Het Belgische accessoiremerk KAAI opent van 24 augustus tot en met 27 september een eigen pop-up in de Bijenkorf Amsterdam, zo blijkt uit het persbericht. Het merk, dat eerder dit jaar als eerste Belgische handtassenmerk online verkrijgbaar werd bij het Amerikaanse warenhuis Nordstrom, zet daarmee zijn internationale groei voort.

Mathilde Favier, PR-directrice bij Christian Dior Couture, is maandag omgekomen bij een auto-ongeluk in het westen van Frankrijk. Ze is 57 jaar geworden.

Ook Faviers partner, filmproducent Nicolas Altmayer (61), kwam om bij het ongeluk. Het ongeval vond plaats rond 16.00 uur op de D938 in Airvault, in het departement Deux-Sèvres. Hun auto botste frontaal op een vrachtwagen tijdens het inhalen van een ander voertuig. Dit meldt Nicolas Leclainche, plaatsvervangend officier van justitie bij het parket van Niort, aan de Franse regionale omroep ICI. Het parket is een onderzoek gestart naar dood door schuld door een bestuurder om de precieze omstandigheden vast te stellen.

Dior maakt het overlijden bekend in een verklaring en omschrijft Favier als “een uitzonderlijke vrouw wier aanstekelijke vreugde, talent en loyaliteit voorbeeldig waren”.

“Mathilde hield met passie van het leven. Met het overlijden van Mathilde verliest Dior een ongelooflijke professional, en ik een trouwe vriendin. Haar optimisme en moed dwongen bewondering af. We zullen haar glimlach en haar talent enorm missen. Ik ben diep bedroefd vandaag; mijn gedachten zijn bij haar kinderen, haar moeder, haar zussen, haar familie, haar vele vrienden en haar team waar ze zo veel van hield,” aldus Delphine Arnault, voorzitter en CEO van Christian Dior Couture, in de verklaring.

Jonathan Anderson, creatief directeur van Dior, zegt dat hij "diepbedroefd" is door het overlijden van Favier. "We zijn haar allemaal zoveel verschuldigd voor haar werk en toewijding. Ze bracht zoveel warmte en energie met zich mee en was de meest positieve en bemoedigende persoon die ik ooit heb ontmoet. Mathilde was de belichaming van elegantie en in veel opzichten de geest van Couture zelf", zei hij in een verklaring.

Bernard Arnault, CEO van LVMH, zei dat hij "diep bedroefd was om te horen van het tragische en plotselinge overlijden van Mathilde Favier, die zoveel jaren wijdde aan het inzetten van haar passie, energie en talent voor het modehuis Dior." "Mijn oprechte condoleances gaan uit naar haar familie en dierbaren", aldus Arnault.

Een dertienjarige carrière bij Dior

Favier was dertien jaar lang verantwoordelijk voor de relaties met beroemdheden bij Christian Dior Couture. Ze kwam bij het bedrijf na functies bij het tijdschrift Glamour en het Italiaanse modehuis Prada. Ze is de halfzus van Victoire de Castellane, de creatief directeur van Dior's juwelenafdeling. De twee begonnen hun modecarrière samen bij het Franse modehuis Chanel via hun oom, Gilles Dufour, die samenwerkte met ontwerper Karl Lagerfeld. Naast haar rol bij Dior publiceerde Favier twee boeken: "Mathilde à Paris" en "Living Beautifully in Paris".

Altmayer, haar partner, was op zijn beurt een prominent figuur in de Franse cinema. Hij produceerde de komedies "OSS 117" en "Brice de Nice" met acteur Jean Dujardin en leidde samen met zijn broer Éric het productiebedrijf Mandarin & Compagnie.

Madrid – Als nieuwste hoofdstuk in de hechte relatie tussen de Inditex-groep en Vogue, het belangrijkste modetijdschrift van uitgeverij Condé Nast, staat Marta Ortega in een van de hoofdartikelen van het septembernummer. De niet-uitvoerend voorzitster van de raad van bestuur van de Spaanse multinational bespreekt in het artikel actuele kwesties over het bedrijf en de belangrijkste modeketen. Ook profielen van Pieter Mulier, John Galliano, Pierpaolo Piccioli en Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, komen aan bod.

Het artikel, geschreven door Gaby Wood en voorzien van foto's van Marta Ortega door de Amerikaanse fotografe Annie Leibovitz, heeft een opvallend milde en welwillende toon. Leibovitz was overigens de focus van de laatste wintertentoonstelling van de Fundación Marta Ortega Pérez. De foto's zijn genomen in de tuinen van haar huis in La Coruña en op het hoofdkantoor van Inditex. Desondanks is de publicatie interessant. Volgens Condé Nast maakt het deel uit van het septembernummer van de Spaanse Vogue, dat vandaag verschijnt, maar zal het wereldwijd in verschillende edities van het modetijdschrift te lezen zijn.

Het artikel combineert zakelijke inhoud over de prestaties van Inditex in het afgelopen boekjaar met intieme en persoonlijke aspecten uit het leven van de niet-uitvoerend voorzitster. Deze mix maakt het lastig om de precieze bedoelingen van de publicatie te doorgronden. Het stuk draagt bij aan het vormgeven en promoten van het publieke imago van Marta Ortega. Bovendien verschijnt het aan de vooravond van een belangrijke mijlpaal in de recente geschiedenis van Inditex en Zara: de lancering van de eerste collectie van John Galliano voor de modeketen, gepland voor eind september. Met dit artikel lijkt Marta Ortega niet alleen deze samenwerking te promoten, maar ook in een bredere context te plaatsen. Tegelijkertijd biedt ze de lezers van Vogue een inkijkje in haar privéleven, zoals hoe haar leven en haar band met de paardensport veranderden na de geboorte van haar kinderen, en hoe ze haar tweede echtgenoot, Carlos Torretta, ontmoette en hoe hun relatie eruitziet. De publicatie bevat ook bijdragen van Pieter Mulier, de huidige creatief directeur van Versace, supermodel uit de jaren negentig Linda Evangelista, Pierpaolo Piccioli, creatief directeur van Balenciaga, en John Galliano zelf, die weer in de schijnwerpers staat door zijn samenwerking met Zara en de komende voorjaarstentoonstelling in het MET.

“Minder dan één procent van de producten blijft onverkocht”

Het artikel begint, vanzelfsprekend, met uitspraken van Marta Ortega zelf. Vogue benadrukt dat dit een van de zeldzame keren is dat de voorzitster van Inditex een interview geeft. In het stuk spreekt de dochter van Amancio Ortega openhartig over haar jeugd, haar passie voor paardrijden, de ontmoeting met haar huidige man Carlos Torretta, haar liefde voor fotografie, haar beginjaren bij het bedrijf, de oprichting van haar stichting MOP, en haar visie op haar vader en de mode. Dit wordt aangevuld met uitspraken over Inditex, Zara en hun bedrijfsmodellen.

Met deze intieme uitspraken wordt een persoonlijker beeld van de voorzitster van Inditex geschetst. Marta Ortega vertelt over de invloed van haar grootmoeder van moederskant, die “waarschijnlijk de persoon is die de grootste indruk op mij heeft gemaakt... Ze heeft acht kinderen grootgebracht. Het maakte haar nooit uit waar iemand vandaan kwam of wat ze deden; het enige wat telde was dat mensen hardwerkend en eerlijk waren.” Ze spreekt ook over haar relatie met de paardensport, die ze op een lager pitje zette na de geboorte van haar dochter Matilda, het eerste van haar twee kinderen met Carlos Torretta. Over haar vader, Amancio Ortega, oprichter en grootaandeelhouder van Inditex, zegt ze: “Voor mij is hij een bron van trots.” “Ik probeer niet zoals mijn vader te zijn, want niemand zal ooit zoals hij zijn,” benadrukt de voorzitster van Inditex in Vogue, voordat ze bekent: “Ik heb het gevoel dat ik me in een geweldige fase van mijn leven bevind.” “Ik heb werk waar ik elke dag van geniet en werk samen met ongelooflijke professionals,” en “dat ik dit kan doen in een stad waar ik dicht bij mijn dierbaren kan zijn, is een enorm voorrecht,” voegt ze toe.

Over de realiteit en haar visie op Inditex zegt Marta Ortega: “Ik denk niet dat het bedrijf zou zijn wat het nu is als we A Coruña hadden verlaten.” Ze benadrukt dat “we niet veel managementlagen hebben.” Hoewel “we een enorm bedrijf zijn,” een onbetwistbaar feit, “voelt het van binnen niet zo. Uiteindelijk zijn we één grote familie, en ik denk dat daarin de magie schuilt,” aldus de voorzitster van de raad van bestuur. Over het bedrijf merkt ze verder op: “Ons model is volledig gericht op de vraag.” “De sleutel is om een zeer krappe voorraad aan te houden en overschotten tot een minimum te beperken,” en daardoor “blijft minder dan één procent van de producten onverkocht,” verdedigt ze. Met dat doel voor ogen “produceren we geen grote oplages die niet aanslaan en die we vervolgens moeten opslaan.” “Hoewel sommigen het ‘fast fashion’ noemen, is het bedrijfsmodel dat we hanteren waarschijnlijk het meest duurzame wat we hebben,” stelt ze.

Zara, het vlaggenschip van de Spaanse modegigant, is het boegbeeld van deze aanpak. Marta Ortega spreekt zich in de publicatie van Vogue specifiek uit over de keten. Haar woorden lijken de strategie van merkverheffing te contextualiseren, die sinds haar aantreden als niet-uitvoerend voorzitster van de raad van bestuur van Inditex op 1 april 2022, resoluut wordt doorgevoerd. Deze strategie heeft tot gemengde reacties geleid onder vaste klanten van Zara. Tegenover dit publiek wil de dochter van Amancio Ortega duidelijk zijn: “We zijn er absoluut niet op uit om een luxemerk te worden.” “Luxehuizen leveren bewonderenswaardig werk en inspireren ons allemaal enorm, maar we willen de essentie van Zara niet veranderen,” bevestigt Marta Ortega. “Ons doel is om een goed gemaakt product aan te bieden dat voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is,” want “mooie en goed ontworpen dingen zouden niet alleen voor een selecte groep moeten zijn,” voegt ze in het interview toe.

Met uitspraken van Pieter Mulier, Pierpaolo Piccioli en John Galliano

Het artikel wordt aangevuld met bijdragen uit de zakelijke hoek van Inditex. De aanwezigheid van Carlos Torretta, de tweede en huidige echtgenoot van Marta Ortega en hoofd communicatie bij Zara, en Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, is beperkt. Van laatstgenoemde worden slechts enkele opmerkingen zonder aanhalingstekens opgenomen. Uit de modewereld rondom Inditex en haar voorzitster komen uitspraken van Pieter Mulier, creatief directeur van Versace; model Linda Evangelista; Karl Templer, creatief directeur van Zara; Pierpaolo Piccioli, creatief directeur van Balenciaga; fotograaf David Sims, wiens werk de volgende wintertentoonstelling van de Fundación MOP zal sieren; en John Galliano, die op het punt staat te debuteren als ‘creatieve medewerker’ van Zara. Een rol die hij, zo onthult hij in de publicatie, aanvankelijk zeer terughoudend was om aan te nemen.

Hij herinnert eraan dat zijn taak voornamelijk zal bestaan uit een ‘herinterpretatie’ van het Zara-archief. Galliano bekent dat zijn eerste reactie op het voorstel van Inditex een duidelijke en resolute afwijzing was. Hij geeft echter toe dat hij “versteld stond” toen hij in maart 2025 voor het eerst het hoofdkantoor van Inditex in Arteixo bezocht om een van de gebruikelijke lezingen te geven die het bedrijf voor zijn medewerkers organiseert. “Ik vond het een opstelling die een James Bond-film waardig was, echt waar, de hoeveelheid producten die ze over de hele planeet verplaatsen... Het was als: ‘Wauw, ik heb in prêt-à-porter gewerkt, schat, maar dit is ongelooflijk!’,” merkt hij op over dat eerste bezoek. Dit leidde uiteindelijk tot zijn aanstelling als creatieve medewerker van Zara voor een initiële periode van minstens twee jaar. Galliano geeft ook enkele details over zijn werk en merkt op: “Er zijn een paar stoffen die alle couturiers gebruiken,” zoals “zijden mousseline en organza.” Maar “ze zeiden tegen me: ‘Oh nee, die kun je niet gebruiken, want die zijn zeer brandbaar. Gebruik in plaats daarvan deze andere.’ Ze denken aan alles.”

Vanuit het perspectief van Marta Ortega, en gezien haar uitspraken in dit interview voor Vogue, is de samenwerking met Galliano voor Zara een persoonlijke droom die uitkomt. “De ontwerper die ik altijd het meest heb bewonderd is John Galliano, en ik heb het geluk met hem samen te werken,” bekent ze. Ze spreekt ook haar bewondering uit voor andere grote namen in de huidige modewereld, en noemt in dit verband “Phoebe Philo, natuurlijk,” en hoe “Sarah Burton fantastisch werk levert.” “Ik ben altijd een groot fan geweest van mevrouw Prada,” voegt ze toe, voordat ze profielen noemt als “Willy Chavarria, Matthieu Blazy” en “Jonathan Anderson”. Anderson was kort het middelpunt van een sterk gerucht – inmiddels ontkend door de Noord-Ierse ontwerper – dat hem aanwees als mogelijke nieuwe medewerker van Zara. Marta Ortega's woorden voor hen allen komen op een van de meest interessante momenten in het interview. Op de vraag hoe de groep omgaat met intellectuele eigendomsrechten in de modewereld, antwoordt ze: “Mode is een gedeelde taal.” “De manier waarop je die taal spreekt, maakt het verschil tussen mensen,” maar in ieder geval “heb ik absoluut respect voor het werk van ontwerpers: ik ben klant en bewonderaar van velen van hen,” merkt ze op. Vervolgens geeft ze haar visie op de microkosmos waar alle dynamieken, strategieën en initiatieven van de Inditex-groep om draaien: “Mode is elke dag aanwezig in het leven van miljoenen mensen. Het is ons visitekaartje aan de wereld. Het kanaliseert een immense creativiteit en vereist een enorme gevoeligheid. En het kan prachtig zijn als we het goed doen.”

Inditex kondigt maandag een donatie aan van vijf miljard Colombiaanse peso. Dit bedrag, omgerekend 1,37 miljoen euro, is voor de slachtoffers van de aardbeving in Colombia.

Een aardbeving met een kracht van 7,4 treft op 10 augustus het westen van Colombia. Het is de dodelijkste en meest verwoestende beving van deze eeuw in het land. De bijdrage van Inditex versterkt de medische noodhulp en waarborgt de continuïteit van de gezondheidszorg in de getroffen gebieden, aldus het bedrijf in een verklaring.

De donatie verloopt via het Spaanse Rode Kruis en in coördinatie met de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). De financiering ondersteunt ook de inzet van gespecialiseerd personeel en mobiele gezondheidsdiensten. Daarnaast is het geld voor de aanschaf van medische apparatuur en benodigdheden voor de zorg aan de slachtoffers.

Naast deze bijdrage opent Inditex een kanaal voor vrijwillige donaties van zijn medewerkers in Spanje. Deze donaties worden toegevoegd aan de bijdrage van het bedrijf aan het Colombiaanse Rode Kruis.

Inditex heeft ongeveer 60 winkels in Colombia, waaronder vestigingen van Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius en Oysho, volgens de meest recente jaarresultaten van de groep.

De aardbeving met een kracht van 7,4 treft stedelijke centra in Colombia, zoals Cali en Pereira, en afgelegen gebieden in het departement Chocó. Volgens het laatste rapport van de Nationale Eenheid voor Rampenrisicobeheer (UNGRD) heeft de aardbeving aan minstens 298 mensen het leven gekost. Er zijn 3.935 gewonden en 320 vermisten.

Cast, organisator van de Preview-beurzen in Nederland, is toegetreden als Associate Member van de European Footwear Confederation (CEC), de Europese belangenorganisatie voor de schoenenindustrie. Dat blijkt uit een persbericht dat de organisatie dinsdag heeft verstuurd. Met het lidmaatschap krijgt Cast een positie binnen het Europese netwerk en gaat de organisatie zich ook op Europees niveau bezighouden met de belangen van leveranciers.

Via CEC wil Cast onder meer betrokken zijn bij ontwikkelingen rond Europese wet- en regelgeving, duurzaamheid, digitalisering en internationale handel. Daarnaast wil de organisatie ontwikkelingen op Europees niveau eerder signaleren en vertalen naar informatie voor de achterban.

“Hiermee krijgt Cast de mogelijkheid om de stem van de leverancier actief te vertegenwoordigen en hun belangen binnen de Europese schoenenindustrie te behartigen”, aldus Marijn Verschure, General Manager van Cast, in het persbericht.

Volgens Carmen Arias, Secretary General van CEC, kan de praktijkervaring en marktkennis van Cast bijdragen aan de gezamenlijke belangenbehartiging van de Europese schoenenindustrie.

Frasers Group plc (Frasers), het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde retailconglomeraat, consolideert zijn eigendom in het Duitse premiummodelabel Hugo Boss na afronding van het vrijwillig openbaar overnamebod.

Het Duitse damesmodemerk Opus, onderdeel van Simplicity trade GmbH, presenteert in november 2026 ‘Soft Spark’, een feestelijke collectie voor de kerstperiode. De collectie combineert zachte silhouetten met subtiele glanselementen.

Metallic garens, pailletten en organza worden gecombineerd met zacht imitatiebont, veganistische leerlooks en casual denims. Het kleurenpalet omvat Light Mocca, zwart, Anthracite, Soft Cream en Ivory.

“Tijdens het feestseizoen spelen we dit jaar met tegenstellingen: structuurgevende kwaliteiten ontmoeten soepelvallende stoffen, mat ontmoet glans, dag ontmoet nacht”, zegt Lara Nuttelmann, hoofd van de divisie bij Opus.

Het Britse luxe-activewear label Perfect Moment rapporteert een daling van 21,9 procent in netto-omzet tot 1,2 miljoen dollar (1,04 miljoen euro) over het fiscale eerste kwartaal dat eindigde op 30 juni 2026, ten opzichte van 1,5 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het nettoverlies verbetert echter tot 3,5 miljoen dollar, vergeleken met 3,8 miljoen dollar in het voorgaande jaar.

In een uniek document, gepubliceerd eind juli, weerlegt China de westerse beschuldigingen van industriële ‘overcapaciteit’.

Hoewel de tekst zich voornamelijk richt op elektrische voertuigen, batterijen en geavanceerde technologieën, is de redenering ook van toepassing op de textielsector. Beijing verwerpt het idee dat een handelsoverschot of een grote productiecapaciteit voldoende is om marktverstoring aan te tonen.

Deze stellingname komt op een moment dat de Chinese textiel- en kledingindustrie tot de machtigste ter wereld behoort. Hun Aziatische concurrenten voelen al de druk van de Chinese export. Het woord is een van de meest gevoelige termen in de wereldhandel geworden: overcapaciteit.

Al enkele jaren beschuldigen de Verenigde Staten en, in mindere mate, Europa China van overproductie in diverse sectoren. Het overschot wordt vervolgens in het buitenland verkocht tegen prijzen die lokale producenten kunnen ondermijnen.

Dit onderwerp betrof lange tijd staal en zonnepanelen. Geleidelijk aan is het uitgebreid naar elektrische voertuigen, batterijen, industriële apparatuur en technologieën voor de energietransitie. Nu probeert Beijing de beschuldiging op principieel niveau te weerleggen.

Op 28 juli publiceerde het Chinese ministerie van Handel een document met de titel “China’s Position on the So-called Excess Capacity Issue”, gewijd aan de kwestie van de ‘zogenaamde overcapaciteit’. De tekst stelt dat er geen eenduidige internationale definitie voor het begrip bestaat en dat het als zodanig niet voorkomt in de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie.

EcoTextile News analyseert deze nieuwe doctrine in een artikel van Stephen Frost, gepubliceerd op 10 augustus onder de titel “China rejects excess capacity textile claims”. Het medium benadrukt dat de Chinese redenering directe gevolgen heeft voor textiel en mode, ook al richt het document zich voornamelijk op industriële sectoren die momenteel centraal staan in handelsspanningen. Deze gevolgen zijn verre van onbelangrijk.

Beijing betwist de definitie van ‘overcapaciteit’

Volgens Beijing is het eerste argument dat er geen universele drempel is om te bepalen wanneer een industrie ‘te veel’ productiecapaciteit heeft. Het evenwicht tussen vraag en aanbod verandert met economische cycli, technologische vooruitgang en de geografische spreiding van waardeketens.

Het Chinese document presenteert de wereldwijde capaciteit als een dynamisch systeem: evenwicht, onevenwicht en vervolgens een nieuw evenwicht. Een overcapaciteit op een bepaald moment kan enkele jaren later noodzakelijk worden door een stijgende vraag of de opkomst van nieuwe markten.

Deze redenering is vooral belangrijk voor de textielsector. Een Chinese fabriek die produceert voor een Vietnamese, Bengaalse of Pakistaanse klant, voldoet niet noodzakelijk aan een ‘Chinese’ vraag. De fabriek is onderdeel van een mondiale waardeketen.

Dit is precies een van de argumenten van Beijing. China benadrukt dat zijn export van textielmachines en industriële apparatuur heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende grote kledingproducerende landen. Volgens het document overschreed de Chinese export van textielmachines naar ontwikkelingslanden tussen 2012 en 2024 de 30 miljard Amerikaanse dollar (circa 26 miljard euro). Dit droeg met name bij aan de ontwikkeling van de textielindustrie in Vietnam, Pakistan en Bangladesh.

Met andere woorden, Beijing wil het debat verleggen. Wat lijkt op een Chinese overcapaciteit, kan ook een productiecapaciteit zijn die is geïntegreerd in een internationale waardeketen.

Textiel is echter een bijzonder interessant geval

Hier verdient de analyse van EcoTextile News een verdere uitwerking. De Chinese textielsector is namelijk niet zomaar een leverancier. Het is nog steeds een van de belangrijkste productiecentra in de wereldwijde keten, van vezels en garens tot stoffen, machines en een deel van de confectie.

En de Chinese cijfers tonen aan dat er wel degelijk capaciteitsmarge is. Volgens het Nationaal Bureau voor de Statistiek van China bedroeg de bezettingsgraad van de textielindustrie 77,5 procent in 2025, tegenover 78,5 procent een jaar eerder. In het vierde kwartaal was dit 77,1 procent.

Voor de duidelijkheid: een bezettingsgraad van 77,5 procent betekent niet automatisch een ‘overcapaciteit’ van 22,5 procent. Een fabriek draait niet noodzakelijkerwijs constant op honderd procent. Onderhoudsstops, seriewisselingen, seizoensinvloeden, productdiversiteit en commerciële beperkingen maken deze berekening veel complexer.

