Na het sluiten van de fysieke winkels in 2021 werkt het Nederlandse modemerk Miss Etam opnieuw aan de opening van fysieke winkels. Dat bevestigt het modemerk aan FashionUnited. De geplande winkelopeningen maken onderdeel uit van de groeiplannen van het merk, dat sinds de online doorstart in 2022 een sterke ontwikkeling van het online kanaal ziet.

Voor het einde van dit jaar wil het merk een aantal fysieke winkels openen in “van oudsher sterke en interessante winkelsteden”. Over concrete locaties of openingsdata doet het bedrijf op dit moment nog geen uitspraken. Volgens Miss Etam lopen hierover nog gesprekken en voorbereidingen.

De nieuwe winkels krijgen volgens het bedrijf een “eigentijds winkelconcept” dat aansluit op de huidige klantbehoefte, maar tegelijkertijd herkenbaar blijft als Miss Etam.

Online groei en gecontroleerde uitbreiding

Volgens Miss Etam groeit het online kanaal al meerdere jaren met dubbele cijfers. Het merk schrijft die ontwikkeling toe aan een combinatie van een herkenbare merkpositionering, een uitgebreid online aanbod en een grotere focus op klantbeleving. Daarnaast zegt het bedrijf gerichter in te zetten op verschillende doelgroepen binnen het assortiment, waaronder regulier, plus, lang en kort. “Steeds meer klanten weten het merk opnieuw te vinden,” aldus Miss Etam in een reactie aan FashionUnited.

Het modemerk zegt bewust te kiezen voor “duurzame en gecontroleerde groei”. Een exact aantal winkels dat geopend zal worden, is daarom nog niet vastgesteld. “Wanneer blijkt dat de formule succesvol aanslaat en de verwachte potentie wordt waargemaakt, ligt er zeker ruimte om sneller op te schalen en verdere groei te realiseren,” aldus het bedrijf.

Miss Etam stelt daarnaast dat het werkt met een compact team en inzet op schaalbare processen om de groei beheersbaar te houden.

De terugkeer naar fysieke winkels volgt op signalen vanuit klanten, die volgens het merk sinds de online terugkeer regelmatig vroegen om fysieke verkooppunten. “Miss Etam wil aanwezig zijn op de plekken waar de klant graag komt en waar zij het merk wil beleven.”

De Nederlandse retailmarkt laat in het eerste kwartaal van 2026 een lichte omzetstijging zien, die wordt gedreven door een stevig herstel van de bezoekersaantallen en stabiele consumentenbestedingen. Volgens het rapport MarketBeat Retail Q1 2026 van de vastgoedadviseur Cushman & Wakefield blijft de activiteit van huurders echter sterk geconcentreerd in de A1- en A2-winkelstraten.

Internationale retailers, met name sportkleding- en lifestylemerken, stimuleren hier de vraag door een hernieuwde nadruk op de fysieke merkaanwezigheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door effectieve omnichannelstrategieën waarbij de fysieke winkel een cruciale rol speelt binnen de bredere verkoopkanalen.

De fundamenten van de retailmarkt versterken op toplocaties zoals de Amsterdamse Kalverstraat en de 9 Straatjes, waar de concurrentie om vierkante meters is toegenomen en de huurprijzen stijgen. Uit het rapport blijkt dat de normalisatie van huurniveaus in steden waar eerdere correcties hebben plaatsgevonden, nu leidt tot hernieuwd vertrouwen bij huurders en een hogere opname. In contrast hiermee staan secundaire straten en minder dominante steden, die kampen met een stijgende leegstand en aanhoudende druk op de huurprijzen. Dit verschil onderstreept een groeiende kloof tussen hoogwaardige winkelgebieden en locaties met minder aantrekkingskracht voor internationale partijen.

Retailers kiezen momenteel voor een strategie van selectieve uitbreiding in plaats van een brede groei over diverse regio’s. Volgens gegevens uit uit het rapport geven bedrijven de voorkeur aan verhuizingen binnen steden naar de sterkste straten om hun positie te optimaliseren. Deze voorzichtigheid is ingegeven door de stijgende operationele kosten waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Hoewel multichannelstrategieën de vraag naar fysieke winkelruimte momenteel nog ondersteunen, waarschuwt Cushman & Wakefield in MarketBeat Retail Q1 2026 voor uitdagingen in de nabije toekomst. De marges van retailers staan onder druk door de aanhoudende stijging van transport-, energie- en arbeidskosten. De vastgoedadviseur verwacht dat deze kostenstijgingen zwaarder zullen wegen op de prestaties van huurders in de tweede helft van het jaar. Voor de rest van 2026 wordt daarom een voorzichtige houding verwacht van beleidsbepalers, waarbij de focus blijft liggen op efficiëntie en de winstgevendheid per vierkante meter.

Dit artikel is gemaakt met behulp van een AI-schrijftool en is geredigeerd door een FashionUnited-redacteur.

Deze maand bereidt Helsinki zich voor op een nieuwe editie van het jaarlijkse evenement Fashion in Helsinki. Met een officieel programma van 26 tot 30 mei staat het evenement bol van onafhankelijk, jong en soms gevestigd talent uit de regio. Dit onderstreept de status van de stad als een groeiende modehoofdstad.

Terwijl veel van deze locaties prioriteit geven aan commerciële handel, slaat Finland een duidelijk andere weg in. Merken als Marimekko behoren tot de weinige die de internationale markt hebben bereikt. Namen als Rolf Ekroth en Latimmier zorgen mogelijk voor enige herkenning buiten de Scandinavische grenzen. Voor Fashion in Helsinki is de focus op opkomende namen echter een bewuste keuze.

Een industrie gericht op design

Vergeleken met andere Scandinavische landen, die doorgaans worden gedreven door commercieel succesvolle modemerken, concentreert de Finse industrie zich op design. Volgens Martta Louekari, de communicatiedirecteur van Juni Communication & Production, creëren ontwerpers vaak eerst een visie voor het merk voordat ze er een team omheen bouwen. Dit in tegenstelling tot het vertrouwen op brandingbureaus en ervaren oprichters. Het systeem is vergelijkbaar met dat van Antwerpen en volgt een model dat geworteld is in ambachtelijk vakmanschap en maatwerk.

Net als de Belgische modehoofdstad is het Finse evenement gebouwd op de unieke kenmerken van de lokale industrie. De organisatoren hebben deze vastberadenheid alleen maar versterkt nu de wereldwijde belangstelling toeneemt. “Voorheen stonden dit land en zijn geschiedenis bekend om architectuur en productontwerp, maar vandaag de dag is mode absoluut een van de meest interessante designprincipes uit Finland,” vertelde Louekari aan FashionUnited. “Er gebeuren momenteel zoveel spannende dingen en nieuwe merken ontwikkelen zich zo snel.”

Commercialiteit in de context van geïndividualiseerde bedrijven

Commercieel succes is geen kernwaarde van Fashion in Helsinki, grotendeels vanwege de individuele aanpak van lokale creatieven. Louekari merkt op dat de kracht van het designtalent in de regio voelbaar is. Veel afgestudeerden van de modeafdeling van de Aalto Universiteit gaan werken bij grote luxehuizen. Een deel van dit talent keert af en toe terug naar Finland en gebruikt de opgedane kennis om een eigen label te lanceren. Het aantal van dergelijke merken is de laatste jaren sterk toegenomen. Louekari stelt dat er veel merken zijn die minder dan vijf jaar oud zijn.

Het behoud van een identiteit die onlosmakelijk verbonden is met de avant-garde is gebruikelijk. Hierbij wordt een kwaliteit behouden die diep geworteld is in de Finse designgeschiedenis, zichtbaar in zowel architectuur en ambachtelijk werk als in de mode. “De vraag is hoe je een merk rond deze onderwerpen bouwt,” zei Louekari. “We hebben enkele succesverhalen van commercieel erkende merken, maar de verschuiving die we nu zien, komt van jonge ontwerpers die direct in het internettijdperk zijn geboren. De manier waarop zij werken en hoe de commerciële kant van een merk wordt opgebouwd, is nieuw.”

Veel van deze ontwerpers kiezen ervoor om uitsluitend met 'drops' te werken in plaats van seizoensgebonden collecties. De verkoop vindt voornamelijk plaats via sociale media of eigen kanalen, zoals een onafhankelijke webshop. Als gevolg hiervan is er een nieuwe generatie van zeer onafhankelijke merken ontstaan die werken in formats die bij hen passen, in plaats van zich te buigen naar de beperkingen van internationale systemen. Dit staat ver af van de industrieën in traditionele moderegio's.

Inspanningen om de wereldwijde bekendheid te vergroten zijn zichtbaar in samenwerkingen met andere evenementen, zoals Copenhagen Fashion Week, waarvoor Fashion in Helsinki als kennispartner fungeert. De Deense tegenhanger opereert in een compleet andere commerciële wereld dan Finland, maar hanteert dezelfde waarden op het gebied van ondersteuning voor opkomende ontwerpers en focus op duurzaamheid. Louekari zei dat de samenwerking zeer vruchtbaar is geweest in het verbinden van merken met inkopers en andere belanghebbenden. Toch hebben de twee evenementen tegengestelde missies op het gebied van commercialiteit.

Marimekko als pijler van designerfgoed

Het Finse mode-erfgoed wordt echter ook tijdens het evenement gevierd. Voorafgaand aan de start van Fashion in Helsinki eert Marimekko Day, een evenement dat al meer dan 30 jaar bestaat, een van de meest iconische designerlabels van het land. Dit jaar is dat niet anders: op 22 mei vindt er een reeks modeshows plaats in het Esplanadi Park, waarmee het zomerseizoen wordt ingeluid.

Voor veel Finnen is Marimekko een merk waarmee ze zijn opgegroeid, geassocieerd met jeugdherinneringen en een weerspiegeling van een historisch designerfgoed. “Het is belangrijk in de zin van nostalgie,” zei Louekari. “Maar het is ook een merk dat er goed in is geslaagd de Finse levensstijl en onze band met de natuur te vertalen naar commerciële producten.”

De manier waarop Marimekko opereert, weerspiegelt de intimiteit van de Finse designgemeenschap, waar iedereen elkaar kent. De zus van Louekari werkt bijvoorbeeld al meer dan twintig jaar voor het merk als patroonmaakster. Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, de oprichtster van het label Vuokko, werkte voorheen ook voor het merk en wordt gecrediteerd voor het creëren van het Jokapoika-shirt, een van de basisstijlen van Marimekko.

Bij het organiseren van een evenement in deze compacte ruimte is het volgens Louekari essentieel om te zorgen voor consistentie in kwaliteit, design en concept bij het samenstellen van het programma. Het bewaren van een balans tussen wereldwijde namen als Marimekko en opkomende stemmen van de Aalto Universiteit of andere platforms is een centrale uitdaging. Dit wordt uitgevoerd in verschillende presentatievormen, van tentoonstellingen tot collectieve modeshows.

Programma Fashion in Helsinki 2026

Vier van de evenementen dit jaar richten de schijnwerpers op een selectie van pas afgestudeerde of nieuwe ontwerpers. De KOE26-show op 26 mei toont de collecties van tien afgestudeerde ontwerpers die verschillende thema's verkennen. De volgende dag biedt de Fashion in Helsinki Presentation in Seurasaari een podium aan elf opkomende Finse ontwerpers, die elk een frisse kijk op Scandinavische mode brengen. Dit wordt gevolgd door de Aalto Graduation Show, een catwalkshow en tentoonstelling met het werk van BA- en MA-modestudenten. Tot slot debuteert de Evol-modeshow met een nieuw concept om zijn platform voor creatief talent te promoten.

Deze vinden plaats naast catwalkshows, installaties en presentaties van merken als Christian Chirayu by Oliver Ahlmark; het op materialen gerichte label Studio Lamea; Sofia Ilmonen, een ontwerpster van modulaire kledingstukken; Otsamo, een merk gericht op moderne tailoring en vakmanschap; Vain, een voormalige deelnemer aan Copenhagen Fashion Week; en Alex Luonto, een modekunstenaar die een show organiseert vergezeld van de tentoonstelling ‘The Blueprint’.

Verschillende tentoonstellingen in partnermusea vullen het programma aan en dragen bij aan het doel om nieuw talent in de schijnwerpers te zetten. Op de openingsdag wordt de Craft Punk-tentoonstelling van het Museum of Architecture and Design, samengesteld door Fashion Community Helsinki en Juha Vehmaanperä, omgetoverd tot een modeavond met een rondleiding. De tentoonstelling Generation 2026 in het Amos Rex museum presenteert ondertussen een triënnale van 50 jonge multimediakunstenaars en een pop-up galeriewinkel, ‘SS26 Space’.

“Mode draait zozeer om conceptuele collecties en het behandelen van mode als een kunstvorm, dat het altijd logisch is geweest om samen te werken,” zei Louekari, en voegde eraan toe dat veel van deze musea al lange tijd samenwerkingspartners van Fashion in Helsinki zijn.

Derde editie van de Finnish Fashion Awards

Om de industrie als geheel te eren, heeft Fashion in Helsinki de Finnish Fashion Awards in het leven geroepen, een relatief nieuwe ceremonie die aan haar derde editie toe is. Het initiatief heeft tot doel spelers uit alle hoeken van de lokale gemeenschap te erkennen, van make-upartiesten tot degenen die toezicht houden op duurzame implementatie en retail. “We realiseerden ons dat we naast ontwerpers ook de waarde van werk op andere gebieden moeten erkennen en ook die moeten vieren,” zei Louekari.

Dit jaar wordt de categorie Designer of the Year geïntroduceerd, een aanvulling op de bestaande Talent Prize, maar met een scherpere focus op creatieve visie en vakmanschap. De awards werken ook samen met het muziekevenement Flow Festival voor de Style Icon of the Year award, waarmee content creators worden erkend. “Het is heel fijn om de industrie samen te vieren en iedereen op één avond uit te nodigen om elkaar te zien en te netwerken,” voegde Louekari toe.

Na succesvolle edities voor de EU en Amerika heeft non-profitorganisatie Global Fashion Agenda (GFA) de GFA Policy Matrix: Asia uitgebracht. De tool is ontworpen om wetgeving op het gebied van duurzaamheid en sociale kwesties in de mode-industrie in de regio in kaart te brengen. De focus ligt op acht belangrijke productielanden: Bangladesh, Cambodja, China, India, Indonesië, Pakistan, Turkije en Vietnam.

Omdat beleids- en wetgevingsinformatie vaak verspreid is, biedt de nieuwe GFA Policy Matrix: Asia een toegankelijk overzicht van beleidsontwikkelingen in de regio. Er zijn plannen om de reikwijdte in de toekomst uit te breiden naar meer landen.

“De lancering van de GFA Policy Matrix Asia is een belangrijke stap in de versterking van ons strategische werk in de regio. Terwijl we de Circular Fashion Partnerships in de praktijk implementeren, krijgen we cruciale inzichten in wat circulaire systemen succesvol maakt. Deze tool vult die ervaring aan door het in kaart brengen van duurzaamheidsbeleid voor textiel in belangrijke productieregio's van Azië, waar de wetgeving zich snel ontwikkelt,” aldus GFA CEO Federica Marchionni in een verklaring.

Structuur van de GFA Policy Matrix Asia

De matrix is gestructureerd rond de vijf belangrijkste prioriteiten uit de Fashion CEO Agenda: respectvolle en veilige werkomgevingen, betere loonsystemen, verantwoord beheer van hulpbronnen, slimme materiaalkeuzes en circulaire systemen. Onder elke prioriteit wordt uitgegaan van de status van de beleidsinitiatieven. De initiatieven die zijn aangenomen en van kracht zijn, worden als eerste genoemd. Daarna volgen de lopende initiatieven, initiatieven die worden herzien, niet-beleidsmatige en aankomende initiatieven.

Elke vermelding van een specifiek beleidsinitiatief wordt ondersteund door een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen en bepalingen. Het vermeldt ook de belangrijkste beleidsmakers en belanghebbenden (indien beschikbaar) om de betrokken actoren bij de ontwikkeling te benadrukken. Daarnaast geeft het inzicht in de belangrijkste spelers die het regelgevingslandschap vormgeven. Een duidelijk zichtbaar statusvak biedt in één oogopslag informatie over de voltooiing, updates en wijzigingen.

Een sectie met aanvullende informatie bevat relevante bronnen zoals links naar handboeken en andere nuttige informatie, inclusief standpunten van belanghebbenden, media-aandacht en rapporten.

Wat houden de vijf belangrijkste prioriteiten in?

Respectvolle en veilige werkomgevingen

Weten waar je moet zoeken bij een specifiek probleem is het halve werk. Daarom is een overzicht van de hoofdthema's voor elke prioriteit nuttig; sommige kunnen elkaar overlappen. De sectie over respectvolle en veilige werkomgevingen raakt bijvoorbeeld aan thema's als due diligence, beroepsrisico's, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid van werknemers, doorbetaling bij ziekte, gevaarlijke chemicaliën, discriminatie, mensenrechtenschendingen, dwangarbeid en slavernij, mensenhandel, klachtenmechanismen, vrouwelijke arbeidskrachten, gendergelijkheid, gendergerelateerd geweld, financiële inclusie, financiële zelfredzaamheid, baanbehoud, werkzekerheid, sociale bescherming, gevolgen van Covid-19 voor werknemers, zichtbaarheid van de toeleveringsketen, transparantie en inkooppraktijken.

Op dit gebied benadrukt de matrix een overgang naar gemoderniseerde arbeidswetten en verplichte due diligence. Belangrijke updates zijn onder meer de nieuwe arbeidswet van India (2025), die 29 versnipperde wetten samenvoegt om de bescherming van werknemers te verbeteren, en het aanstaande wetsvoorstel van Indonesië voor verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten.

Betere loonsystemen

De sectie over betere loonsystemen omvat thema's als due diligence, eerlijke loonsystemen, betalingssystemen, minimumloon, leefbaar loon, transparante loongegevens, inkooppraktijken, loonbepaling, collectieve onderhandelingen, vakbonden, loondiefstal, klachtenmechanismen, loonbeschermingsregelingen, arbeidsbescherming, sociale beschermingsregelingen, afdwingbare merkovereenkomsten, informele economie, onderaannemers, slavernij en mensenhandel.

Loonbescherming wordt versterkt door wettelijke kaders zoals de Cambodjaanse wet op het minimumloon uit 2018, die nieuwe tarieven vaststelt voor de kledingsector met ingang van januari 2025, en de Indiase loonwet (2019).

Verantwoord beheer van hulpbronnen

De sectie over verantwoord beheer van hulpbronnen behandelt thema's als water, waterbeschikbaarheid, waterstress, waterschaarste, energie, verbruik van fossiele brandstoffen, koolstofbelasting, energietransitie, hernieuwbare energie, wetenschappelijk onderbouwde doelen, chemicaliëngebruik, chemische vervuiling, gevaarlijke chemicaliën – textiel-, leerverwerkings- en verfprocessen, biodiversiteit, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, winning van nieuwe materialen, landherstel, duurzaam landbeheer, regeneratieve landbouw, ontbossing, landgebruik, transparantie, terugwinnen van afvalstromen en traceerbaarheidstools.

De sectie richt zich op het loskoppelen van waardecreatie van milieuschade door strengere vervuilingscontroles en klimaattoezeggingen. Het rapport documenteert belangrijke wetgevende maatregelen, zoals de Indonesische verordening nr. 12 (2025) over afvalwaternormen en de eerste uitgebreide klimaatwet van Turkije (2025). Deze wet introduceert een nationaal emissiehandelssysteem. Bovendien hebben verschillende landen, waaronder Bangladesh, Pakistan en China, bijgewerkte Nationally Determined Contributions (NDC 3.0) voor 2025 ingediend om de decarbonisatie van de hele economie te versnellen.

Slimme materiaalkeuzes

Slimme materiaalkeuzes is ook een belangrijke prioriteit en omvat thema's als vezelteelt en -oogst, monocultuur, regeneratieve landbouw, natuurlijke vezels, biologisch afbreekbaar, biologische productie, landgebruik, bodemgezondheid, chemicaliëngebruik, synthetische vezels, vezels op basis van fossiele brandstoffen, microvezels, microplastics, gerecyclede materialen, biomaterialen, dierenwelzijn en bonthandel.

Deze prioriteit legt de nadruk op verantwoorde inkoop en consumentenveiligheid door middel van technische normen en etikettering. Recente ontwikkelingen zijn onder meer de Turkse etiketteringsvereisten voor componenten van dierlijke oorsprong (2025) en de aanstaande verplichte etiketteringsregels voor kleding in India. Deze laatste vereisen volledige openbaarmaking van de vezelsamenstelling. Deze initiatieven zijn bedoeld om misleidende claims te voorkomen en de regionale productie af te stemmen op wereldwijde duurzaamheids- en transparantienormen, zoals digitale productpaspoorten.

Circulaire systemen

Tot slot behandelt de sectie over circulaire systemen textielrecycling, textielhergebruik, lineair systeem, productlevenscyclus, duurzaamheid, recycleerbaarheid, monomaterialiteit, circulaire systemen, circulaire bedrijfsmodellen, productdemontage, post-consumer textiel, materiaalstromen, upcycling, overtollige voorraad, deadstock, textielsortering, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), afvaltransport en opschaling van technologieën.

Met betrekking tot deze sectie volgt het rapport de verschuiving van lineaire naar gesloten-kringloopmodellen, waarbij afval wordt geëlimineerd en materialen continu worden gecirculeerd. Belangrijke beleidsinspanningen zijn onder meer de 'Implementation Opinions on Accelerating the Recycling of Waste Textiles' (2022) van China en het 'National Action Plan for Circular Economy' (2025) van Vietnam. Deze kaders geven prioriteit aan de integratie van informele afvalsectoren in de formele economie en promoten de ‘4 R's’ (verminderen, hergebruiken, recyclen en terugwinnen) om industrieel textielafval te beheren.

Tot slot identificeert de matrix verschillende aankomende initiatieven die de industrie tot 2027 en daarna zullen vormgeven. Hiertoe behoren het Tex-Eco Initiative en het National Fibre Scheme (2026-2031) van India, die zich richten op groene markten en zelfvoorziening in grondstoffen, evenals de eerste speciale wet op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk in Cambodja. Door deze uiteenlopende beleidsontwikkelingen te bundelen, biedt de GFA een routekaart voor belanghebbenden om te navigeren door de snelle veranderingen in de regelgeving binnen de invloedrijke textiel- en kledingproductiecentra van Azië.

Conclusie

Gezien de opkomst van textielspecifieke strategieën in de regio, gerichte duurzaamheidsregelgeving en initiatieven voor een circulaire economie, is de GFA Policy Matrix Asia een nuttig instrument. Het helpt belanghebbenden uit de industrie te navigeren in een snel evoluerend beleidslandschap. Dit is vooral belangrijk gezien de toenemende erkenning van textiel als een strategische sector voor sociale en ecologische transities.

Het modemerk bugatti uit Herford brengt het thema van zijn lente/zomer-campagne 2026, "Capri", rechtstreeks naar het verkooppunt met ongeveer 35 pop-up-locaties. Onder het motto "Ho voglia di Capri" worden geselecteerde retailpartners getransformeerd in een zomerse merkwereld die een mediterrane levensstijl combineert met een hoogwaardige, moderne retailpresentatie.

De ruimtes worden gekenmerkt door lichte materialen, travertijn-looks, mediterrane decoratieve elementen zoals citroenen en grootschalige campagnebeelden. In combinatie met een ingetogen productpresentatie in natuurtinten en blauwnuances creëert dit een gecureerde winkelomgeving die verder gaat dan louter het tonen van producten. Er worden twee concepten gebruikt — bugatti Main en bugatti Gold — die zijn afgestemd op de respectievelijke collectielijnen.

De pop-up-locaties worden geplaatst in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië bij strategisch belangrijke partners zoals Loeb Bern, Baltz Bochum, Braun Moers en La Rinascente Italia, evenals op geselecteerde toplocaties van Wöhrl en Peek & Cloppenburg Düsseldorf. De uitrol begon halverwege februari en zal tot en met juni worden voortgezet als een roadshow. Extra activaties op de winkelvloer, zoals Limoncello-bars, zorgen voor verdere aandacht en bezoekersstroom.

De eerste resultaten laten een verhoogde naamsbekendheid, positieve verkoopprestaties en sterke feedback van retailpartners zien.

"Met de pop-up-locaties brengen we ons campagne-idee consequent naar de winkelvloer en creëren we een emotionele band tussen merk, product en klant. Onze ambitie is om onze retailpartners niet alleen handelswaar aan te bieden, maar een holistische ervaring die bezoekers trekt en een blijvende impact heeft," voegt Florian Wortmann, Chief Brand & Commercial Officer bij bugatti, toe.

Tegelijkertijd dienen de pop-up-concepten als inspiratie voor langetermijnoplossingen voor de winkelruimte en onderstrepen ze het belang van emotionele merkpresentatie in de wholesale.

Nog geen week geleden stelde de Amerikaanse president Donald Trump, uit frustratie over de Europese handelspartners, hogere douanerechten voor op auto's en vrachtwagens uit de EU. Tot het laatste moment liet Trump echter niet weten wanneer de nieuwe heffingen precies zouden ingaan. Nu maakt de president een ommezwaai. Een overzicht van de huidige situatie:

Wat wil Trump nu?

In het conflict over douanerechten met de Europese Unie stelt de Amerikaanse president Donald Trump een deadline voor de implementatie van de handelsovereenkomst. Als de EU haar deel van de overeenkomst niet nakomt voor de 250e verjaardag van de Verenigde Staten – op 4 juli – zullen de douanerechten “helaas onmiddellijk naar een veel hoger niveau stijgen”, aldus Trump op zijn platform Truth Social.

De president heeft “geduldig gewacht” tot de EU haar deel van de handelsovereenkomst zou nakomen. “Er was beloofd dat de EU haar deel van de overeenkomst zou nakomen en volgens de afspraak haar douanerechten naar nul zou verlagen!”. Aan het nieuwste dreigement van Trump ging een “zeer goed gesprek” met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vooraf.

Zij benadrukte in een bericht op X dat beide partijen zich onverminderd blijven inzetten voor de implementatie van de handelsovereenkomst. Er wordt goede vooruitgang geboekt richting een verlaging van de douanerechten begin juli, zo werd gesteld.

Wat betekent dit voor de aangekondigde verhoging van de douanerechten?

Theoretisch zouden de heffingen op auto's en vrachtwagens die vanuit de EU naar de Verenigde Staten worden geïmporteerd, deze week stijgen van vijftien naar 25 procent. Dat had Trump afgelopen vrijdag althans zonder waarschuwing aangekondigd. Een concrete startdatum liet hij echter open, en ook vanuit het Witte Huis kwam hierover geen specifieke informatie. Dergelijke verhogingen van de douanerechten zouden vooral Duitsland als autoland hebben getroffen.

Een verzoek van het Duitse persbureau DPA aan het Witte Huis, of de recent aangekondigde verhoging van de douanerechten op de import van auto's en vrachtwagens nu tot de nieuwe deadline van tafel is, bleef vooralsnog onbeantwoord.

Het bleef ook onduidelijk of Trump met de aanzienlijk hogere douanerechten na het verstrijken van de deadline op 4 juli de aangekondigde importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de EU bedoelt. Dit is denkbaar, net als nieuwe douanerechten die Trump binnen twee maanden nog moet formuleren.

Wat verwijten de Verenigde Staten de EU precies?

Een functionaris van het Witte Huis had eerder op verzoek van DPA duidelijk gemaakt dat de EU, vanuit het perspectief van de Verenigde Staten, geen significante vooruitgang heeft geboekt bij het nakomen van haar overeengekomen verplichtingen. Dit betreft bijvoorbeeld handelsbelemmeringen in de automobielsector, digitale diensten en CO2-heffingen.

Het Witte Huis heeft altijd duidelijk gemaakt dat Trump zich het recht voorbehoudt om douanetarieven aan te passen als handelspartners hun verplichtingen niet nakomen, voegde de functionaris toe over de aangekondigde verhoging van de douanerechten.

Wat is de huidige stand van de handelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten?

Medio augustus 2025 kwamen Trump en von der Leyen in een raamovereenkomst een douaneplafond van vijftien procent overeen voor de meeste goederenimporten uit de EU naar de Verenigde Staten. Dit tarief zou ook gelden voor Europese auto's en auto-onderdelen. In ruil daarvoor beloofde de EU de douanerechten op Amerikaanse industriële goederen af te schaffen en de markttoegang voor Amerikaanse landbouwproducten, zoals varkensvlees en zuivelproducten, te vergemakkelijken.

Verdere dreigementen van Trump met douanerechten in het Groenland-conflict en onzekerheid na een rechterlijke uitspraak die veel Amerikaanse douanerechten onwettig verklaarde, vertraagden echter de implementatie van de douanedeal. Het Europees Parlement kondigde in maart aan dat het de verdere uitvoering van de overeenkomst met de Verenigde Staten aan strikte voorwaarden wil verbinden.

Binnen de EU lopen momenteel nog onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten die nodig zijn voor de volledige implementatie van de douanedeal. Tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers op woensdag werd nog geen overeenstemming bereikt.

Welke reacties zijn er vanuit de EU?

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het handelsbeleid van de gemeenschap. De Brusselse autoriteit behield zich vorige week in een eerste reactie het recht voor op tegenmaatregelen, mocht Trump zijn aankondiging van de verhoging van de douanerechten op auto's en vrachtwagens waarmaken.

Mochten de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke handelsovereenkomst, dan behouden we ons “alle opties voor om de belangen van de EU te beschermen”, aldus een woordvoerster.

Bernd Lange, voorzitter van de Handelscommissie in het Europees Parlement, benadrukte dat het Europees Parlement werkt aan de implementatie van de overeenkomst. “Terwijl de EU haar verplichtingen nakomt, schendt de Amerikaanse zijde herhaaldelijk haar toezeggingen”, schreef hij verder.

En hoe zit het met de rechterlijke uitspraak over wereldwijde douanerechten?

De rechtbank in New York heeft de tijdelijke douanerechten van Trump op importen uit de hele wereld onwettig verklaard. Met de tijdelijke heffing van tien procent zou de president zijn bevoegdheden hebben overschreden, omdat hij de betreffende handelswet onjuist heeft geïnterpreteerd.

De douanerechten, die oorspronkelijk 150 dagen zouden gelden, mogen nu niet meer worden geheven. Heffingen die sinds februari door de drie eisers zijn betaald, moeten door de Amerikaanse overheid worden terugbetaald.

De Duitse modegroep Bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG trotseerde in het boekjaar 2025 de uitdagende marktomstandigheden. De omzet van de groep, waartoe de merken Bugatti, Dressler, Wilvorst en Pikeur behoren, bedroeg vorig jaar 191 miljoen euro, zo meldde het bedrijf donderdag. Dit is een stijging van een procent ten opzichte van 2024.

Het exportaandeel steeg van 47,6 procent naar 50,9 procent. De belangrijkste buitenlandse markten waren Oostenrijk, Italië, de Benelux-landen, Groot-Brittannië en Ierland.

Orderintake ontwikkelt zich positief

Directeur-eigenaar Julius Brinkmann is tevreden. “De kledingindustrie stond in 2025 onder druk door een algeheel zwakke vraag. Ondanks deze terughoudendheid in de aankoopbereidheid, bleef onze groep stabiel”, verklaarde hij in een verklaring. “We hebben belangrijke stappen gezet die nu hun vruchten afwerpen. De huidige orderintake voor 2026 ontwikkelt zich positief voor de groep en stemt ons optimistisch.”

Afgelopen jaar investeerde de groep gericht in haar toekomstbestendigheid. “De focus lag op de digitalisering van processen en systemen, de uitbreiding van e-commerce en de webshop, investeringen in bestaande gebouwen en de uitbreiding van zonne-energie”, aldus een verklaring. Daarnaast is de strategische herpositionering van de merken verder doorgevoerd.

De herpositionering van het merk Bugatti werpt vruchten af

De nieuwe merkvisie van het hoofdmerk Bugatti wordt overkoepelend in marketing en productontwikkeling geïmplementeerd, aldus de groep. “We zijn op de goede weg. Met ons aangescherpte merkprofiel bereiken we onze doelgroepen veel preciezer en effectiever”, benadrukte Julius Brinkmann.

De vernieuwingen moeten ook dit jaar resultaat opleveren: “De reacties uit de markt en de omzetverwachting voor het herfst/winter 2026 seizoen zijn positief”, aldus het bedrijf. Bovendien heeft de categorie damesmode een positieve ontwikkeling doorgemaakt en wordt deze in 2026 verder uitgebreid, met name in het key-accountsegment.

De groep benadrukte de succesvolle licentieactiviteiten van Bugatti. Deze bereikten vorig jaar een nieuw record, mede dankzij internationale expansie. “De dertien Bugatti-licentiepartners behaalden in 2025 een omzet van circa 166 miljoen euro, een stijging van zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar”, meldde de groep. Deze inkomsten zijn echter niet opgenomen in de groepsomzet.

De groep houdt koers: “We zijn op de goede weg”

Met het oog op het lopende jaar waarschuwt de modegroep voor aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. “Stijgende kosten, veranderd consumentengedrag en geopolitieke onzekerheden blijven de economische ontwikkeling beïnvloeden”, aldus het bedrijf.

Directeur-eigenaar Markus Brinkmann bevestigde echter de strategische koers. “We blijven onze merken versterken, onze processen optimaliseren en de internationale expansie voortzetten”, verklaarde hij. “De herpositionering werpt op steeds meer gebieden vruchten af. We zijn op de goede weg en zullen deze koers vasthouden.”

Met bijna 23.500 professionele bezoekers uit 107 landen, 87 procent internationale exposanten en 81 procent bezoekers van buiten Spanje, bevestigt Barcelona Bridal Fashion Week 2026 opnieuw haar positie als een van de belangrijkste wereldwijde barometers voor de bridal-, ceremonie- en occasionwear-industrie.

Na analyse van de vele bruidsmodevoorstellen op de catwalk in Barcelona, een wereld waar lagen tule, mikado en vaak wit kant kunnen samensmelten tot één beeld, is de conclusie duidelijk. De ware uitdaging is niet langer het identificeren van de dominante halslijn, stof of silhouet voor het komende seizoen. Het gaat om het inzicht dat in de hedendaagse bruidsmode individualiteit de trend verdringt. Er ontstaat een podium waar meerdere esthetische codes naast elkaar bestaan, die inspelen op bruiden met zeer uiteenlopende identiteiten, levensstijlen en verwachtingen.

Enerzijds is er de pure soberheid van het minimalisme, waar ‘less is more’ de nieuwe basistaal is. Anderzijds staat de emotionele uitbundigheid van rococo glam, die ornamentatie, kleur en theatraliteit herintroduceert als een vorm van persoonlijke expressie. Deze dualiteit is geen tegenstelling, maar een weerspiegeling van een markt waarin stellen niet langer één esthetisch verhaal volgen. In plaats daarvan creëren ze vieringen die passen bij hun eigen identiteit. In de geanalyseerde voorstellen vertaalt deze spanning zich in een natuurlijke co-existentie van strakke, architectonische lijnen, juweelapplicaties, verfijnde borduursels en pareldetails. Dit bevestigt dat beide stijlen niet concurreren, maar elkaar binnen hetzelfde seizoen versterken.

Vanuit dit oogpunt zijn er enkele esthetische details te identificeren die de verschillende richtingen binnen de bruidsmode duidelijker maken.

De nieuwe lengte: de democratisering van de ‘midi’

De snit op enkel- of kuithoogte bevestigt zich als een van de belangrijkste silhouetten in de hedendaagse bruids- en ceremoniemode. Deze lengte heeft de bijzondere eigenschap om de relatie tussen jurk en schoeisel opnieuw te definiëren. De constructie creëert een nieuwe visuele hiërarchie waarin de schoen een centraal punt van de styling wordt en de interpretatie van de look vanaf de basis bepaalt.

Op de catwalk in Barcelona komt dit silhouet tot uiting in een verfijnde textielarchitectuur die nauwkeurig speelt met volume en proportie. Isabel Sanchis biedt een eigentijdse interpretatie met een asymmetrisch ontwerp met microborduurwerk, wat de high-low-stijl moderniseert. Yolancris heeft de esthetiek van de New Look in een actueel jasje gestoken, met een afwisseling van geplisseerde technische stoffen met strakke hoofdtooien of traditioneel kant.

Tegelijkertijd verkennen merken als Wang Feng en Justin Alexander een nog romantischer register van deze lengte, met geborduurde tule en rokken met ruches. Helena daarentegen neemt volledig afstand van de traditionele romantiek en omarmt een meer avant-gardistische versie, gecombineerd met platte schoenen en een bomberjack.

Heupen met vol volume: de peplum

Ver verwijderd van de meer traditionele commerciële silhouetten, verlegt de peplum – die een sterke comeback heeft gemaakt op de ready-to-wear catwalks voor herfst/winter 2026 – de aandacht naar de heup met overdreven volumes.

Op de bruidsmodecatwalk in Barcelona tilt Isabel Sanchis het concept naar een hoger niveau met een stijve, golvende ruche die vanuit de taille lijkt op te bloeien. Yolancris kiest voor een minimalistischere en strakkere satijnen versie, waarbij het volume asymmetrisch is gevouwen. In voorstellen zoals die van Corso is de peplum op een meer decoratieve manier geïntegreerd door middel van kant en microruches, wat de veelzijdigheid van deze trend aantoont.

Merken als Demetrios, Amarca en Lazaro Maison Perez verkennen op hun beurt het register van de ‘bubbelpeplum’ of pofpeplum. Hierbij valt de ruche niet soepel naar beneden en eindigt deze niet in een open rand. In plaats daarvan wordt de stof naar binnen geplooid, wat een afgerond, hol en volumineus ‘ballon’- of ‘bubbel’-effect op de heup creëert.

Nieuwe proporties: de lage taille

In tegenstelling hiermee zakt de taille in andere ontwerpen naar de heupen, wat resulteert in een silhouet dat de romp verlengt en slanker maakt.

Isabel Sanchis presenteert een versie met een juweel-top met hoge hals die overgaat in een volumineuze rok door middel van een gedrapeerde knoop onder de navel. Dit is vergelijkbaar met het ontwerp van Demetrios, dat het lijfje verbindt met een soepelvallende rok met een diepe V-snit, wat de verlenging van de romp nog meer benadrukt.

In een strakkere lijn verwerken Raquel López en Andrea Lalanza een drapering op de heup die de continuïteit van de jurk doorbreekt met een geometrisch gebaar.

Neo-bohemian: de rebellie van organische romantiek

Ver van elke stijfheid of protocol ontstaat een brede esthetiek die imperfectie en beweging omarmt. Texturen en de decontextualisering van kledingstukken definiëren een bruid die verder afstaat van het conventionele.

Yolancris presenteert haar versie van de hedendaagse boho-chic met een uitgesproken bruids- en romantische gevoeligheid. Immacle en Amarca verkennen lichtheid door middel van transparante tule en kant dat over het lichaam lijkt te zweven. Serina introduceert het crinkled of gekreukte effect als een middel voor ontspannen verfijning.

Accessoires met karakter, zoals extra grote oorringen en chokers, completeren een esthetiek die schommelt tussen festivalstijl en ambachtelijke haute couture.

Puur minimalisme: de essentie van visuele stilte

Absolute soberheid bevestigt zich als een van de belangrijkste stijlen van het seizoen. De afwezigheid van versiering betekent hier geen eenvoud, maar een technische verfijning die de focus verlegt naar het patroon, de stof en de constructie van het lijfje.

Op de catwalk in Barcelona vertaalt deze trend zich in strakke lijnen zonder kunstgrepen. Peter Langner tilt het bijvoorbeeld naar een hoger niveau met een soepelvallend zuilsilhouet en een boothals, gecombineerd met lange handschoenen die de verticaliteit versterken. Raquel López en Olga Macià passen subtiele draperieën toe op asymmetrische halslijnen en lichte stoffen, waarbij de puurheid van het monochrome blok behouden blijft.

Merken als Diane Legrand en Allure verkennen een commerciëlere versie, met ronde of V-halzen en een hoofdrol voor satijn en crêpe. Zelfs in ontwerpen met meer volume, zoals bij Unbridled of de pofmouwen van Lalanza, blijft de sleutel de materiële puurheid en de precisie van de snit.

Vanuit het perspectief van de industrie beantwoordt dit minimalisme aan een vraag naar tijdloze elegantie en bewuste consumptie. De waarde concentreert zich op de kwaliteit van de stoffen en de technische uitvoering.

De Braziliaanse schoenenreus Alpargatas noteert in het eerste kwartaal van 2026 de hoogste nominale kwartaal-EBITDA in de bedrijfsgeschiedenis. De sterke volumegroei van het vlaggenschip Havaianas vormt de drijvende kracht. De aangepaste EBITDA (winst voor belastingen, afschrijvingen, amortisatie en rente) bedraagt 299,50 miljoen real (51,77 miljoen dollar), een stijging van 5,50 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode in 2025.

De netto-omzet van Havaianas komt dit kwartaal uit op 1,2 miljard real, een toename van 12,5 procent dankzij groei in alle operaties. Havaianas Brazilië behaalt een kwartaalomzet van 909,1 miljoen real, een groei van 13,2 procent. De internationale netto-omzet bedraagt 307,5 miljoen real, een stijging van 10,2 procent.

Havaianas Brazilië vergroot marktaandeel

Op de thuismarkt verkoopt Havaianas Brazilië 54,90 miljoen paar, een toename van 7,60 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. De netto-omzet van de Braziliaanse operatie stijgt met 13,20 procent naar 909,10 miljoen real.

De brutomarge in Brazilië bereikt een record van 49,50 procent voor een eerste kwartaal, dankzij productiviteitswinst in de productie en een gunstigere productmix.

De internationale Havaianas-operatie toont tekenen van schaalherstel. Het verkoopvolume stijgt met 14,80 procent naar 6,60 miljoen paar. Europa presteert bijzonder sterk met een volumegroei van 18 procent naar 3,50 miljoen paar. Dit is het zesde opeenvolgende kwartaal met positieve cijfers voor de regio.

In de Verenigde Staten schakelt het bedrijf over naar een nieuw bedrijfsmodel met tussenkomst van distributeurs. Deze verandering resulteert in een daling van drie procentpunt in de internationale brutomarge naar 61,80 procent, maar verlaagt de operationele kosten aanzienlijk. Het volume in de Verenigde Staten stijgt met 161,40 procent naar 1,20 miljoen paar doordat de nieuwe partner voorraad opbouwt voor het komende seizoen.

Distributeurmarkten in Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika zien een volumedaling van 17,40 procent, voornamelijk door geopolitieke conflicten die de verkoop in Israël beïnvloeden. Ondanks deze uitdagingen groeit de internationale EBITDA met 88,60 procent naar 62,20 miljoen real.

Rothy's onder druk door importtarieven

Het Amerikaanse duurzame schoenenmerk Rothy's, waarin Alpargatas een belang van 48,80 procent heeft, rapporteert een stijging van de netto-omzet met 7,80 procent naar 46,80 miljoen dollar. De groei komt voort uit de uitbreiding van het retailnetwerk naar 36 winkels en een hogere penetratie in business-to-business-kanalen.

Rothy's noteert echter een EBITDA-verlies van 2,20 miljoen dollar dit kwartaal. De winstgevendheid staat onder druk door een daling van de brutomarge met 5,40 procentpunt. Dit komt grotendeels door de impact van 4,80 procentpunt van Amerikaanse importtarieven op producten uit China in 2025. Ongunstige weersomstandigheden dwingen ook tot tijdelijke winkelsluitingen, waardoor het merk de vaste kosten minder goed kan spreiden.

Het management richt zich op duurzame expansie in Brazilië en geleidelijk herstel van internationale volumes naarmate het nieuwe Amerikaanse bedrijfsmodel volwassen wordt.

Britse wol kampt, ondanks een geschiedenis van meer dan 2.000 jaar, met een perceptieprobleem. De grondstof, ooit een bepalende factor in de Britse economie met wortels in landelijke tradities, wordt tegenwoordig vaak afgedaan als een goedkoop wegwerpproduct. Structurele complexiteiten, zoals misidentificatie en een gebrek aan productiekennis, belemmeren het herstel van dit inheemse materiaal in zijn oude glorie.

Sinds er gesprekken over onshoring en lokalisatie lopen, ontstaat er een nieuwe dynamiek. Deze verschuiving wordt gedreven door organisaties als de Great British Wool Revival (GBWR), een initiatief van Fashion Roundtable dat boeren rechtstreeks met ontwerpers verbindt. Voorafgaand aan de eerste top op 19 en 20 mei, duiken we dieper in de basis van deze heropleving en de ontwikkeling van de dialoog rondom Britse wol.

Wol: van ruggengraat tot restproduct

De drijvende kracht achter GBWR, Tamara Cincik, oprichtster van Fashion Roundtable en lid van de UK Trade and Business Commission, wilde de problemen in de wolketen voor de Britse mode direct aanpakken. Cincik, die een groot deel van haar carrière op het snijvlak van mode en parlement werkte, begon vraagtekens te zetten bij het gebrek aan begrip van beleidsmakers voor de waarde van de Britse mode- en textielindustrie. Dit ondanks de vasthoudende lobby van gerelateerde organisaties.

Haar specifieke focus op wol ontstond tijdens de onderhandelingen over de handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Australië. Dit was een belangrijke deal in het post-brexit landschap, die onvermijdelijk gevolgen zou hebben voor Britse schapenboeren. Voor Cincik werd niet alleen het verschil in dierenwelzijn tussen Groot-Brittannië en Australië duidelijk, maar ook de internationale perceptie van wol als afvalproduct. Dit laatste wordt ook weerspiegeld in de opkomende EPR-regelgeving in de EU.

“Dit leek gewoon krankzinnig,” riep Cincik uit in een gesprek met FashionUnited. “Historisch gezien was wol de ruggengraat van onze economie in het Verenigd Koninkrijk. Het product dat ons kapitalistische systeem in de middeleeuwen financierde, werd nu als afval beschouwd. De boeren betaalden meer voor het scheren van de schapen dan ze aan de wol verdienden. Toen we beter keken, realiseerden we ons dat er een compleet gat in het systeem zat.”

Sterker nog, vervolgde Cincik, de hele waardeketen in het Verenigd Koninkrijk was gebroken. Vanuit deze observatie is Fashion Roundtable ontstaan. Voor de lancering van de denktank en het veranderingsbureau lobbyde Cincik ongeveer twee jaar voor steun. Uiteindelijk vond ze een solide partner in de King’s Foundation – voorheen de Prince’s Foundation – een educatieve liefdadigheidsinstelling die onder andere bekend staat om haar Sustainable Markets Initiative.

Het team van Fashion Roundtable heeft sindsdien met de stichting samengewerkt aan projecten zoals de Modern Artisans Collection. Dit is een samenwerking met YNAP, waarvan de meest recente collectie vorig jaar werd onthuld in Dumfries House, het Schotse hoofdkantoor van de stichting. De dertien-delige collectie, gemaakt tijdens een intensief trainingsprogramma van zes maanden, was de eerste CO2-neutrale lijn van het project en heeft sindsdien veel aandacht gekregen.

Het gesprek over vezelsoevereiniteit

Op grotere schaal heeft het gesprek over onshoring en nearshoring de interesse in binnenlandse productie en toeleveringsketens aangewakkerd. Evenementen zoals Leicester Made & Regions, dat vorige maand plaatsvond, ondersteunen deze verschuiving. Jenny Holloway, CEO van Fashion Enter, vertelde FashionUnited voorafgaand aan het evenement dat er een dramatische toename van de nieuwsgierigheid was als gevolg van de zeer gespannen geopolitieke en macro-economische turbulentie.

Wat hieruit is voortgekomen, is een groeiend aantal merken en retailers die zich lijken te wenden tot lokale productiegemeenschappen, zoals die in Leicester, op zoek naar alternatieve, binnenlandse productie. Voor marktleiders is de uitdaging hier het herstellen van de enigszins beschadigde reputatie van steden en fabrieken die geteisterd worden door beschuldigingen van arbeidsmisbruik. Tegelijkertijd is een solide toezegging voor orders ook essentieel.

Wat dit laatste betreft, staat de wolindustrie voor een vergelijkbare uitdaging. Cincik merkte een kloof op in een industrie die zo is gestructureerd dat een terugkeer naar lokale toeleveringsketens niet volledig wordt gestimuleerd. Van onderwijsplatforms die exportmaterialen zoals merinowol promoten tot de negatieve perceptie van het materiaal als een kriebelig afvalproduct. Dit demotiveert vleesboeren om het product in hun aanbod op te nemen. Het huidige format was voor Cincik moeilijk te bevatten.

“Ik was het zat dat het Verenigd Koninkrijk werd ‘ondergewaardeerd’, ik denk dat het materiaal veel te bieden heeft,” zei ze. “Het begint bij het gesprek over vezelsoevereiniteit, dat de mode-industrie nog niet volledig heeft omarmd. Het gaat verder dan alleen weten waar je textiel vandaan komt. Er is een interessante samensmelting van regeneratieve praktijken en die ‘farm-to-fashion’-waardeketen, wat ik persoonlijk erg spannend vind.”

Wat is de Great British Wool Revival?

De oplossing ligt volgens Cincik bij de Great British Wool Revival (GBWR). Deze organisatie is in 2024 opgericht met de missie om Britse boeren opnieuw te verbinden met ontwerpers en de waarde, zichtbaarheid en traceerbaarheid van lokale wol te vergroten. Het platform dient als een open-source tool en netwerk om duurzame, binnenlandse toeleveringsketens te ondersteunen en boeren toegang te geven tot eerlijke prijzen.

“Wat ik wilde doen, was het gebroken systeem in kaart brengen, want ik geloof niet dat je iets kunt repareren als je niet weet waar het kapot is,” legde Cincik uit. “Je moet het toegankelijk maken zodat steeds meer mensen in de hele waardeketen kunnen werken, van de boer tot de fabriek, de spinner, de verver en het modemerk.”

Belangrijke kenmerken van het programma zijn het digitale kaartsysteem, waarmee gebruikers boeren, sorteerders, spinners en fabrikanten in de buurt kunnen vinden. Ook de facilitering van ‘farm-to-fabric’-samenwerkingen, educatieve middelen en initiatieven zoals de duurzame schooluniformprojecten, en branche-evenementen, met name de tweedaagse top die deze maand plaatsvindt, zijn onderdeel van het programma.

Digitale kartering is de essentie van de inspanningen van de organisatie. Het stelt gebruikers van het platform in staat om met leveranciers in contact te komen en hun eigen netwerken op te bouwen. “Het is een fantastisch hulpmiddel voor mensen om het gat te dichten. Ik denk niet dat een andere organisatie in deze sector teruggaat naar de oorsprong van de vezel en kijkt wat we kunnen doen om de opname ervan in de waardeketen te ondersteunen,” legde Cincik uit. Ze wijst op merken als Harris Tweed – dat wettelijk verplicht is om met schapen van hun eilanden te werken – en Herd – een luxemerk dat zijn eigen schapen fokt – als solide voorbeelden van succesvolle ‘grow-to-wear’-producenten op basis van wol.

