet zozeer als het ‘digitale modetijdschrift’ van Zara, maar meer als een eigen ‘casita’.

Om deze vergelijking te begrijpen, moeten we eerst definiëren wat de ‘casita’ van Bad Bunny precies is. Deze ‘casita’ genereert veel reacties tijdens de concerten van zijn zesde wereldtournee, ‘Debí tirar más fotos World Tour’. Na twee concerten in Barcelona en acht in Madrid, eindigt de tournee in Spanje met twee laatste optredens op zondag 14 en maandag 15 juni. In totaal geeft de zanger dan twaalf concerten in het land. Vooral het concert van 30 mei, het eerste van de tournee in Madrid, kreeg veel aandacht. De beelden van de ‘casita’ van dat optreden gingen viraal. De ‘casita’ is een soort tweede podium tijdens de concerten. Een selecte groep aanwezigen, voornamelijk bekende gezichten en VIP-gasten, wordt uitgenodigd om hierop te komen. Tijdens dat specifieke concert was het opvallend om Marta Ortega te zien. Zij is de niet-uitvoerend voorzitter van Inditex, maar wordt gezien als de drijvende kracht achter de nieuwe strategieën van het Spaanse modeconcern. Ze werd gespot terwijl ze danste met de Puerto Ricaanse zanger, gekleed in items uit de capsulecollectie van Bad Bunny voor Zara.

Simpel gezegd, de ‘casitas’ van Bad Bunny zijn voor de zanger en zijn communicatiestrategie een belangrijk uithangbord. Hier worden de bekendste gezichten en het meest prominente publiek van zijn concerten samengebracht en uitgelicht, ver buiten de grenzen van de concertlocaties. De Puerto Ricaan gebruikt deze profielen slim om het verlangen om zijn concerten bij te wonen en eraan deel te nemen te vergroten. In deze strategie is de parallel met het ‘The Fold-er’-initiatief van Zara duidelijk zichtbaar. De keten presenteert dit als een groot podium voor enkele van de bekendste en populairste gezichten uit de modewereld. Na deze eerste groep ‘boegbeelden’ lijkt het erop dat de deelnemers zullen lijken op de profielen die grote modetijdschriften gebruiken voor hun redactionele content. Een combinatie van professionals met een gevestigde carrière in de industrie, influencers en trendsetters. Hun deelname aan ‘The Fold-er’ dient een tweeledig doel voor Zara. Ten eerste, het bieden van een meer meeslepende en verrijkte winkelervaring aan het publiek. Ten tweede, het verder versterken van het imago en de waarde van het merk bij datzelfde publiek. Dit door het imago, de positie en de waarde binnen de modewereld te koppelen aan de belangrijkste keten van de Inditex-groep.

De winkelervaring verrijken, fysiek en digitaal

Vanuit deze analyse is het duidelijk dat de lancering van ‘The Fold-er’ deel uitmaakt van Zara’s initiatieven voor dit jaar. Deze zijn in lijn met de strategische richtlijnen voor het boekjaar 2026, die Inditex-CEO Óscar García Maceiras op 11 maart aankondigde. Dit gebeurde tijdens de presentatie van de jaarresultaten van het bedrijf voor het boekjaar 2025. Maceiras benadrukte toen dat het bedrijf gedurende het jaar zal blijven samenwerken met belangrijke culturele figuren. Ook zal het blijven werken aan de best mogelijke winkelervaring, zowel fysiek als online. Deze kanalen worden gezien als één geheel dat bijdraagt aan de verkoop van de verschillende ketens van de groep. Voor Zara betekende dit in de eerste helft van het jaar een versterking van het fysieke kanaal. Dit gebeurde met de heropeningen van de flagshipstore in Rome en die aan Oxford Street in Londen, en de opening van een nieuwe winkel aan Huaihai Road in Shanghai. Nu wordt het online kanaal versterkt met de lancering van ‘The Fold-er’.

Als belangrijk onderdeel van de strategie voor 2026, “zullen we nieuwe manieren blijven creëren om met onze klanten te interacteren”, benadrukte de CEO van Inditex in maart. Als onderdeel van dit doel en deze toewijding aan het publiek, “kunnen we rekenen op nieuwe ‘flagships’”, waarbij hij specifiek verwees naar de onlangs geopende winkel in Shanghai. Ook “zullen we blijven samenwerken met wereldwijde figuren uit de wereld van design, cultuur en kunst”. Deze opmerking leek aanvankelijk gericht op de lancering van nieuwe collecties. Het heeft echter een nieuwe dimensie gekregen door de samenwerkingen van Zara met Bad Bunny en John Galliano, en nu met de lancering van ‘The Fold-er’. Met dit initiatief opent Zara een nieuw venster voor samenwerkingen met uiteenlopende profielen. Het sluit ook aan bij de strategische doelen van Inditex voor 2026: “elke dag werken aan de best mogelijke ervaring voor onze klanten, zowel in fysieke winkels als online”. En het verder positioneren van Zara als een merk “dat een wereldwijde culturele impact heeft die groter is dan ooit”.