Maar het cijfer is toch interessant. Het toont aan dat de Chinese textielindustrie een aanzienlijke capaciteitsreserve heeft, terwijl de bezettingsgraad in een jaar tijd met een procentpunt is gedaald.

Het debat kan dus niet worden afgedaan met de simpele bewering dat het begrip overcapaciteit niet bestaat. De echte vraag is of deze beschikbare capaciteit een economisch probleem, een normale productiereserve of een potentiële bron van druk op de internationale markten vormt.

Beijing verwerpt de vergelijking ‘export = overcapaciteit’

China betwist rechtstreeks het idee dat een groot handelsoverschot het bewijs is van een buitensporige productiecapaciteit.

Het argument is dat een land zeer concurrerend kan zijn in bepaalde sectoren en massaal kan exporteren zonder ‘buitensporig’ te produceren.

Het Chinese ministerie noemt in dit verband verschillende Europese sectoren: de auto-industrie, de farmaceutische industrie en de cosmetica-industrie. Het herinnert eraan dat de Europese Unie in 2025 in deze sectoren overschotten had van respectievelijk 92,2 miljard, 214,6 miljard en 11,6 miljard Amerikaanse dollar.

Het argument is politiek effectief, maar economisch gezien niet voldoende om het debat te sluiten. Een handelsoverschot is inderdaad geen synoniem voor overcapaciteit. Overcapaciteit kan echter wel bijdragen aan aanzienlijke export wanneer een onvoldoende binnenlandse vraag producenten dwingt om afzetmarkten in het buitenland te zoeken.

De twee fenomenen zijn dus niet gelijkwaardig. Juist dit onderscheid zal waarschijnlijk de volgende handelsoorlog bepalen.

De kern van de zaak: wat gebeurt er als het aanbod sneller groeit dan de vraag?

Hier wordt het debat veel concreter voor de textielsector. Als een industrie over aanzienlijke capaciteit beschikt, maar de wereldwijde vraag in hetzelfde tempo groeit, is het probleem beperkt.

Als de capaciteit daarentegen sneller toeneemt dan de vraag, moeten fabrikanten andere afzetmarkten vinden. Ze kunnen hun prijzen verlagen, meer exporteren, marktaandeel in het buitenland winnen of een deel van hun productie verplaatsen.

Deze mechanismen baren verschillende economieën vandaag de dag zorgen. Zuidoost-Azië levert hier al voorbeelden van.

De Financial Times merkte onlangs op dat verschillende landen in de regio toenemende druk ondervinden van de Chinese export, ook in de industriële en textielketens. In Indonesië zou de textiel- en kledingindustrie sinds 2022 ongeveer 250.000 banen hebben verloren, in een context waarin de concurrentie van Chinese producten een van de drukfactoren is.

Het fenomeen is dus complexer dan een tegenstelling tussen China en de westerse economieën. De kwestie van de Chinese capaciteit raakt ook de opkomende landen die hun industriële ontwikkeling juist hebben gebaseerd op integratie in de wereldwijde waardeketens.

Het Chinese dilemma: buurlanden ontwikkelen en tegelijkertijd beconcurreren

Dit is waarschijnlijk een van de interessantste lessen uit het document. Beijing presenteert zijn industrie als een versneller voor de ontwikkeling van opkomende landen.

China levert de machines, componenten, grondstoffen en apparatuur waarmee Vietnam, Bangladesh of Pakistan meer kunnen produceren en exporteren.

Maar deze integratie creëert ook afhankelijkheid. Fabrikanten in deze landen kunnen concurrerender worden dankzij Chinese apparatuur, maar worden tegelijkertijd meer blootgesteld aan de concurrentie van Chinese bedrijven op de internationale markten.

Het geval van textiel is bijzonder veelzeggend. China beperkt zich niet langer noodzakelijk tot de verkoop van kleding. Het levert ook de industriële infrastructuur die andere landen in staat stelt kleding te produceren. Dit is een veel krachtiger model dan een eenvoudige leverancier-klantrelatie.

En deze industriële macht blijft moeilijk te omzeilen

De recente actualiteit rond Shein is hiervan een sprekend voorbeeld.

Volgens Reuters heeft Shein zijn industriële uitbreidingsplannen in Vietnam teruggeschroefd na een teleurstellende ervaring. Het bedrijf was oorspronkelijk van plan zijn logistieke en productiecapaciteit in het land sterk uit te breiden om de afhankelijkheid van China te verminderen.

Maar medio 2026 was de Vietnamese vestiging aanzienlijk verkleind en was een deel van de leveranciers teruggekeerd naar China. Daar blijven de kosten, flexibiliteit en productiesnelheid bijzonder concurrerend.

Het geval Shein is uiteraard niet representatief voor de hele textielindustrie, maar het illustreert een belangrijke realiteit. De geografische diversificatie van productieketens is moeilijker wanneer het gaat om het vervangen van een compleet industrieel ecosysteem.

China heeft niet alleen fabrieken, maar ook leveranciers, machines, materialen, onderaannemers, logistieke dienstverleners, expertise en de capaciteit om snel op grote schaal te produceren. Deze industriële diepgang is het belangrijkste voordeel.

Een antwoord op het toenemende protectionisme

Het Chinese document moet ook in zijn politieke context worden gelezen. Beijing beschuldigt bepaalde landen er expliciet van de kwestie van ‘overcapaciteit’ te gebruiken als een protectionistisch instrument.

Het Chinese ministerie stelt dat sommige overheden dit begrip gebruiken om handelsbeperkingen te rechtvaardigen en hun nationale industrieën te beschermen.

Deze stellingname komt op een moment dat de Verenigde Staten een onderzoek zijn gestart onder Sectie 301 naar de Chinese industriële capaciteit. Ook de Europese Unie overweegt nieuwe handelsinstrumenten om de onevenwichtigheden door de Chinese productie aan te pakken. Het Chinese ministerie waarschuwde in mei al dat Europese maatregelen op basis van ‘overcapaciteit’ Beijing zouden kunnen aanzetten tot tegenmaatregelen.

De strijd is dus niet langer alleen economisch. Het wordt geleidelijk een strijd om de regels die bepalen wat aanvaardbare concurrentie is.

Voor de Europese textielsector is de inzet aanzienlijk

Voor de Europese mode- en textielindustrie is dit een onderwerp om nauwlettend te volgen.

De Europese Unie blijft extreem afhankelijk van Chinese import. In 2025 importeerde de EU voor 559,4 miljard euro aan Chinese goederen, tegenover een export van 199,6 miljard euro naar China. Dit resulteert in een tekort van 359,8 miljard euro. De Europese import uit China steeg op jaarbasis met 6,4 procent.

Deze cijfers hebben betrekking op alle goederen en niet alleen op textiel. Ze geven echter wel een indicatie van de diepgang van de handelsrelatie.

In de mode is deze afhankelijkheid bijzonder complex om te verminderen. Europese merken kunnen bepaalde productiestappen verplaatsen naar Vietnam, Bangladesh, India, Pakistan of Turkije. Veel van deze landen blijven echter zelf afhankelijk van China voor materialen, garens, stoffen, machines of bepaalde componenten.

Het verminderen van de afhankelijkheid van China is dus niet alleen een kwestie van het verplaatsen van een fabriek. Soms moet een heel ecosysteem worden verplaatst.

Het risico van een nieuwe fragmentatie van waardeketens

Hier krijgt de Chinese positie een bredere dimensie. Beijing verdedigt een visie waarin globalisering het mogelijk maakt industriële capaciteiten te verdelen over verschillende landen op basis van hun respectievelijke voordelen.

Critici stellen dat een dergelijke organisatie ook kan leiden tot een buitensporige concentratie van capaciteit en een onhoudbare concurrentie voor producenten die niet over dezelfde schaalgrootte beschikken.

Beide lezingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. China kan hebben bijgedragen aan de industriële ontwikkeling van bepaalde landen, terwijl het tegelijkertijd een toenemende druk uitoefent op hun eigen fabrikanten.

Dit maakt het onderwerp bijzonder gevoelig voor de textielsector. Een beleid gericht op het beperken van de Chinese import kan bepaalde lokale industrieën beschermen. Het kan echter ook de kosten voor merken en consumenten verhogen en sterk geïntegreerde toeleveringsketens verstoren.

Omgekeerd kan het uitblijven van een reactie de teloorgang van lokale industriële capaciteit versnellen. De keuze is dus niet simpelweg tussen ‘vrijhandel’ en ‘protectionisme’. Het gaat om de mate van industriële afhankelijkheid die een economie bereid is te behouden.

China's positie in de wereldwijde textielketen verandert ook

Tot slot zou het onjuist zijn om China te zien als een economie die uitsluitend gespecialiseerd is in goedkope producten.

Het document van het ministerie van Handel benadrukt zelf dat het aandeel van arbeidsintensieve producten in de Chinese export is gedaald van 20,7 procent in 2012 naar 15,1 procent in 2025. Dit is een interessante indicator die aantoont dat China zijn positie in de waardeketen wil verbeteren, terwijl het een extreem brede industriële basis behoudt.

In de textielsector betekent dit een geleidelijke verschuiving van de invloed: minder gericht op het eindproduct en meer op machines, materialen, productietechnologieën en industriële infrastructuur. Deze ontwikkeling is veel moeilijker te beconcurreren.

Het Chinese document lost de kwestie van overcapaciteit dus niet op

Dat is uiteindelijk de belangrijkste conclusie uit de publicatie die door EcoTextile News is geanalyseerd.

Beijing geeft een coherente politieke en economische reactie op een beschuldiging die het als geïnstrumentaliseerd beschouwt. Het herinnert er conceptueel terecht aan dat een handelsoverschot op zichzelf geen bewijs is van overcapaciteit en dat er geen eenduidige internationale definitie voor bestaat.

Dit is echter niet voldoende om aan te tonen dat alle Chinese industriële capaciteiten economisch duurzaam zijn. De officiële Chinese gegevens tonen zelf een bezettingsgraad van 77,5 procent in de textielsector in 2025, een daling op jaarbasis.

De relevante vraag is dus misschien niet: “Heeft China te veel capaciteit?” Maar eerder: “Waar bevindt zich vandaag de dag de productiecapaciteit die nodig is voor de wereldwijde vraag, wie financiert die, tegen welke prijs en met welke gevolgen voor andere producenten?”

Dat is een veel complexer debat. Voor de textielsector zou het beslissend kunnen worden. Achter de semantische strijd over ‘overcapaciteit’ schuilt in werkelijkheid de toekomstige geografie van de wereldwijde mode-industrie: wie produceert, wie levert de machines en materialen, wie verovert de waarde, en vooral, welke landen zullen morgen nog over een voldoende solide industriële basis beschikken om zelf over hun textieltoekomst te beslissen.

Asos heeft een nieuwe productdirecteur menswear voor zijn Asos Design-lijn. De functie is voor Jon Bennett, zo maakt het Britse bedrijf vandaag bekend.

Volgens een verklaring van het merk is Bennetts focus op product, merk en creatie gericht op het versterken van de identiteit van Asos Design menswear en de ondersteuning van de volgende fase van duurzame groei.

“De aanstelling van Jon versterkt ons productleiderschapsteam en onderstreept het belang van Asos Design Menswear voor onze bredere productstrategie. Hij brengt diepgaande expertise in menswear en een bewezen vermogen om goed presterende productteams op te bouwen. Zijn ervaring is van onschatbare waarde bij het verder aanscherpen van ons eigen merkaanbod en het leveren van relevanter en spannender product voor onze klanten,” aldus Elena Martinez Ortiz, directeur product bij Asos.

Voor zijn komst naar Asos was Bennett directeur bij Next, waar hij de lancering van een nieuw premium dames- en herenmodemerk binnen Next PLC leidde. Hij was ook ruim drie jaar commercieel directeur menswear bij Primark en acht jaar wereldwijd inkoopdirecteur voor Topshop.

“Asos is een van de meest invloedrijke namen in de mode, met een uniek vermogen om product, stijl en cultuur te verbinden. Asos Design menswear heeft een sterke basis en ik kijk ernaar uit om met Elena en het team op dat succes voort te bouwen. De uitdaging is het creëren van een product dat relevant, richtinggevend en onmiskenbaar Asos is, en tegelijkertijd klanten helpt het nieuwe te ontdekken en eigen te maken,” aldus Bennett.

Eén erin, twee eruit

De komst van Bennett valt samen met het vertrek van twee directieleden. Directeur customer and commercial Ben Blake en directeur technologie Przemek Czarnecki verlaten Asos na 31 augustus.

“De teamwijzigingen hebben geen invloed op de algemene koers van Asos. Onze prioriteiten blijven ongewijzigd, met een duidelijke focus op het versnellen van de uitvoering, het stimuleren van groei en het bedienen van de klant," aldus Asos in een verklaring.

Het Zweedse womenswearmerk Ninepine, dat in maart in Amsterdam zijn eerste winkel buiten Zweden opende, opent in november zijn eerste winkel in Finland.

De winkel komt aan de Mikonkatu 1, naast de ingang van winkelcentrum Kämp Galleria in het centrum van Helsinki, laat Ninepine maandag weten. Het wordt de derde eigen winkel van het bedrijf, na Stockholm en Amsterdam, naast de bestaande shop-in-shops in Nederland en Duitsland. Voor Finse klanten is het de eerste kans om het merk fysiek te kopen.

Nederland was daarmee de eerste buitenlandse markt waarin het merk een eigen winkel opende. Naast de vestiging in Amsterdam is Ninepine in Nederland verkrijgbaar bij De Bijenkorf.

Deze zomer volgde Duitsland, met een samenwerking met de KaDeWe Group en verkooppunten in het Oberpollinger in München, het Alsterhaus in Hamburg en het KaDeWe in Berlijn.

Ook in Finland volgt de opening het patroon om een markt te betreden waar de vraag al bestaat. Naar eigen zeggen bediende Ninepine daar online al tienduizenden klanten, vooral met de Asana Trousers en de Comfort Denim, die in zes lengtes wordt aangeboden. De winkel moet die klanten de ruimte geven om pasvorm en stof zelf te testen.

Kämp Galleria aan de Pohjoisesplanadi brengt internationale mode- en designmerken, restaurants en beautydiensten samen in een historisch bouwblok. Ninepine komt in hetzelfde blok als de flagshipstore van Marimekko, op een paar stappen van Hotel Kämp en Hobo Hotel. Het interieur is Scandinavisch sober gehouden, met een beperkt materiaalpalet en paskamers in het midden van de ruimte.

„Helsinki stond al langer op onze lijst. Onze Finse klanten steunen dit merk al jaren, zonder ooit een winkel binnen te kunnen stappen, iets te kunnen passen of de mensen erachter te ontmoeten. Dat verandert met deze opening", zegt Kousha Torabi, CEO en medeoprichter van Ninepine. „We hebben de ruimte bewust rustig en ongehaast gehouden, zodat mensen de pasvorm kunnen ervaren en niet alleen bekijken. We gaan naar waar onze klanten al zijn."

Het in 2019 opgerichte merk heeft naar eigen zeggen een omzet van 32 miljoen euro. De internationale expansie kreeg begin dit jaar een impuls door de verkoop van 40 procent van de aandelen.

Dit artikel is met behulp van AI tot stand gekomen.

Gaat Chemena Kamali echt vertrekken bij het luxehuis van de Zwitserse luxegroep Richemont?

Er is nog niets officieel, maar in de media circuleert het gerucht over een mogelijk vertrek van Chemena Kamali, sinds oktober 2023 creatief directrice van modehuis Chloé.

Op 30 juli 2026 publiceerde Glitz een artikel met de titel “Na Alaïa heeft Chloé moeite haar ontwerpster te behouden”, waarin staat dat de artistiek directrice een vertrek overweegt. Deze informatie is vervolgens overgenomen door NSS, een toonaangevend Italiaans medium.

Een mogelijk vertrek van Chemena Kamali is paradoxaal. De ontwerpster lijkt er juist in geslaagd om Chloé weer begeerlijk te maken.

“Ondanks een zeer enthousiaste ontvangst door critici en de brede steun voor de terugkeer van de iconische boho-chic-stijl van het merk (met name door de heruitgave van de Paddington-tas), blijft de financiële situatie achter de schermen gecompliceerd”, schrijft Julie Boone voor NSS.

Is begeerlijkheid genoeg voor het economisch herstel van een modehuis?

Volgens Glitz noteert het huis in 2025 een verlies van 54 miljoen euro, na een verlies van zestig miljoen euro in 2024. Dit is op een omzet van circa 220 miljoen euro.

Richemont publiceert de financiële resultaten van Chloé echter niet apart. In de jaarresultaten, afgesloten eind maart 2025, meldde de groep zelfs een ‘bemoedigende’ prestatie: “Over het algemeen stegen de verkopen van prêt-à-porter met dubbele cijfers bij alle Maisons, met in het bijzonder een bemoedigende prestatie van Chloé”.

Volgens Glitz is Richemont regelmatig genoodzaakt fondsen te injecteren ter ondersteuning van Chloé, wat intern voor spanningen zorgt. Deze situatie moet in perspectief worden gezien met de investeringen van de groep in de zichtbaarheid van zijn modehuizen.

“De Fashion & Accessories-huizen lieten een operationele marge zien van min twee procent, exclusief gerichte voorraadvoorzieningen. Tegelijkertijd werd er geïnvesteerd in de zichtbaarheid van de huizen en de vernieuwing van hun e-commerce-oplossingen, in gang gezet door de verkoop van YNAP (Yoox Net-A-Porter)”, aldus Richemont in de presentatie van de jaarresultaten van 2025.

Dit zomergerucht komt op een moment dat de stoelendans in de modewereld de afgelopen maanden onverminderd doorging. Met name binnen de Richemont-groep, die onlangs Pieter Mulier van Alaïa naar Versace (Prada Group) zag vertrekken.

Loopt Richemont het risico om na hem een tweede artistiek directrice te verliezen? De vraag is voorgelegd aan de groep en het modehuis.

Investeerder L Catterton verkoopt een aandelenpakket van Birkenstock ter waarde van circa een miljard Amerikaanse dollar (circa 860 miljoen euro). De sandalenfabrikant koopt zelf de helft van deze aandelen terug. De transactie, gepland voor deze maandag, resulteert in een daling van het belang van de investeerder tot onder de 50 procent.

Analyse

Van 28 januari tot 4 juli 2027 wijdt het Musée des Arts décoratifs een retrospectief aan Viktor&Rolf. Van de ‘Russische poppen’ tot de manifestjurken, de instelling blikt terug op dertig jaar creatie.

De Parijse tentoonstelling is een bewerking van ‘Viktor&Rolf. Fashion Statements’, oorspronkelijk ontworpen door de Kunsthalle in München. De tentoonstelling was daarna te zien in het High Museum of Art in Atlanta en is van 28 januari tot 4 juli 2027 in Parijs.

De tentoonstelling omvat meer dan honderd haute couture-creaties, vergezeld van poppen gekleed in miniatuurreplica's van hun ontwerpen, archiefstukken en immersieve installaties.

De tentoonstelling belicht diverse sleutelmomenten uit de carrière van Viktor&Rolf

De tentoonstelling staat stil bij de Russian Doll-collectie. Deze ‘Russische poppen’ verwijzen naar de haute couture-show herfst-winter 1999-2000. Hierin was slechts één model, Maggie Rizer. Het creatieve duo kleedde haar geleidelijk in meerdere lagen kleding, vergelijkbaar met Russische matroesjka's.

Ook de manifestjurken uit de haute couture-show lente-zomer 2019, ‘Fashion Statements’, zijn te zien. De luchtige jurken droegen allemaal boodschappen als slogans, zoals: ‘I’m not shy, I just don’t like you’, Amsterdam (de thuisbasis van hun bedrijf) met een enorm geborduurd cannabisblad, ‘I am my own muse’ en het beroemde ‘less is more’, een slogan die een echo is van de Anti Fashion-beweging, gelanceerd door Li Edelkoort.

Daarnaast komen ook hun samenwerkingen met de podiumkunsten, experimenten met parfum en het onderzoek van het duo naar upcycling aan bod.

Sinds juni 2026 is Viktor&Rolf voor honderd procent eigendom van de Italiaanse groep OTB (Only The Brave), opgericht en voorgezeten door Renzo Rosso, de oprichter van Diesel en tevens eigenaar van Maison Margiela, Marni en Jil Sander.

Verder heeft het Istituto Marangoni Paris onlangs een belangrijke samenwerking met het Nederlandse modehuis bekrachtigd voor het academisch jaar 2026-2027.

Het Nederlandse herenmodemerk PME Legend, onderdeel van Just Brands, vergroot zijn showroom bij modeagentschap Holas in Salzburg van 80 naar 240 vierkante meter. De herinrichting is volgens het actuele internationale retailconcept van het merk, zo blijkt uit een persbericht. Tien jaar na de opening betekent dit een verdrievoudiging van de oppervlakte.

Volgens PME Legend dient de grotere showroom als platform voor orderafspraken, winkelplanning, collectiepresentaties en gezamenlijke verkoopstrategieën met retailers in Oostenrijk en de aangrenzende markten.

Het ontwerpconcept is gebaseerd op de luchtvaartesthetiek van het merk. Zwart vormt de basis en de accentkleur 'Corn Yellow' verwijst naar de markeringen op start- en landingsbanen.

Rekwisieten uit de vrachtluchtvaart en eigen fotografie van het merk vullen het intern ontwikkelde concept aan. PME Legend toont er de volledige collectie: van denim, chino's en cargobroeken tot sweatshirts, T-shirts, jassen, overhemden, knitwear, schoenen, accessoires en de bekende leren jassen. De focus ligt op jeans en outerwear.

Modeagentschap Holas aan de Carl-Zuckmayer-Straße 38 is gevestigd in het modecentrum van Salzburg, in de buurt van Brandboxx, Fashion Mall en Gusswerk. PME Legend is hier sinds 2016 vertegenwoordigd. Het merk beschouwt Oostenrijk als een strategische groeimarkt. De leiding van de showroom is in handen van Martin Holas en zijn team.

Coltruien van dikke wol, eenvoudige wollen jassen of gebreide vesten: klassiekers maken momenteel een comeback in de herenmode. Ze ogen echter minder stijf dan voorheen, aldus persbureau DPA.

De wollen jas wordt nu gecombineerd met een licht verwassen jeans. Het gebreide vest wordt gedragen met een lang overhemd dat duidelijk onder de zoom uitsteekt. Ook de spencer hoort weer in de kledingkast van de moderne man. Tegenwoordig wordt deze vaak aangeduid met de Engelse term ‘sweat vest’ en gedragen met grove breipatronen.