Het opleiden van boeren, met name in de vleesindustrie, over het ontwikkelen van een duaal inkomenssysteem is een belangrijke stap om de betrokkenheid bij de mode-industrie te stimuleren. “Ik zou graag zien dat boeren evenveel geld verdienen met wol als met vlees,” legde Cincik uit. Ze ging dieper in op de mogelijkheden van woltoepassingen, met name de duurzaamheid van Aran-breiwerk, een verschuiving naar dameskleding op Savile Row en de adoptie van Britse vezels als reactie op de vraag naar Britse producten. “Ik wil ondersteuning zien voor het regeneratieve ecosysteem dat verder gaat dan circulariteit, naar iets dat land en herkomst meer ondersteunt,” voegde Cincik toe.

Om de levensduur te garanderen, erkende Cincik ook het onderwijs aan studenten als de basis voor toekomstige ontwikkeling. Samenwerkingsprojecten met organisaties als Istituto Marangoni, waarmee GBWR onlangs een seminarreeks hield, dompelen opkomende breigoedontwerpers en toekomstige inkopers onder in het Britse wollandschap. Ze leren alle technische fijne kneepjes, tot aan de verschillende spanningen van een breimachine. Cruciaal is dat juist deze individuen de kracht van de industrie zullen beïnvloeden. Zij bepalen de waarde ervan en investeren erin naarmate ze verder komen in hun carrière.

Cinciks vermogen om een verschuiving in het landschap aan te voelen, werd toegeschreven aan een onderbuikgevoel. Toch erkent ze dat ze bij haar eerste stappen in dit veld veel onverwachte facetten tegenkwam. “Wol is een politieke kwestie,” zei ze. “Ik had geen idee toen ik eraan begon. Ik was daar nogal naïef over, maar misschien heeft die naïviteit geholpen. Ik denk dat het een commentaar is op de herwaardering van ons landelijke, prachtige landschap hier in het Verenigd Koninkrijk en onze plattelandseconomie.”

De heropleving van wol gaat hand in hand met het groeiende herstel van erfgoed, traditie en vakmanschap binnen de lokale mode-industrie. Oer-Britse merken, zoals Burberry en Mulberry, schuwden ooit hun wortels, maar leunen er nu weer op als onderdeel van grote ommekeerstrategieën. Het herroepen van openlijk geglobaliseerde identiteiten na perioden van financiële achteruitgang heeft vorm gekregen in campagnes zoals Mulberry's ‘Rooted in Craft’, een documentatie van de ambachtslieden achter de producten.

Cincik hoopt dat deze beweging zich verder zal uitstrekken naar wol en moedigt Britse merken aan om samenwerkingen aan te gaan via organisaties als GBWR en daarbuiten. “Ik zou graag zien dat meer merken niet alleen capsulecollecties met Britse wol aanbieden, maar echt onderzoeken wat we bij de GBWR te bieden hebben, door met ons en met de wol te werken. Want elk van die individuele rassen vertelt een ander verhaal. Dat is een plaatsgebonden geschiedenis, en het is heel poëtisch.”

Spanningen op het platteland en stijgende prijzen

Sinds de oprichting van de GBWR is er al een lichte, of in sommige opzichten significante, positieve ontwikkeling. Volgens British Wool bereikte wol op 4 november 2025 de hoogste gemiddelde prijs in negen jaar, waarbij de index in de twee maanden daarvoor met 27 procent steeg. De gemiddelde veilingprijs steeg van een pond per kilogram in het voorgaande seizoen naar 1,21 pond per kilogram. Andrew Hogley, de CEO van de organisatie, zei dat alle belangrijke wolsoorten werden verhandeld tegen “aanzienlijk hogere niveaus dan vorig seizoen”. “Als de huidige trends aanhouden, kunnen onze leden in het komende jaar sterkere rendementen verwachten,” voegde hij eraan toe.

Projecten van Innovate UK hebben bijgedragen aan het vergroten van de betrokkenheid. Van 2022 tot 2024 leidde het Britse innovatiebureau een project dat de oprichting van de Wool Innovation Community omvatte, met als doel het over het hoofd geziene potentieel van Britse wol nieuw leven in te blazen. Een groep van ongeveer 20 tot 30 belangrijke industrieleiders werd samengebracht om uitdagingen en mogelijke oplossingen te identificeren. Dit vormde de basis voor een actieplan dat werd omschreven als het eerste werk dat het hele proces van boer tot eindgebruiker omvatte.

Een van de initiatieven van Innovate UK was het faciliteren van sectoroverschrijdende samenwerkingen, wat duidelijk werd in het Wool Insulation Wales-programma, nu Wool Technologies. Het team hielp bedrijven ook om projecten af te stemmen op bredere financieringsmogelijkheden, waardoor ze van de grond kwamen. Volgens het team was er aan het einde van het project een toegenomen vraag naar wol, wat bijdroeg aan de stijgende prijzen.

Het pad is uitdagend geweest, vooral te midden van verhoogde spanningen en tegenreacties op politieke transities. De gevoelens van boeren zijn de afgelopen jaren geuit in wijdverbreide protesten, van tractoroptochten tot ‘langzaamaanacties’ die tot begin 2026 doorgingen. Hun grieven zijn grotendeels gericht op budgetwijzigingen in de agrarische erfbelasting. Hoewel deze voor de invoering in april 2026 zijn teruggeschroefd, hebben ze geleid tot zorgen over voedselzekerheid en het levensonderhoud van gezinnen.

Boeren maakten zich terecht zorgen over deze kwesties, merkt Cincik op, en voegt eraan toe dat er veel vergelijkbare uitdagingen zijn in veel delen van het Britse ondernemerschap. Ondanks de stijging van de wolprijzen levert de productie van het materiaal nog steeds geen aanzienlijke kasstroom op, tenzij je schapen fokt zoals de Bluefaced Leicester of andere rassen die specifiek op breigoed zijn gericht, merkt ze op, “maar het groeit en groeit en groeit”.

“Er is nog een lange weg te gaan,” voegt Cincik toe, vooral wat betreft de schaalbare adoptie door Britse merken in de luxesector. “Het combineren van Britse stijl met Brits fabricaat en Britse vezels is waar we aan werken. De Britse stijl beleeft een renaissance, het is alleen zaak om ervoor te zorgen dat Britse vezels dat ook doen.”

De top: een ‘van schaap tot consument’-ervaring

De Great British Wool Revival Summit, gehouden in Dumfries House en georganiseerd in samenwerking met The King’s Foundation, is een tastbaar antwoord op deze missie. Het evenement wordt gepresenteerd als het eerste dat ‘farm to fashion’ in de schijnwerpers zet, waar Britse boeren, fabrikanten, ontwerpers, merken en innovators samenkomen voor een ‘van schaap tot consument’-ervaring. Keynote sprekers onderstrepen het programma, geleid door Kate Hills, oprichtster van Make it British. Zij wordt op het podium vergezeld door een aantal nog te bevestigen industrieleiders.

Gedurende twee dagen – een gewijd aan onderwijs, de andere aan de industrie – zijn er panels, rondetafelgesprekken en presentaties van Britse wolproducten toegankelijk voor de aanwezigen. Tafelsessies, workshops en demonstraties op de boerderij introduceren interactieve elementen. Een matchmaking-evenement voor boeren en makers zal het digitale kaartsysteem van GBWR fysiek uitbreiden.

Cincik zei dat de focus van deze eerste editie niet noodzakelijkerwijs zal liggen op het aankondigen van vastgesteld beleid. In plaats daarvan, “gaan we vieren en presenteren”, legde ze uit. Harriet Fletcher-Gilhuys, textielonderzoekster voor Fashion Roundtable en consultant bij The King’s Foundation, voegde toe dat de top draait om “een eerlijk, op boeren gericht gesprek over barrières”, van beleid en logistiek tot transport en kosten. “En belangrijk, we willen tastbare resultaten – duidelijke actiepunten aan het eind,” vervolgde ze.

Thema's als luxe en ambacht, materiaalinnovatie, culturele toekomst en regeneratieve systemen komen aan bod. Er is speciale aandacht voor de rol van wol in biodiversiteit, bodemgezondheid en landelijke veerkracht. Het betrekken van consumenten bij het gesprek was ook essentieel voor de organisatoren. Het grote publiek kan kaartjes kopen voor het educatieve deel van het evenement. “De consument is de sleutel – als zij niet bereid zijn om mee te doen, zal het systeem niet veranderen,” merkte Fletcher-Gilhuys op.

Van wol en verder

“Het doel is dat het evenement een tot nadenken stemmend, doorlopend gesprek beïnvloedt – niet een eenmalige gebeurtenis,” verklaarde Fletcher-Gilhuys, en hintte dat er meer edities in het verschiet kunnen liggen. Met een overvloed aan onderwerpen die aan bod moeten komen, lijkt de voortzetting van de top haalbaar. Het gezicht van de luxesector verandert bijvoorbeeld voortdurend. Het draait steeds meer om herkomst, nu consumenten de voorkeur geven aan subtiele duurzaamheidscommunicatie en bedrijven terecht de Britse cultuur omarmen.

Cincik voegde toe: “In een verzadigde fast fashion-markt geeft dat gewicht aan het product. Het verhaal over wol zit daarin – het is niet altijd de schreeuwende kop, het zit gewoon in het product. Leunen op erfgoed, cultuur en verhaal, en het verankeren van Britse wol – waardoor het voor ontwerpers makkelijker wordt om het te gebruiken – dat is het bewijs dat het verkoopt.”

Of Cincik haar inspanningen zal uitbreiden naar andere in Groot-Brittannië geproduceerde grondstoffen, blijft voorlopig een vraagteken. Andere gebieden van de inheemse vezelsector, zoals leer, hebben ook een opknapbeurt nodig, maar ze ziet die niet als zo gemakkelijk oplosbaar als wol. Vlas en hennep worden bijvoorbeeld steeds vaker als materiaalalternatief gebruikt door beginnende boerderijen. Vooral door degenen die de stijgende kosten van de toeleveringsketen en uitbuitingspraktijken in andere producerende regio's willen vermijden. “Het heeft alleen de infrastructuur en de vastberadenheid nodig om er te komen,” zei Cincik.

Wat betreft het proof of concept voor andere vezels, zei Cincik dat ze geïnteresseerd is in de regeneratieve modebeweging als geheel, en hoe dat specifiek kan worden ingebouwd in regeneratieve landbouw. “Ik denk dat dit een heel spannende tijd is wat betreft trots in dit land,” verklaarde ze. Wol, met zijn al solide positionering en realistische schaalbaarheid, blijft voorlopig echter de focus.

Het Limburgse bedrijf Van Gennip Textiles BV heeft de kinderkledingmerken Your Wishes en Salted Stories overgenomen van 27MYBRANDS BV. De overname, die sinds maandag van kracht is, is ingegeven door de behoefte aan meer schaalgrootte in een veranderende markt, zo melden de bedrijven in een gezamenlijk persbericht.

Door de integratie binnen Van Gennip Textiles krijgt het portfolio van de merken toegang tot een breder netwerk voor productie, sourcing en distributie. Voor de retailers die de merken voeren, betekent de overstap dat de uitlevering van de lopende orders voor de AW 2026-collecties, evenals alle toekomstige collecties, vanaf nu wordt afgehandeld door het team van Van Gennip in Weert.

Tessa Gerritsen, oprichter van 27MYBRANDS, geeft aan dat de verkoop noodzakelijk is om de merken naar een volgende fase te brengen en de benodigde slagkracht te creëren. Van Gennip Textiles, dat al diverse merken in het segment baby- en kindermode voert, ziet de acquisitie als een strategische aanvulling op het bestaande aanbod en een manier om sneller internationaal te groeien.

Hoewel de eigendomsstructuur verandert, blijft de creatieve signatuur van Your Wishes en Salted Stories behouden. Financiële details over de overnamesom zijn niet bekendgemaakt.

Dit artikel is deels geschreven met behulp van een kunstmatige intelligentie-tool en is aangevuld en bewerkt door een redacteur van FashionUnited.

De luxesector begon 2026 met voorzichtig optimisme, mede door nieuwe creatieve directeuren en signalen van stabilisatie. Toch laten recente resultaten zien dat een echt herstel uitblijft. In de podcast analyseren Mimosa Spencer en Robert Williams waarom hernieuwde interesse rond merken als Dior, Gucci en Chanel zich nog niet vertaalt naar structurele groei.

Een belangrijke factor blijft de onzekerheid rond de Chinese markt, die historisch gezien een motor was voor de sector. Volgens de sprekers gaat het niet alleen om een tijdelijke dip, maar ook om de vraag of het groeimodel van voorheen nog houdbaar is. Tegelijkertijd zorgen geopolitieke spanningen en prijsgevoeligheid bij consumenten voor extra druk op de markt.

Ook binnen grote groepen zoals LVMH verschuift de aandacht. Waar Dior wordt gepositioneerd als groeiverhaal, ligt de focus van analisten steeds vaker op Louis Vuitton en de vraag waar toekomstige groei vandaan moet komen. Dit roept bredere vragen op over de richting van de sector als geheel.

Voor het schooljaar 2026 biedt de AICP (Académie Internationale de Coupe Darroux-Ladevèze, de kleermakersschool van Parijs) een nieuwe opleiding aan gericht op herenkleding: een hefboom voor groei in het licht van de schaarste aan arbeidskrachten en het risico op verlies van vakmanschap.

Vanwege het tekort aan gekwalificeerde technici, de vele pensioneringen en het gebrek aan specifieke opleidingen voor herenmode, heeft Christine Walter-Bonini, voorzitster van de AICP, besloten een speciale opleiding voor herenkleermakers te introduceren.

“Ten tijde van de herenmodebeurs S.E.H.M, en later bij de opkomst van jonge ontwerpers, begonnen veel merken met herenmode. Damescollecties kwamen pas op de tweede plaats,” legt Christine Walter-Bonini uit aan FashionUnited. “Nu is het andersom. Ze richten zich eerst op damesmode en gebruiken herenmode als een hefboom voor groei.”

De opleiding start op 28 september 2026 en omvat negen maanden school, met 35 uur les per week, en drie maanden stage. Het maximumaantal studenten is achttien per klas (specifiek of gemengd).

Het technische programma omvat: patroontekenen, moulage, patroonaanpassing, prototyping, technische fiches, retouches, graderen en CAD (Computer-Aided Design) met Lectra en Clo3D.

De certificering na afronding van dit programma is ‘Modéliste International du Vêtement’ (RNCP - Nationaal Register van Beroepscertificeringen - niveau 5).

De carrièremogelijkheden liggen in maatwerk, semi-maatwerk, luxebedrijven, bij fabrikanten en in ateliers.

Een stap die past in het historische DNA van de AICP

De school, die is opgericht in 1830 door een syndicaat van ambachtelijke kleermakers, onderwijst haar eigen methode voor patroonontwerp: de Darroux-Vauclair-methode. Deze is ontwikkeld door aanpassing aan de behoeften van de toenmalige kleermakers en couturiers, en later aan die van de hedendaagse prêt-à-porter en kledingindustrie.

De school is ook erfgenaam van de Ladevèze-methode (begin twintigste eeuw), gebaseerd op ‘conformatie’ via de corporismeter, een berekeningsmethode voor patroontekenen.

“Het zijn architectonische blauwdrukken, toegepast op kleding. Daarom wordt de AICP ook wel de school van de mode-architecten genoemd”, vult de voorzitster aan.

Volgens de school vindt negentig procent van de afgestudeerden van de AICP (alle opleidingen samen) in het jaar na afstuderen een baan. Onder de genoemde modehuizen bevinden zich: Chloé, Saint Laurent, Chanel, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Dior, Hermès, Isabel Marant, Courrèges, Opéra, De Fursac en Monoprix.

Daarnaast werken veel studenten ook als uitzendkracht of creëren hun eigen maatwerkcollectie.

De wereldwijde voetbalmerchandisemarkt staat voor een aanzienlijke groei tussen 2025 en 2035, aangejaagd door grote sportkledingbedrijven als Adidas, Nike en Puma. De expansie wordt gevoed door digitale retailinnovatie, wereldwijde fanbetrokkenheid en de toenemende commercialisering van de sportcultuur.

Hoewel het rapport zich richt op marktprestaties, belicht het ook belangrijke implicaties voor het mode- en retailonderwijs. Dit geldt met name voor de manier waarop toekomstige professionals worden opgeleid voor een snel veranderende industrie.

Vervaagde grenzen tussen mode, sport en technologie

Voetbalmerchandise is geëvolueerd van traditionele tenues en fanartikelen naar een bredere lifestylecategorie. Hierin komen prestatiegericht ontwerp, streetwear-esthetiek en digitale commerciële strategieën samen.

Deze verschuiving verandert de vaardigheden die nodig zijn van ontwerpers en merchandisers. Zij moeten nu kennis hebben van branding, consumentengedrag en omnichannel retail.

Voor het modeonderwijs betekent dit een grotere nadruk op interdisciplinair leren. Studenten worden niet alleen opgeleid in ontwerp, maar ook in gebieden als datagedreven marketing, e-commerceplatforms en wereldwijde toeleveringsketens.

Digitale retail hervormt curricula

De groei van online retail en direct-to-consumer strategieën is een belangrijke motor voor de markt. Merken breiden hun digitale ecosystemen uit. Daarom wordt van toekomstige ontwerpers en afgestudeerden in de modebusiness verwacht dat zij bedreven zijn in digitale tools, virtuele merchandising en het ontwerpen van klantervaringen.

Onderwijsinstellingen integreren deze elementen steeds vaker in hun curricula. Dit weerspiegelt de behoefte aan afgestudeerden die zowel in fysieke als digitale retailomgevingen kunnen opereren.

Samenwerkingen met de industrie en carrièrepaden

Nu grote merken de innovatie in voetbalmerchandise leiden, is er een groeiend potentieel voor samenwerking tussen de industrie en het onderwijs. Stages, praktijkprojecten en gesponsorde programma's worden essentieel om studenten voor te bereiden op carrières op het snijvlak van mode, sport en technologie.

De groei van de sector opent ook nieuwe carrièrepaden, niet alleen in ontwerp, maar ook in productontwikkeling, licenties, duurzaamheid en wereldwijd merkbeheer.

Toekomstig talent voorbereiden

De wereldwijde expansie van de voetbalmerchandisemarkt onderstreept een bredere transformatie binnen het modeonderwijs. Het opleiden van toekomstige ontwerpers vereist nu een meer holistische aanpak: een aanpak die creativiteit combineert met commercieel inzicht, digitale expertise en begrip van wereldwijde, door fans gedreven markten.

Madrid – Als onderdeel van zijn aanhoudende inzet op de Spaanse en Portugese markt, kondigt de directie van Primark Iberia een totale investering van meer dan 85 miljoen euro aan in beide landen. De fondsen zijn bestemd voor de renovatie van een deel van het huidige winkelpark en de opening van nieuwe vestigingen. Voor Spanje markeert deze investering tevens het twintigjarig jubileum van de keten in het land.

De aankondiging van deze nieuwe investeringen in Spanje is de eerste sinds de voltooiing van het vorige investeringsprogramma. Dat programma werd eind 2022 aangekondigd voor een periode van twee jaar, met een voltooiing eind 2024. Voor die periode had de modeketen een investering van ongeveer 100 miljoen euro toegezegd voor de renovatie en uitbreiding van winkels en de opening van acht nieuwe vestigingen. Het moederbedrijf, Associated British Foods (ABF), heeft momenteel een afsplitsingsplan voor Primark dat in 2027 moet zijn afgerond. De keten overtrof deze doelstellingen door meer winkels te openen dan gepland en enkele aangekondigde openingen uit te stellen. Hierdoor groeide het aantal winkels in Spanje van 56 eind 2022 naar 67 na de opening in het winkelcentrum Jaén Plaza in Jaén afgelopen september. Het bedrijf opereert momenteel met dit aantal winkels in het land, na de opening van in totaal elf nieuwe winkels tussen 2022 en 2025.

Voor Portugal kondigde de keten in 2024 een investeringsprogramma van 40 miljoen euro aan. Deze fondsen zijn bestemd voor de uitbreiding en modernisering van het commerciële netwerk, met een uitbreidingsproject en vier nieuwe openingen. Dit alles is onderdeel van een sterke focus op de Portugese markt, waar Primark momenteel dertien vestigingen heeft. Net als in Spanje wordt dit verkoopnetwerk vernieuwd en uitgebreid als resultaat van het nieuwe investeringsprogramma. Primark verwacht hiermee meer dan 300 nieuwe directe banen te creëren op het hele Iberische schiereiland.

“Dit is een historisch moment voor Primark op het Iberisch schiereiland”, benadrukt Carlos Inácio, algemeen directeur van Primark voor Iberia. “Deze investering weerspiegelt ons vertrouwen in deze markten en onze langetermijnverbintenis met Spanje en Portugal. In Spanje, waar we het twintigjarig jubileum van onze eerste winkel vieren, zijn we trots op de band die we hebben opgebouwd met onze klanten en gemeenschappen. Nu richten we ons op investeringen in onze bestaande winkels om nog vele jaren een uitzonderlijke winkelervaring te garanderen. In Portugal, waar het bedrijf steeds populairder wordt, maken we gebruik van het recente momentum om onze aanwezigheid uit te breiden en nieuwe locaties te bereiken.”

Met openingen van Talavera de la Reina tot Porto

Bij de uitsplitsing van dit investeringsprogramma specificeert de directie dat van de toegezegde 85 miljoen euro, 40 miljoen wordt geïnvesteerd in de activiteiten van Primark in Spanje. Het bedrijf landde daar twintig jaar geleden met een eerste winkel in het Plenilunio-winkelcentrum in Madrid. Momenteel heeft het 67 verkooppunten en het is de bedoeling om het jaar af te sluiten met 68 actieve vestigingen na de opening van een eerste winkel in het winkelcentrum Los Alfares in Talavera de la Reina. Dit wordt de tweede vestiging van Primark in de provincie Toledo. De winkel wordt geopend als onderdeel van dit investeringsprogramma, dat ook elf moderniserings- en renovatieprojecten omvat. Deze projecten vinden plaats in de Primark-winkels in de winkelcentra Abacenter (Albacete), Puerta Europa (Algeciras), Espacio Mediterráneo (Cartagena), Splau (Cornellà de Llobregat), Miramar (Fuengirola), La Morea (Pamplona), Gran Plaza (Roquetas de Mar), Valle Real (Santander), As Cancelas (Santiago de Compostela), El Boulevard de Vitoria-Gasteiz (Vitoria) en Puerto Venecia (Zaragoza).

De resterende 45 miljoen euro van dit investeringsprogramma voor Iberia is bestemd voor de activiteiten van Primark in Portugal. Daar is het bedrijf zeventien jaar actief. De Brits-Ierse keten is van plan haar winkel in het Forum-winkelcentrum in Coimbra uit te breiden en vier nieuwe winkels te openen. Deze winkels komen in Oporto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco en Setúbal. Een bijzonder project is de eerste high-street winkel van Primark in Portugal, in het historische Palladium-gebouw aan de Rua de Santa Catarina in Porto.

“In 2026 is het twintig jaar geleden dat Primark zijn eerste winkel in Spanje opende”, aldus Primark. “Om deze mijlpaal te vieren, investeert de keten 40 miljoen euro in nieuwe en bestaande winkels, om te garanderen dat klanten blijven genieten van een uitzonderlijke winkelervaring.” Onder deze investeringen vallen de elf renovatieprojecten, die ‘de strategie van Primark weerspiegelen om te herinvesteren in haar winkels om de beste klantervaring te bieden’. De projecten omvatten ‘een geoptimaliseerde ruimte-indeling, een vernieuwde inrichting en een modern ontwerp in lijn met het nieuwste winkelconcept, evenals de introductie van zelfscankassa's’. Dezelfde kernelementen zullen de investeringen in Portugal kenmerken. In dat land zal Primark zich richten op verdere groei met de vier reeds aangekondigde openingen, voor een markt ‘waarin het bedrijf al zeventien jaar zijn aanwezigheid consolideert en een solide klantenbasis opbouwt’.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) bevestigde op 6 mei 2026 een succesvolle, gecoördineerde actie tegen een geavanceerd smokkelnetwerk. Dit is een harde klap voor de Europese ‘grijze markt’. In samenwerking met de Poolse en Spaanse douane onderschepten OLAF-onderzoekers een spoorcorridor vanuit China. Deze route werd gebruikt voor de doorvoer van illegale goederen naar het hart van Europa. De operatie resulteerde in de inbeslagname van drie grote zeecontainers in Polen. Deze bevatten ongeveer 70.000 kilogram textiel dat nooit voor de legitieme detailhandel bestemd was.

“Omleidingsconstructies die misbruik maken van doorvoerprocedures ondermijnen eerlijke concurrentie, ontnemen overheidsbudgetten inkomsten en benadelen eerlijke bedrijven. Deze operatie toont het belang van nauwe samenwerking tussen OLAF en nationale douaneautoriteiten om de EU-markt te beschermen en te zorgen voor respect voor doorvoerprocedures en douaneregels,” aldus OLAF-directeur-generaal Petr Klement in een verklaring.

“Textielomleidingsplan” maakt misbruik van “douanevervoerprocedure”

Hoe werkte het plan? Het criminele netwerk maakte gebruik van een strategische maas in de wet, bekend als de T1-douanevervoerprocedure. Deze procedure staat toe dat niet-EU-goederen belastingvrij door het continent reizen, op voorwaarde dat hun eindbestemming buiten de Europese Unie ligt. In dit specifieke geval was de lading officieel aangegeven voor export naar Afrika via Spaanse havens. Onderzoekers ontdekten echter dat de fysieke containers illegaal werden omgeleid en gelost in Europa. Ondertussen bevestigden de digitale volgsystemen ten onrechte de aankomst van de goederen in Spanje om het doorvoerrapport af te sluiten. Deze manoeuvre stelde de smokkelaars in staat de hoge douanerechten te omzeilen die bedoeld zijn om binnenlandse fabrikanten te beschermen.

Bredere context: grotere aanpak in Polen

De recente inbeslagname is onderdeel van een intensiever offensief tegen handelsfraude aan de oostgrenzen van de EU. Het volgt op een belangrijk OLAF-rapport van eind april 2026. Dat rapport legde een omvangrijk btw- en douanenetwerk bloot dat opereerde aan de Pools-Wit-Russische grens. Dat bredere onderzoek leidde tot de aanhouding van negen verdachten. Het onthulde een systemisch misbruik van ‘Douaneregeling 42’. Dit is een mechanisme voor belastinguitstel dat fraudeurs misbruikten voor 118 miljoen euro aan ontdoken heffingen en 79 miljoen euro aan misgelopen btw. Deze gezamenlijke inspanningen duiden op een nultolerantiebeleid ten aanzien van de dekmantelbedrijven en vervalste documenten die de sector al lange tijd teisteren.

Belangrijkste conclusie

Voor de wereldwijde kledingindustrie betekenen deze handhavingsacties een belangrijke verschuiving naar datagestuurde controle. De capaciteit van OLAF om verdachte handelspatronen te identificeren via realtime analyses, plaatst ‘doorvoerzendingen’ onder ongekende controle.

Deze aanpak creëert een gelijker speelveld voor eerlijke bedrijven door de concurrentie van goedkope, gesmokkelde goederen weg te nemen. Tegelijkertijd is het een waarschuwing voor legitieme merken. Transparantie in de toeleveringsketen is niet langer alleen een duurzaamheidsdoel, maar een wettelijke noodzaak. Dit om vertragingen en verstoringen door een steeds waakzamer Europees douanenetwerk te voorkomen.

In deze video gaat Tara Gonzalez in gesprek met costume designer Molly Rogers over de aankomende film The Devil Wears Prada 2. Rogers, bekend van producties als Sex and the City, And Just Like That..., Ugly Betty en de originele The Devil Wears Prada, blikt terug op iconische looks uit de eerste film, waaronder de Chanel-laarzen en de bekende cerulean trui.

Daarnaast bespreekt Rogers hoe de stijl van personages als Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton en Nigel zich de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld. Ook deelt ze verschillende verhalen achter de schermen en geeft ze een eerste inkijk in de kostuums en modieuze statements die centraal staan in het vervolg op de cultfilm.

De Amerikaanse luxegroep Tapestry, moederbedrijf van Coach en Kate Spade New York, rapporteert een aanzienlijke stijging van omzet en winst over het derde fiscale kwartaal, afgesloten op 28 maart 2026. De groep behaalt dubbelcijferige groei bij al haar kernmerken, met een stijging van de netto-omzet van 21 procent tot 1,92 miljard dollar.

Op basis van deze prestaties verhoogt de groep haar jaarprognose. De verwachte omzet ligt nu rond de 7,95 miljard dollar. Deze ontwikkeling weerspiegelt de impact van de Amplify-strategie, gericht op digitale versnelling en consumentenbetrokkenheid.

Wereldwijde vraag stuwt prestaties lederwaren

In het derde fiscale kwartaal verwelkomt Tapestry wereldwijd meer dan 2,4 miljoen nieuwe klanten. Opvallend: Gen Z-consumenten vormen meer dan 35 procent van deze nieuwe groep. Deze demografische verschuiving gaat gepaard met sterke prestaties in de categorie lederwaren, met name bij Coach. Het aantal verkochte handtassen van het merk stijgt met meer dan twintig procent, terwijl de gemiddelde verkoopprijs per eenheid (AUR) een lage dubbelcijferige groei laat zien.

Geografische expansie blijft een belangrijke aanjager van de kwartaalresultaten. Op pro forma constante valutabasis groeit Noord-Amerika met twintig procent en Europa met 21 procent. De regio Azië-Pacific (APAC) noteert een stijging van dertig procent, met Groot-China als uitschieter met 55 procent groei.

Direct-to-consumer en digitale versnelling

De totale direct-to-consumer (D2C) omzet stijgt met 23 procent op pro forma constante valutabasis. Deze groei komt voort uit een stijging van 25 procent in digitale verkoop en twintig procent groei in fysieke winkels wereldwijd.

Joanne Crevoiserat, directeur van Tapestry, schrijft de resultaten toe aan gedisciplineerde uitvoering. "Onze outperformance in het derde kwartaal weerspiegelt de cumulatieve voordelen van onze Amplify-strategie, waarmee we creativiteit, vakmanschap en waarde naar meer consumenten wereldwijd brengen," aldus Crevoiserat.

Financiële resultaten en margegroei

De brutowinst bedraagt 1,48 miljard dollar met een brutomarge van 76,9 procent, een stijging van tachtig basispunten ten opzichte van vorig jaar. Het operationeel resultaat op non-GAAP-basis is 430 miljoen dollar, met een operationele marge van 22,4 procent. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 17,5 procent marge in het voorgaande jaar.

De nettowinst over de periode bedraagt 344 miljoen dollar, met een winst per verwaterd aandeel (EPS) van 1,65 dollar op GAAP-basis. Op jaarbasis is dit een substantiële stijging ten opzichte van de 203 miljoen dollar nettowinst in dezelfde periode vorig jaar.

Aandeelhoudersrendementen en bijgewerkte prognose

Op basis van het huidige momentum verwacht Tapestry in fiscaal jaar 2026 1,6 miljard dollar aan aandeelhouders terug te geven via dividenden en aandeleninkoop. De raad van bestuur heeft een kwartaaldividend van 0,40 dollar per gewoon aandeel vastgesteld, betaalbaar op 22 juni 2026. De groep verwacht ook ongeveer 1,3 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen gedurende het fiscale jaar.

Voor het volledige fiscale jaar 2026 verwacht Tapestry een operationele marge van circa 23 procent, een verbetering van ongeveer driehonderd basispunten op jaarbasis. De groep voorziet een winst per aandeel van rond de 6,95 dollar, een groei van meer dan 35 procent ten opzichte van het vorige fiscale jaar.

Het Amerikaanse kledingconcern Kontoor Brands Inc. start het nieuwe boekjaar 2026 met verrassend sterke resultaten. Naast de recente cijfers kondigt de groep donderdag ook de geplande verkoop van het merk Lee aan.

Meerdere partijen hebben al interesse getoond in het denimmerk tijdens het lopende verkoopproces, aldus een verklaring. De verwachting is dat er nog dit jaar een bindende overeenkomst voor de verkoop van het merk wordt gesloten.

CEO en voorzitter Scott Baxter licht de redenen voor het besluit toe. “Onze beslissing om Lee te verkopen, stelt ons in staat om ons sterker te concentreren op de kansen met het grootste potentieel voor het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Dit doen we door het merkenportfolio van Kontoor te richten op een hoger groeiprofiel,” verklaart hij in een statement.

Merken Wrangler en Helly Hansen overtreffen de verwachtingen

Gezien deze plannen is Lee in het huidige kwartaalverslag al geclassificeerd als een beëindigde bedrijfsactiviteit. De omzet uit voortgezette activiteiten bedroeg in de periode van januari tot maart 613,3 miljoen Amerikaanse dollar (521,4 miljoen euro). Dit komt neer op een stijging van 45 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na correctie voor wisselkoerseffecten groeide de omzet met 39 procent.

Een aanzienlijk deel van deze sterke groei is toe te schrijven aan de vorig jaar overgenomen outdoor-specialist Helly Hansen, die 165,5 miljoen Amerikaanse dollar bijdroeg aan de groepsomzet. De omzet van het kernmerk Wrangler groeide met vier procent (wisselkoersgecorrigeerd plus twee procent) naar 435,8 miljoen Amerikaanse dollar.

Concern verdubbelt kwartaalwinst

Ook het resultaat van het concern toont een sterke vooruitgang. De voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele winst uit voortgezette activiteiten steeg met 60 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en bereikte 86,8 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst uit voortgezette activiteiten steeg van 10,2 miljoen naar 61,0 miljoen Amerikaanse dollar.

De gerapporteerde nettowinst, inclusief de resultaten van Lee, bedroeg 92,4 miljoen Amerikaanse dollar (78,6 miljoen euro). Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de winst 42,9 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg.

Management stelt jaarprognoses bij

Gezien de verkoopplannen voor Lee en de onverwacht sterke cijfers van de overige merken, stelt het management de jaarprognoses bij. Het rekent nu op een omzet uit voortgezette activiteiten tussen 2,66 en 2,70 miljard Amerikaanse dollar. De voor bijzondere posten gecorrigeerde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten zal naar verwachting tussen 5,15 en 5,25 Amerikaanse dollar liggen.

Daarnaast kondigt het concern een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Dit programma omvat de inkoop van eigen aandelen ter waarde van maximaal 750 miljoen Amerikaanse dollar.

Steve Madden rapporteert een omzetstijging van 18 procent in het eerste kwartaal van 2026 tot 653,1 miljoen dollar (555 miljoen euro). Deze groei is te danken aan de direct-to-consumer-verkoop en de bijdrage van Kurt Geiger.

De nettowinst steeg naar 71,8 miljoen dollar, vergeleken met 40,4 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde nettowinst daalde echter naar 32,1 miljoen dollar, als gevolg van hogere operationele kosten gedurende het kwartaal.

De brutowinstmarge steeg naar 54,7 procent, terwijl de operationele kosten toenamen tot 39,5 procent van de omzet. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat daalde naar 46,3 miljoen dollar, vergeleken met 56,1 miljoen dollar een jaar eerder.

De groothandelsomzet steeg licht met één procent naar 443,6 miljoen dollar. Exclusief Kurt Geiger daalde de groothandelsomzet met 8,2 procent, met een daling van twaalf procent voor schoenen. Accessoires en kleding groeiden met 15,1 procent, maar bleven stabiel zonder de bijdrage van het overgenomen merk.

Direct-to-consumer was het sterkste kanaal, met een omzetstijging van 83,8 procent tot 206 miljoen dollar. Zonder Kurt Geiger groeide DTC met acht procent. Het bedrijf rapporteerde ook hogere marges in dit segment, ondersteund door prijsstelling en de kanaalmix.

De groep sloot het kwartaal af met 387 winkels, naast e-commerce-activiteiten en internationale concessies.

Voorzitter en CEO Edward Rosenfeld zei dat de vraag over de hele linie gezond bleef, gedreven door product en marketing. Hij voegde toe: “Hoewel de winst in het eerste kwartaal daalde, verwachten we in het tweede kwartaal terug te keren naar winstgroei en voor het hele jaar een sterke groei van zowel de omzet als de winst te realiseren.

“Verder vooruitkijkend, zijn we ervan overtuigd dat onze sterke merken, ons bewezen bedrijfsmodel en ons getalenteerde team ons in staat stellen om de komende jaren duurzame groei te realiseren.”

Voor het volledige jaar heeft het bedrijf zijn omzetverwachting verhoogd en verwacht nu een omzetstijging tussen de tien en twaalf procent, met een verwachte winst per aandeel tussen 2,55 en 2,65 dollar.

Interview

Het kleurrijke Britse merk Never Fully Dressed (NFD) verkent de Nederlandse markt. Het merk opent zijn eerste pop-up in het bekende winkelgebied de Negen Straatjes. Oprichtster Lucy Aylen vertelt FashionUnited alles wat je moet weten over de fysieke aanwezigheid.

Waarom is dit het juiste moment voor een pop-up in Nederland?

“We zien een gestage online groei in Nederland, een belangrijke markt voor ons, met een zeer betrokken klant die het merk al kent en waardeert. Na een shoot met de Nederlandse influencer Lizzy van der Ligt merkten we een grote vraag naar persoonlijke ervaringen. Dit voelde als het perfecte moment om de community op te zoeken. Amsterdam heeft een sterke mode-identiteit en staat open voor een expressieve stijl, dus de aansluiting met ons merk was er al.”

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Waarom hebben jullie gekozen voor de Negen Straatjes in Amsterdam?

“De Negen Straatjes hebben een unieke, onafhankelijke sfeer die onze eigen merkwaarden weerspiegelt. De mix van gecureerde boetieks, creativiteit en een meer persoonlijke winkelervaring voelde als de perfecte plek voor onze eerste pop-up store in Nederland.”

In hoeverre is deze pop-up een test om te zien of een permanente winkel in Nederland relevant zou zijn?

“Dit is absoluut een kans om meer te leren over onze Nederlandse community in een fysieke omgeving. Hoewel we online data hebben, gaat er niets boven persoonlijk contact met onze community.”

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Jullie bieden maten aan van UK 6 tot UK 28. Hoe vertaalt die inclusiviteit zich naar de voorraad van een tijdelijke pop-up? Is het volledige matenbereik fysiek beschikbaar in de winkel?

“Inclusiviteit is de kern van NFD, dus het is voor ons erg belangrijk dat de pop-up dat ook weerspiegelt. We hebben het volledige matenbereik in de winkel. Waar we niet meerdere lijnen op voorraad kunnen hebben, maken we het voor de klant gemakkelijk om in de winkel te bestellen voor thuisbezorging.”

Zijn er specifieke items of collecties waarvan jullie verwachten dat ze bijzonder goed zullen aanslaan bij de Amsterdamse/Nederlandse markt in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten?

“Onze Europese klant shopt op een vergelijkbare manier; ze houden van moeiteloze, complete outfits die met individuele creativiteit gestyled kunnen worden. We merken dat onze ‘day-to-night’ stijlen en laagjes-items het beste aanslaan, aangevuld met onze opvallende prints voor een statement look.”

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Wat definieert het succes van deze pop-up? Kijken jullie voornamelijk naar verkoopcijfers, of zijn naamsbekendheid en community-groei in de Benelux even belangrijk?

“Voor ons is succes het opbouwen van persoonlijke connecties, het ontmoeten van onze community en het introduceren van het merk bij nieuwe klanten via een creatieve pop-upruimte. Het vergroten van de naamsbekendheid en het versterken van ons community-gevoel zijn belangrijke doelen, naast de commerciële prestaties in de regio en daarbuiten.”

Het merk staat bekend om zijn opvallende prints en ontwerpen. Wordt deze esthetiek ook weerspiegeld in de pop-upruimte zelf?

“De pop-upruimte wordt een fysieke verlenging van het merk: gedurfd, kleurrijk, leuk en vol ‘feel-good vibes’. De printaccenten van de verhalen van mei en juni komen terug in het ontwerp.”

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Hoeveel winkels heeft Never Fully Dressed momenteel, en wat zijn jullie toekomstige retailambities?

“De NFD-winkels bevinden zich momenteel in Oost-Londen en New York. Beide zijn ruimtes die het merk tot leven brengen binnen de gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten door middel van vrolijke, inclusieve kleding waar je je goed in voelt. Toekomstige retailambities omvatten winkels in Oost- en Centraal-Londen, evenals een toename van permanente winkels in de Verenigde Staten.”

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd van het runnen van jullie eigen fysieke winkels?

“De waarde van echte connecties en empowerment. Onze winkels zijn een ware weerspiegeling van wie we zijn, wat tot leven komt door onze community persoonlijk te ontmoeten. Het zijn veilige plekken voor vrouwen om te winkelen en hun eigen persoonlijke stijl te omarmen, terwijl ze zich vertegenwoordigd voelen. NFD begon als een marktkraam en is uitgegroeid tot het merk dat het nu is dankzij community en eerlijkheid. Onze klanten zijn geweldig in het geven van feedback, die we ter harte nemen en implementeren op alle gebieden, van ontwerp en productie tot merchandising en lancering.”

De pop-up is geopend van 7 mei tot en met 17 mei op de Keizersgracht 349 in Amsterdam.

Dior viert de komst van de herfstcollectie 2026 van Jonathan Anderson met een gigantische taart. De pop-up van het Franse modehuis voor het Deji Plaza in het Chinese Nanjing is een visueel luilekkerland.

De pop-up heeft de vorm van een enorme, aangesneden taart, bekroond met een XXL-aardbei en kersen, aldus Dior. Het interieur volgt het patisserieconcept met taarten van glas en keramiek die de schappen sieren en de collectie presenteren. Het interieur, verfijnd met stucwerk en moiré, doet denken aan het Parijse Paleis van Versailles.

De mierzoete pop-up is nog tot eind juni geopend. Naast deze spectaculaire retailervaring integreert Dior de taartwereld ook in zijn flagshipstores. De taarten sieren onder andere de etalages en ruimtes van de Milanese boetieks aan de Corso Venezia en in de Galleria Vittorio Emanuele II.

Tijdens de Global Fashion Summit in mei 2026 spreekt Pamela Anderson, ambassadrice van sieradenmerk Pandora, zich uit voor dieren. Voor haar is activisme een persoonlijke keuze en een concrete strijd die al heeft geleid tot nieuwe wetten en veranderingen.

In antwoord op een vraag van Emily Chan (British Vogue) over dierenbescherming in de mode, legt Pamela Anderson uit: “Mijn vader was een jager. Hij zei altijd tegen me: ‘Ga nooit naar de schuur’. Dat was natuurlijk het eerste wat ik wilde doen. Samen met mijn vriendinnen opende ik de deur. Ik zag een dood hert, ondersteboven hangend, zonder hoofd, met zijn bloed langzaam druppelend in een emmer. Op het moment dat ik begreep wat ik zag, veranderde alles. Het was voorbij.”

“Ik herinner me dat ik naar mijn vader ging, met mijn kleine staartjes recht overeind, en hem liet beloven dat hij het nooit meer zou doen. Hij hield zich aan zijn woord. Hij heeft nooit meer gejaagd. Dat was mijn eerste activistische daad.”

Pamela Anderson voegt toe dat ze altijd een band met dieren heeft gehad. Ze vertrouwt hen soms meer dan mensen. Toen ze een mediaplatform kreeg dankzij haar rol in de serie Baywatch, realiseerde ze zich dat deze kwetsbare wezens geen stem hadden en besloot ze hun de hare te geven.

Pamela Anderson omschrijft zichzelf als een romantische activiste

“Het was geweldig om samen te werken met verschillende ngo's en organisaties die goed werk doen, om over de hele wereld te spreken en om nieuwe wetten te laten aannemen”, voegt de actrice toe. “Maar we kunnen deze keuzes ook in onze persoonlijke levens maken. Tegenwoordig is er in restaurants altijd een veganistische optie. We hoeven niet meer onze hand op te steken en te zeggen: ‘Pardon, ik heb dit of dat nodig’. Deze opties zijn nu onderdeel van onze cultuur.”

Wat ooit begon als een spel, is voor haar nu een manier om ‘een impact op deze wereld achter te laten’.

Pamela Anderson is vandaag de dag wereldwijd ambassadrice voor Pandora. Niet alleen vanwege de laboratoriumdiamanten – een uithangbord van de duurzame beloften van het merk – maar ook vanwege haar diepe overtuigingen. Door de samenwerking met de activiste, zet Pandora zich indirect in voor dierenbescherming, een zaak waar de actrice zich al haar hele leven voor inzet.

Verslag Tijdens de Global Fashion Summit 2026 in Kopenhagen openen Kevin Germanier en LVMH de conferenties met een ‘verrassingsshow’. Een terugblik op een project dat creatieve processen opnieuw uitvindt en ‘savoir défaire’ introduceert als de nieuwe standaard in de luxe-industrie.

6 mei 2026: Kevin Germanier presenteert voor de LVMH-groep een haute couture-collectie, gemaakt van onverkochte items van zeven modehuizen van de groep onder leiding van Bernard Arnault. De collectie was al te zien tijdens de afsluiting van de Parijse Haute Couture Week in januari 2026.

Na een toelichting op de ‘Joining Forces’-strategie (waar FashionUnited op terugkomt), introduceert Hélène Valade, directrice Milieuontwikkeling bij LVMH, het project met de Zwitserse modeontwerper Kevin Germanier, die gespecialiseerd is in upcycling.

De Germanier x LVMH-show benadrukt het ‘savoir défaire’

Demonteren, uithalen, losknopen, uittrekken, losschroeven, ontmantelen en reconstrueren van bestaande kledingstukken: “Het creatieve proces ondergaat een fundamentele verandering”, legt Hélène Valade na afloop van de conferentie uit.

“Dit proces is tijdrovender en complexer dan werken met onverkochte voorraden”, merkt Kevin Germanier op. “Zo is het om voor de hand liggende redenen niet mogelijk om een exclusieve print van een modehuis te selecteren of logo's en gegraveerde metalen onderdelen te gebruiken. Deze moeten opnieuw worden uitgevonden zonder ze te vernietigen. Soms volstaat het om ze los te borduren.”

“We zijn begonnen met reparatie, wat nog erg nieuw is”, voegt de directrice toe. “We overwegen een samenwerking met een reparatie-opleiding. Bij sommige modehuizen bestaan al specifieke opleidingen voor reparatie, omdat dit vak verschilt van het ‘maken’. En dat geldt ook voor de ambachten die Kevin inzet.”

Volgende show aangekondigd voor Haute Couture juli 2026

Sommige stukken uit de show zijn gemaakt van outfits die gelinkt zijn aan de Olympische Spelen van Parijs 2024 en het merk Berluti. Berluti heeft gevraagd om bepaalde herkenbare elementen, zoals de gepatineerde kraag, zichtbaar te maken in de nieuwe creaties.

Een bewijs van de veranderende mentaliteit binnen de modehuizen van de groep: na de show zijn sommigen gestart met eigen initiatieven rond upcycling van bestaande stukken.

“Met deze ervaring willen we alle teams laten kennismaken met een andere werkwijze, als onderdeel van een diepgaande transformatie van onze praktijken”, aldus Hélène Valade.

“In wezen bouwen we aan een nieuwe industrie”, geeft Kevin Germanier aan. “Het is een dubbelslag die zorgt voor zichtbaarheid buiten de groep, maar ook intern. Dat aspect is cruciaal.”

Op dit moment is het project meer een evoluerend proces dan een zelfstandig merk dat direct op de markt kan worden gebracht. Het extra werk dat bij ‘savoir défaire’ komt kijken, leidt tot meerkosten. Dit wordt deels gecompenseerd doordat er geen nieuwe grondstoffen worden ingekocht.

Een nieuwe presentatie van dit upcycling-project staat gepland voor juli, tijdens de Haute Couture Week in Parijs in juli 2026.

Een Ierse toezichthouder is een onderzoek gestart naar Infinite Styles Services Co. Ltd., de Ierse tak van Shein. De aanleiding is de bezorgdheid over de omgang met klantgegevens van gebruikers uit de EU.

De Ierse privacytoezichthouder (DPC) opent het onderzoek op basis van de Data Protection Act 2018. De DPC onderzoekt hoe Shein Ierland persoonsgegevens van gebruikers uit de EU en de EER doorgeeft aan China. De DPC beoordeelt of het bedrijf voldoet aan de belangrijkste eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderzoek richt zich op drie hoofdzaken: hoe persoonsgegevens worden verwerkt volgens de AVG-principes, of Shein Ierland voldoet aan de transparantievereisten bij het verzamelen van gebruikersgegevens, en of de internationale gegevensoverdrachten in lijn zijn met de regels voor doorgifte naar derde landen.

Deze stap volgt op de toenemende aandacht van regelgevers voor grensoverschrijdende datastromen, met name in relatie tot China. Dit is een groeiend aandachtspunt voor Europese autoriteiten.

Adjunct-commissaris Graham Doyle zei: “Wanneer de persoonsgegevens van een individu worden doorgegeven aan een land buiten de EU, vereist de AVG dat deze gegevens in wezen dezelfde bescherming krijgen als binnen de EU.”

Update 6 mei 14:45 uur CEST: Shein heeft in een verklaring aan FashionUnited gereageerd op het onderzoek van de DPC. “Wij nemen onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming uiterst serieus en zetten ons volledig in voor de naleving van de AVG en alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten is een topprioriteit voor ons bedrijf.

“We zijn de afgelopen maanden actief in gesprek geweest met de DPC over onze aanpak van gegevensbescherming. Dit omvat een aantal belangrijke lopende initiatieven die onze toewijding aan de hoogste normen voor gegevensverwerking weerspiegelen. We kijken ernaar uit om dat werk te presenteren als onderdeel van dit proces.”

Een langlopend handelsmerkgeschil tussen Adidas en Thom Browne nadert zijn einde, nadat een Amerikaans hof van beroep een eerdere uitspraak in het voordeel van het luxemerk heeft bevestigd.

In een uitspraak van 29 april bevestigde het Amerikaanse hof van beroep voor het Second Circuit dat de zaak niet wordt heropend. Hiermee steunt het de jury-uitspraak uit 2023, waarin Thom Browne niet aansprakelijk werd gesteld voor merkinbreuk.

De zaak begon in 2021, toen Adidas Thom Browne beschuldigde van inbreuk op zijn bekende streepmotieven door het gebruik van vergelijkbare ontwerpen op sportkleding. Een jury stelde later Thom Browne in het gelijk, een beslissing die door een districtsrechtbank werd bevestigd.

Adidas wilde de zaak herzien na het verkrijgen van interne e-mails uit een afzonderlijke rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het sportmerk toonden deze e-mails aan dat er binnen Thom Browne zorgen waren over de gelijkenissen met de ontwerpen van Adidas. Het bedrijf claimde dat dit nieuw bewijs was en verzocht om de uitspraak te vernietigen.

Het hof van beroep oordeelt nu echter dat de e-mails onvoldoende zijn om de uitkomst van de zaak te veranderen. Het hof stelt dat de documenten interne meningen weerspiegelen en geen bewijs zijn van verwarring bij de consument, wat centraal staat in handelsmerkgeschillen.

De rechtbank verklaarde ook dat de e-mails geen direct verband hielden met de producten die tijdens het proces zijn onderzocht en de beslissing van de jury niet zouden hebben beïnvloed.

