Afgelopen donderdag kondigden de platforms Vestiaire Collective en Zalando een samenwerking aan die de grenzen van de tweedehandsmarkt verlegt. Door de krachten te bundelen met een sterke e-commercespeler, die tweedehands items kan verkopen in veertien Europese markten aan miljoenen bezoekers, luidt Vestiaire Collective een nieuw tijdperk in voor tweedehandsmode: dat van 'nouveau neuf' (‘zo goed als nieuw’) en de virtuele megamalls.

Wat is ‘nouveau neuf’?

De term ‘nouveau neuf’, geïntroduceerd door Maurane Nait Mazi, Franse expert in de tweedehandsmodesector, is de perfecte omschrijving voor de verschuiving van de tweedehandsmarkt naar een commercieel speelveld dat sterk lijkt op dat van nieuwe artikelen.

Deze ‘nouveau neuf’-markt wordt zichtbaar door samenwerkingen tussen online tweedehandsspecialisten en grote e-commerceplatforms. Of het nu gaat om de samenwerking tussen Vestiaire Collective en Zalando of de eerdere alliantie van Luxclusif met Farfetch, het resultaat is hetzelfde. Het leidt tot een commerciële service en een presentatie van tweedehands kleding die vrijwel identiek is aan die van nieuwe items. Dankzij deze B2B-overeenkomsten kunnen consumenten nu naadloos overschakelen van de productpagina van een nieuwe tas naar die van een tweedehands exemplaar, zonder het verschil te merken.

Deze verschuiving van de consument tussen eerste- en tweedehands is echter niet nieuw en wachtte niet op een gelikte presentatie en service. Onlangs gaf het platform Vinted aan dat in 2025, 88 procent van zijn leden de advertenties van particulieren op Vinted bekijkt (vaak met amateurfoto's en beknopte beschrijvingen) voordat ze de aankoop van een nieuw artikel overwegen. Deze gewoonte is een sterk signaal: nieuw lijkt simpelweg ‘Plan B’ te worden, terwijl tweedehands de hoofdrol overneemt.

Het uniforme ecosysteem van Zalando of Farfetch is een antwoord op dit nieuwe consumentengedrag. Het doel is de visuele en logistieke grens te laten vervagen, zodat de klant moeiteloos nieuw en tweedehands kan vergelijken en kopen, zonder het platform te verlaten.

Deze dynamiek wordt bevestigd door spelers uit de sector, zoals Aurélie Baranes, medeoprichtster van Jaiio, een bedrijf dat zijn tweedehandsaanbod al integreert op platforms als Place des Tendances en La Redoute. In een reactie per e-mail stelt de directrice dat de aankondiging van Zalando ‘geen revolutie, maar een zeer sterk signaal’ is. Het bewijst dat tweedehands de nichemarkt is ontgroeid en een natuurlijk onderdeel van het totale aankoopproces is geworden. “Klanten denken niet langer in termen van nieuw versus tweedehands,” preciseert ze. “Ze zijn vooral op zoek naar het juiste item, voor de juiste prijs, met het juiste niveau van vertrouwen en service.” Volgens haar is deze toenadering uitstekend nieuws voor de sector: hoe zichtbaarder en toegankelijker tweedehands wordt, hoe meer het een vanzelfsprekende keuze wordt voor een breed publiek.

De virtuele megamalls

In 2026 is de tweedehandsmarkt, hoewel in Frankrijk bijvoorbeeld gedomineerd door Vinted, nog steeds gefragmenteerd. Over een paar jaar kan het landschap echter herstructureren rond superplatforms zoals Zalando of Amazon.

Over de samenwerking met Vestiaire Collective schrijft Zalando op zijn website: “Dit partnerschap opent voor het eerst de categorie ‘Tweedehands’ voor het partnerprogramma van Zalando. Dit past in de transitie van Zalando van retailer naar een zogenoemde retail enabler (een facilitator voor de detailhandel).” Het bedrijf vervolgt: “Door een compleet e-commerce-ecosysteem voor mode en lifestyle in heel Europa aan te bieden, creëert Zalando nieuwe mogelijkheden voor zowel partners als klanten, nu ook op het gebied van tweedehands.”

Zalando is, net als sommige concurrenten, vandaag de dag een technologische en logistieke infrastructuur waarop andere bedrijven leunen om hun eigen producten te verkopen. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die van Amazon, dat van een eenvoudige online boekwinkel uitgroeide tot de wereldwijde infrastructuur die we nu kennen. Dit is wat het Duitse bedrijf een ‘retail enabler’ noemt en wat het tot een soort virtuele megamall maakt.

En het is juist deze industriële kracht die de grootste uitdaging van de tweedehandsmarkt oplost: de puzzel van de ‘unieke SKU’ (Stock Keeping Unit). In tegenstelling tot nieuw, waar één identificatiecode duizenden identieke artikelen aanduidt, vereist tweedehands het beheer van miljoenen unieke stuks (qua maat, slijtage, kleur). Alleen de ultragerobotiseerde logistieke ketens en algoritmes van deze internetgiganten kunnen een dergelijke complexiteit op grote schaal aan. Deze online winkelcentra lijken dan ook de onvermijdelijke springplank voor de tweedehandsmarkt om de grens van 393 miljard dollar in 2030 te overschrijden, volgens de prognoses van ThredUp.

Een dragqueen en milieuactivist, een outdoorkledingbedrijf met een miljardenomzet en een handelsmerkgeschil dat online voor veel ophef zorgt. De rechtszaak van Patagonia tegen klimaatactivist en performer Pattie Gonia is snel uitgegroeid tot een van de meest gevolgde juridische gevechten in de mode-industrie.

Maar wie is Pattie Gonia precies? Waarom spant Patagonia een rechtszaak aan? En waarom raakt de zaak online zo'n gevoelige snaar?

Allereerst: wie is Pattie Gonia?

Pattie Gonia is de drag-persoonlijkheid van Wyn Wiley, een performer, milieuactivist en community-organisator uit Oregon. Wiley staat bekend om de combinatie van outdoocultuur en klimaatactivisme. In de afgelopen jaren heeft Pattie Gonia een grote online aanhang opgebouwd met wandelcontent, milieucampagnes en drag-optredens in de natuur.

De activist heeft miljoenen dollars ingezameld voor non-profitorganisaties die zich inzetten voor het milieu. Dit gebeurde onder andere via grootschalige fondsenwervingsinitiatieven, zoals een wandeling van 100 mijl in volledige drag-outfit tussen Point Reyes National Seashore en San Francisco.

De naam Pattie Gonia is een woordspeling die verwijst naar Patagonië, de geografische regio die delen van Argentinië en Chili omvat. Deze regio inspireerde ook Yvon Chouinard, de oprichter van het outdoorkledingbedrijf Patagonia, die het merk in de jaren zeventig lanceerde. Naarmate het platform van Pattie Gonia groeide, namen ook de samenwerkingen, merchandise en merkgebonden activisme-campagnes toe, waardoor de performer uiteindelijk in het vaarwater van Patagonia kwam.

Hoe is het juridische geschil begonnen?

Patagonia heeft in januari een rechtszaak aangespannen tegen Wiley wegens merkinbreuk bij de federale rechtbank van Los Angeles. Dit gebeurde nadat Pattie Gonia in september 2025 een merkaanvraag voor de naam indiende.

Volgens Patagonia markeert de aanvraag een verschuiving van parodie en activisme naar commerciële branding. Het bedrijf stelt dat de merkaanvraag, die betrekking heeft op kleding, promotie van activisme en entertainmentdiensten, verwarring kan veroorzaken bij consumenten. Daarnaast zou het de eigen merkbescherming van Patagonia kunnen verzwakken.

In de aanklacht stelt Patagonia dat Pattie Gonia branding, lettertypen en logostijlen gebruikt die te veel lijken op de eigen identiteit van het merk. Het bedrijf noemt ook voorbeelden van merchandise en promotiemateriaal die volgens hen de visuele branding van Patagonia nabootsen.

Patagonia eist een schadevergoeding van één dollar, naast de vergoeding van juridische kosten en een gerechtelijk bevel om verder gebruik van het handelsmerk te voorkomen.

Patagonia verklaarde in een eerdere verklaring: “Hoewel we dit liever niet hadden gedaan, is het noodzakelijk geworden om het merk te beschermen dat we de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd.” Het bedrijf voegde eraan toe dat het jarenlang heeft geprobeerd om tot een onderlinge oplossing met Pattie Gonia te komen voordat de rechtszaak werd aangespannen.

Pattie Gonia slaat terug

Maandenlang na het aanspannen van de rechtszaak bleef Pattie Gonia publiekelijk stil. Daar kwam deze week echter verandering in toen Wiley de zaak rechtstreeks aankaartte in een video op Instagram en een open brief deelde waarin Patagonia wordt opgeroepen de rechtszaak te laten vallen. Wiley zei: “Dit is geen merkconflict. Dit is een bedrijf dat een activist probeert uit te wissen.”

Wiley beschuldigt Patagonia ervan in te gaan tegen zijn eigen milieumissie en wijst op de jarenlange positionering van het bedrijf als leider op het gebied van duurzaamheid. In 2022 bracht Patagonia het eigendom van het bedrijf onder in een truststructuur die bedoeld is om de winst te bestemmen voor milieudoelen. Destijds verklaarde het bedrijf: “De aarde is nu onze enige aandeelhouder”.

Pattie Gonia is het ook niet eens met Patagonia's weergave van eerdere onderhandelingen tussen de twee partijen. Hoewel Patagonia beweert dat de gesprekken al enkele jaren lopen en pogingen omvatten om grenzen te stellen aan het merkgebruik, stelt Wiley dat er ‘geen brede overeenkomst’ was over het toekomstige gebruik van de dragnaam.

De performer verklaart verder dat de voorbeelden in de rechtszaak parodie zijn en geen inbreuk. “Drag is gebouwd op parodie, woordspelingen en grappen,” aldus Wiley, die eraan toevoegt dat Patagonia ‘zorgvuldig geselecteerde’ voorbeelden van fan-art en humoristische branding heeft gebruikt.

Hoewel Patagonia stelt dat de zaak niet gaat over identiteit, activisme of creatieve expressie, blijft Pattie Gonia van mening dat de rechtszaak niet alleen een artiestennaam bedreigt, maar een heel platform voor milieuactivisme.

Waarom heeft de rechtszaak zoveel aandacht gekregen?

Een groot deel van de ophef komt voort uit de vermeende tegenstrijdigheid tussen de milieuboodschap van Patagonia en de juridische stappen tegen een klimaatactivist wiens werk grotendeels overeenkomt met de waarden van het bedrijf.

Aanhangers van Pattie Gonia hebben de socialemedia-accounts van Patagonia overspoeld met oproepen om de rechtszaak te staken. Ook publieke figuren, waaronder drag-artiesten en komieken, hebben kritiek geuit op de timing van de zaak, zo vlak voor Pride Month.

Soortgelijke naamgeschillen zijn ook voorgekomen in de bredere drag-wereld. Meerdere artiesten werden eerder gedwongen hun naam te veranderen na merkconflicten, ondanks de lange geschiedenis van dragnamen gebaseerd op woordspelingen.

Voor Patagonia lijkt de kwestie echter te draaien om de langetermijncontrole over het handelsmerk. Het bedrijf stelt dat het toestaan van de merkregistratie van Pattie Gonia zijn vermogen om de naam Patagonia in de toekomst commercieel te verdedigen, zou kunnen verzwakken.

In een verklaring op Instagram zei Patagonia: “Het laatste wat we wilden was een juridisch gevecht met iemand die onze waarden deelt. Maar we moeten ons bedrijf en onze medewerkers beschermen.”

De afgelopen 25 jaar draaide digitale transformatie vooral om de individuele winkels: webshops, apps, loyaliteitsprogramma’s en zichtbaarheid op het internet én in de winkelstraat. Maar met de razendsnelle opkomst van geavanceerde Artificiële Intelligentie (AI) met autonome agentic services verschuift de aandacht naar het vólledige winkelgebied. Platforms groeien door tot superplatforms met AI super-apps, waarin persoonlijke AI-assistenten en virtuele shoppers steeds meer aankoopbeslissingen en handelingen overnemen. Als consumenten straks nauwelijks nog zélf hoeven te zoeken, vergelijken, kiezen, en laten bezorgen waarom komen ze dan nog naar de winkelstraat? Wat moet het winkelgebied van de toekomst bieden om fysieke aanwezigheid waardevol te houden?

The new kid on the digital block: Agentic AI

In The Economist las ik hoe de verslaggever in Shanghai zich tot een AI super-app, oftewel agentic app, wendde om hem een kopje koffie op kantoor te brengen. Met slechts één opdracht “breng me een speciale koffie”, ging de agentic app zelfstandig namens hem aan de slag om een koffiebar online op te sporen, een speciale blend uit te kiezen, en een koerier in te schakelen om deze naar zijn adres te brengen.

Agentic AI bestaat uit AI-systemen die niet alleen denken en antwoorden geven, maar ook zelfstandig kunnen handelen binnen vastgestelde kaders. Waar je vroeger als consument zelf “duurzame trenchcoat beige maat M” moest typen in een zoekmachine om vervolgens handmatig tientallen webshops door te scrollen op zoek naar de juiste pasvorm en prijs, geef je aan je AI agent door dat je volgende week een trenchcoat nodig hebt die bij je stijl en budget past. Je AI agent scant milieukeurmerken, controleert realtime voorraden bij – je favoriete – kledingwinkels, onderhandelt over een vaste-klant-korting, rekent de trenchcoat autonoom af en laat die thuisbezorgen. Jij hebt er geen omkijken meer naar.

Inmiddels is er tussen de grote techplatforms - in zowel China als in Amerika - een ware wedloop losgebarsten naar een toekomst waarin agentic AI de consumenten helpt om alle praktische zaken in hun leven te beheren: van het boeken van vluchten tot het organiseren van e-mails. Iedereen dus zijn eigen -virtuele- personal assistant en shopper.

The big convenience shift

Daarmee verschuift het gehele proces van keuzes maken, aankopen doen en bezorgingen regelen van allerlei producten en diensten naar het domein van de superplatforms, die ons met hun AI super-apps van volledig gemak voorzien. Ook wel The Big Convenience Shift genoemd, is de immense verschuiving van allerlei losse handelingen –zoals promotie, verkoop, vervoer– vanuit de vele verschillende dienstensectoren naar het domein van slechts enkele grote gemaksplatforms, waar ze geïntegreerd worden tot één enkele gemakshandeling. De huidige digitale economie waar we -nog maar net- aan gewend zijn, wordt nu zélf verder verstoord, en wel met een grotere reikwijdte en diepere penetratie in onze aanvoerketens. Dat heeft grote gevolgen voor grote stukken in onze consumenteneconomie, zo ook in onze winkelgebieden.

Pak de regie op je winkelgebied

Wat kun je als mode-ondernemer, winkelier, beleidsmaker, vastgoedontwikkelaar en stadsregisseur doen om te voorkomen dat ‘The Big Convenience Shift’ grote gaten slaat in je winkelcentra? De afgelopen decennia hebben we al aardig wat verschuivingen – naar onder anderen meer horeca- en woonfuncties – gezien in ons winkellandschap. Met de opkomst van agentic AI zal de traditionele functie van een winkelgebied als voorziening met een lokaal verzorgingsgebied nog verder afnemen.

Maar winkelgebieden – vooral in stadscentra – hebben zich ook tot lokaal cultureel erfgoed ontwikkeld met een onmisbare invloed op de sociale cohesie en leefbaarheid van een stad of dorp. Het wordt dan ook tijd om gezamenlijk een plan te trekken met een duidelijke visie waar je als winkelgebied voor staat – nu én in de toekomst. Het is volgens een recent onderzoek van ICSC en McKinsey & Company de verwachting dat het aantal winkelbezoeken minder frequent wordt, maar wel veel doelgerichter.

Zo ook bij het bezoeken van een winkelgebied. Meer dan ooit zal een bezoek twee verschillende doelen hebben: voor gemak óf vermaak. Bij de eerste kun je vooral denken aan gemaksvoorzieningen die inspelen op directe voldoening, en wel nóg sneller dan via een AI agent. Denk bijvoorbeeld aan de McDrive voor een snelle hap tijdens het rijden. Bij vermaak draait het vooral om voorzieningen die erop ingericht zijn om het de bezoeker zo plezierig te maken dat deze er zoveel mogelijk tijd, geld en energie aan besteedt.

Het winkelgebied wordt dan als belevingsplatform ingericht, waarbij men zowel de digitale als fysieke infrastructuur gebruikt om bezoekers aan te trekken en te verbinden. Het is hierin van belang om een goede mix van horeca, retail, wellness, kunst, design, cultuur en amusement te koppelen aan het verhaal waarmee je de bezoeker wil verwonderen. Uiteraard moet dat alles ook passen bij de identiteit die je als winkelgebied wil uitdragen.

Om dit te illustreren een mooi voorbeeld uit het internationale winkellandschap: Een stad, die met het oog op de toekomst, de regie pakt is Singapore. Om het historische winkelerfgoed van de stad te beschermen hebben ze het ‘Heritage Business Scheme’ opgetuigd om traditionele winkels een podium te geven. Zo hopen ze de waarde van de winkels iets meer uit te lichten in de ogen van het lokale en internationale publiek, zodat ze niet in de schaduwen verdwijnen van de grote ketens en drukke TikTokrijen.

In hun recente pilot werden 42 winkels geselecteerd die ‘diep verweven zijn met het culturele landschap’ van de stad. Veelal zaken waarin traditionele ambachten en gebruiken geworteld zijn en uniek voor de plek. De deelnemers krijgen ondersteuning bij hun bedrijfsvoering en digitalisering. Ze worden hierin aangemoedigd om de nieuwe digitale middelen in hun voordeel te gebruiken, zoals een marketingpakket om hun socialemediabereik te vergroten.

Na een paar maanden zijn de eerste resultaten al veelbelovend, want enkele winkelzaken zagen hun omzet sterk stijgen. En meer nog: het aantal bezoeken is ook gestegen. Daarbij zijn er vele contactmomenten ontstaan voor het doorgeven van wat je ‘levend erfgoed zou kunnen noemen’, volgens de commissie van dit regieplan.

Ook in onze Nederlandse winkelgebieden kunnen we soortgelijke regieplannen optuigen om onze lokale winkelerfgoed future proof te maken. Het is daarbij van belang dat alle betrokken partijen aan tafel zitten en dat er met een open vizier wordt gekeken naar zowel de inhoudelijke als beleidsmatige zaken.

Ter inspiratie, een aantal tips op een rijtje:

Nummer een - Inhoudelijke zaken: Een mooi vertrekpunt zijn de identiteit én de eigen verhalen van de lokale gemeenschap waar het winkelgebied staat. Vervolgens trap je af met de grote ‘Waarom’ vraag. Waarom zouden bezoekers langs willen komen? Dat brengt je al snel in de doelgroepanalyses, waar volgens vele onderzoeken uit blijkt dat de jongere generaties (de Gen Z en Millenials) zeer positief staan tegenover belevingsgerichte consumpties. Sterker nog, hun consumpties – vooral van de Gen Z – verlopen vaak via belevingen. Het gevoel van ontdekking speelt daarin een centrale rol. Met het oog op de grootste vermogensoverdracht van de eeuw, is het interessant om te beseffen dat deze groepen een sterk groeiende purchasing power hebben.

Aansluitend op hun beleving en hun waardering, volgt de ‘Wat’ vraag. Wat ga je ze bieden? Het veiligst is een mix van traditioneel erfgoed en nieuwe –experimentele– vormen ten behoeve van de broodnodige innovatie. En dan, is het in de daadwerkelijke uitwerking van het regieplan –vanuit de ‘Hoe’ vraag– van groot belang om de nadruk te leggen op het visuele plaatje van het gebied (voor de visuele aantrekkelijkheid op sociale media), authenticiteit, gezonde sensorische prikkels en vóóral het menselijk contact.

Nummer twee - Beleidsmatig: Ook voor de overheid is er een actieve rol in een dergelijk regieplan. Vooral om de verschillende belangen te bewaken en tegelijkertijd ruimte te bieden aan nieuwe vormen en concepten in het fysieke winkelgebied als antwoord op de digitale Convenience Shift. Want nu nog stuiten bijvoorbeeld mengformules in de retail op onduidelijke en willekeurige regelgeving.

Met een winkelgebied als fenomenaal belevingsplatform houden we niet alleen onze ontmoetingsplekken levendig in stand, maar ook ons florerend winkelerfgoed.

Primark presenteert vandaag in zijn winkels de Pride 2026-collectie. De lancering gaat gepaard met een donatie van 280.000 euro aan LGBTQIA+-organisaties en Pride-evenementen in Europa en de Verenigde Staten. De retailer zet zich al negen jaar op rij in voor Pride-initiatieven en heeft in totaal 1,75 miljoen euro gedoneerd aan LGBTQIA+-organisaties wereldwijd.

De Pride 2026-collectie van Primark is vanaf deze week verkrijgbaar in geselecteerde winkels. De collectie viert zelfexpressie in al haar vormen met makkelijk draagbare items, ontworpen om mensen te helpen zichzelf te zijn. De collectie is veelzijdig en draagbaar en omvat dames- en herenkleding en accessoires, met prijzen vanaf slechts twee euro.

Naast de collectie zet Primark zijn inzet voor inclusie het hele jaar door voort. Dit gebeurt via interne collega-netwerken, partnerschappen met lokale goede doelen, educatieve initiatieven en de constante steun aan lokale Pride-evenementen in de markten waar het bedrijf actief is.

Charlie Magadah Williams, Hoofd Inclusie en Maatschappelijke Impact bij Primark, verklaart: “Inclusie bij Primark is geen slogan of een oppervlakkige actie: het is een deel van wie we zijn. Het is een toewijding die we het hele jaar door, elke dag, voortzetten in onze winkels, onze gemeenschappen, tijdens Pride-evenementen en via partnerschappen met organisaties die ons na aan het hart liggen.”

“We weten dat Pride voor iedereen een andere betekenis heeft. Daarom is deze collectie ontworpen om veelzijdig en persoonlijk te zijn, zodat dragers zich zelfverzekerd en volledig zichzelf kunnen voelen. Als lid van de gemeenschap ben ik er trots op dat de steun van Primark verder gaat dan deze collectie. Dit dankzij de voortdurende aandacht voor onze collega's en de gemeenschappen om ons heen. Van lokale Pride-evenementen tot partnerschappen die het hele jaar doorlopen, we blijven ruimtes creëren waar iedereen zich welkom, erkend en gevierd voelt.”

De Pride 2026-collectie van Primark is nu verkrijgbaar in de winkels.

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG heeft een nieuwe CEO gevonden. Ongeveer zes maanden na het aangekondigde vertrek van CEO Rohit Aggarwal is Georg Kasperkovitz benoemd tot nieuwe CEO. Dit meldt het bedrijf op vrijdag. Kasperkovitz neemt de functie over op 1 juni. Zijn ambtstermijn loopt tot 31 mei 2029.

Met de benoeming kiest Lenzing voor een interne oplossing. Kasperkovitz is sinds juni 2025 lid van de raad van bestuur en was recentelijk actief als operationeel directeur) (COO). In deze functie was hij verantwoordelijk voor de verkoop, de productie en de toeleveringsketen van de vezeldivisie, evenals het bedrijfsbrede prestatieprogramma. Als CEO neemt hij, naast de verantwoordelijkheid voor de wereldwijde vezelproductielocaties, ook de wereldwijde leiding over de verkoop van vezels, de toeleveringsketen en human resources op zich.

Na het vertrek van Aggarwal, die in februari om persoonlijke redenen zijn functie neerlegde, werd het bedrijf tijdelijk geleid door een driekoppige raad van bestuur. Deze bestond uit de toenmalige financieel directeur (CFO) Nico Reiner, Chief Pulp and Chief Technology Officer (CPO/CTO) Christian Skilich en Kasperkovitz. In de toekomst zal de raad van bestuur bestaan uit CEO Kasperkovitz, de inmiddels benoemde CFO Mathias Breuer en Christian Skilich.

“In de afgelopen maanden heeft de raad van commissarissen zich intensief beziggehouden met de invulling van de CEO-positie en zowel interne als externe kandidaten overwogen”, verklaart Patrick Lackenbucher, voorzitter van de raad van commissarissen van Lenzing AG. “Hierbij werd duidelijk dat de huidige raad van bestuur zeer effectief samenwerkt en Georg Kasperkovitz zijn verantwoordelijkheidsgebieden uiterst succesvol leidt. Hij heeft meetbare vooruitgang geboekt in operationele prestaties en winstgevendheid. Zijn benoeming tot CEO is daarom een logische stap die, vooral in een uitdagende marktomgeving, stabiliteit en daadkracht garandeert.”

De toekomstige CEO heeft meer dan vijftien jaar internationale managementervaring in Europa, Noord-Amerika en Azië. Gedurende zijn carrière bekleedde Georg Kasperkovitz verschillende leidinggevende functies, onder andere bij het verpakkings- en papierconcern Mondi Plc en bij het goederenvervoerbedrijf Rail Cargo Austria AG.

Twee Zwitserse advocaten en een notaris zijn in Parijs aangeklaagd in de aandelenaffaire van Hermès. Een erfgenaam van het Franse luxemerk stelt te zijn onteigend ten gunste van LVMH. Dit meldt AFP vrijdag op basis van informatie van het parket van Parijs, wat een bericht van de krant Libération bevestigt.

Nicolas Puech, een 83-jarige inwoner van Zwitserland, beschuldigt zijn voormalige vermogensbeheerder, Eric Freymond, van de onteigening van zijn aandelen ten gunste van LVMH en miljardair Bernard Arnault.

In december 2023 stelde hij zich burgerlijke partij wegens misbruik van vertrouwen. De verdenking is dat de beheerder sinds 1998 activa heeft verduisterd via Zwitserse bedrijven die onder zijn beheer stonden. Daarnaast zou hij aandelen hebben verkocht zonder toestemming of medeweten van Puech, aldus het parket.

Op 19 november 2015 startte een gerechtelijk onderzoek tegen onbekenden na een klacht van Hermès International in de voorgaande maand. De klacht betrof valsheid in geschrifte en het gebruik ervan, waarbij de heer Freymond als verdachte gold, aldus het parket.

De heer Freymond, al vervolgd voor valsheid in geschrifte in december 2019, is op 9 juli 2025 ook aangeklaagd voor gekwalificeerd misbruik van vertrouwen tussen 1998 en 2023. De aanklacht omvat ook valsheid in geschrifte en het gebruik ervan in Frankrijk en Zwitserland in 2024 en 2025. Hij werd onder gerechtelijk toezicht geplaatst met de verplichting een borgsom van vijf miljoen euro te betalen.

De 67-jarige vermogensbeheerder heeft kort daarna, op 21 juli 2025, “een einde aan zijn leven gemaakt”, aldus het parket, en de strafvervolging tegen hem is daarmee beëindigd. Verschillende van zijn vermoedelijke medeplichtigen zijn in de afgelopen twee maanden aangeklaagd.

Op 9 april werd de Zwitserse advocate Vanjia Megevand aangeklaagd voor poging tot oplichting in georganiseerd verband in 2025 ten nadele van de heer Puech. Op 18 mei was het de beurt aan de Zwitserse advocaat François Besse om te worden aangeklaagd voor medeplichtigheid aan gekwalificeerd misbruik van vertrouwen, heling van misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte in 2024 en 2025, poging tot oplichting in georganiseerd verband in 2024-2025 en een valse leenovereenkomst.

Op 27 mei werd ook Alexandre Montavon aangeklaagd. Deze Zwitserse advocaat, beheerder van het bedrijf Dilico, wordt verdacht van medeplichtigheid aan gekwalificeerd misbruik van vertrouwen tussen 2001 en 2014. De verdenking omvat deelname aan de verduistering van de Hermès-aandelen van de heer Puech ten gunste van LVMH, en heling van misbruik van vertrouwen. “De aangeklaagde personen betwisten de feiten waarvan zij worden verdacht”, benadrukte het parket, dat toevoegde dat het onderzoek wordt voortgezet.

In december herbevestigden LVMH en zijn aandeelhouder “met klem dat zij op geen enkel moment aandelen van Hermès International hebben verduisterd”.

Jarenlang draaide de mode-industrie om schaalvergroting en digitale groei, maar steeds meer onafhankelijke retailers zetten juist bewust een stap terug van e-commerce. In deze podcastaflevering van The Business of Fashion bespreken Brian Baskin, Sheena Butler-Young en Austin Kim hoe winkels als Ven. Space en Dot Reeder inzetten op lokale verbondenheid, persoonlijke service en een zorgvuldig samengestelde winkelervaring als alternatief voor de digitale massamarkt.

Centraal staat de groeiende kritiek op het ‘growth-at-all-costs’-model binnen moderetail. Hoge klant acquisitie kosten, stijgende retourstromen en logistieke druk maken online groei steeds minder vanzelfsprekend rendabel. Volgens de sprekers biedt fysieke retail op financieel vlak juist voordelen: klanten nemen producten direct mee naar huis, waardoor fulfilment- en retourkosten grotendeels wegvallen.

Daarnaast wordt besproken hoe onafhankelijke boutiques zich onderscheiden via sterke productcuratie en een duidelijke identiteit. Niet algoritmes, maar de persoonlijke smaak en visie van de retailer vormen daarbij de aantrekkingskracht. Ook analoge marketingmiddelen, zoals printcatalogi en fysieke community-events, keren terug als manier om consumenten buiten sociale media om te bereiken.

De aflevering werpt daarmee een bredere vraag op over schaalbaarheid binnen mode: hoe behoud je authenticiteit en een sterke merkidentiteit terwijl de industrie jarenlang juist op maximale groei en internationale zichtbaarheid heeft gestuurd?

Eigendom: The Business of Fashion Podcast

Naaimachines zoemen door opvallende stoffen in een atelier in Kinshasa. Hier blazen Congolese kleermakers en hun modebewuste klanten een pak nieuw leven in dat lang geassocieerd werd met het leven onder een dictator.

De "abacost" is een jasje met een gesloten voorkant, vaak met een Mao-kraag en gedragen zonder das. Ideaal voor de zinderende equatoriale hitte.

Het was de kenmerkende kleding, samen met zijn luipaardhoed, van president Mobuto Sese Seko. Hij begon het jasje in de jaren zeventig te dragen, toen westerse overhemden en dassen vrijwel verboden waren.

De autoritaire heerser verplichtte ambtenaren hetzelfde te doen. Het diende als symbool van nationale identiteit en een breuk met de normen van de voormalige koloniale machten.

Zelfs de naam, een afkorting van "a bas le costume" of "weg met het pak", was een daad van verzet.

Na de val van Mobutu in 1997, na meer dan drie decennia aan de macht, raakte het pak uit de gratie. Het werd gezien als een symbool van de oude elite.

Nu, bijna drie decennia later, is het terug.

“Het is nu de trend”, zegt Serge Okasol, een van de bekendste kleermakers van Kinshasa. Hij voegt eraan toe dat de bestellingen binnenstromen van zowel oud als jong.

Verscholen achter een benzinestation in het centrum van de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, geeft het Okasol-atelier het pak steek voor steek een nieuwe invulling.

Na modestudies in Parijs keerden Serge en zijn broer Auguy terug naar huis om het familiebedrijf, opgericht door hun vader, over te nemen.

Ministers, generaals, leidinggevenden en diplomaten zijn nu vaste klanten. Sommigen bestellen tot vijftien pakken tegelijk, die ongeveer duizend dollar per stuk kosten.

'Maak het ons eigen'

“Er zijn veel van dit soort ateliers, maar Okasol doet het het beste”, vertelt een klant aan AFP na het ophalen van een kostbare bestelling.

Een andere klant, Percy Losso, zegt dat de meest gewilde ontwerpen Afrikaanse stoffen gebruiken. Hierdoor worden de pakken een uiting van ‘culturele identiteit’.

“We nemen een klassieke stijl en maken er onze eigen taal van”, aldus Serge Okasol.

De moderne abacost heeft vaak uitgebreid borduurwerk of heldere patronen. Dit staat in sterk contrast met de ingetogen uitstraling van westerse pakken.

Het ontwerp begint bij de klant. Velen brengen ideeën mee die geïnspireerd zijn door Congolese muzikanten en influencers die hebben bijgedragen aan de terugkeer van het pak uit het Mobutu-tijdperk.

“Toen je me het model op je telefoon stuurde, had het een puntige kraag. Maar hier heb ik gekozen voor een meer klassieke variant”, zegt Auguy tegen een jonge klant, terwijl hij zijn maten opneemt.

Voor spraakmakende evenementen bestellen rijkere klanten abacosts die versierd zijn met bloemmotieven of kralen.

Anderen gaan nog verder en voegen hun initialen, of zelfs hun eigen portret, toe aan het jasje.

De kleermakers zeggen dat ze volgens één regel leven: “Druk je identiteit uit”.

'Het echte geheim'

Achter het bedrijf zoemt een grote hangar vol met hoogwaardige machines, geïmporteerd uit Duitsland en Japan.

Ongeveer 30 arbeiders voeren verschillende taken uit, van jasjes en broeken tot mouwen en knoopsgaten.

“Mensen hier hechten veel waarde aan de details”, zegt Serge. “Je kunt een pak beoordelen op de afwerking.”

Een paar straten verderop hangen rijen goedkopere pakken uit Azië aan geïmproviseerde rekken langs een modderige weg.

De in massa geproduceerde jasjes in abacost-stijl worden verkocht voor ongeveer 50 dollar, waarbij het maatwerk ter plekke in slecht verlichte ruimtes wordt gedaan.

Lokale kleermakers zeggen dat het verschil in de kwaliteit zit. Ze beweren dat de importproducten stoffen van lage kwaliteit gebruiken, vaak gemengd met polyester.

“De stof is het echte geheim van een goed pak”, zegt Auguy. “De namaakvarianten houden warmte vast. Met echte stof kun je ademen.”

In een van de armste landen ter wereld blijft stijl een krachtige manier om identiteit, status en trots te uiten.

Kinshasa staat bekend om zijn flamboyant geklede dandy's, of "sapeurs". Dit zijn aanhangers van een cultbeweging die enorme bedragen uitgeven aan merkkleding.

Of men nu rijk is of worstelt aan de rand van de stad, kleding in Kinshasa is meer dan mode, benadrukt Auguy.

“Voor een man uit Kinshasa is goed kleden als het aantrekken van een harnas”, beaamt Serge. “Het gaat om zelfvertrouwen en geloofwaardigheid.”

Optiekgroep Nexeye heeft expansie op het oog. Het bedrijf heeft deze maand de 750e winkels geopend en wil voor het einde van 2028 1.000 winkels hebben, zo blijkt uit het persbericht.

Nexeye is het moederbedrijf van optiekmerken Hans Anders, Eyes+more en Direkt Optik. Op dit moment is het bedrijf actief in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Om het ambitieuze doel te halen van 1.000 winkels tegen het einde van 2028 worden gemiddeld twee winkels per week geopend.

Nexeye verwacht dat de vraag naar oogzorg de komende jaren blijft toenemen onder andere door vergrijzing en intensief gebruik van beeldschermen. “Daarnaast beschouwen consumenten brillen in toenemende mate als een modeartikel en zoeken ze brillen passend bij elke gelegenheid en outfit”, aldus het bericht.

Pinko brengt een collectie waarin moderne vrouwelijkheid, sterke tailoring en verfijnde materialen samenkomen. De herfst en winter 2026 collectie draait om een garderobe die moeiteloos aansluit op verschillende momenten van de dag: krachtige silhouetten, veelzijdige styling en ontworpen met oog voor comfort en draagbaarheid. Moderne tailoring, vernieuwde proporties en rijke texturen vormen daarbij de rode draad van het seizoen.

Tailoring

Silhouet en vorm staan centraal binnen de collectie, waarbij tailoring een eigentijdse interpretatie krijgt. Cropped jasjes, low-rise barrel trousers en slim-fit pantalons worden gecombineerd met getailleerde blazers met uitgesproken schouders en een geaccentueerde taille. Ook jurken volgen deze richting, met bodycon silhouetten en een cleane constructie die de vrouwelijke vorm benadrukt.

De rok

Power dressing vertaalt zich hier naar wrap-slit pencil skirts en nieuwe peplum flare silhouetten, gecombineerd met zachte of aangesloten knitwear voor gelaagde looks en contrast in proporties. Materialen en afwerkingen staan centraal, met onder andere lace-details, faux leather texturen en een glanzende croc-embossed finish.

Krachtige kleuren

Het kleurenpalet blijft krachtig en tijdloos, met wit, zwart, grijs en chocoladebruin als basis. Accenten van royal blue en rood zorgen voor contrast en geven de collectie een moderne uitstraling.

Extra Touch

Ook accessoires spelen een belangrijke rol binnen de styling. Decoratieve leren bloemen, zachte faux fur details en uitgesproken texturen versterken het silhouet van de collectie. Binnen het tassensegment introduceert PINKO nieuwe uitvoeringen van de Keeper Bag en de Escape Bag Horizontal, uitgevoerd in onder andere biker leather, suede en checked materialen.

Nieuw voor Fall Winter 2026 is de Love Bag Satchel, afgewerkt met de herkenbare Love Birds Diamond Touch buckle en een zachtere, meer soepele structuur.

Warenhuisketen de Bijenkorf heeft in 2025 de bestedingen terug zien lopen, zo blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf. De bestedingen liepen terug met 8,3 procent, maar hoe hoog die bestedingen precies waren wordt niet genoemd in het bericht.

Het operationeel resultaat verbeterde wel, hoewel heel licht. Het steeg van 23,8 miljoen euro in 2024 naar 24,7 miljoen euro in 2025. De stijging werd naar eigen zeggen gerealiseerd door verdere margeverbeteringen, strakkere kostenbeheersing en efficiëntere aansturing van de operatie.

De Bijenkorf omschrijft 2025 als een jaar met een uitdagende retailmarkt en terughoudend consumentengedrag. De bezoekersaantallen in de winkels bleef stabiel, maar online daalde het aantal bezoekers.

Operationeel resultaat de Bijenkorf iets verbeterd in 2025

“In een uitdagende markt blijven we bewust investeren in datgene waar de Bijenkorf voor staat: inspirerende winkels, sterke merken en bijzondere ervaringen voor onze klanten. Met evenementen, vernieuwde afdelingen en lokale activaties bouwen we verder aan een onderscheidende positie in Nederland,” aldus Sean Hill, CEO van de Bijenkorf, in het persbericht.

In 2026 werkt de warenhuisketen verder aan het versterken van het assortiment. Als onderdeel hiervan wordt de damesafdeling in Amsterdam volledig vernieuwd. In alle winkels wordt daarnaast gekeken naar lokale relevantie per stad. De Bijenkorf heeft zeven vestigingen: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht en Amstelveen.

Het Amerikaanse kledingbedrijf Gap Inc. heeft zijn jaarprognose bijgesteld na de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 2 mei 2026. De groep rapporteert een stijging van de netto-omzet met 1 procent tot 3,50 miljard dollar. De vergelijkbare omzet steeg met 22 procent, het negende opeenvolgende kwartaal met positieve groei.

Uitstekend kwartaal voor het merk Gap

De prestaties binnen de portfolio varieerden gedurende de periode van dertien weken. Het in San Francisco gevestigde Gap Inc. zag zijn gelijknamige merk Gap een stijging van 10 procent behalen in zowel netto-omzet als vergelijkbare omzet, tot 796 miljoen dollar. Volgens het bedrijf is dit een van de sterkste prestaties voor het merk in meer dan twee decennia, gedreven door cultureel relevante storytelling in belangrijke categorieën zoals denim, fleece en kinderkleding.

Old Navy, het grootste merk in de portfolio qua omzet, behaalde een netto-omzet van 2,00 miljard dollar. Dit is een stijging van 1 procent ten opzichte van vorig jaar, met een vergelijkbare omzetstijging van eveneens 1 procent. Groei in denim, activewear en kinderkleding werd gecompenseerd door zwakte in damesjurken. Tijdens een beleggersbijeenkomst ging Richard Dickson, president en chief executive officer van Gap Inc., in op de uitdagingen in deze categorie. Hij gaf aan dat de groep niet de juiste mode-waardeverhouding leverde voor seizoenslijnen, met ook zwakkere klantreacties op badmode en shorts.

De netto-omzet van Banana Republic steeg met 1 procent tot 431 miljoen dollar, met een vergelijkbare omzetstijging van 2 procent. Athleta, het activewearmerk, zette zijn daling over meerdere kwartalen voort. De netto-omzet daalde met 12 procent tot 270 miljoen dollar en de vergelijkbare omzet daalde met 11 procent. Het merk richt zich momenteel op het herzien van het productassortiment voor de tweede helft van het jaar.

Bedrijfsresultaat en margedetails

Het bedrijf rapporteert een bedrijfsresultaat van 445 miljoen dollar over het eerste kwartaal en een operationele marge van 12,7 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 182 miljoen dollar, met een aangepaste operationele marge van 5,2 procent. De brutomarge voor het kwartaal was 40,5 procent, een daling van 130 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar.

De winkelomzet van de groep steeg met 3 procent, terwijl de e-commerce-omzet daalde met 2 procent. E-commerce vertegenwoordigt 38 procent van de totale netto-omzet. Gap Inc. sloot de periode af met 3.477 eigen winkels in ongeveer 35 landen.

De nettowinst voor het kwartaal bedroeg 339 miljoen dollar, oftewel 0,90 dollar per verwaterd aandeel. De aangepaste nettowinst was 145 miljoen dollar, wat neerkomt op een aangepaste verwaterde winst per aandeel van 0,38 dollar.

Bijgestelde jaarprognose

Voor boekjaar 2026 verwacht het bedrijf een stijging van de netto-omzet met 1 tot 2 procent op jaarbasis, vergeleken met de eerdere verwachting van gelijk tot licht stijgend. Het bedrijf verhoogde zijn prognose voor de aangepaste verwaterde winst per aandeel naar een bandbreedte van 2,30 tot 2,40 dollar, ten opzichte van de eerdere voorspelling van 2,20 tot 2,35 dollar.

De jaarprognose houdt rekening met een voordeel van 50 basispunten op de brutomarge en operationele marge door bijgestelde tariefaannames onder Section 122. Dit vertaalt zich naar ongeveer 80 miljoen dollar aan netto tariefverlichting.

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2026 verwacht de retailer een netto-omzet van gelijk tot min 1 procent op jaarbasis, vergeleken met 3,70 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De brutomarge zal naar verwachting gelijk blijven tot 50 basispunten dalen ten opzichte van de 41,2 procent van vorig jaar.

Oprichter van Everlane, Michael Preysman, bereidt de lancering van een nieuw modemerk voor na de controversiële verkoop van Everlane aan Shein, aldus Forbes.

De stap volgt op de overname van de Amerikaanse modewinkel door Shein eerder deze maand. De deal veroorzaakte veel ophef bij klanten en duurzaamheidsvoorvechters, gezien Everlane's jarenlange focus op duurzaamheid.

Everlane, opgericht door Preysman in 2011, bouwde zijn reputatie op ‘radicale transparantie’. Het merk publiceerde informatie over fabrieken en de kosten van materialen, arbeid en transport voor zijn producten. Na de pandemie had het merk echter moeite om weer op gang te komen. Een oplopende schuld en dalende verkoopcijfers dwongen grootaandeelhouder L Catterton naar verluidt om op zoek te gaan naar een nieuwe investering of een verkoop.

Everlane-oprichter slaat nieuw pad in

De overname door Shein is goedgekeurd door de raad van bestuur van L Catterton. Shein is een bedrijf dat vaak kritiek krijgt vanwege zijn milieu-impact en ultra-fast fashion bedrijfsmodel. Leden van de raad van bestuur zijn onder meer LVMH-voorzitter en CEO Bernard Arnault en zijn familie.

Als reactie hierop heeft Preysman een wachtlijstplatform gelanceerd onder de naam ‘Still Radical’. Hierin schetst hij plannen voor een nieuwe onderneming, gebaseerd op vergelijkbare duurzaamheidsprincipes, maar zonder de steun van durfkapitaal of private equity.

“De verkoop van Everlane heeft vragen en discussies opgeroepen over de levensvatbaarheid van duurzame mode in 2026,” vertelde een woordvoerder van Preysman aan Forbes. “Michael gokt erop dat hij een weg vooruit kan vinden, gebaseerd op zijn lessen uit de successen en tekortkomingen van de industrie in het afgelopen decennium.”

In een bericht aan abonnees voegde Preysman toe: “Dus we beginnen opnieuw. Dezelfde principes, maar een nieuwe aanpak. En dit keer: geen durfkapitaal, geen private equity.”

De Tokyo Fashion Award strijkt neer in Parijs tijdens de komende Paris Fashion Week voor mannen (23 tot 28 juni 2026). Dit ondersteuningsprogramma voor jong Japans ontwerptalent opent een ruimte genaamd ‘showroom.tokyo in Paris’ in de wijk Le Marais.

De Tokyo Fashion Award, georganiseerd door de metropoolregio Tokio en de Japan Fashion Week Organization (JFWO), ondersteunt modeontwerpers uit Tokio bij de ontwikkeling van hun bedrijf en de versterking van hun internationale aanwezigheid. Van 24 tot 29 juni 2026 presenteren acht geselecteerde merken voor de 2025- en 2026-edities van de Tokyo Fashion Award hun lente-zomer 2027-collecties in Parijs.

Onder de aanwezige labels zijn onder andere Anthem A, Kiminori Morishita, Kotohayokozawa, Paratrait en Matsufuji te ontdekken.

Het evenement is ook de gelegenheid voor de onthulling van een samenwerkingsproject tussen pettenmerk '47, negen Japanse merken verenigd onder de naam ‘Japan 9’, en modecurator Motofumi Kogi. Beter bekend onder het pseudoniem ‘Poggy’, is hij een sleutelfiguur in de hedendaagse herenmode en streetwear in Japan. Hij werkte samen met diverse internationale merken zoals Levi's, Converse en Puma.

De sterke aanwezigheid van Japans design blijft opvallen. Dit seizoen staat het werk van Hideaki Shikama in de schijnwerpers op Pitti Uomo. Ook maakt Soshi Otsuki zijn debuut op de kalender van de Parijse modeweek. Daarnaast zijn er de shows van gevestigde, historische Japanse merken als Yohji Yamamoto, Kolor, Auralee en Comme des Garçons.

Tommy Hilfiger, onderdeel van PVH Corp., presenteert een nieuwe campagne met de meest iconische spelers van Liverpool FC. De campagne toont de zomercollectie van 2026, op een moment dat voetbal zich voorbereidt op een culturele mijlpaal.

Tegen een achtergrond van optimistische en levendige beelden komen de spelers vol verwachting bijeen. Velen van hen staan op het punt om internationaal te spelen op het grootste podium ter wereld. Ondertussen blijft de samenwerking een visie op stijl vormgeven voor het nieuwe tijdperk van de sport.

De campagne focust op het gedrag van atleten wanneer de wereldwijde aandacht op zijn hoogtepunt is. Het verkent de bredere cultuur rondom modern voetbal, waarin mode en de wereld van de sport meer dan ooit met elkaar verbonden zijn. Een selectie van intieme scènes, vastgelegd nabij Anfield door Alisdair McLellan, wordt gecombineerd met krachtige portretten. Ook zijn er momenten van de aankomst van het team die de overstap van club naar nationaal elftal weerspiegelen. De mannelijke spelers van Liverpool FC definiëren stijl op hun eigen manier.