Maar dat is niet het enige opvallende in de herenmode. Stylist Lukas Blasberg zegt: “Na jaren van oversized silhouetten, logo-streetwear en quiet luxury is er nu weer meer persoonlijkheid: slankere pasvormen, betere stoffen, meer karakter.” Wijde broeken en oversized looks zijn niet langer de trend. De verhoudingen veranderen en de silhouetten worden slanker. Ook het klassieke pak is meer getailleerd, vaak met een pantalon met bandplooi en een stropdas.

Blouson als het item van het moment

Tegelijkertijd verliest het pak zijn formele karakter. Sneakers of stevige laarzen vervangen vaak de elegante leren schoenen. Het colbert en de pantalon hoeven niet meer van dezelfde stof te zijn. Ook business casual wordt relaxter. “Een leren blouson over een geruit overhemd en een chino oogt verzorgd, maar niet stijf”, aldus Blasberg. Het overhemd mag hierbij nadrukkelijk onder de jas uitkomen.

Voor de combinatie van een gebreid vest met een lang overhemd geldt volgens professor Sabine Resch van de AMD Akademie Mode & Design in München: “Als het overhemd eronderuit komt, dan moet het ook echt goed zichtbaar zijn, niet slechts twee centimeter.” Anders lijkt het een vergissing.

Een ander item dat nu veel te zien is, is de blouson. Acne Studios toont deze in de herfst-/wintercollectie in wijnrood of met een opvallende, wollige shearling-kraag. Een vergelijkbaar model is te zien in de collectie van Soshiotsuki, met een harige kraag. Het Italiaanse label Zegna presenteert de blouson met een ruitpatroon in combinatie met een pantalon met bandplooi. Nog iets valt op: de blouson heeft nu vaak opvallende naden, gestructureerde oppervlakken en bewust opgeruwde materialen.

Opvallend en met een ‘destroyed’ effect

Stoffen spelen momenteel een grote rol. Corduroy, fluweel, grove wol en leer kenmerken veel collecties. Vermeende gebruikssporen of bewuste ‘destroyed’ effecten zijn onderdeel van het modebeeld. Volgens Sabine Resch weerspiegelt dit ook de tijdgeest: in plaats van onberispelijke luxe komt een eerlijkere, ambachtelijke esthetiek op de voorgrond.

Qua kleuren blijven bruin, camel en olijfgroen belangrijk. Tegelijkertijd gebruiken veel ontwerpers krachtige nuances als accent. “Rood doorbreekt de rustige bruin-bordeaux reeks van de afgelopen seizoenen en zet een duidelijk kleuraccent”, zegt Blasberg. Het palet varieert van helder signaalrood tot donker wijnrood. Vooral op corduroy, velours of leer komt de kleur krachtig over, zonder schreeuwerig te zijn.

Ook ruitpatronen maken een comeback. Anders dan voorheen ogen ze echter minder Brits-conservatief, maar zijn ze vaak groot of gestructureerd.

Pailletten en broches

Maar er zijn ook extravagantier trends: transparante tops, diepe decolletés en pailletten zijn steeds vaker te zien in de herencollecties. Het label Dsquared2 gebruikt ze bijvoorbeeld op een spijkerjack, Miguel Vieira past ze toe op een zwarte coltrui en Dior op een paarse tanktop.

Sieraden voor mannen zijn volgens Resch meer een toekomstige trend. Denk aan broches, zoals die nu op de catwalks en bij bekende mannen te zien zijn. Deze zouden in de komende seizoenen een grotere rol kunnen spelen.

Bij Dolce & Gabbana was al een broche in de vorm van een roos op de revers te zien. Ralph Lauren's Purple Label toont een exemplaar in de vorm van een vogel en het Japanse label Kolor combineert een parelbroche die aan zeepbellen doet denken met een lange groene jas.

De in Singapore gevestigde online fast-fashionretailer Shein mikt op een marktwaarde tussen 25 miljard dollar (ongeveer 21,57 miljard euro) en 28 miljard dollar voor zijn aankomende beursintroductie (IPO) op de aandelenbeurs van Hongkong. Dat meldt Reuters op basis van marktbronnen.

Naast bedrijven als Bol, de Bijenkorf, Zalando en Ace & Tate is ook webwinkel About You getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Ceva Logistics. De Duitse winkelverplaatst daarom een deel van haar logistieke activiteiten naar andere locaties om operationele verstoringen te minimaliseren.

OLYMP Bezner KG in Bietigheim-Bissingen (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg) ontwikkelt de merkidentiteit van haar exclusieve OLYMP Signature-collectie verder. Het vernieuwde productlogo onderstreept de hoge kwaliteitseis en geeft de premiumlijn onder de vlag van OLYMP een nog zelfstandigere identiteit.

OLYMP staat internationaal bekend om hoogwaardige herenmode en is met haar kledingproducten gepositioneerd in het hogere middensegment. Met OLYMP Signature is het modemerk bovendien al jaren succesvol gevestigd in het premiumsegment van de hoogwaardige herenmode.

OLYMP Signature combineert uitmuntende materiaalkwaliteit met ambachtelijke precisie en een uitgesproken liefde voor detail. Tot de talrijke kwaliteitskenmerken, die staan voor het hoogste vakmanschap, behoren hoogwaardige twijngarens, de fijnste met de hand gestikte naden, uitneembare baleinen en parelmoeren knopen die volgens de Napolitaanse traditie op een steeltje zijn genaaid. Daarbij komt een complexe maatgradering, waarbij elke overhemdmaat individueel wordt ontwikkeld. Dit resulteert in een pasvorm die bijna als maatwerk aanvoelt. OLYMP Signature-overhemden combineren daardoor uitzonderlijk draagcomfort met tijdloze elegantie en zijn ongeëvenaard in het premiumsegment.

Heiko Ihben, directeur Merk, Product & Human Resources bij OLYMP, licht toe: “OLYMP Signature staat voor compromisloze kwaliteit en het hoogste vakmanschap in de productie. Met het nieuwe productlogo brengen we deze premium-claim nog duidelijker tot uiting. De productnaam, vormgegeven als een karakteristieke handtekening, geeft de collectie een persoonlijker karakter en maakt haar bijzondere identiteit op het eerste gezicht zichtbaar. De elegantie, excellentie en individualiteit die hiermee worden belichaamd, zijn waarden die OLYMP Signature sinds jaar en dag kenmerken en die onze merkfans met de collectie associëren.”

Sinds de marktintroductie in 2017 wint OLYMP Signature continu aan belang, zowel in de luxe nationale en internationale modedetailhandel als bij kwaliteitsbewuste klanten. Het assortiment reikt vandaag de dag veel verder dan klassieke businessoverhemden en omvat onder andere hoogwaardige linnen en jersey overhemden, overshirts, fijn breigoed, en polo's en T-shirts. Geselecteerde accessoires zoals dassen, strikken en pochetten vullen de premiumlijn aan. Daarmee ontwikkelt OLYMP Signature zich consequent tot een moderne modecollectie voor luxe zakelijke kleding en stijlbewuste mannen. De nieuwe merkidentiteit versterkt de zelfstandigheid van OLYMP Signature binnen de OLYMP-merkenwereld en zal het bijzondere karakter van de premiumlijn in de toekomst nog duidelijker benadrukken.

OLYMP is vandaag de dag niet alleen marktleider in het overhemden-segment in Duitsland, maar behoort met een merkaanwezigheid in meer dan veertig landen ook tot de toonaangevende overhemdenmerken in heel Europa. Tot de belangrijkste afzetmarkten behoren naast Duitsland ook Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Frankrijk.

Het Plaza hotel in New York, onderdeel van Fairmont, en het Franse merk Lacoste hernieuwen hun samenwerking tijdens het tennisseizoen. Volgens een persbericht loopt de samenwerking van twaalf augustus tot zes september. De samenwerking omvat hospitality, hotelinstallaties en retail tijdens het tennisseizoen in de stad.

Centraal staat de terugkeer van Le Café Lacoste, het caféconcept van het merk, naar de Palm Court van het hotel met een vernieuwde afternoontea. Het menu is samengesteld door chef-kok Muhannad Al Ateem en chef-patissier Kevin Clemenceau. Het combineert Franse smaken met verwijzingen naar tennis en bevat het kenmerkende Café Lacoste Polo-gebak.

Naast de thee is de samenwerking in het hele hotel zichtbaar. De trappen bij de ingang aan Fifth Avenue zijn gehuld in het groen van Lacoste en de lobby heeft een op het toernooi geïnspireerde installatie. De historische Edwardian Room huisvest een exclusieve Lacoste retail pop-up met accessoires, limited-edition items en co-branded kledingstukken die speciaal voor de samenwerking zijn ontworpen.

Themacocktails, muziek en decoratie maken de ervaring compleet.

“De samenwerking van vorig jaar was een groot succes en we zijn verheugd om daar dit seizoen op voort te bouwen,” aldus Sam Ioannidis, directeur van The Plaza. Hij voegt eraan toe dat de twee merken een gedeelde interesse hebben in tijdloze stijl en vakmanschap.

De Le Café Lacoste afternoontea vindt plaats van twaalf augustus tot zes september in de Palm Court, op 768 Fifth Avenue. Het is dagelijks van 11:00 tot 16:00 uur en de prijzen beginnen vanaf 150 dollar. Reserveren kan via OpenTable.

Modeontwerpster Tosca Soraya Otten breidt met haar merk Teder uit naar de Amerikaanse markt via een samenwerking met de New Yorkse agent Offspring.

Voor zijn 130-jarig jubileum zet Gaastra de authentieke ‘Sailing Spirit’ op een eigentijdse koers. Tegelijkertijd is er een primeur dit seizoen: de eerste damescollectie van het Nederlandse merk onder de creatieve leiding van de Duitse kledingleverancier Clinton.

Opgericht in 1897 in het Nederlandse Sneek door de toen 22-jarige zeilmaker Douwe Gaastra, heeft het label een geschiedenis die de ontwerpen tot op de dag van vandaag vormgeeft. Maritieme invloeden en nautische details bepalen dan ook de Lente/Zomer 2027-collectie. Deze collectie heeft een onmiskenbaar handschrift dat het erfgoed van de zeilmakerij voortzet en tegelijkertijd nieuwe klanten aantrekt.

Waar de herencollectie staat voor vakmanschap en technische expertise, voegt de nieuwe dameslijn een zelfstandig, vrouwelijk perspectief toe aan de merkwereld. Hiermee richt Gaastra zich specifiek op een vrouwelijke doelgroep, terwijl het trouw blijft aan zijn maritieme DNA.

Van zeiltinten tot neon

Voor de heren komen in SS27 natuurlijke zeiltinten en rijke zomernuances samen met felle neonaccenten. Borduurwerk en prints zorgen voor grafische elementen, terwijl technische interlock-kwaliteiten, fleece-nylonmixen en wind- en waterdichte twee- en drielaagse materialen een balans creëren tussen prestatie en comfort.

De dameslijn focust daarentegen op een moderne, vrouwelijke kleurwereld en een ontspannen, casual look. Zachte stoffen, soepele silhouetten en actuele pasvormen zorgen voor een hoog draagcomfort. Nieuw geïnterpreteerde strepenpatronen verwijzen naar het maritieme thema en geven het een frisse uitstraling.

Bestsellers voor op de winkelvloer

Voor retailpartners zijn sweatshirts en poloshirts de belangrijkste omzetmakers, aangevuld met functionele outdoorproducten zoals softshell- en performance-jassen. De collectie wordt geleverd in drie termijnen: februari, maart en april. Het seizoen wordt afgesloten met een exclusieve high-summer-capsulecollectie ter ere van het jubileum, die in mei en juni voor extra impulsen op de winkelvloer zorgt.

Maritieme traditie, moderne esthetiek

De collectie richt zich op een stijlbewuste lifestyle-doelgroep die waarde hecht aan kwaliteit, functionaliteit en authentiek erfgoed. Wind, water en golven vertaalt Gaastra naar een eigentijds ontwerp dat de traditie van de zeevaart combineert met een moderne esthetiek. Ook de Waterpoort van Sneek, een symbool van de Friese thuisstad, is nog steeds een terugkerend element in de uitstraling van Gaastra.

Het jubileumjaar is slechts het begin: Gaastra kondigt boeiende projecten en speciale productconcepten aan en wil zijn nautische DNA verder ontwikkelen, met een duidelijke focus op innovatie, kwaliteit en lifestyle.

Als je goed gekleed voor de dag komt, werkt dat meteen als een visitekaartje. Het laat direct zien wie je bent, waar je voor staat en hoeveel zorg je aan je uitstraling besteedt. Maar welke items mogen nou echt niet ontbreken in de garderobe van de man van nu? We kijken mee met het aanbod van Schulte Herenmode en pikken de absolute toppers eruit die iedere outfit naar een hoger niveau tillen.

Een overhemd voor elke gelegenheid

We trappen af met het bekende Ralph Lauren overhemd. Dit label is al jaren een van de hardlopers bij Schulte en dat is niet zonder reden: het staat simpelweg voor klasse en degelijkheid. De stof voelt stevig maar prettig aan en de pasvorm zit als gegoten, waardoor je er de hele dag verzorgd én comfortabel bij loopt. Zo'n shirt is een slimme aankoop waar je jaren plezier van hebt. Of je nu gaat voor een strakke witte variant of een shirt met een opvallend ruitje, je tilt je hele outfit er moeiteloos mee op.

Ontdek de veelzijdigheid van Gardeur broeken

Een ander kledingstuk dat je echt in de kast moet hebben liggen, zijn de gardeur broeken. Dit merk is eveneens een vaste waarde bij Schulte en heeft een ijzersterke reputatie als het gaat om de perfecte snit en brede inzetbaarheid. Of je nu zoekt naar een fijne spijkerbroek voor de zaterdag of een geklede pantalon voor een werkdag, Gardeur heeft het in de collectie. De stoffen zijn ijzersterk en gemaakt voor intensief gebruik. Omdat er zoveel keus is in modellen, wassingen en kleuren, schuif je gemakkelijk een exemplaar tussen je bestaande kleding.

Duurzame mode steeds populairder

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de kledingindustrie en Schulte speelt hier volop op in. Steeds meer kledingmerken stappen over op schonere fabricagemethoden en verantwoorde materialen. Als je kiest voor deze spullen, doe je dus niet alleen jezelf een plezier, maar help je ook een handje mee aan een schoner milieu. Een mooie bijkomstigheid is dat spullen die op deze manier gemaakt worden vaak veel langer meegaan. Dat scheelt je op de lange termijn gewoon weer in de portemonnee.

Het belang van de juiste maat

De fout die verreweg het meest gemaakt wordt, is het aantrekken van de verkeerde maat. Hoe mooi of duur een overhemd of broek ook is, als het lubbert of juist veel te strak zit, sla je de plank volledig mis. Neem dus altijd de tijd om even goed te passen of je maten op te meten voordat je iets afrekent. In de winkels van Schulte staan ervaren adviseurs klaar om even met je mee te kijken. Doordat veel merken veel verschillende maten hanteren, is er werkelijk voor ieder figuur een passend kledingstuk te vinden.

Vorig jaar overkwam het me voor het eerst. Aangetrokken door een mooie broek aan een kledingrek naast de ingang, liep ik een kleine boetiek binnen.

Japans schoenenmerk Onitsuka Tiger brengt de aandacht op GYMNARINA, een silhouet geïnspireerd op de balletschoen dat het merk combineert met sportieve designdetails. Het model is deze maand onder de aandacht gebracht in India.

GYMNARINA heeft een slank, ballerina-achtig silhouet met kruisdelen bij de hiel, een hielflap en de kenmerkende Onitsuka Tiger Stripes. Deze details zijn geïnspireerd op de MEXICO 66, een van de bekendste modellen uit de collectie van het merk. De schoen is gemaakt van zacht leer dat om de voet valt.

Het model wordt geleverd met twee sets veters: platte veters met metalen uiteinden en satijnen lintveters. Zo kan de drager de uitstraling aanpassen, van een ingetogen look tot een zachtere, vrouwelijkere variant.

Gericht op dagelijks gebruik

Onitsuka Tiger benadrukt dat GYMNARINA is ontworpen voor dagelijkse draagbaarheid. Een elastische rimpelstructuur zorgt voor een nauwsluitende pasvorm, terwijl de buitenzool stabiliteit en flexibiliteit combineert.

Het model is verkrijgbaar in vier kleurstellingen en is volgens het merk te combineren met jurken en rokken, maar ook met broeken en denim.

Madrid – In de altijd roerige modewereld, die continu op zoek is naar nieuws, gaan de laatste uren hardnekkige geruchten over een mogelijke samenwerking. Het gaat om een samenwerking tussen ontwerper Jonathan Anderson, de huidige creatief directeur van Dior, en Zara, het vlaggenschip van het Spaanse modeconcern Inditex. Deze geruchten zijn inmiddels ontkend door het merk van de Britse ontwerper.

Alle bronnen wijzen het Instagram-account Deux Moi aan als de oorsprong van dit gerucht. Het account meldde donderdag, op basis van een anonieme bron, een vermeende samenwerking tussen de Noord-Ierse ontwerper en de belangrijkste keten van de Inditex-groep. De aanname was dat deze samenwerking zou plaatsvinden via het eigen merk van de Britse ontwerper, JW Anderson. Dit zou in lijn zijn met eerdere initiatieven van het merk met andere modeketens zoals Converse, APC en Uniqlo. Uniqlo is de belangrijkste modeketen van de Japanse groep Fast Retailing en daarmee een van de grootste wereldwijde concurrenten van Zara.

De geruchten suggereerden dat Zara zijn Japanse concurrent te slim af zou zijn en de nieuwe strategische partner van JW Anderson zou worden. Volgens het gerucht leek JW Anderson bereid de samenwerkingsovereenkomst met Uniqlo, die sinds 2017 loopt, te beëindigen. Onder deze samenwerking is een van de meest populaire productlijnen van Uniqlo ontwikkeld. Het merk zou nu de overstap maken naar de belangrijkste modeketen van de Inditex-groep. Dit alles gebeurt op een moment dat Zara's strategie voor merkverheffing en het vergroten van de aantrekkingskracht van zijn collecties geen grenzen kent, na de spraakmakende activaties met Bad Bunny en het aantrekken van John Galliano als creatieve medewerker. Er werd gesuggereerd dat de Spaanse keten op het punt stond een nieuwe mijlpaal te bereiken. Hoewel dat niet uitgesloten is, zal het voorlopig niet met JW Anderson zijn. Het merk heeft via een korte post op zijn Instagram-account alle informatie over een mogelijke samenwerking met Zara ontkend. Jonathan Anderson heeft deze ontkenning zelf gedeeld, waarmee hij de verklaring van zijn modemerk onderschrijft.

In dit verband luidt de zeer korte verklaring van het Britse modemerk: “De geruchten die suggereren dat JW Anderson en Zara aan een samenwerking werken, zijn onjuist.” Met deze verklaring wordt een einde gemaakt aan het groeiende gerucht dat de afgelopen 24 uur de ronde deed. Het gerucht was zo hardnekkig dat het merk zich genoodzaakt voelde een ontkenning uit te brengen, die Jonathan Anderson zelf deelde via zijn persoonlijke Instagram-account.

De Oostenrijkse sieraden- en kristalspecialist Swarovski meldt aanhoudende groei in de eerste helft van 2026. De organische omzet stijgt met 6 procent op jaarbasis en de vergelijkbare groei bereikt 8 procent.

Na een FW26-seizoen dat zijn positie als onofficiële vijfde stop op de wereldwijde modekalender verstevigde, vindt Copenhagen Fashion Week plaats van 3 tot 7 augustus 2026. De viering van het twintigjarig jubileum gaat door met 34 collecties die de visie voor het seizoen 2027 presenteren.

De week kent verschillende opmerkelijke mijlpalen. By Malene Birger keert voor het eerst in zes jaar terug op de catwalk, terwijl Henrik Vibskov zijn 25-jarig jubileum in de mode viert. Het New Yorkse label Collina Strada, opgericht en ontworpen door Hillary Taymour, maakt zijn debuut in Kopenhagen als onderdeel van de 'International Guest Slot'.

Voor SS27 krijgt het kenmerkende minimalisme van Kopenhagen een duidelijk speelsere wending. Strakke silhouetten en bekende garderobeklassiekers worden gelaagd, gecombineerd en opnieuw vormgegeven door sculpturale proporties, onverwachte prints en nostalgische verwijzingen. Dit luidt een nieuw tijdperk van Scandi-maximalisme in.

In plaats van de sobere basis los te laten, dagen de ontwerpers in Kopenhagen deze juist uit. Ze introduceren contrast, excentriciteit en individualiteit in een esthetiek die ooit werd gekenmerkt door terughoudendheid. Het verhaal van SS27 in Kopenhagen is niet het verdwijnen van minimalisme, maar de ontwrichting ervan.

Vanillepeul

Vanille, een romig en licht warm gebroken wit, is de verfijnde neutrale kleur voor maatwerk, jurken, knitwear en losse items. De kleur wordt vaak tonaal gecombineerd met beige, tan en zachtbruin en is de natuurlijke opvolger van de koelere wittinten van de afgelopen seizoenen.

By Malene Birger SS27 by Emilie Martinsen-Kønigsfeldt

Een hemdje met bandjes met een ruige franjestructuur en verlengde achterpanden, gecombineerd met een bouclé tweed broek met hoge taille en rechte pijpen.

Henrik Vibskov SS27

Een gelaagde, mouwloze midi-jurk van een textiel met onafgewerkte randen en franjes. Het ontwerp is complex gelaagd met voelbare, gerafelde en gescheurde stofpanelen en een asymmetrische midi-rok die onder de tailleband uitkomt.

Mr. Larkin SS27

Een kraagloos tuniekjasje van jacquard met knevelsluitingen, gedragen over een asymmetrische minirok met verlengde achterpanden.

Almada Label SS27

Een zijden hemdje met een relaxte pasvorm en ronde hals, een bijpassende soepelvallende zijden broek met hoge taille en wijde pijpen, en een sjerp om de heupen die uitloopt in een lange, dramatische sleep.

Herskind SS27

Een oversized, knielange utility-overhemdjurk met pofmouwen en een verlaagde, gerimpelde taille die overgaat in een zoom met ruches, gecombineerd met een rozet van maraboeveren.

Peplum-parade

De peplum is een van de sterkste silhouetten in Kopenhagen. In plaats van de nauwsluitende peplumtops uit de jaren 2000, wordt de peplum nu behandeld als een extra grote ruche, soms met proporties die aan een rok doen denken.

Baum und Pferdgarten SS27 by Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Een grijs gemêleerd pak met textuur: een blazer met knopen en een peplum, en een bijpassende slip, gedragen over een gelaagde, volumineuze witte rokextensie met ruches.

Gestuz SS27 by Sanne Sehested

Een vanillekleurig, gestructureerd en kraagloos peplumjasje met architecturale lantaarnmouwen, gecombineerd met een bijpassende volumineuze slip met hoge taille.