Daarnaast verwierp de rechtbank de claims van wangedrag bij de behandeling van bewijsmateriaal. De conclusie is dat eventuele problemen het gevolg waren van nalatigheid en niet van opzettelijk wangedrag.

De hogere energie- en brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in Iran, zetten consumenten vooral aan tot besparen op niet-essentiële uitgaven. Uit onderzoek van ING Research blijkt dat 17 procent van de consumenten die willen bezuinigen, dit van plan is te doen op kleding en non-food.

Daarmee behoort mode tot de meest genoemde categorieën waarop consumenten willen besparen. Horeca, vakanties en vrijetijdsbesteding worden met 22 procent het vaakst genoemd. Daarnaast geeft 39 procent aan te besparen op energie- of brandstofverbruik en noemt 10 procent boodschappen als besparingspost.

ING meldt daarnaast dat consumenten rekening houden met aanhoudend hoge brandstofprijzen. Volgens de bank verwachten ruim acht op de tien consumenten dat de hogere prijzen minimaal drie maanden aanhouden.

Lectra, specialist in technologische oplossingen voor de mode-industrie, heeft eind april zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2026 bekendgemaakt. In een instabiel mondiaal macro-economisch klimaat rapporteert het bedrijf een omzetdaling, die deels wordt gecompenseerd door de sterke prestaties van zijn softwareabonnementen.

Omzet beïnvloed door handelsspanningen

In het eerste kwartaal van 2026 boekte Lectra een omzet van 113,2 miljoen euro, een daling van zestien procent op reële basis vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De courante EBITDA bedraagt 12,1 miljoen euro, wat neerkomt op een marge van 10,6 procent. Het nettoresultaat is 0,5 miljoen euro.

Deze financiële krimp is voornamelijk te wijten aan een daling van 44 procent in de niet-recurrente omzet, direct gerelateerd aan de afname van de verkoop van fysieke apparatuur. Het bedrijf benadrukt een daling van de bestellingen voor apparatuur met 25 procent op reële basis in vergelijking met het eerste kwartaal van 2025. Zoals het bedrijf in zijn rapport aangeeft, vormde deze periode een bijzonder hoge vergelijkingsbasis voor de modesector en de regio Azië-Pacific, omdat deze voorafging aan de aankondiging van nieuwe douanerechten in de Verenigde Staten.

Groei ondersteund door recurrente inkomsten

Ondanks de vertraging in de verkoop van hardware, toont het bedrijfsmodel van Lectra structurele stabiliteit dankzij de groei van zijn diensten. De recurrente omzet steeg met één procent, voornamelijk door een sterke groei van veertien procent in SaaS-softwareabonnementen. De ARR (jaarlijks terugkerende omzet) bereikte 100,6 miljoen euro op 31 maart 2026, wat een stijging van drie procent op vergelijkbare basis betekent.

Lectra verwacht een aanzienlijk herstel in het tweede kwartaal, ondersteund door een orderboek voor apparatuur ter waarde van 24,6 miljoen euro. Het bedrijf herhaalde ook de doelstellingen van zijn strategische routekaart voor de periode 2026-2028, met een beoogde gemiddelde jaarlijkse groei van de SaaS ARR van ongeveer vijftien procent. Tot slot zal de raad van bestuur tijdens de gemengde algemene vergadering, gepland voor eind april 2026, een dividend van 0,35 euro per aandeel voorstellen.

Dit artikel is deels geschreven met behulp van een kunstmatige intelligentie-tool en is aangevuld en bewerkt door een redacteur van FashionUnited.

Capezio, een wereldwijd gerenommeerd merk voor dansschoenen, -kleding en -accessoires met meer dan 140 jaar aan geschiedenis, heeft Bleckmann, specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken, gekozen om zijn uitbreiding op de Europese markten te ondersteunen. Het merk heeft Bleckmann geselecteerd als zijn externe logistieke dienstverlener (3PL) voor opslag en distributie. Die keuze is gebaseerd op het uitgebreide netwerk van vervoerders, de specifieke categorie-expertise en de schaalbare capaciteit, die samen strategische flexibiliteit bieden voor toekomstige groei.

Na een onboardingproces dat in slechts twee maanden werd afgerond, inclusief volledige IT- en operationele integratie, is Capezio nu live in het strategisch gelegen distributiecentrum van Bleckmann in Venlo, Nederland. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de Europese ambities van het merk en zijn toewijding om uitzonderlijke waarde en klantervaring te bieden aan dansers over de hele wereld.

Lokale fulfilment ter ondersteuning van gestroomlijnde groei

Na meer dan 30 jaar bestellingen vanuit het Verenigd Koninkrijk aan EU-markten te hebben geleverd, was Capezio op zoek naar een gespecialiseerde oplossing die een snellere, consistentere fulfilment-ervaring kon bieden. Door de Europese logistieke activiteiten te centraliseren en te consolideren in de faciliteit van Bleckmann, kan het merk verbeteringen doorvoeren op het gebied van klantcontact en bedrijfsvoering. “We staan niet alleen dichter bij onze klanten, maar kunnen ook een meer op maat gemaakte service bieden via Bleckmanns ‘Local Heroes’-last-mile-concept”, legt Arron Delamare, Director of Operations bij Capezio, uit. “Dit geeft ons toegang tot de meest geschikte vervoerder per regio met één contract en één aanspreekpunt, zodat we over de hele linie de beste serviceniveaus kunnen bieden.”

Operationele integratie staat centraal in de waarde die de oplossing van Bleckmann biedt, waardoor Capezio zijn beloften aan klanten kan nakomen en tegelijkertijd aanzienlijke efficiëntievoordelen kan realiseren. Door opslag en transport onder één dak te brengen, wordt het aantal contactpunten in de toeleveringsketen verminderd. Zo komt informatie sneller en nauwkeuriger in de eigen systemen van Capezio terecht. Dit vermindert het risico op fouten die voortkomen uit het beheer van meerdere partners en afhankelijkheden. “De samenwerking met Capezio laat zien hoe eenvoudig het is om met één partner te werken”, aldus Maxim Sion, Sales Manager bij Bleckmann. “Het zorgt voor een betere ervaring voor klanten en geeft het team de ruimte om zich te richten op groei.”

Operationele afstemming voor efficiëntie en schaalgrootte

Cruciaal voor de effectiviteit van het partnerschap was een sterke afstemming tussen de gevestigde expertise van Bleckmann op het gebied van mode en lifestyle en de operationele behoeften van Capezio. Met een catalogus van ongeveer 40.000 SKU’s werkt het merk met een aanzienlijke productcomplexiteit. Het vinden van een partner die daar vanaf dag één mee om kon gaan, was een prioriteit. “Dankzij de ongeëvenaarde expertise van Bleckmann sloten hun systemen en werkwijzen al perfect aan bij wat wij nodig hadden”, voegde Delamare toe. “Of het nu gaat om het beheren van complexe individuele bestelcombinaties of het efficiënt omgaan met voorraadschommelingen voor seizoensgebonden artikelen en piekvraag, we konden meteen aan de slag met alle benodigde tools.”

Een partnerschap gebouwd voor ambitieuze groei

Belangrijk is dat de flexibele opslagcapaciteit en het wendbare fulfilmentnetwerk van Bleckmann de schaalbaarheid bieden die nodig is om het ambitieuze Europese groeitraject van Capezio te realiseren. Voor Delamare zijn het niet alleen de operationele capaciteiten die indruk hebben gemaakt. “Toen ik verschillende vestigingen van Bleckmann bezocht, viel me de consistentie op. Niet alleen wat betreft normen, processen en data, maar ook in de houding en energie van het team op elk niveau”, zei hij. “Dat zegt veel over een bedrijf en het komt tot uiting in de strategische ondersteuning die we hebben gekregen. Het partnerschap maakt de weg vrij voor schaalvoordelen en impactvolle procesverbeteringen – voordelen die we kunnen doorgeven aan onze klanten.”

Sterke seizoenen ontstaan niet uit transacties, maar uit doordachte samenwerking. Een succesvol seizoen begint niet bij de eerste order, maar in de fase daarvoor — waar richting wordt bepaald. Zoals het gezegde luidt: een goede voorbereiding is het halve werk. Juist in fashion maakt die voorbereiding vaak het verschil tussen reageren op het seizoen of het seizoen daadwerkelijk sturen.

Bij LEXSON geloven we dat de kwaliteit van het gesprek vóór het seizoen direct invloed heeft op de performance tijdens het seizoen. Daarom zoeken we bewust vroegtijdig de dialoog met onze retailers. Niet om simpelweg collecties te verkopen, maar om samen keuzes te maken. Waar ligt de echte behoefte op de winkelvloer? Welke productgroepen gaan daadwerkelijk bijdragen aan sell-through? En waar moet bewust ruimte blijven binnen het budget om later te kunnen reageren? Deze vragen vormen de basis voor hoe wij samen bouwen aan het seizoen.

Van data naar richting

In deze fase komt alles samen: historische doorverkoop, actuele voorraadposities, klantprofielen en marktontwikkelingen. Maar cijfers alleen zijn niet voldoende.

De kracht zit in de vertaling: van data naar concrete keuzes binnen assortimentsopbouw, diepte per artikel, spreiding binnen prijspunten en het moment waarop je inzet op re-order. Dit zorgt voor een commercieel fundament dat niet alleen klopt op papier, maar ook werkt in de praktijk.

Balans tussen zekerheid en flexibiliteit

Een sterk seizoen vraagt om balans. Te veel vastleggen aan de voorkant beperkt wendbaarheid. Te weinig commitment zorgt voor gemiste kansen en inconsistentie op de winkelvloer. Door vooraf duidelijke keuzes te maken én ruimte te reserveren, ontstaat een model waarin beide samenkomen: richting én flexibiliteit. Dit maakt het mogelijk om tijdens het seizoen sneller te schakelen op bestsellers, trends en externe factoren zoals weer of consumentengedrag. Maar minstens zo belangrijk: het gesprek stopt niet zodra het seizoen begint.

Juist tijdens het seizoen blijven wij veel aanwezig in de winkels en op de winkelvloer. Door actief in gesprek te blijven met retailers, krijgen we realtime inzicht in klantgedrag, doorverkoop en actuele behoeften binnen de winkel. Die feedback maakt het mogelijk om sneller bij te sturen, kansen eerder te signaleren en gezamenlijk het maximale uit het seizoen te halen.

Vooruitblik: het seizoen begint nu

Met het nieuwe verkoopseizoen in aantocht, dat medio juni van start gaat, kijken we ernaar uit om opnieuw samen te bouwen aan sterke collecties en succesvolle sell-through. Niet pas tijdens het seizoen. Maar juist ervoor. Want wie vroeg begint met afstemmen, creëert ruimte om later te versnellen.

Zulk B.V., het moederbedrijf van swimwearmerken Cyell en Beachlife, neemt de merken van Adolf Riedl Gmbh & Co. Kg, gevestigd in Bayreuth over, en zet deze voort onder de nieuwe bedrijfsnaam Sunflair Gmbh. Zo laat Marloes Heijmans, de CEO van beide merken, weten op LinkedIn.

Het gaat om vier de merken Sunflair, Olympia, Wavebreaker en Sunmarin. “Hiermee versterken we onze positie in de Europese swimwearmarkt en bouwen we verder aan een sterke internationale toekomst”, schrijft Heijmans. Het is haar eerste acquisitie voor de groep.

5 jaar na de fusie van de merken in 2013, vond een managementwissel plaats waarmee Heijmans algemeen directeur van Beach House B.V. werd en María Aracil die van Cyell B.V. Sinds 2020 staat Heijmans aan kop van beide.

Cyell werd in 1995 opgericht en heeft 124 verkooppunten, waarvan het gros in de Benelux. Beachlife is in 1972 gestart en wordt verkocht in 150 punten, waaronder een in Italië en een in Wales (Groot-Brittannië).

Adolf Riedl werd opgericht in 1947 in de zuidelijke deelstaat Beieren. In november werd het bedrijf insolvent verklaard. Er waren op dat moment zo'n 120 mensen in dienst.

Het Amsterdamse modelabel Martan is uitgeroepen tot de grote winnaar van het programma Visa Young Creators: Recycle the Runway van Global Fashion Agenda (GFA) en Visa, zo blijkt uit het persbericht. GFA is een non-profitorganisatie die zich richt op de verduurzaming van de mode-industrie. De bekendmaking vond plaats tijdens de Global Fashion Summit: Copenhagen Edition 2026 in Kopenhagen.

Het modemerk werd geselecteerd uit een groep opkomende ontwerpers die werken met circulaire bedrijfsmodellen binnen de mode-industrie. Martan richt zich op het hergebruik van afgedankte hotellinnen voor high-end ready-to-wear collecties.

Focus op circulaire productie

Volgens het persbericht omvat het productieproces van Martan onder meer het sorteren, verven en op maat verwerken van bestaand textiel. Volgens de organisatoren werd het merk geselecteerd op basis van de combinatie van ontwerpkwaliteit, een circulair bedrijfsmodel en het potentieel om het concept verder op te schalen.

Als winnaar ontvangt Martan een bedrag van 20.000 euro voor verdere investeringen in het bedrijf, aangevuld met coaching en begeleiding en internationale zichtbaarheid binnen de industrie. Daarnaast neemt het label samen met de vier andere prijswinnaars deel aan een co-creatie-initiatief van GFA. Binnen dit traject wordt Martan gekoppeld aan Re&Up, een bedrijf gespecialiseerd in het recyclen van textielvezels, om circulaire ontwerpoplossingen verder te ontwikkelen, van concept tot eindproduct.

Het programma Recycle the Runway ondersteunt creatieve ondernemers die actief zijn binnen circulaire modeconcepten zoals doorverkoop, reparatie, verhuur, hervulling, retoursystemen en herverdeling. Het initiatief heeft als doel circulaire ideeën te helpen ontwikkelen tot schaalbare bedrijfsmodellen.

Een vakjury bestaande uit vertegenwoordigers van GFA, Visa Europe, Vogue, de British Fashion Council en eBay selecteerde vijftien winnaars. Vijf deelnemers ontvingen een Prize Winner-titel en werden uitgenodigd voor deelname aan de Global Fashion Summit. Martan werd uiteindelijk gekozen als hoofdwinnaar vanwege de combinatie van ontwerpkwaliteit, het circulaire businessmodel en het potentieel voor verdere opschaling.

OTB Group is het moederbedrijf van merken als Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni en Viktor&Rolf. De groep werkt samen met Google Cloud aan de lancering van een nieuwe, door AI verbeterde en ‘hyper-gepersonaliseerde’ winkelervaring. Hiervoor wordt de virtuele try-on API van de techgigant gebruikt.

Het initiatief overbrugt de fysieke en digitale winkelervaring. Door de generatieve AI van Google Cloud krijgen klantadviseurs digitale stylingtools. Hiermee bieden ze klanten een hyperrealistische 360-graden visuele preview van het product, dat virtueel gepast kan worden. Vervolgens worden klanten aangemoedigd een afspraak in de winkel te maken om de producten zelf te ervaren.

De technologie wordt gelanceerd bij Diesel en Jil Sander in de Verenigde Staten en de Europese markten. In de komende maanden volgt een uitbreiding naar Marni en Maison Margiela, met daarna een uitrol naar andere markten.

Renzo Rosso, voorzitter en oprichter van OTB Group, zegt in een verklaring: “Ik heb altijd geloofd in technologie als een strategische hefboom om menselijk talent te versterken, ten dienste van mensen en creativiteit. In deze context biedt kunstmatige intelligentie een buitengewone kans om de klantervaring geavanceerder, boeiender en persoonlijker te maken.

“Samen met Google Cloud hebben we een Virtual Try-On-oplossing geïmplementeerd die een nieuwe, gepersonaliseerde winkelervaring introduceert en onze teams effectievere tools biedt voor een uitstekende service en een nauwere band met klanten. Dit project brengt een visie tot leven die ik al meer dan drie jaar koester, mogelijk gemaakt dankzij de uitmuntende expertise van Google op het gebied van AI. Ik ben ervan overtuigd dat dit de natuurlijke richting is voor de evolutie van e-commerce en persoonlijke klantenservice, en een belangrijke motor voor groei voor de toekomst van de mode-industrie.”

De technologie maakt gebruik van Google’s Gemini Enterprise Agent Platform en Gemini-modellen.

Naast de virtuele passessie moedigt de modegroep klanten ook aan om AI-beeldbewerking te gebruiken, gebouwd met Google's Nano Banana. Hiermee kunnen klanten zichzelf in de nieuwste campagnes of mode-evenementen van Diesel en Jil Sander plaatsen. Vervolgens kunnen ze die beelden tot leven brengen met video's, gegenereerd door Google's video-creatie LLM, Veo.

Matt Renner, president en chief revenue officer bij Google Cloud, voegt toe: “Technologie is op zijn best wanneer het reële uitdagingen voor de klant oplost.

“Deze samenwerking laat zien hoe de AI van Google Cloud de rol van het retailteam kan verheffen boven het automatiseren van taken. Door de integratie van Google Cloud's Virtual Try-On gaat OTB Group verder dan standaardtransacties. Het biedt klantadviseurs de AI-tools die nodig zijn voor een zeer persoonlijke en zekere winkelervaring op wereldwijde schaal.”

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing rapporteert een positief nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2026. Dit markeert een financieel herstel voor de groep na drie opeenvolgende negatieve kwartalen in 2025.

De groep behaalt een nettowinst van 24 miljoen euro over de periode tot en met 31 maart 2026. Dit cijfer ligt weliswaar lager dan de 31,70 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2025, maar het wijst op een aanzienlijke stabilisatie van de operationele ontwikkeling.

De omzet over het eerste kwartaal van 2026 bedraagt 615,70 miljoen euro. Dit is een daling van 10,80 procent ten opzichte van de 690,20 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het management wijt deze daling aan lagere vezelverkoopvolumes en prijzen, naast gedaalde pulpprijzen. De afname in vezelvolumes is deels het gevolg van bewust productiebeheer.

Dit omvat de tijdelijke inkrimping van minder winstgevende productielijnen, in lijn met een strategische focus op waardecreërende groei.

De EBITDA bedraagt 116,30 miljoen euro. De EBITDA-marge staat op 18,90 procent, een daling ten opzichte van 22,60 procent in het eerste kwartaal van 2025. Mathias Breuer, financieel directeur van Lenzing, verklaart: "In het eerste kwartaal van 2026 stabiliseren we onze operationele ontwikkeling verder en keren we terug naar een positief nettoresultaat na economisch uitdagende voorgaande kwartalen."

De groep zet het holistische prestatieprogramma voort, met besparingen van meer dan 200 miljoen euro in het boekjaar 2025. Deze transformatie beoogt een structurele versterking van de winstgevendheid en veerkracht door operationele excellentie en energie-optimalisatie.

Overname van TreeToTextile en vooruitzichten

In februari 2026 neemt Lenzing een meerderheidsbelang in de Zweedse vezelontwikkelaar TreeToTextile. Deze stap versterkt de premiumisatiestrategie van de groep en haar positie in de markt voor next-generation specialiteitsvezels. De initiële consolidatie van TreeToTextile resulteert in een eenmalig positief effect door negatieve goodwill, wat de EBITDA voor het kwartaal ondersteunt. De totale positieve eenmalige effecten over de periode bedragen 25,70 miljoen euro.

Ondanks de terugkeer naar winst blijft de marktomgeving gekenmerkt door geopolitieke spanningen en volatiele energieprijzen. Belangrijke risico's zijn onder meer het conflict in het Midden-Oosten, met verwachte stijgingen van grondstofprijzen en inflatie. Vanwege deze aanhoudende onzekerheden stelt Lenzing dat een betrouwbare prognose voor het volledige boekjaar 2026 momenteel niet mogelijk is.

De Britse modegroep JD Sports Fashion rapporteert veerkrachtige prestaties over de 52 weken eindigend op 31 januari 2026, ondanks een moeilijk mondiaal klimaat in de sector. De groep behaalt een totale omzet van 12,66 miljard pond (14,7 miljard euro). Dit is een stijging van 11,7 procent tegen constante wisselkoersen en een organische omzetgroei van 2,1 procent.

Voor het boekjaar 2026/27 (FY27) geeft de groep een bredere winstprognose van 750 miljoen tot 850 miljoen pond, als gevolg van aanhoudende macro-economische onzekerheid.

Noord-Amerika grootste regionale markt, kledingcategorie stimuleert groei

Noord-Amerika is nu officieel de grootste regio voor JD Group en overtreft daarmee het Verenigd Koninkrijk. De regio is goed voor 38 procent van de totale omzet. De omzet in de regio bedraagt 4,78 miljard pond, ondersteund door de volledige integratie van de Hibbett-overname. De operationele winst in Noord-Amerika komt uit op 353 miljoen pond, oftewel 40 procent van het groepstotaal. De organische online omzet in de regio groeit met 12,2 procent, een resultaat dat de groep toeschrijft aan verbeterd assortimentsbeheer en technologieplatforms.

De groepsprestaties worden ondersteund door groei in alle regio's, behalve het Verenigd Koninkrijk. De gerapporteerde omzet stijgt met 10,5 procent, maar de winst voor belastingen en bijzondere posten (PBTAI) daalt met 7,7 procent naar 852 miljoen pond. De statutaire winst voor belastingen daalt met 12 procent naar 629 miljoen pond, als gevolg van hogere operationele kosten en investeringen in infrastructuur.

Ook Europa levert veerkrachtige prestaties met een organische omzetgroei van 4,2 procent naar 4,25 miljard pond. Azië-Pacific, goed voor 4 procent van de groepsomzet, sluit het jaar af met positief like-for-like momentum. In totaal behaalt Azië-Pacific een organische omzetgroei van 8,5 procent en een like-for-like omzet van 0,4 procent. Het bedrijf eindigt boekjaar 2026 met 4.811 winkels wereldwijd in 36 landen.

Hoewel de like-for-like (LFL) omzet met 2,1 procent daalt voor de gehele groep, blijft de kledingcategorie sterk presteren met een organische groei van ongeveer 5 procent op jaarbasis. Yanmei Tang, AVP bij Third Bridge, merkt op dat de verschuiving naar kleding het volgen waard is. "De categorie heeft doorgaans hogere marges dan schoeisel. Bij een goede uitvoering kan dit de winstgevendheid ondersteunen, zelfs bij een zwakke algehele groei," aldus Tang.

De schoenenverkoop blijft op organische basis stabiel, terwijl de sector zich tussen productcycli bevindt. Régis Schultz, chief executive officer van JD Group, wijst echter op bemoedigend momentum in de hardloopcategorie.

Strategische focus op omnichannel en kunstmatige intelligentie

De groep zet stappen in de Beyond Physical Retail-pijler met de voltooiing van een wereldwijde e-commerce herplatforming. Na succesvolle uitrol in Noord-Amerika en Italië staan upgrades voor het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa gepland voor later in 2026.

JD Group versnelt ook de adoptie van kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf integreert AI in het operationele model om de vindbaarheid via agentic AI-platforms te verbeteren en merchandisingbeslissingen zoals het moment van afprijzen te optimaliseren.

De markt is continu in beweging en dat heeft directe impact op wholesale. Stijgende kosten en druk op marges vragen om partners die verder kijken dan alleen leveren.

Agiato speelt hier actief op in. Het merk, geïnspireerd door Italiaanse stijl, staat voor betaalbare luxe met een sterke focus op design, kwaliteit en toegankelijkheid. Naast jassen biedt Agiato een brede collectie in knit, sweat en jersey, volledig in lijn met de visie op “Italian Luxury”.

Met de verhoging naar een marge van 3.0 zet Agiato een bewuste stap om beter aan te sluiten op de huidige marktrealiteit. Hiermee ondersteunt het merk haar retailpartners en benadrukt het de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen wholesale.

Door vooruit te kijken en mee te bewegen, investeert Agiato in sterke, duurzame samenwerkingen — gebaseerd op vertrouwen, transparantie en groei.

Agiato staat voor comfort, rijkdom en een onbezorgde levensstijl — waarden die terugkomen in elke collectie. Met rijke stoffen, luxe afwerkingen en verfijnde details vertaalt het merk Italiaanse elegantie naar moderne herenkleding. De uitstraling van “Italian Luxury” wordt gecombineerd met een toegankelijke, commerciële prijsstelling.

De Agiato-man is stijlbewust en beweegt moeiteloos tussen zakelijk en casual. Hij kiest voor verfijning met een mannelijke uitstraling. Geïnspireerd door Italië en ontworpen met een West-Europese pasvorm, sluit Agiato perfect aan bij de moderne man in Nederland en België.

Interview

China, een land van consumenten, niet van ontwerpers. Dat is het vooroordeel dat Jean-Loup Rebours, directeur van communicatie- en PR-bureau Faxion PR, wil doorbreken. Hij lanceert een nieuwe generatie Chinese ontwerpers in Parijs.

Waarom de specialisatie in Chinese merken?

Jean-Loup Rebours: “Frankrijk heeft een enorme troef: Parijs is nog steeds de wereldwijde referentie in mode. Chinese merken, net als vele andere, willen profiteren van het prestige van een aanwezigheid in Parijs. Het doel is niet altijd verkoop in Europa, aangezien de Europese markt momenteel weinig openstaat voor nieuwkomers. Een aanwezigheid in Parijs kan ook een hefboom zijn voor de ontwikkeling van merken op hun thuismarkt.”

“Aan Franse zijde is er ook de noodzaak voor openheid naar nieuwe, voorheen genegeerde ontwerpers, om onze leiderspositie in de mode-industrie te behouden. Bij Faxion geloven we dat Chinese ontwerpers een plek in Parijs verdienen die lang onbereikbaar was. Er is een wederzijds voordeel, een win-winsituatie.”

“Er bestaan nog veel vooroordelen over China. Bijvoorbeeld dat ‘made in China’ een belofte is van slechte kwaliteit en dat ze niet creëren, maar kopiëren. Iemand, wiens naam ik niet zal noemen, zei ooit tegen me: “Let op, China is geen land van ontwerpers, maar een land van consumenten.” Dat is natuurlijk onjuist. Het bevestigde voor mij de noodzaak om de Chinese mode in Frankrijk te herwaarderen.”

Waaruit bestaat uw werk?

“Wij helpen internationale merken zich te positioneren op de Parijse persmarkt om hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Vertegenwoordiging door een PR-bureau in Parijs biedt merken toegang tot een enorm netwerk van stylisten en journalisten, niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit Europa en de Verenigde Staten.”

“Dit kan voor internationale ontwikkeling zijn, waarbij Parijs vaak de eerste stap is voor export. Het kan ook dienen om het merkimago op de thuismarkt te versterken. We tonen de collecties van de ontwerpers die we vertegenwoordigen in onze showroom in Parijs, waar we ze presenteren aan ons netwerk van mediapartners.”

Waar vindt u de merken die u in Parijs presenteert?

“Ik scout voornamelijk tijdens Shanghai Fashion Week, in showrooms zoals Tube Showroom, Not Showroom of Lab Showroom. Ik doe ook veel onderzoek op Xiaohongshu – Red Book, het Chinese Instagram.”

“Tot slot vertrouw ik op mijn netwerk en relaties – de zogenaamde guanxi. Mensen die ik ken, introduceren mij bij andere interessante spelers. Dit leidt tot mond-tot-mondreclame die veel effectiever is dan koude acquisitie.”

Wat zijn uw selectiecriteria?

“Ik ontdek graag merken die de enorme diversiteit van het Chinese vakmanschap benadrukken. Denk aan materialen, plantaardige verfstoffen (soms met medicinale kruiden), zilverwerk of keramiek.”

“Ik hecht veel waarde aan samenwerkingen met merken die ‘made in China’ herwaarderen. Mensen zijn verrast door de buitengewone kwaliteit van kleding die ‘toch’ volledig in China is gemaakt.”

“Qua design onderscheidt de Chinese stijl zich steeds meer door de verfijning van de snit, de subtiliteit van de silhouetten en de creativiteit van de prints. Chinese fabrieken bieden een productieflexibiliteit die in Europa soms moeilijk te vinden is. Dit maakt het mogelijk om de meest creatieve ideeën van de nieuwe generatie Chinese ontwerpers te ondersteunen.”

Hoe zit het met de arbeidsomstandigheden ter plaatse?

“Momenteel werken we niet samen met massamarktmerken, maar voornamelijk met opkomende labels. Deze merken produceren vaak lokaal en waarderen het vakmanschap van Chinese minderheden, zoals de Miao.”

“De sociale kwestie is tot nu toe geen groot punt geweest, omdat we er bewust voor kiezen niet samen te werken met merken die produceren in fabrieken met mogelijke humanitaire problemen. Dit probleem speelt echter ook bij Europese merken: kijk naar Zara en Bangladesh, naast duizend andere voorbeelden. Het is geen probleem dat specifiek voor China geldt.”

Kunt u enkele voorbeelden geven van merken die u op het Parijse toneel heeft gelanceerd?

“Neem Ruohan (finalist van de Andam-wedstrijd 2024, red.), een merk waar we nu niet meer mee samenwerken, maar dat ik zeer waardeer. We hebben met hen samengewerkt vanaf hun eerste stappen in Parijs tot ze een gevestigde naam werden. Voor mij is dit merk de speerpunt van de nieuwe golf Chinese ontwerpers in het buitenland: een uniek silhouet, een zeer geavanceerd materiaalgebruik, en dat alles gevoed door een buitengewone artistieke en filosofische reflectie. Visueel minimalisme, maar intellectueel maximalisme.”

“Ik waardeer ook het werk van Her Senses, een Chinees lingeriemerk uit Shanghai, opgericht door Sarah Han. Alles wordt in China gemaakt met hoogwaardige Chinese materialen. Sarah is erin geslaagd een lingeriemerk te creëren dat sexy is zonder ordinair te zijn, met een bijzonder verfijnd ontwerp. We hebben Demi Lovato, FKA Twigs, Chappell Roan en Kylie Jenner gekleed met hun stukken; zij zijn nu fans van het merk. Voor de verkoop wordt Her Senses vertegenwoordigd door showroom Vòis in Parijs, omdat het merk internationaal wil uitbreiden.”

“Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ik zou ook kunnen spreken over de schoenen van Empty Behavior, of de prêt-à-porter merken Peng Tai, Piacevole e, Erdos en Chen Sifan, om er maar een paar te noemen. Wij begeleiden hen op de Parijse markt en zij belichamen, naar mijn mening, de verfijning van het Chinese design.”

Wat zijn de verschillen in kledinggewoonten tussen China en Frankrijk?

“Ik vind dat er in China een echte vrijheid in kledingstijl heerst, vooral in Shanghai en Chengdu. Op straat voel je een oprechte passie voor mode en een drang om te experimenteren. Dit geldt natuurlijk niet overal, want China is enorm groot. Buiten Parijs realiseren we ons hoe beperkt we soms zijn in onze kledingkeuzes. Zodra je je een beetje onderscheidt, wordt dat al snel negatief opgevat.”

“Ik vind de Parijse shows van westerse merken steeds normatiever en commerciëler worden. In Shanghai, bijvoorbeeld bij de show van Shushu/Tong, heb ik het plezier van het kijken naar een modeshow echt herontdekt.”

Wordt de positie van Parijs als modehoofdstad uitgedaagd door Shanghai?

“Ik geloof van niet, op dit moment. Enerzijds heb ik het gevoel dat Shanghai Fashion Week moeite heeft om te internationaliseren en slechts weinig buitenlandse merken aantrekt. Anderzijds wint de Parijse scene aan prestige en wordt steeds opener, mede dankzij het werk van de FHCM, wiens curatie ik bewonder.”

“Shanghai daagt Parijs nog niet uit voor de titel van wereldwijde modehoofdstad. Ik denk ook niet dat dit zal gebeuren zolang we in Frankrijk in staat zijn het culturele systeem dat we hebben te behouden, beschermen en ontwikkelen.”

Op donderdag 7 mei stappen 30 medewerkers van Hema met steun van vakbond FNV naar de rechter in Amsterdam om de toepassing van de oude, gunstigere bedrijfs-cao af te dwingen. Dit blijkt uit berichtgeving van de FNV.

De cao van Hema is na 2022 niet meer verlengd. Sinds juli 2023 vallen de ruim 10.000 werknemers van het warenhuis onder de algemenere cao Retail Non-Food. De vakbond stelt dat deze overgang nadelig uitpakt voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel. In het bericht worden concreet de eindejaarsuitkering, de consignatieregeling en vakantierechten als heikele punten genoemd.

Hema introduceerde na het verlopen van de oude cao eigen bedrijfsregelingen om die achteruitgang te compenseren. Volgens de FNV is dit niet voldoende; Medewerkers eisen dat al het misgelopen loon en verlof wordt gecompenseerd. Hema wil volgens de vakbond niet bekendmaken om hoeveel mensen het gaat.

Als de rechter oordeelt dat het intrekken van gunstigere arbeidsvoorwaarden bij een overstap naar een sector-cao niet is toegestaan, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de retail.

Met de komst van fast fashion en textielgiganten die in staat zijn om in enkele dagen enorme hoeveelheden kleding te ontwerpen, produceren en distribueren, is de perceptie van kledingproductie volledig veranderd.

Vandaag de dag wordt massaproductie vaak voorgesteld als een futuristische fabriek. Naaisters, die geassocieerd worden met de nostalgie van een ambachtelijk atelier, lijken geen plaats te hebben in het proces dat de winkelstraten van elke stad vult met de laatste trends.

De publieke perceptie ziet deze snelheid vaak als een triomf van technologische efficiëntie. Men negeert daarbij dat in de industriële realiteit van 2026 de basis van deze wendbaarheid nog steeds een menselijke beroepsbevolking is, die onder hoge druk staat en vaak onzichtbaar is.

Wanneer men spreekt over “automatisering” in de huidige textielindustrie, gaat het niet over de verdwijning van menselijke arbeid, maar over de transformatie en co-existentie ervan met technologische systemen in hybride omgevingen. De mate van automatisering varieert bovendien aanzienlijk per bedrijf, afhankelijk van de omvang en het niveau van technologische investeringen.

In deze context valt het Oostenrijkse bedrijf Silana op. Het is een van de weinige Europese spelers die relevante vooruitgang boekt in de automatisering van kledingconfectie. Hun technologie richt zich op capaciteiten die op de lange termijn de industrie opnieuw kunnen definiëren, hoewel het ook de structurele en technische beperkingen benadrukt die de sector nog steeds beïnvloeden.

Niet handgemaakt, maar altijd met handen

In tegenstelling tot andere sectoren zoals de auto-industrie, waar de stijfheid van materialen een constante millimeterprecisie mogelijk maakt, wordt automatisering in de mode geconfronteerd met de aard van textiel.

Terwijl een stuk metaal zijn vorm behoudt, ongeacht hoe het door een robotarm wordt gemanipuleerd, “is stof een flexibel en vervormbaar materiaal, wat betekent dat het onvoorspelbaar van vorm verandert wanneer het wordt gehanteerd”, legt Michael Mayr, medeoprichter en operationeel directeur van het Oostenrijkse bedrijf Silana, uit in een gesprek met FashionUnited. Silana ontwikkelt robotsystemen voor geautomatiseerde kledingproductie.

Het driedimensionale gedrag van de stof tijdens het naaien vormt een complexe uitdaging, zowel mechanisch als computationeel. In tegenstelling tot machines werken menselijke operators met een tactiel feedbacksysteem. Dit stelt hen in staat om druk, spanning en uitlijning in milliseconden en in realtime aan te passen.

Het nabootsen van deze vaardigheid in geautomatiseerde systemen vereist een complexe architectuur van gespecialiseerde hardware. Denk aan zachte grijpers, zuigsystemen en gesynchroniseerde transportmechanismen die het materiaal stabiel houden tijdens het naaiproces. Deze uitdaging wordt groter bij lichte of elastische stoffen zoals zijde of elastaan, waar vervormingen en verschuivingen structurele defecten kunnen veroorzaken die moeilijk te corrigeren zijn.

Het bedrijf stelt dat het historische gebrek aan automatisering in de naai-industrie heeft bijgedragen aan de consolidatie van lange en complexe toeleveringsketens, met een lage flexibiliteit en een structurele neiging tot overproductie. Automatisering van dit segment zou, volgens hun visie, de productielogica kunnen herconfigureren naar meer lokale en on-demand modellen.

De modus operandi van Silana is gebaseerd op een progressieve ontwikkeling van robotcapaciteiten. “We volgen een op vaardigheden gebaseerde aanpak: de robot kan individuele handelingen uitvoeren zoals het manipuleren van stof, het uitlijnen van stukken of het naaien. Deze kunnen opnieuw worden gecombineerd om verschillende soorten kledingstukken te produceren”, legt Mayr uit.

Momenteel richt Silana zich op basiskledingstukken zoals T-shirts en heeft het zijn technologie nog niet uitgebreid naar andere categorieën. Onder de op vaardigheden gebaseerde aanpak kan het systeem echter individuele handelingen uitvoeren, zoals naaien, uitlijnen of stof manipuleren. Deze kunnen in de toekomst worden gecombineerd om nieuwe soorten kledingstukken te produceren.

Hoewel het bedrijf zich nog in de pilotfase bevindt, omschrijft het deze als “zeer geavanceerd”. Volgens het managementteam is het automatiseringsproces geen correctie van eerdere fouten, maar de natuurlijke evolutie van meerdere technologische en structurele factoren. In dit verband stelt het bedrijf dat ze al “intern kledingstukken produceren en van plan zijn om dit jaar ons eerste productiesysteem te leveren”.

“We zijn van plan om dit jaar ons eerste productiesysteem te leveren”

In dit scenario bevindt Silana zich in een vergevorderd stadium binnen de technologische volwassenheid van de textielsector. Hun voorstel wijst op een toekomst van flexibelere, gedistribueerde en on-demand productie. Die horizon is echter nog ver verwijderd van de reële omstandigheden die de industrie domineren.

De kloof is niet alleen technologisch, maar ook structureel. De sector wordt nog steeds beïnvloed door decennia van optimalisatie op basis van goedkope arbeidskrachten, schaalvoordelen en sterk geglobaliseerde toeleveringsketens. Daarbij komt de inherente complexiteit van het hanteren van vervormbare materialen, de beperkte volwassenheid van robotica toegepast op textiel en de hoge kostengevoeligheid van de sector. “Oplossingen worden alleen toegepast als ze de bestaande kosten evenaren of aanzienlijk verlagen”, zegt Mayr.

Slechts een minderheid, meestal bedrijven met een gevestigde innovatiecultuur, kiest voor een vroege adoptie om concurrentievoordeel te behalen. Wat schaal betreft, wordt de oplossing van Silana als haalbaar beschouwd vanaf relatief gematigde volumes, rond de honderdduizend stuks per jaar. Het doel op middellange en lange termijn is een on-demand productiemodel met de capaciteit om verschillende stijlen in hetzelfde systeem te produceren, waardoor de minimale bestelgrootte wordt verkleind tot bijna een model van een enkele eenheid.

Wat is geautomatiseerd en wat niet

Breitechnologie, en in het bijzonder de wholegarment-systemen, heeft zich gevestigd als een van de meest relevante vorderingen op het gebied van automatisering in de textielindustrie. In tegenstelling tot conventionele confectie, bouwt dit systeem het kledingstuk direct in drie dimensies op vanuit de draad, een productielogica die het productieproces radicaal herdefinieert.

Voor al het andere blijft automatisering in de mode echter grotendeels fragmentarisch. Vandaag de dag is het vooral efficiënt aan de uiteinden van het proces — preproductie en postproductie — terwijl de assemblage daartussenin grotendeels afhankelijk blijft van menselijke tussenkomst.

Het snijproces heeft waarschijnlijk het hoogste niveau van technologische verfijning bereikt. Geautomatiseerde snijsystemen met laser of mes, geïntegreerd met algoritmen voor patroonoptimalisatie, bieden een precisie die onbereikbaar is voor het menselijk oog en dragen aanzienlijk bij aan de vermindering van textielafval. Deze apparatuur kan meerdere lagen stof tegelijk snijden op basis van digitale bestanden uit CAD-omgevingen, waardoor het gebruik van papieren patronen wordt geëlimineerd en de voorbereidingstijden van de productie aanzienlijk worden versneld.

In het denimsegment heeft automatisering een kwalitatieve sprong gemaakt dankzij de technologie van het Spaanse bedrijf Jeanologia. Hun systemen hebben traditioneel handmatige en risicovolle processen — zoals schuren of zandstralen — vervangen door lasertoepassingen die de indigo van de stof sublimeren om slijtage-effecten te creëren. Het resultaat is niet alleen een automatisering van de esthetische afwerking van het kledingstuk, maar ook een diepgaande transformatie op het gebied van arbeidsveiligheid en duurzaamheid, met een vrijwel volledige vermindering van het waterverbruik in deze fasen van het proces.

Madrid – Na een eerste investering in het bedrijf uit Valencia begin 2019, heeft de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle naar verluidt besloten haar belang in Jeanologia volledig af te stoten. Carlyle heeft ook investeringen in andere vooraanstaande Spaanse bedrijven en modebedrijven, zoals Codorniu en het Italiaanse merk Golden Goose. Jeanologia is gespecialiseerd in eco-efficiënte technologische oplossingen voor de textielindustrie, en Carlyle heeft momenteel ongeveer veertig procent van het aandelenkapitaal in handen.

Begin maart 2019 meldde de Financial Times de voorwaarden van Carlyle's toetreding tot het kapitaal van Jeanologia. De gerespecteerde Britse financiële publicatie stelde dat de Amerikaanse private-equityfirma veertig procent van het bedrijf uit Valencia had overgenomen. Volgens bronnen dicht bij de overname waardeerde deze transactie het bedrijf op ongeveer 150 miljoen euro. Op basis van deze cijfers zou de aankoop van het belang van veertig procent in Jeanologia door Carlyle gewaardeerd worden op ongeveer 60 miljoen euro.

Slechts drie dagen nadat de financiële media het nieuws brachten, bevestigde Carlyle de transactie zonder de exacte voorwaarden of het percentage van het verworven kapitaal van Jeanologia te specificeren. De firma verduidelijkte wel dat de aankoop beperkt was tot een significant minderheidsbelang. Dit belang werd niet overgenomen van het bedrijf of de oprichtersfamilie, de familie Silla Vidal, maar van de Spaanse private-equityfirma MCH Private Equity. MCH was in december 2015 in het bedrijf uit Valencia gestapt en had een belang van 35 procent verworven voor ongeveer 20 miljoen euro. Destijds werd gemeld dat MCH een minderheidsaandeel in Jeanologia zou behouden. De firma besloot later dit resterende belang te verkopen, waardoor de familie Silla Vidal de meerderheidsaandeelhouder bleef en Carlyle de belangrijkste minderheidsaandeelhouder werd.

Destijds verklaarde Enrique Silla, CEO van Jeanologia: “De toetreding van Carlyle tot het kapitaal van Jeanologia zal ons helpen ons ambitieuze doel te bereiken om afvalwater in de textielindustrie tegen 2023 te elimineren, waardoor de productie van traditionele blue jeans een industriële en technologische standaard wordt.” Alex Wagenberg, algemeen directeur van The Carlyle Group, voegde daaraan toe: “We kijken ernaar uit om de explosieve groei van Jeanologia te ondersteunen door de ontwikkeling van hun innovatieve productaanbod en toekomstige zakelijke kansen.” Het bedrijf sloot het boekjaar 2019 – het laatste dat werd afgerond voor de effecten van de Covid-19-pandemie – af met een omzet van ongeveer 104,48 miljoen euro (een daling van 3,38 procent op jaarbasis) en een nettowinst van ongeveer 28,7 miljoen euro (een daling van 13,29 procent).

Koper gezocht voor veertig procent van Jeanologia

Sindsdien, met Carlyle als belangrijke minderheidsinvesteerder, heeft het bedrijf uit Valencia het potentieel dat de investeringsmaatschappij in 2019 zag niet volledig gerealiseerd. Vergeleken met de dalende cijfers aan het einde van dat jaar, sloot het Valenciaanse textielbedrijf zijn boekjaar 2024 af met een omzet van ongeveer 45 miljoen euro (een stijging van 17,2 procent op jaarbasis) en een nettowinst van ongeveer 4,3 miljoen euro (een stijging van 43,33 procent). Hoewel deze resultaten een positieve groei laten zien ten opzichte van 2023, blijft de omzet van het bedrijf 56,93 procent onder het niveau van 2019 en is de winst 85 procent lager.

In deze context heeft Carlyle naar verluidt besloten haar belang in het bedrijf uit Valencia volledig af te stoten. Het bedrijf is gespecialiseerd in eco-efficiënte technologieën voor de textielindustrie, met name voor de productie van denimkleding en -stoffen. Sinds de oprichting in Valencia in 1994 zijn de technologieën geïmplementeerd in de waardeketens van grote modemerken en -huizen, waaronder Levi's, Uniqlo, Gap, Inditex, American Eagle, Abercrombie & Fitch, Mango, Chanel, Prada, Balenciaga en Guess. Het Spaanse bedrijf schat dat zijn technologieën momenteel worden gebruikt voor de productie van meer dan veertig procent van alle jeans die wereldwijd worden geproduceerd. Deze operationele schaal lijkt echter niet terug te zien in de financiële overzichten van het bedrijf. Ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan in 2025 kondigde Jeanologia aan een nieuw hoofdstuk in zijn ontwikkeling voor te bereiden door ‘de integratie van kunstmatige intelligentie, robotica en geavanceerde automatisering om slimmere, preciezere en efficiëntere processen te creëren’.

Voor dit nieuwe hoofdstuk, dat in 2026 vorm begon te krijgen met de lancering van ‘Billy’ – gepresenteerd als ‘de eerste kunstmatige intelligentie die speciaal is ontwikkeld voor denimontwerp’ – streven de oprichters van het bedrijf ernaar Jeanologia te blijven leiden met hun belang van 60 procent. Dit werd gemeld door bronnen dicht bij het bedrijf aan de financiële publicatie Expansión. De publicatie meldde ook dat Carlyle Banco Santander heeft ingehuurd om op te treden als financieel adviseur en het verkoopproces voor te bereiden voor het belang van veertig procent dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij nog in handen heeft.

Ek Retail, het moederbedrijf achter formules als Ek Fashion, Intersport en Libris, heeft vorig jaar 107.012 euro opgehaald voor het goede doel. Zo blijkt uit een persbericht. De opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en het Hopp Kindertumorzentrum (KiTZ) in Heidelberg.

De inzamelingsactie werd vorig jaar gestart ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van het concern. Volgens de organisatie komen de financiële bijdragen van eigen initiatieven, particulieren, partners en leveranciers.

Hoewel de campagne in de basis een filantropisch karakter heeft, gebruikt Ek Retail het resultaat ook strategisch om de kracht van haar netwerk te onderstrepen. Het bedrijf geeft aan dat de actie heeft geleid tot nieuwe, relevante zakelijke verbindingen binnen de verschillende business units en leveranciersnetwerken.

In Europa ondersteunt Ek retail circa 3.800 ondernemers met 7.500 verkooppunten. Op de afdeling Ek Nederland, die tot 2022 bekendstaat als Euretco, ondersteunen zo’n 250 medewerkers ruim 1.500 ondernemers bij het runnen van bijna 2.200 winkels. Het bedrijf is actief met divisies als Ek fashion, Ek sport en Ek living, en ondersteunt diverse formules en merken, waaronder Intersport, Runnersworld, Hubo en Babyface.

Met de komst van het warmere seizoen slaat damesmode een duidelijke nieuwe richting in. De gestructureerde, aansluitende stijlen van de afgelopen jaren maken plaats voor lossere, lichtere en meer relaxte ontwerpen. De gelaagde jurk staat hierin centraal. Het silhouet, opgebouwd uit horizontale stroken stof die naar onder toe steeds breder worden, zorgt voor natuurlijk volume en beweging richting de zoom.

Zowel op de catwalk en in het straatbeeld als op de winkelvloer ontpopt dit zich tot een van de sterkste trends van het lente- en zomerseizoen. Het zijn items die er doordacht en stijlvol uitzien, zonder dat ze veel stylingmoeite vereisen. FashionUnited neemt de drijvende krachten achter deze trend onder de loep.

Het silhouet

De gelaagde jurk is succesvol door de balans tussen volume en eenvoud. Belangrijke details die de trend kenmerken zijn rokken met meerdere lagen, ballonmouwen of driekwartsmouwen en een strakke halslijn. Meestal is dit een V-hals, die de look ondanks de ruime proporties in evenwicht houdt. Het is een silhouet dat mooi beweegt, goed fotografeert en geschikt is voor diverse gelegenheden, van overdag tot 's avonds.

De stof

Volume in de warmere maanden werkt alleen met de juiste stof. Katoenvoile is het favoriete materiaal voor dit silhouet. Het is licht, ademend en heeft een natuurlijke valling, waardoor de gelaagde constructies mooi vallen zonder extra gewicht toe te voegen. De focus op natuurlijke vezels geeft de trend ook een lange levensduur. Dit sluit aan bij de bredere, aanhoudende verschuiving van consumenten naar materialen die prettig aanvoelen en een eerlijk productverhaal hebben.

Eén jurk, meerdere gelegenheden

De commerciële kracht van deze trend ligt deels in de hoge draagbaarheid van de items. Een goed uitgevoerde gelaagde maxi-jurk is een complete outfit op zich, zonder dat er ingewikkelde styling aan te pas komt. Die veelzijdigheid spreekt consumenten aan die op zoek zijn naar kledingstukken die op meerdere manieren in hun garderobe passen. Dit maakt de categorie ook op retailniveau eenvoudig te communiceren.

ZENGGI's interpretatie van de trend

Het Amsterdamse label ZENGGI biedt een sterk voorbeeld van de vertaling van deze trend naar een concreet product. Hun Cotton Voile Layered Dress is gemaakt van honderd procent zuiver katoenvoile. De jurk combineert de bepalende elementen van het silhouet: een V-hals, ballonmouwen en een rok met drie lagen die zorgt voor de kenmerkende zwier en beweging.

Verkrijgbaar in zwart en 'Spring Green', biedt het model zowel een veelzijdige, seizoensneutrale optie als een meer uitgesproken zomerse kleur. Het is een strakke, doordachte uitvoering van een trend met een sterke blijfkracht. Het dient als een nuttig referentiepunt om te begrijpen waar de categorie van gelaagde jurken naartoe gaat.

Opinie

Decennialang heeft de mode de jeugd verheerlijkt. Van jonge afgestudeerden van Central Saint Martins die direct na hun studie een eigen merk lanceren, tot ‘digital native’ oprichters die merken in een oogwenk naar de top brengen. De industrie heeft innovatie lange tijd verward met onmiddellijk succes. Toch vindt er een subtielere verandering plaats, waarbij ervaring, geduld en een langetermijnvisie de voorkeur krijgen boven snelheid.

Een nieuwe generatie ‘oudere’ ondernemers – vaak veertigers, vijftigers en ouder – verandert het speelveld. Een van de meest iconische figuren is Phoebe Philo. Zij lanceerde haar langverwachte gelijknamige merk na zich enkele jaren uit de schijnwerpers te hebben teruggetrokken. Haar eerste collectie verscheen op 50-jarige leeftijd, na een carrière waarin ze de moderne luxe bij Celine opnieuw definieerde. Het succes was onmiddellijk, niet door het nieuwheidseffect, maar door de kracht van haar zelfvertrouwen.