Een bijl, een dunne zool, een zebra met wintervacht en een laars met attitude. Klinkt als de start van een moderaadsel, maar het is gewoon Floris van Bommel FW26. De nieuwe herfst-wintercollectie pikt op wat nu overal trendy is — aardetinten, low-profile sneakers, tactiele materialen, animal prints — en geeft er een eigen draai aan. Met vakmanschap, comfort en een knipoog, natuurlijk. Van De Bijler tot Bybi, van zacht suède tot Luminous Blue: FW26 zet een eigenzinnige stap vooruit.

The Axe Factor: De Bijler

De Bijler is de stoere opener van de mannencollectie. Een lumber boot met American heritage in de zool en Rocky Mountain-vibes in het silhouet, maar gefilterd door de Floris van Bommel-blik: stevig, comfortabel en net verfijnd genoeg om ook ver van het bos aantrekkelijk te blijven. Dit is zo’n schoen die een eenvoudige jeans en winterjas meteen meer présence geeft, die een weekendlook net wat steviger maakt en die je als vrouw bijna zelf zou willen lenen. Outdoor geïnspireerd, maar duidelijk gemaakt voor de stad. De naam doet de rest: De Bijler klinkt even rechttoe rechtaan als de schoen eruitziet. ​

Comeback van de dunne zool

Na jaren van chunky sneakers en dikke zolen zakt de sneaker opnieuw dichter naar de grond. De dunne zool is terug, slanker en minder luid, met een duidelijke knipoog naar de nineties en vroege jaren 2000.

Bij de mannen krijgt die trend vorm in De Vlakker: een low-profile retro trainer met een vlakker silhouet en een zool die bewust minder volume opzoekt. Bij de vrouwen doet het model Illvi iets gelijkaardigs, maar met een zachtere, vrouwelijkere vertaling: suède, textuur, tonale combinaties en subtiele glans. Minder dad sneaker, meer cool girl on the move.

Blauw met een wilde kant

Wie Floris van Bommel kent, weet dat een rustig kleurenpalet toch ook doorbroken moet worden. De speelse tegenhanger van het aardse palet komt in de vorm van Luminous Blue, zebra-effecten, lak en metallic details.

De blikvanger is Luminous Blue, een heldere blauwtint die in de premium selectie meteen alle aandacht opeist. Denk pumps, enkellaarsjes en sneakers die een winterlook in één keer scherper maken.

Ook zebra is duidelijk weer op stap. Diane Kruger bewees het onlangs nog in New York met puntige zebraschoenen onder een nonchalante zwarte look. Bij Floris van Bommel krijgt de trend een winterse twist: grafisch aan de buitenkant, zacht gevoerd aan de binnenkant. Animal print, maar met een winterlaagje. Wild, maar niet onhandelbaar.

These Boots Are Made for Bybi

Bybi is de laars die niet veel uitleg nodig heeft. De slanke architecturale hak, speelse bandjes en strakke lijn maken meteen duidelijk: Bybi laat zich niet naar de achtergrond duwen. Floris van Bommel brengt het model als lage bootie en als hoge laars, allebei met een flexibele zool en net genoeg attitude om een eenvoudige look meteen meer richting te geven.

Van De Bijler tot Bybi, van dunnere zolen tot Luminous Blue: FW26 laat zien hoe Floris van Bommel trends niet zomaar volgt, maar ze met vakmanschap, comfort en een goed geplaatste knipoog helemaal naar zich toe trekt.

Parijs - De tas van gereconstrueerd leer uit cellen van een Tyrannosaurus rex kon donderdag in Parijs niet worden geveild. Het voorgestelde bod lag ver onder de geschatte waarde, meldt veilinghuis Drouot.

Het unieke stuk, met een startprijs van 100.000 euro bij veilinghuis Giquello, bracht niet meer dan 150.000 euro op tijdens de verkoop, ondanks een geschatte waarde van 300.000 euro.

De tas, enkele maanden geleden gepresenteerd in Amsterdam, is gemaakt van collageenresten. Deze werden 25 jaar geleden gevonden in het dijbeen van een T-Rex in Montana, Verenigde Staten.