“Ik heb sport altijd beschouwd als een van de krachtigste culturele talen: het verbindt mensen via identiteit, emotie en persoonlijke expressie”, aldus Tommy Hilfiger. “Wat mij vandaag de dag enthousiast maakt over voetbal, is hoe persoonlijke stijl een onderdeel is geworden van dat discours. Deze campagne toont de spelers van Liverpool FC die onze Tommy-iconen naar een nieuw tijdperk van sportieve invloed en moderne kleding brengen”.

Als weerspiegeling van de visie van deze samenwerking, geeft elke speler zijn eigen draai aan de iconische en moderne ‘preppy’ stijl van TOMMY HILFIGER. Ze dragen op maat gemaakte looks uit de zomercollectie van 2026. Gekleed in verfijnde maatwerkkleding, zoals de linnen blazer, tonen Dominik Szoboszlai en Cody Gakpo hun sartoriale interpretatie van de ‘tunnel walk’-stijl. Alexis Mac Allister en Alexander Isak kiezen voor een meer ingetogen benadering van de preppy Tommy-stijl met de iconische kabelgebreide polo en chino's.

Elke look is gebaseerd op het kenmerkende palet van rood, wit en blauw. Een subtiele knipoog naar het nautische erfgoed van het merk is terug te zien in de Bretonse strepen en op zee geïnspireerde bovenkleding. Het resultaat is een vernieuwde expressie van ‘Prep Made Current’, een benadering die Amerikaanse klassiekers moderniseert door middel van pasvorm, stof en kleur. Geworteld in traditie en gevormd door individualiteit, is elke look persoonlijk, zelfverzekerd en onderscheidend.

Al meer dan 40 jaar bouwt Tommy Hilfiger aan een erfenis gebaseerd op de samensmelting van F.A.M.E.S. — Fashion, Music, Entertainment en Sport — en heeft het de kledingstijl van atleten op iconische culturele momenten bepaald. Dit begon met de sponsoring van Formule 1®️-teams in de jaren negentig. Later kleedde het merk de coureurs van het Cadillac Formule 1®️-team, Valtteri Bottas en Checo Pérez, bij spraakmakende optredens wereldwijd. Nu is er de samenwerking met American football-icoon Travis Kelce. Zo heeft het merk voortdurend het imago van sportsterren op het wereldtoneel gevormd.

Die connectie wordt voortgezet via de rol van Tommy Hilfiger als officiële wereldwijde partner van Liverpool FC. Nu voetbal deze zomer de wereldwijde aandacht trekt, krijgt de erfenis van het merk een nieuwe betekenis. Deze wordt uitgedrukt door de spelers die het spel vandaag de dag vormgeven.

De zomercollectie van 2026 is het hele seizoen verkrijgbaar op tommy.com, in TOMMY HILFIGER-winkels wereldwijd en via geselecteerde distributeurs. Vrienden en volgers van het merk worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek op sociale media via #TommyHilfiger, @TommyHilfiger en @LiverpoolFC.

Het afgeslankte Hamburgse handelsconcern Otto Group heeft in het afgelopen boekjaar de winst bijna verdubbeld. De omzet is daarentegen gedaald, zo blijkt uit het jaarverslag. Bestuursvoorzitter Petra Scharner-Wolff sprak, gezien het zwakke consumentenvertrouwen, van een succesvol boekjaar. 

De belangrijkste reden voor de omzetdaling was de verkoop van dochteronderneming About You aan concurrent Zalando, die in juli 2025 werd afgerond. Otto en Zalando zijn in Duitsland de grootste binnenlandse onlineretailers qua omzet. Ook het kledingmerk Bonprix van Otto presteerde zwak, door het getemperde consumentenvertrouwen en de toenemende concurrentie.

De jaaromzet daalt met ongeveer 7 procent

De omzet daalde met ongeveer 7,4 procent naar 13,8 miljard euro. De winst voor rente en belastingen steeg van 276 naar 641 miljoen euro. Na belastingen resteerde 312 miljoen euro. 

Scharner-Wolff verklaarde de hogere winst door de groei van het platform otto.de, het resultaat van de winstgevende financiële dienstverlener Eos en kostenbesparingen. Otto verdient in de platformactiviteiten, vergelijkbaar met Amazon, aan verkopen en aan retailers die het platform gebruiken en producten promoten. De door consumentenbeschermers bekritiseerde financiële dienstverlener Eos int internationaal vorderingen. 

Het boekjaar van de Otto Group sloot eind februari. Scharner-Wolff nam in maart vorig jaar, aan het begin van het boekjaar, de leiding van het concern over.

De in Basel geboren Kié Lee richtte haar merk Kié Einzelgänger in 2016 op in New York en bracht het drie jaar later naar Antwerpen. Inmiddels voelt ze zich thuis tussen de invloedssferen van Raf Simons, Ann Demeulemeester en Jurgi Persoons. Haar werk heeft ook iets van dat Belgische handschrift.

Lee, inmiddels de dertig gepasseerd, put creatiekracht uit eenzaamheid. Dat kun je zien aan het vele zwart in haar oeuvre, en stevige silhouetten die het praatwerk overnemen. Die beeldtaal leverde een aanhoudende samenwerking met Johji Yamamoto op, voor zijn avant-garde sub-label Wildside, sinds 2022.

Op het Antwerpse modefestival, dat 4 juni van start gaat, presenteert Lee een kunstinstallatie ‘Evidence’: zeefdrukken op zijden shirts en stoffen, met zelfportretten als motief.

Was Antwerpen meteen een match? Is de energie er anders dan in New York?

"New York is een geweldige stad. Ik mis het nog steeds, maar het runnen van een studio daar is moeilijk. De torenhoge huur voor zo weinig ruimte, dat werkt gewoon niet. Als ontwerper heb je hoge plafonds nodig, en grote vloeren, zodat je alles in één oogopslag kunt overzien. Ik begon na te denken over mijn vertrek.

Ik ging op dat moment ook door een faillissement. Ik was 23 toen ik in New York een bedrijf startte. Mode is een enorme investering — het spreekt voor zich hoe dat afliep.

De herstart in Antwerpen voelde meteen goed. Ik kwam met twee koffers. De stad werd een veilige, creatieve thuisbasis voor me. Ik voel me hier eenzaam, en daardoor kan ik focussen. De mensen zijn vriendelijk. Als kind van de 21ste eeuw kan ik internationaal verbonden blijven. Ik denk dat ik hier wel blijf."

Je noemt eenzaamheid als iets constructiefs.

"Eenzaamheid betekent voor mij geen verdriet. Ik ben geboren in Zwitserland, ik ben naar Korea gegaan, naar New York — ik heb veel meegemaakt. In het begin was het lastig, maar die fase is voorbij. Ik heb de eenzaamheid nu nodig. Ik voel me ongemakkelijk als ik die tijd voor mezelf niet heb."

In de beginjaren van je merk reisde je veel naar Japan.

"Ik ben al lang een bewonderaar van Japanse ontwerpers uit de jaren tachtig en negentig. Dat is ook wat me naar Japan bracht, toen ik twintig was — ik wilde weten waar die goede stukken vandaan kwamen, wie ze maakte. Ik had het geluk dat ik rechtstreeks met stoffenleveranciers kon samenwerken. De kwaliteit die zij produceren is ongeëvenaard, met name de verf — de kleurschakeringen zijn anders.

Wholesale betekent dat je als ontwerper zes maanden moet wachten om betaald te worden. Er zijn goede fabrieken in New York, maar overleven is er moeilijk: de minimum afnamehoeveelheden zijn onrealistisch, en je weet nooit of ze een deadline halen of dat je alles moet annuleren. Ik had iemand nodig die ik kon vertrouwen.

Inmiddels heb ik bijna negen jaar aan relaties opgebouwd met productie- en inkooppartners in Japan. Ik ben bij hen gebleven omdat mijn publiek uit diezelfde periode (80s en 90s, red.) stamt — zij kennen die kwaliteit en verwachten die ook van mij. Zelfs na invoer blijven de prijzen verrassend toegankelijk. Er is eigenlijk geen reden om te stoppen. Maar naarmate het merk groeit, zal ik ook moeten diversifiëren met sourcing partners in Europa.

Ik heb veel geleerd van de manier waarop de Japanners werken: zo gedisciplineerd, zo precies. Ze denken oprecht mee over mijn toekomst als ontwerper. Zonder loze beloftes."

Hoe was het om met Yohji Yamamoto samen te werken?

"Ik was 23 toen we elkaar ontmoetten. Het was een heel genereus gebaar van zo'n gevestigd merk om een jonge ontwerper die kans te geven. Alleen al door die houding heb ik enorm veel geleerd. Ik liep in New York in zijn kleding, toen een teamlid me opmerkte. Ik werd voorgesteld aan de directeur, en hij vroeg of ik weleens naar de Parijse show kwam. Ik zat op Parsons, was druk aan het studeren, maar besloot toch te gaan. Ik gaf drieduizend dollar uit en verloor op de eerste dag mijn paspoort aan een zakkenroller. Maarja, ik moest er naartoe.

De eensgezindheid binnen het team van Yamamoto had iets spiritueels — iedereen bewoog zich naar hetzelfde doel. Dat inspireerde me, want er zit zoveel emotie achter dit soort werk, en zij zorgden toch dat het werk afkwam."

Je bent inmiddels bezig met Wild Side Volume 5. Hoe loopt het creatieve proces?

"Met dit project wil Yamamoto opkomende en gevestigde merken en kunstenaars samenbrengen. We ontmoeten elkaar in Parijs, in Japan. Het proces is lang. Ik stuur patronen, stof en prototypes heen en weer. We communiceren voornamelijk per mail.

Het werk is in de loop der jaren veeleisender geworden — de industrie beweegt sneller. Ik heb geen vakantie. Ik weet niet meer wanneer ik voor het laatst echt heb ontspannen. Maar ik ben gelukkig."

Je behaalde in 2022 een masterdiploma Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten — vrij laat in je carrière.

"Ik begon met kunst omdat ik creatief vastliep. Fotografie is een tweede passie van me. Mijn mentor adviseerde me een Nikon ZF-C. Sindsdien maak ik bijna elke week een zelfportret. Daarna begon ik die te printen op kleding. Dat is een vak apart. Vorig jaar moest ik naar Japan om te begrijpen hoe het werkt — hoe gevoelig het materiaal is voor warmte, hoe je het wast. Dankzij de beeldende kunst kon ik verder groeien."

Wat laat je zien op het modefestival in Antwerp?

"Op het festival zie je mijn originele zeefdrukken en kledingstukken met dezelfde fotografie in de hedendaagse kunstgalerie van Tommy Simoens. Hij komt ook uit New York, dus toen we elkaar vorig jaar ontmoetten, was er meteen een klik.

Mijn eerste reeks prints stamt uit 2023. Ik heb deze techniek twee jaar lang ontwikkeld. Ik werkte samen met een Japanse kunstenaar — 63 jaar oud, buitengewoon vakbekwaam. Ik gaf hem mijn serie zelfportretten, hij retoucheerde ze, en daarna zeefdrukte ik ze. Ik verfde het papier ook, om het op een artefact uit de de Showa-periode van de jaren twintig tot veertig te laten lijken — mijn grote obsessie."

Je bent de dertig gepasseerd. Wat heb je geleerd over je vak en je beroep?

"Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben die je uitdagen — of ze je nu boos maken, je pijn doen, je verdrietig maken, of je aan jezelf laten twijfelen. Dat is de enige manier om hongerig te blijven naar de volgende stap. Ik heb mij daarom bewust omringd met mensen die ik bewonder.

Later besefte ik hoe cruciaal efficiëntie is. Niet iedereen kan dit soort gedisciplineerd, creatief leven volhouden. Daarom bedacht ik wat ik mijn taartpuntensysteem noem, als een manier om te overleven.

Ik verdeel mijn dag in punten: ik begin met de meest realistische zaken — cijfers, financiën, resultaten. Eerst de werkelijkheid onder ogen zien. Daarna oefen ik vaardigheden: talen, nieuwe technieken, iets om bij te leren. En aan het einde van die cyclus laat ik mezelf vrij in het onmogelijke — brainstormen, creatieve ideeën die niet realistisch zijn.

Ik plan mijn taart tijdens het sporten. Ik sta elke dag om vier of vijf uur op, ga meteen bewegen, en dan beslis ik wat ik die dag ga doen. Ik ga ook vroeg naar bed."

Waarom is de werkelijkheid confronteren zo belangrijk voor je?

"Mode is geen kunst — het is economie, we moeten het verkopen. In de jaren tachtig was dat anders, denk ik. Er kleefde iets spiritueels aan. Ik geloof dat kunst en mode samen kunnen gaan, maar we moeten accepteren dat luxe en kunst ook business zijn. Anders raken ze van elkaar vervreemd."

Gezien die enorme druk op het vak vandaag de dag: is een modeopleiding nog wel voldoende?

"Ik studeerde aan Parsons in New York voor mijn bachelor mode. Een geweldige opleiding — ze leren je hoe je een cv opbouwt, hoe je een baan vindt. Maar ik zag interviews met Europese modestudenten die heel goed over zichzelf konden praten. Reflectiever, meer onderbouwd — dat wilde ik ook ervaren. Daarom ging ik naar de academie. Drie jaar lang leerde ik er over surrealisme en dadaïsme, mijn focus. Ik leerde hoe ik over mezelf kon spreken — en dat is ontzettend belangrijk."

Hoe blijf je jezelf onderwijzen?

"Ik wil dieper duiken in het onderzoek waarop ik me eerder heb gefocust. Morgen ga ik zeefdrukken — voor mij voelt dat als een doctoraat. Ik leer nieuwe technieken, ik maak nieuwe dingen, en ik kan de resultaten meteen delen met mijn publiek via Instagram. Dat is mijn manier van leren op dit moment. Later — want ik weet zeker dat ik op een gegeven moment weer vastloop — zal ik een echte PhD overwegen."

Modehuis Lanvin start een nieuwe fase in zijn ontwikkeling. Het bedrijf de benoeming van Barbara Werschine aan als CEO, zo meldt vakmedium WWD als eerste. Dit is een strategische keuze die wijst op een uitbreiding naar de lifestylemarkt.

Voorheen was Barbara Werschine directrice-generaal bij kasjmierspecialist Eric Bompard. Volgens Lanvin heeft zij daar “het merk met succes gemoderniseerd en de financiële prestaties geoptimaliseerd” tijdens een termijn van vier jaar. Haar professionele carrière omvat ook de functie van directrice van de lederwarencollecties bij Hermès. Daarnaast had ze belangrijke directie- en ontwikkelingsfuncties bij Zadig & Voltaire, Celine en Louis Vuitton.

Zij volgt Andy Lew op, die deze functie sinds juli 2025 bekleedde. Barbara Werschine neemt ook de verantwoordelijkheden over die voorheen door Siddhartha Shukla werden beheerd. Shukla verliet zijn functie als adjunct-directeur-generaal afgelopen maart. Hij was verantwoordelijk voor de strategie om het oudste haute-couturehuis van Parijs naar een hoger segment te tillen.

Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) zet de overgang van een traditionele seizoensgebonden beurs naar een jaarrond industrieplatform voort. De organisatoren presenteren een bredere internationale strategie in aanloop naar CIFF 67 in augustus.

De komende editie, die van drie tot vijf augustus in Kopenhagen plaatsvindt, presenteert een mix van Scandinavische en internationale merken. Nieuwe toevoegingen zijn onder andere 66°North, Oakley, Rains, Snow Peak, Eytys, Vans en Merrell. G-Star keert ook terug met een speciale, op denim gerichte ruimte.

In aanloop naar het evenement vergroot CIFF haar aanwezigheid in Europa verder met activaties in Parijs, Milaan, Nederland, België en Polen. Dit omvat een showroom in Parijs van 23 tot 28 juni en een Nordic Signatures pop-up bij 10 Corso Como in Milaan tussen 19 en 21 juni.

De uitbreiding weerspiegelt wat CIFF omschrijft als een verschuiving naar continue merkondersteuning en internationale connectiviteit, in plaats van uitsluitend te opereren rond tweejaarlijkse beursdata.

“CIFF is niet langer slechts een momentopname. Het is een platform dat is gebouwd om de industrie continu te ondersteunen - in verschillende steden, markten en formats. Onze rol is het creëren van betekenisvolle verbindingen en kansen waar ze het belangrijkst zijn,” aldus Sofie Dolva, directrice van CIFF, in een verklaring.

Dolva voegde toe: “De industrie werkt niet meer twee keer per jaar - en wij dus ook niet. Onze ambitie is om een platform te bouwen dat merken en inkopers continu ondersteunt en hen helpt te navigeren in een complexer en competitiever landschap.”

De Europese Commissie legt de Chinese onlinemarktplaats Temu een boete van 200 miljoen euro op wegens illegale producten. Het bedrijf heeft de risico's en schade voor consumenten niet correct beoordeeld, aldus de Brusselse autoriteit. Dit is een bijzonder ernstige overtreding van de Wet op Digitale Diensten (Digital Services Act - DSA). De kans is groot dat consumenten in de EU bij Temu illegale artikelen tegenkomen.

“De risicobeoordeling van Temu onderschat concrete risico's, is te onspecifiek, niet gebaseerd op solide bewijs en onvolledig”, aldus de verantwoordelijke vicevoorzitter van de Europese Commissie, Henna Virkkunen. De beoordeling toont niet “de werkelijke omvang van de potentiële schade” door illegale producten die via Temu worden verkocht. Temu heeft inmiddels 130 miljoen klanten in Europa, waardoor illegale producten veel EU-burgers bereiken, aldus Virkkunen.

Temu laat weten de beslissing zorgvuldig te bestuderen en ‘alle beschikbare opties te overwegen’. Het bedrijf zal constructief blijven samenwerken met de Europese Commissie. Temu geeft Europese consumenten “toegang tot een breed scala aan betaalbare producten” en helpt ook Europese bedrijven om meer klanten te bereiken.

Gevaarlijk babyspeelgoed en opladers

De autoriteit verwijst onder meer naar testaankopen van vorig jaar, waarbij veel producten niet voldeden. Een “zeer hoog percentage van de geselecteerde opladers” heeft “essentiële veiligheidstests niet doorstaan”. Een “hoog percentage van het geteste babyspeelgoed” overschreed de chemische limieten of er was verstikkingsgevaar door losse onderdelen.

Temu is een onlinemarktplaats waar tal van bedrijven diverse goederen verkopen. Het Chinese bedrijf is sinds het voorjaar van 2023 actief in Duitsland en baart regelmatig opzien met bodemprijzen en hoge kortingen. Producten worden vaak rechtstreeks van de fabrikant naar de klant verzonden.

De aanbieder is omstreden. Politici, vertegenwoordigers uit de handel en consumentenbeschermers bekritiseren onder meer de productkwaliteit, het gebrek aan controles en oneerlijke concurrentievoorwaarden.

EU: Influencers kunnen risico vergroten

De Europese Commissie bekritiseert dat Temu's risicobeoordeling, in tegenstelling tot de wettelijke vereisten, gebaseerd is op algemene informatie over risico's in de e-commercesector in plaats van op “concreet bewijs met betrekking tot de eigen dienst”, inclusief openbare rapporten en tests. Bovendien is er onvoldoende beoordeeld in hoeverre het ontwerp van Temu het risico op de verspreiding van illegale producten kan vergroten. Als voorbeelden noemt de Europese Commissie productpromotie door influencers en aanbevelingssystemen.

Temu moet nu de boete betalen en de problemen oplossen, anders kan de autoriteit aanvullende dagelijkse dwangsommen opleggen. Los daarvan onderzoeken experts van de Europese Commissie momenteel ook of Temu mogelijk de EU-wetgeving schendt door de toegang van onderzoekers tot data te beperken en of het meer moet doen tegen de verkoop van illegale producten, aldus Virkkunen. Ook de Chinese concurrenten Aliexpress en Shein staan in de schijnwerpers.

Strenge regels voor onlinereuzen

De Wet op Digitale Diensten (DSA) is sinds februari 2024 van kracht en dient als een krachtig middel tegen de als gevaarlijk beschouwde praktijken van techreuzen. Grote onlineplatforms moeten zich door de DSA aan aanzienlijk strengere regels houden: klachten van gebruikers moeten beter worden behandeld, illegale content sneller worden verwijderd en kinderen beter worden beschermd.

Anders riskeren de onlineplatforms aanzienlijke boetes: tot zes procent van de wereldwijde jaaromzet is mogelijk. De boete voor Temu is volgens de Europese Commissie, gezien een wereldwijde jaaromzet van 53 miljard euro in 2025, ver verwijderd van dit percentage. Critici verwijten de autoriteit dat zij deze sanctiemiddelen te weinig inzet. De boete voor Temu is pas de tweede op basis van de DSA.

In december sanctioneerde de Europese Commissie het onlineplatform X van Elon Musk. Het moest 120 miljoen euro betalen wegens een gebrek aan transparantie. Dit had onder meer betrekking op een misleidende authenticatie van gebruikersaccounts door het witte vinkje op een blauwe achtergrond.

Steeds meer pakketten met goedkope goederen uit China

Bij de beslissing over Temu hielden de experts van de Europese Commissie onder meer rekening met gegevens van douaneautoriteiten. Deze toonden “hoge percentages overtredingen bij de op Temu verkochte producten in de onderzochte categorieën”, aldus de verklaring.

De Europese douane wordt geconfronteerd met een groeiende stroom pakketten uit het buitenland, met name uit China. In 2024 kwamen er volgens de Europese Commissie dagelijks ongeveer twaalf miljoen pakketten aan in de EU, aanzienlijk meer dan in de twee voorgaande jaren.

Om ongewenste goedkope import tegen te gaan, wordt in de EU vanaf juli een heffing van drie euro ingevoerd voor elk pakket met een waarde tot 150 euro. Dit is een tijdelijke maatregel totdat naar verwachting in 2028 een nieuw platform wordt gelanceerd, waarna alle in de EU geïmporteerde goederen vanaf de eerste euro douaneplichtig worden.

Vanaf 1 november geldt bovendien een nieuwe verwerkingsvergoeding voor elk product dat online wordt besteld en in de EU wordt ingevoerd. Deze maatregel is echter nog niet definitief. De hoogte van de vergoeding moet nog door de Europese Commissie worden vastgesteld.

De aangekondigde sluiting van het Europese distributiecentrum van H&M in het Belgische Ghlin veroorzaakt onrust. De gevolgen daarvan zijn tot buiten de landsgrenzen voelbaar.

Het Belgische medium Retail Detail meldt dat de definitieve sluiting van de locatie in de herfst van 2026 leidt tot het verlies van 440 banen en dat de onderhandelingen tussen de directie en sociale partners in een impasse verkeren. Medewerkers blokkeren de toegang tot de site, met een risico op tekorten voor het netwerk van de Zweedse keten in Zuid-Europa. Professionals in de sector volgen de situatie op de voet.

Logistieke druk in aanloop naar de zomercollecties

Sinds de aankondiging in maart 2026 van het einde van de activiteiten in het distributiecentrum van Ghlin, heerst er woede onder de betrokken medewerkers. “Bertrand Merlevede, regionaal secretaris bij CSC Transcom, vraagt zich af waarom voor deze zware ingreep voor België is gekozen en niet voor de twee andere grote depots in Zuid-Europa”, aldus vakbond CSC in een persbericht.

Het logistieke centrum in Ghlin bedient de H&M-winkels in België, Duitsland en Nederland. De blokkade baart de directie zorgen. Zij zou afgelopen vrijdag een uitzonderlijke order hebben geëist: de spoedverzending, de dinsdag daarop, van 720.000 stuks van de 1,2 miljoen artikelen in voorraad, meldt Retail Detail. Ter vergelijking: een normale grote zending schommelt tussen de 50.000 en 60.000 stuks.

Deze ongebruikelijke vraag doet een snelle uitputting van de voorraden in de Italiaanse en Spaanse filialen vermoeden. Deze filialen ondervinden de gevolgen van een eerdere staking in april. De situatie is des te zorgwekkender omdat de strategische periode van de zomersale nadert.

De besprekingen over het plan voor collectief ontslag, die op 18 mei begonnen, hebben tot geen enkel compromis geleid. De dialoog tussen de vakbonden en de directie lijkt nu in een impasse te verkeren.

Philippe Dumortier, vertegenwoordiger van vakbond FGTB, benadrukte deze impasse tegenover persbureau Belga: “Er stond woensdag een vergadering gepland, maar die is uitgesteld en sindsdien is de sociale dialoog verbroken.” Omdat zij dit beschouwen als een volledige breuk in de onderhandelingen, hebben de vakbondsvertegenwoordigers de directe tussenkomst van de Zweedse groepsdirectie gevraagd om een nieuwe onderhandelaar aan te wijzen.

Interview

Met de ingang van haar vaders pensioen nam Sanne Dirven in 2021 het roer over van de familiezaak: The World of Walking in Made. In 1953 begon grootvader ermee, hij was schoenmaker, en zo vader zo dochter. In de winkel vind je technische buitenkleding en wandelschoenen, geselecteerd met een oog voor stijl en functie, vanuit een passie voor sport; want buitensporten, dat kan Dirven wel. FashionUnited spreekt haar midden in het inkoopseizoen voor volgende zomer.

Vertel eens iets over het bedrijf.

“Mijn opa is er bijna 75 jaar geleden mee begonnen, hij was schoenmaker. Mijn ouders hebben de zaak zo'n 40 jaar geleid, en ik heb het stokje overgenomen samen met mijn partner Ward. Geen haar op mijn hoofd had eraan gedacht, maar nu geeft het veel voldoening.

In coronatijd is het wandelen enorm booming geworden. We hadden het extreem druk in de winkel en ik ben mijn vader gaan helpen. Van het één kwam het ander. Hij was al een tijdje bezig met de verkoop van het bedrijf, maar uiteindelijk bleef het in de familie. Ik heb wel voor de branche gestudeerd — ik heb TMO Fashion Business School gedaan — maar daar had ik tot op dat moment nooit iets mee gedaan. Nu helpen mijn kinderen soms op zaterdagen mee. Zo gaan die dingen.”

Hoe zou je de stijl van de winkel omschrijven?

“We willen een sfeer neerzetten waarin mensen zich thuis voelen. Het is een gezellige winkel, maar geen rommelige waar je door de bomen het bos niet meer ziet. We doen veel aan visual merchandising en krijgen daar ook complimenten over. We zijn met veel mensen aanwezig om te adviseren. Dat is het belangrijkst.

Qua aanbod probeer ik het snijvlak te zoeken: het moet technisch functioneren, maar liefst ziet het er ook nog een beetje fashionable uit. Dat is in de outdoor echt een uitdaging.”

Hoe ziet het inkooptraject eruit?

“Buying is een vak apart, zeker in het outdoor segment. Je koopt ruim een jaar van tevoren in. De inkoopperiodes zijn mei tot en met juli, en oktober tot december. We zijn nu begonnen met zomer 2027.

Voorheen waren er veel beurzen, maar dat is sinds corona echt minimaal geworden. Nog de Brand Event Preview in het Sport Business Center in Leusden, een paar kleine events — en dan heb je het wel een beetje gehad. Dus ik moet het meer hebben van mijn eigen expeditiereizen en de inspiratie die ik daar opdoe.”

Wat zie je daar precies?

“Ik doe veel trekkings en expedities, en dan kom je praktische kleding of uitrusting tegen waarvan je denkt: o, dat is iets nieuws, dat voegt iets toe. Ik ben net naar Zweden geweest, waar ik de Kebnekaise heb beklommen. Bij min twintig graden, in de wind. Wat me opviel, is dat er in Scandinavië heel andere kleding wordt gedragen dan in de Alpen. Zweden is vlakker, er wordt veel gelanglauft, daarvoor heb je een broek nodig die niet kapot kan gaan aan de binnenkant bij die herhaalde beweging. Ik merkte ook dat men in Scandinavië veel meer bezig is met duurzame materialen dan in de Alpenlanden.

Koop je in op gevoel, of volg je meer de cijfers?

“Ik hou van data en ik neem dat serieus mee in de inkoop. Je kunt tegenwoordig ook niet meer zonder. Bij ons is het assortiment zo omvangrijk — als ik dat puur op gevoel zou doen, wordt het niks. Maar ik koop geen dingen die ik zelf nooit zou willen dragen. En ik denk ook na over zoiets als kleur: staat een modekleur eigenlijk wel alle mensen, met verschillende huidskleuren?”

Zijn er merken die altijd terugkomen in de collectie?

“Icebreaker is zo’n merk: veel wol, technisch goed, duurzaam. We verkopen dat al zeker 25 jaar en we zijn zelf ook fan. Meindl en Lowa leveren het meeste op.

Maar ik ben altijd op zoek naar nieuwigheden. Vorig jaar zijn we begonnen met Patagonia, en dat loopt als een trein. Het Patagonia-effect is niet te onderschatten — mensen willen aantoonbaar duurzame producten.

Soms stoppen we ook met een merk, zoals Arc’teryx. Vanwege het duurzaamheidsaspect. Ze zijn in het nieuws geweest vanwege een vuurwerkshow in de Himalaya — en dat is iets waar ik niet aan wil bijdragen met mijn bedrijf. Ik verkoop alleen merken waar ik volledig achter sta. Dan durf ik ook gerust zo'n keuze te maken.”

Duurzaamheid is dus een harde eis?

“Ja. In het begin liep ik er echt tegenaan — het is een jungle aan labels en certificeringen, en als je er echt in duikt zie je allerlei misstanden. Ik probeer niet in een negatieve spiraal te komen waarbij uiteindelijk niks meer mogelijk is. Nu zijn al onze merken Blue Label gecertificeerd, en dat zegt wel wat.

De kloof rondom duurzaamheid wordt groter. Het maakt mensen óf totaal niks uit, óf juist heel veel. Ik zie wel dat mensen bereid zijn duurzame keuzes te maken en daarvoor meer te betalen.”

Wat is lastig aan het inkopen?

“Nieuwe modellen worden vaak pas in april of mei geleverd, maar mensen willen in januari al wandelschoenen kopen om ze in te lopen voor de Vierdaagse of een huttentocht die ze in de zomer gaan doen. We lossen het op door onze voorraad op peil te houden en al anderhalf jaar van tevoren te bestellen, zodat we in die vroege maanden voldoende hebben, maar eigenlijk klopt het niet.”

Is er iets veranderd in de afgelopen seizoenen?

“Ik merk dat sommige merken eigenlijk van de retail af willen. Maar als je een merk echt goed wil neerzetten, moet je dat samen doen — met trainingen voor medewerkers, samen nadenken over de presentatie.

Ik zie ook dat veel merken worden overgenomen door Chinese investeerders, en dan zie je zo'n merk langzaam veranderen. Met Arc’teryx is dat ook gebeurd, en eerder zijn we om die reden ook met The North Face gestopt. We hebben dat merk enorm veel verkocht, maar als je nu kijkt wie er in een North Face-jas loopt, zijn dat andere mensen dan wij als klant hadden. Wij hebben het altijd als technisch merk verkocht.”

Heb je al een gevoel bij de mode voor volgende seizoenen?

“Ik zie een tendens naar nog meer functionaliteit. Afritsbroeken zijn al een paar seizoenen niet aan te slepen, terwijl jarenlang niemand die wilde hebben. Ze passen in die bredere gorpcore-trend — outdoor meets fashion. Mensen ontlenen hun identiteit aan wat ze dragen. Met een Patagonia-bodywarmer straal je iets uit: ik voel iets bij het milieu.

Een bredere shift sinds corona: werk en vrije tijd lopen veel meer in elkaar over. Mensen willen niet meer acht uur lang in de kantoortuin zitten. Even naar buiten is iets gewoons geworden en dat zie je terug in de (thuis)kantoorlooks.”

1. Florian Wortmann, Chief Brand & Commercial Officer

“Met Forte sotto il sole! vangen we de stilte van een zomermiddag in Forte dei Marmi — Dolce Far Niente in zijn meest moderne vorm. We stappen af van theatrale oversized proporties en omarmen een nieuwe, precieze lichtheid. Onze ontwerpen richten zich op ‘Controlled Fluidity’ — een beweging voorbij puur oversize naar silhouetten die het lichaam ruimte geven zonder het te verbergen.”

“Kleur is voor ons dit seizoen nooit toevallig; het is een ritme. We gebruiken een rustige basis van natuurlijke tinten en verrijken deze met krachtige highlights die emotionele accenten creëren — vooral zichtbaar binnen onze Gold Line. Het is de visuele vertaling van mediterrane passie.”

“Voor bugatti is knitwear in de zomer geen tegenstrijdigheid, maar een toewijding aan ambachtelijke textuur. Door linnenmixen en grofgebreide structuren creëren we een luchtig gevoel dat de huid koelt en tegelijkertijd visuele diepte toevoegt.”

2. Kai Behrmann, Hoofd Product Herenmode

Kleurthema's

“Onze herencollectie voor Lente/Zomer 2027 weerspiegelt perfect de gecultiveerde luxe en ontspannen levensstijl van Forte dei Marmi. Met Forte sotto il sole! hebben we een collectie gecreëerd die mediterrane lichtheid combineert met subtiele, moderne elegantie. De look is zelfverzekerd maar nooit schreeuwerig — gedefinieerd door kwaliteit, understatement en moeiteloze verfijning. Duidelijke lijnen en zachte constructies zorgen voor een naadloze overgang gedurende de dag, van de beachclub naar de promenade en tot in de avond.

De kleurwerelden weerspiegelen deze Italiaanse levensstijl in meerdere facetten: bugatti blue richt zich op klassiek navy, gecombineerd met koele tinten zoals pine en pontil grey, wat de lijn een gestructureerd en mannelijk karakter geeft. Lichte nuances zoals marble en dune zorgen voor de nodige frisheid. Daarentegen oogt bugatti main warmer en levendiger: geïnspireerd door het mediterrane landschap, ontmoeten aardetinten zoals terracotta, sabbia en lido frisse accenten als palm en sunset.

bugatti gold vormt de verfijnde finale: een dieper, luxueus palet met cioccolato en sabian, geaccentueerd door de opvallende nieuwe accentkleur vino. Al met al presenteren we een perfect uitgebalanceerde collectie voor de man die zich natuurlijk beweegt tussen vrije tijd, stijl en het sociale leven.”

Polo's / T-shirts

“De grenzen tussen casualwear en verfijnd productontwerp blijven verschuiven,” legt het productmanagementteam van bugatti uit. “Tegenwoordig moeten T-shirts en polo's meer bieden dan alleen basisfunctionaliteit — ze moeten houding, comfort en stijlbewustzijn communiceren in één enkel product.”

Binnen Forte sotto il sole vormen gebreide polo's en T-shirts daarom de ontspannen kern van de collectie. Katoen-linnen en katoen/Tencel-kwaliteiten introduceren een nieuwe zomerse soepelheid in het silhouet, terwijl gemerceriseerde oppervlakken, fijne jersey en gestructureerde materialen diepte toevoegen. Bijzonder relevant is de beweging weg van vlakke oppervlakken: tonale jacquards, mini-texturen en subtiele, retro-geïnspireerde patronen creëren rust in plaats van ruis.

De T-shirts volgen dezelfde filosofie. Zachte afwerkingen, nauwkeurig geplaatste prints en ingetogen FdM-graphics interpreteren logo's niet als branding, maar als onderdeel van een culturele expressie. “Zomermode voelt modern aan wanneer deze moeiteloos oogt, maar inhoudelijk sterk is.” Dit weerspiegelt perfect de levensstijl van Forte dei Marmi: gecultiveerd, ontspannen en bewust ingetogen.

“Het gaat niet om je opdoffen voor de zomer, maar om het omarmen van een houding van ingetogen luxe. Ware lichtheid in ontwerp ontstaat pas wanneer de complexiteit binnen de structuur volledig onzichtbaar wordt in de draagervaring.”

3. Katharina Karger, Productmanagement Herenmode

Jassen / Jacks

“Zomerse bovenkleding hoeft er niet langer functioneel uit te zien om functioneel te zijn,” legt het productmanagement van bugatti uit. “Deze nieuwe lichtheid wordt niet gecreëerd door zichtbare technische kenmerken, maar door materialiteit, kleur en beweging.”

Binnen Forte sotto il sole worden jassen en jacks daarom opnieuw geïnterpreteerd: minder formeel, minder geconstrueerd — maar dichter bij een ontspannen en gecultiveerde dagelijkse levensstijl. Ultralichte katoensoorten, linnenkwaliteiten en katoen-lyocell-mixen creëren silhouetten die bewust casual aanvoelen, maar toch nauwkeurig zijn vervaardigd. Garment dye speelt dit seizoen een bijzonder belangrijke rol; het geeft de bovenkleding een gewassen oppervlak dat visuele hardheid wegneemt en diepte en authenticiteit toevoegt aan zongebruinde natuurlijke tinten.

Functionaliteit blijft aanwezig, maar treedt visueel naar de achtergrond. De Rain Series en Dynamic Series integreren prestaties subtieler dan voorheen — niet als een technisch statement, maar als natuurlijk comfort. “In de zomer wordt luxe niet langer gedefinieerd door gewicht of constructie, maar door het vermogen van een product om rust uit te stralen.”

4. Leonie Hempelmann, Productmanagement Herenmode

Pakken / Blazers

“In Lente/Zomer 2027 verliest het klassieke pak eindelijk zijn stijve, beschermende functie en wordt het een statement van bevrijde nonchalance. We zien een fundamentele verschuiving in draaggedrag. Mannen zoeken niet langer naar uniformen, maar naar een textiele vertaling van ingetogen luxe die moeiteloos beweegt tussen een zakelijke context en mediterrane nonchalance.

Binnen de Forte sotto il sole-collectie vormen blazers en pakken de architectonische ruggengraat. We herinterpreteren tailoring door traditionele structuren open te breken. Ons modulaire systeem combineert beproefde wol- en prestatiekwaliteiten met de tactiele aantrekkingskracht van linnen-katoenmixen en driedimensionale seersucker. Het silhouet beweegt bewust weg van beperkende slankheid. Terwijl het pak geworteld blijft in een zelfverzekerde regular fit, evolueert de blazer — vooral binnen onze bugatti gold-lijn — naar progressieve, licht oversized silhouetten. Warme, door de zon vervaagde kleurwerelden vervangen de berekende zakelijke blauwtinten.

Moderne zomerse tailoring wordt niet langer afgemeten aan stijfheid, maar aan de vrijheid die het de drager geeft. We creëren een vorm van hoogwaardig comfort waarbij de blazer zijn elegantie behoudt en tegelijkertijd de lichtheid van een overhemd aanneemt. Het gaat om het cultiveren van het genot van het moment — nauwkeurig geconstrueerd, maar met volledig gemak gedragen.”

5. Jürgen Oellers & Katharina Brancato, Productmanagement bugatti Broeken

Broeken

“We moeten stoppen met het definiëren van broeken puur op basis van stretch. Broeken voor Lente/Zomer 2027 zijn geen passieve metgezellen, maar architectonische statements. Binnen de gold-lijn breken we met conventionele silhouetten en richten we ons op progressief, sculpturaal volume met diepe plooien, waarbij elegantie wordt gecreëerd door de valling van het materiaal in plaats van door elasticiteit. Relevantie ontstaat door ambachtelijke precisie in de constructie van elk model. Hoogwaardige Italiaanse stoffen, gemaakt van moderne, soepele mixen met zijde, Super-120’s wol en linnen, imponeren door hun uitzonderlijke handgevoel en moderne uitstraling. Ware moderniteit wordt niet bepaald door hoeveel een broek rekt, maar door hoe zelfverzekerd hij zijn vorm behoudt.”

6. Susanne Theißen, Productmanagement Overhemden & Knitwear

Overhemden

“In de zomer van 2027 emancipeert het overhemd zich volledig van zijn rol als loutere onderlaag. We zien een tektonische verschuiving naar hybride vormen: het overhemd wordt bovenkleding, neemt de structuur van een jas aan en herdefinieert het silhouet. Met onze Forte sotto il sole-collectie reageren we op dit nieuwe draaggedrag met architectonische helderheid in plaats van decoratieve overdaad.

Het overshirt met korte mouwen fungeert als een progressieve sleutelstijl en voegt moderne koelheid toe door structuur en volume. Relevantie wordt gecreëerd door bewuste materiaalcontrasten binnen de collectie. Aan de ene kant staat het ontspannen linnen-thema met tastbare, imperfecte texturen en subtiele, op vakantie geïnspireerde prints.

Aan de andere kant dagen uiterst precieze, driedimensionale dobby-kwaliteiten en minimalistische geweven structuren het oog uit en herstellen ze de scherpte van het klassieke overhemd. In de gold-capsule culmineert dit in Italiaanse geweven meesterwerken die luxe niet definiëren door logo's, maar door pure textuur.

Tegenwoordig kan een overhemd niet langer simpelweg een look begeleiden; het moet ruimte innemen als een onafhankelijk designobject. Het is het textiele manifest van een zomer die weigert een compromis te sluiten tussen elegantie en nonchalance.”

Knitwear

“De collectie breekt radicaal met traditionele visuele gewoonten door de driedimensionaliteit van oppervlakken te vieren. Stijlen met korte mouwen en sterk geaccentueerde texturen brengen sculpturale waarde in de silhouetten. Het ware innovatiegebied ligt echter in de materialen: in onze gold-lijn smelten verfijnde linnenmixen samen met exclusieve Japanse papierkwaliteiten. Het resultaat is een droog, bijna papierachtig handgevoel dat een volledig nieuwe, koele esthetiek op de huid introduceert. Tegelijkertijd vertaalt de blue-capsule technische viscose-polyamide structuren naar een strak, stedelijk systeem.

Echte zomerse knitwear gedijt op paradox: het moet er visueel zwaar en getextureerd uitzien, maar aanvoelen als een koele bries op de huid. Hiermee brengen we de gecultiveerde Italiaanse levensstijl rechtstreeks naar progressieve streetwear.”

7. Lena Brinkmann, Hoofd Product Damesmode

Damesmode

Geïnspireerd door Forte dei Marmi, de kustplaats in Toscane, drukt de bugatti damesmode voor Lente/Zomer 2027 zomerse lichtheid uit door middel van strakke en draagbare looks.

Natuurlijke beige- en taupetinten vormen de basis, aangevuld met klassiekers als off-white en navy. Bruin evolueert naar het nieuwe zwart en creëert zachtere contrasten. Gedifferentieerde groentinten — van olijf tot lichtere, delicate nuances — spelen een belangrijke rol en worden gecombineerd met lichtblauw. Intense roodtinten verrijken het kleurenpalet en sluiten aan bij de natuurlijke tinten van het seizoen.

Verkoelende viscose, lichte katoenkwaliteiten, linnen en Tencel zorgen voor een natuurlijke draagervaring voor Lente/Zomer 2027. Naast grafische en bloemendessins en paisleys, zorgen selectief geplaatste batik-gradiënten voor moderne accenten. Strepen blijven essentieel en lopen consequent door de hele collectie, over alle materialen heen.

Het concept van gecoördineerde sets is door de hele collectie aanwezig. Naast prints zijn suèdelooks, linnen en ontspannen denimcombinaties de sleutel. Off-white denims worden gecombineerd met luchtige blousesilhouetten met nieuw geïnterpreteerde grafische strepen, terwijl soepelvallende rokken worden gecombineerd met losse, monochrome knitwear in taupe. Jurken worden opnieuw geïnterpreteerd en winnen aan belang.

Binnen de bovenkleding verschijnen ontspannen trenchcoats naast recht gesneden korte jacks en ultralichte, deels transparante nylons met glinsterende oppervlakken. De silhouetten zijn veelzijdig: van boxy cropped stijlen tot klassieke lengtes en lange, soepelvallende jassen. Lichtgewicht quilting in combinatie met neopreenmixen biedt een echt alternatief voor de blazer, terwijl de nieuwe parka's uit de Rain Series de collectie compleet maken — ultralicht, minimalistisch en perfect geschikt voor dagelijks gebruik.

8. Swetlana Kunik, Productmanagement, LLOYD Arthur Schaper Vertriebs GmbH

Riemen

De bugatti riemencollectie voor SS27 combineert authentieke, ambachtelijke looks met moderne stijlimpulsen. De focus ligt op hoogwaardige suède- en nubuckkwaliteiten die door hun kleurstelling, sportieve gevoel en premium uitstraling een ontspannen en toch verfijnd karakter creëren.

Grijs-, taupe-, salie- en warme bruintinten weerspiegelen de kleurwereld van de bugatti-collectie. Gevlochten looks en reliëftexturen geven de modellen een individueel, handgemaakt karakter. Smalle riemen introduceren een nieuw modieus aspect in het assortiment en creëren lichte, eigentijdse silhouetten.

Ook de gespontwerpen brengen nieuwe impulsen voor SS27: messingkleurige oppervlakken en afgeronde vormen zorgen voor moderne accenten.

Voor een zomerse, sportieve uitstraling maken elastische, geweven textielriemen in frisse seizoenskleuren de collectie compleet en bieden ze veelzijdige stylingopties.

9. Vera Wächter, Atair

Herensokken

De bugatti herensokkencollectie voor Lente/Zomer 2027 combineert een ontspannen zomerse houding met modern design, functionaliteit en sportieve accenten. De collectie is helder gestructureerd, geschikt voor dagelijks gebruik en wordt gedefinieerd door drie kleurwerelden: stedelijke blauw- en grijstinten, natuurlijke zomertinten en een opvallend vino-accent.

Het assortiment varieert van essentiële basics tot modieuze highlights. Effen sneaker-sokken in een driepak vormen de commerciële kern, aangevuld met in-shoe en laag uitgesneden modellen voor maximaal comfort. Mesh-inzetstukken, grafische patronen en subtiele, Italiaans geïnspireerde teksten zorgen voor frisse impulsen. In het segment van de lange sokken domineren premium streep- en textuurontwerpen. Bamboe dient als een belangrijk materiaal en levert zacht, ademend comfort. Geïnspireerd door Forte dei Marmi, voelt de collectie zomers, modern en ontspannen aan.

Damessokken

De bugatti damessokkencollectie voor Lente/Zomer 2027 combineert vrouwelijke lichtheid met sportieve invloeden, wat een moderne zomerse balans creëert.

Rustige greige- en grijstinten, warme rosé- en zonsondergangnuances, evenals frisse tinten zoals vanillegeel en lichtblauw bepalen het kleurenpalet, aangevuld met klassieke neutrale kleuren.

Van minimalistische basics tot statement-items, de collectie biedt een breed stilistisch scala: sneaker-sokken in een driepak en sportieve streepdessins ontmoeten vrouwelijke geribbelde sokken met ruches aan de randen. Italiaans geïnspireerde teksten en borduursels voegen mediterrane charme toe. Functionele in-shoe stijlen en het gebruik van bamboe zorgen voor lichtheid, ademend vermogen en hoog comfort. Over het algemeen voelt de collectie modern, vrouwelijk en ontspannen aan.