By Malene Birger SS27 by Emilie Martinsen-Kønigsfeldt

Een mouwloze, ivoorkleurige tanktop met textuur, een meerlaagse peplum en een soepelvallende ballonbroek met hoge taille.

Nicklas Skovgaard SS27

Een structureel, lichtblauw, retro-geïnspireerd tweedelig broekpak. Het heeft een double-breasted lijfje met korte mouwen, een peplumtaille met ruches en een skinny broek met magentakleurige inzetstukken.

Mix en Match

De ontwerpers in Kopenhagen omarmen bewust niet-matchende combinaties. Contrasterende prints, verschillende kledinggenres en schijnbaar onverenigbare lagen worden samen gedragen.

SSON by Yulia Kjellsson

Een zwart-witte jurk met een mix van verschillende formaten polkadots. Van fijne spikkels op het gerimpelde lijfje en middelgrote stippen op een laag met een bubbelzoom, tot een extra grote polkadotprint op de zoom van de lange maxirok.

Nicklas Skovgaard SS27

Een item met gemengde vichyruiten. Het heeft een lijfje met een tan-en-wit ruitpatroon, gecombineerd met een gestructureerd, sculpturaal peplum-middenstuk in zwart-witte ruit en een doorschijnende, geplooide midi-rok met roze-witte ruit.

Solitude Studios SS27

Een linnen halterjurk in aardetinten met een distressed look, een asymmetrische, gerafelde high-low zoom, gedragen over gaas en wit kant.

Collina Strada SS27 by Hillary Taymour

Een asymmetrische, doorschijnende tuniek van meerdere panelen in pasteltinten roze, groen en blauw over een kanten basislaag. De look wordt gecompleteerd door een oversized, distressed denim cargoshort met meerdere zakken.

Liefde voor de capri

Eenvoudige zwarte capri- of knielange leggings worden meer gebruikt als laagjes-item dan als een opzichzelfstaand mode-item. Gedragen onder jurken, rokken, shorts en langere tops, creëert dit een verwijzing naar de vroege jaren 2000.

Almada Label SS27

Een tan/camelkleurig wollen bomberjack met rits, een opvallende hoge trechterkraag en relaxte, oversized raglanmouwen. Dit wordt gecombineerd met een matzwarte, aansluitende caprilegging met een middelhoge tot hoge taille en een driekwartspijp.

Gestuz SS27 by Sanne Sehested

Een structureel, kraagloos jasje met tijgerprint en een bijpassende clutch, gecombineerd met een zwarte caprilegging en witte hakken.

Baum und Pferdgarten SS27 by Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Een korte, witte babydoll-minijurk met een zwart, subtiel bloemenpatroon, een gerimpelde empiretaille en volumineuze driekwartsmouwen. Dit wordt gecombineerd met een aansluitende zwarte caprilegging, geribbelde grijze sokken en ballerina's.

OpéraSPORT SS27 by Awa Malina Stelter and Stephanie Gundelach

Een zwarte blouse met textuur, oversized korte mouwen met ruches, een zwarte caprilegging en zwarte slippers.

De wildernis in

De ontwerpers in Kopenhagen tonen opnieuw dierenprints, maar op een veel minder ingetogen manier. Naast luipaard en zebra valt vooral de tijgerprint op, samen met meer onverwachte interpretaties zoals Bambi- of hertenprints.

Baum und Pferdgarten SS27 by Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Een lange, tan-kleurige statement trenchcoat met hertenvlekken, gedragen over een losse, korenbloemblauwe set van een bijpassende blazer en een relaxte short.

Almada Label SS27

Een kokerrok met luipaardprint, uitgevoerd in pluizig imitatiebont met textuur. Dit wordt gecombineerd met een aansluitende zwarte coltrui met lange mouwen, zwarte platte schoenen en een opvallende bril met een vierkant, schildpadkleurig montuur.

Caro Editions SS27 By Caroline Bille Brahe

Een jasje met luipaardprint en textuur, omlijst met dik roze en groen bloemenborduurwerk. Dit wordt gecombineerd met een limoengroene, doorschijnende mesh top versierd met 3D-bloemenapplicaties, een fuchsiaroze capribroek met hoge taille en witte mesh ballerina's die rijkelijk met kralen zijn bezet.

Gestuz SS27 by Sanne Sehested

Een losse, openhangende blouse met zebraprint en lange, soepelvallende mouwen. Accessoires zijn een bijpassende sjaal die over de rug gedrapeerd is, een zwarte sportshort met hoge taille en witte zijstrepen, en bruine laarzen tot onder de knie.

Depop en Spotify kondigen op maandag een exclusieve samenwerking aan, waarin de werelden van muziek en tweedehands mode samenkomen door een samenwerking met zes artiesten: Eve, Amira Elfeky, Estevie, Frost Children, House of Protection en Lily Meola. De unieke samenwerking start op dinsdag met de lancering van een door artiesten samengestelde Spotify-playlist, gevolgd door gecureerde selecties die op woensdag op Depop verschijnen.

“Deze samenwerking brengt twee merken samen die diep verankerd zijn in de cultuur en verenigd zijn door een gedeeld geloof in de kracht van creativiteit en zelfexpressie”, zegt Steve Dool, senior director brand en creative bij Depop, in een verklaring. “Mode en muziek gaan altijd hand in hand. Gemeenschappen bepalen de toekomst met hun individuele stijl en smaak. Samen met Spotify creëren we nieuwe manieren voor onze community om artiesten te ontdekken, persoonlijke stijlen te verkennen en verbinding te maken via inspirerende culturele momenten.”

Op donderdag organiseren beide merken een tweedaagse activatie in Los Angeles met liveoptredens en gecureerde modeselecties om de samenwerking te vieren.

“We zijn verheugd om via deze samenwerking met Depop zes geweldige artiesten in de schijnwerpers te zetten. We hopen fans een dieper inzicht te geven in de stijlen en geluiden die hun perspectief als artiest vormen”, zegt Matt Luhks, senior director global marketing bij Spotify. “Veel van de artiesten hebben bijgedragen aan een exclusieve playlist op Spotify, die een auditieve aanvulling is op hun Depop-garderobes. Het stelt fans in staat de verbinding te leggen tussen wat deze artiesten dragen, waar ze naar luisteren en hoe ze creëren.”

Dit is de eerste grote marketingcampagne van Depop sinds de volledige overdracht van het eigendom aan eBay in juli. De e-commercegroep betaalde Etsy 1,4 miljard dollar in contanten voor de transactie, zoals FashionUnited eerder meldde.

Terwijl Nederland opnieuw zucht onder de hitte, krijgt ook de retailsector ermee te maken. Extremer weer maakt het voor moderetailers moeilijker om de vraag naar seizoensgebonden kleding te voorspellen. Daarmee nemen onder meer voorraadrisico’s en margedruk toe, waarschuwt ABN Amro in een nieuw onderzoek. Extremer weer maakt het voor moderetailers moeilijker om de vraag naar seizoensgebonden kleding te voorspellen. Daarmee nemen onder meer voorraadrisico’s en margedruk toe, waarschuwt ABN Amro in een nieuw onderzoek.

De Zuid-Koreaanse kledinggroep Misto Holdings presenteert de financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2026. De geconsolideerde omzet bedraagt 1,4 biljoen Zuid-Koreaanse won (circa 855 miljoen euro), een stijging van 16,6 procent jaar-op-jaar. De geconsolideerde bedrijfswinst over de periode stijgt met 62,3 procent jaar-op-jaar naar 295,2 miljard Zuid-Koreaanse won.

Het Finse materiaaltechnologiebedrijf Spinnova bereidt een mogelijk beursdebuut in de Verenigde Staten voor. Het bedrijf wil minstens 15 miljoen dollar (13 miljoen euro) ophalen ter ondersteuning van de commercialisering en opschaling van zijn textielvezeltechnologie op basis van hout.

De Chinese fast-fashiongigant Shein verliest een auteursrechtzaak tegen zijn rivaal Temu. De zaak draait om duizenden productfoto's die, volgens Shein, door Temu op zijn Britse platform zijn gebruikt om kopieën van eigen merkkleding te promoten.

Madrid – In navolging van andere mode- en schoenenmerken die begonnen met een ‘fluïde’ en genderneutraal productmodel, segmenteert het schoenen- en accessoiremerk Alohas uit Barcelona nu zijn aanbod. Dit gebeurt met de creatie van ‘For Him’ / ‘Heren’, een nieuwe sectie op het e-commerceplatform waar de modellen in herenmaten zijn samengebracht.

CEO-interview

Primark heeft de volledige verbouwing van zijn flagshipstore in Queensgate Peterborough voltooid. De winkel beslaat 59.000 vierkante voet, verdeeld over twee verdiepingen. De investering introduceert het nieuwste winkelconcept van de retailer in het centrum. Dit omvat een gemoderniseerde winkelomgeving, een verbeterde indeling en achttien nieuwe zelfscankassa's op beide verdiepingen, wat zorgt voor een efficiëntere winkelervaring voor klanten.

De vernieuwde winkel presenteert de nieuwste mode-, beauty- en wooncollecties. Hiermee sluit het aanbod van de retailer aan op de veranderende verwachtingen van de klant en de grote vraag van bezoekers van Queensgate.

De verbouwing is onderdeel van een bredere investeringsgolf in Queensgate, waarbij huurders meer dan drie miljoen pond hebben geïnvesteerd in meer dan 100.000 vierkante voet aan winkelruimte. Ook Boots en Vision Express hebben aanzienlijke winkelverbouwingen in het centrum voltooid. Dit weerspiegelt de sterke prestaties van de merken in Queensgate en versterkt de positie als de belangrijkste winkelbestemming in de regio.

Het vermogen van Queensgate om toonaangevende merken aan te trekken en te voldoen aan de wensen van zijn bezoekers, toont de kracht van zijn actieve assetmanagementstrategie.

Nu de verbouwing is voltooid, staat de flagshipstore van Primark in het middelpunt van een project dat voortdurend investeringen aantrekt van toonaangevende retailmerken.

De Amerikaanse schoenengroep Wolverine Worldwide (WWW) verhoogt de prognose voor het volledige jaar na een sterker dan verwacht tweede kwartaal. De groei is voornamelijk te danken aan de merken Merrell en Saucony.

De Amerikaanse luxegroep Tapestry, Inc. (Tapestry), moederbedrijf van Coach en Kate Spade New York, boekt dubbelcijferige groei in zowel omzet als winst over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar. De sterke vraag naar handtassen bij vlaggenschip Coach en internationale expansie in Azië en Europa zijn de drijvende krachten achter de resultaten over de periode eindigend op 27 juni 2026.

Collectief Circulair Textiel (CCT) heeft zijn voortgangsrapportage over 2025 gepubliceerd. Het document, dat eerder dit jaar al met de aangesloten partners is gedeeld, geeft inzicht in de resultaten van het eerste volledige jaar dat CCT als producentenorganisatie voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) Textiel actief was. De publicatie loopt vooruit op de wettelijke rapportage die producentenorganisaties voor 1 augustus bij de overheid moesten indienen.

Doelstellingen grotendeels behaald

Volgens CCT zijn de wettelijke UPV-doelstellingen voor 2025 grotendeels gehaald. Samen met aangesloten producenten en dienstverleners werkte de organisatie afgelopen jaar aan de inzameling, het hergebruik en de recycling van afgedankt textiel, en aan de verdere opbouw van een circulaire textielketen.

Op een aantal punten is CCT naar eigen zeggen bewust verder gegaan dan de wet vereist. Zo is er meer textiel voorbereid voor hergebruik dan wettelijk verplicht, en ondersteunt de organisatie upcycling financieel, ondanks dat deze activiteit nog geen deel uitmaakt van de huidige wettelijke doelstellingen.

Vezel-tot-vezelrecycling nog niet op schema

Niet alle doelen zijn gehaald: de doelstelling voor vezel-tot-vezelrecycling is in 2025 niet behaald. CCT wijst op de beperkte recyclingcapaciteit en het ontbreken van een sluitende businesscase voor hoogwaardige recycling als belangrijkste knelpunten.

De organisatie geeft aan dat dit geen eenvoudig op te lossen probleem is, maar dat de lessen van 2025 worden meegenomen naar 2026. De aanpak voor komend jaar richt zich op het opzetten van werkende testketens met ketenpartners, om in de praktijk aan te tonen wat nodig is voor een sluitende keten. Vanuit die praktijkvoorbeelden wil CCT vervolgens opschalen.

Plannen voor 2026

Voor 2026 zet CCT verder in op:

• het uitbreiden van het aantal aangesloten ketenpartners;
• verdere gesprekken met dienstverleners om de samenwerking te verbreden en te verbeteren;
• de doorontwikkeling van het dashboard waarmee producenten en dienstverleners hun data aanleveren;
• doorlopende informatievoorziening aan ketenpartners over wetgeving, ontwikkelingen en kansen in de keten, via nieuwsbrieven en de Collectief Sessies.

CCT benadrukt dat de UPV voor de organisatie het startpunt blijft, niet het eindpunt. Samen met producenten, dienstverleners, de overheid en andere ketenpartners wil CCT blijven bouwen aan een textielketen waarin grondstoffen hun waarde behouden en circulariteit steeds meer de norm wordt.

Frasers Group, de Britse retailgigant van Mike Ashley, bevestigt de overname van luxe warenhuis Harvey Nichols. Aan de overname gingen weken van geruchten vooraf.

Madrid – Tijdens een bijzonder warme zomer richten we onze blik op de afgelopen editie van de Gran Canaria Swim Week (GCSW). Dit evenement is de enige officieel erkende catwalk in Europa die gespecialiseerd is in badmode. We blikken terug op de zeven belangrijkste trends van de laatste editie, die het komende lente/zomerseizoen van 2027 zullen domineren.

De focus ligt niet op de huidige campagne van 2026, maar op die van 2027. Dit geeft ons een jaar voorsprong op de trends die de stranden, zwembaden en vakantieoorden zullen domineren. Dit is het grote voordeel van de nieuwe positionering op de kalender, die de catwalk van Gran Canaria in de editie van 2026 introduceerde. Het evenement vond plaats van 24 tot 27 juni. FashionUnited was ook dit jaar weer aanwezig op uitnodiging van de organisatie. Het platform staat onder leiding van Minerva Alonso, wethouder van Economische Ontwikkeling van de Eilandraad van Gran Canaria. In een interview, ongeveer een maand geleden, benadrukte zij dat de catwalk door deze aanpassing in de planning op het ‘ideale moment van het jaar’ plaatsvindt. Dit versterkt het professionele karakter van het evenement en trekt meer belangstelling van nationale en internationale inkopers.

Deze beslissing versterkt GCSW niet alleen als professioneel evenement, maar ook als platform voor het ontdekken van de belangrijkste badmodetrends voor het komende seizoen. Deze informatie is zeer nuttig voor inkopers, die het evenement op Gran Canaria als een steeds belangrijker ijkpunt zien voor het samenstellen van hun inkooporders voor het komende zomerseizoen. De laatste editie van GCSW is het startpunt van een kalender die wordt voortgezet met belangrijke branche-evenementen. Voorbeelden zijn de internationale beurs White Milano van 24 tot 27 september en Tranoï Paris van 1 tot 4 oktober. Beide evenementen zijn gericht op de presentatie van de lente/zomer 2027-collecties. We duiken nu in dit seizoen met de zeven belangrijkste trends van de Gran Canaria Swim Week. Voor elke dag van de week kiezen we een trend, wat de veelzijdigheid en rijkdom van de getoonde voorstellen benadrukt.

1. (Maandag) Geometrisch

Geometrische prints en snitten zijn een van de belangrijkste badmodetrends voor het komende lente/zomerseizoen van 2027. Ze brengen ‘visuele orde’ op stranden en bij zwembaden, een perfecte, rustige start van de week. Dit blijkt uit de ontwerpen die tijdens de laatste editie van GCSW werden gepresenteerd door het Valenciaanse merk Dolores Cortés, het Sevilliaanse Gogana en de ontwerpster Núria González uit Gran Canaria.

2. (Dinsdag) Wijnrood

De temperatuur stijgt, maar met de ingetogen elegantie die past bij een dinsdag, ver weg van de hectiek van het weekend. We zien de altijd uitdagende en trendy kleur rood. Een opvallende nieuwigheid is de voorkeur voor wijnrode tinten. Dit werd getoond op de catwalk van GCSW met creaties van de Barcelonese Camila CTG, winnares van de prijs voor de Beste Collectie van 2026, de Britse Melissa Odabash en de grote ontwerper Pedro Palmas uit Gran Canaria. Hij zette de catwalk in vuur en vlam met een suggestief badpak met ‘cut-out’-details en een halternek. Dit kledingstuk toont aan dat badmode dezelfde taal spreekt als couture.

3. (Woensdag) Turkoois en roze (samen en apart)

We blijven bij de kleurtrends en richten de aandacht op turkooisgroen en fuchsia-roze. Deze kleuren zullen volgend seizoen de sfeer op elk strand of bij elk zwembad bepalen. Beide tinten zorgen voor een levendige en energieke uitstraling, ideaal om een woensdag op te fleuren. Ze kunnen zowel apart als gecombineerd gedragen worden. Opvallende ontwerpen in deze trend waren te zien bij de ontwerpster Sandra Jaurrieta uit Gran Canaria, winnares van de prijs voor de Beste Opkomende Collectie, en bij het eveneens uit Gran Canaria afkomstige merk Sirago. Deze creaties tonen aan dat turkoois en roze dezelfde Caribische en tropische sfeer kunnen oproepen als de meer traditionele en minder trendy figuratieve jungleprints.

4. (Donderdag) Klei en aarde

Als een afgeleide van de wijnrode trend zien we klei- en aardetinten als een belangrijke trend in de badmode voor het lente/zomerseizoen van 2027. Deze trend gaat verder dan alleen deze twee kleurtinten. Het bevestigt dat elementen uit de aarde en de natuur de belangrijkste trend van het komende seizoen zullen zijn. In lijn hiermee zijn er enkele bijzonder suggestieve ontwerpen. Denk aan het aardebruine badpak van het merk Chacho SVNRS uit Gran Canaria, winnaar van de White Milano Prijs op deze editie van GCSW. Of het moddergrijze herenbadpak van ontwerpster Elena Morales, eveneens uit Gran Canaria, en de kleigrijze bikini met afgeronde lijnen van de Britse Melissa Odabash.

5. (Vrijdag) Jaren 2000

Nu het weekend voor de deur staat, is het tijd om de rust van de afgelopen dagen achter ons te laten en ons over te geven aan de hectiek van de vakantieperiode. De perfecte trend hiervoor is de ‘jaren 2000’-stijl. Deze trend, met uitdagende snitten, bedrukte T-shirts en materiaalcombinaties in de stijl van Custo Barcelona, werd op de GCSW-catwalk gepresenteerd door de merken Chacho SVNRS en Volcano Blood uit Gran Canaria, en Waiola uit Tenerife.

6. (Zaterdag) Zwart-wit

Na de vrijheid van de vorige dag is het tijd om de rust te herstellen. Wat is er beter voor een zaterdag dan de tijdloze en onfeilbare combinatie van zwart en wit? Deze kleuren zullen, zoals elk jaar, ook in het lente/zomerseizoen van 2027 weer een trend zijn. Voor dit seizoen zijn de ontwerpen van Palmas, Melissa Odabash en Dolores Cortés bijzonder aantrekkelijk.

7. (Zondag) Maritiem

Als hoogtepunt van alle trends voor het komende seizoen, en als perfecte afsluiting van deze virtuele week van esthetische stromingen, presenteren we op zondag de ‘maritieme’ trend. Deze trend gaat verder dan de traditionele marineblauwe kleuren en nautische invloeden. In lijn met wat we eerder zagen, ligt de focus op elementen uit de zee. De zee is de belangrijkste inspiratiebron voor deze trend, die op de GCSW-catwalk werd verdedigd door het Barcelonese merk Camila CTG. Dit leverde hen terecht de prijs voor de Beste Collectie op. Uit hun voorstel lichten we een badpak met koraalmotieven, een juweelbikini met netdetails en een andere bikini met een schelpvormig silhouet en een net-overlay uit.

De Duitse schoenenfabrikant Birkenstock breidt zijn omzet in het derde kwartaal van het lopende boekjaar 2026 verder uit en verhoogt zijn prognose.

World Collective, Denim Deal en Green Story kondigen de gezamenlijke lancering aan van een pilotproject voor een Digitaal Productpaspoort (DPP). Dit project is nu operationeel voor drie denimstoffen.

De Berlijnse brillenretailer Mister Spex SE sluit het eerste halfjaar van 2026 af met een omzetdaling.

Het Duitse merk Liebeskind Berlin zet de details centraal in zijn nieuwe tassencollectie, zo blijkt uit een persbericht.

Dazu zählen nach Angaben des Labels Bag Charms, auffällige Reißverschlüsse und markante Schnallen, die sich mal flexibel kombinieren lassen und mal fest ins Design integriert sind.

De collectie is vanaf half augustus verkrijgbaar in geselecteerde Liebeskind Berlin-winkels en online.

In juli zijn in Nederland 266 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 33 minder dan in juli 2025, een daling van 11 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Samsonite Group neemt Béis over. Het is het lifestyle- en reismerk van actrice en onderneemster Shay Mitchell. De deal waardeert het bedrijf op ongeveer 210 miljoen dollar.

Met Summer 2027 omarmt YEST het leven met nieuwsgierigheid en openheid. Onder het thema OPEN TO ELSEWHERE viert de collectie de schoonheid van nieuwe plekken, verbindingen en expressie.

Drie stijlen bepalen het seizoen: Relaxed Exploration combineert utility-elementen met een bohemian uitstraling, geïnspireerd door tropische landschappen en rijke kleuren. Treasured Serenity brengt een gevoel van rust met zachte tinten, natuurlijke materialen en verfijnde details. Poetic Provocation speelt met de combinatie van denim, kant en vrouwelijke silhouetten voor een vrije en eigentijdse uitstraling.

Met Summer 2027 blijven YEST en YEST Curve trouw aan hun DNA: effortless fashion met vrouwelijke uitstraling, comfort en aandacht voor detail.

Verkoopperiode: 10 augustus – 11 september 2026

Uitlevering: februari/maart 2027

Het Finse lifestyledesignbedrijf Marimekko heeft zijn halfjaarlijkse financiële rapport over januari tot en met juni 2026 gepubliceerd. Het in Helsinki gevestigde bedrijf boekte in het tweede kwartaal een netto-omzet van 43,9 miljoen euro, bijna gelijk aan de recordomzet van 44,5 miljoen euro in de vergelijkbare periode. De sterke internationale retailgroei, met name in de regio Azië-Pacific, compenseerde de terugval in de binnenlandse retailmarkt.