“De afgelopen jaren beschikken we over technieken en biotechnologieën waarmee we een celkweek kunnen instrueren om in het laboratorium ‘echt T-Rex-leer’ te maken”, legt Iacopo Briano, paleontologie-expert en betrokken bij de verkoop, recent uit aan AFP.

Veilinghuis Drouot omschrijft het als ‘een object zonder precedent in de geschiedenis van luxe’ en als een ‘wetenschappelijke prestatie’ die de creatie van leer mogelijk maakt ‘zonder enige vorm van veeteelt’, aldus een verklaring.

“Cellulair leer opent een nieuwe weg: die van exclusiviteit die niet langer is gebaseerd op winning of intensieve veeteelt”, voegt het toe.

Volgens Briano is dit materiaal anders dan veganistisch leer, dat van plastic is gemaakt. “We beginnen hier met een celkweek, dus het is honderd procent leer. En tegelijkertijd komt het van een dier dat 67 miljoen jaar geleden is uitgestorven!”, verzekert hij.

Interview De herenmodebeurs Pitti Uomo staat voor de deur, en daarmee de eerste impulsen voor lente/zomer 2027. Trendexpert Julian Daynov legt uit wat het komende herenmodeseizoen zal kenmerken. Van nieuwe silhouetten en materialen tot de kleurenwereld en de vraag hoe de fysieke retail in onzekere tijden weer relevant kan worden.

De start van het lente/zomer 2027-seizoen staat voor de deur. Welke culturele en maatschappelijke stromingen beïnvloeden de mode dit seizoen?

We leven in een tijd van permanente versnelling. Juist daarom groeit het verlangen naar dingen die bestendigheid uitstralen. Vakmanschap, herkomst, cultuur en authenticiteit winnen weer aan belang.

Tegelijkertijd ervaren we een nieuwe openheid ten aanzien van identiteit, persoonlijkheid en authenticiteit. De grenzen tussen klassiek mannelijk en vrouwelijk verliezen verder aan relevantie. In plaats daarvan ontstaan er complexere uitdrukkingsvormen van mannelijkheid. Mode wordt steeds meer een culturele dialoog en minder een pure productcategorie. Ook de zoektocht naar gemeenschap speelt een grote rol.

Merken worden in de toekomst niet alleen beoordeeld op hun collecties, maar ook op hun vermogen om culturele ruimtes en echte verbindingen te creëren.

Waar evolueert herenmode naartoe nu de grenzen verder vervagen?

Herenmode bevindt zich momenteel in een van de spannendste transformatiefases van de afgelopen decennia. Ik geloof dat we afscheid nemen van het idee dat herenmode een categorie is die voornamelijk wordt gedefinieerd door regels, dresscodes of traditie. De toekomst ligt eerder in een nieuwe vorm van zelfbeschikking.

De ‘moderne man’ koopt vandaag de dag niet alleen kleding. Hij koopt identiteit, een visie en een gevoel van verbondenheid. Daarom worden producten emotioneler, persoonlijker en narratiever. Het silhouet wordt zachter, de grenzen tussen formeel en vrije tijd vervagen verder en de garderobe ontwikkelt zich steeds meer tot een gecureerde expressie van de eigen persoonlijkheid. In 2027 zal herenmode minder gaan over ‘wie en hoe een man zou moeten zijn’ en veel meer over wie een mens wil zijn.

Waar is de transformatie volgens u het duidelijkst zichtbaar?

Ik zie vijf bijzonder relevante ontwikkelingen:

1. Terugkeer naar kwaliteit en duurzaamheid: Na jaren van overaanbod groeit het verlangen naar producten met substantie.

2. Een nieuwe vorm van elegantie: Minder luid, minder opzichtig luxueus, maar duidelijk gecultiveerder.

3. Hybridisering: Categorieën lossen op. Maatwerk ontmoet sportswear, vakmanschap ontmoet technologie, traditie ontmoet innovatie.

4. Culturele diversiteit als designmotor: De spannendste merken ontstaan waar verschillende perspectieven, achtergronden en creatieve talen samenkomen.

5. Emotionele producten: Mensen willen weer spullen bezitten waarmee ze een band kunnen opbouwen. Kleding moet in de toekomst verhalen vertellen en emoties oproepen. Dat verklaart ook waarom vintage shoppen en de zoektocht naar bijzondere stukken in de kledingkast van grootouders zo ‘trending’ is op sociale media onder Gen-Z-fashionista's.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de kleurenwereld van de komende zomer?

De kleurenwereld beweegt zich tussen rust en optimisme. We zullen veel natuurlijke, door de zon gebleekte tinten zien: zand, kalk, salie, linnenwit, vervaagde aardetinten.