Het traject van Phoebe Philo benadrukt een bredere waarheid: in een steeds complexere sector zijn degenen die de vele facetten ervan hebben verkend, mogelijk beter uitgerust om duurzame bedrijven op te bouwen.

Ervaring als fundament

Het lanceren van een modemerk vereist vandaag de dag veel meer dan alleen een creatieve visie. Supply chain management, groothandelsstrategie, direct-to-consumer kanalen, digitale marketing, productieplanning en kapitaalallocatie komen bovenop het ontwerpproces.

Ontwerpers die later in hun carrière beginnen met ondernemen, brengen vaak praktische kennis van deze systemen met zich mee. Brunello Cucinelli, die van zijn gelijknamige merk een beursgenoteerd bedrijf maakte, wordt vaak genoemd als een model voor langetermijngroei gebaseerd op waarden. Giorgio Armani lanceerde zijn merk toen hij in de veertig was. Hij bleef een van de weinige onafhankelijke oprichters in de luxe-industrie die tot zijn dood vorig jaar de controle over een wereldwijd bedrijf behield.

Ook Tom Ford lanceerde zijn gelijknamige merk pas na een carrière aan het hoofd van Gucci en Yves Saint Laurent. Hij bracht een diepgaande kennis van branding, licenties en retail met zich mee. Zijn merk groeide snel, ondersteund door strategische helderheid in plaats van experimenten.

Deze oprichters betraden de markt niet om het vak te leren; ze kwamen binnen met de kennis die ze al hadden.

Veerkracht in een volatiele markt

Het huidige modelandschap wordt gekenmerkt door onzekerheid, en dat is misschien wel de aard van deze sector. De veranderende vraag van consumenten, stijgende productiekosten, geopolitieke instabiliteit en de groeiende aandacht voor duurzaamheid maken de weg naar winstgevendheid complexer dan ooit.

Jonge oprichters, vaak ondersteund door durfkapitaal en gedreven door groeicijfers, kunnen het onder deze omstandigheden moeilijk hebben. Veel direct-to-consumer merken die het afgelopen decennium zijn gelanceerd, hadden moeite om duurzaam te groeien. De stijgende kosten voor klantenwerving en de voorraaddruk legden de kwetsbaarheid van hun bedrijfsmodellen bloot.

Ervaren oprichters geven daarentegen de voorkeur aan:

• Beheerste groei in plaats van snelle expansie.
• Productintegriteit in plaats van inspelen op trends.
• Merkwaarde op de lange termijn in plaats van zichtbaarheid op de korte termijn.

Dit betekent niet dat ze risico's mijden, maar dat ze berekende risico's nemen.

Meer dan design: multidisciplinair leiderschap

Een ander kenmerk van meer ervaren ondernemers is hun blootstelling aan de vele facetten van de sector. Retailmanagers, merchandisers en leidinggevenden stappen steeds vaker over naar het ondernemerschap en brengen een holistische kijk op de markt met zich mee.

Denk aan Miuccia Prada, wiens intellectuele benadering van mode is gevormd door ervaringen die veel verder gaan dan design. Of aan Ralph Lauren, die een wereldwijd lifestylemerk heeft opgebouwd dankzij een diepgaand begrip van merchandising en storytelling.

Meer recentelijk lanceren oprichters met een achtergrond in inkoop, branding en operationele functies bedrijven met een geïntegreerd commercieel bewustzijn. Dit is een voordeel dat vaak ontbreekt bij puur creatieve startups.

De mythe van vroeg succes

De obsessie van de sector met jonge oprichters heeft ook een minder glamoureuze realiteit verdoezeld: veel startende merken mislukken. Hoge aanloopkosten, complexe logistiek en de druk om snel te groeien kunnen zonder ervaring of infrastructuur onoverkomelijk zijn.

Hoewel falen vaak wordt gezien als onderdeel van het ondernemerstraject, kan het in de mode financieel en creatief fataal zijn. Het idee dat succes vroeg moet komen, staat steeds meer op gespannen voet met de realiteit van het opbouwen van een duurzaam merk.

Een herijking in uitvoering

Naarmate de sector volwassener wordt, evolueert ook de perceptie van succes. Investeerders hechten meer waarde aan winstgevendheid en operationele degelijkheid, terwijl consumenten een hernieuwde interesse tonen in kwaliteit, levensduur en authenticiteit.

In deze context zijn oudere ondernemers geen uitzondering; ze worden steeds meer het te volgen model.

De terugkeer van Philo is symbolisch voor deze verandering. Het markeert een breuk met de kortstondige opwinding van de seizoenen ten gunste van iets meer doordachts: een model waarin ervaring creativiteit voedt en timing geen beperking is, maar een troef.

Mode heeft altijd geleefd van vernieuwing, maar de toekomst ervan kan evengoed afhangen van het geheugen, van de opgebouwde kennis van degenen die niet alleen weten hoe ze een collectie moeten ontwerpen, maar ook hoe ze een bedrijf moeten opbouwen.

In een sector die vaak de nieuwste rage viert, zijn de meest duurzame successen misschien wel die van degenen die later komen, maar langer blijven.

Luxeboetiek Verso in Antwerpen heeft de exclusieve fysieke rechten verworven voor de verkoop van het label Skims in België. Dit blijkt uit een persbericht van de multibrandstore. Verso is de eerste fysieke bestemming in België waar consumenten de producten kunnen passen en kopen.

Vanaf heden is de collectie, inclusief de herenlijn, verkrijgbaar in een shop-in-shop in de Antwerpse vestiging aan de Lange Gasthuisstraat. Dat speciale hoekje in de luxeboetiek is ontworpen door interieurarchitect Merijn Degraeve. Hij liet zich ervoor inspireren door het Amerikaanse retailconcept.

Het merk van socialite Kim Kardashian groeide rap na de oprichting in 2018, en wordt nu gewaardeerd op 5 miljard dollar. Door het merk als eerste te strikken, kan het een jonge consument naar binnen lokken. Verso werd opgericht in 1992 als herenboetiek en evolueerde tot een toonaangevende conceptstore. Het wordt gerund door de in de regio bekende familie Dheedene, dat tevens eigenaar is van agentschap Fashion club 70 en Antwerpse horeca.

Madrid – Na een snelle start van zijn internationaal offensief in 2025, zet het Spaanse schoenenmerk Alohas in 2026 zijn groei en expansie voort met de opening van twee nieuwe, permanente winkels in de Verenigde Staten. Het merk van Alejandro Porras betrad deze markt precies een jaar geleden. Nu is het er actief met drie fysieke verkooppunten, naast het online kanaal.

Na de opening van de eerste winkel in New York op 1 mei 2025, op Elizabeth Street 260 in het hart van de wijk Nolita, nabij SoHo, heeft Alohas veel bijval gekregen van het Amerikaanse publiek. De opening werd midden die maand gevierd met een feest met bier en churros met chocolade. Volgens de directie van het schoenenmerk is de reactie zo positief dat besloten is de aanwezigheid in de Verenigde Staten verder uit te breiden. Dit resulteert in de opening van een tweede winkel in New York en een eerste vestiging aan de westkust, in Los Angeles. Beide winkels openden op 1 mei hun deuren.

De tweede winkel van Alohas in New York bevindt zich op Bleecker Street 400. De locatie ligt in een voornamelijk residentiële wijk, in het hart van de West Village, dicht bij de Hudson River. Hier deelt het merk de winkelstraat met modemerken als Buck Mason, sportmerk Redvanly en het Deense Ganni. Voor de vestiging in Los Angeles heeft Alohas zijn eerste winkel geopend op Abbot Kinney Boulevard 1410, in de wijk Venice. Dit is een van de belangrijkste winkelgebieden in dit kustgedeelte van de stad, waar ook merken als Intimissimi, Adidas en J. Crew gevestigd zijn. De twee nieuwe winkels werken volgens het 'on-demand'-model van Alohas. Het merk heeft dit model, dat oorspronkelijk digitaal was, succesvol vertaald naar een omnichannel-aanpak. De fysieke verkooppunten hebben een beperkte voorraad die voornamelijk dient als pasmodellen voor klanten.

“Met deze openingen breidt Alohas niet alleen zijn fysieke aanwezigheid uit, maar herdefinieert het ook de winkelervaring door design, technologie en duurzaamheid te integreren in elke ruimte”, benadrukt de directie van Alohas. De nieuwe winkels in de Verenigde Staten zijn ‘trouw aan hun innovatieve productiemodel’ en bieden, net als de andere verkooppunten, een ervaring die gericht is op het ‘on-demand’-systeem van Alohas. In de fysieke winkels vertaalt dit zich naar ruimtes met een beperkte selectie producten op voorraad, die klanten uitnodigen om te ontdekken, te passen en hun aankopen vervolgens thuis te ontvangen. Deze commerciële strategie, zo wordt onderstreept, ‘maakt het mogelijk de productie te optimaliseren, overtollige voorraad te verminderen en de toewijding van het merk aan een meer verantwoorde en duurzame mode te versterken’.

Tien winkels wereldwijd

Na het afsluiten van het boekjaar 2025 met een omzet van ongeveer 45 miljoen euro, een stijging van 32,35 procent ten opzichte van de 34 miljoen euro in 2024, passen de twee openingen binnen het ‘ambitieuze’ uitbreidingsplan van Alohas voor de korte, middellange en lange termijn. Voor 2026 staan nieuwe openingen gepland, hoewel data en locaties nog niet zijn vastgesteld. Deze nieuwe winkels zullen worden toegevoegd aan de tien monobrand-winkels die het merk nu heeft in Amsterdam, Barcelona, Madrid, Kopenhagen, Londen, Los Angeles, Milaan, New York (Elizabeth St. en Bleecker St.) en Parijs.

Parallel aan dit fysieke offensief, verbreedt Alohas zijn merkuniversum via een vastberaden diversificatiestrategie. Deze tactiek heeft in de eerste maanden van 2026 vorm gekregen met de lancering van nieuwe schoenencollecties. Het merk zal verder versnellen met de introductie van een nieuwe productcategorie gericht op het ontwerpen en verkopen van tassen, die gepland staat voor deze maand mei.

De nieuwe openingen maken deel uit van het ‘ambitieuze uitbreidingsplan’ van Alohas. Het Spaanse merk geeft aan dat er ‘nieuwe openingen gepland staan gedurende het jaar’. Deze toekomstige winkels zullen, net als de nieuwe verkooppunten in New York en Los Angeles, worden toegevoegd ‘aan het internationale netwerk van Alohas, dat al aanwezig is in steden als Londen, Amsterdam, Barcelona, Parijs, Madrid, Kopenhagen en Milaan’.

Van 26 tot en met 31 mei 2026 organiseert het Comité Colbert de tentoonstelling ‘Hidden Treasures, 250 ans d’histoire entre l’Amérique et le luxe français’ in The Tisch Skylights, een evenementenruimte op de bovenste verdieping van het culturele centrum The Shed in New York, Verenigde Staten.

Van de Baccarat-klok voor Marilyn Monroe en de Chanel N°5-flacon tot de Christian Dior New York-jurk (HW 1951): ‘Hidden Treasures’ toont via iconische objecten de culturele uitwisselingen en de invloed van Franse luxe in de Verenigde Staten.

De tentoonstelling is gewijd aan 250 jaar aan samenwerking tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. Deze banden ontstonden al tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, mede dankzij figuren als Benjamin Franklin en Thomas Jefferson, en werden versterkt door artistieke en culturele uitwisselingen.

De tentoonstelling belicht het vakmanschap van de luxehuizen en Franse culturele instellingen, en de Frans-Amerikaanse artistieke en culturele uitwisselingen.

De vertegenwoordigde sectoren zijn: juwelen, mode, lederwaren, gastronomie, hotellerie, muziek, erfgoed, design en decoratieve kunsten.

In samenwerking met Villa Albertine, Lizzie en Jonathan Tisch, JCDecaux en ISG Luxury Program, verenigt het Comité Colbert 65 huizen en instellingen. Hieronder vallen Baccarat, Balenciaga, Berluti, Bernardaud, Boucheron, Cartier, Chanel, Dior, Hermès, Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels, Ritz Paris, het Louvre en het paleis van Versailles.

Uitzonderlijke objecten, archiefstukken en hedendaagse creaties

“Hidden Treasures onthult de onzichtbare banden die Frankrijk en de Verenigde Staten verenigen door uitmuntend vakmanschap, creativiteit en culturele uitwisselingen. Het is zowel een eerbetoon aan het erfgoed als een reflectie op de toekomst ervan”, aldus Bénédicte Épinay, algemeen directeur van het Comité Colbert, in het persbericht.

De scenografie, ontworpen door Museum Studio, is opgebouwd rond vijf thematische hoofdstukken: de stichtende ontmoetingen, de oversteek van de oceaan, de opkomst van iconen, diplomatie en creatieve wisselwerking.

Elke deelnemer presenteert een ‘verborgen schat’, geplaatst in een transportkist als verwijzing naar de oversteek van de Atlantische Oceaan.

Bezoekers kunnen onder andere de volgende stukken ontdekken: de Baccarat-klok (1948), geschonken door Arthur Miller aan Marilyn Monroe; het Boucheron-collier (1899) met 621 diamanten, in opdracht van Marie-Louise Mackay; de Bernardaud x Jeff Koons-vaas (Split Rocker, 2013, oplage van 3.500 stuks); de Chanel N°5-flacon (een culturele verwijzing naar Marilyn Monroe); de maanlander van Cartier (1969, Apollo 11); de Christian Dior New York-jurk (HW 1951); en de Martell Cordon Bleu-flacon (1936, Queen Mary).

Over het Comité Colbert

Het Comité Colbert, opgericht in 1954 op initiatief van Jean-Jacques Guerlain, verenigt 96 Franse luxehuizen, 17 culturele instellingen en zes Europese huizen. Het collectief omvat veertien ambachten, van mode en juwelen tot gastronomie en design. De missie is het internationaal promoten, doorgeven en uitdragen van Frans vakmanschap en creativiteit.

Meer dan ooit positioneert Pitti zich als een platform voor herenmode met een wereldwijde reikwijdte, van de Verenigde Staten en Thailand tot de Mercosur-landen. Het platform omvat zowel gevestigde namen als opkomende merken en ontwerpers. Dit is de nieuwe strategie voor de beurzen van Pitti Immagine, te beginnen met Pitti Uomo. De beurs vindt plaats van zestien tot en met negentien juni in de Fortezza da Basso in Florence.

Vanochtend in Milaan hebben de nieuwe CEO van Pitti Immagine, Ivano Cauli, en voorzitter Antonio De Matteis de inhoud en doelstellingen van de komende beurs geschetst, die naar verwachting ongeveer 720 merken zal verwelkomen. “Maar het aantal wordt voortdurend bijgewerkt”, aldus De Matteis.

“Het is absoluut een zeer kritieke tijd voor de mode, maar veel kleine bedrijven doen het momenteel goed. Daarom ben ik ook zeer positief over dit evenement. En als we uitgaan van de resultaten van de Salone del Mobile, kunnen we alleen maar goede resultaten verwachten. Ik kijk naar de cijfers, ik ben praktisch, en de omzet van onze winkel in Milaan tijdens de beursweek getuigt ervan dat het de beste week ooit was”, aldus De Matteis, die naast voorzitter van Pitti Immagine ook CEO van Kiton is.

“Ik denk dat we hiernaar moeten kijken: er zijn veel bedrijven, we hebben 720 exposanten uit 30 verschillende landen, die altijd met dezelfde instelling naar Florence komen: het beter doen, meer doen, de producten laten zien en hier liefde en passie in stoppen”, benadrukte De Matteis nogmaals.

Guest designers van de 110e editie van Pitti Uomo zijn Simone Rocha en Dsm Kei Ninomiya

De guest designers van de 110e editie van Pitti Uomo zijn Simone Rocha en Dsm Kei Ninomiya, de special guest is JiyongKim en het special project is Sunflower, zoals de afgelopen weken door de organisatoren is aangekondigd.

The Pool is het thema van de zomercyclus in juni, met de centrale installatie door Philéo Landowski

Zoals altijd worden de 720 merken die in de Fortezza exposeren (waarvan 44 procent uit meer dan 30 verschillende landen komt) verdeeld in vijf secties: Fantastic classic, Futuro maschile, Superstyling, Dynamic attitude en I go out.

“We openen de deuren van de Fortezza da Basso voor de community van hooggeplaatste inkopers en pers van over de hele wereld. We bieden hen een meeslepende reis in innovatie, waarmee we aantonen dat creatieve synergie de belangrijkste motor is voor de groei van bedrijven en de sector”, aldus Cauli.

Wat de inkopers betreft, hebben onder meer de volgende namen hun deelname aan de beurs al bevestigd: 10 Corso Como Seoul (Zuid-Korea), 14 Oz (Duitsland), 2nd Academic (Verenigd Koninkrijk), Above the Clouds (Australië), Al Malki Group (Saoedi-Arabië), Alessandrelli (Italië), Apropos (Duitsland), Beaker (Zuid-Korea), Bergdorf Goodman (Verenigde Staten), Brown Thomas (Ierland), Capital Grand (China), Cenere Gb (Italië), Club 21 (Singapore), Code 7 (Rusland), Estnation (Japan), Field Theory (Verenigde Staten), Fig Retail Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Flanella (Italië), Frasers Group (Verenigd Koninkrijk), Frauenschuh (Oostenrijk), Harvey Nichols Riyadh (Verenigd Koninkrijk), Isetan Mitsukoshi (Japan), Itk (Letland), John Lewis (Verenigd Koninkrijk), Kiosque CC (Japan), LuisaViaRoma (Italië), Michele Inzerillo (Italië), Mitchells (Verenigde Staten), Monn (Zwitserland), Morleys (Verenigd Koninkrijk), Mouki Mou (Verenigd Koninkrijk), Mr Porter (Verenigd Koninkrijk), Printemps (Frankrijk), Saks Global (Verenigde Staten), Ships (Japan), Smets (Luxemburg/België), Ssense (Canada), Tessabit (Italië), Trend (Italië).

Uit Nederland komt Hyperscout, de nieuwe matchmaking-dienst op basis van kunstmatige intelligentie

Een van de nieuwigheden van de komende editie is Hyperscout, de nieuwe matchmaking-dienst op basis van kunstmatige intelligentie. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met Hyperscout, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie voor de mode-groothandel. Het analyseert de gegevens en interacties van de laatste edities van de beurs om nauwkeurige profielen van retailers en merken op te bouwen. Dankzij krachtige AI-modellen stelt het platform strategische matches voor, waardoor een netwerk van geprofileerde contacten ontstaat op basis van het werkelijke DNA van de merken.

In juni is het geavanceerde pilotproject Hyperscout als preview toegankelijk voor een selectie van 200 exposanten. Zij kunnen functies testen zoals AI-matchmaking, concurrentie-analyse en de verkenning van nieuwe markten.

De zomereditie van Pitti Uomo zal ook Hi Beauty hosten, een ruimte gewijd aan de wereld van avant-garde geuren op de bovenste verdieping van het Centrale Paviljoen.

Wat jong talent betreft, presenteert de Engelse ontwerper William Palmer zijn collectie ‘The brief exposure’. Hij is de recente winnaar van de Pitti Immagine-prijs tijdens de laatste editie van Its International Talent Support in Triëst. De collectie is doordrenkt met de typische humor van de Britse arbeidersklasse en de radicale keuze voor publieke blootstelling. De presentatie vindt plaats met een speciale installatie in de Sala delle Nazioni.

Consinee, een Chinees bedrijf actief in de kasjmier- en luxegarensector, keert terug naar Pitti Uomo. Het vernieuwt de samenwerking met Sara Sozzani Maino en Galib Gassanoff en presenteert het tweede hoofdstuk van deze creatieve dialoog: ‘suspended grounds’. Het project overstijgt het ambachtelijke en betreedt het domein van de textielkunst. Dit gebeurt via een unieke installatie op een nieuwe locatie in de Fortezza, de binnenplaats van het Centrale Paviljoen.

Derde editie voor Code Korea, een project ontstaan uit de samenwerking tussen Pitti Immagine en Korea

Een selectie van zes merken wordt gehost in de historische ruimtes van de Polveriera. Bezoekers krijgen een totaalbeeld van Koreaans design dat moderniteit, traditie en vakmanschap combineert. De deelnemende merken zijn: Ajobyajo, Egnarts, Finoacinque, Sung Ju, Theballon, Vegan Tiger.

China Wave, nu aan zijn vijfde editie toe, presenteert het beste van de hedendaagse Chinese herenmode. Dankzij de gevestigde samenwerking tussen Pitti Uomo en de China National Garment Association, biedt de Fortezza da Basso een podium voor merken en ontwerpers die geselecteerd zijn op hun uitzonderlijke kwaliteit en esthetische innovatie. Het is een essentiële stop om te ontdekken hoe Chinese creativiteit zich op het internationale toneel manifesteert.

Deelnemende merken zijn onder andere: Kimusso, Septwolves, Shoot brand, Signigt, Soarin, Swof Care, Zifei Wang.

Icex, dat Spaanse creativiteit wereldwijd promoot, brengt een selectie van merken naar de Fortezza da Basso.

Sundek keert terug naar de Fortezza, Castañer viert 100 jaar, Philippe Model Paris presenteert nieuwe koers

Sundek keert voor het eerst terug naar Pitti Uomo na de recente overname door de Turijnse groep BasicNet. Het merk, opgericht in 1958 aan de Californische kust, presenteert de lente-zomercollectie 2027. Nieuw is het label Goldenwave: een terugkeer naar de oorsprong, geïnspireerd door niet alleen surfen, maar ook door Californische visuele en culturele elementen.

Dickies debuteert op de beurs met een preview van de collectie voor het zomerseizoen 2027 in de Sala Ottagonale.

Philippe Model Paris keert terug naar Pitti om een nieuwe koers te vieren, gekenmerkt door de recente overname door Swinger International spa. Dit gebeurt via een verhalend parcours dat de waarden en identiteitscodes van het merk volgt: van het Parijse erfgoed tot de Italiaanse creativiteit en vakmanschap.

Onder de vieringen valt de mijlpaal van honderd jaar van het merk Castañer op. De iconische schoenen met de gevlochten jutezool, synoniem voor tijdloze elegantie en vakmanschap, werden voor het eerst gemaakt in 1927 in een klein atelier en zijn nog steeds een must-have voor de zomer.

Het Japanse merk Snow Peak, een van de topnamen in de sectie I Go Out, neemt deel aan Pitti Uomo met een nieuwe selectie kleding en accessoires voor kamperen en het buitenleven. Opgericht in 1958, zet het zich sindsdien in om een steeds belangrijkere boodschap over te brengen: contact met de natuur is verkwikkend en het enige tegengif voor de moderne hectiek.

Maandag 29 juni vindt de achtste editie van Preview Women plaats bij Cast in Nieuwegein. De eerste 150+ merken hebben zich al aangemeld. De organisatie is trots dat deze achtste editie weer goed gevuld is en dat er meer dan 150 relevante dameskleding, schoenen & accessoires merken getoond zullen worden. De brand list is te bekijken op de website van Preview Women. Houd de brand list goed in de gaten, want de komende weken worden er steeds nieuwe merken aan de lijst toegevoegd.

Met de aankondiging van de eerste deelnemende merken belooft Preview Women weer een indrukwekkende Boutique Fashion Trade Show te worden met de nieuwste trends en kwalitatieve producten. Door de enorme vraag naar deelname kan niet elk merk geplaatst worden.

Let’s Preview

Preview kenmerkt zich door zijn opzet in eenvoud. Dameskleding, schoenen & accessoires merken presenteren zich allemaal op eenzelfde manier, waarbij er geen onderscheid op basis van marketingbudgetten kan worden gemaakt, maar juist de focus op product centraal staat. Hierdoor word je als inkoper bij het oriënteren en inkopen meer getriggerd om écht goed naar de producten te kijken.

Brand List

De brand list biedt bezoekers niet alleen een overzicht van de deelnemende merken, maar ook toegang tot de bijbehorende brand pages. Deze pagina’s geven retailers de mogelijkheid om merken vooraf beter te leren kennen aan de hand van collectie-informatie, contactgegevens, lookbooks en media. Een ideale manier om voorafgaand aan het event gericht kennis op te doen en nieuwe merken te ontdekken.

Preview Women Edition VIII

29.06.26

10:00 - 17:00 Trade Fair

17:00 - 19.00 Afterparty

Locatie

CAST | Buizerdlaan 6 | 3435 SB | Nieuwegein | Nederland

Save the Dates

Preview Kids: 15.06.26

Preview Men: 22.06.26

Preview Women: 29.06.26

Preview Sports & Leisure: 06.07.26

Preview Footwear & Accessories: 24.08.26 & 25.08.26

Preview Raw Materials: 01.09.26 & 02.09.26

A.P.C. slaat een nieuwe weg in. Het Franse prêt-à-portermerk kondigt de benoeming van Ludivine Poiblanc tot artistiek directeur aan. Haar eerste collecties worden op 20 mei in de showroom in Milaan gepresenteerd, gevolgd door een presentatie op 15 juni in Parijs aan de Rue Madame.

De carrière van een invloedrijke styliste

Ludivine Poiblanc, werkzaam tussen Parijs en New York, heeft samengewerkt met publicaties als WSJ Magazine, Vanity Fair, Harper's Bazaar en Vogue. Haar advieswerk voor diverse modehuizen omvat uiteenlopende aspecten, van productontwikkeling tot het bepalen van de visuele identiteit.

Over haar nieuwe functie zegt Ludivine Poiblanc in een persbericht: “De kans om bij A.P.C. als artistiek directeur aan de slag te gaan en de erfenis van Judith en Jean Touitou voort te zetten, is uniek. Ik voel me altijd al aangetrokken tot de radicale eenvoud van het merk, een archetypische garderobe gevormd door een subtiel gevoel van tegendraadsheid en een uitgesproken Franse houding.”

De keuze voor Ludivine Poiblanc illustreert een belangrijke strategische dynamiek in de modesector: de overstap van profielen uit de redactionele styling naar de creatieve leiding van merken. De expertise van Poiblanc in het opbouwen van een imago sluit aan bij de behoefte van modehuizen om zich te onderscheiden door een nauwkeurige selectie en een coherente visuele identiteit. Voor A.P.C., waarvan het DNA gebaseerd is op tijdloze basics, accessoires en denim, is de uitdaging om zijn positie in het zeer competitieve segment van de functionele garderobe te versterken.

Stephanie Phair, president van A.P.C., licht de doelstellingen van deze stap toe: “Ik ben verheugd Ludivine te verwelkomen voor dit spannende nieuwe hoofdstuk bij A.P.C. Het bedrijf richt zich op gerichte groei door datgene wat A.P.C. uniek maakt in de markt verder te ontwikkelen: het sterke erfgoed in denim en accessoires en een prêt-à-porteraanbod voor een klant met een duidelijke visie.”

Jean Touitou, oprichter van het merk, spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe artistiek directeur: “Ludivine heeft niet alleen haar ware talent als styliste bewezen gedurende haar indrukwekkende carrière, maar haar persoonlijkheid, persoonlijke stijl en mentaliteit geven mij het vertrouwen dat zij het merk dat ik in 1987 oprichtte, zal belichamen. Ze zal een nieuw hoofdstuk schrijven in het avontuur van A.P.C., met respect voor het verleden en een fantasierijke blik op de toekomst.”

Interview

“Het voelt als thuiskomen”, geeft Gonneke Stroom aan. Ze is sinds kort de eigenaar van bekende modezaak Jones in Arnhem. Het begon in eerste instantie met het invallen voor een medewerker met verlof, maar al snel kwam de vraag of Stroom de zaak over wilde nemen van oprichter Judith ter Haar. We spreken Stroom over hoe het zo is gekomen, wat klanten en partners kunnen verwachten van Jones en wat er nooit zal veranderen bij de winkel.

Sinds haar zeventiende is Stroom al klant bij Jones. “Dan moest ik natuurlijk wel even iets sparen voordat ik wat kon kopen, maar ik kom er dus al lang over de vloer.” Op dat moment is Jones ook al een winkel met een selectie van bijzondere high-end merken die niet trendgevoelig zijn. De winkel wordt zorgvuldig gecureerd door eigenaresse Judith ter Haar

Voor haar studie vertrok ze uit Arnhem en ging ze naar Maastricht waar ze Modevormgeving studeerde aan de Kunstacademie. Direct na haar afstuderen belandt ze bij Mexx, waar ze verantwoordelijk is voor de jongenscollectie. “Dat was nog voor de tijd van alle computers, dus je reisde de hele wereld rond voor beurzen en productie. Ik was drieëntwintig en ging naar India en Hongkong, dat was fantastisch.”

Ze verhuisde naar België en ging daar aan de slag bij een kindermodemerk, gevolgd door freelance werk. “Toen heb ik besloten dat ik weg wilde uit het hele commerciële van de mode-industrie.” Ze schrijft het Brusselse modemerk Ten aan waar ze ongeveer vijf jaar werkt en uiteindelijk ook mede-eigenaar is geworden. Het merk stopt vanwege productieproblemen, waarna Stroom weer gaat freelancen, dit keer als inkoper. “Ik ontdekte een paar leuke merken en het plan was om agent te worden van schoenenmerk Novesta. Dat veranderde binnen twee jaar in een agentschap met twaalf merken.”

Een van die merken was het Arnhemse merk Hul le Kes. “Ik had hem in de Volkskrant zien staan en toen ik zei: ‘Ik kom uit Arnhem en heb een agentschap in België, heb jij al een agent?’ Drie uur later had ik de collectie in de auto liggen”, vertelt ze lachend. “De week daarna hadden we vier nieuwe klanten. Het was weer mijn eerste link met Arnhem en ik heb altijd heimwee gehouden.”

Het agentschap dat Stroom met een businesspartner had stopt uiteindelijk, waarna ze naar Arnhem terugverhuisd. Daar gaat ze vier jaar aan de slag bij Sjaak Hullekes. “Inmiddels zag ik Judith van Jones ook weer vaker.” Stroom vertegenwoordigde in haar tijd van het agentschap diverse merken die bij Jones in de winkel lagen. “Toen ik stopte bij Sjaak vroeg Judith of ik niet bij haar wilde komen werken. Ze had het al vaker gevraagd omdat ik de merken, de winkel, de achterkant van de mode kende én Arnhem kende.” Stroom gaat nog niet meteen overstag. Ze stapt even volledig uit de mode en gaat werken in een ziekenhuis op de kraamafdeling, maar de mode blijft trekken. In eerste instantie wordt ze Jones toch overtuigd om een van de medewerkers te vervangen die met verlof gaat. Dat gaat al snel over in gesprekken over een mogelijke overname. Eind maart worden de handtekeningen gezet waardoor Stroom de officiële eigenaar wordt van Jones.

Tekst gaat verder na de afbeelding.

Een frisse wind en een jongere doelgroep

Stroom speelde zelf al langer met het idee om een winkel te openen in Arnhem. “Ik heb wel eens gedacht dat wanneer Jones stopt er dan een gat zou vallen waar ik in kan springen.” Want de esthetiek die ze na wilde jagen met een eigen winkel, sluit juist aan bij Jones. “Judith gaf aan dat ze wel klaar was, maar dat ze wilde dat Jones zou blijven.” Met Stroom is deze wens nu in vervulling gegaan. Ter Haar is nog beschikbaar als sparringspartner voor Stroom en Ter Haar is nog altijd welkom in de winkel.

De liefde voor Jones straalt duidelijk door tijdens het gesprek. “De waarden van Jones, zoals de esthetiek en het tijdloze, dat blijft. Ik vind het heel belangrijk dat het een beleving is om bij Jones te komen winkelen. Zo is het altijd geweest, ook vroeger. Mensen vanuit het hele land komen naar Arnhem voor Jones. Het moet een plek blijven waar je een fijne beleving hebt als je iets gaat kopen, waar je iets kunt drinken en waar je je verhaal kwijt kunt.” Het feit dat het hele personeelsteam aanblijft zal hier ongetwijfeld bij helpen. “Samen zijn we Jones.”

Verandert er dan helemaal niets bij Jones onder de nieuwe eigenaar? Of het echt verandering te noemen is, blijft in het midden, maar Stroom wil Jones weer echt een plek maken om te ontdekken. “Dat was vroeger wat meer dan nu.” Ze ziet dit voor zich door samen te werken met bijvoorbeeld jonge ontwerpers die tijdelijk een plek in de winkel tot hun beschikking krijgen en ook een evenement kunnen opzetten. “Zo hebben we af en toe iets nieuws, al is het tijdelijk. Het hoeft ook niet alleen kleding te zijn, het kan ook een tijdschrift of een architect zijn.”

Ook zal het merkenpakket wat worden uitgebouwd. “Ik vind het leuk als er een frisse wind door de winkel gaat, maar het is geen radicaal andere smaak. De gemiddelde leeftijd van onze klanten ligt nu rond de 55, als het niet al 60 is. Dat mag van mij omlaag.” Trouwe klanten hebben geen reden tot paniek, de vaste waarden in het merkportfolio blijven, zo verzekert Stroom. “Alle merken hebben een verhaal en dat vind ik belangrijk.”

De vernieuwing van Stroom, gecombineerd met de diepgewortelde waarden van Jones, belooft een boeiend nieuw hoofdstuk. Door de winkel open te stellen voor tijdelijke samenwerkingen en multidisciplinaire kruisbestuivingen, herstelt ze de functie van de boetiek als curatieplatform. In een tijd waarin fysieke retail moet concurreren met digitaal gemak, zet Jones in op de menselijke maat en de verrassing van het onbekende. De 'frisse wind' waar Stroom over spreekt, waait hiermee richting een toekomst waarin kwaliteit, verhaal en beleving de boventoon voeren.

De staking bij Bpost, die sinds eind maart in gang is, heeft de groep minstens 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de resultaten van het eerste kwartaal, gepubliceerd door moederbedrijf Bnode. Voor moderetailers en e-commercebedrijven in de Benelux levert het conflict logistieke problemen op. Door de acties liepen honderdduizenden pakjes vertraging op en verloor het bedrijf miljoenen pakjes aan concurrenten.

Hoewel Bnode in haar communicatie stelt dat de eerdere jaarlijkse winstverwachting intact blijft, geeft het ook toe dat de winst door de staking kan worden beïnvloed. Chris Peeters, CEO van Bnode, stelt in het financiële rapport: "We moeten realistisch blijven: de omstandigheden blijven uitdagend en recente stakingen wegen op onze organisatie." De genoemde kostenpost van 15 miljoen euro omvat vooral de misgelopen inkomsten, maar Bpost heeft de toekomstige, indirecte effecten nog niet in de cijfers verwerkt.

Voor modemerken en retailers die afhankelijk zijn van een soepele toeleveringsketen is betrouwbare logistiek cruciaal. Leveringsachterstanden – die in het geval van Bpost vooral voelbaar waren in Wallonië en Brussel – leiden vrijwel direct tot vertraagde webshopbestellingen en ontevreden consumenten. Hoewel de situatie sinds deze week is bedaard en de gesprekken tussen de directie en de vakbonden zijn hervat, blijft de sfeer rondom de staking daarom voorlopig gespannen.

Het plan, aangekondigd in juli 2025, wordt concreter: het Amerikaanse merk Marc Jacobs maakt mogelijk binnenkort geen deel meer uit van de portfolio van LVMH. Volgens de Financial Times overweegt LVMH de verkoop van het modemerk, evenals cosmeticamerken en alcoholische dranken, als onderdeel van een grote herstructurering.

Naast Marc Jacobs overweegt LVMH de verkoop van zijn belang van 50 procent in Fenty Beauty, het bedrijf van zangeres Rihanna. Deze transacties kunnen LVMH miljarden euro's opleveren voor herinvestering in de kernactiviteiten. De verkoop van deze bedrijven past binnen het kostenbeheersingsbeleid en de huidige vertraging in de luxesector.

“LVMH is duidelijk zijn portfolio aan het doorlichten om te zien wat niet presteert en wat de marges drukt, aangezien de druk op het bedrijf toeneemt”, verklaarde Luca Solca, analist bij Bernstein, tegenover de Financial Times. De krant meldt verder dat, volgens bronnen dicht bij het bedrijf, de directie van Moët Hennessy, de drankendivisie van LVMH, potentiële kopers polst voor merken als Eminente-rum en de Californische wijnhuizen van Joseph Phelps.

De wereldleider in luxe kondigde afgelopen april een omzet van 19,1 miljard euro aan voor het eerste kwartaal van 2026 (een organische groei van één procent). De divisie Mode & Lederwaren noteerde een organische daling van twee procent (9,2 miljard euro).

Onder leiding van Virgil van Dijk, Sam Kerr en Hwang Hee-chan introduceert Nike Vision de Zeus Rise en Radeon. Hiermee vervagen de grenzen tussen topprestaties en stadionstijl.

Vandaag de dag zet Nike Vision de brillenmarkt op zijn kop met de onthulling van zijn allereerste merkcampagne speciaal voor de voetbalwereld. Dit energieke, wereldwijde initiatief zal de cultuur doordringen in de aanloop naar de grote mondiale toernooien van deze zomer. Nike Vision positioneert zich hiermee als de lens waardoor de wereld het voetbalspel ziet.

De campagne benadrukt de verbinding tussen visionair spel en technologische precisie. De hoofdrol is weggelegd voor een selectie van voetballers van wereldklasse: Virgil van Dijk, Sam Kerr en Hwang Hee-chan. Dit moment draait om precisie, kracht en het spel zien voordat het gebeurt.

De collectie: een dubbele dreiging

De campagne van Nike Vision richt zich op twee baanbrekende stijlen die de collectie verankeren en atleten bedienen van het veld tot op straat:

• Nike Zeus Rise: Het toppunt van hoogwaardige sportbrillen. De Zeus Rise is ontworpen voor momenten van ultieme focus en beschikt over Nike Max Optics-lenstechnologie voor superieure helderheid en een nauwkeurig zicht vanuit alle hoeken. Voor het eerst is dit prestatiegerichte model rechtstreeks geïntegreerd in de World Cup Athlete Kits, ter ondersteuning van atleten op het grootste wereldpodium.

• Nike Radeon: De belichaming van de moderne voetballevensstijl. De Radeon vervaagt de grenzen tussen sport en verfijning en is ontworpen voor de moderne atleet buiten diensttijd. Door Nike's kenmerkende sport-DNA te combineren met een gedurfd, eigentijds silhouet, is het het nieuwe icoon voor stijlbepalers binnen het voetbalecosysteem.

Ongekende wereldwijde verzadiging:

De campagne markeert de meest agressieve marketinginspanning van Nike Vision tot nu toe. Dit zorgt voor zichtbaarheid op elk cultureel contactpunt rondom de voetbalpiek van deze zomer. Het merk domineert grote gaststeden met een enorme OOH (Out of Home) aanwezigheid in New York en Los Angeles.

Daarnaast zal een uitgebreide, drukbezochte Travel Retail-activatie zorgen voor een dominante zichtbaarheid op wereldwijde reisknooppunten, waaronder Milaan, Londen, Barcelona, Tokio, Rio de Janeiro en Mexico-Stad.

De sociale activatie: het doorgeven van het stokje

Nike Vision maakt gebruik van een gefaseerde sociale uitrol die draait om een exclusieve geschenkketen. Ambassadeurs Virgil van Dijk, Sam Kerr, Hwang Hee-chan en Eduardo Camavinga trappen de activatie af door het uitpakken van hoogwaardige, gepersonaliseerde Zeus Rise-kits. Na het uitpakken nomineert elke atleet publiekelijk drie andere topvoetballers om zich bij de keten aan te sluiten. Dit creëert een organisch, door atleten gedreven momentum dat de onderlinge verbondenheid van de wereldwijde voetbalelite laat zien.

“Dit is niet zomaar een campagne; het is Nike Vision die definieert hoe de wereld voetbal ziet,” aldus Nike Vision. “Voor ons eerste merk-moment in het voetbal, integreren we rechtstreeks met sportmarketing en categorieleiders om brillen binnen het bredere Nike-ecosysteem naar een hoger niveau te tillen. We verzadigen elk contactpunt om het gesprek te domineren tijdens het grootste voetbalmoment van het decennium.”

Nederlandse modebeurs Shift maakt toch niet dit jaar de entree op de Duitse markt. Waar het evenement eerst al verplaatst werd van eind juni naar begin juli, is het nu verschoven naar januari 2027. De organisatie meldt de beslissing in een persbericht.

“Deze beslissing is genomen om een meer gestructureerde opbouwfase mogelijk te maken en de basis van het format verder te versterken. Hoewel de algehele respons van merken en retailers in de Duitstalige markt positief is, is ook duidelijk geworden dat delen van de sector momenteel een voorzichtiger, afwachtende houding aannemen. In deze context gebruikt Shift de extra tijd om de betrokkenheid met belangrijke stakeholders te verdiepen, het netwerk uit te breiden en het concept verder aan te scherpen”, aldus het bericht.

De organisatie meldt daarnaast dat ook aanvullende concepten en ‘meer commerciële formats voor de Duitse markt worden verkend’. Shift werd opgezet als een Nederlandse mannenmodebeurs, maar kondigde eind 2025 aan naar Duitsland te trekken met de toevoeging van damesmode.

De Berlijnse online modewinkel Zalando SE sluit het eerste kwartaal van het boekjaar 2026 zoals verwacht af met een aanzienlijke omzetstijging en een hoger operationeel resultaat. Negatieve eenmalige posten leiden echter tot een hoog nettoverlies. Gezien de huidige resultaten, die woensdag zijn gepubliceerd, houdt het management vast aan zijn jaarprognoses.

In de periode van januari tot maart bedraagt de groepsomzet bijna 3,0 miljard euro. Dit is een stijging van 23,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een groot aandeel in de sterke groei is de overname van e-commercebedrijf About You afgelopen zomer. Op pro-formabasis stijgt de omzet volgens het concern met 3,4 procent. Daarnaast is er sprake van ‘een sterke omzetgroei in de B2B- en retailmedia-activiteiten’.

Het bruto handelsvolume (GMV) groeit met 21,7 procent naar 4,29 miljard euro. Op pro-formabasis stijgt dit met 6 procent. Het aantal actieve klanten stijgt op jaarbasis met 18,8 procent naar 62,3 miljoen.

De operationele winst overtreft de marktverwachtingen

Ook de operationele winst van het concern boekt vooruitgang in het eerste kwartaal. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente en belastingen (EBIT) stijgt met 38,7 procent naar 64,8 miljoen euro en overtreft daarmee de verwachtingen van analisten. Het concern schrijft dit mede toe aan synergie-effecten van 10 miljoen euro als gevolg van de About You-overname. Het bedrijf is daarmee ‘op koers om de synergie-doelstelling van 40 miljoen euro voor het volledige jaar 2026 te halen’, aldus een verklaring.

“Onze resultaten voor het eerste kwartaal weerspiegelen de financiële discipline die we vorig jaar al hebben getoond”, benadrukt financieel directrice Anna Dimitrova. “We hebben winstgevende groei beloofd en opnieuw geleverd.”

Eenmalige posten duwen het concern in de verlieszone

Het concern boekt echter hoge eenmalige lasten. Zo zijn er herstructureringskosten van in totaal 96,8 miljoen euro, die voornamelijk voortkomen uit de geplande sluiting van het logistiek centrum in Erfurt.

Het gerapporteerde verlies voor rente en belastingen bedraagt daardoor 79,7 miljoen euro, na een positieve EBIT van 21,4 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Onder de streep staat een nettoverlies van 87,6 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2025 boekte Zalando nog een overschot van 9,9 miljoen euro.

Het management bevestigt zijn jaarprognoses

Co-CEO Robert Gentz trekt een algeheel positieve conclusie over de afgelopen maanden. “Ons sterke eerste kwartaal bewijst de kracht van onze strategie. We zijn zeer tevreden met de vooruitgang die we boeken bij het opschalen van AI-innovaties en de integratie van About You”, verklaart hij in een statement. “Ons unieke data- en infrastructuurplatform, dat we in zeventien jaar hebben opgebouwd – inclusief de meest uitgebreide modespecifieke data in Europa en het toonaangevende Europese logistieke netwerk – is in combinatie met AI een enorm voordeel.”

Het management houdt vast aan zijn prognoses voor het hele boekjaar, vooral omdat het bedrijf naar eigen zeggen in het eerste kwartaal ‘geen significante operationele of financiële gevolgen van het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten’ heeft waargenomen. Voor de omzet en GMV worden daarom nog steeds stijgingen van twaalf tot zeventien procent ten opzichte van 2025 verwacht. De voor bijzondere posten gecorrigeerde EBIT zal naar verwachting 660 tot 740 miljoen euro bedragen.

Kunstmatige intelligentie (AI) verandert niet alleen de manier waarop we online winkelen, maar transformeert ook de fysieke retail. Winkels worden nog steeds gezien als essentiële ‘ankers’ voor de handel in 2030, maar AI, samen met veranderend consumentengedrag, blijft het doel van de fysieke winkel hervormen.

Een nieuwe studie van ICSC en McKinsey & Company, getiteld "Shopping in the Age of AI: Redefining Stores for a New Era", is gebaseerd op een enquête onder meer dan drieduizend consumenten in de Verenigde Staten en diepte-interviews met leiders uit de retail- en vastgoedsector. De studie identificeert de drie belangrijkste krachten die het fysieke retaillandschap veranderen. Dit zijn het toenemende gebruik van AI in het koopproces, de stijgende verwachtingen van consumenten op het gebied van transparantie en gemak, en een generatieverschuiving in koopkracht naar millennials en Gen Z. Om relevant en concurrerend te blijven, worden retailers en ontwikkelaars aangemoedigd hun retailstrategie te heroverwegen. Ze moeten ervoor zorgen dat ze op alle fronten aan de wensen van hun klanten voldoen.

“AI elimineert de winkel niet; het legt de lat hoger voor wat een winkel moet bieden,” aldus Colleen Baum, senior partner bij McKinsey & Company, in een verklaring. “Naarmate een groter deel van het koopproces zich stroomopwaarts verplaatst, zullen de succesvolle winkels diegene zijn met een duidelijk gedefinieerde rol, of het nu gaat om het bieden van snelheid en zekerheid of het creëren van een ervaring die de moeite waard is.” Hieronder gaan we dieper in op drie concrete stappen die retailers kunnen nemen om te zorgen dat ze hun klanten blijven bereiken.

Winkelbezoeken worden minder frequent, maar veel doelgerichter

De belangrijkste verschuiving die in het rapport wordt benadrukt, is de opkomst van ‘agentic AI’: systemen die namens een consument kunnen zoeken, vergelijken, aanbevelen en aankopen voltooien. De implicaties voor de mode-industrie zijn aanzienlijk. Deze sector wordt al sterk beïnvloed door digitale ontdekkingen via sociale media, algoritmische aanbevelingen en content van influencers. McKinsey schat dat alleen al de B2C-retailmarkt in de Verenigde Staten tegen 2030 tot een biljoen Amerikaanse dollar aan inkomsten uit ‘agentic commerce’ kan genereren. De wereldwijde prognoses lopen op tot wel drie tot vijf biljoen Amerikaanse dollar.

Naarmate klanten AI steeds meer gebruiken voor onderzoek en vergelijking, en uiteindelijk voor het uitvoeren van bepaalde aankopen, zullen winkels niet langer de belangrijkste plek zijn voor productontdekking en -evaluatie. In plaats daarvan functioneren fysieke winkels steeds vaker als locaties voor orderafhandeling, productvalidatie, directe beschikbaarheid of een onderscheidende ervaring. Voor moderetailers betekent dit dat een klant die de winkel binnenstapt vaak al weet wat hij of zij wil. Dit is vooraf onderzocht via AI-ondersteunde zoekopdrachten, sociale platforms of geautomatiseerde aanbevelingen. Het is dan aan de retailer om ervoor te zorgen dat de winkelervaring aan deze verhoogde verwachtingen voldoet.

Retailers wordt aangeraden deze verschuiving zo snel mogelijk in overweging te nemen. Ondanks een breed bewustzijn, bleek uit het rapport dat van de 50 ondervraagde leidinggevenden er 45 hadden overwogen een ‘agentic commerce’-tool te introduceren, maar minder dan vijf hadden een door de directie goedgekeurde strategie. Voor bedrijven die nog steeds te maken hebben met het herstel na de pandemie en de aanhoudende dreiging van ultra-fast fashion concurrenten, kan een achterstand op dit gebied een kostbare fout zijn.

Elke winkel heeft een missie en een duidelijk doel nodig

Meer dan ooit hebben bezoeken aan fysieke winkels twee verschillende doelen: gemak of ontdekking. Het rapport stelt dat retailers er verstandig aan doen hun fysieke winkels rond een van deze twee doelen in te richten, maar niet beide. Waarom? Op gemak gerichte winkels zijn gebouwd voor snelheid en zekerheid. De indeling verkort de weg van entree naar kassa en het assortiment is strak samengesteld, selectief en betrouwbaar. Daarnaast helpt de technologie in de winkel om frictie bij elke stap te elimineren, van realtime inzicht in de voorraad tot een soepel afrekenproces. Dit laat weinig ruimte voor toevallige ontdekkingen en het verkennen van producten. Voor kledingretailers kan dit type winkel een strak samengesteld, hoogfrequent aanvulmodel vertegenwoordigen. Denk aan een winkel met basics, garderobe-essentials en betrouwbare bestsellers, ideaal gelegen langs populaire forenzenroutes of op gemakgerichte winkellocaties.

Op ontdekking gerichte winkels zijn daarentegen ontworpen om de tijd van de consument te verdienen. Ze zijn ideaal om de sterke punten van moderetailers uit te spelen, zoals collectiecuratie, storytelling, vernieuwing en menselijke connectie. Deze winkels hebben vaak wisselende collecties, limited-edition drops, exclusieve samenwerkingen en visual merchandising. Dit zijn allemaal belangrijke instrumenten voor het creëren van een meeslepende ervaring die een doelgericht bezoek rechtvaardigt. Een cruciaal punt is dat winkelmedewerkers in dit model veranderen van transactie-uitvoerders in vertrouwde adviseurs. Volgens het rapport stelt het uitrusten van medewerkers met AI-gedreven ‘clienteling’-tools, die realtime klantinformatie bieden, hen in staat tot meer gepersonaliseerde en betekenisvolle interacties op de winkelvloer.

De generatiekloof tussen consumenten is ook belangrijk om in gedachten te houden. Meer dan veertig procent van de ondervraagde Gen Z- en millennial-shoppers was het ermee eens dat ‘experiential retail’ hen eerder aanzet tot een aankoop bij een retailer. Dit is bijna twee keer zoveel als bij Gen X-consumenten en vier keer zoveel als bij babyboomers. De koopkracht van deze demografische groepen groeit. Dit gebeurt tegen de achtergrond van wat Merrill heeft omschreven als de grootste intergenerationele vermogensoverdracht in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Volgens het rapport kan dit bedrag tegen 2050 oplopen tot meer dan honderd biljoen Amerikaanse dollar. Retailers die hebben geïnvesteerd in echt meeslepende, op ontdekking gerichte winkelervaringen, zijn het best gepositioneerd om hier een groter deel van te veroveren.