Het Amerikaanse horloge- en lifestylebedrijf Fossil Group (Fossil) heeft zijn jaarverwachting bijgesteld na een beter dan verwachte prestatie in het tweede kwartaal, afgesloten op 4 juli 2026.

De zomer loopt op zijn einde en de stad herleeft. Met de lancering van de nieuwe najaarscollectie ‘City Chronicles’ bewijst het Belgische modemerk LolaLiza dat back to work synoniem staat voor energie, stijl en zelfvertrouwen. Van de eerste ochtendkoffie tot een spontaan drankje na het werk: de collectie brengt veelzijdige looks die naadloos aansluiten bij alles wat er op jouw agenda staat.

LolaLiza vernieuwt de klassieke kantooroutfit met een ontspannen luxe. Het denim pak vormt het moderne alternatief voor de blazer-combinatie, stijlvol gecombineerd met poplin streepjesblouses, zachte breisels met strikdetails of karaktervolle faux-leather jasjes.

Naast veelzijdige denim fits zoals de trendy barrel fit en wide leg breidt de innovatieve Shape of You-lijn (één broek past voor drie maten, van 34 t.e.m. 50) uit met een nieuw model. Qua kleurenpalet neemt diep chocoladebruin de rol over van klassiek zwart, aangevuld met vurig rood dat een sportieve varsity-spirit naar de straat brengt.

De Back to Work collectie is vanaf 13 augustus 2026 verkrijgbaar in alle LolaLiza-winkels en via de LolaLiza-website.

De ananasplant produceert slechts één vrucht per cyclus. Na de oogst blijft een grote hoeveelheid gewasresten achter. Voor veel kleine en middelgrote producenten is de gebruikelijke oplossing verbranding of achterlating op het veld. Dit leidt tot de verspreiding van de stalvlieg, waarvan de beet een negatieve impact heeft op het vee van naburige boerderijen.

Modint kondigt het overlijden aan van senior consultant Miriam Geelhoed, die volgens de brancheorganisatie na een kort ziektebed is overleden. Binnen Modint speelde Geelhoed een belangrijke rol op het gebied van Corporate Responsibility.

Volgens het memoriam van Modint werd Miriam gewaardeerd om haar deskundigheid in Corporate Responsibility. Zij wist complexe regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar heldere en toepasbare inzichten, waarmee zij mensen inspireerde en organisaties in beweging bracht.

Binnen Modint wordt zij herinnerd als een warme en betrokken sparringpartner met een scherpe blik en positieve instelling. "Wat wij misschien nog wel het meest zullen missen, is Miriam zelf: haar warmte, haar menselijkheid, haar wijsheid en haar vermogen om mensen met elkaar te verbinden," schrijft Modint in het memoriam.

De Amerikaanse kledinggroep Kontoor Brands publiceert de financiële resultaten voor het tweede kwartaal, afgesloten op 4 juli 2026. De omzet stijgt met negentien procent naar 584 miljoen dollar (ongeveer 505,61 miljoen euro). De prestatie is het resultaat van aanhoudende groei bij Wrangler, uitbreiding van de direct-to-consumer-kanalen en een boven verwachting uitkomende bijdrage van Helly Hansen, overgenomen in het tweede kwartaal van 2025.

De geplande verkoop van een belang van vijftien procent in de Giorgio Armani Group wordt mogelijk niet voltooid voor de deadline van maart 2027. Deze deadline is vastgelegd in het testament van oprichter Giorgio Armani. Dit blijkt uit een bericht van Corriere della Sera vandaag, dat zich baseert op interne bronnen bij de groep.

Het Amerikaanse kledingbedrijf Kontoor Brands benoemt Joseph Alkire tot president en financieel directeur, met onmiddellijke ingang. In zijn nieuwe functie blijft Alkire wereldwijd verantwoordelijk voor het merk Helly Hansen en krijgt hij er het toezicht op het merk Wrangler bij. Daarnaast blijft hij actief als financieel directeur en behoudt hij het toezicht op de wereldwijde bedrijfsactiviteiten.

"Joe is een uitzonderlijke partner geweest in de groei en transformatie van Kontoor. Deze uitgebreide rol weerspiegelt wat hij al heeft bereikt en het vertrouwen dat de raad van bestuur en ik hebben in zijn vermogen om op dat succes voort te bouwen", aldus algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur Scott Baxter. "We bevinden ons op een belangrijk kantelpunt in onze waardecreatie, en we brengen ons portfolio onder bij één leider met de operationele en financiële expertise om onze ambities waar te maken."

Alkire is sinds zijn komst bij het Amerikaanse Kontoor Brands in 2023 een sleutelfiguur binnen het directieteam. Hij speelt een bepalende rol in de strategische en financiële koers van het bedrijf. Alkire blijft rechtstreeks rapporteren aan Baxter.

Alkire voegt daaraan toe: "Ik ben enthousiast over de kansen die voor ons liggen en oprecht dankbaar voor de getalenteerde mensen in deze organisatie. Hun toewijding aan kwaliteit heeft Kontoor in staat gesteld om te concurreren en te winnen. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te blijven werken met Scott en het directieteam, terwijl we voortbouwen op dat fundament en deze volgende groeifase ingaan."

Amsterdam Fashion Week (AFW) heeft het volledige programma bekendgemaakt voor de editie van 1 tot en met 5 september 2026. Naast eerder aangekondigde namen als The Collectives, Tess van Zalinge en Love Stories, telt het programma deze editie meer dan veertig shows, presentaties, talks en workshops.

Een opvallende nieuwkomer is Fortanier, het nieuwe modehuis van Eva Korsten, dat op woensdag 2 september debuteert. Korsten was eerder creatief verantwoordelijk bij Yume Yume en presenteert nu voor het eerst haar eigen label op AFW. Met haar merk combineert ze mode, kunst en architectuur in sculpturale silhouetten die volgens de organisatie vrouwelijke kracht uitbeelden.

Nieuwe namen en debuten

Op woensdag 2 september maakt het Amsterdamse athleisurelabel Dolly Sports zijn debuut tijdens Amsterdam Fashion Week met Fall26. Het merk werd rond 2020 opgericht door Eline Starink en combineert sportieve kleding met een uitgesproken modieuze uitstraling. Dolly Sports werkt bovendien veel met vintage en hergebruikte materialen, waarmee het label een bewuste draai geeft aan klassieke sportkleding.

Studio NK maakt op 3 september zijn catwalkdebuut. Het Nederlands-Turkse merk werd opgericht door Neslihan Kiyak Hol, die in Nederland is geboren en getogen en in 2009 afstudeerde in Fashion & Branding aan het Amsterdam Fashion Institute. Tijdens Amsterdam Fashion Week presenteert Studio NK de SS27-collectie The Passage, waarin overgang en verandering centraal staan.

Diezelfde dag maakt ook het in 2025 opgerichte Amsterdamse modehuis en haute-couturelabel Defijter&VanBruggen zijn showdebuut tijdens Amsterdam Fashion Week. Het label, opgericht door ontwerpers Rossell de Fijter en Daan van Bruggen, presenteert The Promise of the Outside. De collectie draait om vertraging, fysieke aanwezigheid en het herontdekken van het alledaagse, zo wordt gedeeld in de persverklaring. Defijter&VanBruggen staat bekend om zijn ambachtelijke silhouetten, waarin traditionele kleermakerstradities en historische stijlen worden gecombineerd met moderne technieken.

Vrijdag 4 september worden nieuwe opkomende ontwerpers in de kijker gezet. Onder de noemer The Creative Lab tonen negen Nederlandse opkomende designers elk vier looks. De makers zijn: Kelly Meiling, Studio Selles, Yuh Studios, Uncommon Rage, Tula, U So Nice, Disigot, Ting Gong en Sylv.

Niet alleen Nederlandse nieuwkomers krijgen een podium. De Londense kunstenaar en oprichter van het merk Tsau, Bevan Agyemang, debuteert op 3 september bij OSCAM met zijn show Materialising Memories.

Gratis toegankelijk voor publiek

Wie de sfeer van AFW wil meemaken, kan in de stad verschillende gratis activiteiten bezoeken. Arcatype en Glue Design Week organiseren samen de tentoonstelling A Space For Time, waarin nieuwe merken en makers centraal staan. In de Molen van ‘West is Maak Nederland weer Gezellig!’ van Ruben Jurriën te zien, waarin traditionele Nederlandse klederdracht wordt gecombineerd met invloeden uit de stripkunst.

Op 3 en 4 september vindt bij Rivvia het programma van The Hub plaats, met onder meer een vintage shop, talks, workshops en een reparatiestation. Bij de Fleuril Go Point-pop-up kunnen bezoekers een gedragen kledingstuk inruilen en kleding laten repareren. Duurzaam kledingmerk Rhea opent een tijdelijke winkel waarin het draait om transparantie. Alle items in de pop up, geopend op 4 en 5 september aan de Nieuwe Leliestraat, hebben een digitaal productpaspoort waarmee informatie over de materialen en milieu-impact wordt gegeven.

Het Amsterdam Museum organiseert daarnaast talks over het gebruik van dierlijke materialen in mode en over de Amsterdamse streetwearcultuur. Ook Vogue Downtown keert terug naar de P.C. Hooftstraat, waar verschillende winkels activiteiten organiseren rond mode, beauty en lifestyle.

Het Deense outdoormerk Rains benoemt Tom Bettinson tot nieuwe topman. Hij volgt medeoprichter Daniel Brix Hesselager op, die een stap terug doet.

Hesselager, die Rains in 2012 samen met Philip Lotko oprichtte, nam in 2025 de rol van CEO op zich met als doel een ‘alomvattende transformatie’ van het bedrijf te leiden en het voor te bereiden op een nieuwe groeifase.

Volgens Rains zijn de initiatieven van deze strategie nu geïmplementeerd. Hesselager stapt over naar een rol in business development en richt zich op het realiseren van het commerciële potentieel van deze investeringen.

De transformatie, die zowel de bedrijfsstructuur als de marktbenadering omvatte, leidde tot een meer consumentgericht bedrijfsmodel.

De focus lag ook sterk op het product. Dit is terug te zien in een productkalender met nu vier seizoenen en een meer op lifestyle gericht aanbod, wat blijkt uit uitbreidingen naar ready-to-wear, schoenen, skikleding, activewear en woondecoratie.

Onder leiding van Bettinson hoopt Rains nu op deze basis voort te bouwen “met een duidelijke merkidentiteit, een uitgebreid productaanbod en een ambitieuze wereldwijde strategie”, aldus de directeur in een verklaring.

Bettinson speelde al een belangrijke rol bij het leggen van deze basis. Na zijn indiensttreding in 2017 lanceerde hij de Britse organisatie en showroom van Rains, wat een blauwdruk werd voor een bredere internationale uitbreidingsstrategie. De Britse wholesale-divisie noteert nu zeven opeenvolgende jaren van groei.

Hij speelde ook een rol in de retailuitbreiding van Rains en hield toezicht op de lancering van drie winkels in Londen. Na een korte onderbreking keerde hij in oktober 2025 terug als chief strategy officer. Sindsdien hielp hij bij de herstructurering van de verkooporganisatie en het stimuleren van de groei in gevestigde markten en APAC.

Vier maanden na hun benoeming ontvingen Thomas Hézard, directeur Product, en Rémi Bouchez, directeur Technologie, FashionUnited om de eerste veranderingen bij Vestiaire Collective toe te lichten.

Minder parallelle projecten, meer beslissingsbevoegdheid voor de teams, een gerichte inzet van kunstmatige intelligentie en lagere kosten. Achter deze maatregelen schuilt vooral een nieuwe manier van beslissen, ontwikkelen en groeien voor de Franse unicorn. Met een duidelijk doel: een terugkeer naar dubbelcijferige groei.

De een leidt Product, de ander Tech. Maar achter de keuzes over AI, het app-design of de gebruikerservaring, brengen de twee directeuren vooral een andere boodschap: Vestiaire Collective verandert van tempo.

Een hoofdstuk is met veel ophef afgesloten, en de gevolgen kunnen de toekomst van Vestiaire Collective blijvend veranderen.

Afgelopen voorjaar vertrok medeoprichtster Fanny Moizant bij het Franse platform voor tweedehands mode. Als iconische figuur van de French Tech droeg zij in 2021 bij aan de status van Vestiaire Collective als de eerste Franse unicorn opgericht door vrouwen.

Haar vertrek markeert vooral een nieuwe cyclus voor het bedrijf.

Na de jaren van verovering en de daaropvolgende focus op winstgevendheid, betreedt Vestiaire Collective een nieuwe fase: die van opschaling. Dit is een klassiek moment in het leven van een volwassen techbedrijf. De organisatie moet nu haar eigen groei absorberen, met meer processen, maar zonder het vermogen om snel te beslissen te verliezen.

Precies op dit vlak wil het nieuwe management actie ondernemen.

De blik van de zakenbankier

Om deze nieuwe fase te leiden, steunt Vestiaire Collective op Bernard Osta. Na een periode bij Lazard in New York, en vervolgens bij Goldman Sachs en Vivendi, kent de nieuwe CEO het bedrijf al. Hij was voorheen directeur Strategie bij Vestiaire Collective.

In plaats van de organisatie op zijn kop te zetten en een nieuw managementteam aan te stellen, koos hij ervoor om twee profielen uit de eigen gelederen te promoveren.

Thomas Hézard, voormalig directeur Strategie & Personeelszaken en daarvoor werkzaam bij BCG, neemt de leiding over Product. Naast hem wordt Rémi Bouchez, een ingenieur die zeven jaar geleden bij Vestiaire Collective begon, directeur Technologie na een geleidelijke opklimming binnen de technische organisatie.

Een duo van insiders dus, maar vooral twee directeuren die de teams, de producten en de werking van het platform al kennen.

De keuze is veelzeggend. Het gaat niet om een nieuwe start, maar om het anders laten functioneren van een bestaande organisatie.

Vier maanden na hun aantreden sprak FashionUnited met hen. Tijdens het gesprek valt één woord voortdurend: snelheid.

Niet alleen de snelheid van de code of de ontwikkeling van een nieuwe feature, maar die van de organisatie zelf. De tijd die nodig is voor een beslissing, de overgang van idee naar product, het testen van een hypothese en, bij succes, de grootschalige uitrol ervan.

Daar ligt waarschijnlijk de kern van het nieuwe project van Vestiaire Collective.

Snelheid als nieuwe motor van het bedrijf

Volgens Thomas Hézard is de diagnose bij hun aantreden duidelijk. “We waren tot nu toe te traag.” Een traagheid die niet alleen de technische ontwikkeling betrof, maar meer in het algemeen de manier waarop beslissingen werden genomen.

Nog voordat ze nieuwe functionaliteiten lanceerden, begonnen de twee directeuren met het herzien van de werkwijze. “We hebben een strategie voor drie jaar vastgesteld, die we hebben vertaald naar een operationeel plan van twaalf maanden. Vervolgens hebben we de teams de vrijheid gegeven om direct beslissingen te nemen, vooral beslissingen die gemakkelijk terug te draaien zijn”, legt hij uit. Het doel is om validaties die innovatie vertragen, te elimineren.

Tegelijkertijd vermindert Vestiaire Collective het aantal gelijktijdige projecten drastisch. “We hebben het aantal initiatieven waaraan de teams werkten gehalveerd. Dit stelt ons in staat om de ‘delivery’ echt te versnellen. Vandaag de dag hebben we ook de tijd die nodig is om een nieuwe functionaliteit uit te brengen, gehalveerd”, vervolgt Rémi Bouchez.

De aanpak staat in schril contrast met die van veel bedrijven bij een directiewisseling, waarbij nieuwe teams vaak beginnen met een reorganisatie. Bij Vestiaire Collective is de keuze omgekeerd.

Waarom teamstabiliteit een prestatiehefboom is geworden

Tot onze grote verrassing is de eerste noodmaatregel van het duo… bijna niets veranderen. “We wilden de organisatie niet volledig veranderen. Onze diagnose was dat we de uitrol van nieuwe functionaliteiten moesten versnellen. We konden niet tegelijkertijd de teams opschudden en van hen vragen sneller te gaan.”

De keuze kan verrassend zijn, vooral voor een bedrijf dat na jaren van financiële consolidatie nu weer een dubbelcijferige groei nastreeft. Waar men een nieuwe rationalisatie van middelen of grootschalige teamwijzigingen had kunnen verwachten, zet Vestiaire Collective in de eerste plaats in op continuïteit.

Deze stabiliteit is op het eerste gezicht verbazingwekkend, maar heeft een duidelijke verklaring. Thomas Hézard brengt jarenlange ervaring mee in het leiden van de human resources van de groep. Een ervaring die zijn visie op transformatie direct voedt, geleid door het idee dat interne stabiliteit de uitvoeringssnelheid ten goede komt.

“De ingenieurs behouden hun managers en blijven binnen hun expertisegebieden. Dat is iets waar Rémi en ik sterk in geloven. Het geeft de teams vertrouwen.”

De toon is gezet. Na jaren gericht op het bereiken van financieel evenwicht, een periode die in techbedrijven vaak synoniem staat voor kostenbeheersing, constante prioritering en organisatorische spanningen, lijkt Vestiaire Collective continuïteit te verkiezen boven een breuk.

Want in een sector waar tech-profielen zeer gewild zijn, is het behouden van talent net zo cruciaal als het werven van nieuwe ingenieurs. Managementstabiliteit wordt dan zowel een factor voor betrokkenheid als een hefboom voor uitvoering.

Een bedrijf dat leert delegeren

Deze nieuwe cultuur vertaalt zich ook in een 180-graden draai in de besluitvorming. “Vier maanden geleden was ik de hele dag bezig met het nemen van beslissingen”, vertelt Thomas Hézard.

Vandaag is de situatie heel anders. “Ik neem een of twee belangrijke beslissingen per week. De rest wordt direct door de teams besloten, die ons er simpelweg over informeren.” Deze verschuiving is cruciaal. Lange tijd functioneerden veel scale-ups volgens een zeer gecentraliseerd model, waarbij elke afweging naar een paar leidinggevenden ging. Dit is efficiënt in de beginjaren, maar wordt al snel een rem op de groei van de organisatie.

Bij Vestiaire Collective is deze evolutie in de eerste plaats een reactie op de feedback van de medewerkers zelf. “De teams zeiden tegen ons: ‘We wachten elke keer tot jullie de beslissingen nemen.’ Daarom hebben we gekozen voor een andere aanpak.”

Deze autonomie moet de teams ook in staat stellen meer risico's te nemen. Door het aantal validaties te verminderen en de besluitvorming dichter bij de projectleiders te leggen, wil Vestiaire Collective een kader scheppen waarin sneller getest kan worden, zelfs met het risico op fouten.

Deze toegenomen verantwoordelijkheid is ongetwijfeld een van de belangrijkste culturele veranderingen van de afgelopen maanden.

Kunstmatige intelligentie in dienst van eenvoud

Deze nieuwe organisatie is al zichtbaar in de producten. Een van de eerste projecten betreft de ervaring bij het aanbieden van artikelen, het startpunt van elke marketplace.

Het doel is ambitieus: de tijd die nodig is om een product te koop aan te bieden, verkorten van vijf minuten naar één minuut. Om dit te bereiken, implementeert Vestiaire Collective geleidelijk een nieuwe tool genaamd Smart Listing. Op basis van een enkele foto identificeert kunstmatige intelligentie automatisch het merk, het materiaal, de kleur en het model van het product en genereert een eerste beschrijving.

“We zitten nog in de bètafase, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend”, legt Thomas Hézard uit. Het doel gaat verder dan alleen tijdwinst. Door essentiële informatie te automatiseren, verbetert Vestiaire ook de kwaliteit van de advertenties, beperkt het fouten en verrijkt het de beschikbare data voor kopers.

Voor de directie is het doel van kunstmatige intelligentie dus het wegnemen van fricties die de handel vertragen.

De kracht van een betere foto

Een ander, minder spectaculair project, maar met al meetbare resultaten: de kwaliteit van de beelden. “Het eerste wat kopers op Vestiaire zien, zijn de foto's. Deze worden echter door particulieren gemaakt en de kwaliteit is zeer wisselend.”

De teams hebben daarom een systeem geïntegreerd dat de beelden automatisch verbetert, met behoud van volledige productgetrouwheid. “We bewerken met name de uitsnede, de belichting en de schaduwen, zonder ooit de werkelijke staat van het product te veranderen. Het is uiteraard niet de bedoeling om een defect te laten verdwijnen”, licht Rémi Bouchez toe.

De eerste tests tonen een onmiddellijke impact. “We zien een toename van meer dan vijf procent in de liquiditeit van producten waarvan de foto's zijn verbeterd.” Voor een marketplace, waar elk conversiepunt duizenden extra transacties betekent, is een dergelijke winst verre van marginaal.

Tegenover ChatGPT: eerst leren, dan investeren

Kunstmatige intelligentie transformeert ook de manieren van klantenwerving. Nu ChatGPT, Perplexity of Claude nieuwe toegangspunten tot e-commerceplatforms worden, kiest Vestiaire Collective echter voor een voorzichtige aanpak. “We zijn ervan overtuigd dat dit in de toekomst een belangrijk acquisitiekanaal wordt”, legt Thomas Hézard uit. Toch zijn de volumes vandaag de dag nog marginaal.

“We bevinden ons vooral in een leerfase. We ontwikkelen momenteel een applicatie voor ChatGPT om te begrijpen hoe gebruikers met deze nieuwe omgeving omgaan.”

Rémi Bouchez meent echter dat de verandering reëel is. “De basisprincipes van SEO blijven belangrijk, maar de grote taalmodellen veranderen ook de perceptie van een merk. De beloftes, de vertrouwenselementen en de specifieke kenmerken van een bedrijf worden veel zichtbaarder.”

Een pragmatische aanpak, trouw aan de filosofie van de twee directeuren: snel testen, meten en dan investeren.

Een terugkeer naar offensieve groei

Deze versnelling vindt plaats in een nieuwe context voor Vestiaire Collective. Voor het eerst in jaren is het bedrijf duurzaam winstgevend. “We zijn al enkele maanden winstgevend”, herinnert Rémi Bouchez ons. En deze mijlpaal verandert de prioriteiten ingrijpend. “Ons doel is nu om terug te keren naar een sterke, dubbelcijferige groei.”

De terugkeer naar groei steunt op verschillende hefbomen. Vestiaire Collective heeft onlangs de kosten voor kopers verlaagd om transacties te vergemakkelijken. “We merkten dat een aanzienlijk deel van de gebruikers producten aan hun favorieten toevoegde zonder de aankoop af te ronden. Sinds de verlaging van de kosten zien we een aanzienlijke verbetering in de conversie.”

D'andere investeringen zullen volgen. De teams werken aan een verdere vereenvoudiging van het verkoopproces om het dagelijkse volume van nieuwe advertenties te verhogen. Tegelijkertijd nemen de marketinguitgaven, die de afgelopen jaren sterk waren verminderd, geleidelijk weer toe. “We zien onszelf vandaag de dag veel meer in de aanval dan in het verleden”, vat Thomas Hézard samen.