10. Markus Prüfer, Algemeen directeur HM-Moden

Leren jassen

De huidige zomercollectie herinterpreteert het tijdloze gevoel van leer en combineert Italiaanse chic met zomerse lichtheid om een ontspannen en moderne levensstijl te creëren. Lichtgewicht leren overshirts en modieuze blousonvariaties, naast ongevoerde stijlen, creëren elegante silhouetten en vertegenwoordigen de perfecte overgangs- en zomergarderobe voor het komende seizoen. Binnen het suède-segment blijft het kleurenpalet verbonden met de natuur door zachte crème-, warme marrone-, elegante grigio- en zomerse khakitinten. Fluweelachtige texturen voelen uitzonderlijk zacht aan, terwijl lichtgewicht lamnappaleer zorgt voor uitstekend comfort op koele zomeravonden.

11. Sabine Oberhofer, Hoofd Design, V. Fraas International Trading GmbH & Co. KG

Sjaals & Hoofddeksels

Koele blauwtinten, genuanceerde grijstinten en zachte khakikleuren bepalen de collectie hoofddeksels en sjaals voor Lente/Zomer 2027. Daartegenover creëren navy, beige en natuurlijke tinten een rustige, tijdloze basis. Een warm roestrood dient als een subtiel highlight — een herinnering aan een zonsondergang langs de kust van Forte dei Marmi.

Gebaseerd op deze harmonieuze kleurwereld, belichaamt de Lente/Zomer 2027-collectie lichtheid, elegantie en een moderne zomerse esthetiek. Geïnspireerd door de levensstijl tussen spiaggia en dolce vita, combineert de collectie een ontspannen stijl met stedelijke helderheid.

De stijlen voor hoofddeksels zijn veelzijdig en nauwkeurig vervaardigd: baseballpetten, flatcaps en hoeden imponeren door duidelijke patroonstructuren en fijn uitgebalanceerde geweven texturen. De bucket hat met brede rand wordt een modieus sleutelstuk met een zelfverzekerde uitstraling. Het assortiment wordt aangevuld met lichtgewicht papieren hoeden in geweven en op banden gebaseerde versies, waarvan de nieuwe vormen en ontwerpen mediterrane lichtheid oproepen.

Deze ontwerpfilosofie wordt consequent voortgezet in de sjaalcollectie. Kwaliteiten variërend van puur katoen tot premium katoen-linnenmixen creëren een moderne zomerse waarde. Fijne texturen zoals visgraat voegen diepte en beweging toe aan de stijlen en onderstrepen hun premium karakter.

Functionaliteit speelt ook een centrale rol: geselecteerde producten met UV-bescherming zijn speciaal ontworpen voor bijzonder zonnige dagen en combineren bescherming met een strak en stijlvol ontwerp.

De collectie staat voor een zomer die licht aanvoelt, er stijlvol uitziet en inspireert — een eerbetoon aan de Italiaanse levensstijl van Forte dei Marmi: la bella estate.

12. Hazal Soeylemez, Hoofd Design & Marketing, United Brands 24 GmbH

Tassen: Dames

De bugatti damestassencollectie voor Lente/Zomer 2027 combineert stedelijke moderniteit met zomerse lichtheid en Italiaanse flair. Warme aardetinten en zachte, op de teint geïnspireerde kleuren bepalen het harmonieuze palet, terwijl strakke, minimalistische ontwerpen veelzijdige metgezellen creëren voor stad en strand — ontspannen, vrouwelijk en eigentijds.

Tassen: Heren

De bugatti herentassencollectie voor Lente/Zomer 2027 combineert moderne stedelijkheid met ontspannen elegantie. Premium leer ontmoet functioneel nylon, wat veelzijdige metgezellen creëert — van ontspannen aperitieven aan de kust tot het dynamische dagelijkse leven. Strak in ontwerp, mannelijk in expressie en flexibel in gebruik.

13. Sandra Urbanski, Design, Ceceba Group GmbH

Strandmode

De nieuwe bugatti strandcollectie imponeert door strakke silhouetten en een evenwichtige kleurwereld met klassiek navy en neutrale tinten, gecombineerd met frisse zomerkleuren en expressieve prints die variëren van minimalistisch tot bloemmotieven.

De focus ligt op veelzijdige zwemshorts en bijpassende overhemden die zowel op het strand als in een stedelijke zomerse omgeving goed werken. De ontwerpen ogen tegelijkertijd strak, sportief en premium, versterkt door subtiele details die het hoogwaardige karakter van de collectie onderstrepen.

Over het geheel genomen vertegenwoordigt de collectie een moderne Rivièra-look: minimalistisch, stijlvol en moeiteloos draagbaar.

Met de lente/zomercollecties 2027 voor dames speelt FLORIS VAN BOMMEL in op centrale ontwikkelingen in de huidige schoenenmarkt. Retro-runners, nautische casual stijlen, op barefoot geïnspireerde leesten en lichte comfortconcepten bepalen de nieuwe generatie moderne premium schoenen, met de vertrouwde authentieke FLORIS-finesse. De collecties combineren krachtig en stijlvol sportieve vintage-invloeden met een ontspannen zomerse nonchalance en een duidelijke ‘fashion-attitude’.

Jaqi 02.02 | Barefoot Beauty

Minimalistisch, modern en uitzonderlijk comfortabel: Jaqi vat het barefoot-thema elegant samen. De platte slingback-sandaal met een hak van één centimeter combineert een vrouwelijke look met maximale bewegingsvrijheid bij de voorvoet en definieert het opvallende silhouet. Een metallic slangenprint op edel, zacht nubuck zorgt voor een luxueuze zomerse gloed op het bovenwerk. Het zacht gevoerde voetbed van Italiaans velours en de elastische details garanderen het hoogste comfort. Strak, licht en precies de juiste hoeveelheid statement.

Lori 02.00 | Safari Chic in Heels

Lori vertaalt het barefoot-concept naar een vrouwelijk silhouet met hak. De elegante hak van zes centimeter ontmoet een moderne leest en een natuurlijke pasvorm met ontspannen comfort. De blikvanger: de exclusief ontwikkelde zebraprint op luxueus Italiaans velours. De zachte vulling, elastische details en de opvallende FVB-zool combineren mode, functie en comfort tot een zelfverzekerd zomerstatement met een subtiele safari-attitude – een thematisch zwaartepunt van de collectie. Elegant, modern en toch ‘easy to wear’.

Gavi 01.09 | Retro Runner Reloaded

Met Gavi krijgt de retrostijl een vrouwelijke mode-upgrade en behoort tot de meest spannende FVB-sneakernieuwigheden. Het slanke hardloopsilhouet op een honingkleurige vintage-zool in zachte natuurtinten definieert een moderne ‘oldschool-look’. De exclusieve zebraprint – hier in een off-white variant, maar ook uitgevoerd in lichte cognac- en olijftinten – wordt speels onderbroken door rosé-accenten en dubbele veters in wit en roze. Een leren voering en een uitneembaar voetbed garanderen het vertrouwde hoge comfort. Het opvallende “Floosh”-detail aan de zijkant verwijst naar de eigen FVB-heritage. Een lichte, elegante sneaker met subtiele coolness en een maximale ‘summer appeal’.

Gavi 03.02 | Slip In. Stand Out.

Slip-ins en muiltjes zijn belangrijke thema's van het seizoen. De ‘sneaker mule’ combineert de gemakkelijke instaptrend met het DNA van een retro-runner. Een opvallende zebraprint op zacht suède ontmoet een karakteristieke honingkleurige vintage-zool. Voor een individuele styling kan de franjeflap op de tong worden verwijderd, voor een speelse of juist strakke look. Comfortdetails zoals een leren voering en een uitneembaar voetbed maken de stijl tot een nonchalant modestatement met een extra portie ‘boldness’.

Bohwi 06.03 | Boatshoe Goes Fashion

De bootschoen blijft ook in de zomer van 2027 een key-piece. Bohwi interpreteert deze modern, vrouwelijk en met oog voor detail. Franjes, kleine parels en speelse veterdetails geven een ontspannen ‘luxury-attitude’. Het speciaal ontwikkelde slangenlakleer, gecombineerd met het fijnste suède, zorgt voor spanning en diepte in de materiaalmix. Een leren voering en een uitneembaar voetbed garanderen het vertrouwde comfort. ‘Casual Luxury’ met een ambachtelijke twist.

Illvi 01.13 | Denim Meets Luxury

Illvi combineert sportief comfort met een ontspannen premium look. ‘Fringed denim’ ontmoet luxueus Italiaans suède en creëert een moderne balans tussen casual en chic. De slanke hardloopzool houdt de look licht en dynamisch, terwijl op outdoor geïnspireerde veters sportieve accenten toevoegen. Een leren voering en een uitneembaar voetbed zorgen voor maximaal comfort in het dagelijks leven. Een veelzijdige sneaker voor ontspannen ‘everyday-styles’.

Jimi 01.06 | Flower Power Runner

Jimi brengt een frisse retro-spirit in de nieuwe sneakergroep. Het vrouwelijk slanke silhouet oogt licht en dynamisch, en uitgesneden zijelementen zorgen voor extra verfijning. Subtiele bloemendetails in de zool citeren de ‘flower-power-vibe’. Luxueus velours, nylon en zacht nappaleer ontmoeten frisse kleuraccenten in blauw, rood en roze – zomers, modern en zelfverzekerd. De combinatie van een Phylon- en rubberen zool biedt hoog comfort met een aangenaam licht loopgevoel. Handgeborduurde elementen, opvallende rubberen artworks op het zijpaneel en het speelse FLORIS-detail op het tonglabel maken de stijl tot een moderne vintage-runner met karakter.

De Portugese textiel- en kledingexport sluit het eerste kwartaal van 2026 af met een gematigde maar significante groei. Deze vooruitgang komt te midden van een uitdagende omgeving. Een daling in verschillende Europese markten wordt gecompenseerd door groei in bestemmingen buiten de EU.

Tussen januari en maart bereikte de internationale verkoop van de sector 1,44 miljard euro. Dit is een stijging van 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) van Portugal.

Ondanks een daling in deze periode blijft Spanje de belangrijkste afnemer van Portugees textiel.

Begin dit jaar wordt ook het groeiende belang van categorieën met een hogere toegevoegde waarde binnen de Portugese exportmix bevestigd. Breigoed is opnieuw koploper in de internationale verkoop met 566,5 miljoen euro, een groei van 3,1 procent. Tegelijkertijd stijgt de verkoop van niet-gebreide kleding met 5,6 procent naar 274,7 miljoen euro.

Meer technische segmenten winnen ook aan belang. Geïmpregneerde stoffen en gespecialiseerd textiel voor industriële toepassingen groeien met 10,5 procent in het kwartaal. Tapijten en vloerbedekking noteren een van de grootste stijgingen van de periode, met een toename van 15,7 procent.

Omgekeerd worden verschillende grondstoffen en halffabricaten beïnvloed door de aanpassing van de internationale vraag. De export van synthetische en kunstmatige vezels daalt met dertig procent.

De Europese Unie is nog steeds goed voor het merendeel van de Portugese export, hoewel de verkoop binnen het blok met 0,6 procent daalt tot 1,05 miljard euro. Spanje blijft de belangrijkste handelsbestemming met aankopen ter waarde van 321 miljoen euro, ondanks een daling van 5,6 procent. Frankrijk wint terrein met een groei van bijna vier procent, terwijl Duitsland zijn import met 7,7 procent vermindert.

Buiten Europa verstevigen de Verenigde Staten hun positie als de vierde grootste markt voor Portugal na een toename van hun aankopen met 6,6 procent. Nederland valt ook op, met een groei van 14 procent.

Canada valt op als een van de meest dynamische bestemmingen. De Portugese export naar dat land stijgt met 21 procent tot 31 miljoen euro, voornamelijk gedreven door breigoed, kleding en huishoudtextiel. De groei in markten als Polen, Vietnam en Singapore weerspiegelt ook de geografische diversificatiestrategie. De Portugese sector heeft deze strategie de afgelopen jaren versneld om de afhankelijkheid van West-Europa te verminderen.

Vestiaire Collective brengt tweedehands luxemode naar Zalando. De Berlijnse online retailer en het Franse resale-platform kondigen een samenwerking aan, zo maakten de twee bedrijven donderdag bekend. Een handmatig gecontroleerde selectie van tweedehands luxe-artikelen is binnenkort beschikbaar op Zalando.

De samenwerking wordt uitgerold in veertien Europese markten en geeft Zalando-klanten toegang tot luxe-artikelen van meer dan vijftig designermerken. Sommige van deze merken waren tot nu toe niet verkrijgbaar bij Zalando. Het assortiment omvat ready-to-wear, schoenen, handtassen en accessoires. Het is per direct beschikbaar via een speciaal daarvoor ingerichte landingspagina bij Zalando.

“We zijn erg blij om samen met Vestiaire Collective als eerste pre-owned partner een assortiment van geverifieerde luxemode te introduceren”, zegt Alice Marshall, directeur Pre-owned bij Zalando. “De vraag naar hoogwaardige pre-owned mode groeit continu. Door het aanbod uit te breiden met geverifieerde luxe-artikelen en dit te combineren met het gemak van Zalando, willen we nog meer klanten aanmoedigen om tweedehands winkelen te ontdekken.”

Verificatie en retourrecht

De samenwerking met Vestiaire Collective is de eerste keer dat het Berlijnse bedrijf zijn bestaande pre-owned categorie openstelt voor een partner. De reden voor deze stap is mede de huidige markttrend. Volgens Zalando werd in 2025 gemiddeld 62 procent van het pre-owned assortiment al binnen de eerste zeven dagen na publicatie verkocht. Bovendien belandden bij 40 procent van de bestellingen nieuwe en tweedehands artikelen samen in de winkelwagen.

De samenwerking combineert de expertise van Vestiaire Collective op het gebied van de verificatie van luxegoederen met het bereik en de platformstructuur van Zalando. Dit moet de winkelervaring voor tweedehands artikelen verder verbeteren. Centraal hierbij staat de integratie van beide systemen. Vestiaire Collective brengt zijn gevestigde controle- en kwaliteitsprocessen in. Zalando levert de technische infrastructuur en toegang tot een breed klantenbestand in meerdere Europese markten.

De integratie moet met name bijdragen aan het versterken van vertrouwen en transparantie in het pre-owned segment. Ook moet het aankoopproces voor klanten zo soepel mogelijk verlopen. Naast het meertraps verificatieproces van Vestiaire Collective blijft ook de retourtermijn van 30 dagen van Zalando van kracht. Hierdoor worden de bestaande servicestandaarden van de online retailer behouden en geïntegreerd in het nieuwe aanbod.

“We willen de toegang tot gecontroleerde tweedehands luxe voor miljoenen mensen in Europa vergemakkelijken”, legt Thomas Hezard, productdirecteur bij Vestiaire Collective, uit. “Door de samenwerking met Zalando bereiken we een nieuwe generatie klanten waar zij al winkelen. Samen maken we circulaire luxe zichtbaarder en aantrekkelijker voor een brede, jonge doelgroep.”

Samenvatting: Een samenvloeiing van tegengestelde krachten en weloverwogen plezier definieert SS27

Het lente/zomer 2027-seizoen vindt plaats in een mondiale context die trendvoorspellers unaniem omschrijven. WGSN en Coloro omschrijven 2027 als een “polycrisis” die consumenten richting gemeenschap en natuur duwt. David Shah, sprekend op Mare di Moda, interpreteert het moment commercieel: ‘Mensen reizen, maar ze kopen niet meer.’ Premiummerken moeten nu de prijs rechtvaardigen met tastbare waarde in plaats van met uiterlijk vertoon. Het Very Middle Ages trendboek van Texworld Apparel Sourcing leest het heden als een moment van ‘geopolitieke spanningen, sociale verwachtingen, digitale transformaties en verschuivende markten’. Het stelt een opnieuw uitgevonden verleden voor als een vergrootglas voor hedendaagse angsten. Lidewij Edelkoort, bij de opening van haar SS27-seminar op Modefabriek, verwoordde het het duidelijkst: ‘Dit werk doen wordt steeds moeilijker, bijna elke dag.’

SS27 is geen seizoen van baanbrekende trends, maar een seizoen van tegenstellingen. WGSN benoemt dit als het bepalende thema van 2027: ‘de onderlinge verbondenheid tussen polariteiten’. Vijf overkoepelende thema's komen terug in de hier verzamelde voorspellingen. ‘Tegengestelde Krachten’ staat centraal, met collecties die weigeren te kiezen tussen bescherming en provocatie, bescheidenheid en overdaad, romantiek en pantser. ‘Weloverwogen Plezier’ omvat zowel het motto ‘Plezier’ van Munich Fabric Start als de oproep van Ellen Haeser voor ‘positieve zuinigheid’. ‘De Terugkeer van Elegantie’ markeert het einde van de dominantie van streetwear en het herstel van de taille en tailoring. ‘Imperfectie en de Menselijke Hand’ positioneert handwerk, patina en zichtbaar maakproces als het tegengeluid voor door AI gegenereerde perfectie. En ‘Laagjes als Taal’ - Edelkoorts centrale manifest voor het seizoen - herstelt een verticale, compositorische grammatica in een garderobe die zij beschrijft als ‘plat’ geworden. Samengevat, in de lezing van Shah, ‘probeert mode niet langer alleen de wereld te repareren; het probeert haar opnieuw te voelen, zich opnieuw te verbinden met materialen, emotie en het plezier van het bestaan’.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Trendverhalen voor SS27

Het seizoen wordt gevormd door drie kernverhalen. Elk verhaal spreekt een andere consumentenmentaliteit aan, maar ze zijn verbonden door de overkoepelende thema's van polariteit, plezier en de menselijke hand.

Verhaal één: Gegronde huiselijkheid; Een wending naar voedsel, familie en weloverwogen zuinigheid

• Kernconcept: Het eerste verhaal van SS27 plaatst het huiselijke, het agrarische en het eetbare centraal in de verbeelding van de mode. Edelkoorts volledige SS27-voorspelling, getiteld The Food of Fashion, ontleent zowel palet als silhouet aan keukens, markten en boerderijen. ‘Frugal Fashion’, betoogt zij, markeert ‘een duidelijke verschuiving weg van streetwear’ naar ‘culturele werkkleding en een meer functionele en vooral formelere manier van kleden’.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

• Culturele drijfveren: Drie krachten komen samen. Lucie Greene ziet consumenten verschuiven van het kopen van trends naar het kopen van merkidentiteit: ‘koop minder, maar koop beter.’ Edwin van den Hoeks herenmodethema ‘Authenticiteit’ beschrijft een geherdefinieerde huiselijke sfeer met de thuisblijvende vader centraal. Modellen lopen op de catwalk met prei en het palet ‘roept eerder velden op dan betonnen kantoorparken’. Haesers waardegedreven mentaliteit en de opkomst van wat zij ‘expertise-retail’ noemt, completeren het beeld. Dit naast Christine Bolands ‘Following Dynamics’ - geïmproviseerd in gevoel, weloverwogen in uitvoering.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

• Doelgroep: De welvarende millennial die Greene beschrijft. Deze is ‘minder bezig met traditionele merkstatus’ en geeft prioriteit aan gepercipieerde integriteit, kwaliteitsmaterialen en duurzaamheid. Zij winkelen in het midden- tot hoogsegment dat Greene identificeert als ‘de sweet spot van het moment’, en bewegen zich tussen COS, Arket, Aligne, Rixo, ME+EM en Rise & Fall.

• Visueel moodboard: Geplooide broeken en bijpassende denim pakken met het hemd ingestopt; linnen hemden met theedoekruiten; grove breisels en de ‘modieuze boerenmarktcharme’ die Edelkoort identificeert bij Batsheva en Ami Paris; vichy- en zakdoekpatronen. Een palet afkomstig van kaas (lichtgrijze gelen), melk (panna cotta in plaats van spierwit), boterslagroen, en Edelkoorts ‘Taste of Origins’ - gedempte gelen, sinaasappels en paarsen van Colombiaanse en Mexicaanse gekleurde maïs en zoete aardappelen. Gewaxte leren jassen met wat Edelkoort een ‘urban picnic’-gevoel noemt, en de cognac- en kastanjebruine tinten die Van den Hoek essentieel acht voor alle productgroepen.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Verhaal twee: Gepantserde romantiek; Bescherming en provocatie in één silhouet

• Kernconcept: Het tweede verhaal is het meest openlijk gepolariseerd. Het combineert bescherming en provocatie in dezelfde look. Denk aan korsetten die pantseren en verleiden, transparantie over gecoate oppervlakken en formele tailoring verzacht door kant en borduurwerk. Texworlds Very Middle Ages kadert het seizoen als ‘een herwerkte, digitale, ingebeelde Middeleeuwen, gebruikt als metafoor voor de huidige onrust’. Kleding wordt voorgesteld ‘als een instrument voor bescherming, bevestiging, verzet of transformatie’. Shah identificeert hetzelfde dualisme: ‘Saint-Tropez is niet langer de tempel van naaktheid en vrijheid; vandaag de dag gaat het over traditionele bruiloften, soberheid en religie’. Toch ‘beginnen de rijken weer te laten zien dat ze rijk zijn’.

• Culturele drijfveren: WGSN positioneert Luminous Blue, de Kleur van het Jaar 2027, als ‘zowel mysterieus als excentriek’. Het biedt ‘een zintuiglijke link met traditie, cultuur en wijsheid’. Bolands ‘Liberating Conventions’ identificeert een terugkeer van conservatisme, uitgedrukt door ‘het mengen van codes’ - het laag voor laag combineren van tijdperken. Van den Hoeks ‘Unconventional’-thema brengt achttiende- en negentiende-eeuwse schilderijen in de mannengarderobe: ‘de das wordt smaller en zachter geknoopt; broeken mogen een lichte pof hebben; en kanten bloemen en borduurwerk keren terug’. Op Munich Fabric Start bevestigt het o/m Collective de koerswijziging: “De laatste jaren werden bepaald door oversized looks; nu maakt de taille een comeback.” Shah plaatst het in een politiek register: ‘Streetstyle en sneakers zijn dood; alles wordt elegant.’

• Doelgroep: Per definitie meervoudig. Aan de ene kant de consument die Shah identificeert als aangetrokken tot ‘uitgesproken bescheidenheid’ en een ‘behoefte aan begeleiding en stabiliteit’. Aan de andere kant de consument die zoekt naar wat hij ‘verlangde’ mode noemt - ‘happy endings, tederheid, bloemen en sensuele texturen’. De bruidsklant bevindt zich op dit kruispunt. Barcelona Bridal Fashion Week SS27 bevestigde een gestructureerde, hooggesloten, gekorsetteerde richting, deels bepaald door de Dolce & Gabbana trouwjurk van Lauren Sánchez. Tegelijkertijd toonde New York Fashion Week Bridal sweetheart-, cat-eye- en baskische taille-silhouetten naast roze en blush jurken en opvallende sluiers in mantilla-stijl.

• Visueel moodboard: Gestructureerde korsetlijfjes en baskische tailles; volumineuze ballonrokken in jacquard en Mikado; A-lijn jurken; kolomjurken met dramatische slepen; opvallende sluiers die plat over het hoofd liggen als een soft-focus filter. In ready-to-wear echoën ballonsilhouetten Balenciaga. In herenmode zien we smalle dassen, kanten bloemen en borduurwerk op strak gesneden overhemden, en herinterpretaties van erfgoed en hedendaagse stijlen in de trant van Sacai. Van Texworlds ‘Speculative Crusade’, een krijgshaftig palet van donkerrood en -bruin, getextureerd zwart, militair kaki en verbrand chroom. Van ‘Nuclear Sorcery’, iriserende organza, schuimige breisels en second-skin jerseys in spectrale paarsen, karmijnrood, opaline en ‘radioactieve’ groenen. WGSN's Energy Orange en Pop Pink zorgen voor accenten; Luminous Blue aardt het geheel.

Verhaal drie: De menselijke hand; Imperfectie, patina en ambacht als tegencode

• Kernconcept: Het derde verhaal is het meest coherente onder de voorspellers. In een wereld verzadigd met door AI gegenereerde beelden en machinale perfectie, wordt het zichtbare spoor van de menselijke hand zowel een esthetisch als een ethisch signaal. Boland noemt dit ‘Making Sense’ - ‘uitbundige expressie’, werk waarbij ‘je kunt zien dat het niet door een machine gemaakt kan zijn’. Van den Hoek noemt het ‘Handmade’ en stelt dat ‘AI het creatieve deel simpelweg niet aankan’. Op Munich Fabric Start bouwde Tilmann Wröbel van Monsieur-T. zijn denimrichting rond ‘Imperfectie’: “In een wereld die steeds perfecter, gepolijster en inwisselbaarder lijkt door massaal geproduceerde AI-beelden, is het onvolmaakte wat de aandacht trekt en identificatie mogelijk maakt.”

• Culturele drijfveren: Volker Orthmann en Katharina Majorek van het o/m Collective identificeren natuurlijke vezels, vakmanschap en ‘echte patina’ als de nieuwe statusmarkers: “Er is een sterke culturele behoefte aan een authentieke materiële ervaring. Echte creativiteit zal aan belang winnen omdat mensen de door AI gegenereerde content beu zijn.” Edelkoorts ‘Fibrous Fashion’ behandelt textiel als een ruimtelijk medium - ‘opgebouwd door wikkelen, rimpelen, smocken, plooien en borduren’. Rio de Janeiro Fashion Week's ‘Opulent Maximalism’ vierde het Braziliaanse erfgoed door ‘nauwgezet ambachtelijk vakmanschap’. De ‘Openweave Textures’ positioneerden haakwerk en opengewerkte breisels als ‘kustluxe’. Fashion in Helsinki opereert vanuit hetzelfde uitgangspunt op gemeenschapsniveau. Het geeft prioriteit aan design-gedreven en in erfgoed gewortelde initiatieven boven commercieel gedreven schaalvergroting.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

• Doelgroep: De individualist die Boland beschrijft. Deze voelt zich aangetrokken tot ‘de vreugde van het mixen en uniek zijn’ en vindt waarde in ‘ingewikkeld handwerk en kleine onvolkomenheden’ als ‘duidelijk bewijs van de menselijke hand’. Deze consument verwacht steeds vaker dat duurzaamheidskenmerken in het product zelf zijn verankerd, in plaats van gecommuniceerd via marketing. Greene merkt op dat duurzaamheid ‘niet langer resoneert als een hoofdonderwerp’, maar ‘echt is verschoven naar materiële waarde’ - stofinnovatie, prestaties en kwaliteit. Haeser kadert dezelfde verschuiving via service: merken die overleven ‘durven hun bedrijfsmodel te verleggen van volume naar kennis, service en betekenis’.

• Visueel moodboard: Franjes, breigoed, kreukel- en lusgarens; kant en borduurwerk, op Munich Fabric Start benoemd als ‘een groeimarkt - ze kunnen worden gebruikt om hogere prijzen te rechtvaardigen’. Gekleurde flockprints en garenkrimpende hittebehandelingen bij Isko; Acne's geprinte digitale denim. Struisvogelveren, raffia-achtige materialen en 3D-geprinte, lasergesneden stoffen ‘pluimen’ in Rio. Sculpturale plooien en modulaire constructie in de stijl van Kei Ninomiya van Dover Street Market, bekend om zijn ‘sculpturale aanpak en onberispelijk vakmanschap’. Demeter-gecertificeerd biodynamisch katoen van het Loads-project; biologisch Pima-katoen van Cotonea; stoffen geverfd met biodynamisch geteelde plantaardige kleurstoffen. Cognac- en kastanjebruin van natuurlijk geverfd leer met wat Van den Hoek ‘een interessant, vervaagd, vintage-effect’ noemt.

Productspecifieke trendanalyse

Kleurpaletten

Het kleurverhaal van SS27 wordt geleid door de vijf sleutelkleuren van WGSN en Coloro: Luminous Blue (Coloro 125–28–38), Kleur van het Jaar, ‘mysterieus en excentriek’; Energy Orange (018–57–34), ‘een zeer levendige tint die veerkracht toont in het licht van verandering’; Pop Pink (151–73–22), een zachter lila-roze voor ‘serieus en onserieus plezier’; Meadowland Green (050–61–19), een middengroen dat een ‘terugkeer naar de basis’ dient; en Clay (014–60–13), een warm aardebruin met verkoelende eigenschappen en een roze ondertoon. Deze worden aangevuld met:

• Aardse en natuurlijke tinten: Cognac- en kastanjebruin, door Van den Hoek benoemd als essentieel voor alle productgroepen; het basispalet van warm crème, beige, bruin en wit, bevestigd door het ‘Natural’-thema van Milano Unica.
• Verzachtende neutralen en van voedsel afgeleide pastels: Edelkoorts kaasgele, grijzige neutralen, ‘melk’ (meer panna cotta dan spierwit), en donkere pastels waaronder oudroze gecombineerd met chocoladetinten. Het lichtroze van Première Vision, door parfumeur Sidonie Lancesseur van Robertet geassocieerd met ylang-ylang voor een ‘romige, geruststellende’ noot.
• Levendige accenten: Tinten geel en oranje, door o/m Collective benoemd als dominant voor zomer 2027; Edelkoorts ‘Citrus’-palet, variërend van puur citroengeel tot geelgroen en oranje-getinte tonen; verzadigd rood, blauw en fel oranje onder het ‘Sun’-thema van Milano Unica.
• Diepe en mysterieuze tinten: Texworlds spectrale paarsen en karmijnrood onder ‘Nuclear Sorcery’; donkerrood en -bruin, getextureerd zwart, militair kaki en verbrand chroom onder ‘Speculative Crusade’; staalgrijs, antracietzwart en zilveren holografische accenten onder ‘Digital Lordship’; en de ‘ijzig blauwe, algoritmische esthetiek’ van ‘Data Inquisition’. Edelkoorts ‘Consumption of Grey’ breidt grijs uit van bijna-zwart tot mauve-getinte tonen geïnspireerd op keramiek en metalen - ‘het nieuwe metaal zou tin kunnen zijn’.
• Conceptpaletten: Milano Unica's ‘Natural’, ‘Shadow’ en ‘Sun’. Edelkoorts ‘Taste of Origins’ (geel, oranje en paars van gekleurde maïs en zoete aardappelen) en ‘The Charm of the Farmers' Market’ (grafisch, met vichy- en zakdoekpatronen).

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Stoffen, materialen & innovatie

Materiaalgebruik in SS27 wordt gedefinieerd door tactiliteit, de renaissance van natuurlijke vezels en een expliciete terugtrekking van machinaal gepolijste oppervlakken.

• Natuurlijke vezels heersen: Milano Unica meldt dat de materiaalkeuze ‘een voorkeur heeft voor stoffen die voornamelijk uit natuurlijke vezels bestaan’. Trending stoffen zijn onder meer bedrukte of geplooide viscose georgette, katoenen gabardine, stretch katoen of linnen twill, doeken met reliëf en slub-effect, ruwe linnenmix doeken, geborduurde of bedrukte linnen en katoenen doeken, geverfde tweeds met lichtgevende inzetstukken, seersucker, fijne poplins, katoenen oxfords, katoenen macramé, gemêleerde koele wollen, gewassen en geflockte denims, en linnen badstof.
• Oppervlak en textuur: o/m Collective noemt ‘franjes, breigoed, kreukel- en lusgarens’ als centraal, met kant en borduurwerk als ‘groeimarkt’. Isko toont denims met gekrompen garen, kreukelafwerkingen en gekleurde flockprints. Milano Unica's ‘Shadow’-thema voegt lichtgevende jacquards, gecoate of gelakte stoffen met leereffect, transparanties, ton-sur-ton dierenprints en soepele glanzende jerseys toe. Het ‘Sun’-thema benadrukt compacte jerseys met iriserende afwerkingen voor ‘helderheid en schittering’. Edelkoorts ‘Frenetic Fashion’ draagt bij met lakleer en gecoate hoogglans oppervlakken. Haar ‘Fibrous Fashion’ roept op tot wikkelen, rimpelen, smocken, plooien en borduren als ontwerptaal.
• Prestatie en bescherming: Shahs ‘Hybridisation’-richting noemt slimme, UV-bestendige, zoutbestendige, sneldrogende en ademende textielsoorten, ‘met behoud van een vleugje zachtheid en lichtheid’. Sportswear blijft jaarlijks met ‘bijna zeven procent’ groeien. Greene voorspelt dat high-tech en biotech stoffen een steeds belangrijkere rol zullen spelen. Ze noemt Patagonia, Sweaty Betty, Arc'teryx, Acronym en Vollebak als de belangrijkste voorbeelden van stofinnovatie die in het product is verankerd in plaats van via marketing wordt gecommuniceerd.
• Denim-specificaties: Wröbels ‘Imperfection’-richting bij Bluezone manifesteert zich door gekrompen garens, kreukelafwerkingen, gekleurde flockprints en sterkere texturen. Acne wordt genoemd voor digitale denim - ‘het bedrukken van katoenen twill met een denimlook, waardoor de nadelen van klassieke wassingen of distressed technieken op het gebied van duurzaamheid en verbruik van hulpbronnen worden geëlimineerd’ - zelfs uitgebreid tot bedrukte accessoires zoals kettingen en patches.
• Focus op eco-innovatie: Edelkoorts beoordeling in de Q&A is bot - duurzaamheid ‘is op een laag pitje komen te staan door wat er in de wereld gebeurt’. Tilmann Wröbel van Monsieur-T. is het vanuit Munich Fabric Start eens dat het ‘zijn sexiness heeft verloren’. Beiden komen tot dezelfde conclusie: “Er is geen alternatief.” Die spanning is zichtbaar in concrete lanceringen op dezelfde beurs. Cotonea introduceerde stoffen van zeldzaam, GOTS-gecertificeerd biologisch Pima-katoen, geteeld door Amerikaanse boeren onder vaste afnameovereenkomsten. Loads, samen met een Nederlandse Demeter-boerderij en de Britse NGO Dirt, presenteerde het eerste Demeter-gecertificeerde textiel. Dit is biodynamisch geteeld Egyptisch katoen, geverfd met biodynamisch geteelde plantaardige kleurstoffen (vijf kleuren bij de lancering). Het onderscheidt zich van GOTS door de volledige vermijding van synthetische chemicaliën en een regeneratieve landbouwmethode die praktijken zoals ploegen verbiedt.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Silhouetten, vormen & sleutelitems

De silhouetten van SS27 omvatten de centrale polariteiten van het seizoen - bescherming en provocatie, gemak en structuur - binnen enkele kledingstukken en looks.

• Damesmode:
  • Terugkeer van de taille: o/m Collective en David Shah bevestigden beiden op Munich Fabric Start dat ‘de taille een comeback maakt’ na jaren van oversized dominantie. Nieuwe silhouetten bevatten ballonvormen, ruches en peplums. Edelkoorts ‘Craft of Black’ maakt van de taille ‘een centraal punt, vaak strak omwikkeld of met een riem’; de dubbele riem keert terug als accessoire.
  • Gestructureerde bruidscodes: Van Barcelona Bridal Fashion Week, het ‘Top Model’-silhouet - hoge halslijn, lange mouwen, gekorsetteerd lijfje. ‘Bubble Up’-volumes in jacquard en Mikado; ‘Maximalist Romance’ door 3D-rozetdetails en tule-organza ruches; ‘Modern Minimalism’ in strakke architecturale drapering bij Sophia Lopez, Allure en Stephane Rolland. Van New York Bridal SS27: gevormde halslijnen (sweetheart, cat-eye, geschulpt), jurken met baskische taille, A-lijn silhouetten, gevormde baljurken, kolomjurken met slepen, roze en blush jurken, en opvallende sluiers in mantilla-stijl.
  • Laagjes als taal: Edelkoorts centrale manifest. “Nu is alles in een winkel plat. Er is natuurlijk niets saaier dan kleding van dezelfde lengte over elkaar heen, want je kunt niet spelen. Mode beweegt niet meer.” Haar ‘Sandwich Sensation’ vertaalt laagjes in meerkleurige constructies, haakwerk en textielassemblages opgebouwd uit ‘de rest van de rest’.
• Herenmode: De vier thema's van Van den Hoek bestrijken het hele spectrum. ‘Authenticity’ brengt hernieuwde geplooide broeken, bijpassende denim pakken met het hemd ingestopt, linnen hemden met theedoekruiten en grove breisels. ‘Innovation’ draagt bij met hyperbolische fantasie-jacquards, breisels die ‘doen denken aan glas’, olieachtige coatings op synthetische stoffen, hoogglans leer en transparante gelaagde bomberjacks bij System en Lacoste. ‘Unconventional’ levert smallere, zacht geknoopte dassen, broeken met een lichte pof, kanten bloemen en borduurwerk op strak gesneden overhemden, en herinterpretaties in de stijl van Sacai. ‘Handmade’ verschuift het palet naar cognac- en kastanjebruin door natuurlijk geverfd leer met een ‘vervaagd, vintage-effect’.
• Genderfluïde silhouetten: Rio's ‘Suits’-trend toonde driedelige maatpakken in herenstijl op de damescatwalks bij Aluf, Apartamento 03, Helo Rocha en Lucas Leao. Dit is een tegenhanger van streetwear en een bevestiging van Shahs observatie dat ‘alles elegant wordt’.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Prints, patronen & graphics

De prints van SS27 nemen grotendeels afstand van expliciet bloemenspektakel en richten zich in plaats daarvan op textuur, erfgoedcodes en conceptuele hybriden.

• Geïnspireerd op erfgoed en ambacht: Vichy-ruiten, zakdoekpatronen en traditionele boerenkledingmotieven onder Edelkoorts ‘Charm of the Farmers' Market’; theedoekruiten op linnen overhemden; historische behangmotieven en etnische prints verborgen in de voering van strakke smokings in Van den Hoeks ‘Unconventional’. Milano Unica meldt dat bloemenprints ‘gedempter en discreter zijn dan in voorgaande seizoenen’, waarbij kant en macramé regelmatige patronen dragen in plaats van letterlijke bloemen.
• Dieren en geometrisch: Ton-sur-ton dierenprints onder het ‘Shadow’-thema van Milano Unica; geometrische patronen, strepen, balken en ruiten onder het ‘Sun’-thema. Shah anticipeert op gearceerde en ‘ombre’-strepen.
• Van voedsel afgeleide botanische prints: Edelkoorts paletten - opgebouwd uit botersla, prei, zoete aardappelen, gekleurde maïs, bessen, paprika's. Opengewerkt en smock als oppervlaktegraphics: Edelkoorts ‘Frolic Fashion’-richting voegt ‘smock-effecten, opengewerkte stoffen en delicate transparanties’ toe in zachte bessentinten van roze, wit en rood. Dit is meer oppervlakteconstructie dan een geprint patroon, maar leest visueel als een botanische lichtheid op het lichaam.
• Digitaal en algoritmisch: Van den Hoek identificeert ‘kleurverlopen die eerder uit renderingsoftware dan uit de natuur lijken te komen’. Texworlds ‘Data Inquisition’ stelt kleding voor als ‘een interface, een tweede huid, een verlengstuk van het digitale zelf’, in een ‘ijzig blauwe, algoritmische esthetiek’.
• Plaatsing en schaal: All-over prints op lichte zomerstoffen; gelokaliseerd borduurwerk en kantapplicaties op bruidssluiers en maatoverhemden; gestencilde en lasergesneden details op denim; Rio's 3D-geprinte gevederde stoffen ‘pluimen’ bij Lucas Leao.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Accessoires

• Schoenen: De koerswijziging in deze categorie komt van Munich Fabric Start, waar Katharina Majorek van o/m Collective verklaarde: ‘Streetstyle en sneakers zijn dood; alles wordt elegant.’ Binnen Edelkoorts ‘Frolic Fashion’-styling wijzen roze opengewerkte sokken gedragen met hakken - ‘uitgesproken meisjesachtig, luchtig en schattig’ - op een speelse tegenstroom.
• Tassen: Milano Unica meldt dat accessoires ‘een voorkeur tonen voor ruwe materialen’, verrijkt met metalen details of elementen gemaakt van gerecycled plastic en rubber - ‘een aanpak gericht op materiaal, functionaliteit en duurzaamheid’. Acne's geprinte denim accessoires - kettingen en patches - zijn een voorbeeld van de digitale denim-crossover.
• Riemen: Edelkoort signaleert de terugkeer van de dubbele riem als ‘een comeback als accessoire’, gekoppeld aan het hernieuwde belang van de taille.
• Bruidssluiers: Van New York Fashion Week Bridal, het kenmerkende accessoire van het seizoen: ‘statement sluiers’ die plat over het hoofd liggen ‘als een klassieke mantilla, waardoor een prachtig kader ontstaat voor het gezicht en de schouders van de bruid, en die fungeren als een soft-focus filter’.
• Brillen: Van den Hoek identificeert ‘futuristische zonnebrillen die in geometrische lijnen om het hoofd zijn gevormd’ binnen zijn ‘Innovation’-thema.
• Overig: Texworlds ‘Data Inquisition’-richting stelt kledingstukken voor die ‘aangepast worden met uitwisselbare modules’ - een logica die grenst aan draagbare technologie.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Stylingrichtingen

• Laagjes: De bepalende stylinginstructie van het seizoen, herhaald door alle voorspellers. Edelkoort dringt er bij de industrie op aan om ‘het laagjesproces opnieuw te introduceren. Verschillen in lengte creëren ook een completere boodschap in hoe mensen zich kleden.’
• Proportiespel met hernieuwde taille: Ballonvormen, ruches en peplums, waarbij de taille opnieuw wordt benadrukt na jaren van oversized silhouetten.
• High-low mixen door tijdperken heen: Bolands ‘Liberating Conventions’ roept op tot het ‘laag voor laag’ combineren van diverse stijlen, prints en decennia, en het mixen van gelegenheden - ‘avondkleding met een casual sweatshirt’, zoals Chanel, Bottega Veneta en Balenciaga al hebben laten zien.
• Stille luxe, opnieuw gekalibreerd: Greene's positionering in het ‘midden- tot hoogsegment’ vertaalt zich in een styling die gepercipieerde integriteit boven zichtbaarheid van logo's stelt. Shahs ‘Sober luxury’-richting voegt ‘effen tinten, duur minimalisme’ toe aan de garderobe.
• Weloverwogen uitbundigheid: Shahs ‘Exuberance’-signaal - ‘het einde van minimalisme: een terugkeer naar “pronken”, levendige materialen en visuele vreugde’ - staat naast de bescheiden richting in plaats van deze te vervangen, vaak in dezelfde garderobe.
• Kidulting-accenten: Shahs vijfde signaal - ‘nostalgie en de zoetheid van de kindertijd’ (denk aan Labubu) - manifesteert zich door schattige, naïeve details, roze opengewerkte sokken in hakken (Edelkoorts ‘Frolic Fashion’), en grafische accenten beïnvloed door speelgoed.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Commerciële inzichten & actiepunten voor inkopers

SS27 landt in een commerciële omgeving die David Shah duidelijk karakteriseert: ‘Mensen reizen, maar ze kopen niet meer.’ De wereldwijde middenklasse is bereid een premie te betalen voor ervaringen, maar aarzelt om te investeren in kleding. Recente luxeschandalen, met name rond Loro Piana, hebben het scepticisme van de consument verhard. Premiummerken moeten nu de prijs rechtvaardigen met ‘tastbare, meetbare waarde, ondersteund door een coherent verhaal’. Munich Fabric Start meldde dat de geboekte ruimte ongeveer 20 procent kleiner was dan de vorige editie, met verkleinde ontwerpteams en aangepaste orderbudgetten. Dit is geen seizoen voor speculatieve assortimentsopbouw.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

• Retailvertaling en merchandising:
  • Storytelling is essentieel: Elk van de drie verhalen van het seizoen - gegronde huiselijkheid, gepantserde romantiek en de menselijke hand - heeft een eigen visueel moodboard en consumentenprofiel dat geschikt is voor in-store en digitale merchandising. Voorspeller-specifieke kaders voegen fijnere thematische granulariteit toe: Edelkoorts van voedsel afgeleide paletten, Texworlds vier Very Middle Ages-universums (Digital Lordship, Nuclear Sorcery, Speculative Crusade, Data Inquisition), en Shahs vijf signalen (Hybridisation, Emotion, Protection, Kidulting, Exuberance).
  • Veelzijdigheid en functionaliteit: Kledingstukken die tegenstellingen in zich dragen - formeel en toch comfortabel, beschermend en toch expressief, sportief en toch elegant - verdienen een plek in het schap. Shah noemt ‘hybride plezier’ als de bepalende textielrichting van het jaar, waarbij technische esthetiek wordt gemengd met zintuiglijke emotie.
  • Duurzaamheid geherformuleerd als materiële waarde: Greene merkt op dat duurzaamheid ‘niet langer resoneert als een hoofdonderwerp’, maar is ‘verschoven naar materiële waarde’. Communiceer de herkomst van vezels, afwerking, duurzaamheid en innovatie in plaats van abstracte duurzaamheidsclaims.
• Prijs- en margeoverwegingen:
  • Midden- tot hoogsegment als de sweet spot: Greene's commerciële lezing is beslissend: ‘Dat midden- tot hoogsegment is op dit moment de sweet spot.’ Luxe is ondermijnd door wat zij ‘buitensporige inflatie’ noemt; de opkomst van COS, Arket, Zara, Aligne, Rixo, ME+EM en Rise & Fall vertegenwoordigt de sterkste huidige kans.
  • Waarde in innovatie: Kant en borduurwerk, merkt o/m Collective op, ‘zijn een groeimarkt - ze kunnen worden gebruikt om hogere prijzen te rechtvaardigen’. High-tech en biotech stoffen, prestatiegerichte afwerkingen en gecertificeerde natuurlijke vezels maken een premium positionering mogelijk zonder uiterlijk vertoon.
• Analyse van het concurrentielandschap:
  • Authenticiteit als onderscheidende factor: Haesers argument dat ‘de spelers die in 2030 relevant blijven, degenen zijn die een trendgedreven mentaliteit inruilen voor een waardegedreven mentaliteit’ is nu van toepassing. Merken met een duidelijke filosofie, een sterk kernproduct en zichtbaar vakmanschap zullen beter presteren dan merken die inspelen op trends.
  • Retail als culturele infrastructuur: Greene stelt dat ‘mensen niet meer naar winkels gaan om een product te kopen’. Winkels functioneren als ‘plaatsen waar merken uit de eerste hand worden ervaren’ - ontdekking, educatie en onderdompeling. Zij wijst op Aimé Leon Dore als het sprekende voorbeeld: ‘een modelabel dat zijn universum uitbreidt via een café en zelfs een gestreamd radiostation’, wat ‘een meer vloeiende, multidisciplinaire benadering van retail weerspiegelt, waar mode kruist met cultuur, levensstijl en categorieën zoals home’.
  • Wendbaarheid door microproductie en reshoring: Haeser identificeert ‘made-to-order, microproductie en zelfs productie in of nabij de winkel’ als een geloofwaardige richting. Reshoring groeit, maar heeft ‘de gemiddelde consument nog nauwelijks bereikt’ - vroege spelers zullen het verhaal bepalen.
• Pre-order strategie:
  • Optimale timing: Munich Fabric Start heeft zijn najaarseditie verplaatst van september naar half juli, met 80 procent van de exposanten en bezoekers die voorstander zijn. Lijn pre-orders waar mogelijk af op dit verschoven ritme.
  • Vraagvoorspelling: Shahs lezing geeft de voorkeur aan essentials die het hele seizoen hun waarde behouden - hybride sport-luxe stukken, performance stoffen, gestructureerde tailoring, weloverwogen formele kleding - boven trendgedreven nieuwigheden. Kidulting, uitbundigheid en ambachtelijke signalen kunnen worden aangepakt via capsulecollecties.
  • Risicobeperking: Met consumenten in de ‘spaarstand’ verminderen duurzame, hoogwaardige materialen het aantal retouren en verbeteren ze de verkoop tegen de volle prijs.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Door de polariteiten van SS27 te omarmen in plaats van op te lossen, kunnen mode-executives collecties samenstellen die zowel beschermend als expressief, zowel gegrond als vreugdevol zijn. Collecties die passen bij een consument die, in de lezing van Shah, ‘de wereld opnieuw wil voelen, om zich opnieuw te verbinden met materialen, emotie en het plezier van het bestaan’.