Verhuurders moeten ‘placemakers’ worden

Tot slot reikt de derde belangrijke conclusie van het rapport verder dan individuele retailers. Het richt zich ook op de vastgoedspelers die hen huisvesten, wat cruciaal is voor merken die te maken hebben met huuronderhandelingen, flagship-strategieën en wholesale-partnerships. Nu AI de manier waarop consumenten winkelen blijft veranderen, kunnen winkelcentra en retaillocaties niet langer vanzelfsprekend rekenen op bezoekers. Verhuurders en ontwikkelaars moeten evolueren naar wat het rapport ‘placemakers’ noemt. Dit zijn curatoren van samenhangende retailecosystemen die winkels, horeca, entertainment en diensten combineren tot bestemmingen die op zichzelf al een bezoek waard zijn. Voor retailers is de kwaliteit en samenstelling van de omliggende huurdersmix steeds meer een strategische overweging, en niet alleen een esthetische. Het rapport noemt Rockefeller Center in New York en The Battery Atlanta als voorbeelden van hoe ‘mixed-use placemaking’ kan zorgen voor aanhoudend bezoekersverkeer en commerciële veerkracht.

Het is duidelijk: een op ontdekking gerichte boetiek of flagship store, gelegen in een zorgvuldig samengestelde bestemming, is structureel beter gepositioneerd om het soort doelgerichte en betrokken consument aan te trekken waar modemerken om concurreren. Zeker wanneer deze omringd is door aanvullende horeca, wellness, entertainment en culturele aanbiedingen. Voor verhuurders betekent dit een verschuiving van een transactioneel verhuurmodel – het vullen van ruimte met wie de hoogste huur kan betalen – naar een doordachte curatie op basis van data over consumentengedrag en voorspellende analyses. Voor kledingretailers betekent dit dat ze nog selectiever en preciezer moeten zijn over de locatie van hun winkels. Ook moeten ze proactiever pleiten voor een omgeving die hun merkmissie ondersteunt.

“Dit rapport biedt een kans voor retailers en vastgoedeigenaren: een duidelijke missie voor hun fysieke aanwezigheid is essentieel om op te vallen in een landschap van intelligente technologieën en om consumenten naar hun winkels en centra te trekken,” aldus Tom McGee, president en CEO van ICSC, in een verklaring. “Terwijl AI het koopproces transformeert en de verwachtingen van klanten torenhoog blijven, zullen retailers en leiders in commercieel vastgoed gedisciplineerde, doelbewuste investeringen moeten doen. Zo zorgen ze ervoor dat elke winkel in hun portfolio is afgestemd op een duidelijk strategisch doel, anders lopen ze het risico de groeiende koopkracht mis te lopen.”

Het Amerikaanse luxeretailbedrijf Saks Global heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het zuidelijke district van Texas voor de openbaarmakingsverklaring bij zijn reorganisatieplan. Dat stelt de groep in staat om te beginnen met het werven van stemmen voor het plan en houdt de koers vast voor een doorstart uit Chapter 11 deze zomer.

Het plan wordt ondersteund door een raamwerk dat is overeengekomen met kapitaalpartners en het comité van ongedekte crediteuren, dat bestaat uit verschillende toonaangevende luxemerken. Als onderdeel van dit proces heeft de Amerikaanse groep al een overeenkomst voor herstructureringssteun gesloten, waarbij kapitaalpartners hebben toegezegd 500 miljoen dollar aan financiering voor de doorstart te verstrekken.

Financiële doelstellingen en vijfjarenplan

De rechtbankdocumenten beschrijven een vijfjarenplan met de verwachte financiële prestaties tot en met het boekjaar 2030. Saks Global wil zich positioneren als de belangrijkste multibrand luxeretailer door te focussen op drie financiële kernpijlers:

Liquiditeit en transformatie: Op het moment van de doorstart verwacht de groep bijna 700 miljoen dollar aan liquiditeit. Dit bedrag zal naar verwachting groeien door een positieve kasstroom en operationeel momentum.

Omzetgroei: Het bedrijf streeft naar een totale bruto verkoopwaarde (GMV) van negen miljard dollar in het boekjaar 2030. Deze groei is gebaseerd op een geïntegreerd retailmodel en versterkte klantrelaties.

Winstgevendheid: De retailer streeft naar een dubbelcijferige aangepaste EBITDA in het boekjaar 2030. De strategische acties die al lopen, omvatten de optimalisatie van de operationele voetafdruk en de afstoting van niet-kernactiviteiten om te focussen op de verkoop van luxeartikelen tegen de volle prijs.

Geoffroy van Raemdonck, chief executive officer van Saks Global, verklaarde: “De belangrijke stap voorwaarts van vandaag toont ons aanhoudende momentum richting een doorstart deze zomer, met een sterke basis voor groei op de lange termijn. We bouwen aan een sterker, meer gefocust bedrijf dat is gepositioneerd om te dienen als de belangrijkste toegangspoort tot de Amerikaanse luxeklant.”

Strategische positionering voor de doorstart

Sinds de eerste aanvraag heeft Saks Global aanzienlijke vooruitgang geboekt in het stabiliseren van zijn activiteiten. Meer dan 650 merken hebben de leveringen hervat, wat 1,5 miljard dollar aan winkelontvangsten heeft vrijgemaakt. Dit vertegenwoordigt meer dan negentig procent van de voorraad die wordt verwacht voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2026, dat eindigt op 2 mei 2026.

Na de doorstart zal Saks Global opereren met een geoptimaliseerd winkelnetwerk in markten met een hoge concentratie luxeklanten. Het bedrijf is van plan om diepgaande consumenteninzichten te gebruiken voor gepersonaliseerde ervaringen in zowel de fysieke winkels als op de digitale platforms.

Van Raemdonck merkte op dat het tijd zal kosten om de voordelen van de herstructurering volledig te realiseren. De huidige verkoop- en voorraadresultaten overtreffen echter de interne prognoses. Het bedrijf blijft gefocust op het behalen van alle vereiste mijlpalen in het Chapter 11-proces, terwijl het zich voorbereidt op de afronding van zijn financiële structuur en de terugkeer naar de normale marktactiviteiten.

Ik had gelezen over de geschiedenis, de rol in de Zijderoute en de omvang van het grondgebied, maar de aankomst in Almaty overtrof elke verwachting. De Kazachse stad ligt aan de voet van een imposante bergketen, die een stedelijk silhouet van moderne glazen wolkenkrabbers omlijst.

De laatste editie van Fashion Week Almaty vond plaats van 28 tot en met 30 april in de voormalige hoofdstad, met steun van een sponsor van het kaliber Visa. Het evenement bracht achttien ontwerpers uit Kazachstan, Azerbeidzjan, Armenië, Hongarije en Marokko samen. De stad positioneerde zich als het epicentrum van een creatief gesprek over identiteit en culturele transformatie in Centraal-Azië.

Het concept van het evenement sluit direct aan bij dit idee van voortdurende transformatie. Kazachstan presenteert zich niet alleen als erfgoed, maar als een open gesprek tussen wat was, wat is en wat het wil zijn. In die uitwisseling van perspectieven – de interne en de externe – wordt het concept van deze editie verwoord, onder het motto “zien en gezien worden”.

“Het is de erkenning dat onze identiteit hier en nu wordt gevormd, in de ogen van anderen en in onze eigen reflectie”, legde Bauyrzhan Shadibekov, CEO van Visa Fashion Week Almaty, uit over het creatieve moment waarin het land zich bevindt.

Onze identiteit wordt hier gevormd

Maison ARTC, het “huis van cultuur” opgericht door de Marokkaanse ontwerper en kunstenaar Artsi Ifrach, en winnaar van de Fashion Trust Arabia award in 2022, was een van de meest opvallende aanwezigen deze editie in Almaty.

Het werk van Ifrach stelt juist een reflectie voor over hoe culturele identiteiten worden geconstrueerd en geprojecteerd in een wereldwijde circulatie. Dit is een bijzonder relevante kwestie in een context waarin mode, volgens hem, niet langer exclusief toebehoort aan de grote hoofdsteden, maar steeds meer wordt gevormd vanuit andere creatieve centra.

Artsi Ifrach neemt bewust afstand van massaproductie en plaatst zijn werk dichter bij kunst. Zijn unieke stukken bevinden zich op het snijvlak van mode, performance, fotografie en materieel archief. Het gebruik van hergebruikt textiel en de samenwerking met ambachtslieden is geen toegevoegd discursief gebaar, maar de kern van zijn praktijk. Elke collectie is bijna een bewegende tentoonstelling, waarin mode functioneert als een narratieve en kritische drager.

Culturele bruggen

De internationalisering van Visa Fashion Week Almaty is ook versterkt door de samenwerking met Budapest Central European Fashion Week. Deze samenwerking bracht het merk Nanushka op het podium met de collectie “Sacred Utility”.

In dit web van invloeden heeft ook de Italiaanse mode een vruchtbare bodem voor dialoog gevonden. De aanwezigheid in Centraal-Azië is meer dan alleen een commerciële expansie. Vanuit een institutioneel perspectief consolideert de Italian Trade Agency in Almaty zich als een strategische brug tussen beide creatieve ecosystemen.

Hun werk beperkt zich niet tot de introductie van Italiaanse merken op de Kazachse markt. Het faciliteert ook de omgekeerde stroom van talent door lokale ontwerpers en bedrijven te verbinden met het Italiaanse opleidings- en productiesysteem.

Het resultaat is een proces van co-evolutie waarin mode fungeert als een instrument voor culturele diplomatie, kennisoverdracht en de opbouw van nieuwe professionele identiteiten.

Evolutie naar een wereldwijd ecosysteem

Danara Usmanova, commercieel directrice van Saks Fifth Avenue Almaty, legde tijdens een van de gesprekken georganiseerd door de organisatie ook uit hoe de mode-industrie in Kazachstan een transformatie doormaakt. Dit gebeurt via ruimtes als Saks Fifth Avenue in Almaty en Astana.

“Het gaat niet langer alleen om creativiteit”, merkte ze op, “maar om het begeleiden van opkomende ontwerpers bij het begrijpen van internationale standaarden, productieprocessen en commerciële communicatiemiddelen”. Deze verandering weerspiegelt de overgang van een meer lokale en artistieke mode naar een meer gestructureerde industrie, die in staat is om op te schalen en zich buiten het land te profileren.

In deze context legde de eerste avond van het evenement de focus op nationale identiteit en lokaal vakmanschap. Het was een Traditioneel Gala, georganiseerd door Saken Zhaksybayev en het Fashion Bureau in het Almaty Theatre, onder het concept “Made in Kazakhstan. Made with Love”.

De aanwezigen transformeerden het nieuwe theater van Almaty in een ware sociale catwalk, met zorgvuldig gekozen stukken die een collectieve viering van kleding vormden.

Meer dan een geïsoleerd fenomeen, consolideerde de streetstyle van het evenement zich als een parallel hoofdstuk binnen het verhaal van de Fashion Week zelf. Gedurende elke dag maakten de vele fotografen die naar de locatie, het Atakent Exhibition Center, kwamen, foto's van aanwezigen op verschillende plekken op het terrein. Het observeren van stijlen werd zo een bijna gechoreografeerde dynamiek.

Vijf sleutelontwerpen

Dit evenwicht tussen traditie en experimentatie leidt tot een eigen creatieve taal, die zich op de internationale kaart kan positioneren, verder dan alleen het ‘opkomende’.

Hieronder volgt een selectie van vijf merken die enkele van de meest relevante richtingen samenvatten die te zien waren op Visa Fashion Week Almaty.

ZhSaken (Kazachstan)

Saken Zhaksybayev, oprichter van Fashion Bureau en een sleutelfiguur in de organisatie van het evenement, sloot de drie dagen van shows af met een voorstel dat als een principeverklaring fungeert. In “Art Is Not Enough” bevindt mode zich op een tussengebied tussen het intuïtieve en het bewuste, met een esthetiek geïnspireerd op de energie van hedendaagse kunstbiënnales.

Het resultaat is een pop-surrealisme waarin het contrast tussen klassieke vrouwelijkheidscodes en sportieve accessoires een bewust hybride verhaal vormt. Vichy-ruiten, op urban geïnspireerde graphics en uitvergrote volumes worden gebruikt om het begrip luxe op te rekken en te verplaatsen naar een speelser, zelfs ironisch terrein.

De collectie is opgebouwd uit contrasten. Architectonische structuren staan tegenover uitbarstingen van rood en diepblauw, en transparanties gaan samen met dichte texturen. Het resultaat is een reeks looks die voortdurend in transformatie lijken te zijn, alsof elke look een autonoom gebaar is binnen een groter manifest over creatieve vrijheid.

Mariko (Kazachstan)

Mari Airapetyan zet migratieherinneringen om in textiel. “Urmia” creëert een nauwkeurig evenwicht tussen ambacht en hedendaags design, door het gebruik van haakwerk, extra lange franjes en stoffen met een sterke tactiele aanwezigheid die diepte geven aan strakke silhouetten.

De collectie wordt gekenmerkt door een ingetogen verfijning. Een neutrale kleurbasis wordt onderbroken door accenten van levendig oranje en paars, wat een formeel onderzoek gericht op materialiteit benadrukt. Verre van nostalgisch, herconfigureert het voorstel traditionele codes vanuit een duidelijk actuele logica.

YesYes! (Kazachstan)

Winnaar van de zesde editie van de Next Designer Award empowered by Visa, Esmukhan Esbolat – aan het roer van YesYes! – presenteert met “BITPEYTIN TOY” een van de conceptueel sterkste voorstellen van het seizoen.

Uitgaande van het landelijke en de feestelijke iconografie van de jaren 2000, herformuleert de ontwerper traditionele Kazachse vieringen vanuit een kritisch perspectief. De “briljante chaos” van de toys wordt ontleed en opnieuw geïnterpreteerd door een esthetiek die cyberpunk-referenties bevat: neonpaletten, overdreven volumes in materialen zoals veren en accessoires die het gezicht verbergen.

Het resultaat is een visueel verhaal dat schommelt tussen nostalgie en dystopie, en een visie op haute couture projecteert die doordrongen is van hedendaagse culturele spanningen.

Sako (Kazachstan)

Het debuut van Saltanat Abdildaeva is een intieme verkenning van het proces van zelfacceptatie. Via een visuele taal gebaseerd op contrasten, plaatst de ontwerpster rigide grafische structuren tegenover zachte volumes en bijna overdreven bloemendecoraties.

De overgang van monochroom zwart naar een expressiever palet fungeert als een metafoor voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. Het resultaat is een collectie die een persoonlijke ervaring vertaalt naar een zeer interessant voorstel.

Manuk Aleksanyan (Armenië)

Vanuit Armenië stelt Manuk Aleksanyan een reflectie voor over de suggestieve kracht van geloof. “Effect Placebo” is opgebouwd rond een donker maximalisme dat grunge-codes combineert met elementen uit de artistieke avant-garde.

Stijve silhouetten, oppervlakken bewerkt met grote pailletten, veren en graffiti vormen een voorstel met een sterke theatrale lading. Aleksanyan positioneert zich hiermee in een gebied dat het conventionele schuwt om een rauwe, theatrale en uitgesproken provocerende visuele identiteit te verkennen.

Op het Met Gala, waar gisterenavond 42 miljoen dollar - tien meer dan vorig jaar - voor het Costume Institute werd opgehaald, wordt ook om aandacht gewedijverd. Tijdens de 76e editie kwamen modeontwerper Iris van Herpen en kunstenaarsduo A.A. Murakami als winnaars uit de bus. Zij onthulden in New York de 'Airo Dress' op muze en atleet Eileen Gu, een van de genodigden van het modebal. Tijdens de Olympische Winterspelen van Beijing 2022 schreef de freestyleskiër geschiedenis, omdat ze die Spelen drie medailles won. In februari herhaalde ze die prestatie op de spelen in Milano Cortina.

15.000 bubbels

De 15.000 met de iriserende glazen bubbels die samen de jurk vormen, zijn eerst met de hand gevormd en erna met UV-licht op het lijfje bevestigd. Aan die creatie ging 2.550 uur werk vooraf, verspreid over een periode van 15 weken, door een team van specialisten uit de couture, wetenschap en computationeel design.

Op de rode-loperavond kwamen onder die jurk ook verse bubbels vandaan, aangevoerd door verborgen microprocessoren onder de rok, die gas onder druk zetten en de bubbels geluidloos laten vrijkomen. Dit systeem is van A.A. Murakami, het duo bestaande uit Alexander Groves en Azusa Murakami, dat vanuit Londen en Japan werkt met tijdelijke materialen zoals damp en licht. Voor het eerst pasten ze hun kennis toe op een draagbaar kledingstuk.

Fashion is art

De jurk paste bij het thema van het gala, 'Fashion is Art', dat voor het Costume Institute, zo bleek gisterenavond aan de rode-loper-outfits, vooral over het lichaam gaat - zoals het is, of zoals het kan zijn als je bepaalde delen ervan benadrukt of vervormt. Door het wolkachtige effect van de bubbels vervaagden de strakke lijnen van Gu's fitte lichaam en dat gaf haar iets mystieks. Ze leek wel in de ruimte te verdwijnen.

Van Herpen zelf zei over de bubbels dat ze de anatomie van het menselijk lichaam, dat voor 99,9 procent uit lege ruimte bestaat, weerspiegelen, en dat ze de aard van het lichaam als dynamisch veld van materie en energie laten zien.

Biocouture

De Wamelse couturier staat inmiddels bekend als een pionier die mode steeds weer laat versmelten met innovatieve technologie en principes uit de natuur. Voor haar vorige virale ontwerp, een oplichtende jurk gemaakt van levende algen, werkte ze met bio-engineer Chris Bellamy en biofysici van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In haar solo-tentoonstelling in de Rotterdamse Kunsthal was ook al een bubbelsample te zien, uit de collectie van 2026, Seijaku, een Japanse term waarmee ook de Airo-jurk zich laat beschrijven: ‘kalmte tussen de chaos’ of innerlijke rust.

De boodschap voor de modesector is dat experimentele technologie zijn plaats begint in te nemen in haute couture - en dat het grote publiek, ongeacht de luxevermoeidheid die heerst, openstaat voor dat soort draagbare kunst.

De economische crisis heeft ernstige, en voor velen zelfs existentiële, gevolgen voor bedrijven in West-Europa. Volgens kredietinformatiebureau Creditreform is het aantal bedrijfsfaillissementen vorig jaar gestegen naar het hoogste niveau sinds de start van de metingen in 2002. In 2025 werden er ruim 197.610 faillissementen geteld, een plus van 4,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Nederland behoort daarbij tot de landen met de laagste faillissementsquota. Het was de vierde stijging op rij.

“De crisis is niet alleen conjunctureel, maar ook structureel. Een zwakke wereldhandel en geopolitieke risico's zetten Europese bedrijven onder druk”, aldus Patrik-Ludwig Hantzsch, hoofd van de economische onderzoeksafdeling van Creditreform. Tegelijkertijd verlammen hoge energieprijzen en bureaucratie de concurrentiekracht van veel bedrijven, vooral in vergelijking met de Verenigde Staten en China. “Deze dubbele last tast de kern van veel bedrijven diep aan.” Voor dit jaar wordt een verdere toename van het aantal gevallen verwacht.

Volgens Hantzsch ligt het aantal faillissementen in West-Europa hoger dan na de financiële crisis van 2008/2009. De afgelopen jaren zijn de cijfers aanzienlijk gestegen. Recentelijk is de dynamiek iets afgezwakt, maar volgens experts blijft de situatie op een hoog niveau.

“Europa groeit steeds verder uit elkaar”

Vorig jaar is het aantal bedrijfsfaillissementen in de meeste West-Europese landen toegenomen. De groei was bijzonder sterk in Zwitserland (plus 35,3 procent). Volgens Creditreform is dit voornamelijk te wijten aan een wetswijziging begin 2025. De handhaving van publiekrechtelijke vorderingen zou zijn aangescherpt, wat de feitelijke drempel voor faillissementen verlaagt.

Een bovengemiddeld hoge stijging van het aantal faillissementen werd in 2025 ook genoteerd in Griekenland (plus 24,4 procent), Finland (plus 12,1 procent) en Duitsland (plus 8,8 procent). In Duitsland werden ruim 24.000 gevallen geteld, het hoogste aantal sinds 2014.

In zes landen werd daarentegen recent een daling geregistreerd, waaronder Nederland, Ierland en Noorwegen. “Europa groeit steeds verder uit elkaar, en de economische zwakte van de centrale industrielanden is een belastende factor voor het hele continent”, aldus Hantzsch.

De faillissementsquota tonen een ander beeld. Luxemburg leidt de ranglijst met 243 faillissementen per 10.000 bedrijven, gevolgd door Zwitserland (197) en Denemarken (168). De quota zijn het laagst in Griekenland (drie) en Nederland (dertien). Duitsland bevindt zich met 77 in de middenmoot. De zeggingskracht is echter beperkt.

Dienstensector het zwaarst getroffen

Volgens Creditreform zijn de cijfers slechts beperkt vergelijkbaar. Het faillissementsrecht verschilt per land aanzienlijk, en bedrijfsbeëindigingen kunnen niet overal via formele faillissementsprocedures worden afgehandeld. Bovendien bestaan er vaak meerdere, van elkaar afwijkende statistieken over het aantal bedrijven.

De ontwikkeling van faillissementen in de belangrijkste economische sectoren was recentelijk verschillend. Bij dienstverleners (plus 8,7 procent) en in de maakindustrie (plus 3,6 procent) was de stijging sterker dan in de handel en horeca (plus drie procent) en de bouw (plus 0,1 procent).

De crisis beperkt zich allang niet meer tot de industrie, aldus expert Hantzsch. Een zwakke consumentenbesteding en aanhoudende prijsdruk treffen vooral consumentgerichte sectoren. De meeste bedrijfsfaillissementen in 2025 vonden opnieuw plaats in de dienstensector, met een aandeel van ruim 43 procent.

In Midden- en Oost-Europa is het aantal faillissementen recentelijk gedaald. Experts zien dit als inhaaleffecten na de coronapandemie. In veel sectoren blijft het aantal faillissementen echter hoog.

Kledingmerk Re-garde opent van 11 tot 17 mei voor het eerst een pop-up waarin de draagbare kunstwerken van ontwerpster Lin Vermeire, met prints gebaseerd op haar eigen schildersdoeken, worden tentoongesteld en verkocht.

De tijdelijke winkel is een stap richting de retail voor Vermeire, wier studio op het Amsterdamse Zoutkeetsplein zit. “Daar zet ik af en toe de deur open, maar het is echt mijn werkplek en geen winkel”, vertelde ze FashionUnited. “Mensen konden er alleen terecht op afspraak. Nu lijkt het me interessant om te kijken wat een pop-up midden tussen de winkels gaat doen.”

Na haar modevakopleiding aan ArtEz ontwierp ze twintig jaar voor labels als Vanilia en Isabel Marant. Na 2014 was ze verantwoordelijk voor de Amsterdams Blauw-lijn van Scotch & Soda. Voor Re-garde, dat in 2021 is opgericht, wilde ze mode laten samengaan met kunst. De collectie bestaat uit alledaagse kleding voor vrouwen, waaronder vesten met reliëf en kimono’s met geschilderde prints. Een aantal ontwerpen waren eerder al te zien op evenementen als Object Rotterdam en Dutch Design Week in Eindhoven.

De Franse modeontwerpster Marine Serre ontwerpt een exclusieve herfst-winter 2026 capsulecollectie voor het Louvre. Het creatieve concept, geïnspireerd op de Mona Lisa, is gebaseerd op upcycling: een ontwerp gemaakt van eerder gedragen kleding.

De basis voor de samenwerking wordt gelegd tijdens de eerste editie van het Louvre-diner in 2025, waar Marine Serre de museumteams ontmoet.

Op dinsdag 3 maart 2026, na het overslaan van een klassieke show voor haar herfst-winter 2026/2027 collectie, draagt de Spaanse actrice Esther Exposito een schedejurk. Het kledingstuk is gemaakt van honderden make-upkwastkoppen, stuk voor stuk geassembleerd door het team van Marine Serre. De creatie is onderdeel van een serie van vijf haute couture-modellen, genaamd The Grace of Time en geïnspireerd door het Louvre.

Upcycling of de kunst van het werken met de archeologie van kleding

De exclusieve driedelige capsule herinterpreteert de Mona Lisa in de geest van hergebruik en regeneratie die kenmerkend is voor het modehuis. Dit resulteert in het knippen, assembleren, herdrukken en opnieuw samenstellen van archiefproducten van het Louvre.

T-shirts en souvenirmedailles krijgen een nieuw leven. Hierbij wordt gespeeld met de iconische status van het kunstwerk en het kenmerkende ‘All-Over-Moon’-motief van Marine Serre.

De capsule bevat een upcycled baby-fit T-shirt (410 euro), een T-shirt met korte mouwen en ronde hals (150 euro) en een vergulde sleutelhanger (130 euro).

Het doel van deze samenwerking is tweeledig:

• De viering en concretisering van de creatieve dialoog tussen Marine Serre en het Louvre. Dit gebeurt door de herinterpretatie van de Mona Lisa (een belangrijk icoon van het museum) via de taal van upcycling (hergebruik, regeneratie) die eigen is aan het modehuis Marine Serre.

• De transformatie van een statisch kunstwerk (de Mona Lisa) naar een levend materiaal, geïntegreerd in alledaagse kleding en objecten. Hierdoor wordt een meesterwerk uit de kunstgeschiedenis onderdeel van het dagelijks leven.

De capsule Marine Serre x Musée du Louvre is te koop in het museum en ligt in de vitrines.

Een studentenstad die een mondaine kuststad als Knokke voorbijsteekt als meest welvarende winkelstad van België: Leuven deed het zomaar. We vroegen enkele spelers in de Leuvense retail naar de formule achter het succes.

In februari 2026 bleek uit een onderzoek van RetailSonar dat Leuven welvarender is als shopstad dan Knokke. FashionUnited ging op zoek naar een verklaring en contacteerde enkele lokale spelers met de vraag: hoe komt dat? Wat is die geslaagde formule die Leuven blijkbaar weet te vinden? De eerste vaststelling is dat die formule niet in cijfers te vatten is. Zo zegt handelsorganisatie Comeos de welvaart van Leuven als shoppingstad niet te kunnen verklaren. “Dit is info die wij niet hebben”, is de beknopte reactie van Head Non Food Kathy Bergen. Ook Wendy Luyckx, communicatieverantwoordelijke van de Belgische beroepsfederatie voor mode en confectie Creamoda stipt aan dat concreet vergelijken moeilijk is: “Vanuit onze rol - wij vertegenwoordigen in de eerste plaats de merken en producenten - hebben we minder direct zicht op de retailperformantie per stad. Voor Leuven specifiek beschikken we niet over recente, concrete data om de vergelijking met Knokke-Heist echt te staven.” Maar: de hoofdstad van Vlaams-Brabant heeft wel een aantal specifieke eigenschappen die zorgen voor welvaart, wat weerspiegeld wordt in de florerende retail.

Dynamische shoppingstad

Zo staat de studentenstad qua koopkracht per inwoner bovenaan in de Belgische lijst in het rapport over markt- en consumententrends voor 2025 van het onderzoeksbureau NIQ. Ook Isolde Delanghe, directeur bij Mode Unie wijst op de koopkracht van de Leuvense winkelbezoekers: “Leuven is een studentenstad waar de huizenprijzen bijzonder hoog liggen omwille van de grote vraag. Hoge huis- en huurprijzen trekken een kapitaalkrachtig publiek aan, en het merendeel van dit publiek zijn vaste inwoners. Kapitaalkrachtige consumenten maken dat er ook ruimte is voor heel wat handelszaken om daar op in te spelen.’

Ook Creamoda benadrukt de inzet van de lokale middenstand. Luyckx: ‘Wat we zeker zien, is dat Leuven zich de voorbije jaren duidelijk heeft ontwikkeld tot een dynamische shoppingstad. Verschillende Belgische modemerken zijn er aanwezig, en de stad biedt een aantrekkelijke mix van lokale zelfstandigen, conceptstores, boetieks, multimerkenzaken en ketens, zowel in het hogere als in het middensegment. Zo krijg je een breed en toegankelijk aanbod, gedragen door een vrij stabiel en koopkrachtig publiek. Leuven was enkele jaren geleden dan ook gaststad van onze Week van de Belgische Mode-campagne’, zegt ze nog.

‘Leuven zet heel sterk in op het aantrekken van shoppers’, beaamt Delanghe: de stad investeert er sterk in. Zo is er Liefst Leuven, een hele sterke organisatie met een nauwe band met handelaars. Zij organiseren heel wat consumentenacties en mobiliseren ondernemers om zelf actie te ondernemen, waardoor Leuven echt op de kaart gezet wordt als shoppingstad. Veel winkels trekken bovendien nog meer winkels aan, zo kom je in een systeem terecht waarin ze elkaar versterken.’

Leuven is geen Knokke

Bij Tine Vandeweerd, handelscoach en woordvoerder van Liefst Leuven, horen we een gelijklopende verklaring. Ze wil Leuven en Knokke liever niet vergelijken: ‘Ik heb de vraag voorgelegd tijdens een vergadering van de raad van Bestuur van de Handelaars. Het antwoord was dat Knokke en Leuven niet te vergelijken zijn qua bestemming. In Knokke zijn heel veel mensen op vakantie, tijdelijk of in hun tweede verblijf. Leuven is een hub waar een massa mensen woont en werkt, en daar dan ook winkelt.’

‘Beide steden hebben een kapitaalkrachtig publiek, maar in Knokke gaat het om shoppers die er eigenlijk niet wonen, terwijl dat in Leuven wel het geval is. Dan doe je ook heel andere aankopen, je gaat op een heel andere manier shoppen als je af en toe een weekend in Knokke bent, dan wanneer je in Leuven woont. Als Leuven het beter doet dan Knokke, is het omdat het winkelen op een totaal andere manier is ingericht, voor een ander type publiek: gericht is bewoners en werkers ten opzichte van vakantiegangers. Dat is een totaal ander beleid’, besluit Vandeweerd.

Stabiele koopkracht

Stabiel blijkt het kernwoord als het over het Leuvense publiek gaat. Elke winkeluitbater in Knokke zal toegeven dat ze vooral winst draaien tijdens de zomer, met als topmaand augustus en een hoogtepunt rond De Nacht Van Het Zoute, wanneer de badstad tot leven komt dankzij tweedeverblijvers en (dag)toeristen. In de zomermaanden worden de openingsuren van de aanwezige boetieks dan ook uitgebreid en vervoegen talloze pop-ups het aanbod. Zo stuurde Chanel vorige maand nog een bericht uit over de zomerboetiek die op 19 juni zal openen. Tot 15 september, als ook het academiejaar in Leuven weer start.

‘Leuven lijkt ons geen stad die zich primair profileert als luxeshoppingbestemming. Er is bijvoorbeeld geen grote aanwezigheid van luxe- of designerwinkels’, vult Luyckx aan. “Het succes van Leuven lijkt minder te liggen in een uitgesproken high-end positionering, maar eerder in een sterke en gevarieerde retailmix en het lokale draagvlak. De KU Leuven speelt daar indirect een rol in omdat de aanwezigheid van een grote universiteit zorgt voor een grote, stabiele en koopkrachtige groep van mensen.”

Dat bevestigt Hannah Seghers van luxeboetiek Profiel. De lokale pionier in het hogere segment verkoopt al meer dan dertig jaar designerkleding in het stadscentrum. Geen Gucci en Prada, wel Belgische namen als Dries Van Noten, Christian Wijnants en Sofie D’Hoore, aangevuld met internationale labels zoals Max Mara of Ganni. ‘Ik denk dat we in Leuven geprivilegieerd zijn door de tewerkstelling aan zowel de KU Leuven als het ziekenhuis Gasthuisberg’, verklaart Seghers. ‘Dat creëert een concentratie van hoogopgeleide mensen. Door de studenten trekken ook hun ouders naar de stad, wat voor welvaart zorgt.”

Breder publiek

Dat is wellicht de unieke sterkte van Leuven. Niet alleen trekken de winkelstraten er de rijkste shoppers van het land aan - met een welvaartsindex van 113 procent (13 procent boven het Belgische gemiddelde; Knokke scoort 110 procent). Leuven fungeert ook als een sterke regionale centrumstad. Uit de Gemeente-Stadsmonitor (de omgevingsscanner van het Agentschap Binnenlands Bestuur die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad in beeld brengt) blijkt dat de stad voor inwoners van de omliggende gemeenten een van de belangrijkste winkelbestemmingen is buiten de eigen gemeente. Winkeliers kunnen daarom rekenen op een stabiel en kapitaalkrachtig publiek van inwoners, mensen die er werken en shoppers uit de rest van Vlaams-Brabant, en dat het hele jaar door. Knokke is daarentegen aangewezen op kapitaalkrachtige toeristen en tweedeverblijvers, geconcentreerd in de zomermaanden.

Leuvens schepen van handel Lalynn Wadera bevestigt dat Leuven graag shoppers naar de stad trekt en ze daar ook wil houden: “De inkomens in Leuven liggen inderdaad bij de hoogste gemiddelde inkomens in Vlaanderen en België, wat ook te maken heeft met de aanwezigheid van belangrijke kennisinstellingen en de daaraan verbonden economische activiteit. Bovendien zitten we in een sterke regio met goede verbindingen. We zijn erin geslaagd om heel wat diensten – onderwijs, werkgelegenheid, vrije tijd - in het stadscentrum te houden. Wie gebruik maakt van die diensten, zit dus dicht bij de winkels en horeca; daarna of tussendoor kunnen die mensen de stad in trekken. We hebben dan ook bewust geen grote winkelcentra in de periferie.”

Nieuwe kansen voor retail

“Daarnaast zetten we sterk in op de aantrekkelijkheid van onze stad, dankzij veel groen, rustige straten en aangename pleinen is het aangenaam om hier te zijn”, vult de Leuvense schepen aan. “Samen met onze handelsvereniging organiseren we leuke events om shoppers naar de stad te trekken. Op 13 mei is dat bijvoorbeeld Leuven by Night (een shoppingevent in de binnenstad waarbij winkels extra lang openblijven, red.). Maar we organiseren ook veel andere grote evenementen of sportevents die mensen naar de stad trekken. Tot slot kreeg Leuven heel wat internationale erkenningen die de aantrekkelijkheid van onze stad vergroten, zo zullen we in 2030 Europese Culturele Hoofdstad zijn.”

Stad Leuven werkt intussen aan een nieuw masterplan voor handel en horeca. Voor het eerst wordt de Vaartkom als mogelijke vijfde handelskern onderzocht, aldus een persbericht van de stad.​ Nu concentreren winkels zich in het gebied rond de vrijwel verzadigde Bondgenotenlaan en Diestsestraat, de Parijsstraat, de Mechelsestraat en Vismarkt, en de Brusselsestraat. “De Vaartkom is op korte tijd uitgegroeid tot een buurt waar mensen graag komen. Dat voelen ondernemers ook”, zegt Lalynn Wadera. “We willen bekijken welke rol handel en horeca daar in de toekomst kunnen spelen en hoe we die nieuwe dynamiek kunnen versterken. Concreet stelt het masterplan ons in staat om in de toekomst leegstand gerichter aan te pakken, te zorgen voor een goede mix van winkels en horeca in elke wijk en nieuwe ondernemers beter aan te trekken en te begeleiden", besluit ze.

Daar liggen misschien ook nieuwe kansen voor retailers die Leuven overwegen.

Herenmodemerk NN.07 uit Kopenhagen rapporteert een ‘sterk’ 2025, aangezien het momentum van de afgelopen jaren zich in alle markten voortzet. In een verklaring meldt NN.07 een omzetstijging van achttien procent in 2025 ten opzichte van 2024. De aangepaste EBITDA komt uit op 7 miljoen euro. Dit is ondanks een, naar eigen zeggen, ‘veeleisende kostenomgeving’ en aanhoudende investeringen in internationale expansie.

Anders Rahr, directeur van NN.07, zegt: “Wat ons trots maakt, is dat dit resultaat niet door één ding wordt gedreven. Het weerspiegelt de kracht van het team, het product, onze partners en het merkmomentum dat we zien. Het momentum dat we hebben opgebouwd, wordt nu zichtbaar. We staan nog aan het begin van onze internationale reis en de focus blijft hetzelfde: stad voor stad een wereldwijd merk opbouwen en toekomstige klassiekers creëren waar mensen voor terugkomen.”

NN.07, wat staat voor No Nationality, is opgericht in 2007. Het merk staat bekend om zijn hoogwaardige, draagbare basics. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Simon 1000’ chino, die de lancering van het merk ondersteunde, de ‘Theo’, een duurzame chino van keperkatoenmix, en het ‘Gael’ jack. Dit jack werd gedragen door Jeremy Allen White als het personage Carmy in de tv-serie The Bear.

Het merk bouwt voort op de populariteit van zijn zogenoemde ‘toekomstige klassiekers’ om internationaal uit te breiden in belangrijke markten. Met eigen merkruimtes en flagshipstores in steden als Kopenhagen, Londen en New York versterkt het zijn wereldwijde aanwezigheid.

Naast de eigen winkels is NN.07 ook verkrijgbaar bij meer dan 600 premium retailers wereldwijd, waaronder Harrods, Harvey Nichols, Liberty, Nordstrom, Bloomingdale’s, Fred Segal, Printemps en Mr Porter.

Tot 15 juli 2026 presenteert Saint Laurent Rive Droite Parijs (rue Saint-Honoré) Banal Objects, een selectie foto's van Andy Warhol, samengesteld door Anthony Vaccarello.

De serie Banal Objects, ontstaan eind jaren zeventig, omvat foto's van alledaagse voorwerpen die Andy Warhol transformeert met zijn artistieke visie. Door deze gewone objecten te verheffen, geeft Warhol ze een symbolische betekenis en stelt hij de traditionele opvattingen over kunst ter discussie.

Zo illustreren de beroemde Campbell's soepblikken, die hij in de jaren zestig schilderde, perfect deze aanpak. Hoewel ze dateren van voor de serie, tonen ze de transformatie van een massaproduct tot een kunstwerk dat aandacht verdient.

Het gebruik van onbewerkte Polaroidfoto's versterkt een gevoel van authenticiteit en directheid. Met deze aanpak nodigt Warhol de toeschouwers uit om na te denken over de esthetische en culturele waarde van gewone voorwerpen in de moderne samenleving.

Alle tentoongestelde werken in Parijs zijn te koop. De reizende tentoonstelling is vervolgens te zien in andere Saint Laurent Rive Droite-locaties. Dit is een cultureel platform van Kering, de Franse groep en eigenaar van het merk.

De kunst van de transformatie van een industrieel, gestandaardiseerd object tot een artistiek icoon

Saint Laurent Rive Droite is meer dan een boetiek voor kleding en modeaccessoires; het combineert lifestyle, een cultureel platform en een kunstgalerie. De artistieke leiding is volledig in handen van Anthony Vaccarello, de artistiek directeur van het modehuis.

Het concept laat mode, kunst, design en cultuur samenkomen. Dit gebeurt door het aanbieden van unieke stukken, gelimiteerde edities en meeslepende tentoonstellingen. Het is een uitbreiding van het eigenlijke modedomein.

Na de opening in 2019 aan de rue Saint-Honoré, volgde een tweede adres in Parijs (rue de Babylone). Vandaag de dag is het concept ook te vinden op Rodeo Drive in Los Angeles, in het trendy Meatpacking District in New York en in Peking (Chaoyang District).

Warhol provoceerde de kunstwereld. Saint Laurent Rive Droite zet dit gebaar voort door de banaliteit te vieren in een tempel van luxe. Het maakt van het meest alledaagse voorwerp een verzamelobject, samengesteld door een modehuis. Daarin schuilt een ironie die Warhol ongetwijfeld zou hebben gewaardeerd.

CEO-profiel

In het bruisende hoofdkantoor van Les Deux – wat Andreas Christian von der Heide zijn ‘speeltuin’ noemt – komen twee werelden samen. Op zijn bureau ligt een groen Moleskine-notitieboekje, vol met flarden van ideeën. Maar onder het creatieve instinct van een man die vanuit één wit T-shirt een merk opbouwde met 150 medewerkers in meerdere markten, schuilt de onmiskenbare schaduw van een soldaat.

Om Andreas simpelweg als een succesvolle ondernemer te zien, zou de essentie missen. Het verhaal van Les Deux is niet alleen het opschalen van een merk. Het is een constante, bewuste poging om een imperium op te bouwen zonder de menselijkheid te verliezen.

Discipline als onzichtbare architectuur

Voor de mode was er het leger. Terwijl zijn leeftijdsgenoten de veilige collegezalen verkenden, werd Andreas wakker met de kille precisie van de kazerne.

“Ik was een wild kind,” geeft Andreas toe. Zijn stem heeft de kalme autoriteit van iemand die de chaos van vroeg succes heeft overleefd. “Het leger heeft me in het gareel gekregen.” Hij onderging de structuur niet alleen; hij werd er verliefd op. “Ik hou van een gestructureerde dag... je bent pas klaar als je klaar bent. Dat soort mantra’s spreken me aan.”

Daar leerde hij zijn eerste les in leiderschap: legitimiteit kent geen leeftijd. “Wat ik zo goed vind aan het leger, is dat je leeftijd er niet toe doet. Als je goed genoeg bent, investeren ze in je.” Dit dogma paste hij direct toe bij Les Deux. Toen hij het merk op zijn twintigste lanceerde, was hij geen student bedrijfskunde. Hij was een jonge man, getraind in de harde praktijk, overtuigd dat discipline de enige manier is om creativiteit te beschermen.

De rode draad en de creatieve uitvlucht

Elke ondernemer heeft een ‘rode draad’ – een stil verhaal uit de kindertijd dat de drijfveren op volwassen leeftijd bepaalt. Voor Andreas wordt die draad bepaald door een afwezigheid: zijn vader, die overleed toen hij twee was.

“Die vaderfiguur heeft altijd ontbroken,” zegt hij. “Het creëerde een soort honger – om te bewijzen dat je alles kunt bereiken wat je wilt.” Hij vond zijn balans via twee andere figuren: een grootvader die het lef van ondernemerschap belichaamde, en een tante die de deur opende naar een diep creatieve wereld. Tussen hen in vond Andreas zijn weg. Voor hem is creativiteit niet alleen een commercieel instrument; het is een ‘plek waar ik naartoe kan gaan en gewoon vrij kan zijn’.

De alchemie van complementariteit

Les Deux, gelanceerd in 2011 zonder netwerk of kapitaal, was een daad van pure wilskracht. In de beginjaren waren Andreas en zijn eerste medeoprichter, Virgil, gelijkgestemd en deelden ze dezelfde creatieve krachten. Ze bevonden zich echter vaak op hetzelfde terrein. Toen het bedrijf vorm kreeg, vertrok Virgil uiteindelijk voor een baan in loondienst. Het bedrijf had op dat moment nog niet de financiële basis om salarissen uit te betalen, zelfs niet aan de oprichters. De relatie bleef goed.

Het echte keerpunt voor het bedrijf was geen plotselinge kapitaalinjectie. Het was de komst van Kristoffer, die slechts enkele maanden na de oprichting van het merk toetrad als medeoprichter en CEO.

Terwijl de samenwerking met Virgil was gebaseerd op een gedeelde visie, introduceerde de overgang naar Kristoffer een noodzakelijke, bijna organische, werkverdeling. “Alles wat je kunt zien en aanraken – dat ben ik. Alles wat onzichtbaar is – distributie, magazijn, belastingregels – dat is hij,” merkt Andreas op. Het is geen rigide ‘gouden regel’ die contractueel is vastgelegd, maar een impliciet, blind vertrouwen waardoor ze sneller kunnen handelen. “We zijn goed in twee verschillende dingen... en we bemoeien ons niet met elkaars speeltuin.” Deze synergie stelde Les Deux in staat om door de troebele wateren van snelle groei te navigeren zonder ooit te breken.

“We zijn altijd op zoek naar die extra vijf procent die het verschil maakt, en we zijn er trots op een team te hebben dat hetzelfde doet.”

Werven op intentie: “Ik kan ze voelen”

In een sector die berucht is om zijn systematische personeelsverloop, is Les Deux een uitzondering. Vijf van de eerste zes medewerkers zijn ruim tien jaar later nog steeds bij het bedrijf. Andreas bouwde deze kring op intuïtie: hij begrijpt mensen.

“Mensen voelen zich levend als ze energie voelen,” zegt hij. Als hij op zoek is naar talent, kijkt hij niet alleen naar een cv; hij zoekt naar ‘intentie’. Zijn creatief directeur, Mathias Jensen, begon als 23-jarige grafisch ontwerper. Andreas gaf niet om zijn achtergrond; hij gaf om zijn ziel. “Ik kijk of ik ze kan ‘voelen’. Zijn ze hier omdat het gewoon een leuk merk is, of zijn ze hier omdat ze hun eigen reis willen uitstippelen?”

Van ‘harde liefde’ tot meditatieruimtes

Zoals veel jonge oprichters, verbergt Andreas de betaalde prijs niet. In het begin maakte hij werkweken van 80 uur en verwachtte hij hetzelfde van iedereen. “Ik heb alles opgeofferd... Ik ben zo gedreven geweest dat ik ook van mensen verwachtte dat ze alles gaven.” Hij noemt het ‘harde liefde’. Of die beginjaren te veel eisten, is moeilijk te zeggen. Wat zeker is, is dat het bedrijf nog steeds sporen van die intensiteit draagt – hoewel, zoals hij het zelf zegt, tijd en vaderschap de ‘scherpe randjes eraf hebben gehaald’.

Vandaag de dag is de ‘speeltuin’ uitgebreid met een meditatieruimte op het hoofdkantoor van het merk. Een boeddhistische monnik komt langs om het team te begeleiden in mindfulness. “Een uur geleden zat ik met veel mensen in de meditatieruimte met een monnik... gisteren hadden we de training in de sportschool.” Dit zijn geen bedrijfsvoordelen; het zijn essentiële onderdelen van een ‘gezonde cultuur’. Andreas heeft zich gerealiseerd dat een merk sterft op het moment dat het slechts een getal in een Excel-sheet wordt. “De dag dat we dat doen, sterft het.”

“We hebben hier een regel: niemand staat boven het team,” zegt hij. Dit is niet zomaar een slogan. Hij heeft afscheid genomen van goed presterende medewerkers vanwege een gebrek aan vriendelijkheid. Hij gelooft dat ‘er maar één persoon nodig is om de moraal van een heel team te verpesten’. Zijn leiderschap is diep persoonlijk. Toen hij onlangs hoorde dat een nieuwe medewerker moeite had om zwanger te worden, nam Andreas – die een soortgelijk pad bewandelde – rechtstreeks contact op. “Ik nam contact op en zei: ‘Hé, ik weet dat dit een erg kwetsbare periode is... als je met iemand wilt praten die dat heeft meegemaakt, kun je gewoon contact opnemen.’ De mensen die mijn leven leuk maken, moeten voelen dat ik echt om ze geef.”

Verzet tegen de tirannie van data

Naarmate Les Deux groeide, nam ook de rol van data toe. Andreas blijft sceptisch. “Data is voor mij de basis veiligstellen, maar als we alleen naar data kijken, zijn we over vijf jaar een saai bedrijf. Data kijkt terug; het kan niet vooruitkijken.”

In een sector die momenteel wordt geteisterd door overproductie en een ‘waarheidscrisis’, vertrouwt Andreas op zijn instinct om relevant te blijven. Hij wil dat Les Deux een ‘speedboot is, geen supertanker’ – wendbaar genoeg om door zwaar weer te navigeren en collecties te verschuiven naar ‘direct-naar-het-seizoen’ met kortere doorlooptijden. Hoewel hij hoopt op een wetswijziging om een gelijk speelveld voor duurzaamheid te creëren, blijft zijn focus liggen op het ‘bewaken van de magie’.

Wat overblijft

Hoe wil een man die de vastberadenheid van een sergeant combineert met het notitieboekje van een dichter herinnerd worden? Als hij aan zijn nalatenschap denkt, noemt hij geen omzetmijlpalen. Hij denkt aan zijn kinderen en de partners die ooit met hen zullen spreken.

Zijn antwoord is ontwapenend eenvoudig: “Toegewijd. Zorgzaam. En een beetje veeleisend.”

Les Deux probeert uiteindelijk een radicale stelling te bewijzen: dat je een wereldwijd imperium kunt opbouwen zonder de geest te breken van degenen die de stenen leggen. Of een dergelijke balans schaalvergroting kan overleven, is een andere vraag. Voor nu probeert Andreas von der Heide nog steeds te bewijzen dat het kan.

Het Italiaanse bedrijf Elisabet sluit een licentieovereenkomst met Elie Saab voor het ontwerp, de productie en de wereldwijde distributie van een schoenenlijn voor meisjes. De debuutcollectie is de lente-zomercollectie 2027.

“Deze samenwerking is een weerspiegeling van de strategische wil om de kinderkledingcategorie te ontwikkelen en uit te breiden. Het versterkt Elie Saab Kids als een compleet lifestyle-aanbod, mede door de toevoeging van schoenen. De overeenkomst ondersteunt onze langetermijnvisie voor dit segment en is gebaseerd op een solide samenwerking met bewezen expertise”, benadrukt Elie Saab Jr., vicevoorzitter en CEO van Elie Saab, in een verklaring.

De eerste collectie voor lente-zomer 2027 wordt gepresenteerd via een wereldwijd netwerk van boetieks en geautoriseerde retailers.

“Samenwerken met Elie Saab betekent werken met een merk met een sterke en herkenbare esthetiek. Ons doel is om deze identiteit te vertalen naar het kinderschoenensegment, door een zorgvuldige balans tussen ontwerp, kwaliteit en oog voor detail. Dit project geeft ons de mogelijkheid om onze productie-knowhow verder te uiten binnen een coherente en hoogwaardige creatieve context”, voegt Lara Vallasciani, CEO van Elisabet, toe.

Madrid – Op maandagmiddag 4 mei 2026, lokale tijd aan de oostkust, was het Metropolitan Museum of Art in New York het toneel van een dubbel gala. Dit ter gelegenheid van de opening van de gebruikelijke voorjaarstentoonstelling over mode. De opening van deze tentoonstelling, georganiseerd door de kostuumafdeling, werd voorafgegaan door het jaarlijkse benefietgala ten bate van datzelfde Costume Institute. Dit evenement, beter bekend als “The Met Gala”, had dit jaar Zara en de Inditex-groep als een van de hoofdrolspelers.

De tentoonstelling van dit jaar is georganiseerd door het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art in New York. De financiering is in handen van Jeff Bezos en Lauren Sánchez Bezos, met steun van modehuis Saint Laurent en uitgeverij Condé Nast. De tentoonstelling, die pas op zondag 10 mei voor het publiek opent, draagt de allegorische titel “Costume Art”. Deze naam omvat de vele facetten van de uitgebreide expositie. De tentoonstelling opent de nieuwe galerijen van het Metropolitan, met een oppervlakte van bijna 12.000 vierkante voet (meer dan 1.114 vierkante meter). Deze ruimtes zullen voortaan dienen voor de jaarlijkse tentoonstellingen van de kostuumafdeling en andere exposities, met name die over mode. Zoals de naam al aangeeft, verdiept de tentoonstelling zich in de kunst van kleding en hoe de mens deze door de geschiedenis heen heeft gebruikt, zowel functioneel als symbolisch.