Een nieuwe fase voor de Franse unicorn

Als we de twee directeuren horen, probeert Vestiaire Collective zijn model niet opnieuw uit te vinden. Het platform blijft trouw aan zijn DNA, dat bestaat uit vertrouwen, authenticiteit, selectie en expertise.

Het verandert echter wel diepgaand de manier van uitvoeren. In vier maanden tijd heeft het nieuwe managementteam geen organisatorische verandering doorgevoerd of een grote strategische breuk aangekondigd. Ze hebben een gematigder, maar misschien wel doorslaggevender pad gekozen: het aantal projecten verminderen, beslissingen versnellen, teams meer verantwoordelijkheid geven en de uitvoering centraal stellen in de prestaties.

Bij Vestiaire Collective zal de opschaling niet gepaard gaan met een verandering van discours. Het begint met een verandering van tempo.

Alexa Chung is nog steeds een prominent figuur in de mode-industrie. Ze behoudt haar invloed, zelfs na meer dan twee decennia in haar carrière. In de première van het derde seizoen van ‘The Good Buy’ geeft het model, de ontwerpster en presentatrice bij Harper's Bazaar inzicht in haar persoonlijke esthetiek en haar doorlopende samenwerking met Mulberry. Het gesprek behandelt diverse onderwerpen. Zo komt haar waardering voor hedendaagse muzen als Addison Rae en Olivia Dean aan bod. Ook haar benadering van mode wordt besproken, van high-end Prada-runwaycollecties tot vintage Levi's. Chung reflecteert ook op haar aankoopgeschiedenis en benoemt zowel haar meest bepalende aanwinsten als haar miskopen. Van haar op maat gemaakte Met Gala-looks tot het dagelijks gebruik van functionele items zoals de L.L. Bean Boat and Tote, benadrukt Chung dat haar stijlbenadering wordt gedreven door persoonlijk instinct in plaats van status.

Ondergoed- en shapewearmerk Magic Bodyfashion heeft een zogenoemde Solution Bar geopend bij Roetgerink Mode & Schoenen in Enter. Het gaat om een presentatieconcept voor het merkassortiment. Eerder werd een soortgelijk concept al bij enkele geselecteerde winkels in Duitsland geïntroduceerd, zo deelt het bedrijf op LinkedIn.

In het natte voorjaar van 2024 kwam Roua Alhalabi van Roua Atelier naar de Fashion Farm met een glazen pot vol wedezaden. Tussen gesprekken over planten, pigmenten en textielkennis die door de eeuwen heen verloren is gegaan, ontstond een eenvoudig idee: wat als wij samen deze historische verfplant hier op onze boerderij zouden zaaien? Gewoon, tussen de groenten in de biologische moestuin, naast de bonen en spinazie.

Op dat moment konden we nog niet vermoeden dat deze bescheiden plant van grote invloed zou zijn op een van de meest bijzondere en spraakmakende experimenten op de Fashion Farm.

De transformatie voor je ogen

Als je voor een veld wede staat, zie je geen blauwe kleur maar donkergroene bladeren. Niets aan de plant verraadt dat zij eeuwenlang verantwoordelijk was voor een van de meest geliefde kleuren uit de textielgeschiedenis: indigo.

En toch was wede honderden jaren lang de belangrijkste bron van blauw in Europa. Lang voordat synthetische verfstoffen bestonden, gebruikten ververijen de bladeren van deze plant om stoffen hun karakteristieke blauwe kleur te geven. Van werkkleding tot kostbare textielen: overal dook het bijzondere pigment op.

Wat de wedeplant zo bijzonder maakt, is dat de kleur niet zichtbaar aanwezig is in het blad. Het blauw zit verborgen en komt pas vrij door een zorgvuldig proces van oogsten, fermenteren, oxidatie en het bereiden van een verfbad. Iets wat zo gewoon oogt, draagt iets uitzonderlijks in zich.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Van plant naar pigment

Net als bij vlas leerde ik dat er tussen grondstof en eindresultaat een wereld van kennis schuilgaat. De wede werd gezaaid, verzorgd en uiteindelijk geoogst door het team van de Fashion Farm. Niet iedere plant haalde de eindstreep. Een deel werd opgegeten door de rupsen van het groot koolwitje, een ander deel verdween tijdens een flinke slakkenplaag in het natte voorjaar van 2024.

Onder begeleiding van Roua werden de overgebleven planten in de zomer geoogst. Zij demonstreerde vervolgens hoe je uit de bladeren pigment kunt winnen. Een proces dat eeuwenlang vanzelfsprekende kennis was, maar tegenwoordig nog door weinig mensen wordt beoefend. De bladeren worden verwerkt, het pigment wordt onttrokken en in een verfbad bereid dat uiteindelijk blauw zal kleuren. Vervolgens moet het verfbad dagelijks worden geroerd om de kleur "levend" te houden. Dat bleek nog best een uitdaging. Maar het meest wonderlijke moment komt pas daarna.

Want wanneer een stof in het verfbad wordt gedompeld en eruit wordt gehaald, is die nog niet direct blauw. Pas wanneer het materiaal in contact komt met zuurstof begint de kleur zich langzaam te ontwikkelen. Groenachtige tinten veranderen voor je ogen in blauw.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Hernieuwde samenwerkingen

De Fashion Farm draait niet alleen om planten en dieren. Ze draait ook om mensen. Om het samenbrengen van kennis die vaak verspreid is geraakt over verschillende disciplines, of verloren is gegaan door de tijd heen. Een bijzonder kledingstuk kwam in 2024 tot leven dankzij de samenwerking met Roua Atelier én met Reina Ovinge van The Knitwit Stable.

Reina zet zich al jaren in voor Nederlandse wol. Een grondstof die in Nederland nauwelijks nog wordt benut en vaak zelfs als restproduct wordt vernietigd. Terwijl het juist een prachtig, sterk en karaktervol materiaal is.

Zo ontstond een vraag die perfect aansloot bij onze ambitie op de Fashion Farm: wat gebeurt er als we de handen ineenslaan en Nederlandse wol combineren met kleur die groeit op Nederlandse bodem?

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Het eerste kledingstuk van de Fashion Farm

In de zomer van 2024 werd een ontwerp ontwikkeld dat later de naam Gertrude zou krijgen, vernoemd naar mijn lievelingskip op de boerderij. De truien werden in beperkte oplage gebreid in de mini-fabriek van The Knitwit Stable in Baambrugge, van Nederlandse wol.

Toen de gebreide truien in het najaar arriveerden in Welsum, begon een nieuw hoofdstuk. De zelfgemaakte Nederlandse indigo stond klaar. Stuk voor stuk werden de truien ondergedompeld in het verfbad. Het doel was een subtiel kleurverloop te creëren dat de verschillende schakeringen van het pigment zichtbaar zou maken. Wat van tevoren voelde als een rustig ambachtelijk proces, bleek intensief en zwaar handwerk. Iedere trui vroeg aandacht, tijd en herhaling. Maar juist daarin ontstond iets wat verder ging dan het maken van een kledingstuk. Het proces bracht een diepere verbondenheid met de grondstoffen, met het landschap en met de mensen die eraan hadden bijgedragen.

Gertrude: meer dan een trui

Toen Gertrude in oktober 2024 werd gelanceerd, zagen veel mensen een warme wollen trui met een bijzonder blauw kleurverloop. Maar dit ontwerp vertegenwoordigde iets veel groters. Het liet zien wat er mogelijk wordt wanneer kennis, vakmanschap, landbouw en ontwerp dichter bij elkaar komen. Dat het waardevol is om opnieuw te begrijpen waar onze materialen en kleuren vandaan komen. Dat de schoonheid ervan een andere diepte heeft, die echt raakt.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Kleur die weet waar ze vandaan komt

Eeuwenlang was het vanzelfsprekend dat kleur een oorsprong had. Dat blauw begon in een blad. Dat pigment ontstond uit planten, tijd, kennis en aandacht. Op de Fashion Farm onderzoeken we opnieuw wat er gebeurt wanneer kleur niet ontstaat in een fabriek, maar in de bodem onder onze voeten. Hier groeit ze tussen de gewassen. Ze wordt geoogst, verwerkt, geverfd en gedragen.

En net als bij zoveel processen op de Fashion Farm begint het allemaal met iets dat klein genoeg is om in de palm van je hand te passen: een zaadje.

Joline

PS: wil je mijn reis van zaadje tot kledingstuk en alle tussenfases volgen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Na twee jaar van vertraging in de luxemarkt, noteert Chanel naar verluidt een vergelijkbare omzetgroei van 16 procent in de eerste helft van 2026. Een resultaat dat met name te danken is aan de eerste collecties van Matthieu Blazy.

Voorbij het geval van Chanel, roept deze prestatie de vraag op: wat als, na jaren van prijsstijgingen, opwaardering en netwerkuitbreiding, het product weer de belangrijkste groeimotor wordt?

In de luxe-industrie is er een regel die de afgelopen jaren bijna in de vergetelheid was geraakt. Om meer te verkopen, moet er eerst een verlangen zijn om te kopen.

Chanel levert hiervan een bijzonder overtuigend bewijs.

Volgens informatie van Bloomberg op 4 augustus, overgenomen door Reuters, noteert het modehuis een vergelijkbare omzetstijging van 16 procent in de eerste helft van 2026. Het cijfer, afkomstig van een bron dicht bij de boekhouding van Chanel, is niet verder toegelicht door het modehuis, dat een privéonderneming blijft en weinig financiële informatie publiceert. Desondanks plaatst dit groeiniveau het bedrijf boven diverse grote concurrenten in de sector.

De prestatie is des te interessanter omdat deze volgt op een periode van bewezen vertraging in de luxe-industrie. Het komt op een moment waarop grote concerns proberen te begrijpen hoe ze de begeerlijkheid opnieuw kunnen aanwakkeren, zonder enkel te vertrouwen op nieuwe prijsstijgingen.

Bij Chanel heeft een deel van het antwoord een naam: Matthieu Blazy.

De eerste commerciële test van het Blazy-tijdperk

De nieuwe creatief directeur presenteerde zijn eerste Chanel-collectie voor lente-zomer 2026 in oktober 2025, voorafgaand aan de lancering in de winkels begin maart 2026. En die lancering is niet onopgemerkt gebleven. Vanaf de eerste weken was er een ongebruikelijke drukte in de Chanel-boetieks.

In Parijs stroomden klanten toe naar de historische boetiek aan de Rue Cambon 31 voor de nieuwe items. In New York was de situatie zo spectaculair dat Vogue sprak van een ware ‘Matthieu-mania’, met meldingen van wachtrijen voor de winkel aan 57th Street.

FashionUnited documenteerde deze opwinding al in maart, waarbij producten in verschillende verkooppunten snel uitverkocht raakten.

Dit fenomeen is belangrijk omdat het een onderscheid maakt tussen twee vaak verwarde begrippen in luxestrategieën: zichtbaarheid en begeerlijkheid.

Een campagne kan de zichtbaarheid van een modehuis vergroten. Een nieuwe collectie kan verlangen creëren. De overgang van het een naar het ander is precies wat investeerders vandaag de dag willen zien.

Wat Blazy verandert in het aanbod

De benoeming van Matthieu Blazy betekent uiteraard niet dat Chanel zijn fundamenten loslaat. Integendeel. De ontwerper speelt met de historische kenmerken van het huis – tweed, de camelia, kettingen, parels, het mantelpak – maar herwerkt ze met een soepelere, eigentijdsere en vaak functionelere benadering.

Le Monde merkte tijdens zijn eerste show in oktober 2025 op hoe Blazy de traditionele codes van Chanel herinterpreteerde en tegelijkertijd zijn eigen textieltaal introduceerde, met name via materialen en volumes.

Hier ligt waarschijnlijk een deel van de commerciële verklaring. De vernieuwing is niet radicaal genoeg om de vaste klanten van zich te vervreemden. Maar het is zichtbaar genoeg om deze klanten een reden te geven om terug te keren, en een jongere doelgroep een reden om anders naar Chanel te kijken. Met andere woorden, het product evolueert zonder dat het merk ophoudt Chanel te zijn. Voor een huis waarvan de waarde juist berust op de kracht van zijn codes, is deze vergelijking verre van onbelangrijk.

De tas als economische versneller

Het is ook belangrijk om te kijken naar wat er achter de kleding gebeurt. In de luxe-industrie dragen de prêt-à-portercollecties bij aan de begeerlijkheid van het merk, maar accessoires spelen vaak een veel directere rol in het te gelde maken van die begeerlijkheid.

En juist de eerste collecties van Blazy hebben het tassenaanbod sterk vernieuwd. Bloomberg meldde in maart al de opwinding over de nieuwe creaties, met klanten die in de rij stonden voor de producten. Het artikel benadrukte met name de rol van tassen in het vermogen van Chanel om aandacht om te zetten in verkoop.

Dit mechanisme is interessant. Een modehuis kan massaal investeren in een show, een campagne of een nieuwe creatieve leiding. Maar als het gepresenteerde product geen aankoop teweegbrengt, blijven de marketinguitgaven hoofdzakelijk communicatiekosten.

Omgekeerd, wanneer een nieuw product onmiddellijk begeerlijk wordt, verandert de show in een commerciële machine. Het verkeer neemt toe. Het aantal afspraken in de boetiek stijgt. Wachtlijsten ontstaan. Klanten komen terug. Sociale media versterken het fenomeen.

En de tas, financieel veel toegankelijker dan een compleet prêt-à-porter silhouet, wordt vaak de eerste toegangspoort.

Chanel is niet het enige voorbeeld

Het geval van Miu Miu is waarschijnlijk het meest opmerkelijke voorbeeld van de afgelopen jaren. In de eerste helft van 2025 liet het merk van de Prada Group een groei van 49 procent in de retailverkoop zien, terwijl de omzet van de Prada Group met 9 procent steeg. De groep verklaarde deze prestatie door de creativiteit van het merk, de collecties, productlanceringen en het vermogen om een sterke culturele weerklank te behouden.

Over het hele boekjaar 2025 noteerde Miu Miu opnieuw een stijging van plus 35 procent in de retailverkoop, ondanks een al zeer hoge vergelijkingsbasis. Prada benadrukt met name de creativiteit van het merk, de lanceringen, de shows en de evenwichtige groei tussen productcategorieën en regio's.

De vergelijking met Chanel is dan ook leerzaam. De twee huizen hebben uiteraard niet dezelfde positionering of merkarchitectuur. Maar ze illustreren hetzelfde mechanisme: wanneer het aanbod voldoende begeerlijk wordt, kan het zijn eigen commerciële dynamiek creëren.

Burberry gaat een andere weddenschap aan: minder verkopen, maar wel de juiste items

Een ander voorbeeld dat bijzonder interessant is om het belang van het assortiment te begrijpen, is Burberry. In zijn jaarverslag 2025/26 legt het Britse huis expliciet uit dat het zijn assortiment opnieuw in evenwicht brengt, met seizoensgebonden inkopen die meer gericht zijn op de belangrijkste modellen.

De groep geeft ook aan zijn historische categorieën, met name jassen en sjaals, te willen versterken, hun aanwezigheid in de winkels te vergroten en het assortiment beter af te stemmen op verschillende klantprofielen. De aanpak is heel anders dan die van Chanel.

Burberry probeert zijn aanbod te rationaliseren en te heroriënteren. Chanel lijkt daarentegen te profiteren van het tegenovergestelde effect: een nieuw creatief voorstel dat sterk genoeg is om het hele assortiment opnieuw te activeren.

In beide gevallen is de vraag echter dezelfde: wat leggen we de klant daadwerkelijk voor?

De terugkeer van ‘product-led growth’ in de luxe-industrie?

Dit is misschien wel de ware les van deze periode. Gedurende een groot deel van het afgelopen decennium was de groei in de luxe-industrie gebaseerd op verschillende hefbomen: de opening van winkels, geografische expansie, prijsverhogingen, opwaardering, de ontwikkeling van categorieën en het werven van nieuwe klanten.

Het model werkte. Totdat het mechanisme vastliep. Naarmate de prijskaartjes de pan uit rezen, begonnen consumenten om verantwoording te vragen. De vraag was niet langer alleen “hoeveel kost deze tas?”, maar “wat rechtvaardigt deze prijs vandaag de dag?”. Een fenomeen van blindheid dat we onlangs al bespraken met sectorexpert Alessandro Maria Ferreri (“Heeft de luxe-industrie de helderheid van haar klanten geminacht? De compromisloze autopsie”) : door uitsluitend te vertrouwen op het prijszettingsvermogen, hebben de modehuizen uiteindelijk het onderscheidingsvermogen van hun klanten onderschat.

In deze context staat het product weer centraal. Het fenomeen is vooral zichtbaar bij merken die erin slagen identificeerbare ‘begeerlijke objecten’ te creëren: een tas, een schoen, een jas, een mantel, een silhouet.

De consument koopt niet langer alleen een prijsstijging. Hij koopt iets nieuws.

Een goede collectie kan ook de voorraadeconomie verbeteren

Achter de creatieve leiding schuilt een operationeel mechanisme: een beter presterend assortiment verbetert tegelijkertijd de voorraadrotatie, het percentage verkopen tegen de volle prijs, de productiviteit van het netwerk en de winstgevendheid per vierkante meter.

Hier wordt de kwestie van het assortiment veel interessanter dan een simpele vraag over creatieve leiding. Een slecht product kost twee keer geld. Het vergt materialen, productietijd, transport, opslag en winkelruimte, voordat het eventueel met korting moet worden verkocht.

Een goed product heeft het tegenovergestelde effect. Het kan snel verkopen, tegen de volle prijs, en tegelijkertijd klanten naar de winkel trekken die mogelijk ook andere categorieën kopen.

Academisch onderzoek naar de optimalisatie van assortimenten bevestigt overigens het economische belang van de productkeuze, vooral in omgevingen met beperkte capaciteit en voorraden.

In de luxe-industrie is deze vergelijking nog gevoeliger, aangezien het beheer van schaarste een integraal onderdeel van het model is.

De plus 16 procent van Chanel moet echter met voorzichtigheid worden bekeken

We moeten voorkomen dat deze prestatie wordt gezien als bewijs dat ‘de luxe-industrie weer op gang is’. Dat zou te voorbarig zijn.

Ten eerste omdat het cijfer van plus 16 procent een vergelijkbaar cijfer is, gerapporteerd door Bloomberg en Reuters, en geen gedetailleerd halfjaarlijks overzicht dat door Chanel is gepubliceerd. Chanel is een privébedrijf en communiceert veel minder financiële informatie dan beursgenoteerde concerns.

Ten tweede omdat het Blazy-effect nog recent is. De eerste collectie kwam pas in maart in de winkels. Het is in dit stadium dus moeilijk te bepalen welk deel van de prestatie voortkomt uit een daadwerkelijke structurele verandering in de vraag en welk deel te wijten is aan het nieuwigheidseffect van een langverwachte artistieke opvolging.

Tot slot blijft Chanel een atypisch huis vanwege zijn merkkracht, zijn controle over de distributie en zijn klantenkring.

Wat bij Chanel werkt, kan dus niet zomaar bij alle merken worden herhaald.

Maar het signaal naar de markt is moeilijk te negeren

Desondanks is het contrast opvallend. Terwijl verschillende grote beursgenoteerde huizen nog steeds moeite hebben om duidelijke groei te realiseren, zou Chanel in de eerste helft van het jaar met 16 procent zijn gegroeid.

Reuters benadrukt dat deze prestatie plaatsvindt terwijl LVMH en Hermès slechts een veel bescheidener groei lieten zien in hun betreffende activiteiten, in een omgeving die voor de luxe-industrie gecompliceerd blijft. De boodschap is dus minder ‘Matthieu Blazy redt Chanel’ en meer ‘het product kan nog steeds een aanzienlijk verschil maken’.

Dat is een belangrijke nuance. De mode is geen industrie waarin het volstaat om kosten te optimaliseren, de distributie te verbeteren of de prijzen te verhogen om groei te garanderen. Het behoudt een bijna industriële eigenschap: de vraag moet regelmatig opnieuw worden gecreëerd door het aanbod.

En wanneer dat aanbod voldoende begeerlijk wordt, kan het de hele commerciële machine meeslepen.

De illusie van prijszettingsvermogen is voorbij

Het geval van Chanel zou zo een nieuwe fase voor de luxe-industrie kunnen inluiden. Na de race om de prijs, en vervolgens de race om het netwerk en de zichtbaarheid, zou de strijd nu weer om het product kunnen gaan.

Niet noodzakelijkerwijs meer producten.

Maar betere producten, beter geïdentificeerd, beter gedistribueerd, met meer nieuwigheden die een commercieel momentum kunnen creëren zonder de historische codes van het huis te verwateren.

Miu Miu heeft dit bewezen met zijn eigen stijl. Burberry probeert zijn aanbod opnieuw op te bouwen rond zijn belangrijkste categorieën. Met Matthieu Blazy lijkt Chanel de balans te hebben gevonden tussen erfgoed en vernieuwing.

De komende kwartalen zullen dus niet uitwijzen of het ‘Blazy-fenomeen’ echt is – de eerste cijfers bevestigen dat al – maar of het van blijvende aard zal zijn.

Bloomberg Intelligence waardeert Shein op 22 tot 25 miljard dollar (ongeveer 21.66 miljard euro) voorafgaand aan de beursgang (IPO) van de fastfashionretailer in Hongkong. Deze bandbreedte ligt ver onder de prijs die het bedrijf naar verluidt nastreeft. De schatting is maandag gerapporteerd.

SchoenenZaken sluit op 12 september de winkel aan de Luttekestraat 4 in Zwolle, meldt lokale nieuwspagina Indebuurt. De schoenenzaak kiest ervoor de winkelactiviteiten te concentreren in Groningen.

Madrid – Als onderdeel van een van de belangrijkste strategische stappen van Inditex voor het boekjaar 2026, opent Bershka, de belangrijkste jongerenmodeketen en het op één na grootste merk qua omzet binnen het Spaanse bedrijf, na Zara, eindelijk de deuren van zijn eerste fysieke winkel in de Verenigde Staten. Deze markt blijft een centrale rol spelen in de groeistrategieën van het bedrijf onder leiding van Marta Ortega.

Ontwerper is een van de meest gezochte functietitels in de mode, maar het omvat een veel breder scala aan werkzaamheden dan de meeste werkzoekenden verwachten. Een scan van de huidige vacatures in de sector toont een splitsing van de titel in verschillende disciplines. Elk met een eigen skillset, carrièrepad en dagelijks ritme.

Bekijk hier alle huidige vacatures voor ontwerpers op FashionUnited.