Het Belgische mode- en lifestylelabel Les Jumelles onderzoekt de Nederlandse markt met een pop-up experiment. Van 9 tot en met 14 juni opent het merk een tijdelijke winkel aan de Keizersgracht 349 in Amsterdam. Dat heeft oprichtster Magalie Aerts bekendgemaakt tijdens het RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress.

Volgens Aerts is de korte openingsperiode een bewuste tactiek om 'FOMO' (fear of missing out) te creëren onder consumenten en zo de naamsbekendheid te stimuleren. De tijdelijke winkel volgt kort op de expansie in eigen land; begin april opende het label nog een vierde permanente Belgische vestiging in Hasselt.

In 2022 had het label ook een popup in Amsterdam, aan de Prinsengracht.

Social media platform TikTok breidt TikTok Shop verder uit in Europa. Per 15 juni kunnen gebruikers in onder andere Nederland en België rechtstreeks in de app shoppen, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Ningxin Wu, Industry Lead TikTok Shop Nederland, België en Oostenrijk over de lancering: “TikTok Shop maakt het mogelijk om shoppable video’s en live-shopping van merken, lokale verkopers en creators samen te brengen, zodat mensen trending producten kunnen ontdekken én direct kunnen kopen zonder de app te verlaten.”

Merken kunnen zich vanaf 1 juni registreren en aanmelden bij TikTok Shop. Een van de bedrijven die actief wordt op TikTok Shop is N Brands, het moederbedrijf van onder andere de merken Nikkie en Fifth House. “De lancering van TikTok Shop in Nederland is een belangrijke volgende stap voor N Brands in het verder uitbreiden van onze digitale aanwezigheid”, aldus Nikkie Plessen, CEO en oprichter van N Brands in het persbericht. “Als een van de eerste merkpartners die zich aansluit bij TikTok Shop in Nederland, kijken we ernaar uit om te ontdekken hoe entertainment driven commerce ons helpt om consumenten op een authentieke en interactieve manier te bereiken. De combinatie van entertainment, beleving en shopping past perfect bij hoe onze klanten vandaag de dag fashion en beauty ontdekken en kopen.”

Het verkoopkanaal blijft niet beperkt tot alleen het thuisland van een merk. Verkopers kunnen met ‘Sell Across Europe’ hun producten ook aanbieden in andere EU-markten waarin TikTok Shop beschikbaar is. De shop is al actief in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië en Spanje. Vanaf 15 juni komen daar Nederland, België, Oostenrijk en Polen bij.

Over de grens verkopen wordt door TikTok makkelijker gemaakt door de productbeschrijvingen te lokaliseren en aan te passen voor elke markt. Verkopers kunnen direct naar andere EU-markten verzenden of gebruikmaken van logistieke dienstverleners die samenwerken met TikTok Shop, of van vervoerders die door TikTok Shop zijn goedgekeurd.

Verkopers kunnen daarnaast gebruikmaken van het affiliate-netwerk van TikTok Shop-creators in de EU-markten waar TikTok Shop beschikbaar is. Goedgekeurde TikTok Shop-creators kunnen in hun eigen markt producten promoten voor verkopers uit andere landen en daarmee commissie verdienen.

Het Franse verduurzamingsplatform Carbonfact neemt zijn Duitse concurrent Vaayu Tech GbmH over. Dat hebben de bedrijven vandaag gezamenlijk bekendgemaakt. De koopsom is vooralsnog niet bekend.

Met de overname gaan de twee grootste decarbonisatietools voor de mode-industrie voortaan samen onder één dak verder. Bestaande klanten verhuizen mee naar Carbonfact. Het gezamenlijke portfolio bevat nu meer dan 300 kleding- en schoenenmerken, waaronder On, Ganni, The North Face en Ace & Tate.

Beide platformen vallen onder de noemer carbon accounting. Waar Carbonfact zich richt op het automatiseren van dataverzameling en het uitvoeren van Life Cycle Assessments (LCA), focuste Vaayu zich op integraties met externe systemen, en het helder presenteren van de milieueffecten aan de consument.

Een bekend praktijkvoorbeeld is de samenwerking met het Franse designermodeplatform Vestiaire Collective. Vaayu ontwikkelde hiervoor de ‘cost per wear’-formule, waarmee consumenten de reële kosten van een aankoop kunnen berekenen, dat wil zeggen per draagbeurt. Voor Vinted berekenden analisten van Vaayu de milieuvoordelen van tweedehands aankopen ten opzichte van nieuwkoop.

Vaayu werd in 2020, een jaar vóór Carbonfact, opgericht door oprichtster Namrata Sandhu, voormalig duurzaamheidsdirecteur bij Zalando. Zij wist ruim 13 miljoen dollar aan groeigeld op te halen voor haar startup bij investeerders zoals Flint Capital en The Garage.

De start van beide bedrijven was een reactie op nieuwe Europese wetgeving rondom producttransparantie. Destijds leek er een ambitieus pakket aan te komen. Mode- en schoenenmerken moesten in een rap tempo inzicht krijgen in hun leveranciers en productieprocessen en zochten hulp bij het berekenen van hun ecologische voetafdruk. Inmiddels zijn veel van de plannen op de Brusselse agenda opgeschort of uitgesteld, mede door de verzwakking van de zogenaamde omnibusregeling.

Voor grote modemerken blijft het ondanks vertragingen uit Brussel cruciaal om hun datahuishouding op orde te hebben. Uiterlijk in 2030 moeten zij voldoen aan strenge Europese regels onder de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en de Ecodesign-verordening (ESPR), waaronder ook het Digitale Product Paspoort (DPP) valt.

Amsterdam, Dit jaar viert het Nederlandse modemerk Zilch een bijzondere dubbele mijlpaal: de webshop bestaat 5 jaar én het merk zelf nadert zijn 40-jarig jubileum. Wat begon als een passie voor kleur, comfort en duurzaamheid is uitgegroeid tot een herkenbaar merk met een trouwe, internationale klantenkring.

Sinds de lancering van de webshop vijf jaar geleden heeft Zilch een sterke digitale groei doorgemaakt. De online omgeving maakt het mogelijk om de kenmerkende Zilch-stijl, kleurrijke prints, vrouwelijke silhouetten en duurzame materialen zoals bamboe en Ecovero-viscose, toegankelijk te maken voor een breder publiek.

“De webshop heeft ons dichter bij onze klanten gebracht dan ooit,” zegt het team van Zilch. “We zien dagelijks hoe onze community groeit en hoe klanten zich verbinden met onze stijl en waarden.”

Met bijna vier decennia aan ervaring blijft Zilch trouw aan haar roots: tijdloze ontwerpen met een speelse twist, geproduceerd met aandacht voor mens en milieu.

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de webshop lanceert Zilch een feestelijke actie en exclusieve aanbiedingen voor haar klanten. Hiermee bedankt het merk haar loyale community voor het vertrouwen en de groei van de afgelopen jaren. Momenteel hebben we een geweldige strandlaken actie. Als je boven de 150 euro besteed, kan je met deze code: tothebeach en gratis strandlaken toevoegen. Deze actie geldt t/m 31 mei 2026

Het Italiaanse luxelabel Golden Goose presenteert de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 31 maart 2026. De groep boekt sterke groei in alle regio's. De netto-omzet bedraagt 173 miljoen euro (201 miljoen dollar), een stijging van 10 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. Deze prestatie is voornamelijk te danken aan het aanhoudende momentum in het direct-to-consumer (D2C)-kanaal en de kracht van het communitygedreven model.

Het D2C-kanaal blijft de groeimotor van de groep, met een omzetstijging van 19 procent op jaarbasis. Retail is de belangrijkste bijdrager aan deze prestatie, dankzij dubbelcijferige like-for-like (LFL)-groei en ruimte-effect, ondanks bredere tegenwind in de sector. Ook het digitale kanaal presteert sterk in het kwartaal, in lijn met retail. Het D2C-aandeel bedraagt daarmee 81 procent van de totale omzet, tegenover 76 procent in het eerste kwartaal van 2025.

De totale omzet in wholesale daalt daarentegen met 16 procent door een selectieve wholesalestrategie. Deze daling is het gevolg van verschuivingen in leveringen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), complexere marktdynamiek in het Amerikaanse wholesalekanaal en een strategische inkrimping van Zuid-Koreaanse e-commerceretailers.

Regionale prestaties met Azië-Pacific aan kop

Geografisch gezien ervaart Golden Goose sterke groei in alle regio's. Azië-Pacific (APAC) is de best presterende regio in het kwartaal, met een groei van 17 procent op jaarbasis. Deze groei wordt ondersteund door een stijging van 20 procent in D2C-omzet, dubbelcijferige LFL-prestaties en ruimte-effect.

De Amerika's groeien 14 procent op jaarbasis, ondersteund door een stijging van 20 procent in D2C-omzet, voornamelijk gedreven door LFL-prestaties. De EMEA-regio noteert een omzetgroei van zes procent. Hoewel de D2C-prestaties in EMEA sterk zijn, ondervinden de verkopen in het Midden-Oosten impact van het conflict in Iran in maart.

Het wereldwijde netwerk van eigen winkels van de groep telt 232 vestigingen aan het einde van het eerste kwartaal van 2026. In deze periode breidt het merk zijn retailervaring uit met nieuwe openingen, waaronder het eerste Younique Caffé in Europa, gevestigd in Milaan. Ook lanceert het de 'Frutteria Golden'-overname bij de Corner Shop van Selfridges in Londen, opent het een nieuwe flagshipstore in Athene met hetzelfde fruitthema en heropent het de Beijing Taikoo Li South-winkel, de grootste flagshipstore in APAC.

Evenwichtige financiële indicatoren en operationele mijlpalen

De aangepaste EBITDA van de groep bedraagt 55,30 miljoen euro, met een marge van 31,90 procent.

Op het gebied van productontwikkeling lanceert het merk wereldwijd een nieuwe sneakerstijl, de Marathon Speed, na een exclusieve lancering in China en Zuid-Korea in 2025. Het bedrijf breidt ook zijn merkambassadeurscommunity uit met de benoeming van tennissers Gabriel Diallo en Dayana Yastremska voor 2026.

Silvio Campara, algemeen directeur van Golden Goose, zegt: "Het is een sterke start van 2026 voor Golden Goose, met duidelijk momentum in de hele organisatie. In het eerste kwartaal realiseren we tien procent omzetgroei en sterke prestaties in elke regio via ons direct-to-consumer-kanaal, dat nu 81 procent van de totale omzet vertegenwoordigt en de motor van ons succes is."

Vooruitkijkend voegt Campara toe dat de groep gefocust blijft op wat het merk uniek maakt, met nadruk op co-creatie, gedeelde momenten en persoonlijke authenticiteit. Het bedrijf is van plan het D2C-model te versterken en tegelijkertijd het retailnetwerk uit te breiden en het ervaringsaanbod te verbreden.

Egypte kondigt de ontwikkeling aan van een volledig CO2-neutrale industriële textielstad in het gouvernement Port Said, in partnerschap met de Chinese ontwikkelaar Cloud Chain. Volgens de Egyptische Staatsinformatiedienst is dit het eerste project in zijn soort in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Het doel is de positionering van het land als regionale hub voor duurzaam textiel.

Naast de puur industriële dimensie illustreert dit project de wereldwijde herinrichting van de waardeketens in de mode. Het is een kruispunt van nearshoring, de milieutransitie en de opkomst van Aziatische spelers in de logistieke infrastructuur.

Een exporthub voor de Europese markt

Het project in Port Said is gebaseerd op een bekende strategie in de wereldwijde textielindustrie: de creatie van geïntegreerde industriële zones. Deze zones combineren productie, logistiek en export in de directe nabijheid van belangrijke maritieme routes.

De gekozen locatie is bijzonder gunstig. De site ligt aan de ingang van het Suezkanaal en biedt directe toegang tot de handelsstromen naar Europa. Europa blijft de belangrijkste afzetmarkt voor textielexporteurs uit de regio.

Met dit project streeft de Egyptische overheid een dubbel doel na. Het land wil een deel van de industriële verplaatsingen uit Azië aantrekken. Tegelijkertijd wil het voldoen aan de nieuwe milieueisen van Europese opdrachtgevers, met name op het gebied van CO2-traceerbaarheid en ESG-criteria (Environmental, Social, and Governance).

Cloud Chain, speler in de Chinese industriële expansie

De Cloud Chain Group is een Chinese ontwikkelaar, gespecialiseerd in de creatie van geïntegreerde industriële zones en internationale logistieke platforms. Dit gebeurt vaak in samenwerking met lokale overheden.

Het bedrijf richt zich op turnkey-projecten die fabrieks- en logistieke vastgoedinfrastructuur combineren met de optimalisatie van exportgerichte toeleveringsketens. De focus ligt op de productiesectoren voor Europa en het Midden-Oosten.

Het model past binnen de expansiedynamiek van Chinese bedrijven in het buitenland. Deze structuren ondersteunen de gedeeltelijke verplaatsing van productiecapaciteit naar concurrerende kostenzones. Tegelijkertijd behouden ze een directe verbinding en controle met de westerse markten.

De herinrichting van de routes tussen Azië, Afrika en Europa

Deze Egyptische hub krijgt vorm in een tijd van grote hertekening van de wereldwijde textielbevoorradingskaart. Al enkele jaren diversifiëren Chinese industriëlen in de sector en de logistiek hun productiebasissen. Ze richten zich met name op Zuid-Azië, Noord-Afrika en enkele Oost-Europese landen zoals Polen en Roemenië.

Deze strategie is een antwoord op verschillende factoren. Daaronder vallen de stijgende loonkosten in China, de terugkerende douanespanningen met de Verenigde Staten en de Europese Unie, en de strengere milieunormen. Noord-Afrika blijkt een ideaal evenwichtspunt. Het combineert geografische nabijheid tot Europa, concurrerende productiekosten en handelsovereenkomsten die de toegang tot de gemeenschappelijke markt vergemakkelijken.

Een Chinese aanwezigheid in de Afrikaanse infrastructuur

Buiten de textielsector is de Chinese aanwezigheid in Afrika al stevig verankerd in belangrijke infrastructuren. Diverse analyses van internationale organisaties, waaronder de Wereldbank en het IMF, documenteren de toename van Chinese financiering in havens, logistieke netwerken en energieprojecten op het Afrikaanse continent sinds de jaren 2000.

In sommige gevallen zijn deze investeringen gestructureerd via staatsleningen. Deze zijn soms gekoppeld aan langetermijnconcessies voor haven- of logistieke infrastructuren, een model dat in de economische literatuur bekendstaat als havendiplomatie (port diplomacy). Deze beweging strekt zich ook uit tot natuurlijke hulpbronnen. Er zijn massale investeringen in de mijnbouw- en industriesectoren van verschillende Afrikaanse landen, volgens een logica van verticale integratie van de wereldwijde toeleveringsketens.

Textiel, duurzaamheid en concurrentievermogen: een steeds politiekere vergelijking

Voor de mode-industrie past deze nieuwe investeringsgolf in een context waarin de combinatie van prijsconcurrentie en milieueisen een centraal thema wordt. De Europese Unie scherpt geleidelijk haar verplichtingen aan op het gebied van zorgplicht, traceerbaarheid van de toeleveringsketen en milieurapportage.

Deze regels veranderen geleidelijk de organisatie van toeleveringsketens en logistieke stromen naar de Europese markt. Ze dwingen sommige spelers hun productiemodellen aan te passen. Dit gebeurt door een combinatie van geografische diversificatie, optimalisatie van logistieke kosten en aanpassing aan nieuwe nalevingseisen.

Deze ontwikkeling draagt bij aan de verplaatsing van een deel van de industriële capaciteit naar gebieden dicht bij Europa of gebieden die zijn opgenomen in Europese handelsovereenkomsten. Daar kunnen de wettelijke kaders gemakkelijker worden geïntegreerd in bestaande productiemodellen.

In deze context worden ook de logistieke ketens in de textielsector operationeel herschikt. Er zijn regelmatig aanpassingen in de aanvoerroutes en distributiemethoden. Dit is met name zichtbaar in de grensoverschrijdende handel, waar de eisen voor traceerbaarheid en conformiteit geleidelijk strenger worden onder invloed van de nieuwe Europese regels.

Geïntegreerde industriële textielzones, zoals die gepland in Port Said, passen in deze beweging. Ze combineren productie en logistiek binnen één gebied om de export te stroomlijnen. Tegelijkertijd integreren ze geleidelijk de internationale normen voor duurzaamheid en traceerbaarheid.

Een industriële transitie in ontwikkeling

Hoewel het Egyptische project voorlopig een officiële aankondiging blijft, illustreert het de opkomst van gespecialiseerde industriële hubs buiten het traditionele Azië. Deze hubs kunnen logistieke, ecologische en geopolitieke uitdagingen combineren. Vandaag de dag ligt de echte macht in de textielsector niet meer bij het naaiatelier. De macht ligt bij degenen die de logistiek beheersen, de normen bepalen en de toegangspoorten tot de consumentenmarkten controleren.

De federale overheid van Nigeria lanceert een nieuw initiatief voor de revitalisering van haar katoen-, textiel- en kledingindustrie (CTG). Het doel is de sector te herpositioneren als een centrum voor werkgelegenheid, industriële groei en concurrentievermogen op de exportmarkt.

Het programma, ook bekend als het National Cotton, Textile and Garment Industrial Transformation Programme (NCTG-ITP), is een praktische uitvoering van het Nigeriaanse industriebeleid. Het land beschikt over de productiecapaciteit, geschoolde arbeidskrachten en het marktpotentieel om de textielindustrie opnieuw op te bouwen. Dit vermindert de afhankelijkheid van import en stimuleert inclusieve economische groei.

De eerste fase van het programma omvatte een proefproject van zes maanden, waarin tienduizend T-shirts werden geproduceerd in Nigeria met lokaal katoen. De resultaten van dit project tonen de capaciteit van het land om kleding van hoge kwaliteit te produceren tegen concurrerende kosten in vergelijking met import.  

“Onze grootste uitdaging is niet alleen de financiering of infrastructuur, maar de coördinatie binnen de waardeketen,” aldus John Owan Enoh, minister van Industrie van het Federale Ministerie van Industrie, Handel en Investeringen, tijdens een recente werksessie over het programma. Hij merkte op dat de overheid momenteel een sterker beleidskader ontwikkelt ter ondersteuning van boeren, fabrikanten en investeerders. Dit gebeurt via strategische partnerschappen met instellingen, waaronder de Bank of Industry en de Bank of Agriculture.  

Volgens Dr. Chris Osa Isokpunwu, de Permanent Secretaris van het Federale Ministerie van Industrie, Handel en Investeringen, kan de Nigeriaanse CTG-sector de positie van het land binnen de Afrikaanse Continentale Vrijhandelszone versterken. De sector heeft het potentieel om meer dan 1,5 miljoen banen te creëren, met name voor vrouwen. Het nieuwe kader is ontworpen om de beleidsconsistentie te verbeteren, waardeketens te versterken en investeringen aan te trekken. Daarnaast creëert het meer kansen voor kleine en middelgrote ondernemingen door de adoptie van technologie, de ontwikkeling van vaardigheden en markttoegang.

Ontwikkelingspartners en financiële instellingen steunen de heropleving van de sector eveneens. Ayo Shotirin, directeur van de Bank of Agriculture, bevestigde de steun van de bank voor boeren en bedrijven in de CTG-waardeketen. Philbert Johnson van UNIDO stelde dat de industriële transformatie van Nigeria binnen handbereik is door sterkere samenwerking, investeringen en stabiele beleidsondersteuning.

Opvallende trend bij Decathlon: voor het eerst in de geschiedenis verkoopt het officiële uit-shirt van de Rode Duivels beter dan het thuis-shirt.

Het opvallende ontwerp deed bij de lancering heel wat wenkbrauwen fronsen. Het artistieke design met roze en lichtblauw ter ere van Magritte wijkt sterk af van wat supporters gewoon zijn van een voetbalshirt. Maar wat eerst vooral voor verbazing zorgde, blijkt vandaag een ongezien schot in de roos.

"Nooit eerder verkochten we meer uit-shirts dan thuis-shirts van een ploeg. En het verschil is ineens groot. Specifiek voor het uit-shirt van de Rode Duivels zien we een verdubbeling van de verkoop tegenover dezelfde periode in de aanloop naar het EK 2024, met het toen ook al populaire Kuifje-shirt." Angelo Van Loo, expert Teamsports bij Decathlon

Let wel: dit geldt enkel voor de shirts voor volwassenen. Bij de kinderen worden nog steeds zo'n 50% meer rode thuis-shirts verkocht dan uit-shirts.

"Bij kinderen speelt ongetwijfeld de herkenbaarheid. Bij de Rode Duivels denken zij in de eerste plaats aan een rood shirt. Voor volwassenen is zo'n voetbalshirt dan weer steeds meer een lifestyle- en mode-item geworden dan supportersmerchandising. Zelfs wie niet van voetbal houdt, wil met zijn outfit wel deel uitmaken van wat leeft in de maatschappij. Het gewaagde design - toch wel een statement - past helemaal in de trend van blokecore: een voetbal- of ander sportitem combineren met een traditionele jeans, blazer of sneaker." Angelo Van Loo, expert Teamsports bij Decathlon

In het buitenland valt het uit-shirt van de Belgen voorlopig minder in de smaak. Decathlon verkocht buiten België nog maar 13 Magritte-shirts. Concrete aantallen voor België worden niet bekendgemaakt.

De Amerikaanse modegroep Abercrombie & Fitch Co. behaalt in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een nieuwe recordomzet, maar het resultaat is lager.

Volgens een woensdag gepubliceerd bericht bedraagt de omzet in de dertien weken tot 2 mei circa 1,11 miljard Amerikaanse dollar (957 miljoen euro). Dit is een stijging van 2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en een nieuw record in de geschiedenis van het bedrijf op het gebied van kwartaalomzet. Na correctie voor wisselkoerseffecten is de omzet echter met 1 procent gedaald.

De lichte stijging is te danken aan de Abercrombie-divisie, waarvan de omzet met 3 procent stijgt naar 564,7 miljoen Amerikaanse dollar. Wisselkoersgecorrigeerd is dit nagenoeg onveranderd ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet van het Hollister-segment ligt met 549,1 miljoen Amerikaanse dollar iets onder het niveau van vorig jaar. Wisselkoersgecorrigeerd is er een daling van 2 procent.

De gevolgen van de oorlog in Iran remmen de omzetontwikkeling

In Amerika is er een positieve ontwikkeling in de groepsomzet. Daar is een stijging van 3 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 1 procent) naar 899,9 miljoen Amerikaanse dollar. De regio Azië-Pacific laat een nog dynamischere ontwikkeling zien met een plus van 24 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 15 procent) naar 46,5 miljoen Amerikaanse dollar.

In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, is er echter een daling. Daar is een omzetdaling van 10 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 11 procent) naar 167,4 miljoen Amerikaanse dollar. De groep wijt de daling onder meer aan de gevolgen van de oorlog in Iran, die de vraag in de regio onder druk zet. Dit treft vooral de Hollister-divisie.

De jaarprognoses blijven ongewijzigd

Hogere operationele kosten drukken het resultaat. De operationele winst daalt met 12,5 procent naar 88,8 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst voor aandeelhouders daalt met 16,5 procent naar 67,1 miljoen Amerikaanse dollar (57,7 miljoen euro), maar overtreft daarmee wel de verwachtingen.

De recente cijfers zijn voor het management geen aanleiding om de jaarprognoses te wijzigen. Voor 2026/27 rekent de groep dus nog steeds op een omzetgroei van drie tot vijf procent, een operationele marge tussen 12,0 en 12,5 procent en een verwaterde winst per aandeel tussen 10,20 en 11,00 Amerikaanse dollar.

Henry Zankov is de nieuwe artistiek directeur van Diane von Furstenberg. Dit maakt Graziano de Boni, CEO van Diane von Furstenberg, bekend via een persbericht.

Zijn eerste collectie debuteert in september 2026 tijdens de New York Fashion Week. In deze nieuwe rol houdt Henry Zankov toezicht op de volledige creatieve leiding van het merk, van de collecties tot de visuele identiteit.

De ontwerper blijft daarnaast leiding geven aan zijn gelijknamige merk Zankov, gevestigd in New York en opgericht in 2020. De winst van de CFDA American Emerging Designer of the Year award in 2024 verstevigt zijn positie als een van de meest interessante stemmen in de nieuwe internationale mode.

De ontwerper werkte van 2014 tot 2018 voor DVF, voordat hij zijn eigen merk lanceerde. Zijn terugkeer bij DVF startte afgelopen september met de creatie van een exclusieve capsulecollectie, gepresenteerd bij Bergdorf Goodman.

“Ik ben altijd omringd en geïnspireerd geweest door sterke vrouwen, en Diane is daar de absolute belichaming van. De DVF-vrouw is rebels: zelfverzekerd, nieuwsgierig en onafhankelijk. Het is voor mij een eer en een voorrecht om voort te bouwen op de erfenis van Diane en het merk naar de toekomst te begeleiden”, aldus Henry Zankov.

“Ik juich de visie van Graziano (de Boni, red.) toe. Ik ben enthousiast om te zien hoe Henry's ontwerp, zijn gevoel voor kleur en zijn natuurlijke gevoeligheid een nieuwe generatie veroveren”, licht Diane von Furstenberg toe.

Sinds zijn aantreden bij DVF in 2023 voert CEO Graziano de Boni een langetermijnstrategie uit. Deze is gericht op het herstellen van de stijltaal van het merk en de productauthenticiteit. Ook de herlancering van de wereldwijde distributie staat centraal.

“Het intern terugbrengen van de business in 2025 is een bewuste keuze om de identiteit en waarde van het merk te herstellen. Deze benoeming markeert een nieuwe fase in de evolutie. Henry brengt nieuwe energie, een sterke visie en culturele relevantie die een nieuwe generatie dichter bij DVF kan brengen. Ik kijk ernaar uit om nauw met Henry samen te werken om de erfenis van Diane en DVF te versterken”, voegt Graziano de Boni toe.

DVF is in 1972 opgericht door Diane von Furstenberg. Het merk, beroemd om de iconische wikkeljurk, is uitgegroeid tot een wereldwijd modefenomeen. DVF staat bekend om de gedurfde benadering van kleur en prints en om zijn vrouwelijke, sensuele en nonchalante silhouetten, ontworpen voor de dynamische en eigentijdse vrouw.

Het Amerikaanse modeconcern Capri Holdings Limited incasseert ook in het vierde kwartaal van het boekjaar 2025/26 een omzetdaling. Dankzij omvangrijke hervormingen boekt het bedrijf echter een aanzienlijke vooruitgang in het resultaat. Voor het lopende jaar stelt het management nu ook weer omzetgroei in het vooruitzicht.

In het laatste kwartaal van het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 28 maart, bedraagt de concernomzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten – dus zonder de bijdragen van het inmiddels aan Prada Group verkochte modehuis Versace – 796 miljoen Amerikaanse dollar (684 miljoen euro). Dit komt overeen met een daling van 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten krimpt de omzet met 7,0 procent.

De omzet van het kernmerk Michael Kors daalt met 5,5 procent (valutagecorrigeerd een verlies van 8,4 procent) naar 656 miljoen Amerikaanse dollar. De omzet van schoenenlabel Jimmy Choo stijgt daarentegen met 5,3 procent naar 140 miljoen euro. Valutagecorrigeerd blijft deze ongeveer gelijk.

Het concern boekt verdere vooruitgang in het resultaat

De brutomarge, die in het kwartaal van vorig jaar op 59,9 procent lag, stijgt mede door de verwachte terugbetaling van onrechtmatige douanerechten naar 64,8 procent. Deze stijging draagt, naast kostenbesparingen, bij aan de daling van het operationele verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 57 naar 27 miljoen Amerikaanse dollar.

Het gerapporteerde nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 645 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, is teruggebracht tot 4 miljoen Amerikaanse dollar (3 miljoen euro). De voortgezette bedrijfsactiviteiten genereren een winst van een miljoen Amerikaanse dollar, na een nettoverlies van 579 miljoen Amerikaanse dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Over het gehele boekjaar 2025/26 daalt de concernomzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten met 4,1 procent (valutagecorrigeerd een verlies van 6,2 procent) naar 3,47 miljard Amerikaanse dollar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt 137 miljoen Amerikaanse dollar, na een verlies van 1,18 miljard Amerikaanse dollar vorig jaar.

Voor het lopende boekjaar voorspelt het management groei in omzet en resultaat

Voorzitter en CEO John Idol benadrukt de “bemoedigende vooruitgang” die het concern het afgelopen jaar heeft geboekt bij de uitvoering van zijn strategische initiatieven. Na de verkoop van Versace staat de versterking van de twee overgebleven merken centraal in de strategie. Er zijn onder andere ‘gerichte maatregelen’ genomen om ‘de productinnovatie, de aantrekkelijkheid van de merken en de klantenbinding te versterken’, aldus Idol. Het concern ziet inmiddels ‘duidelijke tekenen dat deze inspanningen aanslaan bij de consument’. Door de verbeterende trends bij beide merken heeft het management ‘vertrouwen in de terugkeer naar omzet- en winstgroei’, benadrukt de topman.

Voor het lopende boekjaar 2026/27 verwacht het concern dan ook een omzetgroei naar circa 3,252 miljard Amerikaanse dollar. De voor bijzondere posten gecorrigeerde nettowinst per aandeel zal naar verwachting met ongeveer 40 procent stijgen naar circa 2,15 Amerikaanse dollar.

De Amerikaanse sportretailer Dick's Sporting Goods presenteert vandaag de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 2 mei 2026. Het bedrijf toont een sterke vergelijkbare omzetgroei en verhoogt de ondergrens van de jaarlijkse omzetprognose.

De geconsolideerde resultaten omvatten de activiteiten van het recent overgenomen Foot Locker over de volledige periode van dertien weken. In het voorgaande kwartaal betrof het uitsluitend Dick's Sporting Goods als zelfstandige onderneming. De netto-omzet over het eerste kwartaal stijgt met 62,7 procent naar 5,16 miljard dollar. De winst per verwaterd aandeel bedraagt 3,54 dollar, tegenover 3,24 dollar in het eerste kwartaal van 2025. Op non-GAAP-basis komt de winst per verwaterd aandeel uit op 2,90 dollar, vergeleken met 3,37 dollar in het voorgaande kwartaal. Dit weerspiegelt het verwaterende effect van 9,6 miljoen uitgegeven aandelen voor de voltooiing van de Foot Locker-overname.

Sterke prestaties in alle segmenten

Het kernsegment Dick's Sporting Goods, door het management aangeduid als de Dick's Business, rapporteert een stijging van zes procent in vergelijkbare winkelomzet. Dit bouwt voort op een groei van 4,5 procent in dezelfde periode vorig jaar. De groei komt voort uit hogere gemiddelde transactiewaarden en meer transacties, met brede vraag naar kleding, schoeisel en hardgoods.

De overgenomen Foot Locker Business, bestaande uit Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS en atmos, keert terug naar proforma vergelijkbare omzetgroei van 0,6 procent gedurende het kwartaal. Dit tegenover een daling van 2,9 procent in dezelfde periode vorig jaar.

"Sport is momenteel een van de populairste categorieën in het land en Dick's loopt voorop," aldus bestuursvoorzitter Ed Stack. "Met Foot Locker groeit ons enthousiasme en vertrouwen terwijl we ons plan uitvoeren. In het eerste kwartaal zien we bemoedigende resultaten: de Foot Locker Business keert terug naar positieve vergelijkbare omzet en winstgevendheid."

Strategische winkeloptimalisatie en integratieplannen

Dick's Sporting Goods schaalt het Foot Locker Fast Break-renovatieprogramma op naar circa 100 locaties wereldwijd gedurende het kwartaal. Het doel is 250 winkels tegen het back-to-school-seizoen. Het bedrijf meldt dat dit kapitaalefficiënte renovatieprogramma dubbelcijferige verbeteringen oplevert in vergelijkbare omzet en brutomarge.

Als onderdeel van een doorlopende evaluatie van onproductieve activa optimaliseert de groep de voorraad en sluit ondermaats presterende winkellocaties. Gedurende het kwartaal sluit de Foot Locker Business 85 eigen winkels, waaronder 62 als onproductief aangemerkte vestigingen. Per 2 mei 2026 exploiteert het geconsolideerde bedrijf 3.115 winkellocaties wereldwijd.

Bijgestelde jaarprognose

Na de positieve start van het jaar verhoogt Dick's Sporting Goods de ondergrens van de proforma vergelijkbare omzetprognose voor heel 2026. Voor de Dick's Business ligt de verwachte vergelijkbare omzetgroei nu tussen 2,5 procent en vier procent, verhoogd van eerder twee procent tot vier procent. De verwachting voor de Foot Locker Business stijgt naar 1,5 procent tot drie procent, tegenover eerder één procent tot drie procent.

Op geconsolideerde basis ligt de verwachte netto-omzet voor het volledige jaar tussen 22,10 miljard dollar en 22,40 miljard dollar. Het non-GAAP operationeel resultaat komt naar verwachting uit tussen 1,71 miljard dollar en 1,83 miljard dollar. Dit is een verhoging ten opzichte van de eerdere prognose van 1,68 miljard dollar tot 1,81 miljard dollar. De non-GAAP winst per verwaterd aandeel blijft naar verwachting tussen 13,50 dollar en 14,50 dollar.

Er is iets zeldzaams aan de aanpak van Ségolène en Alexandra Jacmin. Geen onnodige ophef, geen groei ten koste van alles, geen aaneenschakeling van Parijse shows puur om op de kalender te staan. In tien jaar tijd hebben de twee zussen Façon Jacmin opgebouwd met een bijna ambachtelijke, ondernemende logica: stap voor stap vooruitgaan, trouw blijven aan hun oorspronkelijke drijfveren en geen concessies doen aan kwaliteit.

Vanuit hun eigen boetiek in Antwerpen en een netwerk van zorgvuldig geselecteerde retailers, hebben ze een positie veroverd die ver buiten België reikt. Azië is vandaag de dag hun belangrijkste B2B-markt, een aanwezigheid die geleidelijk en bijna organisch is opgebouwd. Ter gelegenheid van hun tienjarig jubileum spreken we met de twee oprichtsters om te begrijpen wat tien jaar onafhankelijkheid leert en vereist.

Wat is, in het kort, de esthetiek van Façon Jacmin?

Ségolène Jacmin: Het is een garderobe ontworpen voor de empowerment van de drager, met sterke stukken door zowel het materiaal als de snit. We noemen het merk Façon Jacmin omdat het verwijst naar de kwaliteit van de ‘façon’ – de afwerking en de stoffen zijn altijd erg belangrijk voor ons geweest. Er zijn ook veel contrasten in het merk: mannelijk/vrouwelijk, oversized, aangesloten, en een mix van tailoring met een meer street-achtige kant.

Alexandra Jacmin: We deconstrueren ook veel kledingstukken om te spelen met de codes van verschillende soorten items. Trompe-l'œil en illusie komen vaak terug: spelen met codes, ze deconstrueren, een kledingstuk transformeren om er een ander van te maken. Dat zie je ook terug in upcycling. En zoals mijn zus al zei, we mixen de mannelijke en vrouwelijke garderobe veel, met voornamelijk oversized proporties gecombineerd met meer aangesloten stukken.

Waarom wilden jullie in 2016 een eigen merk oprichten, en in welke gemoedstoestand waren jullie tien jaar geleden?

SJ: Ik wilde heel graag mijn eigen bedrijf starten, onafhankelijk zijn en alles van A tot Z zelf doen. Ik had in de consultancy gewerkt en miste iets... creativiteit, ook al had ik geen creatieve achtergrond. En de vrijheid om dingen op onze eigen manier te doen, de voldoening van iets beginnen en het zien groeien. Ik wilde ook een tastbaar product in plaats van een dienst, en ik heb altijd van het contact met mensen gehouden – het creëren van emoties via kleding. Voor mij is het echt de combinatie van ondernemerschap en een creatief product.

AJ: Voor mij is het echt het creatieve aspect. Ik had voor andere ontwerpers en modehuizen gewerkt voordat we het merk oprichtten, en ik wilde zelf iets creëren, vanaf nul, en niet voor een bestaand modehuis. Toen mijn zus het voorstelde, dacht ik dat ik de ervaring had en me wilde storten op een gezamenlijk project met haar. En ook om meer zelfvertrouwen en kracht te kunnen geven aan de mensen die onze kleding dragen. Het stimuleerde me enorm dat we via een kledingstuk iets extra's konden bieden.

“Na verloop van tijd kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen en leerde ik loslaten.”

Hoe hebben jullie de stijl van Façon Jacmin in de afgelopen tien jaar ontwikkeld?

AJ: Dat ging geleidelijk. In het begin moesten we echt materialen testen en vertrouwd raken met veel nieuwe dingen. Ik had toen nog niemand naast me om alles wat ik wilde doen volledig te kunnen benutten. Na verloop van tijd kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen en leerde ik loslaten. Een paar jaar geleden kwam er een patroonmaker-stylist bij ons team. Met hem kon ik mijn creativiteit de vrije loop laten, zowel in volumes, snitten als afwerkingen. Dat heeft de evolutie van het merk enorm geholpen. In het begin waren het misschien meer tijdloze stukken, maar onze blik en visie zijn veranderd. We wilden ons meer onderscheiden, innoveren en het product nog begeerlijker maken.

Wat maakt een product begeerlijk?

AJ: Dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat het ons eerst zelf moet aanspreken, dat het iets met ons doet en dat we ons goed voelen in het kledingstuk. Begeerlijkheid gaat hand in hand met comfort. We willen geen beperkende kleding; dat is het tegenovergestelde van begeerlijkheid. Je voelt het als iemand zich ongemakkelijk beweegt in zijn kleding. Ik denk dat begeerlijkheid ook te maken heeft met hoe iemand een item draagt, los van de snit en de kleuren. Dat is wat het aantrekkelijk maakt, wat volgens mij leidt tot begeerlijkheid.

SJ: Soms realiseren we ons dat voor vrouwen de balans tussen vrouwelijkheid en kracht heel belangrijk is. Dit item bijvoorbeeld [Ségolène draagt een sweater met een 2-in-1 ritsdetail], vind ik echt heel begeerlijk. Het werkt supergoed, het heeft iets origineels, maar het zit hem in de houding, in hoe het valt. Het is vooral wanneer je ziet dat de persoon zich er goed en sterk in voelt. De energie van die persoon maakt het item begeerlijk.

Wat zijn de bestsellers van Façon Jacmin?

SJ: De sweater die ik nu draag, bijvoorbeeld. We hebben ook een upcycled bustier gemaakt van een T-shirt; die is supercomfortabel, heel makkelijk en verkoopt erg goed. We hebben uniseks jassen, de modellen Fly en Marty, die populair zijn vanwege hun pasvorm. Er is ook een jas in wat we ‘brown wax’ noemen – het lijkt op leer, maar is het niet. En we hebben ook fluwelen modellen, de McFly Velvet, met een bruin fluweel waaronder op de slijtageplekken blauwe denim tevoorschijn komt. De overhemden doen het ook erg goed: ze hebben een mooie klassieke snit, maar altijd met een twist, een beetje deconstructie.

De collecties zijn vast gegroeid. Hoeveel stuks hadden jullie in het begin, en hoe organiseren jullie nu de omvang en het ritme?

SJ: We hebben altijd twee seizoenen per jaar gedaan. De eerste collectie bestond uit ongeveer dertig stuks. We zijn geëvolueerd, waarbij we telkens de helft, of iets minder, doorzetten. Toen we met B2B en internationale verkoop begonnen, moesten we de collecties geleidelijk uitbreiden. Vandaag de dag hebben we ongeveer 80 nieuwe modellen en 60 referenties in totaal, dus dat is een verdubbeling. Dat is veel.

AJ: Ja, als je alle materiaalvarianten meerekent. We proberen altijd een balans te vinden tussen nieuwe modellen en doorlopende modellen in andere materialen. Dit is ook om verschillende look-voorstellen te kunnen doen, want met een kleiner aantal is het moeilijk om echte variatie te bieden.

“Tot nu toe hebben we er alles aan gedaan om dat ritme te volgen, en nu realiseren we ons dat het misschien niet nodig is.”

Er wordt veel gesproken over het moordende tempo van collecties en burn-outs. Hebben jullie ooit dingen moeten weigeren om jullie mentale gezondheid of de integriteit van het merk te beschermen?

SJ: Tot nu toe hebben we er alles aan gedaan om dat ritme te volgen, en nu realiseren we ons dat het misschien niet nodig is. Na verschillende B2B-seizoenen merken we dat het te snel gaat. We hebben nooit de tijd om afstand te nemen, dingen te analyseren of aan te passen. Nadenken kost tijd, en dat is voor mij echt het nadeel van B2B. Iedereen houdt dit tempo en deze urgentie in stand. Je kunt je afvragen waarom, maar het publiek en de sector hebben altijd behoefte aan vernieuwing, en steeds sneller. Dat is sterk voelbaar in de mode, maar uiteindelijk is dat een maatschappelijk fenomeen.

Denken jullie dat verandering mogelijk is in de komende jaren?

SJ: Dat is moeilijk te zeggen. Enerzijds ja, er zullen dingen moeten veranderen, maar ik vind het moeilijk om vooruit te kijken. We praten al lang over vertragen, over het ter discussie stellen van fast fashion en duurzaamheid. We zien wel wat veranderingen, maar het is minimaal in vergelijking met de rest van de sector.

Kan een onafhankelijk merk als dat van jullie het zich veroorloven om te vertragen?

AJ: Ik zou graag later dan in juni willen presenteren, maar het probleem is dat inkopers daarna minder budget beschikbaar hebben voor bestellingen. We zitten een beetje klem. Als klein merk kunnen we ons dat minder permitteren. Het vereist een overgang, een seizoen overslaan...

Jullie zijn een tweeling, en in de pers worden familieduo's vaak geromantiseerd. Maar hoe werkt dat in de praktijk als bijvoorbeeld de creativiteit van Alexandra botst met de financiële realiteit die Ségolène moet bewaken?

AJ: Ik probeer mijn zus ervan te overtuigen dat we bepaalde materialen nodig hebben, ook al zijn ze duur. Soms zijn er meningsverschillen – zij denkt aan de kosten en ik heb meer het eindresultaat voor ogen. Ik denk dan dat het, ondanks de prijs, zal overtuigen. We proberen alternatieven te vinden.

SJ: Het is een proces. In het begin was het ingewikkeld. We hebben zelfs een tijdje een coach gehad om beter te begrijpen dat we verschillend zijn en anders communiceren. Sindsdien gaat het veel beter. Ik denk dat het feit dat we zussen zijn echt helpt. Met een zakenpartner zonder familieband zou het nog moeilijker zijn. We kunnen eerlijk tegen elkaar zijn en weten dat we er altijd bovenop komen. Het merk heeft ons dichter bij elkaar gebracht.

Op welke successen van Façon Jacmin zijn jullie trots?

AJ: Allereerst het team. In de loop der jaren hebben we echt een geweldig team opgebouwd, daar dacht ik gisteren nog aan.

SJ: Ik ook, dat is vaak het eerste waar ik aan denk. En verder was de show in Parijs een belangrijk moment. Toen ik de briefing deed en al die mensen bij elkaar zag, was ik echt wow, heel geëmotioneerd. Ik was trots.

Overwegen jullie een nieuwe show in Parijs?

SJ: Op zich wel. Toen we het de eerste keer deden, was dat al met het idee om het mogelijk nog eens te doen. Maar we zeiden ook tegen elkaar, met Alex en Lola [Lola Clabots, de persverantwoordelijke die het merk begeleidt], dat als we het opnieuw zouden doen, het goed moet zijn: budget, tijd, alles. We zijn een klein team, en zoiets elk seizoen organiseren is zwaar. Dus ja, waarom niet, maar zonder de druk van de kalender. Er zijn al genoeg beperkingen in de sector. Als het ook nog de voortgang van de collectie beïnvloedt, is het niet haalbaar. Het is ook een budgetkwestie.

Welke conclusie trekken jullie uit die eerste Parijse show?

SJ: Het heeft ons enorm geholpen. Het geeft geloofwaardigheid: inkopers en mensen uit de sector zien het en denken dat het een evolutie markeert, dat het professioneel en serieus is.

AJ: Ja, het helpt ook voor de online business. Maar het hoofddoel voor mij was een statement maken voor B2B: serieus genomen worden door inkopers. We hebben een hoge positionering en zoeken dat type retailers, dus het was belangrijk om te laten zien dat we op de kalender staan en geloofwaardig zijn. Ik denk dat we tevreden waren. Er waren veel mensen, het was goed gedaan en er is veel over gesproken.

Welk advies zouden jullie jonge ontwerpers geven die als zelfstandige willen beginnen?

SJ: Je moet echt geduldig zijn. Heb de juiste verwachtingen over de ontwikkeling en weet dat het tijd kost om te komen waar je wilt zijn. Wees je ook bewust van de financiële behoefte die erbij komt kijken. Wees niet naïef; het vergt een grote investering. Denk niet dat na een jaar alles vanzelf loopt.

AJ: En heb een duidelijke visie op wat je wilt qua DNA. Weet welke producten je wilt maken en wees echt goed in wat je doet. Er zijn zoveel merken op de markt dat je echt een helder idee en een duidelijke visie moet hebben.

Wat zijn jullie toekomstplannen?

SJ: Goed blijven evolueren, trouw blijven aan onze waarden en de business op een beheerste manier laten groeien, altijd met ons oorspronkelijke idee in gedachten. We hebben de dingen altijd stap voor stap gedaan en daardoor zijn we vandaag tevreden. Dus meer internationaal, meer retailers, en misschien pop-ups over de hele wereld, twee of drie per jaar, om het merk bekend te maken. We hebben het ook gehad over mogelijke toekomstige samenwerkingen, met gevestigde merken of niet.

Wat is de grootste markt voor Façon Jacmin?

SJ: In B2B is dat Azië, met name China. Met de boetiek en de website is het België. Maar wat interessant is, zijn de Verenigde Staten op onze site – op een gegeven moment was dat de helft van de bestellingen. Er is een retailer die ons verkoopt in New York, misschien via een samenwerking met influencers. Maar over het algemeen is Azië echt een belangrijke markt voor ons.

En Japan in het bijzonder?

SJ: Ja, in Japan zijn we begonnen met het testen van B2B. We kregen al vroeg aanvragen om het merk te verkopen. Het duurde even, maar ja, het is een goede markt. We hadden oorspronkelijk al veel Japanse klanten. Ik denk dat de esthetiek hen aanspreekt, en Europese, en met name Belgische, producten hebben daar een goede reputatie.