Om dit doel te bereiken, combineert de tentoonstelling een brede selectie kleding en modeaccessoires met zorgvuldig gekozen kunstwerken. Hieronder vallen schilderijen, beeldhouwwerken, werken op papier en voorbeelden van decoratieve kunsten. De stukken zijn grotendeels afkomstig uit de eigen collectie van het Metropolitan Museum, aangevuld met belangrijke bruiklenen. De tentoonstelling “Costume Art” toont werken van ontwerpers en modemerken als Alexander McQueen, Givenchy, Saint Laurent, Marine Serre, Jean Paul Gaultier, Madeleine Vionnet, het Spaanse Loewe en de Spanjaard Mariano Fortuny y Madrazo. Laatstgenoemde is de maker van de magische Delphos-jurk die in de jaren twintig van de vorige eeuw voor opschudding zorgde. De ontwerpen gaan in dialoog met werken van Warhol, foto's van Alfred Stieglitz en Richard Avedon, en het schilderij “De maaltijd van de blinde” van de eveneens Spaanse Pablo Picasso. De expositie is opgebouwd rond vijftien thematische gebieden met titels als “Naked&Nude Body”, “Bodily being in its Diversity”, “Classical Body” en “Abstract Body”.

“Via de collectie, opgebouwd rond negentien thematische gebieden, omvat het Metropolitan Museum of Art meer dan vijf millennia aan artistieke productie, inclusief diverse culturen, geografische gebieden en kennis tradities”, maar “binnen deze heterogeniteit blijft één constante bestaan: de menselijke figuur, en meer specifiek, het geklede lichaam”, aldus het Met over de tentoonstelling. “Gedrapeerd, omhuld, vervaardigd, gepantserd, gegraveerd, beschilderd, versierd en op verschillende manieren gevormd, verschijnt het lichaam in alle galerijen van het museum als een ruimte waar materiële vorm samenkomt met sociale betekenis”, via werken waarin duidelijk te zien is hoe “kleding niet alleen bedekt”, maar ook “identiteit meet en hiërarchieën van klasse, gender, overtuigingen, verbondenheid en verschil articuleert, en zo de perceptie en het begrip van lichamen vormgeeft”.

“Mode, in deze brede culturele zin, overstijgt haar ondergeschikte rol en wordt een intrinsiek onderdeel van de structuur van de Met-collectie zelf”, en openbaart zich als “een rode draad die werken door tijd en ruimte met elkaar verbindt”. Deze rol wordt benadrukt in de tentoonstelling, die “met thematisch betekenisvolle naast elkaar plaatsingen” het publiek uitnodigt “om bekende werken te zien als representaties waarin kleding de zichtbaarheid structureert en subjectiviteit mogelijk maakt, in plaats van als autonome vormen”. De tentoonstelling stelt “een beslissende heroriëntatie” voor, waarbij “mode niet wordt behandeld als een illustratieve aanvulling”, maar wordt “opgevat als een interpretatief kader om de politiek van het tentoonstellen te heroverwegen”. Want “door mode in het conceptuele centrum van het Met te plaatsen, verruimt ‘Costume Art’ de esthetiek van afstandelijke beschouwing naar geleefde belichaming, waarbij het geklede lichaam niet aan de rand van de kunstgeschiedenis verschijnt, maar in haar generatieve kern”.

Zara slaat driedubbele slag op Met Gala, met eerste Galliano en debuut van Marta Ortega

Het is essentieel om het thematische kader van de tentoonstelling van het Costume Institute van 2026 te begrijpen. Ook de specifieke doelen van de expositie “Costume Art” zijn van belang voordat we de details van het Met Gala van afgelopen maandagavond in New York bespreken. Dit is belangrijk om drie redenen. Ten eerste viert het gala de opening van de tentoonstelling. Ten tweede haalt het Metropolitan met deze jaarlijkse evenementen de benodigde fondsen op voor de voorjaarstentoonstellingen. Ten derde bepaalt het thema van de expositie de dresscode voor de gasten. Voor dit evenement, met een zeer breed thema, hadden de genodigden echter veel vrijheid bij de keuze van hun outfits.

Wat betreft de trends op de trappen van het Met, viel de dominante en elegante aanwezigheid van wit en zwart op. Dit was te zien in de ontwerpen van Dior voor Karlie Kloss, Chanel voor Ayo Edebiri en Balenciaga voor Blue Ivy Carter. Ook de lingerie-achtige ontwerpen van Saint Laurent en Louis Vuitton, gedragen door respectievelijk Kate Moss en de Amerikaanse acteur Tyriq Withers, pasten in dit beeld. Naast wit en zwart was goud/champagne een andere belangrijke kleur van de avond. Deze tint werd gedragen door onder meer Georgina Chapman en Tate McRae in Ludovic de Saint Sernin, Grace Gummer in een sculpturale jurk van Gabriela Hearst, en Margot Robbie in een gedrapeerde gouden jurk van Chanel. Buiten deze kleurenpaletten waren er andere opvallend elegante creaties. Amanda Seyfried droeg een delicate, zachtroze jurk van Prada. De Amerikaanse actrice, componiste en zangeres Coco Jones verscheen in een asbruine jurk van Prabal Gurung. Emma Chamberlain droeg een schitterende Mugler-jurk uit 1997. Nicole Kidman koos voor een flatterende, sprankelende rode jurk van Chanel, en Julianne Moore voor een verleidelijke Bottega Veneta.

Naast deze grote namen uit de mode- en cultuurwereld, maakte het Spaanse Zara, tot veler verrassing, haar debuut op de rode loper van het Met Gala. De belangrijkste keten van de Inditex-groep kleedde niet één, maar drie gasten voor het grote mode-evenement. De Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny, die tijdens de laatste Super Bowl ook al Zara droeg, verscheen als een oudere man in een bijzonder elegante zwarte smoking met een strikdetail van Zara. De Amerikaanse zangeres en songwriter Stevie Niks maakte op 77-jarige leeftijd haar debuut op de rode loper van het Met. Ze presenteerde het allereerste ontwerp van John Galliano voor Zara: een barokke, nachtblauwe creatie met een fluwelen lijfje dat doet denken aan Galliano's tijd bij Dior. Dit ontwerp geeft een voorproefje van zijn nieuwe rol als ‘creatieve medewerker’ bij Zara. Tot slot was er Marta Ortega, de niet-uitvoerend voorzitter van de Inditex-groep. Zij bezocht het Met Gala voor het eerst, vergezeld door haar man Carlos Torretta. Ze droeg een soepelvallende satijnen jurk met een chiffon bovenstuk, in dezelfde nachtblauwe kleur als het ontwerp van Galliano. De aanwezigheid van de dochter van Amancio Ortega benadrukt twee dingen. Ten eerste de steeds prominentere rol van Inditex in de mode-industrie. Ten tweede de goede relatie die Marta Ortega lijkt te hebben met Anna Wintour, de gastvrouw van het gala – dit jaar samen met Nicole Kidman, Venus Williams en Beyoncé. Dit bleek al in januari 2026 tijdens haar privébezoek aan het hoofdkantoor van de Spaanse modegigant in Arteixo.

Als ‘modehuis’ voor de massa hebben Zara en Inditex met dit Met Gala ongetwijfeld een nieuwe mijlpaal bereikt in hun evolutie van ‘fast fashion’ naar ‘fast couture’. Op de rode loper van het Met Gala hebben ze een voorsprong genomen op concurrenten als Mango, dat in mei 2019 debuteerde door Sofía Sánchez de Betak te kleden. Ook het Amerikaanse Gap deed dit jaar mee, met een exclusief, op maat gemaakt ontwerp voor Kendall Jenner door Zac Posen, creatief directeur van de GapStudio-lijn van Gap. Dit gedurfde ontwerp was geïnspireerd op een van de kenmerkende witte basic T-shirts van de Amerikaanse keten, maar de snit en het silhouet deden sterk denken aan de laatste periode van John Galliano als creatief directeur van Margiela.

Een rode loper met een sterk Spaans accent

Het debuut van Zara en Inditex op het Met Gala is een belangrijk moment voor de mode-industrie. Maar even opmerkelijk was het sterke Spaanse accent op de rode loper van dit jaar. Naast de aanwezigheid van de Spaanse modegigant, werd deze Spaanse invloed benadrukt door verschillende gasten. Bee Carrozzini, dochter van Anna Wintour, droeg een rode jurk van Givenchy, geïnspireerd op de traditionele Spaanse Manillasjaals. De Amerikaanse actrice Sarah Pidgeon en de Britse Isla Johnston droegen creaties van het Spaanse Loewe. Het merk werd vertegenwoordigd door zijn creatief directeurs, Jack McCollough en Lazaro Hernandez. De Canadese acteur Hudson Williams verscheen in een torero-stijl pak van Balenciaga, geïnspireerd op een kort, goyesk jasje van blauw zijdefluweel, versierd met koord en glaskralen, ontworpen door Cristóbal Balenciaga in 1947. De Britse acteur en zanger Luke Evans droeg een pak van het Spaanse huis Palomo. Dit merk debuteerde op het Met in 2019, toen een van zijn ontwerpen werd opgenomen in de tentoonstelling “Camp: Notes on Fashion”. Palomo kleedde Evans in de stijl van Peter Marino, met een bordeauxrood leren pak geïnspireerd op het homo-erotische werk van de Finse kunstenaar Tom of Finland.

“Als antwoord op het thema van dit jaar”, benadrukt het Spaanse merk, is de outfit van Evans “geïnspireerd op de gedurfde en grafische sensualiteit van Tom of Finland, en weerspiegelt het zijn precisie in lijnvoering, zijn viering van subculturen en zijn ongeremde erotiek”. Voor dit doel is een look gecreëerd bestaande uit een bomberjack “gecombineerd met de iconische ‘Ass-Air’-broek van het merk, die zich onderscheidt door de emblematische opening met knopen aan de achterkant”. De look wordt verder “versterkt met bijpassende handschoenen, een das en een riem, terwijl de metalen stud-details textuur en een avant-gardistisch tintje toevoegen”.

World Collective en Denim Deal breiden hun samenwerking uit om de wereldwijde toegang tot circulaire denim te vergroten, zo blijkt uit het persbericht. De partijen richten zich op de ontwikkeling van een internationaal inkoopkanaal dat duurzamere materialen makkelijker beschikbaar maakt voor merken.

De samenwerking speelt in op een belangrijk knelpunt binnen de industrie: hoewel de ambitie voor circulariteit groeit, blijft de praktische inkoop van gerecyclede materialen complex. Door leveranciers en merken via één platform te verbinden, willen de partijen de toepassing van post-consumer gerecycled katoen (PCR) – katoen afkomstig uit ingezamelde en afgedankte kleding – versnellen.

Binnen het ecosysteem zijn verschillende toonaangevende denimfabrieken actief, waaronder Maritas, Çalik Denim, DNM en Bossa. Deze producenten fungeren als voorlopers in de eerste fase van het project en testen hoe circulaire materialen op grotere schaal beschikbaar kunnen worden gemaakt binnen een wereldwijd netwerk.

De samenwerking draagt bij aan de doelstelling van de Denim Deal om tegen 2030 een miljard jeans te produceren met minimaal twintig procent gerecycled katoen.

Doris Fisher, medeoprichtster van het Amerikaanse kledingmerk Gap in 1969, is zaterdag overleden. Ze zorgde voor een revolutie in de kledingverkoop. Doris Fisher ‘is vredig ingeslapen in San Francisco, omringd door haar familie, op 94-jarige leeftijd’, aldus een verklaring van de groep op maandag. Ze laat drie kinderen, tien kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen na.

Grote successen beginnen soms met een vonk. De Stanford-alumna richtte The Gap (‘de kloof’) op na een frustrerende winkelervaring waarbij haar man Donald er niet in slaagde een geschikte jeans te vinden. Zij bedacht de naam, een verwijzing naar de generatiekloof en de jeugd die ze wilde aanspreken. Meer dan 55 jaar later is het imperium 16 miljard dollar waard.

De retailfilosofie van de Fishers was gericht op het vereenvoudigen van de winkelervaring. Dit door maten overzichtelijk te organiseren en winkels goed bevoorraad te houden, met hoog opgestapelde broeken en shirts en veel pashokjes, benadrukt The New York Times. Het concept werd een standaard in de branche.

Terwijl haar echtgenoot Don Fisher, die in 2009 overleed, de zakelijke kant beheerde, was Doris verantwoordelijk voor de stijl en het imago. Dit in een tijd waarin vrouwen nog zeldzaam waren in de zakenwereld.

De jeans, het witte T-shirt, het safari-jasje of de kakikleurige sweater: verzorgde maar casual prêt-à-porter werd toegankelijk tegen redelijke prijzen in verkooppunten in de Amerikaanse stadscentra.

Tegelijkertijd zette het echtpaar Fisher zich in voor tal van filantropische projecten. Met een enorme privécollectie moderne en hedendaagse kunst, vertrouwden ze in 2009 meer dan 1.100 werken toe aan het San Francisco Museum of Modern Art.

Doris zette zich ook in voor een netwerk van openbare scholen dat kansen creëert voor kansarme leerlingen. In plaats van bloemen heeft de familie gevraagd om donaties aan deze filantropische projecten.

De grootste sterren uit Hollywood, de muziek-, sport- en modewereld, aangevoerd door Beyoncé, Madonna en Nicole Kidman, betraden maandag de rode loper voor het Met Gala. Dit liefdadigheidsgala in Manhattan is tevens de belangrijkste avond in de modewereld.

De A-sterren kregen het verzoek zich te kleden volgens het thema ‘Fashion is Art’, wat aansluit bij de tentoonstelling ‘Costume Art’ in het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art.

Hoewel niet iedereen de richtlijnen strikt volgde, was het gala, dat traditioneel op de eerste maandag van mei plaatsvindt, een van 's werelds meest vooraanstaande rode lopers met een indrukwekkende sterrencast.

Beyoncé, een van de mede-voorzitters van het evenement, maakte haar eerste opwachting in tien jaar. Ze was een van de laatsten die arriveerde, maar stelde niet teleur. Ze maakte indruk op het publiek in een met juwelen bezette skeletjurk, gecombineerd met een dramatische verenjas en een hoofddeksel.

Haar echtgenoot, rapmagnaat Jay-Z, in een smoking met pandjesjas, en dochter Blue Ivy Carter, in een witte strapless jurk en fonkelende hakken, vergezelden haar. Eerder op de avond openden de mede-voorzitters, tennislegende Venus Williams en Oscarwinnende actrice Nicole Kidman, het evenement. Kidman maakte indruk in een glinsterende rode, langemouwde Chanel-zuiljurk met brede veren manchetten, terwijl Williams schitterde in een zwarte jurk van Swarovski-kristal met een opvallend halssieraad.

Vanaf dat moment bleven de sterren arriveren. Rocklegendes Madonna, Cher en Stevie Nicks voegden zich bij de nieuwe generatie muzieksterren zoals Sabrina Carpenter, Doja Cat en Tyla. Rihanna en A$AP Rocky maakten uren te laat hun grootse entree.

Bad Bunny beleeft een succesvol 2026 met belangrijke Grammy-overwinningen en de Super Bowl halftime show. Volgens Vogue droeg hij protheses en een witte pruik om te ontdekken hoe hij er als oude man uit zou zien.

Rapper Doja Cat, een van de leden van het 'gastcomité' van het gala, droeg een gedrapeerde latexjurk van Saint Laurent met een ingetogen halslijn, maar met een split tot aan haar middel.

Donatella Versace, Tom Ford, Stella McCartney, Anthony Vaccarello en Haider Ackermann waren enkele van de vele modeontwerpers die de avond bijwoonden. Olympisch gouden medaillewinnaars Alysa Liu en Eileen Gu leidden een sterke delegatie van atleten op de rode loper. De jurk van Gu had een ingebouwde bellenblaasmachine. Ze werden vergezeld door NFL-superster Russell Wilson en diverse basketbalsterren, zowel mannen als vrouwen.

Actrice Blake Lively maakte een verrassingsoptreden op het gala. Dit was slechts enkele uren nadat ze een belangrijke rechtszaak over haar film 'It Ends with Us' had geschikt met haar tegenspeler en regisseur Justin Baldoni. Natuurlijk staat de hele avond onder toezicht van Anna Wintour, de wereldwijde hoofdredacteur van Vogue. Zij is de ultieme smaakmaker in de Amerikaanse mode en leidt het evenement al dertig jaar.

Het gala is een fondsenwerving voor het Costume Institute van het Met. Dit jaar is een recordbedrag van tweeënveertig miljoen dollar opgehaald, na eenendertig miljoen dollar in 2025. Dat vertelde Max Hollein, de directeur van het museum, maandagochtend aan verslaggevers.

De tentoonstelling van dit jaar plaatst elegante mode-looks naast schilderijen en beeldhouwwerken. Denk aan een ontwerp van Saint Laurent naast Van Goghs 'Irissen', of een jurk van John Galliano voor Maison Margiela gecombineerd met een antiek beeld.

“Als ik aan de show denk, en er één woord is om het te beschrijven, dan zou dat gelijkwaardigheid zijn, gelijkwaardigheid tussen kunstwerken,” vertelde Andrew Bolton, de conservator van het Costume Institute, aan AFP.

“Er is dus geen hiërarchie tussen beeldhouwkunst, schilderkunst, mode, fotografie en geen hiërarchie tussen lichamen, tussen het klassieke lichaam of het lichaam met een beperking.”

Oprechte betrokkenheid

Het evenement van dit jaar heeft enige controverse veroorzaakt nadat Amazon-baas Jeff Bezos en zijn vrouw Lauren Sanchez Bezos werden aangekondigd als hoofdsponsors en ere-voorzitters van het gala.

In de aanloop naar maandag dook er in de straten en metro's van New York een campagne op tegen de betrokkenheid van het miljardairskoppel. Sommigen riepen op tot een boycot van het evenement, dat door sommigen wordt gezien als een grove vertoning van immense rijkdom. Tijdens het gala probeerde één persoon het beveiligde gebied te betreden, maar werd snel overmeesterd door de politie en de beveiliging van het evenement. Bezos verscheen niet op de rode loper. Wintour zei maandag dat het koppel met dit evenement heeft “laten zien dat ze oprecht, oprecht geven om iets terug te doen.”

Het Met Gala werd voor het eerst georganiseerd in 1948 en was decennialang voorbehouden aan de New Yorkse high society. Dit veranderde toen Wintour het feest in de jaren negentig omvormde tot een spraakmakende catwalk voor de rijken en beroemden. De tentoonstelling 'Costume Art' opent op 10 mei in het eerbiedwaardige museum in Manhattan. De tentoonstelling onderzoekt het 'geklede lichaam' in kunstwerken door de eeuwen heen.

Modeconcern Hugo Boss AG uit Metzingen noteert in het eerste kwartaal van boekjaar 2026 een aanzienlijk verlies in omzet en winst. Het management wijt dit aan de moeilijke marktomstandigheden en de ‘gerichte heroriëntatie van merken en verkoopkanalen’ als onderdeel van het lopende hervormingsprogramma ‘Claim 5 Touchdown’. De dinsdag gepubliceerde resultaten liggen echter boven de verwachtingen van analisten.

“Na ons succesvolle laatste kwartaal in 2025 zijn we met een duidelijke roadmap het nieuwe jaar gestart”, verklaart CEO Daniel Grieder in een statement. “De marktomstandigheden zijn in de loop van het eerste kwartaal echter uitdagender geworden door de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Tegen deze achtergrond richten we ons consequent op wat we kunnen beïnvloeden en starten we vastberaden met de implementatiefase van ‘Claim 5 Touchdown’.”

Volgens Grieder boekt het concern ‘merkbare vooruitgang bij de gerichte heroriëntatie van de merken en verkoopkanalen, inclusief de stroomlijning van de productassortimenten en de verdere aanscherping van de wereldwijde distributieaanwezigheid’. Deze maatregelen vertalen zich echter, zoals verwacht, in de omzetontwikkeling.

De concernomzet krimpt met negen procent

De concernomzet bedraagt in de periode van januari tot maart 905 miljoen euro, wat een daling is van 9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen daalt de omzet met 6 procent.

Bij het hoofdmerk Boss daalt de omzet met 7 procent (valutagecorrigeerd min 3 procent) naar 779 miljoen euro. “Belangrijke merkinitiatieven ondersteunen de algemene dynamiek van het merk, maar de ontwikkeling wordt voornamelijk beïnvloed door strategische maatregelen ter versterking van de merkwaarde op lange termijn, met name op het gebied van dameskleding”, aldus een verklaring. “Tegelijkertijd is de herenkleding in het kwartaal veerkrachtiger, gedreven door op casualwear gerichte assortimenten.”

Het label Hugo noteert een min van 23 procent naar 125 miljoen euro. Een reden hiervoor is volgens het bedrijf de ‘voortdurende strategische heroriëntatie van het merk’ met een ‘duidelijke focus op het aanscherpen van de merkidentiteit rondom Contemporary Tailoring’.

In alle marktregio's daalt de omzet

In alle marktregio's lijdt het concern omzetverlies. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, daalt de omzet met 10 procent naar 568 miljoen euro. Dit is volgens het bedrijf te wijten aan verliezen in belangrijke markten zoals Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië door het ‘aanhoudend terughoudende consumentenvertrouwen’ en de gevolgen van ‘gerichte maatregelen om de distributiekwaliteit te verhogen’. In het Midden-Oosten zijn na een ‘solide start van het jaar’ vanaf maart de gevolgen van de oorlog in Iran merkbaar, aldus het concern.

In Amerika daalt de omzet met 11 procent naar 188 miljoen euro. In de Aziatisch-Pacifische regio daalt de omzet met 6 procent naar 123 miljoen euro, maar valutagecorrigeerd overtreft deze het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 1 procent. “Drijvende krachten zijn de terugkeer naar groei in China en verdere omzetverbeteringen in Zuidoost-Azië & Pacific, ondersteund door een robuuste ontwikkeling in Japan”, meldt het bedrijf. De wereldwijde licentie-inkomsten blijven constant op 26 miljoen euro.

Het management bevestigt de jaarprognoses

Ondanks een stijging van de brutomarge van 61,4 procent naar 62,5 procent en een verlaging van de operationele kosten, daalt het resultaat aanzienlijk door de omzetdaling. De operationele winst (EBIT) daalt met 42 procent naar 35 miljoen euro, de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders daalt zelfs met 52 procent naar 17 miljoen euro.

Gezien de recente ontwikkelingen bevestigt het management de jaarprognoses. Er wordt dus nog steeds een valutagecorrigeerde omzetdaling van een middelhoog tot hoog enkelcijferig percentage verwacht. Voor de EBIT, die vorig jaar 391 miljoen euro bedroeg, ligt de doelstelling tussen 300 en 350 miljoen euro.

De Europese Commissie stelt voor de import van leer en vernieuwde banden uit te sluiten van de strenge maatregelen tegen geïmporteerde ontbossing.

De aankondiging van de Europese uitvoerende macht, aldus Ansa, betreft de publicatie van een ontwerp van een gedelegeerde handeling. Deze is ter consultatie tot één juni. Het voorstel is een wijziging van het toepassingsgebied van de nog niet van kracht zijnde regels, met inbegrip van enkele downstreamproducten zoals oploskoffie en palmoliederivaten. Ook is er een garantie voor vrijstellingen voor bepaalde verpakkingsmaterialen, gebruikte en tweedehands producten en afval.

Voor een definitieve uitsluiting is er eerst een openbare raadpleging van de Commissie van 30 dagen. Daarna hebben de Raad en het Europees Parlement 60 dagen de tijd voor goedkeuring van de gedelegeerde handeling of een verzoek tot een volledige herziening.

De gedelegeerde handeling is onderdeel van een breder pakket ter vereenvoudiging van de verordening. Vanaf eind december vereist deze verordening een bewijs van bedrijven die producten zoals soja, koffie, rundvlees en palmolie in de EU verkopen, dat hun producten niet gelinkt zijn aan ontbossingspraktijken.

Interview E-tailer Yoox koos Milan Design Week voor de presentatie van een immersieve installatie, een samenwerking met de Weense digitale kunstenaar Keta Bart. Het project combineert ervaringsgericht ontwerp, digitale kunst en kunstmatige intelligentie. Het is een herinterpretatie van een van de meest intieme rituelen in de mode: het betreden van en verblijven in de paskamer. Dit wordt een kans voor de verkenning van persoonlijke identiteit en zelfexpressie. Het project, genaamd Yoox camerino, onthuld door Keta Bart, vond plaats in Galleria Romero Paprocki in het hart van de designwijk Porta Venezia.

Via een opeenvolging van drie evoluerende omgevingen - verrassing, verbondenheid en verheffing - worden bezoekers uitgenodigd zich onder te dompelen in een liminale ruimte. Deze ruimte zweeft tussen wie we zijn en wie we kiezen te zijn en aan anderen te onthullen. Het is een verhalende boog waarin de paskamer evolueert van een plek van experiment naar een dimensie van bewustzijn.

FashionUnited grijpt de gelegenheid aan om Mirko Nobili, CEO van Yoox, te interviewen. Yoox is een platform opgericht in 2000 door Federico Marchetti en nu onderdeel van het Duitse LuxExperience. Het gesprek gaat over de evolutie van de connectie tussen het bedrijf en design. Ook de huidige relatie met Milaan en Italië, de hefbomen waarin het bedrijf investeert en de bedrijfsstrategieën voor de middellange tot lange termijn komen aan bod.

Hoe is de link tussen Yoox, mode en design de afgelopen jaren geëvolueerd?

De relatie tussen mode en design staat altijd al centraal in de identiteit van Yoox. Vanaf het begin is Yoox nooit alleen een retailplatform geweest, maar een culturele katalysator. Het is een plek waar mode, kunst en design samenkomen, elkaar beïnvloeden en nieuwe betekenissen genereren.

Wat vandaag de dag anders is, is de intentionaliteit en de schaal van deze visie. We evolueren van een eenvoudige modebestemming naar een gemeenschap om bij te horen. Mode wordt een manier om te verbinden, jezelf uit te drukken en deel uit te maken van iets groters. Initiatieven zoals Yoox Camerino zijn een natuurlijk verlengstuk van deze evolutie. Ze brengen ons DNA op een meer meeslepende manier tot leven. De focus verschuift van ontdekking naar participatie, van product naar ervaring en van publiek naar gemeenschap.

Getuigt de deelname aan de designbeurs in Milaan ook van de directe band van het bedrijf met Italië en Milaan?

Absoluut. Dit is niet zomaar een merkaanwezigheid, maar een verklaring van verbondenheid. Italië is ons thuis, en Milaan is een van de weinige plekken ter wereld waar mode, design en cultuur samengaan met zo'n hoge mate van intensiteit en relevantie.

Voor Yoox is deelname aan Milan Design Week een natuurlijke uiting van wat we aan het worden zijn. Het stelt ons in staat een ruimte te betreden waar cultuur niet alleen wordt gecommuniceerd, maar ook wordt ervaren. Vooral de Fuorisalone is een platform waar ideeën bewegingen worden. Het is de plek waar merken verder gaan dan louter zichtbaarheid en emotionele en culturele relevantie opbouwen. Vandaag de dag is dit precies wat waarde op de lange termijn definieert.

In welke hefbomen investeren jullie?

Al vijfentwintig jaar neemt Yoox een zeer onderscheidende positie in binnen het luxe-ecosysteem. Het biedt modeliefhebbers toegang tot designerstukken uit vorige seizoenen en tegelijkertijd iets meer dan een eenvoudige transactionele ervaring. Vanaf het begin staat het merk enigszins los van trends en seizoenen, met diepe wortels in kunst, cultuur en individualiteit.

Vandaag de dag gaan we met deze belofte nog een stap verder. Yoox evolueert om een nieuwe generatie liefhebbers van ‘duurzame mode’ te versterken. We stellen hen niet alleen in staat om de stukken te bemachtigen die ze echt willen, maar ook om belangrijke momenten eromheen te ervaren. Het gaat om de verschuiving van luxe van aspiratie naar participatie.

Om deze verandering mogelijk te maken, hebben we een reeks beslissende stappen genomen. We hebben Yoox gedefinieerd als een zelfstandig merk met toegewijd leiderschap. Dit creëert meer focus, snelheid en nabijheid tot ons publiek. Tegelijkertijd vereenvoudigen we de operationele activiteiten en richten we ons opnieuw op onze belangrijkste markten. We geven prioriteit aan kwalitatieve groei en bouwen aan een slanker, efficiënter model dat in lijn is met de dynamiek van off-price luxe. Parallel hieraan blazen we de culturele energie van het merk nieuw leven in. Yoox is niet zomaar een platform; het is een gemeenschap. Voor het eerst in jaren herinvesteren we in marketing, in door storytelling gedreven campagnes en in gecureerde fysieke ervaringen in steden als Milaan en Berlijn. Dit alles is ontworpen om de emotionele band te versterken en de culturele relevantie opnieuw op te bouwen.

Uiteindelijk is dit geen eenvoudige, oppervlakkige herpositionering. Het is een structurele evolutie, een ware wedergeboorte van Yoox. Na vijfentwintig jaar het off-price luxe segment te hebben vormgegeven, beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. Dit hoofdstuk stelt de klant centraal en transformeert Yoox van een transactionele bestemming naar een cultureel relevante gemeenschap, gebaseerd op ontdekking, individualiteit en persoonlijke expressie.

De netto-omzet voor het tweede kwartaal daalde met meer dan zeven procent tot 125 miljoen. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze daling?

Het tweede kwartaal moet worden gezien in de context van een progressief verbetertraject na de strategische reset die we hebben ingezet. De netto-omzet daalde in het tweede kwartaal van 2026 met 7,3 procent op jaarbasis. Dit cijfer is een duidelijke stap voorwaarts ten opzichte van de daling van 16,5 procent in het eerste kwartaal. Dit weerspiegelt bewuste beslissingen om het bedrijf opnieuw te richten op de gezondere kern en de blootstelling aan buitenlandse markten met hogere servicekosten te verminderen.

Tegelijkertijd zien we al zeer bemoedigende signalen nu deze strategie vorm krijgt. In Europa, inclusief Duitsland, een geografisch gebied waarop we ons steeds meer zullen richten, groeide de netto-omzet met 13,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van het boekjaar 2025. Dit bevestigt de soliditeit en de aanhoudende relevantie van het Yoox-aanbod in belangrijke markten. Ook de kwaliteitsverbetering van ons klantenbestand is belangrijk. De gemiddelde bestelwaarde groeide met 11,4 procent, terwijl het bruto handelsvolume per topklant met 4,1 procent toenam. Dit duidt op een hoger engagement van onze belangrijkste klanten.

We boeken ook aanzienlijke vooruitgang in klanttevredenheid. Onze Net Promoter Score bereikte 50 procent in het tweede kwartaal. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van zowel het vorige kwartaal als dezelfde periode vorig jaar, wat getuigt van concrete verbeteringen in de service-ervaring. Over het algemeen is de richting duidelijk: we bouwen aan een slanker, meer gefocust Yoox met een sterkere klantenbasis, een gezondere regionale dynamiek en een groeiend vertrouwen in de weg die voor ons ligt.

Wat is momenteel de 'typische' klant van het platform?

Vandaag de dag is het steeds moeilijker om een ‘typische’ Yoox-klant te definiëren volgens traditionele categorieën. Wat we in plaats daarvan zien, is een diverse gemeenschap, meer verenigd door een mentaliteit dan door demografische kenmerken. Onze klanten zijn nieuwsgierig, cultureel bewust en zeer stijlbewust. Ze volgen niet zomaar trends; ze interpreteren ze, en mixen invloeden, stijlen en referenties om iets persoonlijks te creëren. Ze zijn digitaal vaardig en doelbewust in hun aankoopkeuzes. Ze worden niet alleen gedreven door prijs of de snelheid van trends, maar door het verlangen naar onderscheidende stukken, intelligente ontdekkingen en mode die lang meegaat.

Wat ze het meest waarderen, is de toegang tot uitzonderlijke designerstukken die buiten de traditionele modecyclus vallen, buiten het seizoen maar nog steeds relevant. Ze waarderen ook de mogelijkheid om deze op een gecureerde, bewuste en cultureel significante manier te ontdekken. Voor ons betekent dit één ding: product, content en ervaring moeten worden opgebouwd rond de werkelijke verlangens van de klant. Vandaag de dag wordt ons publiek niet gedefinieerd door wie ze op papier zijn, maar door hoe ze ervoor kiezen zichzelf uit te drukken.

Het interview is schriftelijk afgenomen.

Online retailer Zalando presenteert aanstaande woensdag (6 mei) de cijfers voor het eerste kwartaal.

De verwachting van het bedrijf:

Zalando streeft naar meer omzet en winst in 2026 en zet daarbij ook in op kunstmatige intelligentie (KI). Voor het lopende jaar mikt het management op een groei van het bruto handelsvolume (GMV) en de omzet van twaalf tot zeventien procent. De verwachting voor de aangepaste winst voor rente en belastingen (EBIT) is een stijging naar 660 tot 740 miljoen euro. Vorig jaar boekte Zalando een omzet van 12,3 miljard euro. Het bruto handelsvolume bedroeg 17,6 miljard euro. Operationeel werd een aangepaste winst van 591 miljoen euro behaald.

Zalando bevestigde onlangs ook zijn middellangetermijndoelen voor 2028. Het concern streeft nog steeds naar een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van acht tot dertien procent voor het bruto handelsvolume en de omzet. Daarnaast is het doel een operationele marge (aangepaste EBIT-marge) van zes tot acht procent.

Vanwege de goede bedrijfsontwikkeling heeft Zalando een aandeleninkoopprogramma opgezet. Uiterlijk 14 juli worden tot twintig miljoen aandelen ingekocht voor een bedrag van maximaal 300 miljoen euro. De aandelen worden vervolgens ingetrokken.

Zalando boekt vooruitgang met de integratie van de overgenomen online modewinkel About You. De overname werd afgelopen zomer afgerond. Synergievoordelen van honderd miljoen euro per jaar worden nu al in 2028 verwacht, een jaar eerder dan gepland.

Begin januari kondigde Zalando de sluiting aan van zijn logistiek centrum in Erfurt, waar 2.700 medewerkers werkzaam zijn. Dit is een van de vier logistieke centra in Europa die sluiten als gevolg van de overname van About You. De sluiting in Erfurt kreeg kritiek van de deelstaatpolitiek van Thüringen.

De verwachting van analisten:

Analiste Georgina Johanan van de Amerikaanse bank JPMorgan verwacht geen verrassingen bij de komende kwartaalcijfers van de online modewinkel. De jaardoelen blijven waarschijnlijk ongewijzigd.

Met betrekking tot KI gaat William Woods van het Amerikaanse analysebureau Bernstein ervan uit dat dit in de Europese detailhandel eerder een evolutie dan een revolutie teweegbrengt. De productcategorieën zijn hierbij doorslaggevend. Multi-brand retailers zoals Zalando zullen dit in de kledingmarkt duidelijker voelen.

Door Bloomberg geraadpleegde analisten verwachten voor het eerste kwartaal een omzet van ruim drie miljard euro. Het aangepaste operationele resultaat is naar verwachting verbeterd tot circa 63,8 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg de omzet 2,4 miljard euro en het aangepaste operationele resultaat 46,7 miljoen euro.

Voor 2026 verwachten de branche-experts gemiddeld een omzetstijging tot circa veertien miljard euro. Het aangepaste operationele resultaat wordt geraamd op 699 miljoen euro.

Het Kunstmuseum Den Haag viert in 2026 het 75-jarig bestaan van zijn modecollectie met de tentoonstelling Reflections on Fashion, zo blijkt uit het persbericht. De tentoonstelling is te zien van 4 juli 2026 tot en met 3 januari 2027.

Voor de tentoonstelling zijn diverse ontwerpers, makers en collectieven betrokken als gastcurator, waaronder Jan Taminiau, Lisa Konno, Ronald van der Kemp, Tess van Zalinge en Bas Kosters. Ook initiatieven als Kledingcast en Patta Academy leveren een bijdrage. Studenten van modeopleidingen zijn eveneens betrokken bij het project.

De tentoonstelling toont ontwerpen uit de collectie van het museum, waaronder stukken van Iris van Herpen, Coco Chanel, Fong-Leng, Dior, Hubert de Givenchy, Viktor & Rolf, Frank Govers en Karim Adduchi. De geselecteerde objecten worden gepresenteerd vanuit verschillende invalshoeken, bepaald door de co-curatoren.

De presentatie bestaat uit thematische zalen, ingericht door de gastcuratoren, met een overkoepelend tentoonstellingsontwerp van Maarten Spruyt. Onderdelen zijn onder meer een open depot en installaties, waaronder animaties van historische kostuums door Alu Studios.

De modecollectie van het museum omvat meer dan 50.000 objecten, variërend van zeventiende-eeuwse kledingstukken tot hedendaagse ontwerpen. De oorsprong ligt in het Nederlands Kostuummuseum, opgericht in 1951.

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus in samenwerking met Waanders Uitgevers. De publicatie bevat bijdragen van interne specialisten en externe experts, waaronder Valerie Steele en Sarah Scaturro.

De Franse luxegroep SMCP, actief in het toegankelijke segment, kondigt de benoeming aan van Linda Li tot president en chief executive officer (CEO) voor Noord-Amerika. Li volgt Ida Simonsen op, die heeft besloten het bedrijf te verlaten om andere carrièrekansen na te streven.

De groep bedankt Simonsen voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van de Noord-Amerikaanse activiteiten tijdens haar aanstelling. In haar nieuwe functie treedt Li ook toe tot het directiecomité van SMCP.

Deze leiderschapswissel vindt plaats nu het moederbedrijf van de merken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac zijn strategische groei in de regio wil vasthouden. De groep richt zich op de gecontroleerde uitbreiding van het retailnetwerk en de voortzetting van het full-price beleid.

Strategische focus op omnichannel groei

Een centraal onderdeel van de strategie voor de Noord-Amerikaanse markt is de versnelling van de omnichannel-aanpak. SMCP wil hiermee de aantrekkingskracht van de merken in zijn portfolio versterken.

Isabelle Guichot, CEO van SMCP, verklaart dat de groep verheugd is Li te verwelkomen in het leiderschapsteam. Guichot benadrukt dat Li's ervaring in retail en mode, samen met haar kennis van de Noord-Amerikaanse markt, belangrijke troeven zijn voor de merken.

De CEO benadrukt verder dat Li's operationele discipline essentieel zal zijn om de groei te versnellen. Noord-Amerika blijft een strategische markt voor de Parijse groep.

Professionele achtergrond en ervaring

Voordat Li bij SMCP in dienst trad, was zij managing director en president van het Zweedse merk COS (COS) Noord-Amerika. Daar was zij verantwoordelijk voor de commerciële prestaties en de omnichannel-ontwikkeling in de regio.

Li werkte enkele jaren bij de Zweedse H&M Group (H&M Group) in Noord- en Zuid-Amerika, waar zij senior functies bekleedde. Eerdere functies waren onder meer hoofd marketing en communicatie en hoofd e-commerce.

Zij begon haar professionele carrière bij de Boston Consulting Group (BCG). Li is afgestudeerd aan Harvard College en Harvard Business School.

Wereldwijde aanwezigheid van SMCP

De Franse groep SMCP is een belangrijke speler in de toegankelijke luxesector en is genoteerd aan de gereglementeerde markt van Euronext Parijs. De groep is momenteel actief in 59 landen met een netwerk van ongeveer 1.600 winkels.

Het portfolio omvat Sandro en Maje, opgericht door respectievelijk Evelyne Chetrite en Judith Milgrom in 1984 en 1998. De groep breidde later uit met de overnames van Claudie Pierlot in 2009 en Fursac in 2019.

Onder leiding van Guichot blijft de groep haar digitale aanwezigheid in alle belangrijke markten integreren om haar wereldwijde retailnetwerk te ondersteunen.

De organisatie van Circular Textile Days (CTD) heeft de inschrijving voor de editie van 2026 geopend. Daarbij onthult zij een vernieuwd evenementenformat dat de kloof tussen innovatie en commerciële schaalgrootte moet overbruggen. Het evenement, gepland voor 30 september en 1 oktober 2026, verhuist naar een nieuwe locatie met een strategie gericht op kwaliteit boven kwantiteit.

De roadmap van dit jaar signaleert een verschuiving naar gecureerd netwerken en voorbereiding op wetgeving. Dit weerspiegelt de strengere circulariteitseisen binnen de Europese textielindustrie.

Een strategische tweedaagse evolutie

De komende editie wijkt af van traditionele beursschema's om beter aan te sluiten op de logistieke en netwerkbehoeften van de deelnemers.

Dag één: gecureerde zichtbaarheid en media-integratie De eerste dag begint met een middagopening. Hierdoor kunnen exposanten hun stand opbouwen zonder de extra kosten van een aparte opbouwdag. Het programma start met een keynote op hoog niveau, gevolgd door rondleidingen die internationale pers en belangrijke besluitvormers rechtstreeks naar de stands leiden. De dag wordt afgesloten met een netwerkdiner en het CTD Café.

Dag twee: diepgaande analyse van EU-wetgeving Hoewel de beursvloer centraal blijft staan, biedt de tweede dag een inhoudelijk programma gericht op wetgevende ontwikkelingen op EU-niveau. Nu de industrie te maken krijgt met strengere mandaten voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en Digitale Productpaspoorten, zijn deze sessies bedoeld om de waardeketen van praktische inzichten te voorzien.

Deelnamemogelijkheden

De organisatie heeft een reeks flexibele pakketten samengesteld, afgestemd op de verschillende fasen van de circulaire transitie:

• Exposantenstand: Schaalbare ruimtes voor gevestigde bedrijven.
• Startup-programma: Toegankelijke opties voor opkomende technologieën en circulaire oplossingen.
• Innovatiegalerij: Een productgerichte showcase voor materialen en ontwerpen met een hoge impact.
• Partnerschappen: Voor organisaties die de verandering in de industrie proactief stimuleren.

Voor merken die maximale zichtbaarheid zoeken, is er een nieuwe premium upgrade beschikbaar. Dit pakket omvat een professionele fotoshoot van de stand, een specifiaal media- en marketingpakket en gegarandeerde opname in de rondleidingen voor pers en vip-gasten.

De textielindustrie staat onder toenemende druk om over te stappen van lineaire naar circulaire modellen. Circular Textile Days 2026 positioneert zich als de essentiële ontmoetingsplaats voor wie beleid wil omzetten in de praktijk. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de deelnamepakketten via de officiële website.

De mode van Calvin Klein in de jaren negentig kenmerkt zich door strakke lijnen, neutrale kleurenpaletten – gedomineerd door zwart, wit, grijs en beige – en eenvoudige silhouetten. Deze nadruk op minimalisme laat alle versiering achterwege, waardoor de focus komt te liggen op de kwaliteit van de stof, de snit van het kledingstuk en de natuurlijke vorm van de drager. Belangrijke items zijn onder meer slipdresses, maatpakken, eenvoudige T-shirts en de iconische denim- en ondergoedlijnen. Deze esthetiek wordt synoniem met een nieuwe vorm van ingetogen luxe en intellectuele chic.

In de jaren negentig is Calvin Klein meer dan alleen een modelabel; het is een culturele barometer. Het merk vertaalt de tijdgeest van het decennium – de rauwe authenticiteit van de grungebeweging, de opkomende waardering voor minimalisme en de veranderende houding ten opzichte van seksualiteit – naar een commercieel succesvol en wereldwijd herkenbaar merk. De ‘gecultiveerde elegantie’ die het biedt, is geen opzichtige rijkdom, maar de elegantie van zelfvertrouwen, eenvoud en een volkomen eigentijdse uitstraling.

De Nederlandse sieradenketen Lucardi neemt na anderhalf jaar afscheid van directeur retail Daisy Underwood. In een bericht op LinkedIn laat zij weten het bedrijf te verlaten na een “intensieve en waardevolle periode”.

Tijdens haar periode bij Lucardi lag de nadruk op het versterken van de retailorganisatie, het aanbrengen van structuur en het aanscherpen van de commerciële focus. Ze noemt de samenwerking met teams op het hoofdkantoor en in de winkels als een belangrijk onderdeel van deze fase.

Het vertrek volgt op een periode van veranderingen binnen de organisatie. Eerder dit jaar werd Charlotte Zelders benoemd tot directeur marketing en e-commerce. Ook op directieniveau vonden verschuivingen plaats: sinds juli vorig jaar staat Pauline Boerman, voormalig CEO van Blokker, aan het roer van Lucardi. Zij volgde Krein Bons op, die zijn functie neerlegde om gezondheidsredenen.

Daarnaast bereikte Lucardi eerder dit jaar een saneringsakkoord met schuldeisers via de zogeheten WHOA-procedure (Wet homologatie onderhands akkoord), zo meldde het Financieele Dagblad destijds. Daarbij werd onder meer een deel van de belastingschuld kwijtgescholden. De keten kampte de afgelopen jaren met tegenvallende resultaten, onder meer door de nasleep van de coronapandemie, stijgende kosten en toenemende concurrentie van spelers als My Jewellery.

Tijdens het World Retail Congress (WRC) van vorige week stond de toekomst van de detailhandel centraal in de gesprekken tussen topfunctionarissen van grote merken en experts. De invloed van kunstmatige intelligentie op de sector was een bijzonder belangrijk onderwerp. Op de agenda in Berlijn stond ook een blik op de ‘coolste winkels’ van het jaar.

“De huidige discussie in de retail is echt spannend. Na jaren waarin voorzichtigheid begrijpelijk was en consolidatie onvermijdelijk leek, is er iets veranderd,” aldus WRC-voorzitter Ian McGarrigle. “De meest interessante spelers in de sector wachten niet tot de omstandigheden verbeteren; zij creëren de omstandigheden zelf door ervaring, curatie en een weigering om gewoon te zijn.”

The General Store, een Australisch bureau voor retailinnovatie, lichtte in totaal 50 winkelconcepten uit die opvallen door hun individualiteit. Deze werden woensdag tijdens het WRC gepresenteerd. Bovenaan het 'Coolest Retailers Report 2026' staat een modehuis wiens flagshipstore sinds de opening internationaal voor opschudding zorgt.

Een: ‘The Louis’ in Shanghai

Dit is natuurlijk de enorme, schipvormige installatie van Louis Vuitton in Shanghai. Deze combineert retail, gastronomie en de geschiedenis van het Franse modehuis.

‘The Louis’ – zoals het schip werd gedoopt – is volgens het rapport het meest gedurfde retailstatement dat het merk in jaren heeft gemaakt. “Er is wereldwijd niets vergelijkbaars.”

Twee: Haus Nowhere in Seoul

Het Koreaanse brillenmerk Gentle Monster trekt de aandacht waar het ook nieuwe winkels opent. De locaties met meerdere verdiepingen, te vinden in steden in Zuid-Korea, China, Japan en de Verenigde Staten, voelen vaak meer aan als een hedendaags museum of een galerie. Naast de flagshipstore in Parijs is het merk ook in Europa aanwezig via shop-in-shop-ruimtes bij retailers als 10 Corso Como in Milaan en Selfridges in Londen.

Installaties, variërend van oversized robothoofden tot eenhoornlandschappen, zijn populaire fotomomenten en trekken veel bekijks naar de winkel. Zelfs als niet iedereen een potentiële klant wordt, is de aanloop altijd hoog.

The General Store kent de tweede plaats toe aan ‘Haus Nowhere’ in de wijk Seongsu-dong in Seoul – misschien wel de “meest creatieve retailomgeving ter wereld.” De winkel van veertien verdiepingen is het vierde “experimentele retailproject” van Iicombined, het moederbedrijf van Gentle Monster. Elke verdieping biedt “een uitgesproken ruimtelijke identiteit en wisselende installaties”. Denk aan een reusachtige, sluimerende puppy en een theeverdieping. De locatie beschikt ook over een exclusief dakterras met 360-graden uitzicht, gereserveerd voor genodigden. Naast Gentle Monster zijn er ook merken als het Koreaanse parfumlabel Tamburins en de Koreaanse hoofddekselspecialist Atiissu te vinden.

Drie: Printemps in New York

Het Franse luxe warenhuis Printemps behaalde de derde plaats met zijn eerste vestiging in de Verenigde Staten. De locatie in New York, geopend in maart vorig jaar in een art-decocomplex in het Financial District van Manhattan, wordt in het rapport omschreven als een gelaagde, theatrale ruimte. Het concept bevindt zich op het snijvlak van winkelen en horeca.

Op het adres One Wall Street vinden bezoekers de Red Room voor schoenen en de Playroom. De Playroom presenteert opkomende Franse en Europese merken en heeft een café. Er is ook de Sneaker Room, de Salon met prêt-à-porter en accessoires voor dames, de Garçonnière met herenmode, de Fragrance Cellar met Franse schoonheidsproducten en de Beauty Corridor met holistische huidverzorgingsmerken. De ruimte omvat ook vijf verschillende restaurantconcepten. Printemps in New York wordt gecompleteerd door diverse kunstinstallaties, waaronder een gevel met gigantische sculpturen gemaakt van geüpcyclede stoffen.

Vier: Pop Mart – Hirono store in Londen

Na de top drie volgt het eerste bedrijf zonder directe modeconnectie, hoewel het vorig jaar trends beïnvloedde met een klein, pluizig monster: Labubu-leverancier Pop Mart. Het Chinese speelgoedbedrijf creëert een hype met zijn verzamelbare ‘blind boxes’. Dit leidt tot wachtrijen en kamperende klanten, wat doet denken aan sneakerreleases van meer dan tien jaar geleden.

Het bedrijf opende onlangs de Hirono-winkel in Brick Lane in Londen. Dit is het eerste kledingconcept van het merk, gewijd aan de gelijknamige ‘Hirono’-personageserie. De winkel is gevestigd in de voormalige Truman Brewery, naast onafhankelijke boetieks, bars, restaurants, een markthal en concertzalen. Het behoudt het originele rode metselwerk en verwijst naar de lokale vintagemarkten.

Tegelijkertijd heeft Pop Mart volgens het rapport 45 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd in zijn uitbreiding. Dit omvat een nieuwe flagshipstore in Sydney met 600 vierkante meter winkelruimte verdeeld over twee verdiepingen.

Vijf: Casetify in Seoul

We blijven bij modeaccessoires en keren terug naar de Koreaanse hoofdstad. Daar heeft Casetify een flagshipstore in de wijk Dosan Park. Verspreid over vijf verdiepingen kunnen consumenten zich onderdompelen in de productwereld van de in Hongkong gevestigde aanbieder van telefoonhoesjes. Elk niveau heeft “zijn eigen kenmerkende identiteit,” aldus The General Store.

Dit omvat een oneindige spiegelinstallatie in de kelder, een productniveau met een oversized sculptuur van een ‘Ultra Bounce Case’, een speciale ruimte voor bagage en een Customization Lab. Een samenwerkingscafé met eetbare bedelontwerpen en een dakterras nodigen bezoekers uit om te blijven hangen.

De fysieke locatie wordt gebruikt om “een functioneel product om te vormen tot een culturele identiteit,” aldus het rapport. “Een duidelijke herinnering dat de winkel – mits goed uitgevoerd – het krachtigste merkmedium blijft dat beschikbaar is.”