Tegelijkertijd ontstaat er een spannend contrast door gerichte kleuraccenten. Ik verwacht warme terracotta-nuances, diep saffraan, oxiderood en verschillende blauwtinten die doen denken aan de lucht en de zee. Kleuren lijken in 2027 minder kunstmatig en digitaal. Ze voelen aan alsof ze door licht, tijd en natuur zijn ontstaan.

Het seizoen begint met een nieuwe vorm van rust – een ingetogen elegantie die niet luid hoeft te zijn om effect te hebben. Lichte mêlée-grijstinten versmelten met melkachtig wit en creëren een sfeer van helderheid en lichtheid. In strakke katoenen jacquards en luchtige breistructuren ontstaan oppervlakken die doen denken aan de organische schoonheid van honingraten en het materiaal een bijna architectonische diepte geven.

Iedereen vraagt me altijd: “Wat betekent dat in kleurcodes?” – Stalactite, White Swan, Fade Wax, Peach Ice Cream, Sun Glazed-tinten en Natural Tone Degrades.

En hoe vertaalt zich dat naar materialen en oppervlakken?

Verkoelende katoenkwaliteiten met subtiele 3D-effecten tonen fijne micromotieven en ingetogen ruiten, perfect voor een nieuwe generatie lichte zomerjassen. Kleine jacquardruiten worden gecombineerd met katoen-linnenkwaliteiten met een ogenschijnlijk eenvoudige uitstraling en creëren een ontspannen vanzelfsprekendheid – moeiteloos, modern en authentiek.

Een gebreide krijtstreep herinterpreteert de taal van klassieke weefsels en slaat een brug tussen traditie en heden. Tegelijkertijd zet een jacquardbreisel met grafische letter-motieven subtiele accenten en geeft het de collectie een individueel, bijna curatoriaal handschrift.

Het is een seizoen waarin verfijning niet ontstaat door overdrijving, maar door nuances, texturen en de kunst van terughoudendheid.

U spreekt over texturen en terughoudendheid. Daarmee komt het tactiele sterk op de voorgrond. Welke materialen zullen we voor SS27 dus vaker zien?

Materialiteit wordt een centrale luxefactor. Klanten willen kleding niet alleen zien, maar ook ervaren. Comfort is net zo essentieel als moderniteit. Linnen blijft een belangrijk zomermateriaal, maar dan in aanzienlijk hoogwaardigere en zachtere uitvoeringen. Daarnaast spelen technische natuurvezels, innovatieve katoenontwikkelingen, ultralichte wolkwaliteiten en moderne blends een belangrijke rol.

Bijzonder spannend vind ik de ontwikkeling van materialen die prestatie en vakmanschap combineren. De toekomst ligt niet in ‘tech’ of ‘traditie’, maar in de intelligente verbinding van beide werelden.

Hoe zou die verbinding eruit kunnen zien?

Ik denk dat we komende week in Florence al jongere en iets minder ‘klassiek’ ingestelde ‘Pitti Fashion Icons’ zullen zien, die ultrakorte hardloopshorts met blazers of in combinatie met een overhemd en das zullen stylen. Ook de combinatie van een blazer en tanktop zullen we zien.

Extreme silhouetten zijn in de high fashion een geliefd stijlmiddel. Welke proporties verwacht u?

De extremen blijven, maar wel genuanceerder. We bewegen ons weg van pure, extreme volume-enscenering naar een gecontroleerde ruimtelijkheid. Silhouetten zijn meer ontspannen, vloeiender en architectonischer. De schouders ogen natuurlijker, jasjes iets langer, broeken losser. Tegelijkertijd zien we een terugkeer naar meer structuur in het bovenlichaam. Wat mij daarbij vooral interesseert, is het idee van beweging. Goede herenmode van de toekomst creëert ruimte voor het lichaam in plaats van het te beperken.

We zien ook een invloed van de jaren negentig en de vroege jaren 2000, maar dan veel gecultiveerder geïnterpreteerd. De proporties ogen ruim, maar nooit willekeurig. Ze stralen zelfvertrouwen uit zonder luid te zijn.

Uiteindelijk gaat het niet meer om de vraag ‘strak of wijd’, maar om de kwaliteit van het silhouet. De spannendste looks van het komende seizoen ontstaan waar comfort, elegantie en moderniteit in een nieuw evenwicht worden gebracht. Dat is voor mij de ware definitie van luxe in herenmode in het jaar 2027.

Wat betekent dit concreet voor tailoring?

In tailoring zien we een spannende herijking van de proporties. Na jaren van overdaad zoeken ontwerpers steeds meer naar balans. Dat betekent niet minder expressie, maar meer precisie. Het silhouet wordt intelligenter. Volume wordt gerichter ingezet om houding en aanwezigheid te creëren, zonder de drager te overheersen.