En Façon Jacmin over tien jaar, hoe ziet dat eruit?

SJ: Nog meer klanten, meer retailers, en misschien een grotere boetiek in Antwerpen, of een andere boetiek elders, misschien in Parijs.

AJ: Ik zou graag zien dat de winkelruimte evolueert, dat het nog meer een ervaring wordt en het merk van vandaag nog beter vertegenwoordigt.

De Düsseldorfse e-commercegroep The Platform Group SE & Co. KGaA zet zijn groeikoers in de eerste drie maanden van het boekjaar 2026 voort. Het bedrijf maakt op woensdag een verwachte, forse stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat bekend. Ook bevestigt het de jaarprognoses. De groep is het moederbedrijf van onder andere Brandfield en Fashionette.

In het eerste kwartaal bedraagt de groepsomzet 243,1 miljoen euro, een stijging van 51,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bruto handelsvolume (GMV) groeit met 23 procent naar 438,4 miljoen euro.

Het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) stijgt, mede door een iets lagere brutomarge, met slechts 28,1 procent naar 25,1 miljoen euro. Gecorrigeerd voor bijzondere posten is er een stijging van 37,1 procent naar 21,8 miljoen euro. De gerapporteerde nettowinst daalt daarentegen licht, met 2,7 procent naar 17,7 miljoen euro.

De groep voldoet in het eerste kwartaal aan de eigen verwachtingen

CEO Dominik Benner is tevreden met de resultaten, maar wijst tegelijkertijd op nieuwe uitdagingen. “Het eerste kwartaal was positief en voldeed aan onze verwachtingen, met een hoge organische groei in onze segmenten. Tegelijkertijd was er een stijging van het operationele resultaat”, verklaart hij in een statement. “Er is echter een fundamenteel verschil: sinds de oorlog in Iran zijn de rente- en logistieke kosten aanzienlijk veranderd.”

Benner benadrukt dat de groep haar strategie aanpast aan de moeilijkere omstandigheden. “Concreet plannen we een vermindering van de afhankelijkheid van logistieke kosten en een reductie van de rentekosten door de actieve afbouw van bankschulden. De schuldgraad moet in de toekomst aanzienlijk dalen”, aldus Benner. “Ook gaan we ons portfolio actiever beheren en kosten reduceren. Het aantal geplande acquisities voor het lopende boekjaar hebben we verminderd naar vijf tot zes.”

Ondanks uitdagingen door de oorlog in Iran: het management bevestigt de jaarprognoses

Het management houdt desondanks vast aan zijn jaarprognoses. Voor 2026 wordt dus nog steeds een GMV van 1,7 miljard euro en een omzet van 1,0 miljard euro verwacht. De doelstelling voor het voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA ligt nog steeds tussen 70 en 80 miljoen euro.

De groep actualiseert haar prognoses zodra de aangekondigde overnames zijn afgerond. “Met betrekking tot de huidige status van de geplande AEP-acquisitie zijn de closing-voorwaarden van de koopovereenkomst momenteel nog niet volledig vervuld”, aldus het bedrijf. “Een afronding wordt verwacht in juni 2026.”

Vorig jaar moest de Nederlandse couture het even zonder Claes Iversen doen. Op 27 maart toonde de van oorsprong Deense ontwerper weer werk. De grootste gemene deler: alle creaties zijn zwart.

Voor ‘Do Not Touch’ hield Iversen bekende Nederlandse vrouwen in gedachten, en later schoof hij hen ook voor de lens: Loiza Lamers, Kim Feenstra, Anna Drijver en Patty Brard. Ze moeten het imago vertegenwoordigen van de mysterieuze vrouw, die niet volledig te doorgronden is. In het lookbook hebben de meer reguliere modellen geen gezicht; er zitten zwarte aura's voor de ogen. Autonomie is een ander belangrijk vertrekpunt. Scherpe spikes op scherp gesneden blazers en varia kokerjurken en -rokken met bloezende blouses moeten dat overbrengen.

Op een olijfkleurige carrot pant en een gedrapeerde asymmetrische jurk na, werkte Iversen louter in zwart, met vlagen wit in de stof: ‘het licht aan het eind van de tunnel’. Waar zijn collecties de afgelopen jaren kleurrijk en speels waren, zocht de ontwerper nu bewust het tegenovergestelde op.

Ontwerpen met zo’n strikte beperking was leerzaam, legt Iversen uit. Om diepte te creëren, maakte hij bijvoorbeeld gestreepte patronen van losse patroondelen. Ook de materialen – veelal satijn en mesh – zorgen voor de nodige variatie.

Een blikvanger is een transparante jurk die van top tot teen is geborduurd met kristallen, goed voor 700 uur aan handwerk. Van dichtbij lijken de borduursels net kleine insecten. Op een afstand is het onduidelijk.

Iversen wil met de uitstraling van al dat duistere ook iets over veerkracht zeggen: "Iedereen maakt periodes mee die donkerder zijn dan andere, maar juist daar komt ook kracht uit voort. Dat gevoel wilde ik vertalen naar kleding.”

Enkele maanden na zijn vertrek bij Etro is Marco De Vincenzo benoemd tot directeur lederwaren bij modehuis Givenchy. Hij werkt onder de creatieve leiding van Sarah Burton, de artistiek directrice van het Franse merk. Dit bevestigt het merk in een e-mail aan FashionUnited.

In zijn nieuwe functie bij het modehuis van de LVMH-groep is de Italiaanse ontwerper verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de lederwarencategorie van Givenchy. Hij werkt nauw samen met de artistiek directrice om ‘een van de commercieel belangrijkste segmenten van het merk’ te versterken, aldus het bedrijf tegenover BoF.

Het merk benadrukt de ‘unieke visie en expertise’ van Marco De Vincenzo. De ontwerper, afgestudeerd aan het Europees Instituut voor Design in Rome, startte in 2000 een lange samenwerking met het Italiaanse merk Fendi. Daar was hij verantwoordelijk voor de accessoirelijnen. In 2009 ontving hij bovendien de eerste prijs in de talentenjacht ‘Who is on Next?’, georganiseerd door Altaroma in samenwerking met Vogue Italia.

Als voormalig creatief directeur van Etro stuurde Marco De Vincenzo de creatieve richting van het merk aan met collecties die de identiteitscodes van Etro vertaalden en versterkten. Hij begeleidde het bedrijf in een belangrijke fase van groei en stilistische vernieuwing, aldus het persbericht over zijn vertrek in maart 2026.

De benoeming van Marco De Vincenzo vindt plaats in een periode van herstructurering voor het Franse merk. Afgelopen januari nam Amandine Ohayon de leiding over bij Givenchy. Deze ESSEC-afgestudeerde werkte bijna twintig jaar bij de L’Oréal-groep. Dit is een strategisch voordeel voor een modehuis waar parfums en make-up net zo belangrijke groeimotoren zijn als prêt-à-porter.

Met de Lente/Zomer 2027-collecties voor heren speelt Floris van Bommel in op de belangrijkste ontwikkelingen in de huidige schoenenmarkt. Retro-runners, nautische casual stijlen, op barefoot geïnspireerde leesten en lichte comfortconcepten kenmerken de nieuwe generatie moderne premium schoenen, met de vertrouwde authentieke Floris-finesse. De collecties combineren krachtig en stijlvol sportieve vintage-invloeden met een ontspannen zomerse nonchalance en een duidelijke ‘fashion-attitude’.

Retro-sneakers, moderne bootschoenen en relaxte instappers komen samen met gewassen suède, sportieve nylon-elementen, dierenprints en luxe Italiaans leer. Lichte constructies, innovatieve zolen en uitneembare voetbedden zorgen voor eigentijds comfort en veelzijdige ‘everyday-wearability’.

Terwijl de damescollectie vrouwelijk, modern en speels is, combineert de herencollectie vintage-sportswear met nautische nonchalance en luxe casualness. Zelfverzekerde collecties op het snijvlak van traditie, innovatie en de moderne tijdgeest.

Floris van Bommel combineert al meer dan driehonderd jaar traditioneel schoenmakersvakmanschap met innovatief design en een moderne kijk op comfort. Als laatste schoenfabriek van Nederland en familiebedrijf in de negende generatie staat het merk voor hoogwaardige afwerking, opvallende ontwerpen en de unieke, creatieve Floris-signatuur. Precisie, premium materialen en technische knowhow kenmerken elke stijl, die soms in meer dan 280 afzonderlijke stappen wordt vervaardigd.

De Rezer 01.48 | Nautische Runner Energie

De jonge rebel van de sneakerfamilie brengt de energie van de hardloopscene uit de jaren 2000 terug. Dynamische lijnen, opvallende laagjes en de krachtige performance-zool geven de sportieve retro-look een nieuwe impuls. Waterafstotende materialen komen samen met luxe Italiaanse leren overlays en benadrukken het ‘Nautic Sports’-karakter. De zoolcombinatie van lichtgewicht EVA-phylon en antisliprubber zorgt voor optimale demping en hoog comfort. Nautisch geïnspireerde kleuren doen denken aan de zee, de wind en lange zomerdagen aan de kust.

Noppi 54.00 | Vintage was nog nooit zo goed

Noppi blijft een klassieker onder de FVB-sneakers, dit keer met een nog nonchalantere ‘vintage-appeal’. Verwassen materialen, harig suède en bewust onvolmaakte wittinten creëren een authentiek ‘thrift-store’-karakter, gecombineerd met een hoogwaardige afwerking en luxe details. Gouden Floris-accenten, kleine rubberen elementen en het nieuwe silhouet zorgen voor een moderne coolness. Een ongecompliceerd vintage-statement met karakter.

De Krepper 03.04 | Ontspannen Loafer Luxe

De nonchalante penny-loafer combineert de relaxte uitstraling van een crêpezool met de lichtheid en duurzaamheid van moderne rubbertechnologie: zomerse nonchalance in een luxe uitvoering, licht en ongecompliceerd. Het hoogtepunt is het exclusief ontwikkelde suède met een digitale print en een zacht verwassen finish. Het fijnste Italiaanse leer, een ultrazacht voetbed en verfijnde leren details maken deze stijl tot de perfecte, relaxte luxe-loafer voor de zomer.

De Oister 07.03 | Bootschoen Attitude

De Oister vertaalt het klassieke DNA van de bootschoen op een relaxte manier naar een moderne, urban chelsea boot. Het opvallende apron-detail voegt ambachtelijke verfijning toe aan het strakke silhouet, terwijl het luxe Italiaanse suède na verloop van tijd een eigen patina ontwikkelt. Een leren voering en een uitneembaar voetbed zorgen voor ontspannen comfort. Een stijlvolle zomerboot voor zowel de kust als de stad.

De Boter 01.07 | Lichtgewicht Zomers Gemak

De Boter staat voor maximaal ontspannen zomer-vibes. De flexibele mocassin-constructie en de vederlichte zool zorgen voor een uitzonderlijk draagcomfort. Exclusief ontwikkeld nubuckleer met een opvallende vlechtstructuur geeft het strakke ontwerp diepte en karakter. Nonchalant, licht en ongecompliceerd – een ideale ‘everyday summer shoe’.

De Netter 18.06 | Essentieel voor het Zomerpak

De Netter brengt klassieke elegantie moeiteloos naar het warme seizoen. De iconische 129-leest zorgt voor het slanke, tijdloze silhouet, terwijl speciaal ontwikkeld Italiaans leer met een subtiel gehamerde structuurfinish een zomerse frisheid uitstraalt. Lichte accenten benadrukken de lichtheid van de stijl. Perfect voor moderne bruiloftslooks, maar net zo sterk in combinatie met denim. Gekleed, verfijnd en onmiskenbaar Floris.

Reeds vastgestelde beurs- & orderdata, tweede helft 2026

• MICAM, Milaan, 13 tot en met 15 september 2026
• GOODIEZ, Düsseldorf, 30 tot en met 31 augustus 2026
• THE TREND DAY, Mönchengladbach, 8 september 2026
• ESSENZ, München, 20 tot en met 22 september 2026

Zeven winkels rond het meer van Zürich en in Chur, waaronder een Marc O'Polo-franchise. Dat is de retailwereld van Monica en Patrik Heini. Het eigenaarskoppel maakt bewust een statement tegen de online-trend. In plaats van e-commerce vertrouwen ze op wat Monica Heini ‘people-business’ noemt: plekken voor echte ontmoetingen. Hun onlangs geopende Kalea Fashion Store in Thalwil is het beste voorbeeld van deze filosofie, waar retail een pure beleving wordt.

In het interview vertelt de directrice hoe Kalea zich als multi-label format positioneert op de Zwitserse markt. Ze bespreekt de rol van locatieverschillen en doelgroepen bij gecureerd inkopen en hoe zij trends waarneemt, cureert en overbrengt op haar klanten. Daarnaast licht ze toe hoe het concept zich ontwikkelt in het spanningsveld tussen consumententerughoudendheid en fysieke retail, en waarom de emotionele band met de detailhandel juist in onzekere tijden groeit.

Mevrouw Heini, voordat we het over Kalea hebben: u was eerst werkzaam in de media, heeft daarna vele jaren Marc O'Polo in Zwitserland begeleid en toch gekozen voor een eigen retailconcept. Hoe is dat zo gekomen?

Inderdaad, ik heb 23 jaar voor Marc O'Polo gewerkt. Daardoor heb ik natuurlijk veel gereisd, veel gezien en veel geweldige modehuizen in Zwitserland en internationaal mogen bezoeken. De wens om zelf in de retail actief te zijn, sluimerde altijd al. Samen met mijn man hebben we tien jaar geleden een eigen Marc O'Polo-winkel als franchise geopend. Zo is alles begonnen.

Later kwam de wens om met een multi-label concept te werken. Daarom openden we zeven jaar geleden onze eerste multi-label winkel Kalea in Thalwil, aanvankelijk nog op kleine schaal. Daarna volgde stap voor stap het een na het ander.

‘Het een na het ander’ betekende in uw geval later ook een tweede winkelconcept, toch?

Ja, we hebben daarnaast een tweede concept gelanceerd, onze Lotta. Met Lotta willen we jongere vrouwelijke klanten aanspreken met een jonge, coole look. We spelen in op actuele trends, maar bieden deze aan tegen lagere prijzen. Zo willen we een jonge klant opbouwen die later misschien ook bij Kalea in het hogere prijssegment winkelt of daar iets speciaals voor een bijzondere gelegenheid vindt.

Uw aanbod is echter uitsluitend fysiek verkrijgbaar. Waarom heeft u bewust gekozen tegen een webshop?

Mode is een people-business, zowel in de groothandel als in de detailhandel. We hebben heel bewust tegen online gekozen, omdat mensen toch al voortdurend op hun telefoon zitten. Ik hoor daar zelf ook bij, maar ik geloof er heilig in dat er altijd een tegentrend zal zijn.

Juist in de geopolitieke situatie waarin we nu leven, is het belangrijk dat mensen met elkaar kunnen uitwisselen. Je merkt ook hoe dankbaar veel mensen zijn voor plekken waar ontmoetingen mogelijk zijn, waar je elkaar kunt treffen, jezelf kunt verwennen en mooie momenten kunt beleven.

Naast de onlangs geopende Kalea Fashion Store in Thalwil, runt u vandaag de dag nog zes andere winkels in Zwitserland. Volgens welke criteria kiest u uw locaties?

De locaties hebben ons als het ware gevonden. Thalwil ligt aan het meer van Zürich en dus heel dicht bij ons thuis. Daarom was het voor ons belangrijk dat de winkel bijzonder mooi werd, we zien hem tenslotte elke dag. We willen niet alleen geld verdienen, maar ook plezier hebben in wat we doen en vooral onze medewerkers een fijne werkplek bieden.

Bovendien merkten we al snel dat synergieën beter benut kunnen worden als er meerdere winkels op één locatie zijn. Daarom bevinden alle zeven winkels zich ofwel rond het meer van Zürich of in Graubünden, in Chur.

Chur ligt op meer dan een uur rijden van het meer van Zürich. Waarom is deze locatie toch zo belangrijk voor u?

In Chur konden we de winkel overnemen van een succesvolle onderneemster die vanwege haar leeftijd wilde stoppen. Voor ons was dat tegelijkertijd een kans om een voet terug te zetten in onze geboortestad. Chur is bovendien het startpunt voor toeristische bestemmingen als St. Moritz of Davos.

Daarom wisten we dat dit een interessante locatie was. We hebben er nu drie winkels: Lotta, Kalea en daarnaast een Marc O'Polo-winkel die we hebben overgenomen van een voormalige franchisepartner die zich wilde concentreren op zijn sportactiviteiten. Mijn Marc O'Polo-hart zei toen gewoon: we sluiten geen winkels en vernietigen geen banen.

Zijn er verschillen tussen de afzonderlijke locaties, bijvoorbeeld in het assortiment of de focus?

Tussen Chur en Thalwil zijn er zeker verschillen in het assortiment. In Thalwil zitten we prijstechnisch iets hoger en voeren we enkele merken die in Chur nog niet verkrijgbaar zijn. De koopkracht in Thalwil is groter en er wonen veel expats. Het is een van de duurste woongebieden van Zwitserland.

U had het net over de koopkracht van uw klantenkring, welke doelgroep wilt u met Kalea bereiken?

In principe bedienen we de middenklasse, maar ook vrouwelijke klanten die zich luxe kunnen veroorloven en toch zin hebben in iets bijzonders, zonder daar een fortuin aan uit te geven. De Zwitserse klant volgt vaak het principe ‘minder is meer’. Ze investeert graag in mooie dingen, maar verwacht daarvoor kwaliteit en een echte tegenwaarde.

Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol. We begeven ons niet in het luxesegment met schreeuwerige logo's, maar zetten in op uitstraling, kwaliteit en waarde. Bovendien hechten we veel waarde aan goed opgeleide medewerkers die een echte meerwaarde bieden. Daar zijn klanten ook bereid voor te betalen.

Wat slaat bij uw vrouwelijke klanten bijzonder goed aan?

De vrouwelijke klanten reageren zeer positief op onze duidelijke signatuur. We kunnen en willen niet iedereen bedienen. Bij ons vind je bijvoorbeeld geen avondkleding. Onze focus ligt op sportief-casual tot upper-casual looks. Kleding voor mooie gelegenheden, die echter ook in het dagelijks leven gedragen en verschillend gecombineerd kan worden.

De inkoop doet u zelf, toch?

Ja, de inkoop doe ik voor alle winkels zelf, maar ik neem bijna altijd een medewerkster mee. De terugblik, dus bestseller-management en cijfers, is belangrijk, maar net zo belangrijk vind ik de blik vooruit. We stellen ons voortdurend vragen: Wat ontbrak er? Welke richting kunnen we inslaan? Juist de medewerkers op de winkelvloer geven daarvoor waardevolle input.

Waar haalt u de inspiratie vandaan voor uw inkoop en de samenstelling van het assortiment?

We reizen veel en doen inspiratie op in het buitenland, ook op vakantie. Mode is eigenlijk constant om ons heen. Met open ogen en oren door de wereld gaan is voor ons essentieel. Beurzen spelen daarbij zeker een rol. Daar laat je je niet alleen inspireren door merken en stands, maar ook door de mensen. Tegelijkertijd is het praktisch, omdat je in Milaan of Parijs meerdere merken op één plek kunt zien, dat bespaart tijd.

Juist in Zwitserland zien we dat veel internationale merken zich willen vestigen. Als je niet oplet, ontstaat er al snel een zekere eenheidsworst, omdat veel merken denken dat in Zwitserland iedereen rijk is en de bomen tot in de hemel groeien. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar labels die hier nog niet gevestigd zijn, om een stukje individualiteit te bewaren.

Blijft er bij een zo sterk gecureerd assortiment als het uwe überhaupt ruimte voor ‘nieuwe’ merken?

Natuurlijk zijn er merken die misschien maar één of twee seizoenen bij ons blijven, omdat ze een bepaalde trend of een klein segment afdekken. Dat zijn voor ons de ‘specerijen’ die steeds wisselen. Daarnaast hebben we onze sterke, vaste merken, waarmee we al jaren succesvol samenwerken en die zich ook elk seizoen verder ontwikkelen. Je hoeft dus niet constant nieuwe merken te zoeken, dat zou ook oneerlijk zijn tegenover de ontwerpers die zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Maar kleine highlights en bijzondere gadgets brengen altijd weer frisheid in het assortiment.

Neemt u inkoopbeslissingen eerder op basis van data of speelt uw onderbuikgevoel ook een rol?

Het bestseller-management dat ik bij Marc O'Polo heb geleerd, pas ik tot op zekere hoogte vandaag de dag nog steeds toe. Ik ben zeker ook een cijfermens en vertrouw niet alleen op mijn onderbuikgevoel. Tegelijkertijd moet je met een aandeel vaste klanten van ongeveer tachtig procent oppassen dat je niet steeds dezelfde ‘saus’ serveert. Afwisseling is belangrijk, ook in de mode.

Kunt u onthullen welke items momenteel bijzonder goed verkopen?

Momenteel doen jurken met kanten applicaties het erg goed, maar altijd met een moderne twist, bijvoorbeeld in combinatie met sweatshirts of suède jasjes. Over het algemeen zijn materiaalmixen een groot thema: suède met kant of zijde, lange jurken of rokken met korte tops, en complete pakken die later weer afzonderlijk gestyled kunnen worden. Ook barrel-broeken en barrel-jeans zijn momenteel een enorm thema, gecombineerd met vrouwelijke tops. Daarbij komen kleine sjaals en accessoires met een knipoog.

Het lijkt alsof mode dit voorjaar weer wat meer lichtheid uitstraalt. Bent u het daarmee eens?

Ja, ik zou zeggen dat mode over het algemeen weer speelser wordt. Na jaren van minimalisme is er ook weer behoefte aan wat vreugde en lichtheid. Juist in tijden waarin de wereldsituatie vaak belastend is, doet kleur goed. Daarom heb ik in de zomer bewust donkerbruin vermeden, hoewel bruin de winter sterk heeft bepaald en ook komende winter aanwezig zal zijn. In plaats daarvan heb ik gewerkt met karamel- en cognactinten, evenals met roze, fuchsia, verschillende blauwtinten en wat groen.

Neemt u bij het inkopen bewust ook risico's, bijvoorbeeld met trends waaraan klanten eerst moeten wennen?

Ik koop weliswaar niets extreem avontuurlijks in, omdat ik onze vrouwelijke klanten goed ken, maar ik heb bijvoorbeeld ballerina's met een net-look ingekocht – een trend die ik in het buitenland eerder heb waargenomen dan in Zwitserland. Zwitserse klanten zijn geïnteresseerd in mode, maar hebben soms wat langer nodig om nieuwe trends te omarmen. Juist daarin schuilt echter een groot voordeel van de fysieke retail. Trends begrijpelijk maken en laten zien hoe ze individueel kunnen werken. Een trend is een idee, geen blauwdruk.

Voor de toekomst plannen we daarom zogenoemde Fashion Talks aan het begin van het seizoen. Daarbij willen we onze trouwste klanten uitnodigen en samen met leveranciers praten over trends, materialen en het nieuwe seizoen.

U sprak net over de toekomst, welke economische doelen streeft u na de verbouwing van Kalea na?

Als het ons alleen om geld verdienen zou gaan, hadden we nooit zoveel in onze winkels geïnvesteerd. Belangrijk voor ons is dat we kostendekkend werken en – afhankelijk van de locatie – een rentabiliteit van drie tot acht procent behalen. Natuurlijk wensen we groei, vooral in Thalwil. Tegelijkertijd willen we met ervaring nog preciezer inkopen en samenwerken met partners die flexibel kunnen naleveren.

Momenteel wordt er op veel plaatsen gesproken over prijsgevoeligheid en koop-terughoudendheid. Merkt u deze ontwikkeling ook?

Natuurlijk maken we vaak mee dat vrouwelijke klanten artikelen online goedkoper hebben gezien, vooral in Duitsland. Maar we zeggen altijd heel duidelijk: je kunt elk product op het internet voor verschillende prijzen vinden. De cruciale vraag is echter: wil je alleen het product of ook de winkelervaring, het eerlijke advies, het intermenselijke contact en een mooie sfeer?

Naast de sterke prijsvergelijking met Duitsland, welke uitdagingen houden u momenteel het meest bezig?

De grootste uitdaging blijft het personeel. Mijn wens is dat we op de lange termijn gemotiveerde medewerkers hebben die dit beroep met plezier uitoefenen. Al het andere volgt dan bijna vanzelf.

Is er iets dat u van de branche zou wensen?

Uit mijn tijd in de groothandel heb ik veel geleerd wat ik vandaag in de retail kan toepassen. Bijzonder belangrijk voor mij is wederzijdse ondersteuning. Men zou opener met elkaar moeten omgaan en elkaar helpen, in plaats van afgunstig te zijn. Ik zeg ook altijd tegen onze medewerkers dat we de concurrenten om ons heen nodig hebben. Als wij iets niet hebben, sturen we klanten ook weleens naar andere winkels. Alleen samen blijven de locaties aantrekkelijk.

We moeten nooit vergeten hoe dankbaar we mogen zijn dat we met zulke mooie dingen mogen werken. Mode moet plezier brengen, dat is precies wat ons drijft.

Pinnen neemt onder de oudste bevolkingsgroep toe als gebruikelijke betaalmethode. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Betalen aan de Kassa‘ van De Nederlandsche Bank en Betaalvereniging Nederland.

Afgelopen jaar rekende deze groep 74 procent van hun betalingen aan de kassa met een pinbetaling af, 4 procentpunt meer dan vorig jaar. De meesten stapten over op contactloos betalen. Onder de hele bevolking nam het traditionele pinnen, waarbij je de kaart in de machine steekt, af tot 4 procent. Een jaar eerder was dat nog 6 procent.

De digitalisering onder senioren blijft niet onomstreden. Ouderenbond ANBO-PCOB hekelde eind februari nog de opkomst van pin-only winkels en stelt dat contant geld voor ruim 2.000.000 Nederlandse senioren een noodzaak blijft. Het biedt hen een gevoel van veiligheid en zorgt voor overzicht in het huishoudboekje, liet Eric Brendel van ANBO-PCOB eerder op NPO Radio 1 weten.

Hoewel de Tweede Kamer eerder stemde voor een acceptatieplicht van cash tot 3.000 euro, maakte minister Heinen van Financiën onlangs bekend de invoering hiervan uit te stellen tot er een Europees akkoord is. Modewinkeliers behouden juridisch dus de vrijheid om contant geld te weigeren.

Peking - De sluiting van Galeries Lafayette in Peking was een verrassing voor Jacqueline Li. Volgens haar is dit een teken van veranderende koopgewoonten onder Chinezen: sinds de Covid-19-pandemie is luxe minder aantrekkelijk.

De stopzetting van de activiteiten van het Franse warenhuisicoon deze woensdag, vindt plaats in een context van economische malaise in het land. Het is een nieuwe illustratie van het feit dat buitenlandse luxemerken hun glans hebben verloren in China, een land waar ze in de jaren 2010 zo sterk op rekenden.

“Sinds de pandemie letten mensen meer op hun budget en zoeken ze naar gemak”, zegt Jacqueline Li, die dinsdag, de voorlaatste openingsdag, in Galeries Lafayette aanwezig is.

“De excessen van vroeger, met de drang naar een opvallend logo, zijn voorbij. Daardoor is de vraag naar luxe afgenomen”, voegt de toelatingsverantwoordelijke van een internationale school toe. Terwijl de consumptie van luxegoederen in Europa en de Verenigde Staten werd gestimuleerd door spaargeld opgebouwd tijdens de pandemie, zijn Chinese consumenten zuiniger geworden.

De redenen? De vastgoedmarkt, waarin miljoenen Chinezen hun spaargeld hadden geïnvesteerd, verkeert in een crisis. De inkomens van de middenklasse stagneren en de jeugdwerkloosheid blijft hoog. In 2025 kromp de luxemarkt in China met drie tot vijf procent, na een daling van zeventien tot negentien procent het jaar daarvoor, volgens adviesbureau Bain&Company.

Het Covid-effect

Voor de pandemie was de middenklasse dol op grote merken. Maar door de economische vertraging “zijn mensen veel rationeler geworden”, legt Lisa Nan uit, hoofdredactrice van de website Jing Daily, gespecialiseerd in de luxesector in China.

Covid heeft de gewoonten veranderd, zelfs in Shanghai (oost), de rijkste stad van China. “Ik heb nu meer de neiging om te sparen”, vertrouwt de 24-jarige July Xu toe, terwijl ze door de winkels in de wijk Xintiandi slentert. “Het meemaken van zo'n bijzondere periode (de pandemie, red.) heeft me doen inzien dat een beetje sparen essentieel is”.

“Vroeger dachten mensen dat geld makkelijk te verdienen was, met jaarlijks stijgende inkomens. Maar tijdens de pandemie verloren velen plotseling hun baan”, herinnert de 61-jarige Hu Shuqing zich, geïnterviewd voor een parfumwinkel. Sommige analisten blijven optimistisch.

“Er is mogelijk sprake van een opgekropte vraag”, meent Jelena Sokolova van het bureau Morningstar. “Mensen hebben veel spaargeld en (...) zodra ze meer zekerheid hebben over hun financiële situatie, kunnen ze het opgebouwde geld uitgeven”.

Maar de grote merken staan voor een andere uitdaging: e-commerce. Dit is zo alomtegenwoordig in China dat iedereen, van studenten tot gepensioneerden, nu voordelige kleding koopt via hun smartphone, comfortabel vanaf de bank.

“Absoluut niet”

De keuze is reusachtig, van apps als Taobao of JD.com tot live-promoties op RedNote (de Chinese Instagram) en Douyin (de Chinese versie van TikTok). In Galeries Lafayette, terwijl medewerkers paspoppen inpakken, meent Jacqueline Li dat het warenhuis te veel heeft vertrouwd op ‘het traditionele bedrijfsmodel dat al decennia in Frankrijk bestaat’.

“De nieuwe generatie Chinezen koopt echter liever online (...) Veel mensen geboren na 1990 herkennen zich absoluut niet in dit soort winkelcentra”, benadrukt ze.

Velen geven toe alleen te komen om te oriënteren. “Als ik in de winkel een kledingstuk zie dat me bevalt, kijk ik meteen wat het online kost”, legt de 46-jarige Yang Dunqin uit, die een laatste bezoek brengt aan Galeries Lafayette. Na verloop van tijd is de Chinese consument ‘veel slimmer geworden’, merkt Lisa Nan van Jing Daily op.

Jonge Chinezen jagen minder op de grote, historische modehuizen. Ze geven de voorkeur aan pop-upwinkels met stijlvolle kleding en jonge, lokale luxemerken. Ze willen nu vooral ‘hun persoonlijke smaak tonen’. Als ze al luxe kopen, is dat uit oprechte affiniteit en niet ‘alleen om hun status te etaleren’”, benadrukt ze.

De sluiting van Galeries Lafayette laat Yang Dunqin onverschillig. “Het toont gewoon dat de wereld vooruitgaat”, besluit hij. “De tijden veranderen.”

Popicoon Harry Styles staat dit voorjaar maar liefst 12 keer in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Daarbij wordt een enorme hoeveelheid merch, met name T-shirts, verkocht. Anne Bienias, living wage coördinator bij de Clean Clothes Campaign (CCC), dook in de keten achter deze merchandise. Haar conclusie op Substack: het is fast fashion, geproduceerd voor een loon waarvan arbeiders niet kunnen rondkomen.

De pop-upwinkel trekt op weekenddagen zo’n 2.000 fans per dag en doordeweeks 1.400. Hoewel bijna geen enkele fan die Bienias sprak van plan was iets te kopen, liepen ze vaak in shirts van vorige seizoenen, een teken dat het vaak toch, in een opwelling, verkeert - een bekend fenomeen bij fast fashion.

De T-shirts kosten 45 euro per stuk en worden geproduceerd in Nicaragua, El Salvador, India, Bangladesh en Pakistan, landen waar kledingarbeiders ver onder het leefbare loon betaald krijgen, concludeert Bienias. Vorig jaar berekende de CCC nog dat textielarbeiders in Bangladesh 60 uur per week werkten voor slechts 110 euro per maand.

Bij grote artiesten is merchandise een belangrijke inkomstenbron. Bravado, het bedrijf achter de merch en onderdeel van Universal Music Group, draaide vorig jaar ruim 800 miljoen dollar omzet. Styles zelf verdiende met zijn vorige tour naar schatting meer dan 60 miljoen dollar aan merch.

Volgens Bienias blijft de problematische 'fast fashion merch' onder de radar omdat kleding voor artiesten geen corebusiness is, net zoals dat geldt voor de kledingverkoop van supermarkten of Ikea. Namens de CCC roept ze op tot volledige transparantie over het maakproces. Artiesten moeten open kaart spelen over fabriekslocaties, werknemersaantallen en de man-vrouwverdeling. Ook eist ze duidelijkheid over de veiligheid, vakbondsvrijheid en wat de arbeiders verdienen: een leefbaar loon of niet.

Versleten jeans, vergeelde en bevlekte doeken, losse sokken: moet alles in de daarvoor bestemde containers? “We nemen alles aan”, antwoordt eco-organisme Refashion, dat door de overheid is aangesteld voor het beheer van textielafval. Dit terwijl spelers als Emmaüs aan de bel trekken over de te verwerken volumes.

Al enkele jaren leidt de voortdurend toenemende overconsumptie van kleding, huishoudtextiel en schoenen tot enorme volumes nieuwe producten op de markt. Dit komt neer op 3,5 miljard stuks per jaar in Frankrijk, die onvermijdelijk ‘als afval eindigen’, aldus Maud Hardy, de directrice van Refashion.

Twee derde daarvan belandt echter in de vuilnisbak bij het huishoudelijk afval, dat wordt verbrand of, erger nog, gestort. Een ‘ecologische ramp’, zo stelt de verantwoordelijke tegenover AFP.

In een bewustwordingscampagne voor het grote publiek, gelanceerd op dinsdag, roept Refashion op om dit afval in te leveren bij speciale inzamelpunten (zoals Le Relais en het Rode Kruis). Het doel is de 10 kilo per inwoner per jaar die in het huisvuil belandt, terug te winnen voor hergebruik. Dit kan door recycling (bijvoorbeeld als isolatiemateriaal voor de auto-industrie) of door omzetting in vaste secundaire brandstoffen (CSR) voor fabrieken en gemeenschappen.

Een algehele daling in de kwaliteit van donaties

Inzamelorganisaties zoals Emmaüs geven echter aan overweldigd te zijn door de verzamelde volumes en waarschuwen voortdurend voor de ondergang van hun bedrijfsmodel. De crisis werd vorig jaar publiekelijk zichtbaar toen het netwerk van sorteerbedrijven Le Relais tonnen kleding dumpte voor de deuren van grote winkelketens.

Deze spelers uit de sociale en solidaire economie financieren zichzelf door ‘de krenten uit de pap’ te halen. Dit zijn de kleding en schoenen in goede staat die ze kunnen doorverkopen in hun winkels of exporteren.

De kwaliteit van wat zij inzamelen, neemt echter af. In 2014 kon Emmaüs 64 procent van dit textiel een nieuwe bestemming geven, tegenover 56 procent tien jaar later, zo becijfert de organisatie desgevraagd door AFP.

De opkomst van fast fashion en de doorverkoop van kleding in goede staat op platforms zoals Vinted ontnemen deze organisaties de ‘krenten uit de pap’ die hun werking mogelijk maken. Hierdoor worden ze overspoeld met voor hen onbruikbaar textiel.

Een terugnamesysteem onder hoogspanning

Sinds januari moet eco-organisme Refashion dit ongewenste textiel kosteloos terugnemen van partijen als het Rode Kruis, bepaalde afdelingen van Emmaüs, Secours Catholique en het nationale netwerk van kringloop- en recyclingcentra, om hen van deze last te verlichten.

Refashion is echter onlangs beboet door de Direction générale de la prévention des risques (DGPR) wegens het niet naleven van deze verplichting.

Tarek Daher, de algemeen afgevaardigde van Emmaüs, vreest dat Refashion niet voldoende operationeel is voor een dergelijke taak.

“Er gaan geen twee dagen voorbij zonder dat we telefoontjes krijgen van onze vestigingen die zeggen: ‘Het gaat niet goed, zij (Refashion) nemen 500 kilo mee, terwijl ik 6 ton heb liggen... En dit alles is zeer goed gedocumenteerd’”, stelt hij tegenover AFP.

Het eco-organisme verdedigt zich. “De inzamelstaking in de zomer van 2025 door enkele sorteerbedrijven had directe gevolgen: het aantal aanvragen voor kosteloze terugname is in een paar weken tijd vertienvoudigd”, wat ‘het systeem onder druk zette’. “Maar sinds januari is het systeem volledig operationeel”, stelt de organisatie gerust.

Nu de overheid binnenkort een nieuw bestek met de verplichtingen en doelstellingen voor de textielsector zal aankondigen, ‘vrezen we voor de gemakkelijke oplossing’. Deze oplossing geeft voorrang aan de omzetting naar brandstof ten koste van hergebruik, wat voor Tarek Daher ‘de prioriteit’ is.

Het Brusselse Mode & Kant Museum opent in juni de nieuwe tentoonstelling ‘Simplicities’. De nieuwe expo zoomt in op ‘de momenten waarop kleding neigt naar eenvoud, functionaliteit en natuurlijkheid’, aldus de website van het museum.

Ruim twee eeuwen aan modegeschiedenis komt in de tentoonstelling aan bod. De oudste items komen uit de periode aan het einde van de achttiende eeuw. De tentoonstelling is opgebouwd rond zes hoofdstukken die de verschillende aspecten van eenvoud belichten. Historische stukken worden gekoppeld aan hedendaagse ontwerpers om zo de continuïteit, heropleving en paradoxen van de esthetiek te benadrukken, aldus de website.

‘Simplicities’ is van 12 juni 2026 tot en met 10 januari 2027 te zien in het Mode & Kant Museum in Brussel.

Het Canadese athleisuremerk Lululemon opent zijn allereerste winkels in Griekenland via een nieuwe franchise-samenwerking met Arion Retail Group. De samenwerking en internationale uitbreiding zijn in lijn met de bredere retailstrategie van Lululemon voor groei in Europa.

De eerste Griekse winkel van het merk, in Kolonaki, centraal Athene, opent morgen zijn deuren. De tweede winkel, in het winkelcentrum Golden Hall, opent op 12 juni.

“We zijn verheugd om meer klanten te verwelkomen bij Lululemon met de opening van de eerste winkels in Griekenland, wat een nieuwe mijlpaal is in onze voortdurende groei in de EMEA-regio,” zegt Sarah Clark, Senior Vice President EMEA bij Lululemon, in een verklaring.

“Samen met onze franchisepartner Arion Retail Group introduceren we graag onze hoogwaardige performance-producten. Deze combineren technische innovatie met een verfijnde stijl voor nieuwe klanten in de markt. We kijken er ook naar uit om betekenisvolle connecties op te bouwen met de lokale gemeenschap hier in Athene.”

De eerste winkel heeft een oppervlakte van bijna 180 vierkante meter. De winkel biedt een breed assortiment Lululemon-producten voor diverse activiteiten voor mannen en vrouwen, waaronder yoga, pilates, hardlopen, training, tennis, golf en alledaagse beweging. Het interieur van de winkel in Kolonaki bevat natuurlijke materialen zoals structuurpleister, terrazzovloeren en houtafwerking. Dit creëert een eigentijdse en moderne winkelervaring, in lijn met de andere winkels van het merk.

De tweede winkel bevindt zich in Marousi, in het noorden van de stad. De winkel heeft een oppervlakte van 290 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen, en biedt een brede selectie van Lululemons athleisure en producten voor mannen en vrouwen. Beide winkellocaties dienen ook als community hubs. Ze werken samen met lokale hardloopclubs, fitnessstudio's en trainers en organiseren evenementen en samenwerkingen in de winkel om de band met de gemeenschap in Athene te versterken.

De nieuwe winkelopeningen in Griekenland volgen twee maanden na de opening van de eerste winkels van Lululemon in Polen en Hongarije, terwijl het merk zijn strategische internationale groei voortzet. Andere nieuwe marktintroducties die voor dit jaar gepland staan, zijn onder meer Roemenië, Oostenrijk en India. Lululemon plant een recordaantal van zes marktintroducties in een periode van twaalf maanden.

Het baanbrekende eerste jaar van Jonathan Anderson als creatief directeur van Dior staat centraal in een diepgaand gesprek met modejournalist Tim Blanks, exclusief gepubliceerd in de langverwachte vijfentwintigste uitgave van System. De uitgebreide discussie biedt een zeldzame, openhartige blik op de enorme professionele en creatieve onderneming die het op zich nemen van een van de meest historisch belangrijke en veeleisende rollen in de modewereld met zich meebrengt.

Het gesprek brengt Andersons beginperiode nauwgezet in kaart en belicht de complexe realiteit van het overnemen van een wereldwijd luxemerk als Dior. Een groot deel van de dialoog is gewijd aan zijn noodzakelijke, maar uitdagende aanpassing aan de enorme, bijna overweldigende schaal van het modehuis. Dit is een entiteit die veel verder reikt dan haute couture en ook ready-to-wear, accessoires, beauty en herenmode omvat, allemaal opererend op een massaal internationaal niveau.

Daarnaast duikt Anderson in het navigeren van de complexe interne processen bij Dior. Dit varieert van het opbouwen van relaties met de vaste ateliers en ontwerpteams tot het doorgronden van de wereldwijde bedrijfsstructuur achter de creatieve output. Hij bespreekt de delicate balans tussen respect voor de rijke erfenis van het Huis Dior en het zetten van de eerste stappen voor zijn eigen visionaire langetermijnstrategie. Deze visie, zoals uiteengezet in het interview, omvat niet alleen het ontwerpen van veelgeprezen collecties, maar ook een subtiele verschuiving in het merkverhaal en de esthetiek. Het doel is aansluiting te vinden bij een hedendaags, wereldwijd publiek, met behoud van de kernwaarden van elegantie en innovatie van Christian Dior.

De Zweedse outdoor-leverancier Haglöfs AB benoemt Marcus Grönberg tot wereldwijd directeur wholesale.

Grönberg, woonachtig in Stockholm, start in zijn nieuwe functie per 1 juni, zo meldt Haglöfs op vrijdag. Hij brengt meer dan vijftien jaar internationale ervaring in de sport- en mode-industrie met zich mee, opgedaan in wholesale, retail en e-commerce. Zijn werkterrein omvatte Europa, Azië en Noord-Amerika.

“Hij is een uitstekende match voor ons. Niet alleen vanwege zijn ervaring bij zeer gerespecteerde sport- en outdoormerken in diverse kanalen en regio's, maar ook omdat hij een zeer gewaardeerde leider is,” aldus Haglöfs-CEO Andreas Lorenz. “Marcus zal zorgen voor een nauwe afstemming met Paulina Arnberg, Haglöfs' wereldwijd directeur direct-to-consumer (DTC) en merchandising, en het DTC-team, om over alle kanalen heen de best mogelijke klantervaringen te creëren.”

De nieuwe wholesale-directeur is afkomstig van Peak Performance, waar hij momenteel nog werkzaam is als algemeen directeur voor de Verenigde Staten en Canada. Volgens zijn profiel op het carrièrenetwerk LinkedIn werkte hij meer dan tien jaar voor het Zweedse sportkledingmerk. In die periode vervulde hij diverse functies binnen het bedrijf. Daarvoor was hij onder andere werkzaam voor sportkledingmerken als Björn Borg en Adidas.

De benoeming volgt op de aanstelling van Linden Mallory als productdirecteur (CPO) en de promotie van Paulina Arnberg tot wereldwijd directeur DTC & merchandising in maart.

Beijing - De Franse groep Galeries Lafayette sluit woensdag de deuren van haar warenhuis in Beijing. De sluiting na dertien jaar is het gevolg van nieuwe klanteisen en de afnemende vraag naar luxe in een land dat ooit een eldorado was.

Een continue stroom klanten bezocht dinsdag, de dag voor de sluiting, de boetieks van het immense warenhuis van zes verdiepingen in het hart van de hoofdstad, op zoek naar last-minute koopjes. Tegelijkertijd pakten medewerkers de onverkochte artikelen en paspoppen in. Zo hielpen ook zij de schappen met handtassen, kleding, schoenen en kinderspeelgoed leeg te maken voordat het warenhuis voor onbepaalde tijd de deuren sluit. “Wees niet verdrietig, dit is geen definitief afscheid”, verklaarde het warenhuis begin mei in een bericht op sociale media. “Tot snel, Beijing”, beloofde het.

In een persbericht van half mei noemde Galeries Lafayette de veranderende verwachtingen van de klant als reden. “Moderne consumenten geven steeds meer de voorkeur aan gemak, een superieure service, verrijkende ervaringen en een groter gevoel van welzijn”, aldus het warenhuis. “Het warenhuis wil functionelere en flexibelere winkels aanbieden, met meer nadruk op de selectie van merken en producten”, voegde het toe.

De directie van Galeries Lafayette legde afzonderlijk uit dat het warenhuis in Beijing, met zijn 48.000 vierkante meter, te groot was voor modernisering zonder grote investeringen. China kende een periode van sterke groei in de luxesector toen Galeries Lafayette in 2013 haar eerste warenhuis op het Chinese vasteland opende in Beijing.

De opkomst van de middenklasse beloofde destijds nieuwe afzetmogelijkheden voor merken die voorheen voor de meeste Chinezen onbereikbaar waren. Sindsdien hebben de Covid-19-pandemie, een diepe vastgoedcrisis met ernstige economische gevolgen en een stagnerende binnenlandse consumptie hun tol geëist. Galeries Lafayette verzekerde dat de sluiting van het warenhuis in Beijing haar aanwezigheid in het land niet in twijfel trekt. De groep heeft drie andere warenhuizen op het Chinese vasteland in Shanghai (oost) en Shenzhen (zuid) en in de speciale administratieve regio Macau.

In China werkt Galeries Lafayette via een joint venture met gelijke aandelen met de lokale partner Hopson Group. Het warenhuis in Beijing werd door hen gehuurd. Internationaal heeft de groep warenhuizen in Indonesië (Jakarta), India (Mumbai en New Delhi), het Midden-Oosten (Dubai en Doha) en Luxemburg.

John Galantic, CEO van Tod's SpA, heeft de Italiaanse modegroep verlaten na minder dan twee jaar in functie, meldt Bloomberg. Galantic, die in september 2024 aantrad als CEO, verliet het luxebedrijf, bekend om zijn kenmerkende loafers, eind april. Een woordvoerder van Tod's verklaart dat de Amerikaanse topman om persoonlijke redenen is opgestapt en is teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Het Italiaanse bedrijf heeft nog geen opvolger benoemd voor de vacante positie.

Achtergrond leiderschap en privatisering

Voor zijn periode bij Tod's werkte Galantic ongeveer zestien jaar bij het Franse luxemerk Chanel. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten in de Verenigde Staten en andere internationale taken.

Galantic nam het roer over bij Tod's na de privatisering van het merk, wat leidde tot een notering van de Italiaanse beurs. De groep, nog steeds in handen van de familie Della Valle, heeft steun van private-equityfirma L Catterton.