Zes: Anta Sneakerverse in Shanghai

De Chinese sportartikelenleverancier Anta Sports behaalt de zesde plaats met zijn ‘Sneakerverse’-concept. Hiermee toont het aan dat het sneakersegment ook buiten de gebruikelijke strakke en stedelijke concepten gepresenteerd kan worden. De winkel van vijf verdiepingen is 's werelds eerste conceptstore gewijd aan de submerken van Anta's sportkleding.

Hoogtepunten zijn een donkere, gotische bakstenen gevel, een sierlijke deur en een bronzen glijbaan die geselecteerde sneakers in de handen van de klant levert. Er is ook een met gebaren bestuurde kristallen bol die op beweging reageert. Deze kenmerken creëren het gevoel in de betoverde winkelstraat Wegisweg uit de Harry Potter-films te zijn. Hier ontmoet middeleeuws classicisme digitale interactiviteit zonder elkaar op te heffen.

“In een markt waar Chinese sportkledingmerken hard vechten voor culturele geloofwaardigheid, levert Anta het sterkst mogelijke ruimtelijke argument,” concludeert het rapport.

Zeven: Mecca in Melbourne

In een gebouw aan Bourke Street in Melbourne, waar ooit de “grootste boekwinkel ter wereld” was gevestigd, exploiteert de Australische schoonheidsspecialist Mecca nu een veelzijdig concept. Dit concept reikt veel verder dan een eenvoudig assortiment schoonheidsproducten.

De flagshipstore van het in 1997 opgerichte bedrijf herbergt een suite voor klinische huidbehandelingen, een café, een parfumhal, een cadeausuite met graveer- en kalligrafiediensten, een wellness-apotheek en een auditorium voor masterclasses en cursussen van de Beauty School. Het aanbod omvat meer dan 200 merken en 80 diensten. Volgens The General Store is het “zonder twijfel het beste beautyconcept ter wereld op dit moment”.

Acht: Nothing in Bengaluru

Op de achtste plaats staat niet niets, maar de in Londen gevestigde technologie-startup ‘Nothing’, opgericht in 2020. Het concept van het merk, dat smartphones, koptelefoons en horloges aanbiedt, is gebaseerd op het opnieuw spannend maken van technologie.

Met zijn retailuitbreiding naar Bengaluru, de hoofdstad van de Zuid-Indiase staat Karnataka, heeft het merk zijn eerste winkel buiten Londen geopend. Het koos een locatie die waarschijnlijk niet vaak in winkeltrends voorkomt. Voor het bedrijf, dat volgens het rapport in 2024 een totale omzet van meer dan een miljard Amerikaanse dollar behaalde, is India echter de belangrijkste markt. Het zag een groei van 85 procent op jaarbasis in verzendingen in het tweede kwartaal van 2025, wat de opening een logische stap maakt.

Het industriële winkelconcept is gebaseerd op replica productielijnen en live demonstraties van de levensduur van hardware. Het is ontworpen om een kijkje achter de schermen te geven en staat ver af van een conventionele elektronicawinkel. “Maatwerk, actieve ontdekking en gemeenschap vormen de kern.”

Negen: Vans in Londen

Op nummer negen staat de Amerikaanse schoenenspecialist Vans, die zijn wortels in het skateboarden heeft. De Londense flagshipstore aan Oxford Street, met zijn geïntegreerde hellingen en oppervlakken, doet passend denken aan een skatepark. Dit vereist waarschijnlijk zelfbeheersing van skaters om niet op hun boards te springen. Tijdens de dagelijkse gang van zaken is de grote helling voorzien van verwisselbare glasmodules, die soms worden verwijderd voor skaterdemonstraties.

De winkel werd eind 2024 heropend en beschikt over een volledig aanpasbaar ruimtelijk concept. Afhankelijk van de dag kan de winkelruimte veranderen in een locatie voor livemuziek, een kunsttentoonstelling, een plek voor skatelessen voor kinderen of een professionele demonstratie. Om deze mogelijkheden te accommoderen, werd de opslagruimte van het vorige concept met 50 procent verminderd.

“Voor een merk waarvan de hele identiteit is gevormd door de skatecultuur, is dit de meest authentieke versie van een Vans-winkel. Het is een krachtige herinnering dat subculturele geloofwaardigheid, wanneer oprecht, de meest duurzame retailstrategie van allemaal is.”

Tien: Olive Young in Seoul

De top tien wordt afgesloten door de grootste beautywinkel van Korea. Dit is de flagshipstore van Olive Young in Seoul, in de trendy wijk Seongsu.

Met vijf verdiepingen en bijna 4.630 vierkante meter is de locatie volgens het rapport ongeveer negen keer zo groot als de gebruikelijke winkels van de Zuid-Koreaanse drogisterijketen. Een Community Plaza met een café, een pop-upzone en een meeslepende tentoonstellingsruimte verwelkomen klanten op de begane grond. Het is “een bewuste verklaring dat Olive Young in de eerste plaats een ervaring wil bieden, en geen verkoop,” aldus het rapport.

Op de bovenverdiepingen bewegen consumenten zich door verschillende themawerelden, waaronder een live contentstudio, een bar met huidverzorgingsingrediënten, een samengestelde wellness-selectie en een VIP-lounge voor leden.

Volgens het rapport trok de locatie in het eerste jaar na opening 2,5 miljoen bezoekers. Bijna drie van de vier buitenlandse toeristen die de wijk bezochten, gingen ook naar de winkel.

Top 50 in een oogopslag

1. Louis Vuitton (Shanghai)
2. Haus Nowhere (Seoul)
3. Printemps (New York)
4. Pop Mart (Londen)
5. Casetify (Seoul)
6. Anta (Shanghai)
7. Mecca (Melbourne)
8. Nothing (Bengaluru)
9. Vans (Londen)
10. Olive Young (Seoul)
11. Coach (-)
12. Atiissu (Seoul)
13. Hoff (Madrid)
14. Rhode (Pop-ups, Sydney)
15. Harmay (Shanghai, luchthavenwinkel)
16. Loewe (-)
17. Meadow Lane (New York)
18. Charlie Fox (New York)
19. Salomon (-)
20. Hourglass (New York)
21. Nude Project (Madrid)
22. Target (New York)
23. Allkinds (winkels in Australië)
24. Heaps Normal (Sydney)
25. Dossier (New York)
26. Zara (Nanjing)
27. Clova (New York)
28. New Balance (New York)
29. Erewhon (Los Angeles)
30. Rimowa (New York)
31. Arsenal (Londen)
32. Skims (New York)
33. Encré (Brussel)
34. Musinsa (Seoul)
35. Rolex (-)
36. The New Trend (Brisbane, Australië)
37. All Conditions Gear (Beijing, China)
38. Aritzia (New York)
39. Alo (-)
40. Rapha (Shanghai)
41. Camper (Barcelona)
42. September Studio (Sydney)
43. Dumps World (Sydney)
44. Polène (Parijs)
45. Baby Bunting (Diverse steden in Australië)
46. Nespresso (New York)
47. Lululemon (New York, Seoul)
48. The Travel Agency (New York)
49. Flabelus (Londen)
50. Pazzi (Madrid)

In een digitaal tijdperk is de fysieke sensatie van aanraking belangrijker dan ooit. Voor het herfst/winter 2026 seizoen ligt de focus van ontwerpers daarom op tactiele stoffen met textuur voor outerwear. In lijn met een bredere folkloristische trend, tonen veel jassen dit seizoen ambachtelijke, handgemaakte patchwork-ontwerpen, een mix van diverse contrasterende of complementaire materialen. Dicht imitatiebont voor jassen is een trend, met een frisse en moderne uitstraling in ongebruikelijke patronen. Andere collecties bevatten klassieke ruiten en tweeds voor chique, vrouwelijke stijlen. Sommige ontwerpers benadrukken capes als een belangrijk silhouet. Het kleurenpalet is herfstachtig met tinten als bruin, olijf, bordeauxrood en grijs.

Agro Studio FW26 door George Oxby & Angus Cockram

Een extra lange overjas met brede schouders, een combinatie van bruine en crèmekleurige ruit, visgraatmotief en krijtstreep wollen stoffen. IJslandse schapenvacht dient als decoratieve afwerking.

Alberta Ferretti FW26 door Lorenzo Serafini

Een lang wikkelontwerp met een oversized sjaalkraag in een zwart-witte bouclé tweed met een onafgewerkte rand, vastgezet met een zwarte strikceintuur.

Diesel FW26 door Glen Martens

Een jas met brede schouders, gemaakt van geüpcyclede grijze vilten dekens met kleurspikkels, gevoerd met blauw denim en een bijpassende tuniek.

Emilia Wickstead FW26

Een getailleerde jas met dubbele knopenrij en zes knopen, gestructureerde schouders en een zoom in ‘car-wash’-stijl, uitgevoerd in een zwart-grijze glen plaid. Een brede, ingebouwde riem accentueert de taille aan de achterkant, boven extra stofpanelen.

Bora Aksu FW26

Een korte, oversized jas met dubbele knopenrij en vier knopen in een rood-zwarte pied-de-poule ruit. De jas heeft brede revers en andere afwerkingen in crèmekleurige shearling.

Natasha Zinko FW26

Een geüpcyclede lange, bruin-groene geruite wollen jas met extra lange mouwen en ingezette patchwork-panelen van krijtgestreepte voeringstof, gecombineerd met een brede zwarte riem.

Burberry FW26 door Daniel Lee

Een geruite wollen jas in bordeaux- en pruimtinten met een grote, bordeauxrode kraag van imitatiebont, brede leren revers en een bijpassende leren strikceintuur.

HUI FW26 door Zhao Huizhou

Een wollen jas in een patchwork van bruine en lichtbruine ruit met horizontale banen. De zoom heeft horizontale colorblock-banen in groen- en lichttinten.

Dries Van Noten FW26 door Julian Klausner

Een goud- en groenkleurige metallic, slanke duffelcoat van brokaat met op de natuur geïnspireerde prints, een capuchon en traditionele houten knevelsluitingen.

Chloé FW26 door Chemena Kamali

Een jas met grote, functionele zakken en een oversized, crèmekleurige kraag en revers van shearling. Het ontwerp is uitgevoerd in een patchwork van bruin leer, suède en geruite wol.

Chloé FW26 door Chemena Kamali

Een oversized, groen-bruine dubbellaagse geruite wollen cape met een hoge kraag en een leren riempje met gesp.

Tod’s FW26 door Matteo Tamburini

Een oversized, zwart-wit gespikkelde knielange jas van gekrulde shearling.

De opmerkelijke groei van de tweedehandsmodemarkt is niet alleen een kwestie van cijfers - hij wordt gevormd door krachtige culturele, economische, technologische en regelgevende stromingen. Inzicht in deze drijvende krachten is cruciaal om te begrijpen waarom wederverkoop zo'n bepalende factor is geworden in de wereldwijde mode.

Milieuduurzaamheid en circulariteit

Milieubewustzijn is een van de sterkste pijlers van de groei van wederverkoop. Levenscyclusanalyses suggereren dat wanneer een tweedehands aankoop daadwerkelijk de aankoop van een nieuw kledingstuk vervangt, de bijbehorende uitstoot met ongeveer 80% kan worden verminderd en de klimaatimpact met enkele kilo's CO₂ per artikel. 8 In de praktijk is echter niet elke aankoop van tweedehandsartikelen een volledige vervanging: recente studies schatten het vervangingspercentage - het aandeel van tweedehandsaankopen dat daadwerkelijk een nieuwe aankoop vervangt in plaats van eraan wordt toegevoegd - op ongeveer 60% tot 80% voor mode,9 wat impliceert dat de werkelijke besparingen lager zijn, maar nog steeds aanzienlijk. Studies tonen ook aan dat de keuze voor tweedehands per gebruik de klimaatimpact met 42% kan verminderen, de energievraag met 42% kan verlagen en kan leiden tot een 53% lagere voetafdruk op het gebied van waterschaarste.10 Deze meetbare voordelen spreken vooral Gen Z en millennials aan, die zeer klimaatbewust zijn. Campagnes zoals Love Island - een enorm populaire datingrealityshow onder jongere kijkers - in samenwerking met eBay in het Verenigd Koninkrijk, die een piek van 7000% in het aantal zoekopdrachten naar tweedehands mode op het platform veroorzaakten,11 laten zien hoe duurzaamheid steeds meer mainstream wordt. Tweedehands is niet langer een compromis. In plaats daarvan wordt het een ambitieuze uitdrukking van klimaatverantwoordelijkheid.

Betaalbaarheid en waardegericht gedrag

Betaalbaarheid is een andere belangrijke pijler van de populariteit van tweedehands mode. Uit enquêtes blijkt dat 77% van de Gen Z-consumenten in het Verenigd Koninkrijk betaalbaarheid noemt als een belangrijk voordeel van tweedehands mode.12 Tegelijkertijd maakt 62% van de consumenten zich zorgen dat nieuwe tarieven de kledingprijzen zouden kunnen verhogen, en bijna zes op de tien zegt dat ze in dat geval zouden overstappen op goedkopere opties, zoals tweedehands.13 Deze financiële logica gaat hand in hand met de aantrekkingskracht van het ‘trading up’: door wederverkoop krijgen veel kopers toegang tot producten van hogere kwaliteit of designerkleding voor een fractie van de oorspronkelijke prijs, terwijl verkopers waarde terugverdienen uit artikelen die anders ongebruikt zouden blijven. Het resultaat is een dubbel stimuleringssysteem - geld besparen en geld terugverdienen - dat de aantrekkelijkheid van tweedehandsartikelen in tijden van economische druk versterkt.

Digitale platforms en sociale handel

Hoewel het duidelijk is dat online wederverkoop het snelst groeiende kanaal is geworden, draait het vooral om de manier waarop digitale platforms het gedrag van consumenten en de gemeenschap hervormen. Marktplaatsen zoals Vinted, Depop en Poshmark hebben niet alleen de toegang tot miljoenen tweedehands kledingstukken vergroot, maar hebben van wederverkoop ook een zeer sociale ervaring gemaakt. Voor jongere generaties zijn deze platforms meer dan alleen winkels: het zijn gemeenschappen waar identiteit, creativiteit en duurzaamheid samenkomen.

De integratie van wederverkoop in sociale media staat centraal in deze verschuiving. 39% van de jonge shoppers heeft het afgelopen jaar tweedehands kleding gekocht via sociale handelsplatforms, en 50% gaf aan dat zij het afgelopen jaar specifiek tweedehands kleding hebben gekocht om online content te creëren of te delen14 In feite is wederverkoop een culturele valuta geworden, waarbij tweedehands aankopen en vintage vondsten een sociale waarde hebben die veel verder gaat dan de kleding zelf.

Technologie maakt het doorverkopen ook gemakkelijker. Bijna 48% van de consumenten geeft aan dat AI-gestuurde tools, zoals gepersonaliseerde aanbevelingen of beeldzoekfuncties, het kopen van tweedehandsartikelen net zo gemakkelijk maken als het kopen van nieuwe artikelen.15 Dit door technologie mogelijk gemaakte gemak helpt barrières zoals inconsistente maten of onzekerheid over de kwaliteit te overwinnen, waardoor wederverkoop een naadloos onderdeel van het winkelaanbod wordt.

Samen verklaren deze dynamieken waarom wederverkoop niet alleen draait om lagere prijzen of duurzaamheid. Het is uitgegroeid tot een digitaal ecosysteem waarin handel, content en community elkaar versterken. Voor de nieuwste generatie modeconsumenten is het online kopen van tweedehands mode net zo vanzelfsprekend als het scrollen door een feed of het plaatsen van een verhaal. Deze culturele normalisatie is dan ook een van de sterkste motoren achter de groei van de sector.

Van stigma naar stijl: de mentaliteit van consumenten verandert

Een culturele verschuiving heeft tweedehands van gestigmatiseerd naar stijlvol getransformeerd. In het Verenigd Koninkrijk is 25% van alle modetransacties nu tweedehands,16 wat laat zien hoe ingeburgerdwederverkoop is in de dagelijkse garderobe. In de VS zegt 48% van de jongere consumenten nu dat tweedehands de eerste plaats is waar ze kijken als ze kleding kopen.17 Consumenten worden aangetrokken door de belofte van uniciteit, individualiteit en authenticiteit die gepaard gaat met tweedehands mode - eigenschappen die vaak ontbreken in de massamarkt van fast fashion. Influencers en beroemdheden hebben deze verschuiving versterkt, waardoor tweedehands aankopen, vintage outfits en circulaire mode onderdeel zijn geworden van het mainstream culturele script. Wat ooit marginaal was, is nu ambitieus: een teken van creativiteit, zuinigheid en verantwoordelijkheid tegelijk.

Regelgeving als groeimotor

Ten slotte begint regelgeving een structurele motor voor wederverkoop te worden. De EU produceert jaarlijks ongeveer 12,6 miljoen ton textielafval, maar slechts 22% daarvan wordt momenteel ingezameld voor hergebruik of recycling. 18 Om dit aan te pakken, maakt de EU-strategie voor duurzame en circulaire textiel het gescheiden inzamelen van textiel verplicht en verplicht het mode-producenten om terugname en recycling te financieren via regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR).19 Frankrijk is nog verder gegaan en heeft de vernietiging van onverkochte goederen verboden en merken verplicht om voorraden om te leiden naar wederverkoop- of recyclingkanalen. 20 In de VS heeft Californië in 2024 zijn eerste EPR-wet voor textiel aangenomen (SB 707), die producenten verplicht om zich aan te sluiten bij een verantwoordelijkheidsorganisatie en de inzameling en recycling te financieren zodra de regelgeving van kracht wordt, niet eerder dan 2028, met volledige naleving vereist tegen 2030.21 Deze maatregelen verankeren circulariteit in de wetgeving en maken wederverkoop en hergebruik van een keuze van de consument tot een systematische verplichting.

Kortom, tweedehandsmode floreert omdat vijf krachten elkaar versterken: meetbare milieuvoordelen, betaalbaarheid in economisch moeilijke tijden, het gemak en de gemeenschap van digitale platforms, een culturele herwaardering van preloved-stijl en regelgeving die circulariteit in de toekomst van de mode verankert. Deze drijvende krachten zorgen ervoor dat wederverkoop geen voorbijgaande rage is, maar een duurzame en versnellende verschuiving in de manier waarop mode wordt geproduceerd, geconsumeerd en gewaardeerd.

De little black dress, een icoon van moeiteloze elegantie en verfijning, ondergaat seizoen na seizoen een levendige vernieuwing. Het kledingstuk blijft een basisstuk, maar de huidige interpretatie kenmerkt zich door een gedurfde en dynamische souplesse die traditionele grenzen overstijgt.

Deze collectie getuigt van dualiteit en beweging. Het iconische dubbele C-motief, zowel een signatuur als een manifest van de kenmerkende esthetiek van het modehuis, is zichtbaar in silhouetten die constant in beweging zijn. De kledingstukken zijn vervaardigd uit materialen die deze lichtheid en vitaliteit benadrukken, van fladderende zijden foulard-ensembles die de lichtste bries vangen tot de rustieke schoonheid van ritselende raffia rokken die een tastbare connectie met de natuur oproepen. De collectie omvat ook onberispelijk maatwerk, zoals pakken van gewassen katoencanvas, wat een ontspannen, maar toch gestructureerde nonchalance toevoegt aan formele kleding.

Dit samenspel van texturen en vormen markeert een duidelijke overgang in setting en sfeer: de intieme, vergulde ambiance van de high-fashion salon gaat naadloos over in de zonovergoten, ongedwongen sfeer van het strand. De grenzen tussen dag en avond, en tussen couture en resort, vervagen. Dit resulteert in een garderobe ontworpen voor een leven in beweging, die zowel verfijning als ontspanning met gelijke gratie omarmt.

Tijdens een keynote-interview op het World Retail Congress (WRC) lichtte Bracken Darrell, CEO van VF Corporation, de strategie toe voor een terugkeer naar duurzame groei voor de wereldwijde kledinggigant. Op de laatste dag van de top in Berlijn benadrukte Darrell dat, hoewel financiële indicatoren zoals omzetgroei het ultieme bewijs van een ommekeer zijn, de interne gezondheid wordt gemeten aan de kracht van de productpijplijn en de emotionele weerklank van de merkmarketing.

De discussie, in het kader van ‘Retail’s Roadmap to 2030’, gaat over de delicate balans tussen het beheer van een portfolio van erfgoedmerken, waaronder Vans, The North Face en Timberland, en de adoptie van opkomende technologieën in een volatiele Europese en wereldwijde markt.

Focus op productinnovatie voor meerdere generaties

Voor Darrell, die tweeënhalf jaar aan het roer staat van het Amerikaanse conglomeraat, is het belangrijkste signaal van een succesvolle ommekeer de kwaliteit van wat vandaag wordt ontworpen voor de consument van morgen. Hij merkt op dat zijn focus vaak meerdere stappen voorloopt op de openbare financiële rapporten.

“De twee zaken waar ik het meest op let. Ik loop voor op iedereen buiten ons bedrijf in het begrijpen van wat komen gaat,” stelt Darrell. “Ik kijk constant naar producten... een, twee, en nu zelfs drie generaties vooruit.”

Deze toekomstgerichte aanpak moet ervoor zorgen dat de merken van VF Corporation meer zijn dan alleen retailers. Darrell omschrijft het doel als het creëren van ‘clubs waar mensen lid van willen worden’. Dit suggereert dat in het huidige landschap de rol van het merk als cultureel anker net zo belangrijk is als de technische specificaties van de kleding.

Onderscheid tussen AI-realiteit en hype

In reactie op het alomtegenwoordige discours over kunstmatige intelligentie, introduceert Darrell het concept van de ‘hypecurve’ aan het publiek van retailmanagers. Hij erkent dat de industrie mogelijk een piek van opgeblazen verwachtingen bereikt, die doorgaans voorafgaat aan een periode van desillusie. De onderliggende technologische verschuiving is echter echt.

“Ik denk dat AI net zo transformerend is als de meeste mensen zeggen,” merkt Darrell op. “Ik denk wel dat de hypecurve iets zal afvlakken. Maar uiteindelijk hebben we allemaal de mogelijkheid om zoveel binnen onze bedrijven te veranderen.”

VF Corporation onderzoekt momenteel AI-toepassingen in zeventien verschillende bedrijfsgebieden. Darrell handhaaft echter een gedisciplineerde houding ten aanzien van investeringen en merkt op dat het bedrijf niet ‘alles inzet’ op één enkele toepassing. In plaats daarvan omvat de strategie het identificeren van gebieden waar AI op korte termijn efficiëntie kan opleveren, terwijl tegelijkertijd capaciteiten worden opgebouwd voor concurrentievoordeel op de lange termijn.

Het menselijke element in een tijdperk van transformatie

Ondanks de focus op digitale vooruitgang, richt het gesprek zich scherp op het belang van fysieke, mensgerichte ervaringen. Darrell stelt dat naarmate sociale media en AI het voor consumenten moeilijker maken om te onderscheiden wat echt is, authentieke live-ervaringen aan waarde winnen.

Hij wijst op de heropleving van de Vans ‘Warped Tour’ als een uitstekend voorbeeld van hoe merken cultuur en gemeenschap kunnen inzetten om relevant te blijven. In een retaillandschap dat steeds meer wordt gedomineerd door algoritmen, suggereert Darrell dat de toekomst van de sector afhangt van het menselijker maken van retailomgevingen, niet minder.

“Eén ding is zeker. De Vans-tour is echt... Het WK is echt,” zegt hij. “We gaan deze echte dingen steeds meer waarderen... en ervoor zorgen dat onze retailervaringen geweldig zijn, dat het echte belevingen zijn en niet alleen winkelervaringen.”

Leiderschap door flexibiliteit en voorwaartse kracht

Ter afsluiting van de sessie biedt Darrell een persoonlijk perspectief op leiderschap in tijden van intense transformatie in de industrie. Op basis van een vormende jeugdervaring moedigt hij CEO's aan om flexibel te blijven en zich niet te laten binden aan successen uit het verleden of traditionele operationele modellen.

De kernboodschap voor modeprofessionals op het WRC is duidelijk: de routekaart naar 2030 vereist het vermogen om zichzelf en de organisatie dagelijks opnieuw te definiëren. Darrells ‘leef het leven voorwaarts’-filosofie dient als een opdracht voor retailleiders om zich aan te passen aan de veranderende eisen van de wereldwijde consument, terwijl ze een strikte focus behouden op de fundamentele pijlers van product en gemeenschap.

In een periode van aanzienlijke herijking van de online retailsector laat Asos de herstelperiode achter zich. Het bedrijf implementeert een ‘nieuwe commerciële logica’ die groei loskoppelt van hoge kortingen. Tijdens het World Retail Congress in Berlijn lichtte José Antonio Ramos Calamonte, CEO van Asos, toe hoe de Britse modegigant AI-gestuurde personalisatie en een vernieuwd loyaliteitsprogramma inzet voor winstgevendheid op de lange termijn.

Voorbij de kortingsval

Sinds zijn aantreden in 2022 heeft Ramos Calamonte een rigoureuze transformatie geleid. Deze is gericht op het aanpakken van de ‘achtbaaneffecten’ van het post-pandemische tijdperk. De centrale uitdaging is de afstap van een bedrijfsmodel dat sterk leunde op overtollige voorraden en performance marketing om volume te genereren.

“We komen uit een periode van veel groei, maar niet noodzakelijkerwijs duurzame, winstgevende groei,” aldus Ramos Calamonte. De nieuwe strategie richt zich op ‘productautoriteit’: de juiste voorraad op het juiste moment op de markt brengen om de verkoop tegen de volle prijs te stimuleren. Hij noemde een recente samenwerking met Adidas, die binnen enkele dagen zonder kortingen uitverkocht was, als een blauwdruk voor toekomstige uitbreiding. “Dit gaat niet over het vinden van wondermiddelen of magische oplossingen. Het gaat erom onze reis in deze richting voort te zetten.”

Loyaliteit herdefiniëren door ervaring

Een hoeksteen van deze transitie is ‘Asos World’, een loyaliteitsprogramma dat het standaardmodel van punten voor kortingen bewust vermijdt. Ondanks aanvankelijke interne scepsis kent het programma een hoge betrokkenheid. Er zijn 3,5 miljoen leden in het Verenigd Koninkrijk en een deelname van twintig procent in recent gelanceerde markten zoals Duitsland en de Verenigde Staten.

Het programma richt zich op vroege toegang tot exclusieve collecties en fysieke ervaringen. Volgens Ramos Calamonte hebben de topleden hun consumptie met negen tot twintig procent verhoogd.

“Als ons verhaal aan consumenten draait om het beste product en de beste ervaring, maar we vervolgens twintig procent korting geven, is dat niet geïntegreerd in die ervaring. We hebben het pad van traditionele kortingsmechanismen niet gevolgd... omdat dit niet is wat ze willen.”

AI en ultra-personalisatie

Voor een digital-first retailer is AI-integratie niet langer optioneel, maar fundamenteel. Asos meldt dat 15 procent van de code nu door AI wordt geschreven. 20 procent van de inkoopbeslissingen en 50 procent van de klantenservice-interacties worden beheerd door geautomatiseerde systemen.

De strategische focus voor 2026 en verder ligt echter op ‘ultra-personalisatie’. Het doel is een unieke webshop voor elke bezoeker. AI wordt gebruikt om outfits voor te stellen op basis van eerdere aankopen, bijvoorbeeld door een nieuw gekochte jurk te combineren met de juiste accessoires voor een specifieke gelegenheid. Dit niveau van relevantie wordt gezien als de belangrijkste drijfveer om de resterende 70 procent van de retailmarkt, die in belangrijke Europese gebieden nog steeds offline is, te veroveren.

Retouren aanpakken door consumenten-eigenaarschap

Retouren blijven een hardnekkig frictiepunt voor de Europese modedetailhandel, vooral onder de toenemende druk van de veranderende duurzaamheidsverwachtingen van de EU. In plaats van alleen te vertrouwen op logistieke optimalisaties, heeft Asos een beleid van ‘radicale transparantie’ over consumentengedrag aangenomen.

De retailer geeft klanten nu inzicht in hun individuele retourpercentages. “Een van de beste dingen die we hebben gedaan, is de macht teruggeven aan de consument,” aldus Ramos. “We zeggen: ‘Beste consument, dit is uw werkelijke retourpercentage. Nu ziet u het.’ Die transparantie is het krachtigste instrument gebleken, omdat ze zich nu verantwoordelijk voelen voor hun acties.”

Belangrijkste inzichten voor directieleden:

Operationele verschuiving:

Asos stapt over van een model met hoge voorraden en veel promoties naar een gedisciplineerde commerciële strategie. De focus ligt op verkoop tegen de volle prijs en productautoriteit.

Niet-transactionele loyaliteit:

Het ‘Asos World’-programma geeft voorrang aan exclusieve toegang en ervaringen boven traditionele kortingsmechanismen. Dit resulteert in een hogere consumptie onder topleden zonder margeverlies.

Radicale transparantie:

Het delen van individuele retourgegevens met klanten is effectiever gebleken in het verlagen van retourpercentages dan strafmaatregelen. Dit komt doordat consumenten eigenaarschap krijgen over hun winkelgedrag.

New York - De Amerikaanse videogameketen GameStop heeft zondag een ongevraagd overnamebod van circa 55,5 miljard dollar (47,33 miljard euro) gedaan op e-commerceplatform eBay. Het doel is om er “een echte concurrent” van gigant Amazon van te maken.

De groep is wereldleider in de distributie van videogames. In een persbericht maakt het bedrijf bekend sinds 4 februari geleidelijk aandelen te hebben verworven van de verkoopsite, die een vier keer zo hoge beurswaarde heeft. GameStop bezit momenteel een belang van ongeveer vijf procent.

Het bod is 125 dollar per aandeel, gefinancierd met een gelijke verdeling van aandelen en contanten. Dit betekent een premie van 46 procent op de gemiddelde koers sinds de start van de aankopen.

“eBay zou meer waard moeten zijn en zal meer waard worden”, aldus Ryan Cohen, directeur van de groep, in een interview met The Wall Street Journal. Het interview werd zondag gepubliceerd, kort voor de officiële aankondiging. “Ik denk eraan om van eBay iets te maken dat honderden miljarden dollars waard is”, voegde hij toe.

Hij waarschuwde echter ook dat als de directie van eBay niet openstaat voor zijn bod, hij niet zal aarzelen om zich rechtstreeks tot de aandeelhouders te wenden. De volgende algemene vergadering van de verkoopsite staat gepland voor juni, maar de deadline voor het indienen van resoluties is verstreken, aldus The WSJ.

Cohen verzekerde een toezeggingsbrief te hebben van TD Bank, een dochteronderneming van de Canadese bankgroep TD Bank Group. De brief betreft een financiering van ongeveer 20 miljard dollar in de vorm van een schulduitgifte.

In het persbericht specificeert het bedrijf dat het per 31 januari ook beschikte over ongeveer 9,4 miljard dollar aan eigen liquide middelen. Het bedrijf beweert twee miljard dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen te kunnen realiseren binnen twaalf maanden na de afronding van de transactie.

Grote eetlust

Bij het sluiten van de beurs op vrijdag bedroeg de beurswaarde van GameStop 11,89 miljard dollar en die van eBay 46,21 miljard. eBay, opgericht in 1995 in Silicon Valley, werd in de jaren 2000 een referentie in de e-commerce, maar leed onder de opkomst van gigant Amazon.

In 2025 behaalde de site een omzet van 11,10 miljard dollar en een nettowinst van 2,03 miljard. GameStop boekte respectievelijk 3,69 miljard en 418 miljoen in zijn boekjaar 2025, dat eind maart werd afgesloten.

Cohen, directeur van GameStop sinds januari 2021, zou de leiding krijgen over de nieuwe entiteit, zo staat in het persbericht. Het persbericht benadrukt dat de groep sinds zijn komst is gegroeid van een nettoverlies van 381 miljoen dollar in 2021 naar een nettowinst van 418 miljoen in 2025.

Hij is aandeelhouder van GameStop met een belang van ongeveer negen procent. Volgens het persbericht ontvangt hij geen salaris of bonus. Ook is er geen “gouden parachute” voorzien in zijn contract voor wanneer hij zijn functie neerlegt.

GameStop deed Wall Street beven in 2021. Dit gebeurde toen een invloedrijke belegger met de bijnaam “Roaring Kitty” het aandeel verdedigde op YouTube en Reddit. Hij beschuldigde speculatieve beleggingsfondsen ervan de ondergang van de fysieke gamewinkels te willen.

Veel kleine online aandeelhouders volgden Keith Gill, zijn echte naam. Hij is een voormalig, blutte financieel analist. Hierdoor verloren investeringsmaatschappijen veel geld. Het fonds Melvin Capital moest met 2,75 miljard dollar worden gered door andere investeringsmaatschappijen en is sindsdien verdwenen.

De analist dook opnieuw op op 13 mei 2024, waardoor het aandeel GameStop die dag met meer dan 70 procent steeg. In mei 2025 zorgde de groep opnieuw voor opschudding na de aankoop van bijna 5.000 bitcoin, met een toenmalige waarde van ongeveer 500 miljoen dollar.

Enkele maanden eerder, in februari, kondigde het bedrijf de intentie aan om de winkels van Micromania-Zing, specialisten in de distributie van videogames in Frankrijk, te verkopen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. De opkomst van het streamen van videogames, direct toegankelijk via het internet, heeft de sector van de fysieke verkoop van videogames in gevaar gebracht.

Het trouwseizoen komt eraan, en dat betekent voor veel gasten en bruidegoms hetzelfde kleine drama: hoe neem je een pak mee zonder dat het eruitziet alsof je er een halve roadtrip in hebt gemaakt? Je kent het wel: je vouwt het netjes op, stopt het voorzichtig in je tas, en toch… bij aankomst lijkt het alsof het pak een eigen avontuur heeft beleefd.

En precies daar maakt Fred’s Threads het verschil. Dit sublabel is gemaakt voor mannen die er goed uit willen zien, maar geen zin hebben in gedoe. Het soort man dat van locatie naar locatie reist, die soms een bruiloft combineert met een weekendje weg, of die simpelweg geen tijd heeft om een hotelkamer om te toveren tot geïmproviseerde stoomcabine. Fred’s Threads pakt dat probleem bij de kern: stoffen die niet kreuken, zelfs niet als je ze meeneemt in een tas.

Het voelt bijna als valsspelen, maar dan op de best mogelijke manier. De suits hebben een moderne, ingetogen uitstraling. Geen schreeuwerige prints, maar subtiele texturen, zachte kleuren en een pasvorm die de hele dag met je meebeweegt. Perfect voor een ceremonie in de zon, een diner dat uitloopt, of een dansvloer die nét iets te gezellig wordt. Je blijft er fris uitzien, zelfs als de dag lang is en de champagne rijkelijk vloeit.

En dat is precies waarom Fred’s Threads zo goed werkt voor bruiloften: het haalt de stress uit iets dat eigenlijk leuk hoort te zijn. Geen zorgen over ongewenste kreukels of last minute strijkacties, gewoon aantrekken en gaan.

Voor gasten die juist wél iets met wat meer expressie willen, brengt A fish named Fred een andere energie naar het trouwseizoen: kleurrijk, uitgesproken en vol karakter. Waar Fred’s Threads draait om rust en eenvoud, voegt A fish named Fred een speelse twist toe met prints, details en verrassende combinaties die een outfit nét dat beetje extra geven.

Het is gemaakt voor de man die graag een creatieve touch toevoegt aan zijn formele outfit, iemand die er verzorgd uit wil zien, maar ook iets unieks wil laten zien. Of het nu gaat om een blazer met een opvallende voering, een shirt dat een gesprek op gang brengt of een print die subtiel flair toevoegt zonder de spotlight te kapen, A fish named Fred biedt vrolijke, karaktervolle stijl die perfect past bij een feestelijke dag.

Of je nu gaat voor de ingetogen elegantie van Fred’s Threads of de uitgesproken stijl van A fish named Fred, je outfit voelt altijd passend voor de dag. Fris, comfortabel en met precies genoeg karakter, helemaal klaar voor een bruiloft die je nog lang bij blijft.

Interview

Na een tijdperk van post-pandemische euforie, gedreven door een zucht naar ‘wraakconsumptie’, wordt de luxe-industrie nu geconfronteerd met de harde realiteit. Met een prijsinflatie die losstaat van het product en een structurele creativiteitscrisis, staan de high-fashionhuizen op een kruispunt.

Alessandro Maria Ferreri, oprichter van The Style Gate en van oorsprong ingenieur met ervaring bij de grootste modemerken, analyseert de dynamiek van een industrie die haar marketingzekerheden dringend moet inruilen voor een hernieuwde industriële discipline.

De breuk van het morele contract

De neergang in de luxe-industrie is niet slechts conjunctureel. De sector maakt een ‘waarheidscrisis’ door. Hoewel externe factoren zoals geopolitieke spanningen of de dalende koopkracht in Azië vaak worden genoemd, ligt het probleem dieper. Het gaat om een breuk in het morele contract tussen merken en hun klanten. Om te begrijpen hoe de industrie haar klantenbestand – van de aspirant-koper tot de wereldwijde vermogenden – van zich heeft vervreemd, moeten we de complexe mechanismen van de gepercipieerde waarde onderzoeken.

Tientallen jaren floreerde de sector op een belofte van zeldzaamheid en exclusiviteit. Maar door de massa te verleiden en tegelijkertijd de prijzen van de elite te vragen, is de veer gebroken. “We zijn van een aanbodindustrie, waar de ontwerper de smaak dicteerde, overgestapt naar een vraagindustrie, waar de consument de sleutels van de studio in handen kreeg,” merkt Alessandro Maria Ferreri op. Deze verschuiving markeert het kantelpunt van een instabiliteit die nu de hoofdkantoren aan de Avenue Montaigne en de Via Montenapoleone doet wankelen.

De bestraffende inflatie: de breuk van het waardecontract

Een van de meest gedocumenteerde fenomenen van de afgelopen twee jaar is de duizelingwekkende prijsstijging van ‘iconische’ producten. Een iconische tas, waarvan de prijs jarenlang kon stagneren, zag zijn waarde in recordtijd verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Hoewel de stijging van de grondstofkosten een feit is, verklaart dit niet alles.

Om de krimpende volumes te compenseren, hebben de modehuizen de prijshendel abrupt overgehaald. Ze gokten op de blindheid van de ‘ultra-rijke’ klant en de veerkracht van de ‘aspirant-koper’. Een gok die een historische misrekening blijkt te zijn.

“Er is een semantische grens die de industrie op eigen risico heeft overschreden: die tussen ‘kostbaar’ en ‘duur’. Een product is kostbaar wanneer de uitzonderlijke kwaliteit, zeldzaamheid en de benodigde arbeidstijd de prijs rechtvaardigen. Het wordt duur zodra er een discrepantie wordt waargenomen: de kwaliteit lijkt middelmatig in verhouding tot een prijs die is geëxplodeerd. De echte schok vond plaats bij de grote koper.

De vermogende klant is geen domme klant. Hij weigert 2.200 euro te betalen voor een tas die hij gisteren voor 1.200 euro kocht, zonder ook maar een greintje extra toegevoegde waarde te zien. Deze klanten kennen de waarde van leersoorten en afwerkingen. Door de prijzen te verhogen zonder het excellentieniveau te verhogen, hebben de modehuizen de intelligentie van hun beste klanten beledigd,” legt Alessandro Maria Ferreri uit.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een systemische erosie van het vertrouwen. Luxe is niet langer een emotionele investering, maar in de ogen van een heldere klantenkring een ordinaire financiële roofoperatie geworden.

De dictatuur van de ‘transfermarkt’ en de creatieve uitputting

Wat is er nu echt gebeurd? Geconfronteerd met stagnerende verkopen, hebben luxemerken een pavlovreactie ontwikkeld: het opofferen van de artistiek directeur. We zien nu een hectische transfermarkt, een stoelendans waarbij arbeidscontracten in maanden in plaats van jaren worden opgemaakt. Maar deze chronische instabiliteit negeert een fundamentele wet: creativiteit is geen hulpbron die op commando kan worden aangeboord; het is een biologische cyclus die de industrie wanhopig probeert te industrialiseren.

“Een ontwerper is geen gokautomaat. Je gooit er geen muntje in om binnen 90 dagen een wondercollectie te zien verschijnen,” stelt Alessandro Maria Ferreri. Het moordende tempo dat wordt opgelegd door de digitale kalender – een continue stroom van zes tot acht collecties per jaar, van cruise tot pre-collecties – heeft de tijd voor creatieve rijping simpelweg afgeschaft. Zonder de nodige ademruimte om cultuur op te snuiven of met materialen te experimenteren, raken artistiek directeurs verzadigd. Deze zucht naar vernieuwing heeft het tegenovergestelde effect: een algemene visuele standaardisatie. Door overal en altijd aanwezig te willen zijn, belichamen de modehuizen uiteindelijk nergens meer iets.

Is de systematische vervanging van ontwerpers dan een oplossing of een teken van onmacht? Volgens de strateeg van The Style Gate is het “een symptoom van de kortetermijndruk van aandeelhouders en private-equityfondsen. Bij de minste tegenslag eist het aandeelhouderschap een nieuw gezicht. Toch bewijst de recente geschiedenis dat het overplaatsen van een ontwerper van het ene naar het andere huis de neergang kan verergeren. We hebben voorbeelden van ontwerpers die van het ene naar het andere huis zijn gegaan en het in hun nieuwe rol slechter hebben gedaan. Het is belangrijk te begrijpen dat luxe een industrie is van de lange adem, van infusie. Investeerders verwachten echter een onmiddellijk rendement op hun kapitaal, en vergeten dat in deze sector de tunnel soms erg lang is voordat er licht aan het einde verschijnt.”

Supply chain: de heropleving van ethiek en nabijheid

Achter de schermen van de modehuizen heeft een andere aardverschuiving plaatsgevonden. De supply chain, lange tijd een onzichtbare variabele, is het hart van de reputatie van merken geworden. Gewapend met sociale media en beoordelingstools eist de consument nu een vlekkeloze traceerbaarheid, waardoor productie-ethiek een belangrijke immateriële troef wordt.

“Transparantie is cruciaal geworden. Neem het geval van Loro Piana, dat onlangs onder toezicht werd geplaatst: er is nu een extreme gevoeligheid voor het beheer van personeelszaken en sociale verantwoordelijkheid. Het gaat niet langer alleen om het beheersen van vervuilingsniveaus, maar om respect voor mensen, fatsoenlijke werktijden en de duurzaamheid van opleidingen,” analyseert Alessandro Maria Ferreri. Voor de expert heeft het model van systematische delokalisatie zijn langste tijd gehad. “Een prototype naar de andere kant van de wereld sturen om een paar euro op arbeidskosten te besparen, is ecologisch onzinnig en operationeel een absurditeit. Als je elke drie maanden een collectie oplegt, moet je ecosysteem – leerlooiers, borduurders, modelmakers – binnen handbereik zijn.”

Deze noodzakelijke reactiesnelheid markeert de grote terugkeer van Italië en Frankrijk als productiecentra. Alessandro Maria Ferreri, die over deze onderwerpen doceert aan de Universiteit van Milaan, pleit voor een onomkeerbare migratie naar ‘kilometer nul’. “De luxe van snelheid vereist fysieke nabijheid. Op het moment dat je het prototype creëert, bepaal je tegelijkertijd de prijs, de kwaliteit en de ‘Made In’. De productie na deze fase verplaatsen, breekt de integriteit van het product: je verandert de materialen, je verzwakt de afwerking en, paradoxaal genoeg, je verhoogt de logistieke kosten.”

Naast geografie is de uitdaging die van kennisoverdracht. Volgens Ferreri moeten de modehuizen weer de ‘hoeders van het ambacht’ worden. “Als we geen interne academies oprichten om de knowhow over te dragen aan nieuwe generaties, veroordelen we eeuwenoude productiegeheimen tot uitsterven. Je kunt een product niet fatsoenlijk ‘luxe’ noemen als het niet op een luxueuze manier is vervaardigd. Zonder een productie die zijn label waardig is, verliest luxe zijn bestaansreden en zijn prijslegitimiteit.”

Segmentatie, of de terugkeer van de hiërarchie

De ‘aspirant-koper’, een historische pijler van de groei in de jaren 2010, is het grote slachtoffer van de huidige transformatie. Gevangen tussen een inflatie die losstaat van zijn inkomen, heeft hij de boetieks verlaten. Om dit verloren terrein terug te winnen zonder hun prestige te verwateren, zijn de modehuizen nu gedwongen de architectuur van hun aanbod te heroverwegen.

Alessandro Maria Ferreri ziet een noodzakelijke terugkeer naar slimmere prijsstructuren. Nu de ‘hoofdlijn’ onbereikbare hoogten heeft bereikt, zien we een reorganisatie van de accessoire-, beauty- en brillendivisies. De Kering-groep heeft met de internalisering van haar Eyewear-divisie een koninklijke weg uitgestippeld: de productie van deze zogenaamde instapproducten beheersen, zodat ze niet langer louter ‘afgeleide producten’ zijn, maar weer echte ambassadeurs van het merk worden. “Je kunt je misschien de Chanel-jas van 14.000 euro niet meer veroorloven, maar je koopt wel de lippenstift. Het is deze organische band die de autoriteit van het huis op straat handhaaft,” analyseert de expert.

Geconfronteerd met de abrupte uitsluiting van de middenklasse, wordt de terugkeer van ‘tweede lijnen’ het meest besproken onderwerp in directiekamers. Voor Alessandro Maria Ferreri herhaalt de geschiedenis zich: “Vijftien jaar geleden heeft de industrie de tweede lijnen – zoals D&G of Marc by Marc Jacobs – de nek omgedraaid om alles onder het moedermerk te centraliseren. Deze keuze heeft een gapend gat gecreëerd. Vandaag realiseren de modehuizen zich dat ze een klant hebben verloren die de drempel van de eerste lijn nooit zal kunnen overschrijden. Het ‘zeer lage’ – cosmetica, brillen – moet het ‘zeer hoge’ weer voeden.”

De toekomst van de sector zal afhangen van de creatie van parallelle lijnen, benadrukt de luxekenner. Zonder een mindere versie van de hoofdcollectie te zijn, moeten deze lijnen een sterke stijl bieden tegen een ‘democratische’ prijs (tussen 500 en 800 euro), gericht op een jongere klant wiens budget de prijsstijgingen niet meer kan volgen, maar wiens verlangen om erbij te horen intact blijft. Elk modehuis moet zich vandaag afvragen of het niet nodig is om deze parallelle lijnen te creëren om contact te houden met het publiek en zich niet definitief af te snijden van de sociologische realiteit van de markt, merkt de expert op.

De ‘phygital’-ervaring: de schizofrene klant

De luxeconsument van 2026 is een hybride. Een complexe, bijna schizofrene entiteit, stelt Alessandro. Hij gebruikt digitale kanalen om te vergelijken, te analyseren en de kleinste kwaliteitsfout op te sporen, maar stapt de boetieks binnen op zoek naar een emotionele lading die het scherm niet kan bieden.

Fysieke retail moet niet langer alleen verkopen; het moet nu concurreren met het gemak van de ‘klik’. De uitdaging is vooral een kwestie van symbolische afstand. “Op het web zijn Louis Vuitton en een premium merk slechts een klik van elkaar verwijderd. In de fysieke wereld scheiden kilometers prestige hen. De rol van de winkel is om die kilometers te materialiseren met een buitengewone service,” benadrukt Alessandro Maria Ferreri. Het paradigma van de verkoopadviseur verschuift daardoor: hij is niet langer een simpele uitvoerder van de transactie, maar een historicus van het huis, een bewaker van de tempel die het product opnieuw kan betoveren voor een klant die de technische specificaties al kent.

Deze hybridisatie zorgt echter voor grote organisatorische fricties. Het digitale tijdperk heeft slechte gewoonten geïntroduceerd: de klant past een kledingstuk in de winkel en koopt het uiteindelijk online, op zoek naar een specifieke variant of uit puur gemak. “Het is een logistieke en menselijke nachtmerrie voor de verkoopteams. Hoe kun je de structuren bestendigen en de teams motiveren als de verkoop, geïnitieerd door hun expertise, wordt afgerond op een gecentraliseerde website?” vraagt de expert van The Style Gate zich af.

Het voortbestaan van de retail zal afhangen van een volledige en transparante integratie van processen. De uitdaging is om wat nu interne concurrentie is, om te vormen tot een soepele synergie: het verkooppersoneel moet contractueel worden betrokken en beloond voor hun productkennis, ongeacht het uiteindelijke verkoopkanaal. Voor Alessandro Maria Ferreri moet het fysieke verkooppunt bieden wat het algoritme nooit zal bezitten: diepgaande kennis van het merk en de onvervangbare vibratie van menselijk contact.

Epiloog: het herstel van creatieve autoriteit

Volgens Alessandro Maria Ferreri zal de uitweg uit de crisis niet worden gevonden door boekhoudkundige aanpassingen, maar door een terugkeer naar een zekere vorm van intellectueel elitarisme. De industrie moet stoppen zich te verontschuldigen voor haar exclusiviteit en haar rol als smaakmaker weer op zich nemen.

“We hebben de fundamentele fout gemaakt om de artistieke leiding te delegeren aan de consument door te vragen: ‘Beslis wat je wilt dragen’. Maar de klant is geen ontwerper. Hij zoekt geen spiegel van zijn eigen gewoonten; hij verwacht van een luxehuis dat het hem een visie, een uitstraling, een durf oplegt die hem overstijgt,” stelt de oprichter van The Style Gate. Luxe moet weer een voorschrift worden in plaats van een reactie.

Hoewel het essentieel is om naar de marktschommelingen te luisteren, moet het merk de vuurtoren blijven die de smaak leidt, en niet de spiegel die de grillen van de tijd ondergaat. De duurzaamheid van de grote modehuizen zal afhangen van hun vermogen om hun creatieve autoriteit te herstellen: degenen zijn die het verlangen definiëren, in plaats van degenen die het najagen.

Tijdens het World Retail Congress (WRC) in Berlijn werd een blik geworpen op de huidige ontwikkelingen in de moderetail. Tussen kunstmatige intelligentie (KI) en consumentendruk verschuiven de spelregels merkbaar. Doorslaggevend is de reactie van bedrijven en de prioriteiten die zij hieruit afleiden.

Voordat deze week op de podia van het WRC werd gesproken over Agentic AI, retailmedia, nieuwe platformlogica en de vooruitzichten tot 2030, begon het congres waar retail voor klanten zichtbaar wordt: in de winkel zelf. Een tour langs flagshipstores leidde de deelnemers naar sportmerken Adidas en Hoka en modeketen Mango. Het was een passende aftrap voor de daaropvolgende dagen. Dagen waarin kunstmatige intelligentie bijna elk gesprek domineerde, terwijl tegelijkertijd steeds duidelijker werd dat technologie alleen de toekomst van de retail niet kan verklaren.

De winkelbezoeken in de Duitse hoofdstad maakten al voor de officiële start van het congres duidelijk hoe verschillend merken vandaag de dag met winkelruimte omgaan. Adidas lichtte in zijn eigen Berlijnse flagshipstore toe dat wereldwijde campagnes lokaal worden ingevuld met lokale storytelling en speciaal voor de markt ontwikkelde producten. Het merk wil niet alleen toeristen bereiken, maar ook de Berlijnse consument aanspreken. Hoka presenteerde zijn winkel als een community-hub: met hardloopclubs, evenementen, testmogelijkheden en een ruimte die expliciet is bedoeld voor activatie. Bij Mango is de winkelruimte ingericht als een mediterraan thuis, met zones die geïnteresseerden vanaf binnenkomst tot in de paskamer door een gecureerde productwereld leiden.