Kledingontwerp: de klassieke route

De rol die de meeste mensen voor zich zien bij het horen van modeontwerper is die van de kledingontwerper. Deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een kledingstuk van concept tot productie. Dit begint met onderzoek naar trends, stoffen en kleur. Vervolgens gaat het via schetsen en technische tekeningen naar pas-sessies en de overdracht aan de productie. Vacatures in deze categorie zijn vaak onderverdeeld per categorie (dameskleding, herenkleding, denim, knitwear) en per senioriteit. Dit varieert van assistent- en junior-ontwerper tot ontwerper en senior-ontwerper.

Een assistent- of junior-ontwerper ondersteunt doorgaans een hoofdontwerper bij een specifieke productcategorie. De taken omvatten het opstellen van specificatiebladen, het inkopen van fournituren en het coördineren van samples. Een senior-ontwerper is meestal volledig verantwoordelijk voor een categorie. Hij of zij bepaalt de seizoensrichting en brieft patroonmakers en technische ontwerpers rechtstreeks.

Textiel- en printontwerp

Een aparte discipline richt zich op het oppervlak van het kledingstuk in plaats van op de vorm. Textiel- en printontwerpers ontwikkelen de print-, patroon- en kleurstellingidentiteit voor een collectie. Ze werken vaak in een CAD-systeem om herhalingen en kleurvariaties te creëren van origineel of aangekocht artwork. Deze rol staat dicht bij kledingontwerp, maar vereist een andere toolkit. De nadruk ligt op kleurentheorie en de constructie van herhalende patronen in plaats van op kledingconstructie.

Schoeisel- en accessoireontwerp

Schoenontwerpers en accessoireontwerpers (handtassen, sieraden, brillen) volgen een vergelijkbaar traject van concept tot productie als kledingontwerpers. De technische beperkingen verschillen echter: leestvormen en materiaalprestaties voor schoeisel, hardware en constructiemethoden voor tassen, en gietwerk en het zetten van stenen voor sieraden. Veel vacatures voor schoenontwerpers specificeren een verdere splitsing tussen silhouetontwerp en kleur-, materiaal- en afwerkingsontwerp (CMF). Dit laatste richt zich specifiek op het seizoenspalet en het materiaalverhaal dat wordt toegepast op een bestaande schoenvorm.

Grafisch ontwerp

Grafisch ontwerpers in de mode werken aan de visuele output van het merk in plaats van aan het product zelf. Denk aan campagnemateriaal, verpakkingen, afbeeldingen in winkels, en content voor e-mail en social media. Deze rol overlapt meer met marketing dan met productontwerp. Vacatures hiervoor vragen meestal om een portfolio en vaardigheid in de standaard ontwerpsoftware, in plaats van ervaring met kleding of textiel.

Technisch ontwerp

Technische ontwerpers bevinden zich tussen ontwerp en productie. Waar een ontwerper beslist hoe een kledingstuk eruit moet zien, werkt een technisch ontwerper uit hoe het wordt gemaakt. Dit omvat maatgradatie, pasvorm, constructiedetails en de nauwkeurigheid van specificaties voor alle maten. Het is een meer technisch georiënteerde rol binnen het ontwerpteam. Vacatures hiervoor vragen vaak om kennis van patroonmaken of kledingconstructie in plaats van een ontwerpportfolio.

Creatieve directie en designleiderschap

Aan de top van de carrière ladder in design staan functies als design director, art director en creative director. Deze posities bepalen de algehele creatieve visie voor een merk of categorie. Ze managen ontwerpteams en fungeren als de schakel tussen ontwerp en de bredere organisatie, inclusief merchandising, marketing en het senior management. Verschillende huidige vacatures op dit niveau zijn gericht op een specifieke merk- of productlijn in plaats van een heel bedrijf. Dit weerspiegelt hoe grote mode- en sportkledingconcerns hun ontwerpafdelingen structureren.

Een collaboratieve baan, geen solitaire

In al deze disciplines is één ding consistent: design in de mode is zelden een solistische bezigheid. Vacatures beschrijven herhaaldelijk hoe ontwerpers samenwerken met teams voor productontwikkeling, merchandising, inkoop en marketing om een concept van schets tot schap te brengen. De baan leunt evenveel op samenwerking en communicatie als op creatieve vaardigheid.

Voor werkzoekenden die het veld verkennen, is de praktische conclusie dat 'ontwerper' een startpunt is voor een zoektocht, niet één enkele functiebeschrijving. Huidige vacatures in al deze disciplines zijn te vinden op de vacaturepagina voor ontwerpers van FashionUnited.

Opinie

Italianen zijn overal herkenbaar door hun aandacht voor combinaties, stoffen en een uniek talent voor het dragen en combineren van kleuren en kleding. Ze hebben stijlen en sferen gecreëerd die de tand des tijds doorstaan. Dit wordt ook bevestigd door de tentoonstelling in de Certosa di San Giacomo op Capri, een eerbetoon aan de stijl die decennialang de zomers aan de kust kenmerkte. Een stijl die overal herkenbaar is en die, samen met de uitzonderlijke natuurlijke schoonheid van dit gebied, heeft bijgedragen aan de mythe van vakanties op Capri.

Wereldwijd zijn er tal van tentoonstellingen die de Italiaanse stijl vieren, van mode en auto's tot eten.

Recentelijk legde Claudio Zaccardi, president en CEO van Boggi Milano, uit dat het succes van zijn bedrijf mede te danken is aan het overstijgen van de retorische mythe van 'Made in Italy' als louter lokale productie. “Onze kracht ligt in het Italiaanse idee, de smaak en het design, gecombineerd met de selectie van de beste Italiaanse stoffen voor de kleding en de uitbesteding van de productie aan hooggecertificeerde internationale fabrikanten”, vertelde Zaccardi aan FashionUnited.

De kwestie rond Made in Italy kwam recentelijk opnieuw in het nieuws toen een Franse rechtbank de dagvaarding van Kering en Bottega Veneta verwierp. Zij eisten dat Meta een video van Instagram en Facebook zou verwijderen waarin het gebruik van het 'Made in Italy'-label door luxemerken in twijfel werd getrokken.

Het geschil, zo schrijft The Fashion Law, ging tussen Kering en Bottega Veneta enerzijds en Meta Platforms Ireland Ltd. anderzijds. De luxemerken probeerden de socialmediagigant te dwingen een video te verwijderen die het gebruik van het 'Made in Italy'-label door luxemerken aan de kaak stelde. In de video stelt Istok Pavlovic dat luxeproducten legaal het label Made in Italy mogen dragen, zelfs als slechts een beperkt deel van de productie, zoals het aanbrengen van een rits, in Italië plaatsvindt. In de video van mei 2025 betoogde de digital marketing educator dat consumenten vaak worden misleid over waar luxegoederen daadwerkelijk worden gemaakt.

De kern van het conflict, zoals gemeld door het medium Glitz, was een video van Pavlovic. Hierin toonde hij een Jodie-tas van Bottega Veneta, zonder het merk te noemen, om uit te leggen hoe Europese regels het mogelijk maken het 'Made in Italy'-label te gebruiken voor producten die grotendeels in het buitenland zijn vervaardigd.

Los van dit incident is de kwestie van Made in Italy de afgelopen maanden weer actueel geworden door verschillende gevallen van illegale arbeidsbemiddeling, of het vermoeden daarvan, waarbij diverse Italiaanse merken betrokken waren.

Moet het merk alleen garant staan voor kwaliteit, of is er meer transparantie nodig?

Kortom, is het waar, zoals sommigen beweren, dat het merk op zichzelf garant moet staan voor de productkwaliteit? Of is er meer transparantie richting de consument nodig? Met het digitale productpaspoort zal de informatie voor de koper zeker gegarandeerd zijn.

Maar los van de regelgeving, is het niet tijd voor een andere aanpak in de communicatie? Een aanpak die preciezer is over leveranciers, productielocaties en de betekenis van 'Made in Italy'?

Het lijkt van wel. Om het 'kampioenschap' van Made in Italy te winnen, lijkt meer transparantie noodzakelijk. Dit betekent het opnemen van data en verifieerbare, gedetailleerde informatie in de storytelling van het merk. Het Amerikaanse tijdschrift TFL, The Fashion Law, schreef bijvoorbeeld in een artikel van 11 december 2025 dat voor consumenten de aanname dat 'Made in Italy' gelijkstaat aan eerlijke arbeid, ambachtelijke kwaliteit en ethische productie niet langer onbetwist is.

“Zolang er geen significante hervormingen worden doorgevoerd, zoals strenger toezicht op toeleveringsketens en preciezere wettelijke definities voor herkomstetikettering, zal 'Made in Italy' niet alleen blijven functioneren als marketinginstrument en rookgordijn, maar ook als een bron van potentieel reputatierisico en juridische gevolgen”, aldus het New Yorkse medium. “De merkwaarde en de prijszettingsmacht (pricing power) in deze sector zijn sterk afhankelijk van de gepercipieerde authenticiteit, herkomst en ethische onderscheiding. Wanneer de aanduiding 'Made in Italy' wordt geassocieerd met uitbuitende arbeidspraktijken in plaats van met ambachtelijke excellentie, wordt de meerprijs (premium price) die consumenten bereid zijn te betalen moeilijker te rechtvaardigen”, voegde het tijdschrift eraan toe.

Er wordt al gedeeltelijk in deze richting gewerkt. Dit is bijvoorbeeld het uitgangspunt van de vele initiatieven die gepland staan voor de tweede editie van de Dagen van de Italiaanse Mode in de wereld. CNA Federmoda zal samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking Made in Italy naar Montréal brengen voor 'Italia è Moda', de eerste stop van de editie 2026 van het format dat door het ministerie wordt gepromoot. Het initiatief, dat gepland staat van 17 tot 23 augustus, heeft als doel het erfgoed van het Italiaanse modesysteem, dat bestaat uit creativiteit en vakmanschap, te promoten. De keuze voor Canada als eerste markt voor het internationale traject van 2026 weerspiegelt het groeiende belang van het land voor de sector.

De manier waarop het verhaal van Made in Italy wordt verteld, is op merkniveau minder uniform. En juist daar zal de strijd om de werkelijke waarde en betekenis van Made in Italy worden gestreden. Zal de term een mix aanduiden van ambachtelijk vakmanschap, lokale productie en Italiaanse creativiteit? Of zal het steeds meer een kwestie worden van stijl, smaak, houding en een 'Italiaans' gevoel, waarbij het aandeel van de lokale productie aanzienlijk afneemt?

On Holding AG sluit het tweede kwartaal van het boekjaar 2026 af met een omzetplus. De Zwitserse sportartikelaanbieder boekt na een verlies in dezelfde periode vorig jaar opnieuw winst.

Het Waalwijkse museum Schoenenkwartier presenteert vanaf 15 oktober 2026 de tentoonstelling Head over Heels: Stapelgek op hakken!. De expositie onderzoekt de geschiedenis van de hak en de veranderende betekenis ervan op het gebied van macht, status, schoonheid, gender en identiteit, zo blijkt uit het persbericht. De tentoonstelling is te zien tot en met 29 maart 2027.

De tentoonstelling behandelt ruim vijf eeuwen geschiedenis van de hak. Daarbij komt onder meer aan bod dat hakken aanvankelijk vooral door mannen werden gedragen. Aan Europese hoven waren hakken lange tijd verbonden aan macht en status. Later werd de hak vooral geassocieerd met vrouwelijkheid.

Ook de huidige betekenis van de hak komt aan bod. Ontwerpers, kunstenaars en dragers gebruiken het schoenonderdeel volgens het Schoenenkwartier onder meer om ideeën over schoonheid, gender en identiteit te bevragen.

Van Jan Jansen tot Viktor & Rolf

Tot de objecten die in de tentoonstelling te zien zijn, behoort een hak van ontwerper Jan Jansen, gemaakt voor een modeshow van Fong Leng. Ook wordt een klomp met Delftsblauwe motieven uit de collectie The fashion show van Viktor & Rolf getoond. Daarnaast is er een circa 300 jaar oude schoen te zien.

“Een hak lijkt misschien een klein onderdeel van een schoen, maar hij vertelt een groot verhaal”, zegt Rinske Jurgens, directeur-bestuurder van het Schoenenkwartier. “De hak laat zien hoe mode voortdurend meebeweegt met maatschappelijke veranderingen.”

Het Schoenenkwartier is gevestigd in Waalwijk, een stad met een lange geschiedenis in de Nederlandse schoenenindustrie. Het museum combineert een collectie van circa 20.000 objecten met aandacht voor ambacht, design, kunst en innovatie.

Head over Heels: Stapelgek op hakken! is te bezoeken van 15 oktober 2026 tot en met 29 maart 2027.

Het Italiaanse merk Stone Island presenteert de Q100045 Mineral Dyed Cotton Gabardine-TC, een item uit de herfst/winter 2026-2027 collectie. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Community as a Form of Research’, zo meldt een persbericht. Het jack met capuchon wordt gedragen door Simjae, fotograaf en oprichter van Hugan Books.

Het jack is deels gemaakt van geregenereerd katoengabardine en heeft verticale zakken met drukknopen. Het is geverfd met anorganische pigmenten op basis van ijzeroxiden uit industriële processen. Deze zijn gemengd voor zachte, natuurlijke tinten. Een elleboogpatch, een verwijzing naar de begindagen van Stone Island, is bedrukt met hetzelfde verfrecept.

Volgens het merk geeft de minerale verftechniek het kledingstuk een poederachtige, ‘bestofte’ uitstraling, geïnspireerd op het krijtachtige oppervlak van een zandstorm. Dit weerspiegelt de focus van dit collectiesegment op het element aarde. De zware, dichtgeweven stof versterkt het resulterende vintage-effect.

De stof bestaat voor zestig procent uit gerecycled katoengaren en voor veertig procent uit conventioneel katoen. Volgens Stone Island worden katoenresten uit de productieketen geselecteerd en herverwerkt tot nieuwe gemengde garens. Deze bevatten minstens vijftig procent teruggewonnen materiaal en worden vervolgens gebruikt voor de productie van nieuwe kledingstukken.

De Amerikaanse interieurontwerpster Kelly Wearstler voegt een ready-to-wear capsulecollectie toe aan haar homeware-samenwerking met H&M Home.

Volgens een verklaring van H&M overbrugt de achtdelige modecapsule interieur en mode in een samenhangende, design-gedreven visie. De collectie brengt Wearstlers gedurfde esthetiek, een viering van schoonheid, vorm en functie, naar een breder publiek.

De samenwerking omvat nu een 29-delige interieurcollectie, variërend van modulaire meubels tot sculpturale decoratie, en mode geïnspireerd op Wearstlers persoonlijke stijl.

De acht ready-to-wear items zijn ‘onmiskenbaar Kelly’. De collectie omvat een trenchcoat van gecoat katoen met een gelaagde leren kraag en bijpassende reversdetails. Daarnaast bevat het een kraagloze, korte leren jas met ritsmouwen, een paillettenrok en een slipdress met vaasprint.

De capsule bevat ook een eigentijdse versie van het witte overhemd: een boxy boyfriend-model met schoudervullingen. Verder is er een kort, wit katoenen T-shirt met een geborduurde vaas, een laaghangende pantalon en een jeans.

Wearstler over de toevoeging van ready-to-wear: “De mogelijkheid om zowel mijn eigen vaardigheden als die van mijn studio uit te dagen, en tegelijkertijd iets ambachtelijks maar toch toegankelijks te creëren, was ongelooflijk spannend.

“Mode is een enorme inspiratiebron voor mij. Ik wilde klassieke elementen integreren waarop kan worden voortgebouwd, net als bij de meubelontwerpen. Het gaat erom een basisgarderobe te bieden die tijdloos en veelzijdig aanvoelt.”

Evelina Kravaev-Söderberg, hoofd design en creative bij H&M Home, voegt toe: “Kelly is thuis in zowel interieur als mode. Ze is zelf een mode-icoon geworden door de manier waarop ze zich uitdrukt via kleding en andere creatieve media. Ze haalt ook vaak inspiratie uit de modewereld bij het creëren van interieurs.

“Aangezien de kern van H&M mode is, was het interessant om ook een paar mode-items te maken die geïnspireerd zijn op de designesthetiek van de meubels en objecten.”

De volledige Kelly Wearstler H&M Home-collectie is vanaf 3 september verkrijgbaar in geselecteerde H&M-winkels en online op hm.com. De ready-to-wear capsule is uitsluitend online verkrijgbaar op hm.com.

Moncler plaatst samenwerkingen centraal in zijn schoenenstrategie voor herfst/winter 2026. Het merk brengt Clarks Originals, Rick Owens en Moon Boot samen voor een reeks stijlen die het berg-erfgoed van het merk combineren met een eigentijdse, stadse look. De samenwerkingen maken deel uit van een bredere collectie, geïnspireerd op de bergen, de stad en de routes daartussen.

De eerste release, begin september, is de Moncler + Clarks Originals Trailgrip Wallabee GTX. De samenwerking geeft een technische draai aan de herkenbare Wallabee van Clarks. De schoen combineert zacht kaki of beige suède met een ademende, waterdichte Gore-Tex voering. De schoen is afgewerkt met Monclers Trailgrip Vibram rubberen zool, die grip en comfort biedt op zowel stadse straten als in de natuur.

Eind november introduceert Moncler de Trailgrip Megalace, ontworpen in samenwerking met Rick Owens. De stijl combineert de prestatiegerichte constructie van Moncler met de kenmerkende avant-gardistische ontwerptaal van Owens. Gewatteerd nylon en leer vormen het bovenwerk. Gebogen, overlappende panelen en een sculpturale, gewatteerde kraag creëren een gedurfd, architectonisch silhouet. Een vetersysteem aan de achterkant brengt het ontwerp samen bij de hiel. De schoen rust op de kenmerkende Trailgrip Vibram-zool. De schoen is verkrijgbaar in zwart met beige veters of in ‘cloud grey’ met beige veters.

De derde samenwerking, de Moon Boot x Moncler Grenoble Icon High Rodeo, werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de herfst/winter 2026-show van Moncler Grenoble in Aspen. Het ontwerp combineert de functionaliteit van een snowboot met het karakter van een cowboylaars. Het is gemaakt van suède met inzetstukken van nubuckleer en geborduurde details. Nappaleer wordt gebruikt voor de hiel en de band. De kleurstellingen ‘Chestnut’ en ‘Caribou’ versterken de op het westen geïnspireerde winterse uitstraling. De lancering van deze stijl staat ook gepland voor eind november.

Naast deze samenwerkingen vernieuwt Moncler ook zijn eigen schoeneniconen, waaronder de Trailgrip GTX, Trailgrip Lite3 en Trailgrip Apex GTX. Nieuwe stijlen zoals de Vera Edge, Peak Snowcap en Altive Mid breiden de collectie uit met laarzen die ontworpen zijn voor het stadse leven in koud weer.

Afgaande op zijn recente uitspraken lijkt de strijd om de Straat van Hormuz te openen voorbij voor de Amerikaanse president Donald Trump, meldt persbureau DPA. In het Witte Huis verklaart hij dat de zeestraat na een mijnopruimingsoperatie weer bevaarbaar is voor schepen en voor “honderd procent” onder controle van de Verenigde Staten staat. Hij voegt toe dat, hoewel Iran af en toe een mijn legt, deze altijd wordt gevonden en geneutraliseerd. Trump eist ook schadevergoedingen van de leiding in Teheran.

Dsquared2, het merk van de Canadese tweeling Dean en Dan Caten, onthult een nieuwe reclamecampagne: 'Back to the Roots'. De campagne is opgebouwd rond de oprichters en creatief directeuren, zo meldt het merk in een persbericht.

De campagne is een familiefotoalbum. Een reeks intieme foto's volgt de Caten-tweeling van hun kindertijd tot heden, met de broers zij aan zij.

In plaats van een collectiepresentatie, focust de campagne op het persoonlijke verhaal van de tweeling. Volgens het merk komt het duo uit een groot, bescheiden gezin en hebben ze vanuit het niets een wereldwijd modebedrijf opgebouwd. Hun broederband staat centraal in deze reis. De portretten volgen die connectie terug naar de jaren voordat Dsquared2 werd opgericht.

“We wilden dat deze campagne weerspiegelt wie we werkelijk zijn. Daarom kozen we voor zeer persoonlijke foto's,” aldus Dean en Dan Caten. Ze omschrijven het als een eerbetoon aan het verleden en een belofte voor de toekomst.

Meer dan dertig jaar na de oprichting van het merk, is de campagne voor de creatief directeuren minder een nostalgische oefening. Het is meer een terugblik om vooruit te komen met de aanpak die hen vanaf het begin definieert.

De eerste werkzaamheden voor project Broeklin Brussels zijn gestart. Op de voormalige Uplace-site in Machelen zijn de voorbereidende grondwerken begonnen. Het multi-use retailproject moet in 2028 de deuren openen en ruimte bieden aan ruim 200 winkels, meldt nieuwspagina De Standaard.

Nederlandse damesmodeketen Norah keert terug naar België. De retailer opent in april volgend jaar een nieuwe winkel aan de Koning Albertstraat 60 in Hasselt. Dat bevestigt CEO Han Sterk tegenover FashionUnited.

De Zwitserse sportartikelenfabrikant On opent zijn eerste eigen winkel in Denemarken, in Kopenhagen. Hiermee breidt het bedrijf zijn aanwezigheid in Noord-Europa verder uit.

Vanaf 27 augustus vind je Nathalie Vleeschouwer met een eigen boetiek in Maasmechelen Village. Het Belgische modelabel, opgericht door de gelijknamige Antwerpse ontwerpster, staat bekend om zijn grafische stijl en moderne vrouwelijkheid: strakke lijnen, speelse details en collecties die zowel eigentijds als verfijnd aanvoelen.

Word jij deel van dit verhaal? Voor de nieuwe boetiek is Nathalie Vleeschouwer op zoek naar gedreven collega's die mee de winkel vorm geven.

Bekijk de openstaande vacatures en solliciteer om deel uit te maken van het team in Maasmechelen Village.

De afgelopen twee jaar verscheen New Look vaak om de verkeerde redenen in het nieuws. Het bedrijf sloot zijn Ierse activiteiten, versnelde de sluiting van winkels in het Verenigd Koninkrijk en schrapte banen op het hoofdkantoor. Daarnaast verzekerde het zich van een kapitaalinjectie van 30 miljoen pond (circa 35 miljoen euro) voor de digitale transformatie en verkende het naar verluidt strategische opties na ongevraagde overnamebiedingen.

The Mercer Brand, het Nederlandse luxe modemerk achter handgemaakte sneakers en kledingcollecties, opent zijn tweede winkel in Frankrijk. Na de eerste winkel op de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam (2021) kiest het merk nu voor Le Marais in Parijs.

De Oostenrijkse zusteronderneming van de Düsseldorfse moderetailer Peek & Cloppenburg (P&C) benoemt Radu Stoica tot nieuwe financieel directeur.