L Catterton, een private-equitygroep gericht op consumentenmerken, hielp bij de privatisering van het Italiaanse modemerk in 2024. De investeringsmaatschappij heeft zelf steun van het Franse luxeconglomeraat LVMH.

Toeleveringsketen onder de loep en tegenwind in de markt

Het afgelopen jaar raakte Tod's betrokken bij een sectorbreed onderzoek van Italiaanse aanklagers naar de toeleveringsketenpraktijken van diverse luxemerken die opereren onder de made-in-Italy-aanduiding. Het onderzoek stuitte op kritiek van Tod's-voorzitter Diego Della Valle. Hij waarschuwde dat het juridische onderzoek de stabiliteit van de luxesector bedreigt.

Naast het vlaggenschiplabel bezit Tod's het premium schoenenmerk Roger Vivier. Galantic is ook bestuurslid bij de Italiaanse luxe autofabrikant Ferrari.

Interview

Het Franse luxemerk Longchamp trok de afgelopen maanden de aandacht met deels onconventionele duurzaamheidsinitiatieven. Een voorbeeld is de samenwerking met de Franse rederij Neoline, die een hypermodern zeilvrachtschip heeft gebouwd. Adrien Cassegrain, Directeur Transformatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en lid van de vierde generatie van de eigenaarsfamilie, legt in een interview uit wat dit inhoudt.

Luxemerken spreken vaak over vakmanschap en traditie, maar veel minder over duurzaamheid. Longchamp, opgericht in 1948 als fabrikant van lederwaren, biedt nu naast tassen ook ready-to-wear, schoenen en accessoires aan. Het is een van de weinige huizen in de branche die het onderwerp nu proactief aanpakt. Met de B Corp-certificering in 2026, de logistieke inzet van windaangedreven vrachtschepen afgelopen herfst en andere maatregelen, heeft het Franse familiebedrijf op een innovatieve manier de aandacht op zich gevestigd.

In het gesprek legt Cassegrain uit waarom duurzaamheid bij Longchamp lange tijd nauwelijks werd gecommuniceerd, hoewel onderwerpen als reparatie al decennialang worden toegepast. Hij legt ook uit waarom circulariteit in het luxesegment vaak complexer is dan het lijkt.

Longchamp is een van de weinige luxebedrijven die duurzaamheid in hun communicatie opnemen. Waarom is dit onderwerp zo ondervertegenwoordigd in het luxesegment?

Ik kan natuurlijk niet voor alle luxemerken spreken, maar wel voor Longchamp. Als bedrijf hechten we veel waarde aan de oprechtheid en bescheidenheid van onze communicatie. Wanneer we over iets communiceren, willen we er zeker van zijn dat onze uitspraken correct zijn. Dit geldt zowel voor de kwaliteit en het vakmanschap van onze producten als voor duurzaamheid en MVO-onderwerpen. Daarom zorgen we ervoor dat deze praktijken stevig verankerd en goed gedocumenteerd zijn voordat we erover spreken.

Er is nog een ander punt: duurzaamheid is onderdeel van ons DNA. Daarom hebben we er misschien niet aan gedacht dat het voor onze klanten interessant zou kunnen zijn. Voor ons is het vanzelfsprekend. Dat kan een reden zijn waarom we er niet zoveel over hebben gesproken.

Kunt u dat concreet maken?

Een goed voorbeeld is onze reparatieservice. We hebben al sinds de jaren vijftig een eigen werkplaats en bieden reparaties aan. Lange tijd hebben we dit niet actief gecommuniceerd, omdat het voor ons vanzelfsprekend is. Wie duurzame producten maakt en een langdurige klantrelatie nastreeft, moet ook in staat zijn om deze te repareren.

Pas recent hebben we ingezien dat dit helemaal niet gebruikelijk is in de branche. Daarom praten we er nu meer over, om transparant te maken welke eisen we stellen aan kwaliteit en de klantrelatie.

Vragen uw klanten naar deze onderwerpen?

Niet allemaal, maar een groeiend deel van onze klanten is erin geïnteresseerd. Voor velen is duurzaamheid nauw verbonden met kwaliteit. Vaak is het in de kern hetzelfde, alleen vanuit een ander perspectief bekeken.

Wanneer klanten over kwaliteit spreken, bedoelen ze niet alleen de levensduur van een product, maar ook hoe en onder welke omstandigheden het wordt gemaakt. Dat is precies wat uiteindelijk onder MVO valt.

U bent gecertificeerd als B Corporation. Waarom was dat belangrijk voor u?

Lange levensduur is altijd al onderdeel geweest van ons DNA, maar we realiseerden ons dat een lange levensduur alleen vandaag de dag niet meer volstaat. MVO betekent maatregelen systematisch vastleggen, documenteren en duidelijke verantwoordelijkheden creëren.

Ons doel was daarom om onze bestaande praktijken beter te structureren en deels verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd hadden we het gevoel dat we onze klanten hier meer over te vertellen hadden, maar dan wel op een solide basis.

We hebben verschillende certificeringen onderzocht en voor B Corp gekozen vanwege de holistische aanpak. Het hele bedrijf wordt gecertificeerd, over alle landen, locaties en functies heen: van productie en toeleveringsketen tot verkoop en communicatie. Voor ons was het cruciaal om een raamwerk te hebben dat alle aspecten van ons handelen op milieu- en sociaal gebied in kaart brengt en beoordeelt. Zo kunnen we garanderen dat onze uitspraken onderbouwd zijn en we geen ongefundeerde milieubeloftes doen.

Kunt u voorbeelden noemen van veranderingen die de certificering teweeg heeft gebracht?

De grootste veranderingen liggen in de organisatie. Ons doel was vooral om onze werkwijze beter te structureren en te documenteren, iets wat in een familiebedrijf van onze omvang niet overal vanzelfsprekend was.

Daarom hebben we een governancemodel opgezet dat de hoogste leidinggevenden direct betrekt. Een deel van de directie vergadert maandelijks over MVO-onderwerpen, georganiseerd door ons MVO-team, met deelname van onze CEO en de artistieke leiding. Daarnaast hebben we een wereldwijd netwerk van medewerkers opgezet die als contactpersonen in de teams fungeren. Zij geven feedback uit de markten, ondersteunen bij het verzamelen van data en helpen de implementatie van richtlijnen traceerbaar te maken.

Belangrijk voor ons was ook het versterken van de uitwisseling in beide richtingen: niet alleen eisen vanuit het hoofdkantoor, maar ook feedback uit de landen. We stellen gezamenlijk doelen, evalueren de voortgang en kijken bewust niet alleen naar wat beter kan, maar ook naar wat al goed werkt.

Dit heeft onze organisatie aanzienlijk veranderd, naar een nauwere integratie van wereldwijde aansturing en operationele uitvoering. Bovendien hebben we richtlijnen voor verantwoorde inkoop ontwikkeld en een uitgebreid milieubeleid met doelstellingen voor de CO2-voetafdruk opgesteld.

Hoe is de samenwerking met rederij Neoline tot stand gekomen?

Ik kan u niet meer precies vertellen wanneer dit project is begonnen. Het ontwikkelde zich lang voor de productie van het eerste schip. Door onze toezegging om een deel van onze producten met het vrachtschip te vervoeren, hebben we hen geholpen de financiering voor de bouw van het schip rond te krijgen. Het is dus al een hele tijd geleden. Neoline is een Frans bedrijf waarvan de havens zeer dicht bij ons hoofdmagazijn in Frankrijk liggen. Bovendien varen de schepen naar Philadelphia, wat toevallig ook in de buurt van ons hoofdmagazijn in de Verenigde Staten is. Dat is erg praktisch, omdat het ook het vrachtverkeer minimaliseert.

Welk aandeel heeft dit schip in de logistiek?

Vandaag de dag is dat aandeel nog vrij klein, want momenteel heeft Neoline maar één schip dat uitsluitend van Frankrijk naar de Verenigde Staten vaart. Het dekt dus maar een deel van onze activiteiten. Al onze dochterondernemingen en boetieks in Azië vallen niet onder deze samenwerking.

De reis van Frankrijk naar de Verenigde Staten duurt ongeveer vijftien dagen en de terugreis ook vijftien dagen. We kunnen dus maar één schip per maand gebruiken. Als het schip succesvol is, wil Neoline een tweede schip bouwen. Dat zou betekenen dat er elke twee weken een schip zou varen, waardoor we de vrachthoeveelheid naar de Verenigde Staten kunnen verdubbelen.

Kan dit type transport economisch concurreren met traditionele methoden?

Op dit moment kan ik dat nog niet precies zeggen. Transport is niet de belangrijkste factor voor de prijs van onze producten. De prijs wordt voornamelijk bepaald door de productie en de kwaliteit van de materialen. Bovendien gaat het bij logistiek meer om tijd dan om kosten. Als we producten naar de Verenigde Staten moeten verschepen vanwege tekorten of de levering van een nieuwe collectie, kunnen een paar dagen extra soms veel kosten. Ik denk dat de investering van Longchamp in deze methode meer gericht is op de transporttijd dan op de kosten van het transport.

Is dit schip sneller of langzamer?

Langzamer, omdat het verder naar het noorden moet varen dan een normaal vrachtschip om van gunstige winden gebruik te maken.

Welke maatregelen neemt u op het gebied van circulariteit? U noemde al reparaties. Biedt u ook tweedehands- of recyclingoplossingen aan?

Vandaag de dag bieden we ongeveer 95 procent van onze reparaties gratis aan. Dit hebben we vorig jaar ingevoerd in België, Luxemburg, Nederland en inmiddels ook in Duitsland, en we willen dit stapsgewijs uitbreiden in Europa. Reparaties zijn voor ons belangrijk omdat we hiermee betekenisvolle relaties met onze klanten willen opbouwen, gebaseerd op vertrouwen en die zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Daarom zijn we bereid te investeren in onze reparaties. Bovendien is het voor ons eenvoudig, omdat we de ambachtelijke vaardigheden in huis hebben.

Wat tweedehands betreft: we zijn enkele maanden geleden in Frankrijk een tweedehandswinkel gestart met een Franse partner, die geïntegreerd is in onze website. Hier kunnen onze klanten producten kopen en verkopen, en hebben wij de mogelijkheid om de staat van de producten te certificeren en ze op te knappen. Zodra we hier meer ervaring mee hebben opgedaan, zal het project ook buiten Frankrijk worden uitgerold.

Hoe gaat u om met recycling?

Momenteel is er nog geen werkbare oplossing om onze producten aan het einde van hun levenscyclus volledig te recyclen. Recycleerbaarheid is complex, daarom benaderen we dit onderwerp stapsgewijs. In eerste instantie richten we ons op snijresten uit de productie en zoeken we naar zinvolle manieren om deze te hergebruiken.

Vooral leer vormt een bijzondere uitdaging: het is duizenden jaren lang geoptimaliseerd voor een lange levensduur. Dit proces omkeren is dan ook moeilijk. We werken al samen met partners in Frankrijk die een deel van ons leerafval kunnen verwerken, maar nog niet op de schaal die we wensen. Vergelijkbare uitdagingen bestaan bij synthetische vezels, hoewel we hier al deels gerecyclede materialen gebruiken en aan verdere oplossingen werken.

Is er een markt voor leerafval?

Nee. Een van de belangrijkste toepassingen voor leerafval is momenteel de productie van tapijten. Maar op dit moment zijn we nog op zoek naar de gouden oplossing. Daarnaast proberen we zo min mogelijk afval te produceren.

Heeft u als traditioneel merk veel ruimte voor nieuwe, innovatieve materialen? Experimenteert u met materialen?

Ja, natuurlijk experimenteren we. We doen dit voortdurend en hebben een eigen team dat nieuwe materialen en toepassingen voor reststoffen ontwikkelt. Hierbij gelden echter twee centrale voorwaarden: ten eerste moet de kwaliteit van het eindproduct goed zijn. Zo bereiken veel ‘veganistische’ leersoorten momenteel nog niet ons niveau.

Ten tweede gaat het om schaalbaarheid. We testen innovaties eerst in kleine series en met partners. Het is echter belangrijk dat deze oplossingen op de lange termijn ook op grotere schaal kunnen worden geïntegreerd en een relevant deel van ons assortiment kunnen vormen. Het is niet onze ambitie om losse, communicatief gehypete nicheproducten te lanceren die uiteindelijk weinig effect hebben.

Heeft u een voorbeeld?

Een goed voorbeeld is onze Pliage-lijn. Eerst testten we gerecyclede materialen in kleine, opzichzelfstaande collecties, zoals “Le Pliage Green”. Nadat we zeker wisten dat de kwaliteit gelijk was aan het origineel en onze leveranciers de benodigde hoeveelheden konden leveren, hebben we het concept stapsgewijs uitgebreid naar de hele lijn. Vandaag de dag wordt er uitsluitend gerecycled nylon gebruikt.

Hierbij volgen we drie duidelijke criteria: constante kwaliteit, voldoende schaalbaarheid en een aantoonbare vermindering van de milieubelasting. Alleen als aan alle drie de voorwaarden is voldaan, is een innovatie voor ons op de lange termijn levensvatbaar.

Aan welke onderwerpen werkt u momenteel nog op het gebied van MVO?

We werken gericht aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verkorten van transportroutes. Hiervoor richten we onze toeleveringsketens regionaler in, met een duaal inkoopsysteem en extra opslagstructuur, bijvoorbeeld in Azië, om productie en afzetmarkten dichter bij elkaar te brengen. Dit is een groot, operationeel project dat voor klanten nauwelijks zichtbaar is, maar voor ons cruciaal is om de uitstoot te verminderen.

Tegelijkertijd investeren we in onze locaties: onze werkplaatsen in Frankrijk worden energetisch gemoderniseerd, onder andere door betere isolatie en de overstap van gasverwarming op warmtepompen. Aanvullend zetten we in op eigen energieopwekking, bijvoorbeeld via zonnepanelen, om een deel van onze elektriciteitsbehoefte zelf te dekken.

Waar produceert u precies?

We produceren in onze eigen werkplaatsen in Frankrijk, Tunesië en Mauritius – sommige al tientallen jaren – en werken daarnaast samen met langdurige partnerbedrijven in Europa, Afrika en Azië. Voor ons is niet zozeer de locatie, maar de productiewijze doorslaggevend.

Alle grondstoffen worden centraal ingekocht en door ons gecontroleerd. Daarnaast geven we duidelijke richtlijnen voor de verwerking. Door onze eigen productie kunnen we de normen nauwlettend bewaken, terwijl we tegelijkertijd bewust kiezen voor langdurige partnerschappen. Met onze werkplaats in Mauritius werken we bijvoorbeeld al 40 jaar samen, altijd met het doel om kennis te delen, samen te leren en de kwaliteit voortdurend te verbeteren. Het gaat er ook om relaties op te bouwen met de bedrijven en de ambachtslieden daar, om onze gezamenlijke ervaringen te kunnen delen. Deze gegroeide, internationaal verspreide structuur is voor ons essentieel en moet ook in de toekomst blijven bestaan.

Laatste vraag over uw rol: de meeste MVO-managers komen van buiten het bedrijf. U behoort tot de Longchamp-familie. Is dat een voordeel?

Deze vraag wordt me vaak in de een of andere vorm gesteld, en ik zou zeggen: het is anders. Maar op een manier waar ik me prettig bij voel en die langetermijndenken vergemakkelijkt. Wie het bedrijf goed kent, kan zich meer richten op wat belangrijk is, en niet alleen op wat op korte termijn urgent lijkt. Juist in vergelijking met beursgenoteerde bedrijven ontstaat er zo meer ruimte om duurzame ontwikkelingen te stimuleren en het bedrijf op de lange termijn stabiel te positioneren.

Tegelijkertijd kan deze nabijheid een blik van buitenaf bemoeilijken; een zekere subjectiviteit blijft. Toch is juist dit langetermijnperspectief diep verankerd in het DNA van Longchamp: het opbouwen van duurzame relaties met klanten, partners en medewerkers kenmerkt de bedrijfscultuur. Veel medewerkers blijven decennialang bij het bedrijf – ook dat is een uiting van ons streven naar continuïteit en bestendigheid.

Consumentenprijzen

De Nederlandse CPI steeg licht naar plus 2,8 procent op jaarbasis in april 2026 volgens het CBS, van plus 2,7 procent in maart. De geharmoniseerde HICP (exclusief koopwoningen) daalde naar plus 2,5 procent in april van plus 2,6 procent in maart, en ligt daarmee iets boven de doelstelling van twee procent van de ECB. Het modesegment koelde sterk af: de inflatie voor kleding en schoenen daalde naar plus 0,1 procent op jaarbasis in april, van plus 1,3 procent in maart volgens het CBS. Dit is een daling van 1,2 procentpunt. Hierdoor is de Nederlandse inflatie in het modesegment vrijwel vlak ten opzichte van een jaar geleden en ligt deze ruim onder de totale inflatie. Binnen het modesegment daalden damesschoenen met 2,7 procent en kinderschoenen met 3,7 procent in de publicatie van het CBS van maart. 'Overige kleding en accessoires' bleef de sterkste subcategorie met plus zes procent.

Detailhandelssector

De Nederlandse detailhandelsomzet groeide in maart 2026 met plus 2,9 procent op jaarbasis volgens het CBS. Dit is een herstel na de plus 1,3 procent in februari en de herziene plus 1,6 procent in januari. Het is de derde opeenvolgende maand van positieve groei op jaarbasis na de zwakke periode eind 2025. De maandelijkse publicatie van het CBS over de detailhandel maakt een uitsplitsing naar kledingwinkels, schoenen en lederwaren, detailhandel buiten de winkel (inclusief internet) en de totale detailhandel. Dit geeft het duidelijkste directe signaal voor de modedetailhandel in Nederland.

Monetair beleid en valuta

De Europese Centrale Bank handhaafde de depositorente in april op twee procent. De euro werd in april 1,28 procent sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Hiermee werd de eerdere versterking van de dollar in maart teruggedraaid. Dit is een lichte meevaller voor de importkosten voor Nederlandse mode-importeurs die inkopen in Azië en de Verenigde Staten en in Amerikaanse dollars factureren. (Andere secundaire valutadatabronnen, zoals X-Rates, berekenen iets andere maandgemiddelden en daardoor iets andere maand-op-maand percentages; de dagelijkse referentiekoersenreeks (EXR) van de ECB is de gezaghebbende bron die hier wordt gebruikt.)

Wat dit betekent voor de mode

Nederland toont in april een constructief beeld voor de modedetailhandel: de inflatie in het modesegment koelt af tot vrijwel nul (plus 0,1 procent in april van plus 1,3 procent in maart volgens het CBS), terwijl de totale detailhandelsomzet versnelt naar plus 2,9 procent op jaarbasis in maart. Voor Zalando, Inditex, H&M, de Bijenkorf en de Nederlandse direct-to-consumer modemerken wijst de combinatie van afkoelende prijzen in de categorie en een herstellend retailvolume op een gunstig vraagklimaat voor het tweede kwartaal. De ommekeer in de EUR/USD-wisselkoers zorgt voor een lichte margemeevaller bij de inkoop die in dollars wordt gefactureerd. De Nederlandse e-commerce blijft structureel sterk — de subindex voor online mode van het CBS noteerde een plus van 3,7 procent op jaarbasis voor februari 2026 (de meest recente uitsplitsing van het online kanaal).

Opmerking: dit artikel combineert de meest recente officiële gegevens die beschikbaar zijn op het moment van schrijven. Rapportagevertragingen verschillen per indicator en land, dus niet alle cijfers hebben betrekking op dezelfde maand. Elk datapunt is voorzien van de bijbehorende referentieperiode.

Madrid – In een ongekende wending voor zowel de ontwikkeling van het modehuis als het imago van de Spaanse nationale A-voetbalteams, kondigen luxehuis Loewe en de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie (RFEF) vandaag een langdurige samenwerking aan. Loewe wordt de nieuwe ‘officiële kleermaker’ van de nationale A-teams. Deze rol start in 2026 en duurt de komende vier jaar.

Zowel de directie van Loewe als de RFEF benadrukken dat het modehuis als nieuwe officiële sponsor de spelers van de Spaanse nationale A-teams voor mannen en vrouwen de komende vier jaar buiten het veld kleedt. Deze periode loopt van de start van het FIFA Wereldkampioenschap in Mexico, de Verenigde Staten en Canada op elf juni 2026 tot het WK in Spanje, Portugal en Marokko in 2030. Tijdens al deze evenementen, inclusief andere officiële verplichtingen, dragen de spelers van beide teams op reis een complete garderobe, ontworpen door de creatief directeuren van Loewe, Jack McCollough en Lazaro Hernandez.

Met de ondertekening van deze sponsorovereenkomst ‘starten de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie en Loewe een samenwerking waarbij het modemerk de Spaanse nationale A-teams voor mannen en vrouwen de komende vier jaar zal kleden tijdens hun reizen over de hele wereld’, aldus de RFEF. ‘Het modemerk voegt zich zo bij de sponsors die vertrouwen hebben in de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie en het Spaanse team met het oog op de komende uitdagingen voor het Spaanse voetbal.’ Loewe zal ‘beide teams kleden met een complete reisgarderobe tijdens wedstrijden en toernooien wereldwijd’, van het WK in ‘de Verenigde Staten, Mexico en Canada in 2026’ tot dat in ‘Spanje, Portugal en Marokko in 2030’.

‘Loewe, opgericht in Madrid in 1846, staat bekend om zijn uitmuntende leergebruik, ambachtelijke innovatie en unieke geest’, benadrukt de directie van Loewe. ‘Door vakmanschap en creatieve expressie heeft het huis sinds zijn oprichting het idee van de Spaanse identiteit onderzocht, niet als een vaststaand beeld, maar als een tactiele, expressieve en voortdurend evoluerende taal.’ Voortbouwend op die traditie, en ‘samenvallend met het 180-jarig bestaan van het huis, breidt deze verkenning zich nu uit naar de sportwereld. Het begeleidt een generatie spelers die het voetbal herdefiniëren met hun talent en instinct en die Spanje vertegenwoordigen met dezelfde energie, optimisme en intuïtie die Loewe inspireren.’

Van het WK 2026 tot het WK in Spanje in 2030

Vanuit dit perspectief is de samenwerking een mijlpaal voor het modehuis. Het opent een nieuw hoofdstuk in de verkenning van de Spaanse identiteit, versterkt de wortels in Spanje, profileert het merk als Spaans en vergroot de connectie met de sportwereld. Om de samenwerking tussen Loewe en de Spaanse voetbalteams officieel te maken, is een reeks foto's gepresenteerd. Deze zijn gemaakt door Bruno Staub in de Ciudad del Fútbol in Las Rozas, net buiten Madrid. Het beeldmateriaal toont de selectiespelers Pedri, Unai Simón, Rodri, Pau Cubarsí en Nico Williams.

De foto's vallen niet alleen op door de beroemde hoofdrolspelers, maar ook omdat ze het basisuniform voor mannen tonen. Dit is ontworpen door Loewe en zijn creatief directeuren voor de belangrijkste gelegenheden van het nationale A-team buiten het veld. De stijl bestaat uit een elektrisch blauwe polo als basis. Daarbij hoort een driedelig pak met het Loewe-embleem geborduurd aan de binnenkant van de mouw en het teamlogo op de borst. Deze stukken worden aangevuld met diverse tailoring, casual mode, schoenen en lederen accessoires. Het merk ontwerpt deze voor de spelers van de nationale A-teams voor mannen en vrouwen. Dit maakt deel uit van de complete, ‘verfijnde’ en ‘natuurlijke’ garderobe die voor hen beschikbaar wordt. Vanuit deze garderobe zal Loewe een nieuwe dimensie van de merkidentiteit verkennen, die Jack McCollough en Lazaro Hernandez voor het historische Spaanse huis vormgeven.

‘Het kleden van een nationaal voetbalteam is niet zomaar een kwestie van kleding’, aangezien deze nationale delegaties ook spreken ‘van een gedeelde en collectief beleefde identiteit’. In dit geval, benadrukt het modehuis, ‘dezelfde die Loewe al 180 jaar verkent’, en die gedefinieerd wordt door de identiteit van ‘een Spanje dat speelt, creëert en ontroert’. En ‘met deze samenwerking’, voegen ze toe, ‘viert Loewe zijn wortels en projecteert ze naar de toekomst’.

Slechts enkele weken na de overname van alle merkrechten van overhemden- en blousenmerk ETERNA door de OLYMP Bezner Groep uit Bietigheim-Bissingen (Duitsland), is de eerste benoeming een feit. Deze benoeming is onderdeel van de evaluatie voor een mogelijke herlancering van het merk. Branche-expert Philipp Lübbenjans treedt per 1 juni 2026 in dienst bij het nieuw opgerichte ETERNA KG, na zijn vertrek bij het failliete Eterna Mode GmbH.

De 41-jarige Philipp Lübbenjans, afgestudeerd in textielmanagement (BTE), startte in 2018 bij Eterna Mode GmbH in Passau. Daar was hij zes jaar lang verantwoordelijk voor de nationale groothandelsverkoop. In mei 2024 volgde zijn promotie tot verkoopdirecteur, waarmee hij de leiding kreeg over de wereldwijde groothandelsdistributie van de Beierse specialist in overhemden en blouses. Voor zijn tijd bij Eterna Mode GmbH deed Lübbenjans uitgebreide product- en marktkennis op bij de premium overhemdenmerken Eton en Van Laack.

Mark Bezner, eigenaar en CEO van OLYMP, licht toe: “Met Philipp Lübbenjans halen we een erkend ETERNA-merkexpert binnen, met een sterke commerciële en marktkennis. Zijn diepgaande ervaring is van onschatbare waarde voor een grondige evaluatie van de herlancering en voor de inhoudelijke vormgeving van de toekomstige koers van het merk ETERNA.” In zijn nieuwe functie krijgt Philipp Lübbenjans vanaf 1 juni 2026 de leiding over de nieuw opgerichte Business Unit. Hier wordt hij verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van dit potentiële bedrijfssegment voor ETERNA.

De overname van de merkrechten van ETERNA biedt OLYMP extra mogelijkheden binnen zijn merkenportfolio. Welke rol ETERNA in de toekomst zal spelen en hoe een succesvolle herlancering eruit kan zien, is momenteel onderwerp van een uitgebreide strategische analyse.

OLYMP Bezner KG, gevestigd in Bietigheim-Bissingen nabij Stuttgart, is marktleider voor overhemden in Duitsland en een van de toonaangevende overhemdenmerken in Europa. Het hoogwaardige kledingassortiment van OLYMP omvat naast zakelijke, casual en formele overhemden ook een groeiend aanbod van knitwear, broeken en, sinds het najaar van 2025, colberts. De producten worden wereldwijd in meer dan 40 landen verkocht. Hiertoe behoren onder andere Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije.

Het Amerikaanse shapewear- en kledingmerk Skims van Kim Kardashian benoemt Judy Genovese, een voormalig leidinggevende van Victoria's Secret en Ralph Lauren, tot de nieuwe Senior Director of Retail voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). De benoeming vindt plaats voorafgaand aan de opening van de eerste Britse winkel van het merk aan Regent Street in Londen deze zomer.

Genovese bevestigt het nieuws op haar LinkedIn-profiel. Ze verklaart dat ze zich bij het Amerikaanse merk voegt om ‘de Europese infrastructuur van het merk vanaf de basis op te bouwen’.

“Skims is een merk met een echte dynamiek en de EMEA-expansie is nog maar net begonnen,” voegt Genovese toe. “Er is veel op te bouwen en ik kijk ernaar uit om het retailteam hierin te leiden.”

Genovese werkt nauw samen met EMEA-president Robin Gendron, die afgelopen zomer overkwam van Michael Kors, en met de wereldwijde retailleiding van het merk. Ze is verantwoordelijk voor het verbeteren van de winkelprestaties, de uitbreiding naar nieuwe markten en de teamontwikkeling in de hele EMEA-regio.

Voor haar komst bij Skims was Genovese werkzaam als Client Success Director bij StoreForce, een tool voor personeelsbeheer in de detailhandel. Daarvoor was ze Director of Stores bij luxemerk Ralph Lauren en Associate Vice President – Retail Director voor Victoria’s Secret in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In deze functie was ze verantwoordelijk voor de marktintroductie en de expansiestrategieën van de Amerikaanse lingerieverkoper in Groot-Brittannië.

De benoeming van Genovese volgt op de onthulling van innovatieve bouwschuttingen van Skims rond de eerste Londense winkel aan Regent Street. In plaats van traditionele vlakke panelen is de bouwschutting ontworpen om de gladde, gevormde en elegante afwerking na te bootsen die kenmerkend is voor de shapewear van het merk. Een verhoogd, verlicht logo maakt het ontwerp compleet.

Skims heeft een tienjarig huurcontract getekend met The Crown Estate voor de winkel. Hoewel er nog geen officiële openingsdatum is, communiceert het merk een opening in de zomer. De flagshipstore beslaat 12.000 vierkante voet en biedt een ‘meeslepende winkelervaring’ om ondergoed, loungewear en shapewear te presenteren.

Deze zomer staat volledig in het teken van sport. Volgens het Pinterest Zomer Trendrapport 2026 is sport in de warmste maanden van het jaar een bredere culturele taal, met invloed op zowel kledingkeuze als sociale interactie.

Het gaat hierbij niet alleen om grote sportevenementen zoals het aanstaande WK voetbal en de bloeiende fancultuur rond diverse sporten. Het gaat vooral om de visuele codes van sport, aldus het zoek- en ontdekkingsplatform in het dinsdag gepubliceerde rapport. Teamkleuren, shirts, performance-elementen en fanrituelen vinden hun weg naar het dagelijks leven en creëren nieuwe vormen van zelfexpressie.

Pinterest ziet dat fandom zich steeds meer ontwikkelt van een sportinteresse naar een complete lifestyle. Dit is vooral duidelijk in het rapport, gebaseerd op zoekopdrachten van ongeveer zeshonderd miljoen maandelijkse actieve gebruikers. De focus ligt minder op de sporten zelf en meer op de bijbehorende esthetiek.

Atletes als stijliconen

Deze verandering is vooral zichtbaar in de groeiende culturele invloed van atletes. Gebruikers zoeken niet langer alleen naar sportprestaties, maar hebben steeds meer interesse in de totale esthetiek van hun voorbeelden.

De grootste stijgers in zoekopdrachten zijn kunstschaatsster Alysa Liu (plus 39.228 procent) en freestyleskiester Eileen Gu (plus 5.503 procent). Ook zoektermen als ‘Georgina Rodriguez aesthetic’ (plus 225 procent), ‘Caitlin Clark selfie’ (plus 142 procent) en ‘Angel Reese basketball’ (plus 96 procent) tonen de groeiende interesse in de combinatie van sport, persoonlijkheid en lifestyle.

Op modegebied signaleert Pinterest een nieuwe sportieve, alledaagse outfit. De focus ligt op wijde silhouetten, gepersonaliseerde denim-looks en sportieve basics die zich buiten het speelveld vestigen.

Vooral gepersonaliseerde jorts en patchwork-denim zijn populair. Zoekopdrachten naar ‘denim jorts outfit’ stegen met 330 procent, terwijl ‘denim patchwork shirt’ een plus van 280 procent noteerde. Tegelijkertijd maken cargobroeken en cargo-shorts een comeback. Zoektermen als ‘cargo jeans outfit ideas’ (plus 366 procent) en ‘cargo pants outfits women summer’ (plus 363 procent) behoren tot de sterkste groeiers.

Voetbalshirts ontwikkelen zich eveneens tot centrale styling-elementen. De zoekopdrachten naar ‘world cup shirt’ stegen met 840 procent. Oversized, cropped of gecombineerd met vrouwelijke elementen, worden ze steeds meer een modestatement.

Tennisclub ontmoet kustesthetiek

Een andere ontwikkeling omschrijft Pinterest als ‘Courtside and Coastal Prep’. Deze esthetiek combineert klassieke elementen uit tennis en racketsport met maritieme invloeden en een preppy-stijl.

Gestreepte poloshirts (plus 393 procent), tennisoutfits (plus 131 procent), witte blazers (plus 466 procent) en groene accessoires (plus 88 procent) staan centraal, net als maritieme basics. Vooral de zoekopdrachten naar gestreepte overhemden voor vrouwen (plus 1.962 procent), transparante poncho's (plus 1.093 procent) en rode jelly shoes (plus 349 procent) groeien sterk.

Ook bij accessoires zijn er verschuivingen. Sneakers krijgen een modieuzere interpretatie en worden losgekoppeld van hun pure performance-functie.

Vooral hybride modellen zoals dad trainers (plus 906 procent), Mary-Jane-sneakers (plus 267 procent) en ballet trainers (plus 170 procent) zijn populair. Tegelijkertijd winnen opvallende brilmonturen aan populariteit. Zoekopdrachten naar ovale zonnebrillen voor vrouwen stegen met 415 procent, terwijl zoekopdrachten naar Chrome Hearts-brillen met 828 procent toenamen.

De trend varieert van minimalistische silhouetten uit de jaren negentig tot futuristische shield- en wraparound-modellen. Deze voorliefde voor de jaren negentig is ook zichtbaar in de heropleving van sportief geïnspireerde streetwear. Windjacks, trainingspakken en verwijzingen naar de autosport worden vertaald naar een hoogwaardigere, modieuzere context.

Zoekopdrachten naar ‘baddie tracksuit outfit’ stegen met 276 procent, terwijl de zoekterm ‘Formula 1 aesthetic outfit’ een groei van 483 procent liet zien. Tegelijkertijd maakt de capribroek een comeback. Vooral soepelvallende capri-silhouetten (plus 527 procent) zijn populair, gepositioneerd als alternatief voor de klassieke short.

Fancultuur zit in de details

Met het oog op de komende internationale voetbaltoernooien wordt ook de fan-esthetiek belangrijker. Het gaat hierbij minder om klassieke fanartikelen en meer om subtiele stylingelementen die clubliefde en persoonlijkheid combineren.

Vooral de zoekopdrachten naar tinsel hair (plus 622 procent), bandana-sieraden (plus 303 procent), sjaals als tasaccessoire (plus 217 procent) en WK-stickers (plus 283 procent) nemen sterk toe. De fancultuur wordt hiermee een vast onderdeel van de zomerstijl en benadrukt de kernboodschap van het rapport: sport is in 2026 niet alleen competitie, maar ook identiteit, gemeenschap en een culturele uiting.

Op maandag 25 mei vond in De Hallen in Amsterdam de jaarlijkse Gerrit Rietveld Fashion Show plaats. Centraal stonden de eindexamenprojecten van de modeafdeling, aangevuld met een voorproefje van de toekomst: het werk van eerstejaarsstudenten.

Dit jaar wilde de ruim honderd jaar oude Amsterdamse academie de scheidslijn tussen de ‘show’ en het ‘alledaagse’ bewust laten vervagen. De collecties wierpen de vraag op: verschilt de bezoeker van een modeshow wel zo veel van een toevallige voorbijganger? En eindigt mode op straat, of komt het daar juist vandaan?

Dit thema kwam ook visueel tot uiting in de scenografie: het podium liep door tot in de buitenpassage en de show werd live gestreamd in de winkels en horeca van de nabijgelegen Kinkerstraat. De studenten werden bij de uitwerking van deze concepten begeleid door docenten Philipp Schueller en Isobel Dryburgh, en afdelingshoofd Elisa van Joolen.

FashionUnited deelt een greep uit de shownotes:

Mikołaj Szwaja – Funeral of My Childhood

“Ik ben een ingenieur en een kunstenaar. Ik wil mijn kindertijd begraven. Een begrafenis betekent een nieuw hoofdstuk.”

Joris Janssen – So Obsessed

“Deze collectie brengt divafantasieën tot leven, terwijl het de heteronormatieve woordenschat waar ik als queer persoon aan ontsnapte, opeist en "ver-camp-t". Die esthetische stijl gebruikt de afwijzing van functie, overdaad en controverse om genderstereotypen uit te dagen en een nieuwe divarealiteit te creëren, die geen grenzen stelt aan wat je kunt en zou moeten zijn. Zet een divatrack op, trek je allerkleinste string en hoogste hakken aan en maak je klaar om 'so obsessed' te zijn!”

Estefania Escalona Millano – Skin Potions

“Mijn werk onderzoekt de relatie tussen het mens-zijn en ecosystemen en hoe de mode dit verankert. Vanuit een diep vertrouwen in het zintuiglijke vormen de uitdrukkingsvormen van materialen een inspiratiebron. Plezier en intuïtie zijn cruciaal binnen deze methodologie; natuurlijke elementen zoals zeewater worden actoren waarmee je kunt samenwerking, of waarvoor eerbied ontstaat.”

Evelina Nanny Eliasson – All I can take

“Ik verafschuw het gevoel van een kledinglabel dat langs mijn nek schuurt. De koude stijfheid van een strak geweven katoenen overhemd. De ongewenste aanwezigheid van een loszittend kledingstuk dat jeukt. En de verstikkende druk van kleding die te strak om mijn middel sluit. Mijn gevoelige zintuigen raken overweldigd. Mijn ontwerpen verkennen de grenzen van mijn eigen zintuiglijke comfort in kleding. Ik pas oncomfortabele tweedehandskleding en maak er comfortabele kledingstukken van. Uit die ontwerptaal komen kledingstukken voort die in hun aard zweven tussen omsluiting en ongedwongenheid.”

Simone Winder – Buttscrunched

“Sportkleding voor vrouwen biedt meer bewegingsvrijheid dan ooit, maar controleert hen ook door die lichaamsdelen te accentueren, op een geseksualiseerde manier, bekeken door de blik van de man: de westerse male gaze. Mijn ontwerpen doorbreken de clichématige zandloper en verruilen deze voor asymmetrie en de upcycling van bestaande gym wear. Door gebruik te maken van fuck-ups, humor en fouten daag ik deze normen uit om bewustwording te creëren, die mannenblik af te wijzen en vrouwenlichamen terug te eisen.”

Johanne Fage-Larsen – The pieces that escaped the archive

“Ik zie aankleden als een performatieve handeling waarbij kledingstukken ruimtes worden waarin identiteit tijdelijk kan worden uitgeprobeerd of ontvlucht. Aangetrokken tot de schoonheid van kwetsbare, verouderde materialen, transformeer ik afgedankte archieffragmenten zoals negentiende-eeuwse brieven en kwitanties tot kledingstukken. Zo krijgen ze een nieuwe aanwezigheid en ontstaat er ruimte om voorbij de vastomlijnde geschiedenis vooruit te komen, richting een zachtere realiteit.”

Feliz Aaliyah Sánchez Buitrago – Worlds of Feliz

“Mijn werk is een reis waarin ik persoonlijke ervaringen, mijn Colombiaanse wortels en spiritualiteit vertaal naar vorm en kleur; wat begon als pijn transformeert zo in kunst als heling. Mijn familie fungeert als muze, terwijl ik tegelijkertijd mijn verbinding met de Muisca-cultuur én 90's R&B-idool Aaliyah verken en met duurzame materialen werk. Worlds of Feliz geeft zo een stem aan het ongehoorde en transformeert kwetsbaarheid in levende identiteit.”

Het Braziliaanse slippermerk Havaianas en het Franse modehuis Isabel Marant lanceren samen een capsulecollectie. De collectie verscheen op 22 mei en markeert de eerste samenwerking tussen beide merken.

De capsule bestaat uit vier modellen verdeeld over twee silhouetten. Naast een herwerking van de klassieke Havaianas-slipper introduceert de samenwerking ook een model met een dikkere zool en een meer sculpturale vorm. Isabel Marant voegde onder meer ikatprints, imitatieleer en ronde metalen studs toe aan de ontwerpen. De slippers verschijnen in verschillende kleurstellingen, waaronder zand, rood, zwart en beige.

De prijzen variëren van 120 euro voor de klassieke modellen tot 195 euro voor de uitvoering met studs en volumineuze zool. De collectie wordt verkocht via geselecteerde winkels van Havaianas en Isabel Marant en via de webshops van beide merken.

Voor het lente/zomerseizoen richt Timberland de blik op de kusten van New England. De ruige invloeden van zon, wind en zee zijn verenigd in een schoenen- en kledingcollectie die maritieme robuustheid en levendige, seizoensgebonden kleuren combineert.

De Signature Stitch Collection omvat een 6-inch silhouet voor dames en heren en een Oxford-silhouet voor heren. Een leren en wollen varsity jacket voor hem en een utility bomber jacket voor haar maken de look compleet.

Centraal in het seizoen staat de Signature Stitch Collection, gepresenteerd in nieuwe head-to-toe looks die een moderne interpretatie van de coastal style belichamen. De collectie is gebaseerd op twee iconische ontwerpen van Timberland. Het combineert de klassieke viervoudige stiknaad, de gewatteerde leren kraag en het silhouet van de Original Timberland® 6-Inch Boot met de handgenaaide moc-toe constructie van de Authentic 3-Eye Lug Handsewn Boat Shoe. Hieruit ontstaat een nieuwe legende.

Crafted Coastal Style

De wortels van Timberland liggen aan de ruige kusten van New England, waar ambachtelijke precisie en authentieke ‘coastal grit’ samenkomen. De schoenen- en kledingstijlen van dit seizoen zijn gemaakt om elk weertype te weerstaan, waar ze ook gedragen worden. Hoogtepunten zijn onder andere:

• Women’s Euro Hiker Low: een low-cut versie van de Euro Hiker, voor het eerst geïntroduceerd in 1988. Gemaakt voor dagelijks comfort van eersteklas nubuckleer met een gelijkmatige uitstraling en een zacht opgeruwde afwerking.

• Men’s Wenham Field Coat / Women’s Barn Coat: Oorspronkelijk ontworpen als een robuust outdoor-werkjas, heeft de Field Coat zijn reputatie verdiend door duurzame materialen, een sterke constructie en praktische details zoals een opstaande kraag voor warmte en diepe zakken voor essentials. Voor SS27 biedt Timberland een Field Coat voor heren van hoogwaardig denim met een gelaserd logo en ‘sea-spray’-effect. Het Barn Coat-silhouet voor dames is gemaakt van een katoen/nylon-mix met een waterafstotende DWR-coating.

• Men’s Field Boot Low: Geïnspireerd op het robuuste origineel uit 1983, opnieuw geïnterpreteerd in een slank, laag profiel silhouet.

De SS27-collecties van Timberland zijn vanaf januari 2027 verkrijgbaar in de winkels van Timberland®, op de website en bij wereldwijde groothandelspartners.

Pas Normal Studios en het Franse outdoormerk Salomon lanceren een gezamenlijke crossover-collectie voor het lente/zomer 2026-seizoen.

De lijn combineert het technische wieler-DNA en de designcodes van de experimentele T.K.O.-lijn van Pas Normal Studios met de performance-expertise van Salomon, zo meldt het Deense wielerlabel maandag. Centraal in de samenwerking staat het zogenaamde ‘GRVL’-concept: een hybride performance-schoen met carbontechnologie, speciaal ontwikkeld voor de overgang tussen asfalt en gravel. De collectie wordt aangevuld met een lichtgewicht hardloopvest, de ‘Race Skin 2 Running Vest’.

“Met SS26 T.K.O. wilden we de verschillende grafische ideeën van het seizoen samenbrengen in een gezamenlijke taal”, legt Karl-Oskar Olsen, medeoprichter en creatief directeur van Pas Normal Studios, uit. “Het uitgangspunt was de natuurlijke beweging tussen verschillende disciplines, waaruit geleidelijk een hybride concept is ontstaan. Het kleurenpalet doet denken aan stoffige, zanderige ondergronden, die contrasteren met de felle gele zon en het blauw van de lucht.” Visueel kenmerkt de collectie zich door een minimalistische, functionele esthetiek met zilvergrijze, reflecterende heat-transfer-details.

De collectie is vanaf 27 mei verkrijgbaar in de winkels van Pas Normal Studios, bij geselecteerde retailers en in de eigen webshop van het merk.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.

Aankomende week wordt het Hollands-heet, daarna koelt het net zo snel weer af. Winkeliers kunnen op vragen rekenen: hoe speel je in op zulke wispelturige weersomstandigheden? Waarin kunnen klanten zweetbestendig naar kantoor? Stylist Janneke Cloosterman adviseert: "Maak gebruik van je materialen- en stofkennis."

Laagjes geven lucht

"Adviseer met dit warme weer om luchtige en losval­lende kleren te dragen. Strakke kleding belemmert de ventilatie. Hoe meer ruimte er zit tussen je lijf en je kleding, des te meer de huid kan ademen, en dat zorgt weer voor verkoeling.

Combineer dat met laagjes. Draag als basis een hemdje van losgeweven katoen of zijde; dat lijkt soms net polyester, maar het verschil merk je met hitte echt. Je kunt klanten dat ook laten uitproberen. De natuurlijke vezel zorgt dat het zweet sneller geabsorbeerd wordt. Eroverheen draag je een blouse of colbert, het liefst een die wederom ruimer zit.

Voor mannen: in plaats van een strakke katoenen blouse, kun je nonchalante linnen blouses dragen. Dat ziet er vaak zelfs mooier uit onder een jasje. Dat jasje kan je dan makkelijk aan- en uitdoen.

Ik adviseer altijd om een luchtige sjaal mee te nemen, voor als het ‘s avonds afkoelt, en je bijvoorbeeld door wil van werk naar het terras. Dan hoef je dat jasje niet eens te dragen.

Slippers mee in de werktas zijn ook nog een optie. Veel mensen moeten er niet aan denken om nu dichte schoenen met sokken aan te doen."

Slimme stofkeuzes

"Met hitte moet het lichaam zijn warmte kwijt, kleding kan daarin ondersteunen. Maak gebruik van je stofkennis en geef aan dat materialen zoals linnen, biologisch katoen en tencel niet alleen comfortabeler zijn, maar ook een duurzame keuze. Die vezels zijn luchtiger, opener van structuur. Wol doet bijvoorbeeld hetzelfde voor een mens als voor het schaap: het reguleert de temperatuur van het lichaam uitstekend. Polyester heeft die eigenschappen van nature niet, het is plastic.

Wat betreft schoeisel is leer het beste. In polyester schoenen gaan je voeten sneller zweten; de warmte kan nergens naartoe. In leer kun je zelfs met blote voeten, zonder sokken - je zweet dan wel een beetje, maar dat stinkt niet.”

Zweetkringen

"Hoe strakker je kleding zit, des te meer je zweetplekken ziet zitten. Dat is vooral bij mannen een ding, als ze hun colbert uitdoen. Kies daarom wederom voor ruimte in de bloes én het jasje; dan ruik je het zweet nog wel, maar je ziet het in elk geval niet.

Over de invloed van kleur is niet iedereen het eens, maar in donkere tinten als navy en zwart kun je zweetkringen wel sneller zien; het zout dat in zweet zit bijt een beetje uit. In wit valt dat minder op.”

De Nederlandse denimpionier Kings Of Indigo en de Berlijnse kunstenaar Martin Bünger lanceren op 25 mei 2026 een gezamenlijk limited edition T-shirt dat erfgoed, liefde voor detail en een duurzaam waardesysteem verenigt.