Voor SS27 verwacht ik daarom een nieuwe vorm van soft tailoring. Colberts met meer lengte maar minder strengheid, broeken met een ontspannen wijdte en een strakke valling, en constructies die lichtheid uitstralen zonder aan substantie in te boeten. Bijzonder interessant is de ontwikkeling naar kledingstukken die het midden houden tussen formeel en casual. De grenzen tussen werk, vrije tijd en het culturele leven vervagen steeds meer, en precies daarop speelt de nieuwe generatie herenmode in.

Gebaseerd op deze hele prognose. Waar moeten middelgrote kledingaanbieders het komende seizoen op inzetten?

Op duidelijkheid en een eigen ‘signature’ – zij zijn immers de multipliers en vertrouwenspersonen voor hun ‘clients’. Veel consumenten zijn momenteel onzeker, zowel economisch als maatschappelijk. In zulke periodes winnen merken die richting geven.

Veel merken bewegen zich vandaag de dag in een vergelijkbaar esthetisch domein. Onderscheidend vermogen ontstaat niet per se door luidruchtigheid, maar door karakter. De meest succesvolle bedrijven zullen die zijn die een duidelijke visie uitdragen en hun klanten emotioneel kunnen aanspreken.

Het gaat er dus ook om tegen de stroom in te zwemmen…

Middelgrote aanbieders moeten zich minder richten op kortetermijntrends en meer op een geloofwaardig profiel. Kwaliteit, pasvorm, materialiteit en een duidelijke signatuur worden belangrijker dan een overaanbod aan producten.

Ik zie veel potentieel op het gebied van ‘contemporary tailoring’. De vraag naar moderne, veelzijdige garderobes groeit. Mannen zoeken kledingstukken die verschillende levensgebieden kunnen overbruggen – kantoor, reizen, vrije tijd, sociale gelegenheden. Vooral producten die comfort, functionaliteit en elegantie op een slimme manier combineren, zullen succesvol zijn.

De toekomst is in mijn ogen niet aan de luidste of snelste merken. De toekomst is aan degenen die consistentie, kwaliteit en culturele relevantie combineren. Juist middelgrote bedrijven hebben hier een voordeel: zij kunnen dichter bij de klant staan, authentieker communiceren en geloofwaardigheid opbouwen. Dit wordt een doorslaggevend concurrentievoordeel in een steeds meer inwisselbare markt.

U spreekt over kledingstukken die kantoor, reizen en vrije tijd met elkaar verbinden. Welke rol speelt de veelzijdigheid van het individuele stuk daarbij?

De assortimentsarchitectuur is cruciaal! De klant van vandaag denkt minder in losse items en meer in functionerende outfits en garderobe-bouwstenen. Wie producten aanbiedt die moeiteloos te combineren zijn en meerdere seizoenen relevant blijven, creëert vertrouwen en een langdurige klantenbinding. Dit vertrouwen is een veel relevantere valuta dan de kortetermijntransactie bij elk bezoek.

Hoe slaagt de moderetail erin om klanten ondanks de consumptiedip naar de winkels te lokken?

De grootste concurrent van de fysieke retail is vandaag de dag niet de webshop, maar onverschilligheid. We leven in een tijd waarin consumenten altijd en overal kunnen winkelen. Als mensen bewust de stap naar een winkel zetten, doen ze dat niet primair voor een product. Ze zoeken inspiratie, richting, uitwisseling en een ervaring die verder gaat dan de aankoop alleen.

Jarenlang ging het in de retail vooral over efficiëntie. Vandaag de dag draait het weer om relevantie. De meest succesvolle winkels van de toekomst zijn die met een duidelijke identiteit die hun klanten een echte meerwaarde bieden. De fysieke winkel moet weer een plek worden die je wilt bezoeken – niet alleen een plek waar je iets koopt.

Juist in economisch uitdagende tijden is het niet genoeg om met kortingen de aandacht te trekken. Prijsacties kunnen op korte termijn voor meer bezoekers zorgen, maar ze leiden zelden tot een langdurige band. Wat klanten vandaag de dag zoeken, is vertrouwen. Ze willen zeker weten dat hun investering zinvol is. Daarom worden deskundig advies, hoogwaardige assortimenten en geloofwaardige productaanbevelingen enorm belangrijk.

Bijzonder belangrijk wordt daarbij de rol van de retailer als curator. Consumenten voelen zich steeds meer overweldigd door de enorme hoeveelheid aanbod. De retail kan hier richting geven door niet alles te tonen, maar juist het juiste te selecteren. Een duidelijke signatuur, een begrijpelijke assortimentslogica en een goed verteld merkuniversum worden doorslaggevende succesfactoren.