Deze indrukken zetten de toon voor een tweedaagse conferentie die weliswaar sterk om KI draaide, maar in de kern steeds weer op dezelfde vraag uitkwam: hoe blijft retail relevant nu klanten sneller, beter geïnformeerd en onvoorspelbaarder worden? En dat in een wereld waarin geopolitieke ontwikkelingen voor extra complexiteit zorgen.

Berlijn als podium voor een onvoorspelbare markt

Dat het WRC dit jaar in Berlijn plaatsvond, leek geen toeval. David Schneider, medeoprichter van de Berlijnse onlineretailer Zalando, omschreef de locatie in zijn openingstoespraak als een lastige modemarkt. De mode-uitgaven zijn er niet bijzonder hoog, de stad is gefragmenteerd, wordt gekenmerkt door subculturen en staat niet voor één enkele esthetiek. Juist daarom kan men van Berlijn leren. Wie hier relevant wil zijn, moet subculturen begrijpen.

Schneider sloot hiermee aan bij de Duitse minister voor Digitalisering en Staatsmodernisering, Karsten Wildberger. Hij bekeek de retail niet van buitenaf, maar vanuit zijn eigen ervaring. Voor zijn politieke carrière werkte hij zelf in de retail, aldus Wildberger. Hij kent de druk van kwartaalcijfers, problemen in de toeleveringsketen en klanten die stilletjes overstappen naar andere aanbieders. Zijn centrale boodschap was echter breder: retail is niet alleen een economische sector, maar ook een infrastructuur voor het dagelijks leven. De klant van vandaag is kanaal-agnostisch, digitaler en tegelijkertijd menselijker dan ooit. Dat is geen tegenstelling, maar de nieuwe realiteit.

Wildberger raakte hiermee een centraal punt dat in veel discussies tijdens het congres terugkwam: de branche staat niet voor een simpele digitalisering, maar voor een herinrichting van het volledige retailmodel. Retailers zijn allang niet meer alleen distributeurs. Ze zijn tegelijkertijd mediabedrijven, technologieleveranciers, dienstverleners, logistieke experts en soms zelfs financiële dienstverleners.

KI is overal, maar niet overal hetzelfde

Bijna geen enkele presentatie ging niet over kunstmatige intelligentie. De perspectieven verschilden echter aanzienlijk. Sommige sprekers omschreven KI als een kans voor efficiëntie, groei en nieuwe klantervaringen. Anderen waarschuwden voor afhankelijkheid, controleverlies en een toekomst die nauwelijks nog te voorspellen is.

In de sessie ‘Harnessing AI for Advantage’ legde accountants- en adviesbureau EY uit dat niemand precies kan voorspellen hoe de retail er in 2030 uit zal zien. Het panel werkte daarom met scenario's, variërend van groei en transformatie tot een volledige ineenstorting. KI kan nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk maken, maar ook waarde vernietigen als platforms de macht centraliseren of als retailers de directe toegang tot de klant verliezen.

Peter Ruis, directeur van de Britse retailer John Lewis Partnership, vatte de urgentie treffend samen. Zijn advies aan besluitvormers in de retail was om ervoor te zorgen dat ze “aan tafel zitten”, want dit is niet de metaverse, maar de realiteit. Wie nu slaapt, kan de achterstand niet meer inhalen.

Ook Scott Price, Group CEO van de in Hongkong gevestigde retailholding DFI Retail Group, waarschuwde in dezelfde sessie. Twaalf maanden geleden geloofde hij niet dat een retailer door Agentic AI uit de markt gedrukt kon worden. Inmiddels is hij daar wel van overtuigd. Wie in deze nieuwe wereld wil overleven, moet ten eerste een uitstekende ervaring bieden in de winkel en online. Ten tweede moet men een transparante prijslogica hanteren. En ten derde moet de klantrelatie en het vertrouwen worden beschermd.

Zalando: 90 procent KI-gegenereerde marketingcontent

Schneider werd bijzonder concreet over Zalando. Het bedrijf, dat volgens de medeoprichter in 2008 in Berlijn begon met de verkoop van slippers vanuit een kelder, heeft vandaag de dag ongeveer 60 miljoen klanten in Europa en werkt samen met meer dan 7.000 merken.

Schneider beschreef hoe sterk KI de werkwijze al heeft veranderd. Bij Zalando is inmiddels 90 procent van de productmarketingcontent door KI gegenereerd. Een jaar geleden was dit aandeel nog bijna nul. Tegelijkertijd is het contentvolume met 70 procent gestegen, zonder extra investeringen. Productiecycli die voorheen tot acht weken duurden, kunnen nu in enkele dagen worden voltooid.

Ook het platform zelf is veranderd. In plaats van een uniforme homepage voor iedereen, gebruikt de onlineretailer een gepersonaliseerde feed. Deze feed toont content, merken en producten op basis van individueel gedrag en is voor geen twee klanten hetzelfde. De KI-assistent wordt, ondanks de vroege ontwikkelingsfase, al door zes miljoen klanten regelmatig gebruikt. Wat betreft maat en pasvorm sprak Schneider over de ‘heilige graal’ van de mode-e-commerce. Meer dan een miljoen mensen hebben al lichaamsmaten in hun profiel opgeslagen, wat moet helpen om de selectie te verbeteren en het aantal retouren te verminderen.

Opmerkelijk was echter dat Schneider KI niet positioneerde als een vervanging voor creativiteit. Voor Zalando gaan technologie en data ‘hand in hand’ met menselijke creativiteit. Juist omdat KI het creëren van content vergemakkelijkt en een overvloed aan inhoud mogelijk maakt, wordt relevantie belangrijker.

“Minder mode en meer strategie”

In het panel ‘Roadmap to 2030’ werd de modebranche zelfkritisch onder de loep genomen. Jaume Miquel Naudi, CEO van de internationaal opererende modegroep Tendam, stelde dat de branche ‘te veel mode’ biedt. Vandaag de dag is het minder cruciaal om steeds sneller meer producten te maken. Het is belangrijker om klanten beter te begrijpen, strategischer te werk te gaan en wendbaarder te worden. Bedrijven moeten accepteren dat ze niet door iedereen geliefd kunnen worden. Het is daarbij belangrijk om de eigen doelgroep te identificeren en te investeren waar je echt een verschil kunt maken. Zijn scherpe conclusie: de markt heeft ‘minder mode en meer strategie’ nodig.

Nadine Graf, president voor Europa, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en opkomende markten bij het Amerikaanse cosmeticabedrijf Estée Lauder Companies, beschreef in hetzelfde panel dat de macht duidelijk is verschoven naar de consument. Consumenten zijn beter geïnformeerd, minder loyaal en denken niet in kanalen of funnels, maar in ervaringen. Snelheid is daarom de nieuwe valuta geworden. Relevantie heeft een steeds kortere houdbaarheid.

Digitale retailers, menselijke problemen

Ook digitale spelers plaatsten niet alleen de technologie in het middelpunt. Julia Bösch, oprichtster en uitvoerend voorzitter van de Spaans-Duitse onlineretailer Lookiero Outfittery Group, omschreef haar bedrijf in de talk ‘Growing AI Powered Models’ niet als een klassieke e-commerceaanbieder, maar als een service die klanten oriëntatie biedt. Traditionele e-commerce begint bij het assortiment; zij begint bij de klant. Men verkoopt niet alleen kleding, maar ook zelfvertrouwen en aandacht.

Bösch sprak hiermee een probleem aan dat vooral in de moderetail zichtbaar is: klanten weten vaak niet precies wat ze zoeken. Wie op zoek is naar ‘de blauwe Adidas Samba’, is bij de klassieke e-commerce aan het juiste adres. Het wordt lastiger als klanten alleen weten dat ze iets passends nodig hebben voor een presentatie op een conferentie. Precies daar ligt het verschil: niet bij het zoeken, maar bij het ontdekken.

Ook Asos positioneerde zich op het congres met een focus op relevantie in plaats van pure schaalvergroting. José Antonio Ramos Calamonte, CEO van de Britse onlineretailer, beschreef de ommekeer van het bedrijf als een verschuiving. Weg van grote voorraden, performance marketing en promoties, en toe naar relevante producten op het juiste moment, een inspirerende winkelervaring en verkopen tegen de volle prijs. Klantgerichtheid is voor hem geen tegenstelling tot groei, maar de beste weg ernaartoe.

Wanneer KI een mening heeft over merken

Een van de meest indringende talks ging over de vraag hoe KI-systemen merken waarnemen. David Roth, voorzitter van het merkanalyseplatform BAV bij WPP, legde in het panel ‘Every AI Has an Opinion About Your Brand’ uit dat grote taalmodellen niet alleen informatie vinden. Ze lezen en beoordelen ook inhoud, trekken conclusies en handelen op basis daarvan. Voor merken betekent dit dat ze zich niet langer alleen moeten afvragen wat consumenten over hen denken, maar ook hoe KI-systemen hen presenteren.

Volgens Roth is bij dergelijke beoordelingen slechts ongeveer vijf procent van de bronnen afkomstig van de eigen website. De rest komt uit recensies, content van derden, oude artikelen, klachten en verhalen van concurrenten. Zijn advies: merken moeten hun aanwezigheid in KI controleren, want je kunt niet beheren wat je nog nooit hebt gezien. Bovendien moet je je eigen verhaal actief schrijven, anders doet iemand anders het. Dit is met name relevant voor modebedrijven.

Merkcommunicatie wordt in de toekomst niet alleen voor mensen ontworpen, maar ook voor systemen die inhoud interpreteren en aanbevelingen doen.

De winkel blijft, maar anders

Ondanks de dominantie van KI werd de fysieke retail niet als een uitstervend model behandeld. Integendeel: hoe meer er over automatisering werd gesproken, hoe duidelijker de rol van de fysieke winkel werd als een plek voor beleving, verbinding en verrassing.

In het panel ‘The Art of Shopkeeping in the Digital Age’ zei Timo Weber, CEO van het Berlijnse luxewarenhuis KaDeWe, dat winkelen uiteindelijk het resultaat is van de beleving die je vooraf hebt gecreëerd. Als iemand de winkel gelukkiger verlaat dan hij of zij binnenkwam, heb je je taak volbracht. Melanie Gallop, voormalig president van het Amerikaanse merk Calvin Klein in Europa, omschreef de fysieke retail als de plek waar de betekenis van een merk voelbaar wordt. Data zijn belangrijk, maar kunnen niet elk inzicht vervangen. Juist in een wereld van voorspellingen wordt de magie van de verrassing waardevoller.

In het luxepanel werd deze gedachte wereldwijd doorgetrokken. Nermeen Nosseir, hoofd retailverhuur bij het Saoedi-Arabische ontwikkelingsbedrijf Diriyah Company, legde uit dat winkelcentra en retailbestemmingen in de Golfregio tot op de dag van vandaag plaatsen zijn waar mensen tijd doorbrengen met familie en vrienden. Dergelijke momenten en herinneringen kunnen online niet worden gerepliceerd. In een wereld vol KI en sociale media hunkeren mensen naar menselijke verbinding.

André Maeder, CEO van de exploitant van luxewarenhuizen Selfridges Group, zei dat Selfridges uiterlijk in 2030 niet langer alleen een warenhuis zal zijn, maar een platform en een retailmediabedrijf. Het warenhuis heeft bioscopen, 18 restaurants, tentoonstellingen, lezingen en sinds kort een Members Club van 2.500 vierkante meter met 26 VIP-winkelruimtes. Opmerkelijk: lidmaatschap wordt niet alleen bepaald door gekochte goederen, maar ook door de tijd die er wordt doorgebracht.

Gemeenschap als concurrentievoordeel

Naast KI werd community het tweede grote leidmotief. In het panel ‘Beyond the Sale’ legde Michael Roth, senior vice president voor wereldwijde ontwikkeling bij het Amerikaanse sportmerk Fabletics, uit dat klanten niet alleen uitgenodigd willen worden, maar deel willen uitmaken van de reis van een merk. Uit gesprekken met de community zijn concrete productideeën voortgekomen, zoals denim. Merkliefde ontstaat wanneer klanten zich gezien, gehoord en geliefd voelen. KI kan veel bereiken, maar geen liefde geven.

Ook Myntra liet zien hoe een digitale community kan werken. Venu Nair, hoofd strategische partnerschappen en omnichannel bij het Indiase e-commercebedrijf, legde uit dat het platform in India 75 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft, waarvan bijna de helft Gen Z is. Met ‘Glam Stream’ en zogenoemde Shopper Creators geeft Myntra klanten de mogelijkheid om eigen video's te plaatsen en een kleine vergoeding te ontvangen bij verkopen. In minder dan een jaar tijd zijn er zo meer dan vijf miljoen creators op het platform ontstaan.

Hiermee vervagen de rollen: klanten worden verkopers, influencers en mede-ontwerpers. Deze ontwikkeling werd ook duidelijk in de talk ‘Future of Loyalty’. Hansa Wongsiripitack, senior vice president marketing bij platform The 1, onderdeel van het Thaise conglomeraat Central Group, beschreef dat klanten vandaag de dag veel verder gaan dan klassieke loyaliteitsprogramma's. Ze fungeren zelf als multipliers door content te delen, producten aan te bevelen en de aanwezigheid van het merk op hun eigen kanalen te vergroten. Wanneer bedrijven ‘naar huis gaan’, gaat de merkcommunicatie aan de kant van de klant gewoon door. Loyaliteit verschuift daarmee van een op punten gebaseerd systeem naar een continue, wederzijdse relatie tussen merk en community.

Duurzaamheid: minder luid, maar economischer onderbouwd

Opvallend was dat duurzaamheid in vergelijking met KI minder aanwezig was. Wanneer het werd besproken, gebeurde dat minder vanuit een moreel oogpunt, maar meer in termen van risico, efficiëntie en economische veerkracht. In het panel ‘Collaborating to Win’ legde Pascal Brun, vice president duurzaamheid bij Zalando, uit dat duurzaamheid groei en efficiëntie moet mogelijk maken. Data en KI helpen daarbij om processen in de waardeketen beter te sturen, bijvoorbeeld bij de planning van voorraden of het verminderen van retouren.

Adam Karlsson, financieel directeur bij het Zweedse modeconcern, omschreef duurzaamheid eveneens als onderdeel van waardecreatie op de lange termijn, niet als pure compliance. Investeringen moeten worden afgemeten aan het effect dat ze hebben op CO2-reductie en veerkracht op de lange termijn.

2030 blijft een open vraag

Misschien was de meest eerlijke uitkomst van het congres dat niemand precies weet hoe de retail er in 2030 uit zal zien. Petra Scharner-Wolff, bestuursvoorzitter van het Hamburgse retailconcern Otto Group, sprak over overlappende crises die elkaar versterken en de spelregels op politiek, sociaal en economisch vlak veranderen. Transformatie is geen keuze, maar een noodzaak. Tegelijkertijd moet innovatie ook in moeilijke tijden doorgaan.

Mango-CEO Toni Ruiz verwoordde in het slotinterview een vergelijkbare houding. Onzekerheid is inmiddels onderdeel van het dagelijks leven. Voor een wereldwijd bedrijf met meer dan 120 markten en sourcing in meer dan 20 landen is het cruciaal om geopolitieke risico's voortdurend op bestuursniveau te bespreken. Daarnaast is het belangrijk om scenario's te ontwikkelen en flexibiliteit, wendbaarheid en veerkracht op te bouwen.

Mango zelf bevindt zich momenteel in een sterke fase. Ruiz wees erop dat het bedrijf in 2025 met 13 procent is gegroeid en dat de omzet is verdubbeld van 2,3 miljard euro voor corona naar een verwachte vier miljard euro in 2026. Centraal staat een duidelijke strategie met een focus op elevation, expansion, earning en empowerment, waarbij het product en de merkpositionering de kern vormen.

Conclusie: niet KI of mens, maar beide

Het World Retail Congress in Berlijn toonde een branche die tegelijkertijd euforisch en nerveus is. KI wordt de operationele standaard en verandert content, zoekfuncties, personalisatie, prijslogica, pasvorm, planning en merkperceptie. Maar de sterkste bijdragen waren die waarin technologie niet geïsoleerd werd bekeken.

Voor de modebranche is de kernboodschap: wie in 2030 relevant wil zijn, moet kunstmatige intelligentie omarmen zonder de mens uit het oog te verliezen. Het gaat om betere data, maar ook om verbinding. Om automatisering, maar ook om community. Om snelheid, maar ook om strategie. Om nieuwe platforms, maar ook om winkels die herinneringen creëren.

Misschien was Berlijn daarom zo'n geschikte gaststad. Gelaagd, moeilijk voorspelbaar, divers en niet eenvoudig te doorgronden. Precies zoals de retail zelf.

De volgende editie van het World Retail Congress vindt plaats in Milaan. Oprichter Ian McGarrigle kondigde aan dat het congres op 10 mei 2027 voor het eerst daar zal plaatsvinden.

Dit artikel is geschreven door Florian Müller.

Emotionele intelligentie is de sleutel in de mode, en nergens meer dan in de verkoop. Verkoopadviseurs zijn het levende, menselijke gezicht van de industrie, ver voorbij de clichés. Voor een veelzijdig portret van dit vakgebied sprak FashionUnited met professionals die verkoop zien als een kans voor groei en expertise.

Na ons gesprek met Léa Siboni, verkoopadviseur voor het luxemerk The Row, en Mathilde Robard, van de conceptstore Centre Commercial, een ontmoeting met Ruven Taieb, manager van de boetiek Rendel Records in Parijs.

Hoe omschrijf je jouw beroep?

Ruven Taieb: Bij Rendel ben je zowel adviseur voor onze klanten als ambassadeur van het merk. We luisteren naar hun wensen en persoonlijkheid om passende oplossingen te bieden. De oprichters rekenen op ons om dit familiebedrijf te vertegenwoordigen en de vakkennis over te dragen.

Hoe was je eerste baan in de verkoop?

Mijn eerste verkoopbaan was in de kledingbranche. Ik zat op de modeacademie en werkte daarnaast als adviseur voor een Frans pakkenmerk.

Heb je een goede herinnering aan je eerste sollicitatiegesprek in de verkoop?

Altijd een beetje stressvol! Maar niets vervangt de praktijkervaring om te leren en te groeien.

Wat is het beste advies dat een manager of mentor je in het begin heeft gegeven?

Mijn vader zei ooit: “Nee heb je al, ja kun je krijgen.” Die uitspraak begeleidt me nog steeds: durven, vooruitgaan en je onderscheiden.

Wat motiveert je om 's ochtends op te staan?

De uitdaging. Elke dag is een nieuwe kans om het beter te doen, samen met mijn team, en die energie over te brengen op de klanten. Een goede sfeer in de winkel voel je meteen.

Hoe ziet ‘verkoopplezier’ eruit?

Het menselijk contact. Het uitwisselen van ideeën, het ontdekken van gemeenschappelijke passies en het creëren van een echte connectie. Wanneer een klant zich op zijn gemak voelt, ons vertrouwt en tevreden vertrekt, dan valt alles op zijn plaats.

Wat is de meest memorabele verkoop die je hebt gesloten?

Tijdens de Rendel Café pop-up kocht een klant een paar voor iedereen in de winkel, als een rondje in de kroeg, terwijl hij niemand kende. Het ging om meer dan vijftien artikelen. Een ongelooflijk moment.

Heb je favoriete klanten?

Ja, natuurlijk. De vaste klanten met wie je een echte relatie opbouwt, maar ook gewoon de respectvolle klanten. Een begroeting bij binnenkomst en vertrek betekent enorm veel.

Welke technische vaardigheid heb je in de loop der jaren het meest aangescherpt?

De productkennis: productie, materialen, schroeven... Dat is essentieel voor geloofwaardigheid en het opbouwen van vertrouwen.

Op welke kwaliteiten ben je het meest trots?

Mijn sociale vaardigheden en organisatievermogen. Het is cruciaal om een band te kunnen scheppen en tegelijkertijd een gestructureerde winkel te behouden.

Hoe train je je oog?

Constant observeren: gezichten, huidtinten, stijlen. Maar ook verbonden blijven met mode en cultuur om altijd iets passends en actueels te kunnen bieden.

Wat vermoeden mensen niet over dit beroep?

Mensen denken vaak dat verkopen alleen maar het verkopen van een product is. In werkelijkheid gaat het vooral om het begrijpen van een persoon. Achter elk advies schuilt een proces van luisteren, psychologie en precisie. Een goede adviseur verkoopt niet, hij creëert een ervaring en een duurzame relatie.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Het geschil rond Luisa Via Roma bereikt mogelijk een keerpunt. De bijeenkomst van gistermiddag in de regio Toscane over het geschil van het Florentijnse modebedrijf Luisa Via Roma is succesvol verlopen.

Nieuwe eigenaar verbindt zich aan overname van al het personeel van Luisa Via Roma

“De belangrijkste ontwikkeling is dat voor het eerst vertegenwoordigers van de investeerders aan tafel zitten. Dit is de nieuwe onderneming die een bod zal uitbrengen om het bedrijf over te nemen, dat onder een vereenvoudigd akkoord valt. Het is positief dat dit eerste overleg met de instellingen en vakbonden heeft plaatsgevonden”, benadrukt Valerio Fabiani, adviseur van president Eugenio Giani voor geschillen en bedrijfscrises, volgens Toscana Notizia, het persagentschap van de regionale raad van Toscane.

In tegenstelling tot eerdere vrees, verbindt de nieuwe eigenaar zich ertoe al het personeel van Luisa Via Roma over te nemen, in reactie op het verzoek van de regio Toscane en de vakbonden.

Maximale werkgelegenheidsgarantie verkregen. Geen eerste- en tweederangsmedewerkers

“Wat we hebben bereikt, is de maximale werkgelegenheidsgarantie. Er zullen geen eerste- en tweederangsmedewerkers zijn, maar iedereen gaat over naar de nieuwe onderneming. Waarschijnlijk is het nodig om gebruik te maken van het sociale vangnet voor ontslag, naast dat voor reorganisatie. Een ander positief punt is dat de overnameprocedure zo kort mogelijk zal zijn, omdat er al wordt nagedacht over de productie voor het winterseizoen”, legt Fabiani uit.

Kortom, dit zijn positieve signalen voor de circa 200 medewerkers van het bedrijf. Eind maart, na het aflopen van de beschermende maatregelen van de rechtbank voor de schikkingsprocedure zonder buitengerechtelijke overeenkomst, kondigde het bedrijf een verzoek tot een akkoord aan om ‘de bedrijfscontinuïteit te ondersteunen’.

Op 7 april sloot de Luisa Via Roma-winkel aan de Via Tosinghi 52r in Florence. De winkel aan de Via Roma blijft dus open. De vakbond Filcams Cgil reageerde in een verklaring: “Het management neemt de crisisonderhandelingen niet serieus. We vragen om een dringende interventie van de autoriteiten.”

De Amsterdamse startup Vnyx heeft meer dan 1 miljoen euro aan financiering opgehaald via investeringen en overheidssubsidies, zo blijkt uit het persbericht. Het bedrijf ontwikkelt robotica en kunstmatige intelligentie om het verwerken van tweedehands kleding te versnellen en winstgevender te maken dan het vernietigen van textiel.

De financieringsronde wordt ondersteund door onder meer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Stichting Doen. Vnyx werkt aan verdere opschaling, met een nieuw systeem (Vnyx100) dat vanaf juni 2026 een capaciteit van 100.000 items per jaar moet bereiken.

Volgens Vnyx is de verwerkingstijd per kledingstuk teruggebracht van 19 naar 3 minuten. Het huidige systeem verwerkt circa 10.000 items per jaar voor partners zoals Boas en Bever.

Het bedrijf hanteert een model waarbij klanten de hardware tegen kostprijs afnemen en per verwerkt item een licentievergoeding betalen. “Op die manier verdient Vnyx niets als het niet voor merken werkt,” zegt medeoprichter Vincent van der Holst tegen FashionUnited. “Resale met Vnyx is momenteel 85 procent sneller en minimaal 50 procent goedkoper per item voor de klant.”

Vnyx richt zich op een volgende investeringsronde voor internationale uitbreiding en de ontwikkeling van een systeem dat meer dan 1 miljoen items per jaar kan verwerken. “De grootste uitdaging richting de minuut is financiering voor een volgende stap en het robuuster maken van de automatisering,” aldus Van der Holst. “We onderscheiden ons doordat we het volledige resaleproces automatiseren, van binnenkomst tot verkoop en opslag.”

Interview

Lisa Krage is de oprichtster van Swiss Performance Systems en specialist in performance coaching en gezondheid binnen organisaties. Ze ontwikkelt meetbare prestatiesystemen voor toppresteerders in veeleisende functies en voor ambitieuze bedrijven. Haar basis hiervoor zijn wetenschappelijke stress- en prestatiediagnostiek, methoden uit de topsport en meer dan een decennium aan ervaring in internationale zakelijke omgevingen. Haar credo: gezondheid en succes zijn geen tegenstelling, ze gaan hand in hand.

Voordat ze eind vorig jaar voor zichzelf begon, was ze actief in verschillende functies in de sportartikelenbranche. Eerst voor het Duitse concern Adidas en recentelijk als Brand Communications & Athletes Lead voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) bij het Zwitserse sportmerk On. Ze ervoer van dichtbij wat modern leiderschap van het lichaam vraagt en wat de beste presteerders onderscheidt van degenen die opgebrand zijn. Hoge prestaties kent ze ook uit eigen ervaring als actieve wedstrijdatlete op de baan.

Deze twee werelden combineert ze nu in Swiss Performance Systems. FashionUnited sprak met haar over hoe stress de creativiteit en prestaties meetbaar beïnvloedt en welke tips ze zou geven aan leidinggevenden in de mode-industrie.

U bent actief op het gebied van stressdiagnostiek en performance consulting. Welke eerste tips geeft u bedrijven om het welzijn van hun medewerkers te bevorderen?

Mijn eerste tip: meten is weten. We nemen dagelijks datagestuurde beslissingen in het bedrijf – omzet, groei, marges. Waarom dan niet ook als het om gezondheid gaat?

Gezondheidsdagen, lezingen over slaap en workshops over veerkracht kennen we allemaal. Het probleem? De meeste van deze initiatieven worden gemeten op basis van het aantal deelnemers, niet op hun effect. Daarom hebben de meeste corporate health managers met wie ik spreek moeite om hun middelen uit te breiden. Geen data, geen bewezen effect, geen budget.

Heeft u zelf dergelijke ervaringen opgedaan in uw carrière?

Ja, dat heb ik zelf meegemaakt. We hebben ooit 10.000 Zwitserse frank (ongeveer 10.845 euro) geïnvesteerd in een slaapexpert. Twee uur presentatie, goed bezocht, goede feedback. Mijn eerlijke inschatting achteraf: als die twee uur niet leiden tot concrete gedragsveranderingen, zoals de toewijding aan acht uur slaap per dag of regelmatige bedtijden, dan was het voor de medewerkers nuttiger geweest om die twee uur gewoon te slapen.

Dit is geen kritiek op slaapexperts. Het is kritiek op het systeem. Zolang corporate health niet wordt gemeten met KPI's, net als elke andere afdeling, blijft het een leuke extra in plaats van een strategische infrastructuur. We hebben eerst data nodig in plaats van algemene wellness-aanbiedingen om te begrijpen waar prestaties echt verloren gaan. Want alleen wat gemeten wordt, kunnen we aanpakken en middelen zinvol toewijzen.

Welke structurele problemen die werknemers belasten, zijn diep geworteld in modebedrijven?

De mode-industrie draait op cycli: strakke deadlines, seizoensgebonden collecties en de constante druk van het volgende seizoen. De ontwikkeling van een nieuw product in de sportmode-industrie duurt meestal twee jaar, van concept tot lancering. Alleen kleuraanpassingen gaan sneller; nieuwe innovaties duren drie jaar of langer. De modekalender is strak gepland.

Wat vaak wordt vergeten, is dat topprestaties herstel vereisen. In de topsport zou niemand van atleten verwachten dat ze twaalf maanden achter elkaar in topvorm zijn. Na de wedstrijdfase volgt altijd een herstelfase. In de sportmodebranche is dat anders. Hier volgen modeshows, marathons en campagnelanceringen elkaar snel op. Dat is een structureel probleem.

Zijn er specifieke gevolgen van aanhoudende stress die u in het bijzonder opmerkt?

Wat ik in veel profielen van mijn cliënten zie, herken ik uit eigen ervaring. Ik heb jarenlang in een prestatiegerichte omgeving gewerkt en daarbij de klassieke waarschuwingssignalen genegeerd. Ik sleepte me door de dag met koffie, werkte door als ik ziek was en zodra ik eindelijk op vakantie ging, werd ik meteen ziek. Dat is geen toeval. Het lichaam wacht tot het zichzelf rust mag ‘gunnen’ en haalt dan in wat het heeft onderdrukt.

Dit is precies hetzelfde patroon dat ik bij de meeste high-performers zie: het verloren vermogen om te kunnen ‘ontspannen’. De klassieke uitspraak is: “Ik kom thuis en kan gewoon niet uitschakelen.” Dat is geen karakterprobleem, dat is biologie.

Wat schuilt hierachter?

We spreken van een ontregeling van het stressreactiesysteem. Het lichaam bevindt zich voortdurend in een sympathische of geactiveerde toestand, de ‘always on’-modus. Het onderzoek hierover is duidelijk: studies tonen aan dat werkgerelateerde chronische stress consistent samenhangt met een verhoogde hartslag, een verhoogd cortisolniveau en een verminderde hartslagvariabiliteit. Het lichaam verliest letterlijk het vermogen om flexibel te schakelen tussen spanning – de ‘vecht-of-vlucht-modus’ – en herstel – de ‘rust-en-verteer-modus’.

Wat zou u leidinggevenden in de mode-industrie aanraden om de langetermijngevolgen van stress te verminderen?

Breng eerst de huidige situatie in kaart. Hoe staat het met mijn lichamelijke reserves? Wat zijn mijn stresspatronen? Kan ik mezelf nog reguleren en zo ja, wat helpt me daar echt bij? Hiervoor zijn verschillende meetmethoden beschikbaar, van een langdurig ECG en biomarkertests tot vragenlijsten.

Volgens studies kan een gezonde levensstijl het risico op bepaalde chronische ziekten aanzienlijk verlagen en de levensverwachting aanzienlijk verhogen. Sommige longevity-klinieken spreken zelfs van een verhouding van 80 tot 20: 80 procent van onze gezondheid zou worden beïnvloed door levensstijl, omgeving en gewoonten, terwijl genen voor maximaal 20 procent een rol spelen. De eigen invloedssfeer is dus enorm.

Wat is de volgende stap nadat de huidige situatie is vastgesteld?

Dan zijn het de basisprincipes die het verschil maken. Geen cryokamers of dure infusen, maar slaap, beweging, voeding en sociale contacten. Ik spreek hier niet alleen uit wetenschappelijke overtuiging, maar ook uit eigen ervaring. Vroeger begon ik mijn training op een nuchtere maag, sloeg ik maaltijden over als het druk was en vroeg ik me af waarom mijn energieniveau 's middags zo laag was. Nu weet ik dat dit geen kwestie van wilskracht was. Een onstabiele bloedsuikerspiegel veroorzaakt stress in het lichaam, wat kan aanvoelen als angst of zelfs paniek.

De cruciale vraag is: hoe maak ik van deze basisprincipes mijn standaard, zodat ze ook een stressvolle werkweek of een zakenreis doorstaan? Ik reis bijvoorbeeld altijd met hardloopschoenen en kies hotels met een fitnessruimte. Dat klinkt eenvoudig, maar het is een mentaliteit. En eerlijk gezegd zou ik geen werkgever kiezen die niet actief een omgeving creëert waarin mijn gezondheid en prestatievermogen worden gestimuleerd en waar de gezonde keuze makkelijker is dan de ongezonde.

Ontwerpers balanceren tussen creativiteit en de druk om collecties af te ronden. Vanaf welk punt blokkeert fysiologische stress het creatieve proces?

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Stress is multidimensionaal en altijd ook biologisch. Elke negatieve gedachte, elke deadline, elk conflict veroorzaakt een biochemische reactie in het lichaam. Catecholaminen komen vrij, de hartslag stijgt, het cortisolniveau stijgt en de hersenen schakelen over op de overlevingsmodus. En in de overlevingsmodus is creativiteit het laatste waar middelen voor worden gebruikt. Chronische stress vernietigt precies de mentale toestand die nodig is voor creatief werk. In de overlevingsmodus wordt niet gecreëerd, maar gereageerd.

Ik floreer onder kortdurende druk, net als bij een wedstrijd. Dat heb ik uit de topsport. Ik ben dan zeer productief en oplossingsgericht. Bij langdurige stress merk ik echter sterk dat mijn creatieve vermogens afnemen. Dan is de capaciteit van mijn zenuwstelsel zeer beperkt.

Zijn er dan ook parallellen tussen topsporters en leidinggevenden?

Absoluut, dat is de kern van mijn aanpak. Ik zie leidinggevenden als topsporters: de zakelijke atleet. Beiden staan onder constante druk en moeten topprestaties leveren.

Neem een concreet voorbeeld uit de sportwetenschap. Een vochtverlies van slechts een tot twee procent van het lichaamsgewicht beïnvloedt de prestaties meetbaar: concentratie, kracht en reactietijd nemen af. Atleten die tien seconden langzamer zijn dan hun persoonlijk record, slaan onmiddellijk alarm. In de bedrijfswereld negeren we dagelijks waarschuwingssignalen.

Het verschil tussen atleten en leidinggevenden? Atleten worden ondersteund met diagnostische hulpmiddelen, herstelprotocollen, mentale coaching en voedingsadvies. Ik had de eer om bij sportmerk On een dergelijk systeem mede op te bouwen: het ‘360° Athlete Support’-programma. Mijn doel is om dit principe over te brengen naar de zakenwereld.

Welke lessen heeft u over het algemeen geleerd uit uw tijd bij On?

Mijn belangrijkste les uit meer dan negen jaar in de sportindustrie is: cultuur is sterker dan motivatie. Motivatie is vluchtig; het werkt als alles makkelijk gaat. Cultuur is wat je draagt als het moeilijk wordt.

Ik heb zelf ervaren hoe een omgeving waarin gezonde keuzes de norm zijn, zoals hardlopen tijdens de lunchpauze, een verse, gezonde kantine en wandelvergaderingen, ertoe leidt dat je gewoonten ontwikkelt die je alleen waarschijnlijk nooit zo consequent had volgehouden. De omgeving doet het werk. Dit heeft mijn hele kijk op duurzame prestaties veranderd en vormt nu de basis van mijn werk met leidinggevenden en bedrijven.

Kunstmatige intelligentie (KI) wordt steeds meer geïntegreerd in creatieve en zakelijke processen. Ziet u deze tools als een oplossing voor stress of als een extra drukfactor, omdat de verwachtingen ten aanzien van prestaties en snelheid toenemen?

Dat hangt af van hoe je ze inzet. Persoonlijk ben ik nooit bang geweest dat KI mijn baan zou vervangen. Ik heb een zeer uitgesproken groeigerichte mindset en ben voortdurend bezig met leren en mezelf ontwikkelen. Wie vandaag de dag bang is voor KI, moet zich afvragen: wat zijn mijn sterke punten die KI op korte termijn niet kan overnemen? Welke – menselijke – vaardigheden worden in de toekomst nog belangrijker?

KI versnelt de output – data-analyses, structuren, het opstellen van teksten – maar menselijke capaciteiten zoals stressregulatie voor strategische beslissingen onder druk, emotionele intelligentie voor het opbouwen van zakelijke relaties en een fit, gezond lichaam voor het nodige zelfvertrouwen zijn op korte termijn niet te automatiseren. Dat wordt de komende jaren het beslissende concurrentievoordeel.

In hoeverre kan stressdiagnostiek helpen om de productiviteit te verhogen en het aantal fouten te verminderen?

Ik zie stressdiagnostiek als een hulpmiddel om de menselijke (prestatie)capaciteit te vergroten en als een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor burn-out. Ik weet uit eigen ervaring hoe lang je deze waarschuwingssignalen kunt negeren. Ziek zijn op vakantie, het gevoel nooit echt te kunnen uitschakelen, 's ochtends uitgeput wakker worden ondanks voldoende slaap: dit zijn geen vage klachten, maar meetbare biologische toestanden.

Studies tonen aan dat burn-outpatiënten al maanden van tevoren veranderde cortisolpatronen vertonen. Wie deze signalen vroegtijdig herkent, kan ingrijpen voordat de schade ontstaat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft stress niet voor niets de ‘gezondheidsepidemie van de 21e eeuw’ genoemd. En de cijfers zijn duidelijk: een enkel geval van burn-out kost een bedrijf vier tot zes maandsalarissen aan verzuim, en dat is slechts het topje van de ijsberg. Daarbij komen nog productiviteitsverlies, personeelsverloop en reputatieschade. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan dit oplopen tot enkele miljoenen per jaar. Daarom zie ik corporate health en stressdiagnostiek niet als een kostenpost, maar als risicobeheer.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Demna Gvasalia herschrijft de geschiedenis van Gucci in een ‘museum der musea’. De creatief directeur van het Florentijnse merk vertelt in een nieuwe tentoonstelling het verhaal van het modehuis. Dit is geen lineaire kroniek, maar een veelzijdige herinterpretatie tussen heden en herinnering.

Met de tentoonstelling ‘Gucci Storia’ in het Palazzo Gucci creëert hij een ‘museum der musea’, zo meldt Gucci op woensdag. Het concept is minder archiverend en meer geënsceneerd. De ruimtes volgen geen klassieke dramaturgie. Ze lijken op een reeks van samengestelde perspectieven. Van een portretgalerij en een eerbetoon aan de Florentijnse textielkunst tot een rariteitenkabinet dat diep in de archieven van het huis duikt.

Het gebouw zelf wordt een metafoor. De wandeling door het palazzo weerspiegelt een wandeling door de stad. Dit creëert een dialoog tussen locatie en identiteit, aldus het persbericht. Florence is niet alleen de geografische oorsprong, maar ook een levendig klankbord voor het voortdurend veranderende DNA van het modehuis.

Het Palazzo della Mercanzia, waar het Palazzo Gucci zich bevindt, is de historische zetel van het modehuis dat in 1921 door Guccio Gucci werd opgericht. Het palazzo diende al eerder als podium voor de wisselende creatieve handschriften van voormalige ontwerpers. Met ‘Gucci Storia’ bereikt deze traditie een nieuwe dimensie. De geschiedenis wordt niet alleen tentoongesteld, maar ook gedeconstrueerd en opnieuw samengesteld. Het is het verhaal van een huis dat zichzelf steeds opnieuw uitvindt.

Terwijl de tentoonstelling zich op de bovenste verdiepingen ontvouwt, combineert de begane grond commerciële en culinaire ervaringen. Van een boetiek en een cocktailbar tot de Gucci Osteria van sterrenchef Massimo Bottura.

UNIQLO heeft gisteren zijn nieuwe winkel in Utrecht geopend. Bij de opening om 10:00 uur stonden circa 500 klanten in de rij. De winkel is gevestigd in een historisch pand aan de Oudegracht, midden in de stad.

“De opening van onze winkel in het historische hart van Utrecht is een belangrijke stap in onze groei in Nederland,” zegt Kaman Leung, Chief Operating Officer van UNIQLO Benelux. “Utrecht is een jonge, dynamische stad met diverse gemeenschappen. We willen dat onze nieuwe store daarbij aansluit: toegankelijk, lokaal verankerd en relevant voor het dagelijks leven. Daarom werken we samen met lokale partners zoals illustrator Philip Lindeman en De Utrechtse Boekenbar, om een plek te creëren die echt onderdeel is van de stad.”

De winkel biedt een breed assortiment aan LifeWear: kleding die zorgvuldig ontworpen is voor comfort en dagelijks gebruik. Populaire collecties zijn onder meer AIRism, bekend om zijn sneldrogende en verkoelende eigenschappen, en essentials zoals denim en premium linnen. De collectie is gericht op veelzijdigheid en gebruiksgemak.

De winkel brengt UNIQLO’s lokale betrokkenheid tot leven met een curated city guide, in samenwerking met illustrator Philip Lindeman, waarin zowel bekende plekken als verborgen parels zijn opgenomen. Zijn werk verbindt de winkel op visuele wijze met de stad. Daarnaast zijn er boeken van lokale partner De Utrechtse Boekenbar te vinden, wat zorgt voor extra context en een toegankelijke, buurtgerichte sfeer.

Openingsceremonie

Al vroeg in de ochtend stonden enthousiaste klanten in de rij om de winkel als eersten te ontdekken. Voor openingstijd konden zij genieten van een traditionele Japanse taiko-drumperformance, matcha, koffie en koekjes van lokale koffiebar Jacques. De opening werd gemarkeerd met het knippen van het lint in aanwezigheid van Philip Lindeman en de Japanse ambassadeur in Nederland, Rokuichiro Michii.

Openingsaanbiedingen

Ter gelegenheid van de opening zijn er tijdelijke aanbiedingen, maken UNIQLO-app members die tussen 30 april en 31 mei 2026 een aankoop in de nieuwe store doen en hun member-ID scannen kans op een reis naar Tokio. Er geldt geen minimaal bestedingsbedrag.

UNIQLO Utrecht
Oudegracht 127
3511AH, Utrecht

Madrid – De Spaanse modegigant Adolfo Domínguez presenteert de resultaten van het afgelopen boekjaar 2025. De periode, die eindigde op 28 februari 2026, sluit het bedrijf positief af, zowel wat betreft omzet als winst. Dit valt samen met de viering van het 50-jarig jubileum.

Volgens de gegevens die de bedrijfsleiding heeft voorgelegd aan de Spaanse beurswaakhond (CNMV), sloot Adolfo Domínguez het boekjaar 2025 af met een totale omzet van 139,02 miljoen euro. Dit is een groei van 1,84 procent ten opzichte van de 136,50 miljoen euro in het voorgaande jaar. Volgens Adolfo Domínguez bedraagt de groei 3,5 procent op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen.

Wat de winstgevendheid betreft, noteert Adolfo Domínguez een nettowinst van 1,64 miljoen euro. Dit is een stijging van 80,58 procent vergeleken met de 908 duizend euro winst van het voorgaande jaar. De directie benadrukt deze bijzonder positieve prestatie. Ook de ebitda (de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen) groeide met 24 procent tot 21 miljoen euro en de brutomarge steeg met zeven procent tot 82 miljoen euro. Dit is 56 procent van de omzet, “het hoogste niveau in veertien jaar en 3 procentpunten boven vorig jaar”.

Met deze cijfers in de hand, benadrukt financieel directeur Rubén Martín van Adolfo Domínguez in een verklaring: “De vooruitgang naar een hogere winstgevendheid zet door.” Hij voegt toe dat dit volgt op een jaar waarin “we een goede respons van onze klanten hebben gezien, zowel op de heren- en damescollecties als op de accessoires, en een goed resultaat bij de herpositionering van de winkels”.

Stagnatie van de omzet in Europa en daling in Japan

Een nadere blik op de prestaties in 2025 per verkoopkanaal toont dat Adolfo Domínguez het jaar afsloot met 379 verkooppunten. Dit is netto slechts één winkel meer dan het jaar ervoor, na de opening van dertien nieuwe winkels, allemaal buiten Spanje. De internationaliseringsstrategie resulteert in de meeste winkels in Europa (182), gevolgd door Mexico (145) en Japan (zestien). Het aantal winkels in andere, kleinere markten (36) is het hoogst sinds 2020 (39).

Het fysieke winkelnetwerk is dus stabiel en groeit internationaal. Het genereerde 84,8 procent van de totale omzet in 2025, wat neerkomt op 117,87 miljoen euro. Het onlinekanaal was goed voor 15,2 procent van de jaaromzet, met een bedrag van 21,13 miljoen euro, een stijging van 6,20 procent.

Wat de ontwikkeling per markt betreft, meldt Adolfo Domínguez een omzetdaling in Europa tot 99,80 miljoen euro (min 0,65 procent). De omzet in Mexico groeide tot 26,13 miljoen euro (plus 4,60 procent). In Japan daalde de omzet tot 4,73 miljoen euro (min één procent). De overige markten lieten een uitstekende groei zien tot 8,34 miljoen euro (plus 32,80 procent). Op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen was er sprake van algemene groei in Mexico (plus 9,4 procent), Japan (plus 5,6 procent), Europa (plus 1,1 procent) en de overige markten (plus 17,5 procent).

Vooruitzichten voor 2026

Met het oog op het nieuwe boekjaar 2026 verwacht Adolfo Domínguez een verdere geleidelijke groei in omzet en winstgevendheid. Het bedrijf, dat op 2 juni een algemene aandeelhoudersvergadering houdt, stelt dat “de ontwikkeling van de belangrijkste bedrijfsindicatoren aanleiding geeft tot deze verwachting”. De belangrijkste prioriteiten zijn “het bieden van een omnichannel winkelervaring aan de klant en het verder optimaliseren van processen”. Dit moet bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat.

Parijs (Frankrijk) - Ondanks een moeilijk consumentenklimaat en de afname van personeel en winkels door de jaren heen, bereidt schoenenmerk André, overgenomen in januari, een ‘toekomstige uitbreidingsfase’ voor. Dit blijkt uit een gerechtelijke uitspraak die AFP heeft ingezien.

In april 2025 kreeg André surseance van betaling vanwege een ‘kwakkelende’ economie en ‘stijgende huurlasten’, aldus het overnamebod. Er waren twee overnamekandidaten.

Enerzijds de Bretonse modegroep Beaumanoir, eigenaar van Sarenza en eerdere overnemer van Naf Naf, Jennyfer en La Halle. Anderzijds de Belgische zakenman en toenmalige eigenaar van André, Karim Redjal.

Eind januari koos de ondernemingsrechtbank van Parijs voor Redjal. Hij zegde de overname van 43 werknemers (waarvan 33 met een vast contract), 7 winkels en 2 ‘corners’ toe, zo blijkt uit de beslissing die AFP donderdag inzag.

De rechtbank oordeelde dat de heer Redjal een “gedurfde en ambitieuze industriële uitdaging” presenteerde. Zijn kennis van de sector en zijn toewijding aan ‘het merk dat hij wil moderniseren’ werden geprezen.

De heer Redjal “is van plan zich te heroriënteren op de meest winstgevende winkelruimtes om hun prestaties te verbeteren en een toekomstige uitbreidingsfase voor te bereiden”, aldus de rechters.

De zakenman stelde bovendien voor “de activiteiten te financieren met eigen vermogen, wat een nieuw risico vormt na de zeer aanzienlijke investeringen die de heer Redjal al heeft gedaan”, erkende de ondernemingsrechtbank.

André, voorheen onderdeel van het Franse textielicoon Vivarte, werd in 2018 overgenomen door online retailer Spartoo. In 2020, tijdens een surseance van betaling, volgde een overname door 1Monde9. Dit is het bedrijf van François Feijoo, de voormalige CEO van het merk.

Hij halveerde het aantal winkels ruimschoots. Van de toenmalige 180 verkooppunten bleven er ongeveer 50 over, plus 13 aangesloten winkels.

Vervolgens werd de ‘schoenmaker die zijn vak verstaat’ in 2023 overgenomen na een tweede surseance van betaling. Het Belgische bedrijf Optakare, onder leiding van zakenman Karim Redjal, zette in op het merk. Daarbij werden 119 van de 250 arbeidscontracten en 21 van de 50 winkels behouden.

De Nederlandse detailhandel heeft in maart 2026 2,9 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van kledingwinkels nam toe, terwijl winkels in schoenen en lederwaren een daling noteerden.

Online omzetgroei voor kleding en mode

Binnen de categorie kleding en modeartikelen steeg de onlineomzet met 12,5 procent ten opzichte van maart 2025. In totaal groeide de onlineomzet van de detailhandel met 7,7 procent.

Webwinkels in het algemeen realiseerden een plus van 6,5 procent, terwijl multichannelers een omzetgroei van 9,7 procent behaalden.

Kleding in de plus, schoenen in de min

De omzet van kledingwinkels groeide in maart met 1,6 procent op jaarbasis. Winkels in schoenen en lederwaren zagen de omzet daarentegen met 2,0 procent dalen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Omzetgroei gecorrigeerd voor koopdagen

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in maart. Zonder deze correctie zou de omzet van de detailhandel 2,5 procent hoger zijn uitgekomen dan in maart 2025.

Aeffe spa, een luxebedrijf genoteerd aan de Euronext Milan-markt van de Italiaanse beurs, communiceert via een verklaring het ontslag van Rocco Bennici. Bennici, financieel directeur en de manager verantwoordelijk voor de financiële documenten en investeerdersrelaties, vertrekt per 9 juni 2026 voor een nieuwe professionele uitdaging.

Aeffe is eigenaar van historische merken als Alberta Ferretti, Moschino en Pollini.

30 van de 120 ontslagen werknemers van de groep vechten het ontslag aan

Begin april vechten 30 van de 120 ontslagen werknemers het ontslag aan. Bijgestaan door de vakbond Cgil, starten zij een juridische procedure tegen het bedrijf.

“De procedure heropent een van de pijnlijkste hoofdstukken van de reorganisatie die de afgelopen maanden het hoofdkantoor in San Giovanni in Marignano en de kantoren in Milaan heeft getroffen. Na de start van de ontslagprocedure voor 221 werknemers, waarvan tot nu toe circa 120 een ontslagbrief ontvingen, activeerde het bedrijf ook een reguliere werktijdverkorting voor meer dan 400 werknemers in de vestigingen in Romagna en Milaan. Ondertussen loopt het onderhandelingstraject voor de crisis. Bij het ministerie van Bedrijfsleven en Made in Italy vinden opeenvolgende gesprekken plaats om de situatie te monitoren en mogelijke industriële oplossingen te evalueren”, benadrukt Collettiva, de krant van de Cgil.

Daniele Baiesi, secretaris van de Filctem Cgil van Rimini, licht toe aan Resto del Carlino dat dit traject al was uitgestippeld na de ontslagbrieven. “We hadden een bijeenkomst met alle werkneemsters en werknemers die al bezwaar wilden maken. We hebben hen het te volgen pad voorgelegd”.

Op 23 april keurt de raad van bestuur van Aeffe spa de vermogenssituatie per 31 maart 2026 goed. Hieruit blijkt dat het eigen vermogen van het bedrijf, met een negatieve waarde van 1.919.278, onder het wettelijke minimum is gedaald. Dit minimum is vastgelegd in artikel 2327 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om het minimale aandelenkapitaal voor naamloze vennootschappen, vastgesteld op 50 duizend euro. Hiermee is voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Het bedrijf specificeert in een verklaring dat het op 2 oktober 2025, bij de start van de onderhandelde crisisprocedure, de wens uitsprak om gebruik te maken van de opschorting van de herkapitalisatieverplichtingen. Dit is conform artikel 2447 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 20 van Wetsdecreet 14/2019 (de Italiaanse faillissementswet).