Over de kunstenaar

De schilderkunst van Martin Bünger balanceert tussen intuïtie en bewuste keuzes, tussen vrije gebaren en compositorische helderheid. In de serie DOLCE VITA combineert hij echte en denkbeeldige droomplekken tot treffende beelden. Met enkele symbolische elementen, woordfragmenten en de terugkerende kreeft als knipogend motief, roepen zijn werken eerder een sfeer op dan dat ze een plek afbeelden. Hierbij verbindt hij persoonlijke herinneringen met collectieve ideeën.

“Kings Of Indigo en mijn werk delen een levensgevoel: lichtheid, bewuste momenten en schoonheid in detail.”

Het MANSA T-shirt, een stijl uit de huidige Lente/Zomer 2026-collectie van Kings Of Indigo, is gemaakt van honderd procent biologisch katoen. Het is GOTS-gecertificeerd en vertegenwoordigt de merkfilosofie van Kings Of Indigo, die gebaseerd is op duurzame waarden en voortdurende innovatie.

Kunstenaar Martin Bünger vervolgt: “De samenwerking met Kings Of Indigo brengt me naar Amsterdam, de oorsprong van het merk. Het werk combineert visuele fragmenten van de stad met de denimcultuur en een speelse benadering van duurzaamheid – subtiel en met een knipoog. Centraal staat niet het motief, maar het levensgevoel: een spanningsveld tussen lichtheid en inhoud, tussen intuïtie en bewustzijn. Zo wordt het T-shirt meer dan een object; het wordt een drager van sfeer, herinnering en houding.”

Het Kings Of Indigo x Martin Bünger T-shirt is verkrijgbaar op de website van Kings Of Indigo.

PREVIEW breidt zijn beursportfolio uit met een nieuw event: PREVIEW Raw Materials. Hoewel de komst van de vakbeurs eerder al werd aangekondigd, kon de eerste editie afgelopen voorjaar niet plaatsvinden vanwege de korte voorbereidingstijd en reeds geplande internationale beurzen. Het evenement staat nu gepland voor dinsdag 1 en woensdag 2 september 2026.

PREVIEW Raw Materials

PREVIEW Raw Materials is een nieuw sourcing- en netwerkevenement voor de schoenen-, mode-, en meubelindustrie in de Benelux. Deze compacte en professioneel georganiseerde vakbeurs brengt leveranciers en inkopers samen op één centrale locatie. Gedurende twee inspirerende dagen staan innovatie, sourcing, materialen en waardevolle netwerkmogelijkheden centraal.

Volgens de organisatie speelt het evenement in op actuele ontwikkelingen binnen de sector: “Met dit nieuwe initiatief speelt PREVIEW in op de groeiende vraag naar regionale sourcing, traceerbare materialen en efficiënte samenwerking binnen de Benelux,” aldus Wessel Delfgou.

Plug & play

Het vertrouwde ‘plug & play’-concept van PREVIEW blijft ook bij deze beurs behouden. De organisatie verzorgt alle beursmaterialen, waardoor standhouders zich volledig kunnen richten op de invulling van hun presentatie. Daarnaast ligt er een duidelijke focus op duurzame en traceerbare materialen.

Tijdens de eerste editie worden circa 80 zorgvuldig geselecteerde internationale exposanten verwacht. Hiermee wil PREVIEW de kwaliteit en relevantie van het aanbod waarborgen. Inmiddels hebben de eerste merken zich aangesloten bij het concept: Poleva, Atlanta Steps, Bolflex & Gruppo Mastrotto SPA.

Met PREVIEW Raw Materials wijkt de organisatie af van haar gebruikelijke format. Waar de reguliere PREVIEW-beurzen gericht op ready-to-wear mode voor dames, heren en kinderen doorgaans eendaagse events zijn, beslaat dit nieuwe concept twee dagen. De beurs vindt plaats op de vertrouwde locatie in Nieuwegein.

Informatie

PREVIEW Raw Materials
1 en 2 september 2026
10:00 – 16:00

Het gejuich van het publiek en de voelbare spanning: Burberry vangt de onmiskenbare sfeer van een voetbalwedstrijddag in de herfst 2026-campagne, ‘A Good Sport’.

De campagne, vanuit het perspectief van de toeschouwers, is een viering van de energie van voetbalfans met een cast van bekende gezichten uit de film-, televisie-, sport- en modewereld.

“Burberry verbindt al decennialang generaties voetbalfans”, zegt creatief directeur Daniel Lee. “Het is niet meer dan logisch dat we dat deze zomer vieren.”

Op de soundtrack van ‘Banquet’ van Bloc Party juicht Jason Sudeikis vanaf de tribune, naast vriend van het huis Romeo Beckham en acteur Bright. Mika Hashizume en Jodie Turner-Smith zijn te zien in de drukte voor de wedstrijd, terwijl Lucy Punch in de rij staat bij een eenvoudige hamburgerkraam. Stephen Graham neemt zijn meest intimiderende rol tot nu toe op zich als coach van een jeugdteam op zondag. Modellen Rosie Huntington-Whiteley, Bebe Parnell, George Anderson, He Cong, Neelam Gill en Shivaruby lopen langs de zijlijn om aan te moedigen. Het team wordt gecompleteerd door de Engelse voetballers Declan Rice, Eberechi Eze en Leah Williamson, en internationale favorieten Naomi Girma en Son Heung-min.

Geworteld in de passie van oprichter Thomas Burberry voor buitenactiviteiten, blijft het geloof in de verbindende kracht van sport het merk vandaag de dag vormgeven. De campagne toont kenmerkende trenchcoats, parka's en Harrington-jacks. Deze zijn ontstaan uit functionaliteit en verfijnd door design en vakmanschap, ontworpen met een gevoel van lichtheid voor reizen, zowel thuis als onderweg. De Burberry House Check is te zien op poloshirts en sjaals die geschikt zijn voor wedstrijddagen. Tegelijkertijd maakt de gebogen Primrose-tas haar debuut, naast de nieuwe Knight Runner-sneaker.

“Dit merk is door de jaren heen een echte constante geweest voor voetbalfans”, vervolgt Lee. “Er is een bepaalde houding van ‘een goede sport zijn’ die heel Brits en heel Burberry is.”

Belangrijkste stijlen

Sport, verweven in de Britse cultuur en het dagelijks leven, is al lang onderdeel van het verhaal van Burberry. Vanaf het begin ontwierp oprichter Thomas Burberry met oog voor het buitenleven, waar functionaliteit en prestatie essentieel waren.

De kenmerkende stijlen van vandaag bieden nog steeds bescherming tegen de elementen voor zowel de fanatieke als de gelegenheidssupporter. Iconische regenjassen krijgen nieuwe, expressieve silhouetten, waaronder de Swarby trenchcoat in lichtgewicht tropische gabardine en de Tillydrine trenchcoat in soepele zijde, met een gerimpelde, uitlopende zoom.

Populaire terrace wear wordt verlevendigd met de Burberry Check in klassieke tinten. Dit is te zien op overhemden met knopen, kasjmieren sjaals en als afwerking op polo's, Harrington-jacks en de Lancaster-parka.

Op het gebied van tassen zijn favorieten vernieuwd in een nieuwe editie van gecoat canvas met de House Check. Het ruitaccessoire, een vaste waarde in de collecties van Burberry, ontstond in 1967, toen een inkoper in de winkel in Parijs de voering van een jas gebruikte om bagage in te pakken. Nieuwe modellen zijn onder andere de gebogen Primrose-tas en de op het archief geïnspireerde Pocket-tas. Dit ontwerp stamt uit de jaren tachtig, hetzelfde decennium waarin de Knight-stempel zijn debuut maakte.

Praktische stijlen met capuchon en overhemden in seizoensgebonden Madras-ruit behouden een licht gevoel voor laagjes tussen de seizoenen door. Soepele leren accenten zijn te zien op de Mayfair trenchcoat, de Bloomsbury Harrington en het Westley werkjack.

Het Sloane-pak is geschikt voor zowel de directieloge als de dug-out. Het single-breasted silhouet heeft een klassieke pasvorm, is gemaakt van in Groot-Brittannië geweven wol, geweven met een getextureerde krijtstreep en wordt gecombineerd met een zijden das met ruitpatroon.

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode onthult de voorlopige kalender voor de Paris Fashion Week Heren Lente/Zomer 2027. Het evenement vindt plaats van 23 tot en met 28 juni 2026 en wordt gekenmerkt door de terugkeer van diverse historische modehuizen, een toename in presentatieformats en de komst van nieuwe, internationale onafhankelijke labels.

De Paris Fashion Week Heren vindt plaats van dinsdag 23 juni tot en met zondag 28 juni 2026. Hier worden de herencollecties voor lente/zomer 2027 gepresenteerd. De voorlopige kalender omvat 74 modehuizen, met 36 shows en 38 presentaties, vergelijkbaar met de editie van januari 2026, die 35 shows en 32 presentaties telde.

Opvallende afwezigen zijn onder andere Jacquemus, Marine Serre, Courrèges, Homme Plissé Issey Miyake en Bluemarble.

Juni 2026: de terugkeer van historische merken op de FHCM-kalender

In juni 2026 keren diverse toonaangevende merken terug op de FHCM-kalender. Deze terugkeer vindt voornamelijk plaats via presentaties, wat duidt op een meer beheerste aanpak van communicatie en investeringen in de Parijse herenmode.

Grace Wales Bonner presenteert voor Hermès haar eerste herencollectie op zaterdag 27 juni van 10:00 tot 18:00 uur. Haar komst markeert een strategische wending voor het modehuis, dat voor het eerst de mannengarderobe toevertrouwt aan de Britse ontwerpster. Zij staat bekend om haar aanpak die tailoring, Afro-diasporische invloeden en hedendaagse cultuur combineert.

Sarah Burton organiseert voor Givenchy (LVMH) haar eerste herenpresentatie op donderdag 25 juni van 09:00 tot 18:00 uur. Ze staat bekend om haar werk met tailoring, couture en technische constructies. Haar eerste presentatie voor de mannenlijn zal dan ook nauwlettend door de industrie worden gevolgd. De show van Celine (LVMH) op zondag 28 juni om 12:00 uur is de eerste herenshow van Michael Rider op de FHCM-kalender.

Bij Lanvin (Lanvin Group/Fosun) vindt de terugkeer op de kalender plaats in een context van herstructurering onder leiding van Peter Copping. Het modehuis organiseert een presentatie op vrijdag 26 juni van 13:00 tot 17:00 uur.

Een andere opvallende terugkeer is Berluti (LVMH), dat weer op de kalender staat met een presentatie op woensdag 24 juni van 09:00 tot 18:00 uur, waarmee het merk zijn zichtbaarheid rond de mannencollectie vergroot.

Juni 2026: Paris Fashion Week zet ook in op onafhankelijke labels

Tegelijkertijd worden diverse onafhankelijke labels aan de officiële kalender toegevoegd. Met samenwerkingen met grote concerns, internationale prijzen en een geleidelijke internationale groei, illustreren deze opkomende merken een andere dynamiek binnen de hedendaagse herenmode. Deze dynamiek is meer gericht op premium wholesale, capsulecollecties en strategische partnerschappen.

Vêtements keert terug met een show op vrijdag 26 juni om 20:30 uur, na enkele seizoenen van onregelmatige aanwezigheid op de officiële Parijse kalender.

De terugkeer van Hed Mayner in juni 2026 met een show op zaterdag 27 juni om 18:00 uur toont aan dat het merk zijn positie in het Parijse herenmode-ecosysteem behoudt, ondanks het huidige economische klimaat.

Meryll Rogge, winnares van de Grand Prix de l’ANDAM in 2025 en in juli 2025 benoemd tot artistiek directeur van Marni, debuteert op de kalender met een presentatie op woensdag 24 juni van 10:30 tot 13:00 uur.

P. Andrade is een Braziliaans herenmodemerk, opgericht door Pedro Andrade en Paula Kim. Het duo ontwikkelt een garderobe die de Braziliaanse cultuur, innovatie en duurzaamheid combineert. Paula Kim, afgestudeerd aan Central Saint Martins, heeft gewerkt voor Dior, Burberry en Tommy Hilfiger, terwijl Pedro Andrade ook het streetwearmerk Piet leidt en heeft samengewerkt met Asics, Oakley en Swarovski.

LAD, gevestigd in León, Mexico, richt zich voornamelijk op schoenen: sneakers en hybride modellen die lokaal leerambacht, minimalistisch design en hedendaagse functionaliteit combineren. Rondom deze kernactiviteit bouwt het label geleidelijk aan een breder lifestyle-universum. Het merk organiseert een presentatie op zondag 28 juni van 13:00 tot 15:30 uur.

De Japanse ontwerper Soshi Otsuki, winnaar van de LVMH-prijs 2025, voegt zich bij de kalender met een show op zaterdag 27 juni om 19:30 uur. Zijn herencollectie is opgebouwd rond de dialoog tussen Japanse esthetiek en westerse tailoring. In december 2025 ontwierp hij de capsulecollectie “A Sense of Togetherness” voor Zara, waarmee hij de Spaanse gigant naar een hoger niveau tilde.

De samenwerking met Adidas (voor de sneakers Samba, Campus en Shadowturf) heeft aanzienlijk bijgedragen aan de internationale zichtbaarheid van Song for the Mute. Dit Australische merk, opgericht in Sydney door Melvin Tanaya en Lyna Ty, presenteert voor het eerst op de kalender op donderdag 25 juni van 10:00 tot 12:30 uur.

Madrid – Jonathan Andic, zoon van Mango-oprichter Isak Andic, en sinds 19 mei formeel aangeklaagd voor de vermeende doodslag op zijn vader, heeft besloten al zijn verantwoordelijkheden en functies binnen de Spaanse modegigant neer te leggen. Tot nu toe was hij onder andere non-executive vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, waarin hij ook de enige vertegenwoordiger van de familie Andic was.

In een open brief van vandaag, 26 mei 2026, gericht aan de medewerkers van Mango, benadrukt de zoon van Isak Andic zijn onschuld. De brief is in de loop van de ochtend al opgepikt door algemene media zoals El País, El Heraldo en El Mundo. Hij sluit zijn verdediging af met de mededeling dat hij, gezien de ernst van de beschuldigingen, heeft besloten zijn ‘toewijding aan Mango’ tijdelijk neer te leggen. Dit besluit betekent zijn tijdelijke vertrek, tot nader order, uit de Raad van Bestuur. Na de herstructurering volgend op het overlijden van zijn vader, was hij daarin non-executive vicevoorzitter en de enige vertegenwoordiger van de familie Andic.

In een kanttekening in zijn brief voegt Jonathan Andic toe dat hij ondanks dit ‘tijdelijke’ vertrek zijn betrokkenheid bij ‘andere familiale, zakelijke en sociale projecten’ behoudt. Dit is een belangrijke verduidelijking. Hij blijft zijn functies behouden binnen de holdingmaatschappijen van de familie Andic. Via deze holdings beheren de drie kinderen van Isak Andic uiteindelijk 95 procent van het totale aandelenkapitaal van het bedrijf. Dit is geen onbelangrijk detail. De aankondiging van vandaag lijkt vooral een maatregel om het imago van het Spaanse bedrijf te beschermen. Het benadrukt ook de ernst van de feiten waarvan de zoon van Isak Andic wordt beschuldigd. Hij verklaart al zijn inspanningen te zullen richten op zijn verdediging.

Brief van Jonathan Andic aan de medewerkers van Mango, openbaar gemaakt op 26 mei 2026

“Ik schrijf deze woorden met oprechtheid en nederigheid, vanuit de pijn, onmacht en frustratie van een verhaal van vermeende schuld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ongeveer zeventien maanden geleden verloor ik mijn vader onder omstandigheden die voor mij, mijn familie en onze naasten zeer pijnlijk waren. Bij die rouw komt nu de zwaarste, meest onrechtvaardige en ongegronde beschuldiging die een persoon kan treffen.

Ik neem deze beslissing met verdriet, maar in de overtuiging dat dit het beste is voor het bedrijf en voor mij. Ik ga dit proces met kalmte en vastberadenheid tegemoet en moet al mijn energie richten op het bewijzen van mijn onschuld”.

Toni Ruiz en de Raad van Bestuur spreken hun steun uit voor Jonathan Andic

Na de beslissing van Jonathan Andic heeft Toni Ruiz, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mango, zijn respect, begrip en steun overgebracht aan de zoon van Isak Andic in deze moeilijke tijden. Dit deed hij via een interne verklaring die ook aan het personeel van Mango is gericht. De directie van de Spaanse modegigant heeft slechts enkele fragmenten van deze brief openbaar gemaakt. Hierin wordt vooral de sterke zakelijke positie van Mango op dit moment benadrukt. Dit is het hoofdpunt dat de directie met de brief wil benadrukken. Er wordt ook vermeld dat Toni Ruiz zijn dank uitspreekt voor de steunbetuigingen die Mango de afgelopen dagen heeft ontvangen en dat hij zich aansluit bij de steun van de familie Andic aan Jonathan Andic. Deze steun wordt, zo benadrukt Mango, ook onderschreven door de leden van de Raad van Bestuur van het bedrijf. Zij spreken hun “volledige overtuiging uit dat het juridische proces een gunstige afloop zal hebben en vertrouwen erop dat dit zo snel mogelijk zal gebeuren”.

Mango “bevindt zich in de beste periode van zijn geschiedenis”. Ruiz verdedigt in de brief: “We hebben de volledige steun en langetermijnvisie van onze aandeelhouders, een duidelijke, unieke en onderscheidende strategie en een corporate governance-model dat voldoet aan de hoogste normen”. Met deze woorden probeert hij de soliditeit van het bedrijf te benadrukken. Dit gebeurt op een zeer moeilijk moment, nu na de arrestatie van Jonathan Andic op beschuldiging van doodslag, al het werk van de afgelopen jaren op zijn minst overschaduwd dreigt te worden. Tegenover die bedreigingen stelt de CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mango: “Mango is een toonaangevend bedrijf wereldwijd, met een team van meer dan 18.000 mensen en aanwezigheid in meer dan 120 landen”. De ‘positieve evolutie’ en ‘aanhoudende groei’ van het bedrijf zijn, zo richt hij zich tot zijn medewerkers, “het directe resultaat van jullie inzet, professionaliteit en toewijding”.

Op maandag 29 juni 2026 organiseert Trademart Sneak Peek Fashion, hét grootste fashion-event voor retailers en modeprofessionals uit België en Luxemburg. Tijdens deze inspirerende beurs ontdekken bezoekers in één locatie en op één dag de nieuwste collecties en trends van merken binnen women-, men- en kidswear, aangevuld met schoenen en accessoires.

Met meer dan 2.500 m² aan fashioninspiratie en tientallen gevestigde én opkomende brands wordt Trademart Brussel het kloppend hart van de modewereld. Sneak Peek Fashion richt zich op fashion retailers, boetieks, concept stores en aankopers die hun assortiment willen vernieuwen en als eerste de collecties van het volgende seizoen willen ontdekken.

Inspiratie, netwerken en directe business

Sneak Peek Fashion combineert inspiratie met concrete businessopportuniteiten. Retailers krijgen de kans om nieuwe merken te ontdekken, leveranciers persoonlijk te ontmoeten en rechtstreeks orders te plaatsen in een professionele en inspirerende omgeving.

Bezoekers kunnen zich verwachten aan een brede mix van stijlen en segmenten: van premium en casual tot streetwear en accessoires. Zowel gevestigde namen als nieuwe labels presenteren hun nieuwste collecties tijdens deze exclusieve fashiondag.

Een greep uit meer dan 100 merken die je kan ontdekken op Sneak Peek Fashion: A fish Named Fred, Accentil, Amaya Amsterdam, Atelier Jude, b.young, Barts, CKS Women, Coster Copenhagen, Clarks, El Naturalista, Freequent, Fransa, Hoff, ICHI, Innocente, La Strada, Lacoste, Loavies, Mark-Up, Melissa Oosterwolde, MP Denmark, Neycko, PME Legend, RAINS, Ralu Fineart, Scotch & Soda, SENSES.THE LABEL, Solid, Studio Amaya, Tosca Blu, Zilch en vele anderen.

Praktische info Sneak Peek Fashion

maandag 29 juni 2026

10u00 – 16u00

Trademart Brussel – C-lounges

Adres: Atomiumsquare 1, 1020 Brussel

Toegang: gratis voor retailers en modeprofessionals

Bezoek Trademart

Trademart is het toonaangevende B2B inkoopcentrum voor de retailsector in België en ver daarbuiten. Met een sterk aanbod in fashion, home & living en baby & kids, biedt Trademart een totaalbeleving voor elke retailer die op zoek is naar inspiratie, collectie updates en directe businessopportuniteiten.

Ter ere van haar dertigjarig jubileum verhuist de Australian Fashion Council (AFC) de Fashion Week van Carriageworks, de thuisbasis van de afgelopen dertien jaar, naar het Museum of Contemporary Art. De nieuwe locatie heeft het iconische Sydney Opera House en de Harbour Bridge als achtergrond.

Ontwerpers onthullen collecties voor de transseizoensgebonden resortmarkt, een categorie die vakantiekleding combineert met alledaagse mode. Het format is aantrekkelijk voor internationale inkopers op zoek naar veelzijdige ontwerpen die het hele jaar door in verschillende klimaten gedragen kunnen worden. Hoewel op het strand geïnspireerde items een belangrijke rol spelen, tonen ontwerpers ook hun vermogen om collecties met wereldwijde relevantie en aantrekkingskracht te leveren.

Australian Fashion Week blijft de invloed van First Nations-kunstenaars en -ontwerpers benadrukken. Dit gebeurt door een combinatie van hedendaagse silhouetten met cultureel gewortelde printverhalen en ambachtelijke technieken.

De New Generation Show

De New Generation-show, vaak afgekort tot ‘NewGen’, is het platform voor opkomende Australische ontwerpers. Het is een gezamenlijke catwalkpresentatie om aanstormend talent te introduceren bij inkopers, redacteuren en de internationale pers.

Het hoogtepunt dit jaar is een samenwerking tussen de onafhankelijke modeontwerpster Alice van Meurs van het label EDITION en Sarrita King, een Gurindji Waanyi-vrouw. De samenwerking resulteert in hedendaagse mode gecombineerd met de verhalen van de First Nations.

De kleur van dit seizoen

Bordeauxrood en roodbruin zijn de nieuwe neutrale tinten in de recente Resort-collecties. Dit duidt op een verschuiving naar rijkere, meer ingetogen paletten voor warmweermode.

Esse Studios Resort 27 door Charlotte Hicks

Een rijke mahoniebruine maxi-slipdress met gelaagde rijen lange, golvende franjes.

Bianca Spender Resort 27

Een doorschijnende, pruimkleurige maxi-jurk met halternek, een donkere leren tailleriem en bijpassende operalange leren handschoenen.

Mariam Seddiq Resort 27

Een bruine asymmetrische maxi-jurk met gerimpelde details en een sculpturale, gedrapeerde schouder.

Gary Bigeni Resort 27

Een bordeauxrode minijurk met lange mouwen en een gedraaide voorkant, met een elegante knoop in de taille en plooien op het lijfje en de rok.

Wit licht

Ontwerpers tonen looks in lagen witte chiffon, tule en andere doorschijnende stoffen die over de catwalks lijken te zweven.

Aje Resort 27 door Edwina Forest & Adrian Norris

Een jurk met verlaagde taille, een doorschijnend lijfje en een rok met gelaagde, sculpturale ruches.

Lee Mathews Resort 27

Een jurk met een hoge halternek, golvende ruchepanelen aan de voorkant en een soepele, gelaagde rok.

Karla Špetić Resort 27

Een doorschijnende, witte kanten blouse met korte mouwen, een gestructureerde korsetriem met krijtstreep en een relaxte, soepele witte broek met strikdetails bij de enkels.

Mariam Seddiq Resort 27

Een doorschijnende witte jurk met een hoge hals en gestructureerde schouders, gecombineerd met een bijpassende, vloerlange cape.

Minimalistische monochromes

Monochrome zwart-witte kleding is een bepalend minimalistisch statement op de AFW. Ontwerpers gebruiken soepele silhouetten om een gevoel van moderne verfijning over te brengen.

Bianca Spender Resort 27

Een strapless zwarte crop top in bandeau-stijl en een vloerlange maxi-rok met panelen in crème en zwart, met een centraal paneel met een zwart-wit motief en een taille met trekkoord.

Carla Zampatti door Tanya Eamon Beattie

Een soepele, asymmetrische ‘sjaal’-jurk met één schouder en een overslag in zijde, met verfijnde filigraanillustraties en een opvallende zwart-witte rand.

Lee Mathews Resort 27

Een volumineuze, asymmetrische, zwart-witte polkadotjurk in doorschijnend wit organza met een gerimpelde halternek en een ballonzoom.

Mariam Seddiq Resort 27

Een witte bodycon-jurk met col, een gerimpelde trompetzoom, zwart-witte mouwen, een zwart achterpaneel en een zwart symmetrisch uitgesneden patroon.

De kolomjurk

De slanke kolomjurken van de AFW-ontwerpers duiden op een verschuiving naar een verfijnder, langwerpig minimalisme voor Resort 2027. Dit creëert looks die modern, gepolijst en zeer draagbaar zijn.

Esse Studios Resort 27 door Charlotte Hicks

Een bosgroene coltrui-jurk met zachte, sculpturale drapering op het lijfje en in de taille, en een vloerlange franjezoom.

Gary Bigeni Resort 27

Een levendig blauwe, mouwloze maxi-tankjurk met soepele asymmetrische drapering en zijdelingse plooien in de rok.

Hansen & Gretel Resort 27

Een vloerlange turquoise maxi-jurk met een asymmetrische, zacht gedrapeerde colhalslijn over een bijpassende kanten onderjurk. Een smalle ceintuur met een ring bevat veelkleurige kralen en organische bedels.

Courtney Zheng Resort 27

Een oudroze, hooggesloten chiffon maxi-jurk met halternek, een strik en een asymmetrische, zwevende zoom met panelen en ruches.

Tie-dyes en kleurverlopen

In plaats van traditionele bloemenprints, omarmen ontwerpers op de Australian Fashion Week Resort 2027 tie-dye-effecten, aquarelverlopen en vage kleurovergangen. Dit zorgt voor een modernere, artistieke benadering van prints.

Hansen & Gretel Resort 27

Een chiffon maxi-jurk met een hoge halslijn, dramatische lange gedrapeerde mouwen en centrale uitsnijdingen op het middenrif in een aquarelprint van saliegroen, warm bruin en zachtroze.

Ngali Resort 2027 door Denni Francisco

Een bedrukte zijden sjaal gedraaid over de borst, vastgezet als een off-the-shoulder crop top, en een bijpassende, gelaagde tule maxi-rok en bedrukte zijden panelen in een tie-dye-print van lavendel, blauw, terracotta en koper.

Verity Van Ermel Scherer Resort 27

Een oversized, doorschijnende zijden kaftan met veelkleurige, aardse veerachtige kleurverlopen die vervagen van neutrale crèmekleuren naar diepe warme zand- en roesttinten.

FDS Resort 27

Een slipdress met open rug in een abstract aquarelpatroon, met kralenversieringen langs de halslijn en een geknoopte, gedrapeerde overlayconstructie op de heupen.

Modehuis Isabel Marant heeft een nieuwe algemeen directeur. Catherine Jacquet is benoemd tot CEO en volgt Anouck Duranteau-Loeper op, volgens informatie van WWD op 26 mei 2026. Haar officiële start is volgende maand, na een overgangsperiode onder begeleiding van haar voorgangster.

De directrice verlaat haar functie “om andere professionele kansen na te jagen”, aldus de informatie aan de vakpers. Ze blijft tot juni in functie voor een soepele overdracht.

Een benoeming met ervaring in luxe en Parijse modehuizen

Catherine Jacquet komt naar Isabel Marant na haar rol als chief operating officer bij Fear of God in Los Angeles. Eerder was ze algemeen directeur bij Lemaire en werkte ze bij diverse Parijse modehuizen, waaronder Courrèges, Sonia Rykiel en Paco Rabanne.

Met haar diploma van het Institut Français de la Mode heeft ze een hybride profiel dat operations, internationale ontwikkeling en het management van luxemerken combineert.

Een opvolging in een context van herpositionering

Het vertrek van Anouck Duranteau-Loeper volgt na ongeveer tien jaar bij het modehuis. Volgens WWD suggereren bronnen in de markt een mogelijke toekomstige rol bij Saint Laurent, terwijl Cédric Charbit de organisatie van de groep verder versterkt.

Een merk dat trouw blijft aan zijn Parijse DNA

Het modehuis, opgericht door Isabel Marant in de jaren negentig, heeft zich gevestigd met een herkenbare signatuur: een relaxte Parijse garderobe, beïnvloed door streetwear, vintage en een vorm van beheerste nonchalance.

Vandaag de dag balanceert het merk tussen internationale distributie en een sterke, herkenbare esthetiek, die tot uiting komt in iconische stukken en regelmatige samenwerkingen.

Een bestuurswissel in een fase van beheerste groei

Deze verandering vindt plaats in een context waarin modehuizen in het middensegment hun bestuur aanpassen om complexere groeicycli te ondersteunen. Denk hierbij aan internationalisering, druk op de marges, de opkomst van selectieve wholesale en een sterkere controle over het merkimago.

Bij Isabel Marant zal de nieuwe directie de expansie moeten voortzetten, met behoud van de sterk gecodificeerde identiteit. Deze identiteit is een van de belangrijkste immateriële activa van het modehuis.

Over Catherine Jacquet

Catherine Jacquet is afgestudeerd aan het Institut Français de la Mode. Haar carrière omvat directiefuncties bij diverse mode- en luxehuizen, waaronder Lemaire, Courrèges, Sonia Rykiel en Paco Rabanne. Voor haar aanstelling als algemeen directeur bij Isabel Marant was ze COO van Fear of God in Los Angeles.

De aanname is dat Generatie Z de meest ‘woke’ en milieubewuste generatie is. Voor het grootste deel klopt dit ook. Een onderzoek van Deloitte toont aan dat degenen geboren tussen 1997 en 2012 duurzamere gewoonten aannemen dan oudere generaties. Dit varieert van het vermijden van vliegreizen en het omarmen van een veganistisch of vegetarisch dieet tot het mijden van fast fashion. Onderzoek van First Insight laat een vergelijkbaar beeld zien. Bijna driekwart van de consumenten uit Generatie Z is bereid meer te betalen voor duurzame producten, mits het budget dit toelaat.

Perceptie en koopgedrag komen echter niet altijd overeen. Generatie Z heeft al een aanzienlijke wereldwijde koopkracht, die naar verwachting 12 biljoen Amerikaanse dollar (10,31 biljoen euro) zal bereiken in 2030. Ze geven jaarlijks gemiddeld 6.700 Amerikaanse dollar uit, meer dan oudere generaties. Volgens YouGov deed de leeftijdsgroep van 18 tot 27 jaar vorig jaar ongeveer 62 procent van hun aankopen in fysieke winkels. Ze bezoeken ook twee keer zo vaak kledingwinkels per maand als oudere consumenten. Dit roept de vraag op: zijn ze echt zo duurzaam als we denken?

Verpakkingsbedrijf Arka onderzocht de aankoopmotivaties van verschillende generaties om dit uit te zoeken. Ze analyseerden het winkelgedrag, de aankooptriggers en de beïnvloedingskanalen van consumenten. Het doel was om vast te stellen welke leeftijdsgroep het duurzaamst is en hoe gewoonten van generaties de impact op het milieu beïnvloeden. Hieronder delen we hun bevindingen, ingedeeld per demografische groep.

Generatie Alpha (2010 - 2024)

Generatie Alpha, de jongste generatie op de markt, is jaarlijks al goed voor 28 miljard Amerikaanse dollar aan directe uitgaven. Dit is exclusief de aankopen door ouders, familie en verzorgers. Hoewel Generatie Alpha sommige socialemediagewoonten deelt met Generatie Z, zoals TikTok en YouTube, vindt de ontdekking van merken voornamelijk plaats via gaming. Roblox, Fortnite en streaming-influencers zijn hierbij populair. Veel gevestigde merken hebben hierdoor nog meer moeite om zich aan te passen aan deze veranderende voorkeuren dan bij Generatie Z.

• Belangrijkste aankoopmotivaties: spel, identiteit, co-creatie.

Generatie Z (1997 - 2012)

Hoewel de koopkracht van Generatie Z toeneemt, is deze volgens Arka nog steeds kleiner dan die van voorgaande generaties. De lagere koopkracht van Generatie Z draagt bij aan een winkelcultuur waarin betaalbaarheid en ambitie in balans zijn. Dit uit zich vaak in een combinatie van tweedehands mode met af en toe een luxe-investering. Ondanks de schijnbare tegenstelling associëren veel consumenten in deze groep premium- en designermerken met beter vakmanschap, kwaliteit en een langere levensduur. Net als bij Generatie Alpha worden hun consumptiepatronen sterk beïnvloed door socialemediaplatforms en de voortdurende cyclus van opkomende microtrends.

• Belangrijkste aankoopmotivaties: authenticiteit, uniciteit, duurzaamheid.

Millennials (1981 - 1996)

Millennials delen de interesse van Generatie Z in luxeproducten, maar hun motivaties verschillen enigszins. In plaats van een focus op een lange levensduur, zien veel millennials premium aankopen als investeringen of statussymbolen. Zelfbeloning is een veelvoorkomend gedrag binnen deze groep. Consumenten rechtvaardigen aankopen vaak als een viering van mijlpalen of hard werk. Hun aankoopbeslissingen worden ook sterk beïnvloed door nostalgie, een factor die bij andere generaties minder invloed heeft.

• Belangrijkste aankoopmotivaties: zelfbeloning, investering, kwaliteit en verhaal.

Generatie X (1965 - 1980)

Hoewel recycling en duurzaamheidstrends vaak worden gekoppeld aan Generatie Z, is Generatie X volgens Arka de generatie met de sterkste toewijding aan duurzame praktijken. Meer dan een derde van hen recyclet of upcyclet actief, vergeleken met iets minder dan een kwart van de consumenten uit Generatie Z. In plaats van snel veranderende trends te volgen, geven shoppers van Generatie X de voorkeur aan betrouwbare merken. Ze doen onderzoek via fysieke winkels, websites en e-mailnieuwsbrieven. Hun aankopen zijn doorgaans gemotiveerd door praktische behoeften, zoals reizen, het vervangen van duurzame goederen of het upgraden van spullen voor het gezinsleven.

• Belangrijkste aankoopmotivaties: betrouwbaarheid, service, pragmatische premium.

Baby Boomers (1946 - 1946)

Van alle generaties zijn babyboomers het makkelijkst te voorspellen als shoppers. Dit komt deels doordat hun voorkeuren veel van de huidige merken hebben gevormd. Ze omarmen veranderingen langzaam en blijven loyaal aan bekende namen zodra ze de kwaliteit vertrouwen of het aankoopproces gemakkelijk vinden. Net als millennials reageren ze goed op loyaliteitsprogramma's, die hun band met favoriete merken versterken.

• Belangrijkste aankoopmotivaties: vertrouwen, erfgoed, kwaliteitsgarantie.

“Duurzaamheid is geen eenheidsworst, en de data bewijzen dat,” aldus de duurzaamheidsadviseur van Arka. “Generatie X leidt stilletjes de trend, waarbij de meerderheid van deze generatie in de Verenigde Staten en Europa recycling ondersteunt. Generatie Z haalt de groene krantenkoppen, maar hun ecologische keuzes zijn vaak budgetgedreven en niet puur op waarden gebaseerd. Merken die dit goed aanpakken, spreken Generatie X aan met functionaliteit en betrouwbaarheid, en Generatie Z met bewijs en transparantie. Dezelfde bestemming, totaal verschillende wegen.”

Met de opening van de eerste Franse winkel van zijn low-cost merk Lefties in het nieuwe centrum Valvert Croix Blanche in Essonne, volgt de Inditex-groep een nauwkeurige vastgoed- en logistieke strategie. Een analyse van een locatiekeuze ver van de traditionele winkelstraten in het centrum van Parijs.

De aankondiging van de Lefties-vestiging in Sainte-Geneviève-des-Bois, op ongeveer een uur van de hoofdstad, is wellicht verrassend. Zeker gezien de communicatiecampagne van het merk, die sterk gericht is op Parijse iconografie en de Eiffeltoren. Toch is deze keuze voor de wijdere omgeving van Parijs een antwoord op drie belangrijke economische vereisten voor de Spaanse gigant.

De kans voor een XXL-concept met beheerste kosten

Om te concurreren met fysieke fast-fashion spelers zoals Primark, moet Lefties zijn “Digital Store”-concept uitrollen op enorme oppervlaktes. Een aaneengesloten ruimte van 4.000 vierkante meter vinden in het centrum van Parijs is bijna onmogelijk. Bovendien is het structureel onrendabel voor een merk met een gemiddelde t-shirtprijs van 3,99 euro.

Het nieuwe commerciële centrum Valvert Croix Blanche, ontwikkeld door de Compagnie de Phalsbourg, biedt de benodigde ruimte voor deze geconnecteerde infrastructuren. De kosten per vierkante meter in de periferie maken het voor Inditex mogelijk om zijn bodemprijzenbeleid te handhaven en tegelijkertijd een ruime flagshipstore te realiseren.

De locatie, een historische pijler van het Inditex-model

Deze keuze benadrukt dat de vastgoedstrategie altijd een integraal onderdeel is geweest van het DNA van Inditex. Juist dankzij een nauwkeurig beheer van locaties is het vlaggenschipmerk Zara internationaal succesvol geworden. De Spaanse groep beschouwt zijn etalages altijd als het belangrijkste communicatiemiddel. Het investeert liever massaal in toplocaties dan in traditionele reclamecampagnes. Door deze vastgoeddiscipline nu toe te passen op commerciële zones in de periferie voor Lefties, volgt de groep een beproefd recept: de perfecte locatie afstemmen op het businessmodel van het merk.

Een familiaal en gericht verzorgingsgebied

In tegenstelling tot Zara, dat een stedelijk en internationaal publiek aantrekt in de grote winkelstraten, richt Lefties zich voornamelijk op gezinnen en jonge consumenten die op zoek zijn naar koopkracht.

Het bedrijventerrein Croix Blanche in Essonne is een van de dichtstbevolkte en drukst bezochte gebieden in de regio Parijs. Het trekt een vast publiek uit de voorsteden aan, gewend aan autoritten en uitgebreide winkelsessies. De omgeving van Valvert, met winkelruimtes rond een park, een sportparcours en opvangfaciliteiten, sluit aan bij de familiegerichte positionering van het merk. Het merk verkoopt collecties voor iedereen, van pasgeborenen tot interieurartikelen.

Een logistiek laboratorium voorafgaand aan de toplocaties

Een opening in de periferie biedt Inditex de mogelijkheid om de ontvangst op de Franse markt te testen. Ook kunnen de logistieke stromen geoptimaliseerd worden, weg van de extreme zichtbaarheid van het centrum van Parijs. Deze eerste winkel dient als een grootschalig laboratorium voor het testen van de unieke digitale klantreis van Lefties.

Deze observatiefase is van korte duur. De groep gebruikt deze voorpost in Essonne als springplank voor een snellere expansie tegen eind 2026. Een tweede opening is al gepland in een veel groter en prominenter regionaal centrum: het winkelcentrum Westfield Rosny 2.

De sourcingbeurs Première Vision Paris vervroegt haar kalender voor de presentatie van de herfst-winter 2027/2028 collecties. De beurs vindt plaats van dinsdag een tot en met donderdag drie september 2026 in het expositiepark Paris Nord Villepinte. Dit is in plaats van de gebruikelijke data mid september.

Deze verandering past in de wens van GL events, de eigenaar van de beurs, om de transformaties in de sector te begeleiden. Dit gebeurt door middel van technologische innovatie, de kruisbestuiving tussen de mode- en beautysector en ondersteuning bij besluitvorming.

Inno-Tech: Première Vision Paris kondigt een editie aan gewijd aan innovatie en tech

Première Vision Paris versterkt haar 'Inno-Tech'-positionering, gericht op technologische innovaties voor de mode- en creatieve industrie. Dit gebeurt in samenwerking met The Interline, een media- en analysebureau gespecialiseerd in de technologische transformaties van de mode.

Het doel is de evolutie van deze innovaties van een 'conceptueel' stadium naar 'volledig operationele' oplossingen. Dit wordt bereikt door kunstmatige intelligentie, digitalisering van ontwerpprocessen, nieuwe industriële methoden en eco-innovatie.

De ruimte Smart Creation, gewijd aan technologieën voor de mode, breidt haar selectie uit. In het persbericht genoemde bedrijven zijn onder andere: Heuritech, gespecialiseerd in voorspellende trendanalyse met kunstmatige intelligentie; CLO, gericht op 3D-ontwerp en virtuele prototypes; en Ever Dye, dat biobased verfprocessen met een laag energieverbruik ontwikkelt.

Deze positionering omvat ook een partnerschap met ANDAM. Smart Creations verwelkomt de winnaar, Alphalyr, en de finalisten van de Innovatieprijs 2026.

Conferenties lichten het onderwerp verder toe. Ze behandelen thema's zoals kunstmatige intelligentie in design en voorraadbeheer, en de uitdagingen van het Digital Product Passport (DPP).

Cosmetic Village: Première Vision Paris breidt haar aanbod uit naar de beautysector

Het aanbod van Première Vision Paris, verspreid over drie hallen, omvat meer dan 800 exposanten. Zij dekken de gehele waardeketen van de mode in de voor bezoekers bekende sectoren: Yarns, Fabrics, Designs, Accessories, Leather, Smart Creation, Manufacturing, Bag & Shoe en Leatherwear.

Nu Première Vision zich positioneert in een breder ecosysteem dan alleen textiel, markeert de editie van september 2026 de komst van een nieuwe sector: het Cosmetic Village. Dit is ontwikkeld in samenwerking met Cosmetic Valley, het Franse competitiviteitscluster gespecialiseerd in de parfum- en cosmetica-industrie.

Dit dorp, gevestigd in Hal 1 op een oppervlakte van 150 vierkante meter, brengt een tiental Franse cosmeticamerken samen. Het idee is om de zakelijke kansen te vergroten. Het is de vraag of de trendkleuren voor herfst-winter 2027/2028 een overkoepelende code blijven, een gemeenschappelijk instrument voor verschillende industrieën, zoals het geval was tijdens de editie van februari 2026.

Espace Prospective: Première Vision Paris versterkt haar rol in besluitvormingsondersteuning

De nieuwe Espace Prospective ontcijfert de creatieve en technologische transformaties in de mode. Als een forum presenteert het materiaal-innovaties en helpt het bezoekers bij het identificeren van opkomende trends en oplossingen.

Hier presenteren Alexis Mabille en Victor Clavelly een selectie van baanbrekende materialen. Alexis Mabille heeft zijn visie op haute couture met integratie van kunstmatige intelligentie. Victor Clavelly ontwikkelt een aanpak die mode, technologie, speculatieve storytelling en 3D-printing voor kleding combineert.

In deze geest wordt op dinsdag een september de nieuwe webapp gepresenteerd, ontwikkeld in samenwerking met Paris Good Fashion. Deze tool is meer dan een eenvoudige milieudatabase. Het doel is besluitvormers te helpen bij de afweging tussen materiaalinnovatie, industriële haalbaarheid en milieu-impact.

Het doel is besluitvormers te ondersteunen bij hun sourcing door het samenvoegen van diverse gegevens. Denk aan kwaliteit, marktbeschikbaarheid, technologische volwassenheid en milieu-impact.

Marktaandelen tonen de huidige winnaars, maar niet de fundamentele veranderingen. Het kerncijfer uit het nieuwste impactrapport van Vinted is een van die belangrijke signalen. In 2025 raadpleegt 88 procent van de platformleden Vinted voorafgaand aan de aankoop van een nieuw item.

Deze constatering vraagt om een volledige herwaardering van de markt. Het onderwerp is niet langer de simpele groei van tweedehands of de toename van het volume van gebruikte producten. De belangrijkste les van deze indicator is de structurele wijziging van het aankoopproces in de mode-industrie. Het recommerce-platform is niet langer een digitale rommelmarkt. Het is een motor voor productontdekking, een real-time waarde vergelijker en een voorkeursingang tot de wereld van merken. Voor een groeiend deel van de consumenten is het zelfs het eerste contact met een merk.

Tegelijkertijd beschouwt een grote meerderheid van de modemerken de tweedehandsmarkt nog steeds uitsluitend vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), als een perifeer of zelfs defensief onderwerp. Dit is een onjuiste lezing. De tweedehandsmarkt beïnvloedt direct de prijsperceptie, de aantrekkingskracht van een merk, de werving van nieuwe klanten, klantenbinding en de restwaarde van producten. Daarmee wordt het een strategische laag in het businessmodel van merken. Merken die hun tweedehandsmarkt niet beheren, verliezen geleidelijk de controle over hun eigen waarde.

Waardeperceptie buiten het traditionele circuit

Het consumentengedrag ten aanzien van de garderobe getuigt van de verschuiving van een lineair naar een circulair model. Kleding is niet langer een pure uitgave, maar een bezit met een potentiële doorverkoopwaarde.

• Anticiperen op doorverkoop: 41 procent van de gebruikers houdt rekening met de doorverkoopwaarde van een kledingstuk, zelfs al voor de aankoop van een nieuw item in de reguliere detailhandel.

• Zorg voor items: 56 procent van de leden geeft aan beter voor hun spullen te zorgen om ze in goede staat te houden voor toekomstige kopers.

• Financiële winst: Deze aandacht voor duurzaamheid vertaalt zich in aanzienlijke financiële stromen. In 2025 keerde 10,8 miljard euro via het platform rechtstreeks terug naar de verkopers.

Dit geherinvesteerde kapitaal beïnvloedt direct de nationale consumptiekeuzes. De prijsstelling op de tweedehandsmarkt is nu een volwaardig macro-economisch gegeven. Ongeveer de helft van de verkopers herinvesteert de opbrengsten in nieuwe tweedehandsaankopen op het platform, waardoor producten binnen een interne circulaire economie in omloop blijven. In deze context dicteren digitale marktplaatsen nieuwe regels voor prijsautoriteit. De gepercipieerde waarde van een merk wordt niet langer uitsluitend binnen het eigen distributienetwerk opgebouwd. Deze wordt dagelijks onderhandeld op tweedehandsplatforms, die de aantrekkelijkheid van een label op de lange termijn bevestigen of ontkrachten.

Een koopkrachtinstrument bij economische spanningen

Naast stijl is tweedehands een concreet antwoord op de budgettaire druk op huishoudens. Het rapport van het platform toont aan dat gebruikers in totaal 21,6 miljard euro bespaarden op modeaankopen voor volwassenen, vergeleken met de oorspronkelijke nieuwprijs. Dit betekent dat items gemiddeld 72 procent goedkoper zijn dan hun oorspronkelijke tarief.

Zelfs met een voorzichtige benadering, inclusief uitverkoop en promoties in de traditionele detailhandel, bedraagt de reële besparing voor leden nog steeds 11,6 miljard euro. Deze financiële keuzes zijn een antwoord op uiteenlopende budgettaire situaties, zoals blijkt uit de enquêtes van het platform.