Welke richting moet de fysieke retail nu inslaan?

Winkels moeten meer culturele ontmoetingsplekken worden. De interessantste retailconcepten wereldwijd functioneren vandaag de dag als platforms. Ze verbinden mode met kunst, design, gastronomie, muziek of lokale gemeenschappen. Klanten willen ergens deel van uitmaken. Ze willen verhalen ontdekken, mensen ontmoeten en nieuwe perspectieven ervaren.

Vooral in het premium- en contemporary-segment zie ik een enorm potentieel voor evenementen, gesprekken, exclusieve presentaties of samenwerkingen met creatieven. Zulke formats creëren een emotionele band en geven mensen een reden om fysiek aanwezig te zijn. De winkel wordt daardoor weer een sociale ruimte en niet alleen een verkoopoppervlak.

Welke rol speelt het verkooppersoneel hierbij?

Service wordt steeds belangrijker. In een digitale wereld wordt menselijke expertise een luxe. Goed opgeleide medewerkers die producten kunnen uitleggen, stylingideeën kunnen ontwikkelen en echte relaties met klanten kunnen opbouwen, worden een essentieel onderscheidend kenmerk. Mensen herinneren zich zelden het aantal vierkante meters of de displays – ze herinneren zich hoe ze zich op een plek hebben gevoeld.

Is het doel dus om weer een sterkere, emotionele band met de klant op te bouwen?

Retail is een relatiebusiness. Wie erin slaagt vertrouwen, inspiratie en emotionele relevantie te creëren, zal ook in een uitdagende markt succesvol zijn. De toekomst van de retail ligt niet in de concurrentie met het internet. De toekomst ligt in het aanbieden van iets wat digitaal niet te reproduceren is: sfeer, ontmoeting, menselijkheid en culturele relevantie.

Tot slot: is er een specifieke modeshow of modeweek waar u zich bijzonder op verheugt?

Mijn interesse gaat steeds meer uit naar formats die verder gaan dan de klassieke modeshow. De spannendste impulsen ontstaan vaak waar mode, kunst, design, muziek of maatschappelijke thema's samenkomen.

Natuurlijk blijven de internationale herenmodeweken in Milaan en Parijs belangrijke graadmeters. Tegelijkertijd volg ik met grote interesse platforms die nieuw talent promoten en alternatieve perspectieven zichtbaar maken. Subcultuur is de ware motor van innovatie. Daar ontstaan de trends die we vervolgens allemaal overnemen en op onze eigen manier interpreteren. Vaak zijn het vandaag de dag niet de grootste shows die de toekomst bepalen, maar de moedigste ideeën.

Toch ben ik erg benieuwd naar de gastontwerpers en speciale evenementen op de Pitti Uomo – Simone Rocha, Kei Ninomiya en Sunflower. Ik vind het sensationeel wat het curatorenteam in Florence, met Francesca Tacconi en Antonio Cristaudo, elk seizoen neerzet. De focus die zij leggen op design als cultureel narratief en kunst als drijvende kracht voor inspiratie voor de hele sector is absoluut uniek.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Het zijn de operationele vraagstukken en niet zozeer de vereisten, die knelpunten veroorzaken bij de implementatie van DPP. Wie is intern eigenaar van deze data? Onder welk budget vallen de kosten? Welke leveranciers moeten als eerste worden aangesloten? En binnen welke termijn? Dit zijn enkele van de vragen waarmee DPP-aanbieder Renoon te maken kreeg.

Het bedrijf begon als een app voor duurzame mode voor consumenten. Nu specialiseert het zich in end-to-end DPP-infrastructuur en traceerbaarheid voor de mode-industrie. Productmanagement, traceerbaarheid en compliance werden voorheen door de mode industrie als drie afzonderlijke gebieden behandeld. Renoon ziet zichzelf echter als een totaaloplossing voor de levering van het DPP. Het combineert in één proces expertise op het gebied van regelgeving, het onboarden van leveranciers, data-infrastructuur en implementatie.

Het bedrijf werkt met modemerken van verschillende groottes in heel Europa. Daardoor zijn de uitdagingen bij de implementatie ook zeer divers. Voor grote modebedrijven hebben de uitdagingen voornamelijk te maken met governance. Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan de operationele capaciteit een probleem zijn. FashionUnited sprak met Iris Skrami, medeoprichtster en CEO van Renoon. Het gesprek ging over hoe merken kunnen beginnen, wat de uitdagingen en blinde vlekken op het gebied van data zijn, en hoe het delen van data het efficiëntst werkt.