Stoica neemt per 1 september de rol van financieel directeur over bij P&C Oostenrijk/Centraal- en Oost-Europa (AT/CEE). Dit meldt JC Switzerland Holding AG, de Zwitserse holdingmaatschappij van de Peek & Cloppenburg-groep, op maandag.

Hij volgt voormalig Galeria-financieel directeur Christian Sailer op, die in mei de rol van Chief Financial Officer (CFO) ad interim overnam van Martina Dutzler. Sailer blijft aan bij de P&C-groep, zo klinkt het vanuit Zug. Naast de onboarding van Stoica zal hij ook meewerken aan diverse interne projecten.

CEE-directeur van Deichmann stapt over naar P&C

De nieuwe financieel directeur heeft meer dan twintig jaar leidinggevende ervaring in de financiële sector van de detailhandel. Stoica was recentelijk werkzaam voor de Duitse schoenenretailer Deichmann als directeur voor de CEE-regio. Daar was hij verantwoordelijk voor de operationele activiteiten en de financiële afdeling in tien landen met meer dan 770 filialen. Daarvoor was hij CFO bij de Roemeense dochteronderneming van de Oostenrijkse bouwmarktketen bauMax, waar hij de transformatie begeleidde tijdens de overname door Leroy Merlin. Hij bekleedde ook leidinggevende financiële functies bij de Schwarz-Gruppe, waartoe de supermarkten Lidl en Kaufland behoren.

Canada Goose benoemt Massimo Piombini, president en CEO van de Italiaanse leverancier van luxe accessoires Cadicagroup, per 7 augustus 2026 tot lid van zijn raad van bestuur.

Piombini werd op dezelfde dag verkozen tijdens de virtuele jaarlijkse en bijzondere aandeelhoudersvergadering. Hij kreeg 99,98 procent van de stemmen, het hoogste aandeel van de tien genomineerden. Zijn verkiezing brengt de raad van bestuur terug tot tien leden. Dit volgt op het aftreden van directeur Stephen Gunn in november 2025, waardoor het aantal leden was teruggebracht tot negen.

Piombini is al bestuurslid van Canada Goose International, de Europese tak van de groep. Volgens Canada Goose geeft deze regeling hem een adviserende rol in de regio. Het bedrijf stelt dat zijn benoeming expertise op het gebied van merkopbouw, internationale groei en retailtransformatie toevoegt aan de raad van bestuur.

“Massimo is een gewaardeerd adviseur voor ons bedrijf geweest door zijn werk in de raad van bestuur van Canada Goose International, en we zijn verheugd hem te verwelkomen in onze raad van bestuur”, aldus Dani Reiss, voorzitter en CEO van Canada Goose. Hij voegt eraan toe dat Piombini's ervaring met ‘het leiden van iconische wereldwijde merken, het opschalen van internationale bedrijven en het navigeren door transformatieperiodes’ de langetermijngroeistrategie van het bedrijf ondersteunt.

Carrière in luxe, denim en wellness

Piombini geeft sinds begin 2025 leiding aan Cadicagroup. Dit in Carpi gevestigde bedrijf is een leverancier van labels, etiketten en verpakkingen voor luxe- en premiummerken en is eigendom van investeringsmaatschappij H.I.G. Capital. In december 2019 werd hij benoemd tot CEO van het Italiaanse denimmerk Diesel, waar hij in februari daaropvolgend begon. Daarvoor was hij bijna drie jaar CEO van het Franse modehuis Balmain.

Eerdere functies omvatten die van strategisch directeur bij de Italiaanse fabrikant van wellnessapparatuur Technogym en commercieel directeur bij het Italiaanse modehuis Valentino en het Zwitserse lederwarenmerk Bally. Dit volgde op posities bij Boucheron, Gucci en Bulgari. Hij is ook bestuurslid van de Italiaanse sportvoedingsgroep Enervit.

“Ik heb de kracht van het merk, de cultuur en de langetermijnambities van dichtbij meegemaakt”, aldus Piombini in een verklaring. Hij voegt eraan toe dat hij ernaar uitkijkt het bedrijf te ondersteunen bij het nastreven van wereldwijde groei.

Frans Falize neemt na 6,5 jaar afscheid van Wehkamp Retail Group (WRG). De COO maakt zijn vertrek bekend via LinkedIn. Falize treedt daarnaast terug als bestuurslid van brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

Falize begon ongeveer een maand voor de uitbraak van de COVID-19-pandemie bij Wehkamp Retail Group. In de jaren daarna was hij naar eigen zeggen betrokken bij verschillende grote veranderingen binnen de operationele organisatie van het retailconcern.

Onder zijn leiding werd onder meer een nieuw operations-managementteam opgebouwd en werden twee distributiecentra gesloten. Ook werd het geautomatiseerde fulfilmentcentrum in Zwolle uitgebreid tot ruim 1 miljoen vierkante feet. Daarnaast werd de operatie van Kleertjes.com geïntegreerd en een nieuwe pocket sorter, een geautomatiseerd systeem dat producten sorteert en naar de juiste verwerkingsstations in het distributiecentrum transporteert, geïnstalleerd.

Verder verkocht WRG het voormalige hoofdkantoor en de fotostudio en werden delen van de dienstverlening naar het buitenland verplaatst. Het contactcenter verhuisde naar Suriname en een aanzienlijk deel van de retourverwerking werd ondergebracht in Polen.

Zijn vertrek volgt op de overname van Wehkamp Retail Group door Omoda Brands. Omoda maakte in juli bekend WRG over te nemen. Tot de activiteiten van de groep behoren onder meer Wehkamp en Kleertjes.com.

Naast zijn vertrek bij WRG legt Falize ook zijn bestuursfunctie bij Thuiswinkel.org neer. In zijn volgende carrièrestap wil hij zich richten op werkzaamheden als consultant en interim-bestuurder, waarbij hij organisaties wil ondersteunen op het gebied van operationele transformatie, digitale verandering en groei.

Het Japanse schoenen- en lifestylemerk Onitsuka Tiger opent een nieuwe flagshipstore nabij het station van Nagoya. Volgens het bedrijf is dit qua vloeroppervlak de op een na grootste winkel in Japan.

De opening op 7 augustus 2026 volgt op het debuut van wat Onitsuka Tiger omschrijft als zijn grootste wereldwijde flagshipstore. Deze winkel opende in juli 2026 in de wijk Shinjuku in Tokio. Het merk kiest Nagoya als nieuwe belangrijke locatie voor de regio's Tokai en Chubu. Het gebied rond het station van Nagoya fungeert als toegangspoort voor bezoekers uit de prefectuur Aichi en de naburige prefecturen Gifu, Mie en Shizuoka, evenals voor bezoekers uit andere delen van Japan en het buitenland.

De winkel, verdeeld over twee verdiepingen, brengt het volledige merkportfolio van Onitsuka Tiger samen. Dit omvat Heritage, een herinterpretatie van de archieven van het merk; Contemporary, met collecties die onder de naam Onitsuka Tiger op de modeweek van Milaan zijn getoond; en Formality, met formele schoenen uit de The Onitsuka-lijn.

Het interieur is ontworpen door Studio Dini Cataldi, een architectenbureau uit Milaan opgericht door Filippo Dini en Gianluca Cataldi. Het ontwerp is geïnspireerd op het industriële erfgoed en het culturele karakter van Nagoya. Volgens het merk is de winkel op beide verdiepingen opgebouwd rond combinaties van materialen, precisie, ritme en een eigentijdse uitstraling.

De eerste verdieping is ontworpen als een open, vloeiende ruimte. Terrazzo en staal vormen een achtergrond die de focus op de producten legt. Boven het hoofd creëren lichtbakken, geïnspireerd op traditionele Japanse andon-lantaarns, een spel van licht en schaduw. De tweede verdieping heeft een intiemere, serene sfeer. Deze is opgebouwd rond Rosso Lepanto-marmer in combinatie met staal, waarbij de marmeren oppervlakken ook als productdisplays dienen.

Onitsuka Tiger positioneert de opening in Nagoya als onderdeel van een bredere strategie. De winkels moeten naast de producten ook de waarden en geschiedenis van het merk communiceren aan bezoekers. Onitsuka Tiger Nagoya is gevestigd op 1-2F 4-8-18 Meieki, Nakamura-ku, en is geopend van 11:00 tot 20:00.

Het Amerikaanse merk Alo Yoga, gepositioneerd in het premium sportkleding- en ‘wellness lifestyle’-segment, kiest het Amerikaans-Palestijnse model Bella Hadid als gezicht van zijn pre-fall 2026-campagne. Deze keuze leidt tot oproepen tot een boycot door pro-Israëlische organisaties.

Bella Hadid staat bekend om haar publieke steun aan de Palestijnen. In mei 2021 nam ze deel aan een pro-Palestijnse demonstratie in New York, waar ze een keffiyeh (een traditionele sjaal die een symbool van nationale identiteit is geworden) droeg en een Palestijnse vlag vasthield.

In mei 2024 verscheen ze op het filmfestival van Cannes in een rood-witte jurk die expliciet deed denken aan de keffiyeh. In juli 2024 zorgde de aanwezigheid van het model in een Adidas-reclame voor opschudding bij de Israëlische autoriteiten, zozeer zelfs dat het sportmerk de campagne moest terugtrekken.

Bella Hadid en Gal Gadot, twee gezichten van Alo met uiteenlopende standpunten

De keuze voor Bella Hadid is opmerkelijk, aangezien de Israëlische actrice Gal Gadot ook een gezicht van Alo is. Gadot heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor de Israëlische gijzelaars in Gaza en steunt Israël actief.

Op zeven oktober 2023 publiceerde de actrice: “I stand with Israel. You should too”, waarmee ze de internationale gemeenschap opriep niet neutraal te blijven na de aanval van Hamas.

Zij ondertekende vervolgens, samen met meer dan zevenhonderd professionals uit Hollywood, een open brief ter ondersteuning van Israël, waarin Hamas wordt veroordeeld en wordt opgeroepen tot de vrijlating van de gijzelaars.

De controverse komt op een moment dat Alo Yoga zich al op gevoelig terrein in Israël bevindt

De keuze voor Bella Hadid leidt tot reacties in de Israëlische pers en op sociale media. Op zes augustus meldt het dagblad Ynet oproepen tot een boycot van het merk door pro-Israëlische organisaties.

Dit komt bovenop het feit dat het merk, dat zich onlangs in Cannes en Saint-Tropez vestigde, al onderwerp is van controverse in Israël.

In mei 2026 beweren minstens twee Israëlische klanten in plaats van hun bestelde artikelen pakketten te hebben ontvangen met pro-Palestijnse boodschappen. Sommige daarvan spraken steun uit voor Hamas of waren vijandig tegenover het Israëlische leger.

Naar aanleiding van deze getuigenissen lanceert StandWithUs, een internationale organisatie voor de ondersteuning van Israël en de strijd tegen antisemitisme, een oproep tot actie. De organisatie vraagt haar sympathisanten om Alo aan te spreken op Instagram.

De organisatie vraagt het merk om deze incidenten te onderzoeken, antisemitisme publiekelijk te veroordelen en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

De Israëlische franchisenemer van Alo geeft aan de zaak te hebben doorgestuurd naar het hoofdkantoor in Los Angeles voor onderzoek. Enkele dagen later meldt het Amerikaanse medium The Algemeiner dat Alo niet heeft gereageerd op een verzoek om commentaar. Tot op heden is er geen openbare verklaring van het merk beschikbaar.

Aan de andere kant wordt de keuze voor Bella Hadid op sociale media geprezen door voorstanders van de Palestijnse zaak. Zij zien het als een vorm van zichtbaarheid voor een persoonlijkheid die regelmatig haar afkomst heeft benadrukt.

Het Japanse sportmerk ASICS heeft de Nimbus Mirai™ 2 gelanceerd, de tweede generatie in de hardloopschoenenlijn die draait om circulariteit. De schoen bouwt voort op de oorspronkelijke Nimbus Mirai, die in 2024 werd geïntroduceerd, en zet de aanpak van het merk voort om schoenen te ontwerpen met materiaalherwinning en recycling in het achterhoofd.

De oorspronkelijke Nimbus Mirai was een mijlpaal in de duurzaamheidsstrategie van ASICS. De schoen had een bovenwerk dat overwegend uit één materiaal bestond, wat het terugwinnen van materiaal aan het einde van de levensduur vereenvoudigde.

Ook gebruikte ASICS een zelfontwikkelde lijm die het bovenwerk en de zool tijdens het dragen stevig verbindt, maar die met warmte weer kan worden losgemaakt voor recycling. Samen met de demping en prestaties van de Gel-Nimbus™-familie vormen deze kenmerken wat ASICS omschrijft als een eenvoudige circulaire reis: rennen, retourneren en opnieuw beginnen.

Centraal in die reis staat het retourprogramma van ASICS. Consumenten worden aangemoedigd hun Nimbus Mirai 2 terug te sturen zodra de schoenen het einde van hun levensduur hebben bereikt, zodat de materialen opnieuw het recyclingproces kunnen ingaan en kunnen worden verwerkt in toekomstige circulaire producten.

Elk paar schoenen heeft een QR-code op de tong met informatie over het retourneren van de schoenen. Het programma is momenteel beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en China, en volgens ASICS is het initiatief bij deze lancering uitgebreid naar extra markten.

Vergeleken met zijn voorganger is de Nimbus Mirai 2 ongeveer 37 gram lichter, terwijl ASICS stelt dat de schoen de zachte, beschermende demping van de Gel-Nimbus-familie behoudt. Het merk meldt ook een lagere CO2-voetafdruk voor de nieuwe schoen. Volgens de CO2-voetafdrukmethode versie 1.4 van ASICS heeft de Nimbus Mirai 2 een voetafdruk van 4,9 kilogram CO2e per paar, een reductie van ongeveer 20 procent vergeleken met de oorspronkelijke Nimbus Mirai, die het merk op 6,1 kilogram CO2e per paar had berekend.

De Nimbus Mirai 2 is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 1 oktober 2026.

Denim voor heren evolueert continu door een groeiend aanbod van gewichten, wassingen, versieringen en silhouetten. Op de SS27-catwalks verscheen denim in diverse wassingen, van lichtblauw en vintage-geïnspireerde afwerkingen tot diepe, donkere indigotinten. De jeanssilhouetten omvatten het volledige spectrum, van wide-leg tot skinny fits, en versieringen bereikten een nieuw niveau. Het meest bepalende statement van het seizoen was echter de aanhoudende dominantie van complete denim-outfits – de zogenoemde ‘Canadian tuxedo’ – die in talloze collecties te zien was.

Door op de catwalk jeans te combineren met bijpassende overhemden of jassen, lieten ontwerpers aan inkopers en winkelpersoneel zien hoe de jas en jeans als een set verkocht kunnen worden in plaats van als losse items.

Hier zijn tien hoogtepunten uit de SS27-collecties

Mihara Yasuhiro SS27

Een donker spijkerjack met een geelgroen getinte wassing, sterk verlaagde schouders en een getailleerd detail met knoopsluiting in de taille. De bijpassende wide-leg spijkerbroek heeft dezelfde kenmerkende geoxideerde wassing en is versierd met kledinglabels van onafgewerkte stof.

Feng Chen Wang SS27

Een jack van zwaar, gestructureerd denim met een ruwe, ‘gespikkelde’ textuur in grijze en antracietkleurige tinten. Het jack heeft een taille met trekkoord en oversized utility-pockets, gecombineerd met een bijpassende relaxte jeans.

Kidsuper SS27 by Colm Dillane

Een relaxed-fit overhemd van lichtgewassen denim met verlaagde schouders, versierd met een groot geappliceerd portret. Daarbij een nonchalante, wide-leg jeans met een relaxte pasvorm, eveneens voorzien van een geappliceerd portret.

Philipp Plein SS27

Een klassiek spijkerjack met een medium wassing en vervaagde details. De mouwen zijn versierd met barok-geïnspireerde kristallen en strass-steentjes. De bijpassende wide-leg jeans met relaxte pasvorm heeft identiek kristallen borduurwerk langs de zijnaden.

Sacai SS27 by Chitose Abe

Een oversized spijkerjack van ongewassen, donker denim met klepzakken, gele stiksels en een grote decoratieve rozet op de rechter revers. De bijpassende wide-leg jeans met relaxte pasvorm is gestyled met een kleine omslag. Onder het jack een wit overhemd met waterval-kwastjes.

Prada SS27 by Miuccia Prada and Raf Simons

Een ultrakort, nauwsluitend spijkerjack met zilverkleurige hardware, gecombineerd met een bijpassende mid-rise, strakke skinny jeans. Beide items zijn geverfd in een levendige bordeauxrode kleur.

Saul Nash SS27

Een bijpassende set van ultralicht gewassen denim. De set bestaat uit een gestructureerd spijkerjack met rits, ergonomische naden en een opstaande kraag. Daarbij een oversized, baggy jeans met gedraaide naden.

Y3 by Yohji Yamamoto

Een jack van stug, ongewassen, donker antracietkleurig denim met een hoge, opstaande kraag, een brede sluiting en vier oversized opgestikte utility-pockets. De bijpassende jeans heeft een oversized, wide-leg silhouet dat losjes rond de enkels valt, gestyled met brede omslagen.

Dolce & Gabbana SS27

Een oversized, relaxed-fit overhemd van lichtgewassen denim met een bijpassende distressed jeans. De volledige denim set is rijkelijk versierd met 3D-borduurwerk geïnspireerd op rood koraal, kristallen en sieraad-bedels.

Kolor SS27 by Taro Horiuchi

Een klassiek spijkerjack, geverfd in felgroen, gedragen over een langer beige jack, met een relaxte jeans, eveneens in felgroen.

Asics heeft de nieuwe Gel-NYC 2.0 gelanceerd. Het model werd afgelopen weekend tijdens een pop-up op de NDSM-werf gepresenteerd aan Amsterdamse klanten van het merk. Daarmee werd het startschot gegeven voor een Europese tour, waarbij de installatie hierna doorreist naar Berlijn en Marseille. De tijdelijke store heeft de passende naam ‘On The Move’ gekregen.

Crowdfundingplatform Kickstarter lanceert een nieuw fonds van een miljoen Amerikaanse dollar (865.650 euro) ter ondersteuning van onafhankelijke makers in de mode, kunst, film en muziek. Het fonds is wereldwijd toegankelijk voor makers.

Whatnot, het grootste live commerce-platform in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika, heeft een Serie G-ronde van 545 miljoen Amerikaanse dollar (471,83 miljoen euro) afgesloten. De waardering van het bedrijf komt hiermee op 20 miljard Amerikaanse dollar, een bijna verdubbeling in minder dan een jaar.

Christian Kuhn, Hoofd Innovatie bij Hugo Boss, verlaat het modeconcern uit Metzingen voor een nieuwe functie buiten de mode-industrie.

Kuhn kwam in februari 2022 over van de Duitse autofabrikant Mercedes-Benz AG naar Hugo Boss. Zijn taak was het ‘opbouwen en leiden van innovaties in producten, technologie, partnerschappen en nieuwe bedrijfsmodellen’, aldus de manager vorige week in een LinkedIn-bericht waarin hij zijn vertrek aankondigde. Zijn werk bij het bedrijf omvatte alles van ‘AI-gedreven ontwerp en personalisatie tot verbonden ervaringen, duurzame materialen, circulariteit en venture building’.

Kort daarna maakte Kuhn in een volgend bericht bekend dat hij niet alleen Hugo Boss, maar ook de branche verlaat. Sinds begin deze maand is hij werkzaam als Vice President AI Customer Experiences, Digital Products & Services bij het Finse advies- en technologiebedrijf Futurice in Stuttgart.

Carlo Alberto Cingolani is de nieuwe Global Director Commercial Go-To-Market bij Puma.

Cingolani is sinds vorige week werkzaam voor het Duitse sportmerk. Dat kondigde hij zaterdag aan op carrièreplatform Linkedin. Hij is afkomstig van de Berlijnse online retailer Zalando, waar hij naar eigen zeggen ruim elf en een half jaar werkzaam was.

Hij startte in januari 2015 bij Zalando als Merchandiser Kids & Accessoires Private Label. Sindsdien bekleedde hij verschillende functies binnen de merchandise-afdeling van het bedrijf. Zijn laatste functie, vanaf april 2020, was die van Hoofd Merchandising voor de sportafdeling.

De aanstelling volgt op de benoeming van twee andere leidinggevenden vorige maand: Dusan Hamlin als Vice President E-commerce en Marcia Dos Santos als Vice President BU Core.

De Bijenkorf kampt met wekenlange vertraging bij de bezorging van nieuwe bestellingen na het beveiligingsincident bij zijn logistieke partner. Nieuwe bestellingen worden momenteel op zijn vroegst vanaf 4 september bezorgd, meldt het warenhuis op zijn eigen website.

Bol heeft het aanbod van eclipsbrillen van twintig externe verkopers verwijderd. De producten moeten eerst aan aanvullende veiligheidseisen voldoen, meldt Het Financieele Dagblad.

Nederlandse webshops in de modesector maakten in 2025 40,3 procent van hun orders op maandag verzendklaar. Dat blijkt uit de nieuwste Pakketradar-analyse van logistiek SaaS-platform Wuunder, gebaseerd op 26 miljoen bestellingen bij honderden webshops.

Ed Faay (63) neemt eind augustus afscheid van zijn kledingzaak in de binnenstad van Gouda. Na 38 jaar in de herenmode gaat hij met pensioen, dat laat Indebuurt Gouda weten.

Belgisch lingeriemerk Marie Jo, onderdeel van de Van de Velde Group, was voor een nieuwe editie aanwezig op Copenhagen Fashion Week SS27. Het merk werkte hiervoor samen met fotografe Oriane Verstraeten en een geselecteerde groep fashion voices, aan een campagne die lingerie en streetstyle samenbrengt.

Copenhagen geldt in de mode-industrie als een stad met een uitgesproken, kleurrijke stijl, waar persoonlijke smaak met overtuiging wordt gedragen. Volgens Marie Jo is dat de ideale setting voor een merk dat ervan uitgaat dat een sterke look, en het zelfvertrouwen dat daarbij komt, begint bij de eerste laag.

De keuze voor Verstraeten is geen toeval. Zij kent Marie Jo en de esthetiek van het merk al langer: eerder werkte de fotografe samen met Marie Jo aan een Daisy-editorial in Parijs. Haar beeldstijl combineert spontaniteit met een doordachte, verfijnde uitstraling, wat het merk aansluit bij de energie van Copenhagen Fashion Week.

Het resultaat is een reeks beelden waarin lingerie zichtbaar verwerkt is in streetstyle-looks, gedragen door de fashion crowd op de catwalkshows en straten van de Deense hoofdstad. De campagne valt samen met de lancering van de FW26-collectie van Marie Jo.