Kunt u de verschillende uitdagingen, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, toelichten?

Voor grotere bedrijven roepen de EU-regelgevingen vragen op over eigenaarschap en cross-functionele coördinatie. Ook is het de vraag waar DPP past binnen bredere digitale transformatieprogramma's. In deze organisaties is de eerste stap doorgaans een businesscase en een intern afstemmingsproces, niet de implementatie van technologie.

Kleinere bedrijven hebben kleinere teams en de middelen zijn verdeeld over minder mensen. Daarom is het idee van een meerjarig transformatieprogramma niet realistisch. Wat Renoon doorgaans met deze merken opstelt, is een gefaseerd stappenplan: waar te beginnen, welke leveranciers prioriteit te geven, en hoe de implementatie in jaar één versus jaar drie eruit kan zien. De merken die het snelst vooruitgang boeken, investeren niet per se meer. Zij nemen vroegtijdig beslissingen over eigenaarschap, betrokkenheid van leveranciers en datastrategie.

Hoe stuurt data de implementatie aan?

Een van de meest consistente bevindingen in het werk van Renoon is dat merken de hoeveelheid ontbrekende data overschatten. Tegelijkertijd onderschatten ze hoe gefragmenteerd de data is die ze wel hebben. Productinformatie staat in PLM-systemen (product life cycle, red.); operationele data bevindt zich op ERP-platforms (enterprise resource planning, red.). Certificeringen van leveranciers, traceerbaarheidsgegevens en milieudata worden beheerd via een aparte laag van processen, spreadsheets en partnerportals. De informatie bestaat, maar is niet verbonden op een manier die verifieerbaar, schaalbaar of gestructureerd is voor een paspoort op productniveau. Met andere woorden, de data is er, maar de infrastructuur en interoperabiliteit ontbreken. De echte vraag is dus vaak hoe bestaande systemen, leveranciersnetwerken en compliance-eisen binnen één raamwerk met elkaar kunnen communiceren.

Wat waren enkele van de eerste uitdagingen en wat zijn de uitdagingen nu?

In het begin was de uitdaging legitimiteit. We vroegen merken om tijd en middelen te investeren in iets wat speculatief aanvoelde. Een verordening die nog niet was gehandhaafd, een data-infrastructuur die nog niet op grote schaal bestond, en een type aanbieder waar de markt nog geen duidelijke naam voor had. Het verkrijgen van vroege partnerschappen betekende mensen overtuigen om in actie te komen voordat de meerderheid dat deed.

Nu is de uitdaging omgekeerd. Bewustzijn is niet langer het knelpunt. Wat we nu steeds zien, is dat modemerken de vereisten begrijpen, maar de interne vragen die eerst beantwoord moeten worden nog niet hebben opgelost: wie is de eigenaar, welk budget dekt de kosten, welke leveranciers krijgen prioriteit en wanneer. De frictie in de besluitvorming is verschoven van “moeten we dit doen” naar “hoe beginnen we hier eigenlijk aan.” Dat klinkt als vooruitgang, en dat is het ook, maar het introduceert een andere vorm van complexiteit. We zijn vaak net zozeer een partner in afstemming als een technische partner.

Wat was de grootste ‘blinde vlek’ op het gebied van data die u ontdekte bij het in kaart brengen van toeleveringsketens met meerdere lagen?

De aanname dat ontbrekende data betekent dat de data niet bestaat. Bij bijna elke implementatie die we hebben gedaan, overschatten merken hoeveel data ze missen en onderschatten ze hoe gefragmenteerd de data is die ze al hebben. Productinformatie bevindt zich in PLM-systemen. Operationele data staat op ERP-platforms. Certificeringen, milieugegevens en traceerbaarheidsdocumentatie zijn verspreid over spreadsheets, leveranciersportals en e-mailketens. De data bestaat, maar is niet verbonden op een manier die verifieerbaar of gestructureerd is voor een paspoort op productniveau.

”De grootste blinde vlek op het gebied van data is de aanname dat ontbrekende data betekent dat de data niet bestaat.“

De echte blinde vlek zit in de tweede en derde laag van de keten. Merken hebben over het algemeen een redelijk inzicht in hun directe fabrikanten. Maar de materialen, de kleurstoffen, de chemische inputs; die komen van leveranciers waar hun leveranciers weer van inkopen. Daar bevinden zich de echte onbekenden, en dat is ook waar het DPP uiteindelijk het meeste werk zal vereisen.

Hoe gaat u om met leveranciers die terughoudend zijn in het delen van bedrijfseigen informatie over hun faciliteiten of chemische inputs?

Met veel geduld en een duidelijk onderscheid tussen wat het DPP daadwerkelijk vereist en wat merken soms vragen. Leveranciers beschermen vaak concurrentiegevoelige informatie: de specifieke processen, formules of inkooprelaties die hen onderscheiden. Dat is legitiem. Voor DPP-compliance is niet hun recept nodig, maar verifieerbare kenmerken. Die kunnen meestal zo worden gestructureerd dat bedrijfseigen details beschermd blijven, terwijl er toch een conform en geloofwaardig paspoort wordt geproduceerd.

Een deel van ons werk is merken helpen betere gesprekken te voeren met hun leveranciers. We kaderen dit niet als een audit, maar als een gezamenlijk infrastructuurprobleem. Leveranciers die begrijpen dat het DPP er hoe dan ook komt en dat een vroege voorbereiding hen positioneert als voorkeurspartner, stellen zich anders op dan degenen die het gevoel hebben dat ze onder de loep worden genomen.

Op welk punt in het productieproces wordt de digitale drager (QR-code) daadwerkelijk toegewezen: in het vezelstadium of zodra het kledingstuk klaar is?

In de praktijk varieert dit per toepassing en productcomplexiteit. De meest voorkomende aanpak die we zien is de toewijzing van de drager in de fase van het eindproduct, meestal tijdens de eindproductie of voor verzending. Dat is namelijk het punt waarop een stabiele, unieke productidentiteit betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eerder toewijzen creëert uitdagingen voor de continuïteit van de traceerbaarheid: een partij vezels of een rol stof komt niet één-op-één overeen met een afgewerkte SKU [stock keeping unit, red.], zeker niet bij snij- en naaiprocessen met rendementsvariatie.

Dat gezegd hebbende, voor merken die prioriteit geven aan diepgaande traceerbaarheid van materialen, waarbij de herkomst van een specifieke partij vezels van belang is voor de DPP-claim, werken we wel met upstream datakoppelingen die met terugwerkende kracht aan het paspoort worden gekoppeld. De QR-code op het kledingstuk verwijst naar een paspoort dat data kan bevatten die op meerdere eerdere punten in de keten zijn verzameld, zelfs als de drager zelf pas aan het einde is aangebracht.

Hoe zorgen u en uw klanten ervoor dat de digitale ID ‘levend’ en leesbaar blijft na jaren van wasbeurten of intensief gebruik?

Dit is deels een vraag over fysieke duurzaamheid en deels een vraag over data-architectuur, en beide zijn van belang. Aan de fysieke kant moet de dragertechnologie zelf, of het nu een geweven label, een heat-transfer of een ingebedde chip is, worden gespecificeerd voor de verwachte levenscyclus van het product. Een QR-code op een papieren hangtag dient een ander doel dan een code die in een waslabel is geweven of in een NFC-chip is gecodeerd. Voor producten met een lange of intensieve gebruikscyclus is het gesprek over de specificaties onderdeel van de implementatie-scoping.

Aan de datakant is de belangrijkere vraag wat er in de loop van de tijd gebeurt met de onderliggende paspoortinfrastructuur. De fysieke drager is namelijk alleen zo nuttig als het eindpunt waarnaar het verwijst. Renoon bouwt DPP-infrastructuur met datapersistentie en URL-stabiliteit als niet-onderhandelbare vereisten. Een scan over vijf jaar moet leiden tot een geldig, actueel record, niet tot een verbroken link. Dat is minder glamoureus dan de QR-code zelf, maar het is waar de meeste DPP-implementaties stilletjes zullen falen als ze er niet vanaf het begin rekening mee houden.

Tot slot, wat motiveerde u om af te stappen van een consumentgerichte app en over te gaan naar een platform dat gespecialiseerd is in Digitale Productpaspoorten en traceerbaarheid van de toeleveringsketen?

Het eerlijke antwoord is dat de consumentenapp ons iets heeft geleerd wat we op geen enkele andere manier hadden kunnen leren: consumenten willen transparantie, maar merken bepalen of die er is. Je kunt de mooiste productontdekkingservaring bouwen, maar die bereikt een plafond op het moment dat de onderliggende data ontbreekt. We liepen steeds tegen dezelfde muur aan. Het was geen vraagprobleem, maar een structureler probleem. De informatie die merken over hun eigen producten hebben is gefragmenteerd, niet-geverifieerd en niet ontworpen om op productniveau te worden gedeeld. Op een gegeven moment werd het duidelijk dat het belangrijkere probleem stroomopwaarts moest worden opgelost. De DPP-regelgeving gaf dat werk een deadline, maar de infrastructurele kloof die we aan het overbruggen waren, bestond al lang voor de regelgeving.

Het interview is schriftelijk afgenomen.