Voor huishoudens met financiële beperkingen worden deze besparingen gebruikt voor dagelijkse benodigdheden. 31 procent van de kopers gebruikt het bespaarde geld van tweedehandsaankopen voor vaste lasten, zoals boodschappen of energierekeningen. Dit percentage stijgt naar 43 procent bij leden met duidelijke financiële moeilijkheden. Bovendien vindt 60 procent van de gebruikers dat deze consumptiewijze helpt om de gevolgen van inflatie op hun dagelijks budget beter te beheren.

Koolstofreductie als kern van de transitie

Het milieuargument voor circulaire consumptie berust op het principe van vervanging: een nieuwe aankoop wordt vervangen door een bestaand product, wat het gebruik van industriële hulpbronnen beperkt. Het centrale element hierin is het vervangingspercentage van het platform, dat op 76 procent is vastgesteld. Dit cijfer toont aan dat meer dan driekwart van de transacties op de app de aankoop van een nieuw kledingstuk heeft voorkomen.

Wat de koolstofboekhouding betreft, geeft het platform aan in 2025 een netto-uitstoot van 1.607 kiloton CO₂-equivalenten te hebben vermeden. Om deze impact te visualiseren, stelt het rapport dat dit volume theoretisch gelijk is aan 164.000 autoritten rond de aarde, een afstand van 6.589.823.090 kilometer. Voor de structurering van dit model is de analyse gebaseerd op een evaluatiemethodologie conform de principes van de ISO 14067-norm, ontwikkeld in samenwerking met sectorexpert Impact Institute. De berekeningen omvatten de vermeden uitstoot op productieniveau, maar brengen systematisch de negatieve impact van de eigen activiteiten van het platform in mindering.

Elke transactie genereert gemiddeld 1,22 kg CO₂-equivalent. Dit omvat de productie van verpakkingen, het energieverbruik van datacenters en de logistieke stromen van vervoerders. De leveringen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van deze technische voetafdruk, namelijk 94 procent van de totale uitstoot door de activiteiten in 2025.

Van niche naar nieuwe consumptienorm

De gedragsverandering reikt nu verder dan alleen kleding. De interesse in circulaire consumptie breidt zich uit naar nieuwe productcategorieën, van woonartikelen tot technologische producten. Operationele data tonen aan dat 36 procent van de leden die in het voorgaande boekjaar modeartikelen kochten, in 2025 hun aankopen uitbreidden naar andere productcategorieën. Voor zeventien procent van hen was dit de eerste transactie buiten de modesector.

Deze transitie vindt plaats in een gespannen sectorcontext. De wereldwijde textielindustrie blijft verantwoordelijk voor twee tot acht procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en staat voor grote uitdagingen op het gebied van productieafvalbeheer. De gemakkelijke toegang tot doorverkoopplatforms draagt bij aan een veranderende consumentenperceptie, waarbij items die voorheen als wegwerpbaar werden beschouwd, nu worden gezien als goederen met een duurzame economische waarde.

Het meest onderschatte risico voor traditionele merken is deze veranderde reflex. De gebruiker zoekt niet langer naar een tweedehands alternatief na het bekijken van het nieuwe aanbod. De zoektocht begint op de tweedehandsmarkt en pas als het product daar onvindbaar is, wordt de traditionele retail overwogen. Door deze nieuwe gewoonten moet de distributiesector circulariteit niet langer zien als een duurzame optie, maar als een essentiële voorwaarde voor toekomstige winstgevendheid.

De barometer van een culturele omslag

De gedragsverandering reikt nu verder dan alleen kleding. De interesse in circulaire consumptie breidt zich uit naar nieuwe productcategorieën, van woonartikelen tot technologische producten. Operationele data tonen aan dat 36 procent van de leden die in het voorgaande boekjaar modeartikelen kochten, in 2025 hun transacties uitbreidden naar andere productcategorieën.

Uiteindelijk is dit cijfer de ware dagkoers van de transformatie in onze consumptiepatronen. Het feit dat 88 procent van de consumenten Vinted raadpleegt voordat ze een nieuw product overwegen, toont aan dat tweedehands niet langer een simpel economisch alternatief of een bewuste keuze is. Het is het primaire startpunt en de eerste reflex bij een aankoop geworden. Voor traditionele merken is dit cijfer een duidelijke waarschuwing: wie weigert de eigen tweedehandsmarkt op deze platforms te beheren, verliest onvermijdelijk de controle over de eigen merkwaarde en prijsautoriteit.

Het nieuwste '2026 Global Luxury Industry Outlook'-rapport van Kearney suggereert een verschuiving van de wereldwijde luxesector naar een periode van stabilisatie in plaats van neergang. Merken reageren op een tragere groei, veranderende consumentenverwachtingen en aanhoudende economische onzekerheid.

Het adviesbureau voorspelt een groei van de luxemarkt van twee tot vier procent in 2026. Dit is lager dan de bredere schattingen van drie tot vijf procent. De prestaties zullen naar verwachting aanzienlijk variëren per regio, productcategorie en consumentengroep. Volgens het rapport was 2025 “een jaar van herijking” voor de industrie. Dit volgde op een periode van agressieve prijsstijgingen, operationele herstructurering en creatieve veranderingen bij grote luxehuizen.

Kearney stelt dat de luxemarkt “normaliseert en niet structureel krimpt”. Merken richten zich nu minder op schaal en snelheid, en meer op “creatieve helderheid en consumentenbetrokkenheid”.

Fragmentatie in de groei van de wereldwijde markt

De Verenigde Staten, Europa en China worden genoemd als sleutelregio's voor het behoud van de wereldwijde vraag naar luxe in 2026. Ze blijven de “schaal, infrastructuur en klantenconcentratie bieden die de wereldwijde vraag naar luxe verankeren”. Kearney merkt echter op dat elke markt zich anders ontwikkelt.

In Europa, bijvoorbeeld, blijft de groei naar verwachting kwetsbaar. Merken hebben te maken met stijgende winkelhuren, regeldruk en voorzichtige consumentenuitgaven. Het rapport stelt dat ambitieuze consumenten aankopen steeds vaker uitstellen of kiezen voor goedkopere alternatieven, terwijl vermogende klanten actief blijven.

In China is de markt volgens het bureau gestabiliseerd na de volatiliteit in 2024. Het is echter onwaarschijnlijk dat de dubbelcijferige groei van voorgaande jaren terugkeert. De uitgaven blijven geconcentreerd bij de rijkere consumenten. Categorieën die verband houden met ervaringen en sieraden blijven sterk presteren.

De Amerikaanse markt wordt ondertussen nog steeds beïnvloed door wat Kearney omschrijft als een “K-vormige dynamiek”. Hierin blijven welvarende consumenten uitgeven, terwijl ambitieuze shoppers selectiever worden. Het rapport stelt dat consumenten in alle inkomensgroepen steeds gevoeliger worden voor een onbalans tussen prijs en kwaliteit.

Naast de drie grootste luxeregio's benadrukt Kearney Japan, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten als markten die naar verwachting beter zullen presteren in 2026. In Japan is de groei breder verbonden met toerisme, horeca en premium winkelervaringen. In Zuidoost-Azië is er een stijgende vraag van jongere, welvarende consumenten die voor het eerst de luxemarkt betreden.

Sieraden en ervaringsgerichte luxe naar verwachting de sterkste presteerders

Binnen de categorieën wijst het rapport sieraden en ervaringsgerichte luxe aan als de sterkste presteerders. Sieraden worden omschreven als “structureel sterker” dan lederwaren en ready-to-wear. Ze profiteren van een lange levensduur en waardeperceptie. Merken rapporteerden in 2025 een groei tussen de zes en veertien procent.

Handtassen bleken ook een sterke categorie. De prijzen stegen in de afgelopen cycli met maar liefst tien procent. Dit overtrof de prijzen van kleding en schoenen, die met vijf tot zeven procent daalden.

Ervaringsgerichte luxe bleef ook versnellen, vooral in de horeca, gastronomie en wellness. Consumenten geven naar verluidt steeds meer prioriteit aan aankopen die “emotioneel resoneren” of “investeringswaardig” aanvoelen. Merken breiden uit naar lifestyle-ervaringen die verder gaan dan alleen producten.

Vooruitkijkend wordt verwacht dat hotels en de gastronomie tot 2028 jaarlijks met ongeveer acht procent zullen groeien. Sieraden volgen naar verwachting op de voet met een jaarlijkse groei van ongeveer zeven procent. Dit staat in contrast met ready-to-wear en lederwaren, die naar verwachting een lage enkelcijferige groei zullen behouden.

Het rapport legt ook een verband tussen de aanhoudende reset in de luxe-industrie en de wijdverbreide veranderingen in creatief leiderschap binnen de sector. Volgens Kearney zagen luxemerken in 2025 “drie keer zoveel wisselingen van creatief directeuren dan in voorgaande jaren”. Huizen als Chanel, Gucci en Dior wilden hiermee “hun merkverhalen en productrichting nieuw leven inblazen”.

Luxeconsumenten nu goed voor bijna de helft van de totale uitgaven in de sector

Consumentengedrag is een ander gebied dat blijft veranderen. Kearney constateert dat de top twee procent van de luxeconsumenten nu goed is voor bijna de helft van de totale uitgaven in de sector. Ambitieuze consumenten worden steeds selectiever over wanneer en waar ze in contact komen met luxemerken.

Uit consumentenonderzoek blijkt dat 73 procent van de respondenten aangaf minder uit te geven aan luxe door prijsstijgingen. 36 procent gaf aan minder vaak te kopen of minder enthousiast te zijn over luxe in het algemeen. 63 procent definieert luxe nog steeds voornamelijk door kwaliteit en vakmanschap.

Er werden ook tegenstrijdige gedragingen vastgesteld tussen productgerichte en ervaringsgerichte luxeconsumenten. De eerste groep is eerder geneigd de aankoopfrequentie te verlagen of zich te wenden tot wederverkoop- en tweedehandsplatforms. De tweede groep is meer geneigd om te wisselen tussen luxemerken of binnen categorieën een stap terug te doen om deel te kunnen blijven nemen.

AI was een ander belangrijk aandachtspunt in het rapport. Kearney beschrijft de technologie als een “kernelement van de infrastructuur voor luxegoederen”, geïntegreerd in prognoses, ontwerp, toeleveringsketens, klantenservice en personalisatie.

Volgens het rapport gelooft 90 procent van de leidinggevenden in de luxe mode-industrie dat door AI gedreven personalisatie essentieel wordt voor merken. 60 procent van de consumenten zal naar verwachting in 2026 AI-winkelassistenten gebruiken. Kearney voegde eraan toe dat het concurrentievoordeel zal verschuiven naar merken die “AI op de achtergrond industrialiseren, terwijl creatieve beslissingen in handen van mensen blijven”.

Samenvattend stelt Kearney in zijn vooruitzichten voor het komende jaar: “2026 zal niet alleen schaal of snelheid belonen, maar helderheid, discipline en relevantie die op de lange termijn worden volgehouden”.

De Zweedse groep H&M heeft Diego Teijeiro Ruiz aangesteld als nieuwe Chief Information Officer na een carrière van bijna twee decennia bij Inditex. De Spaanse directeur start vandaag in zijn functie vanuit Stockholm, zo kondigt hij zelf aan via LinkedIn.

Gedurende zijn tijd bij Inditex had Teijeiro Ruiz de leiding over de afdelingen product, supply chain, duurzaamheid en wereldwijde rapportage. Vanaf 2018 leidde hij bovendien de wereldwijde afdeling voor data en analytics, een strategische positie binnen het digitaliseringsproces van de Galicische groep. Zijn profiel combineert kennis van cybersecurity, technologische architectuur en data-exploitatie. Deze competenties zijn steeds crucialer voor het verbeteren van de operationele efficiëntie en de reactiesnelheid naar de consument.

Voordat hij in 2007 bij Inditex in dienst trad, was de directeur werkzaam bij Mapfre. Daarnaast werkte hij als consultant bij Deloitte en was hij actief in de academische wereld, verbonden aan de Universiteit van Vigo.

Het herstelplan van Benetton werpt zijn vruchten af. Het bedrijf, onder leiding van CEO Claudio Sforza, sluit 2025 af met een verkleining van het verlies van ruim 65 procent.

Na zijn benoeming in juni 2024, startte Sforza direct een herstel- en rationalisatieplan voor het bedrijf en het distributienetwerk. Na de reorganisatie telt het verkoopnetwerk van het bedrijf, opgericht door Luciano Benetton in 1965, circa 2.700 verkooppunten wereldwijd. Het merk is aanwezig in 80 landen.

Benetton Group sluit 2025 af met een omzet van bijna 800 miljoen euro

Daarnaast is de herstructurering van de corporate governance, operationeel vanaf januari 2026, afgerond. Het doel is een verhoging van de efficiëntie en bestuurlijke transparantie, de valorisatie van activa en het creëren van voorwaarden voor gerichte industriële partnerschappen.

Benetton Group rationaliseerde zijn directe en indirecte distributienetwerk. Het bedrijf sluit 2025 af met een omzet van bijna 800 miljoen euro, een daling ten opzichte van de circa 915 miljoen in het voorgaande jaar.

De netto financiële positie, inclusief de effecten van de toepassing van IFRS 16, verbetert met circa 100 miljoen euro, van 411 miljoen euro in 2024 naar 313 miljoen euro in 2025. De verliezen, die in 2023 230 miljoen bedroegen, zijn in 2024 meer dan gehalveerd tot iets minder dan 100 miljoen euro. Eind 2025 zijn deze verder gereduceerd met ruim 65 procent, tot circa 33 miljoen.

De eerste industriële samenwerking, aangekondigd in de afgelopen weken, is die met Poste Italiane. Deze werd mogelijk gemaakt door de institutionele relatie met Edizione. De strategische overeenkomst omvat de toetreding van Poste Logistics, een dochteronderneming van de Poste Italiane groep gespecialiseerd in geïntegreerde logistiek, tot het kapitaal van Benetton Logistics, een spin-off van Benetton Group.

Zo ontstaat een nieuwe joint venture, genaamd “Logistic 360” (51 procent Poste Italiane, 49 procent Benetton Group). De kern van de overeenkomst is de versterking en valorisatie van de hub in Castrette di Villorba, in de provincie Treviso. Het doel is om deze te transformeren tot een nationaal en internationaal referentiecentrum, dat ook openstaat voor nieuwe productsectoren. De samenwerking tussen Poste Italiane en Benetton Group heeft als doel de operationele capaciteit van de infrastructuur aanzienlijk te vergroten. Deze kan nu al 30 miljoen kledingstukken verwerken op een totale oppervlakte van circa 400.000 vierkante meter. Hiervan is 100.000 vierkante meter uitgerust met de nieuwste generatie geautomatiseerde systemen. Het distributiecentrum kan tot 45.000 pakketten per dag verwerken en beschikt over een vloot robots die de opslag en het picken voor e-commerce optimaliseren.

Binnen de supply chain is een rationalisatieplan voor productielocaties gestart

Het operationele model voor productbeheer en inkoop is herzien. Het doel is de ontwikkelings- en productietijden van de collecties te verkorten.

Een gerichte ingreep om het bedrijf reactiever en concurrerender te maken, zodat het zich snel kan aanpassen aan markttrends en consumentenbehoeften. Binnen de supply chain is een uitgebreid plan gestart voor de rationalisatie van directe productielocaties. De focus ligt op een inkoopstrategie die de kosten aanzienlijk kan beïnvloeden, met behulp van een netwerk van gespecialiseerde, hoogwaardige leveranciers.

De herlancering van Benetton omvat ook aandacht voor het product. De evolutie van het merk is met name gericht op het versterken van de dialoog met nieuwe generaties. Dit gebeurt door de eigen roots te benadrukken met een eigentijdse blik. Het bedrijf heeft in dit kader een reeks eerste ontwikkelingsinitiatieven gelanceerd. Een voorbeeld is de samenwerking met Netflix, die heeft geleid tot collecties geïnspireerd op iconische content en titels van het platform, zoals de serie Stranger Things. Een ander initiatief is de herlancering van Jean's West, een merk uit 1974 dat verbonden is met denim en de western-esthetiek, middels een nieuwe collectie.

Interview

Wie Harith el Jilali en Randell Vliet spreekt, merkt een onmiskenbare ondernemers chemistry. Na jaren samengewerkt te hebben in de muziek- en evenementenindustrie maken de twee nu furore met Nederlands lifestylemerk Paperstraight. Het merk maakt dit najaar de entree bij Duits warenhuis Breuninger en het opende in april een eigen pop-up in Amsterdam. Hun dm’s stromen over met aanvragen voor de kenmerkende schoenen en de twee werken hard aan de uitbreiding van de collectie naar damesschoenen en kleding. Tijd om langs te gaan bij hun kantoor in Amsterdam.

Het is een zonnige donderdagmiddag en El Jilali en Vliet zijn druk bezig met de voorbereidingen voor hun pop-up. Nieuwe collectie is net binnengekomen en staat nog opgestapeld in de gang. “We zouden maar tijdelijk in dit kantoorgebouw zitten omdat het gesloopt zou worden, maar na vier jaar zitten we hier nog steeds”, lacht El Jilali. De go-with-the-flow sfeer wordt meteen gezet en wordt versterkt als ook Vliet aansluit. Hij is degene die het idee voor Paperstraight aanzwengelde.

De samenwerking begon ooit toen Vliet als stagiair bij El Jilali binnenstapte waarna ze jarenlang samenwerkten in de muziek- en evenementenindustrie. Ze zijn op dat moment actief in de housescene en vertegenwoordigden onder andere Chuckie. Lange tijd werd er succes behaald, maar urbanmuziek krijgt een opleving en meer en meer clubs en festivals kiezen niet meer voor de grote house-namen. De branche verandert en bij El Jilali zijn er soms ook twijfels of hij voor altijd in de sector wil blijven werken met de lange nachten. De pandemie dwingt de twee letterlijk tot stilstand.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Die plotselinge stop zorgt ervoor dat Vliet en El Jilali tijdelijk hun eigen weg bewandelen. Vliet gaat weer terug naar school en doet een post-bachelor online marketing. “Ik kwam in de klas met allerlei e-commerce-mensen en rolde echt de online wereld in”, zo vertelt hij enthousiast. Hij vertelt al snel tegen El Jilali dat e-commerce de toekomst is, waarna de twee een kleine marketing agency starten. “We hadden al snel vanuit ons netwerk diverse klanten, ook uit de mode.” Het gaat alleen wringen. “Op een gegeven moment waren we altijd aan het stoeien over deals en toen dacht ik: ‘We kunnen dit ook zelf, wat zo’n modebedrijf doet.’ Ik heb altijd een grote liefde gehad voor mode en voornamelijk schoenen.” Vliet omschrijft zichzelf als schoenenfreak.

Die passie vertaalt zich direct naar de dagelijkse rollen binnen het bedrijf. Waar Vliet zich als creatief brein ontfermt over het design, de branding en de esthetische koers van de collecties, fungeert El Jilali met zijn jarenlange ervaring als de zakelijke motor. Hij houdt zich bezig met de financiële en zakelijke kant. Samen met een klein team runnen ze het merk.

Een niche in de markt

Maar welk product kies je dan, als beginnend merk? “Het belangrijkste was dat we dicht bij onszelf zouden blijven. Iets dat we zelf zouden dragen en daardoor ook konden verkopen aan iemand.” Na research op social media en websites zoals Hypebeast komt Vliet een schoensilhouette tegen dat hem aanspreekt. Een klassieke schoen, ver weg van alle sneakers. “Ik zag influencers die altijd al voorlopen op trends die soort schoenen dragen en ik dacht: Dit is iets dat leuk is om te testen.”

Het enthousiasme van Vliet werkt aanstekelijk voor El Jilali. “Ik kon het eerst niet plaatsen. Mensen droegen New Balance en dat soort dingen. Randell zei: ‘Luister, we gaan deze schoenen streetwear maken. Dit is de nieuwe generatie. Geloof me, met de juiste styling ga je dit gewoon dragen’.” And the rest is history, zo zullen we maar zeggen.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Het bleek de juiste beslissing, want bij de eerste drop zijn de schoenen meteen populair. Op dat moment biedt Paperstraight ook kleding aan, maar besluit het bedrijf in te spelen op de vraag naar de schoenen. De klassieke en tijdloze leren schoen heeft een dikkere spekzool gekregen en kleurrijke veters van werkschoenen. De combinatie is verfrissend, doch herkenbaar. In het raam van het kantoor staat een rij opgesteld, de een met zwart-witte veters, de ander weer met felrood of felgroen.

De producent van die eerste batch schoenen is nog steeds de partner van Paperstraight. In hun zoektocht naar een producent komen ze terecht in China en gaan ze op bezoek bij diverse fabrikanten. Het moment dat ze bij deze man binnenstappen, herkent Vliet een gelijkgestemde. Zijn stijl is bijna Japans en zijn esthetiek sluit aan bij het beeld dat ze hebben voor Paperstraight. “Ik dacht meteen: Hij snapt het.” Sindsdien werkt het merk samen en wordt er veel overlegd over de ontwerpen. “Hij denkt echt mee, op de juiste manier. De dynamiek is voor ons goud. Hierdoor konden we snel stappen maken.”

Fysiek touchpoint

Als het aankomt op stappen maken, dan komt daar nu een retail aanwezigheid bij. Paperstraight is selectief op zoek naar wholesalepunten zodat mensen ook de items kunnen passen voor aankoop. In september komt daar het Duitse Breuninger bij en er staan nog wat winkels op de wensenlijst. Zo wordt het Amsterdamse Baskets genoemd en de Bijenkorf. “Toffe boetieks die merken vertegenwoordigen waarmee we graag geassocieerd worden.” Desgevraagd geven de ondernemers aan dat dit merken zijn zoals Filling Pieces, Paraboot, Duke & Dexter, Vinny’s, Pompeii en Nude Project.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

De stap naar retail zit dus ook in de tijdelijke pop-up. die in de week van Koningsdag geopend was. “Elk merk moet aan community building doen. De tijd is rijp om verder te bouwen.” De twee geven toe dat ze aan het begin van Paperstraight de Nederlandse markt ietwat hebben overgeslagen. “Dit product is zo’n niche en we vonden de Nederlandse markt daar net te klein voor. We hebben in het begin dus vooral op internationaal gericht.” Het merk is inmiddels groot in Denemarken, Duitsland en de UK. Het heeft ook een groeiende fanbase in de Verenigde Staten. “We vinden het belangrijk om nu mensen te laten zien dat we Amsterdams zijn. Wij vertegenwoordigen de stad als merk en dat stralen we ook uit in onze content.”

Wensen voor een permanente eigen winkel zijn er ook al. “Een soort museum”, zo stelt El Jilali. “Als mensen de producten willen zien en aanraken, dat dat ook bij ons kan.” Toch blijft de grootste focus op online. “De eigen kanalen en de e-commerce, daar krijgen we de meeste data uit en dat helpt ons ook weer verder. De winkel wordt dan een fysiek touchpoint.”

De transformatie naar een full lifestyle-label

Alsof het nog niet druk genoeg is, staat ook de uitbreiding van het kledingaanbod van Paperstraight op stapel. Hoewel bij de opstart van het merk de focus meer gelegd werd op de schoenen, willen El Jilali en Vliet het merk trekken naar een volledig lifestylemerk. De signatuur van het merk is hetzelfde als bij de schoenen, klassiek en tijdloos met een moderne twist. Denk aan diverse field jackets met bijvoorbeeld een herringbone-patroon, een gebreide trui en barreljeans. “Als je vijf of zes jaar alleen maar schoenen verkoopt, dan word je echt geassocieerd als schoenenmerk. We willen dat voor zijn. Als mensen een bepaald beeld hebben hoe ze zich willen kleden, dat ze voor alles bij ons terecht kunnen.”

Massaal wordt het niet, zo verzekeren Vliet en El Jilali ons. “We willen de drops klein houden met maximaal twintig verschillende items. We starten voorzichtig en willen flink flirten met de kledingmarkt”, zo stellen de twee ondernemers.

Hoewel het duo aangeeft organisch te willen groeien en niet te snel te willen, blijken er toch mooie toekomstdromen te zitten als er wordt doorgevraagd. “Het zou tof zijn om binnen vijf a tien jaar een gevestigde naam te zijn”, zo stelt Vliet. El Jilali vult aan dat het openen van een eigen winkel binnenkort ook een mooie stap is, ‘zodat je de lifestyle mee kan krijgen’. “Dat willen we uiteindelijk ook in New York en Los Angeles. Eigenlijk alle grote steden van de wereld. Dat zou voor ons een moment zijn waarop we zeggen ‘we made it’.

Om daar te komen ligt er al een stappenplan voor pop-ups in internationale steden. “De doelen willen we gewoon bereiken. We hebben een plan voor 3 tot 5 jaar en elk halfjaar kijken we opnieuw naar de doelen. Tot nu toe zijn we telkens te snel”, lacht El Jilali. Hij relativeert: “Dat zal op een gegeven moment minder zijn, dat weten we ook. We ondernemen al twintig jaar. De fouten die we in het verleden hebben gemaakt, willen we nu niet maken. We willen dus nu niet te hard gaan.”

Wie zouden ze nog graag in Paperstraight willen zien? "Lewis Hamilton. Hij is echt een stijlicoon. Hem zouden we graag in ons merk zien en het liefst zo snel mogelijk”, lacht Vliet.

De ultra-fast fashion gigant Shein gaat een meerderheidsbelang verwerven in het Amerikaanse kledingmerk Everlane, zo meldt Vogue Business. Eerder deze maand kwam naar buiten dat duurzaam modemerk Everlane in handen zou komen van Shein, maar beide bedrijven bevestigden niet eerder de deal. Vogue Business heeft een e-mail in gezien van Everlane aan de medewerkers van het bedrijf.

Shein koopt het belang over van de door LVMH gesteunde durfkapitalist L Catterton voor een onbekend bedrag. De transactie is nog in afwachting van goedkeuring door de toezichthouders.

De verkoop volgt op een intensieve periode van due diligence achter de schermen. De Amerikaanse investeringsmaatschappij L Catterton was sinds maart op zoek naar een investeerder om een schuldenlast van ongeveer 90 miljoen dollar weg te werken die Everlane had opgebouwd. Deze schuld omvatte een lening van 25 miljoen dollar van investeringsmaatschappij Gordon Brothers en een door activa gedekte doorlopende kredietfaciliteit van 65 miljoen dollar.

Onafhankelijke koers en operationele verschuivingen

De werknemers van Everlane werden op vrijdagochtend officieel op de hoogte gesteld van de overname, zo stelt Vogue Business. In een bericht aan het personeel ging Everlane chief executive officer Alfred Chang in op het morele conflict dat de verandering van eigendom bij medewerkers teweeg kan brengen. Chang benadrukte dat het bedrijf onder de vlag van Shein de eigen identiteit en waarden zal behouden.

“Ik wil duidelijk zijn: Everlane blijft Everlane. Ik zal aanblijven als CEO, ons managementteam blijft op zijn plaats en we blijven onafhankelijk opereren met behoud van onze ontwerpnormen, merkfilosofie en waarden”, aldus Chang.

Volgens Chang biedt het partnerschap met Shein de nodige stabiliteit en middelen in een snel veranderend retaillandschap. Het stelt het Amerikaanse merk in staat om te investeren in productinnovatie en om een groter internationaal publiek te bereiken, zonder in te leveren op kwaliteit.

Benjamin Isenheim, merkdirecteur van QS, verlaat de S.Oliver Group.

Isenheim, die meer dan achttien jaar in verschillende functies voor het kledingbedrijf actief was, kondigde zijn vertrek vrijdag aan op het zakelijke netwerk LinkedIn. Zijn laatste functie, sinds begin 2022, was die van merkdirecteur voor het merk QS. Hij begon in 2008 in Rottendorf als Manager of Purchasing Vertical Styles. Daarvoor was hij salesmanager voor de Aziatische markt bij Bodo Jagdberg, de in Aschaffenburg gevestigde specialist in accessoires en knopen.

Onder leiding van Isenheim onderging QS een relaunch, waarbij de koers werd herzien en de collectie werd doorontwikkeld. De focus van het merk verschoof hiermee meer naar Generatie Z. Samenwerkingen met muzikanten als rapper Jamule en zangeres Vanessa Mai ondersteunden deze aanpak. Een jaar geleden opende ook de eerste flagshipstore van het merk en een nieuwe onlineshop.

“Ik ben vooral trots op wat we de afgelopen jaren samen met QS hebben opgebouwd: meer snelheid, meer moed, meer directheid en een veel nauwere band tussen product, merk en community”, aldus Isenheim.

Welke ‘nieuwe uitdaging’ hij nu aangaat, is nog niet bekend.

Met ByLotte bouwde Lotte Drijvers een van de bekendste high-end fashion stores van Eindhoven op. In deze podcast van Tussen Targets en Tomatensaus spreekt ze open over de realiteit achter het ondernemerschap en de keuzes die nodig zijn om een retailconcept relevant en onderscheidend te houden in een competitieve markt.

Aan bod komen onderwerpen als het terugbrengen van twee winkels naar één locatie, het vinden van een sterke rechterhand en de uitdaging om je als retailer te onderscheiden wanneer meerdere winkels dezelfde merken verkopen. Drijvers deelt daarbij haar visie op communitybuilding, merkidentiteit en het belang van focus binnen een groeiend bedrijf.

Eigendom: Nicky van Westenbrugge / Tussen Targets en Tomatensaus

Dirk Mulder, Sector Banker Retail bij ING, gaat in gesprek met Bart Nijsink van Sheltersuit Foundation. De Nederlandse sociale onderneming ontwikkelt multifunctionele jassen die kunnen worden omgevormd tot slaapzakken voor mensen zonder onderdak, waarbij design, functionaliteit en maatschappelijke impact samenkomen.

In de podcast wordt besproken hoe Sheltersuit sociale problematiek vertaalt naar een concreet product en welke rol innovatie, productie en samenwerking spelen binnen de organisatie. Daarnaast biedt het gesprek inzicht in de uitdagingen en kansen van sociaal ondernemerschap binnen de mode- en textielsector.

Eigendom: ING Sector Inzichten

Jonge volwassenen in Duitsland ervaren mode als een balanceeract tussen individualiteit en publieke beoordeling. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van H&M, uitgevoerd door opinieonderzoeksinstituut Civey begin 2026 onder duizend Duitse burgers tussen de achttien en 35 jaar.

De resultaten schetsen een ambivalent beeld van de hedendaagse modeconsumptie: hoewel 91 procent van de respondenten aangeeft hun persoonlijke stijl vrij te kunnen uiten, voelt 54 procent zich tegelijkertijd beoordeeld op hun kleding. Voor de branche onderstreept het onderzoek het groeiende belang van mode als communicatiemiddel in een steeds digitalere publieke sfeer.

Kleding fungeert voor de doelgroep als een instrument voor zelfenscenering. 76 procent van de respondenten ziet hun stijl als een uiting van hun persoonlijkheid, en 75 procent associeert mode met een verhoogd zelfbewustzijn. Tegelijkertijd ontstaat er een spanningsveld tussen individualiteit en sociale observatie, met name door social media.

Bijna één op de twee respondenten (46 procent) laat zich voor outfitkeuzes inspireren door sociale netwerken. Toch blijven klassieke invloeden relevant: 42 procent oriënteert zich op streetstyle in het dagelijks leven, en 40 procent noemt de vriendenkring en leeftijdsgenoten als belangrijke inspiratiebron. Voor merken betekent dit dat, hoewel digitale trends de zichtbaarheid domineren, authenticiteit en de echte leefwereld cruciaal blijven voor jonge consumenten.

De invloed van digitale platforms is vooral duidelijk in de omgang met herhaalde outfits. Volgens het onderzoek vermijdt 43 procent het herhalen van outfits in socialmediaposts. Tegelijkertijd reageren veel respondenten niet met meer consumptie, maar met creatievere stylingbenaderingen: 60 procent kiest bewust voor veelzijdig combineerbare items.

Klarna heeft een nieuwe stap gezet in de integratie van kunstmatige intelligentie en e-commerce met de lancering van de Klarna Shopping Search-app in OpenAI’s ChatGPT. Het nieuws werd door Klarna gepubliceerd op de eigen website. Met de nieuwe functionaliteit kunnen consumenten direct binnen een gesprek producten zoeken, vergelijken en bekijken op basis van actuele prijzen, beschikbaarheid en aanbiedingen van verschillende retailers. De app stuurt gebruikers vervolgens door naar de webshop van de betreffende retailer om de aankoop af te ronden.

Volgens Klarna groeide tijdens het feestdagenseizoen van 2025 het verkeer vanuit AI-platformen naar retail websites met bijna 700 procent. Bovendien zouden consumenten die via AI-tools shoppen een conversieratio hebben die 31 procent hoger ligt dan bij traditionele online zoekmethodes.

De technologie achter de nieuwe app wordt aangedreven door Klarna’s Product Search MCP-server, die toegang biedt tot live-handelsdata van meer dan 100 miljoen producten en 400 miljoen merchant listings in dertien markten. Retailers verschijnen organisch in de zoekresultaten op basis van relevantie, terwijl merken ook kunnen kiezen voor duidelijk gemarkeerde gesponsorde plaatsingen om hun zichtbaarheid te vergroten. Daarmee creëert Klarna niet alleen een nieuwe winkelervaring voor consumenten, maar ook een extra verkoopkanaal voor retailers op het moment van aankoopintentie.

Volgens David Sykes, Chief Commercial Officer van Klarna, sluit de samenwerking aan op veranderend consumentengedrag. “ChatGPT is de plek waar miljoenen mensen al naartoe gaan om te ontdekken wat ze willen kopen,” aldus Sykes. “Waar consumenten voorheen verschillende tabs moesten vergelijken, krijgen ze nu direct antwoord binnen één gesprek.”

interview

Het Italiaanse zwemkledingmerk Arena realiseert een omzet van 193 miljoen euro in 2025 en een solide groei van 8 procent. Het merk neemt geen genoegen meer met alleen de heerschappij in wedstrijdbaden. Onder leiding van CEO Peter Graschi maakt het erfgoedmerk een strategische draai naar 'welzijn' en een uitbreiding van de zwemkledingcollectie.

Arena, opgericht in 1973 in Landersheim, de Elzas, heeft een natuurlijke band met Frankrijk, dat het als zijn thuismarkt beschouwt. “We hebben een speciale band met Frankrijk; hier is Arena geboren. Daarom zien we dit land als onze thuismarkt,” vertrouwt Graschi toe. Deze historische nabijheid vertaalt zich nu in financiële stabiliteit, waarop de groep wil voortbouwen om haar vooruitgang te versnellen.

Van 'Water Instinct' naar 'Planet Water': een paradigmaverschuiving

Het meest tastbare teken van deze transformatie is de verandering van het merkmanifest. Na twintig jaar onder de vlag van 'Water Instinct', omarmt Arena nu 'Planet Water'. Dit is niet zomaar een semantische aanpassing, maar een wens om het publiek te verbreden. Waar de vorige slogan gericht was op puristen van het zwembad en pure prestaties, wil 'Planet Water' iedereen omvatten die met water in aanraking komt. “We willen iedereen aanspreken die actief wil zijn in en rond het water,” legt de CEO uit. Deze meer inclusieve visie stelt het merk in staat om buiten de zwembaan te treden en te investeren in de meer laagdrempelige sectoren van open water en aquafitness.

Frankrijk: een duurzame groeimotor

De groep steekt haar ambities voor de komende jaren niet onder stoelen of banken, gedreven door het momentum in de regio. Frankrijk is momenteel goed voor 16 procent van de wereldwijde omzet en blijft naar verwachting het speerpunt van de strategie tot 2027. Arena plant daar een jaarlijkse groei van 7 procent. Dit is gebaseerd op een subtiele balans: het behoud van de suprematie in het 'race'-segment en een sterk offensief in strandkleding. Deze technische legitimiteit blijft de beste verdediging. Tijdens de recente wereldkampioenschappen in Singapore (2025) droegen 20 van de 21 medaillewinnaars in het open water wedstrijdpakken van Arena.

Innovatie als toetredingsdrempel

Geconfronteerd met de inherente druk van investeerders voor winstgevendheid, is Graschi categorisch: over innovatie valt niet te onderhandelen. “Onze reden van bestaan is innovatie. Als we stoppen met innoveren, worden we vervangbaar,” stelt hij. In deze technologische race zet Arena echter in op collectieve intelligentie: “R&D rust niet alleen op onze schouders. We delen deze inspanningen met langetermijnpartners en exclusieve specialisten. Het is een permanente samenwerking.”

Deze strategie richt zich op vijf pijlers: compressie, duurzaamheid, drijfvermogen, hydrodynamica en nu ook comfort. Deze vooruitgang is bovenal een besparing van tijd en energie voor atleten. Een topzwemster deed er ooit 30 minuten over om haar pak aan te trekken, terwijl nieuwe modellen deze tijd terugbrengen tot 5 minuten. “Hierdoor is de atleet minder uitgeput tijdens de voorbereiding en kan hij of zij zich volledig op de wedstrijd concentreren,” merkt de CEO op.

Duurzaamheid: de 'textiel-naar-textiel'-uitdaging

Naast prestaties moet Arena voldoen aan de ecologische eisen van de industrie. De groep investeert fors om haar producten met een hoog volume om te vormen tot duurzame modellen. Dit wordt gerealiseerd door het Powerskin St Next-pak, gemaakt van Econyl, een 100 procent geregenereerd nylongaren. Ook wordt Lycra EcoMade-vezel (70 procent biobased uit maïs) gebruikt voor de trainingszwemkleding in de Arena Vita Life-collectie. “De consumptie is het hoogst tijdens de training. Hier investeren we met voorrang om deze duurzame oplossingen te stimuleren,” legt Graschi uit.

Buiten het zwembad: de 'Waterfront'-onderneming

Hoewel het merk zich nu buiten de zwembanen waagt, verwerpt Graschi het overmatig gebruikte label 'lifestyle'. Hij spreekt liever van een ‘uitbreiding van zwemkleding’: hybride producten die de gebruiker kunnen begeleiden van het strand naar het zwembad. Het merk wil de esthetiek van beweging benutten om zijn producten aantrekkelijk te maken in de stad, vergelijkbaar met de parka's die atleten dragen tussen de kleedkamer en het startblok.

Deze strategie wordt geïmplementeerd tijdens de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs komende augustus. Na het succes van de Olympische Spelen rekent de CEO op een langdurig 'halo-effect': “Parijs is een inspirerende stad voor iedereen die meer wil zwemmen. Dit evenement is een essentiële etalage voor geloofwaardigheid en merkimago.”

Veldstrategie: het cluboffensief

Ondanks de evolutie van zijn positionering blijft Arena trouw aan zijn model. Groothandel (45 procent van de verkoop) blijft de meerderheid, aangevuld met detailhandel (35 procent) en e-commerce (20 procent). In Frankrijk versterkt de groep haar lokale netwerk door zich te richten op het basisniveau. “We richten ons steeds meer op directe samenwerking met clubs. Ons doel is om meer partnerschappen aan te gaan om de ontwikkeling van de sport op basisniveau te ondersteunen en lokaal te groeien,” specificeert Graschi. Deze aanwezigheid onder licentiehouders en coaches is de basis waarop Arena haar toekomstige legitimiteit bouwt, ver buiten reclamecampagnes om.

Epiloog: zwemmen, een sport voor het leven

Uiteindelijk raakt het 'Planet Water'-manifest aan een missie voor de volksgezondheid. Graschi haalt graag het voorbeeld van zijn vader aan: “Hij is 85 jaar oud; als voormalig gepassioneerd fietser begon hij op zijn 75e met zwemmen. Vandaag de dag zwemt hij elke dag zijn baantjes. Het is fantastisch voor zijn levenskwaliteit.” Voor Arena is het uiteindelijke doel dit: een actieve levensstijl inspireren, van het lokale zwembad tot de open zee.

Madrid – De reactie van de markten op de aankondiging van het einde van de onderhandelingen tussen Puig en The Estée Lauder Companies, zonder akkoord, liet niet op zich wachten. Deze kwam in de vorm van een zware afstraffing voor het Spaanse bedrijf. De aandelen van het concern openden de handelssessie op vrijdag 22 mei 2026 met een daling van maar liefst vijftien procent.

In afwachting van het slot van de handelsdag van vandaag, is de voorlopige conclusie duidelijk: wat de markt eerst opdrijft, wordt later afgestraft. Dat is de belangrijkste les uit de harde afloop van de onderhandelingen tussen Puig en The Estée Lauder. De aandelen van de Spaanse mode- en beautymultinational maken de grootste daling door sinds de beursgang op 3 mei 2024. Op die dag debuteerden de aandelen van Puig op de beurs tegen 24,50 euro per aandeel; een introductieprijs die sindsdien, gezien de snelle waardedaling, voortdurend ter discussie staat.

Sinds die tijd was er één belangrijke datum in de beursagenda van Puig: 6 september 2024. Op die dag, na de publicatie van de resultaten van het eerste halfjaar van 2024, de eerste na de beursgang, kelderden de aandelen. Ze daalden van 24,55 euro bij het sluiten van de vorige handelsdag naar 21,20 euro aan het einde van die moeilijke sessie. Een daling van 13,64 procent, die sindsdien bekendstaat als de grootste daling van Puig-aandelen op één dag.

Dit negatieve record voor de prestaties van het beursgenoteerde bedrijf zou echter overgenomen kunnen worden door de handelsdag van vrijdag 22 mei, mocht deze eindigen zoals hij begon. De aandelen van Puig sloten donderdag op 17,64 euro en openden vrijdag direct op 15,25 euro. Rond 9:40 uur bereikten ze een voorlopig dieptepunt van 14,99 euro. Deze waarde vertegenwoordigt een daling van vijftien procent ten opzichte van de slotkoers van gisteren. De daling is veroorzaakt door de aankondiging dat de fusieonderhandelingen met The Estée Lauder zonder akkoord zijn beëindigd. Momenteel is de daling iets ‘afgezwakt’ tot 13,83 procent, met een aandelenkoers van 15,20 euro.

Na twee maanden van beursstijging

Vanuit een objectief marktperspectief is de huidige koersdaling van Puig een ‘correctie’ na een beursstijging van bijna twee maanden. Deze waardestijging wordt door markten en investeerders toegeschreven aan de interesse van de Amerikaanse gigant, en niet aan de laatste resultaten van Puig. Eind april rapporteerde het bedrijf voor het eerste kwartaal van 2026 een omzet van 1.215,3 miljoen euro (een stijging van 0,78 procent).

Om deze recente beursprestaties in cijfers uit te drukken: de aandelen van Puig openden op maandag 23 maart op 14,80 euro per aandeel. Binnen 24 uur, na de bevestiging van de start van de onderhandelingen tussen Puig en The Estée Lauder, stegen ze met 18,92 procent naar 17,60 euro bij de opening op 24 maart. De koers klom verder naar een piek van 18,89 euro op 21 april. Terwijl de onderhandelingen liepen, stabiliseerde de koers zich rond de zeventien euro, met een slotkoers van 17,64 euro op donderdag 21 mei.

Tegenover deze stijging staat de huidige gebeurtenis als een scherpe correctie van de markten op de aandelen van Puig. Met een openingskoers van 15,25 euro vandaag, hebben de aandelen een totale waardedaling van 37,75 procent ondergaan sinds de introductieprijs van 24,50 euro bij de beursgang.

Alphalyr, een AI-platform voor data-analyse in supply, retail en e-commerce, is de winnaar van de ANDAM Innovation Prize 2026. Het bedrijf ontvangt een bedrag van 100.000 euro. Pili, ontwikkelaar van biogebaseerde kleurstoffen als vervanging voor petrochemische alternatieven, ontvangt de speciale juryprijs.

Deze editie van 2026 toont de structurering van mode-innovatie rond twee belangrijke pijlers: kunstmatige intelligentie en duurzamere materialen en processen.

Het comité van experts kwam op 20 mei 2026 bijeen bij IFM Parijs voor de bestudering van de kandidaturen en de selectie van de winnaars. De prijs, opgericht in 2017, heeft als doel de ondersteuning van technologische innovaties voor de transformatie van de creatieve en mode-industrie.

AI centraal in de innovatie van de ANDAM-wedstrijd 2026

“Met Alphalyr markeert de editie van 2026 de komst van AI toegepast op retail, de supply chain en verkoopmanagement. In een complexe context voor merken, vooral de jongere, is de uitdaging ook om bedrijven te helpen beter te anticiperen op de vraag en hun stromen aan te passen”, aldus Nathalie Dufour, oprichtster en algemeen directrice van ANDAM, tegen FashionUnited.

Winnaar van 2026, Alphalyr, onder leiding van respectievelijk voorzitter Bertrand Fredenucci en directeur Nicolas Fellous, ontwikkelt een AI-platform voor modemerken en distributeurs voor de analyse en het beheer van hun supply chain-, retail- en e-commercedata. Concreet richt het bedrijf zich op de transformatie van commerciële en operationele data naar bruikbare beslissingen ter verbetering van de algehele prestaties van modebedrijven.

Hun technologie is van toepassing op verkoopanalyse, voorraadbeheer, supply chain management, monitoring van retailprestaties, e-commerce optimalisatie, vraagvoorspelling en besluitvorming met behulp van AI.

Met de toekenning van de eerste prijs aan Alphalyr waardeert ANDAM operationele AI-oplossingen die direct invloed hebben op de economische en ecologische efficiëntie van de mode-waardeketen.

“We zagen ook heel concreet en operationeel de verbetering door AI in de waardeketen, zowel in operationele efficiëntie als in de co-ontwikkeling van de creatieve aanpak”, verklaart Yann Gozlan, oprichter van Creative Valley, een Franse incubator en accelerator voor innovatieve start-ups en lid van het uitvoerend comité, in het persbericht.

Innovaties gericht op materialen en duurzaamheid

“Toch behoudt ANDAM haar interesse in materiaalinnovaties, zoals blijkt uit de speciale prijs voor Pili en hun alternatieven voor petrochemische kleurstoffen”, verduidelijkt Nathalie Dufour.

Pili, onder leiding van Guillaume Boissonnat-Wu en Jérémie Blache, is onderdeel van het ecosysteem van biotech toegepast op materialen en duurzame mode. Dit Franse bedrijf biedt een alternatief voor petrochemische kleurstoffen.

Pili combineert microbiële fermentatie en groene chemie voor de productie van biogebaseerde kleurstoffen en pigmenten. Het produceert met name een biogebaseerde indigo uit hernieuwbare bronnen.

“We ontdekten een echte volwassenheid en diversiteit in het aanbod van nieuwe materialen, met een steeds scherpere focus op ecologische uitdagingen, met name water- en koolstofverbruik”, voegt Yann Gozlan toe.

De twee finalisten krijgen mentoring van Yann Gozlan en toegang tot het netwerk en ecosysteem van ANDAM. Daarnaast heeft het comité van experts de tien finalisten uitgenodigd voor de presentatie van hun technologie tijdens Inno-Tech op Première Vision Paris, van 1 tot 3 september 2026.

ANDAM herinnert eraan dat de negen voorgaande winnaars meer dan 200 miljoen euro hebben opgehaald en partnerschappen zijn aangegaan met spelers in de luxe- en mode-industrie.

Levi's® publiceert vandaag zijn Europese denim trendrapport voor de zomer van 2026. Het rapport onthult de consumentenvoorkeuren die het seizoen zullen bepalen. Het resultaat is eenduidig: met denim jorts en shorts voorop, draait deze zomer alles om een complete denimlook.

De vijf trends die de Europese zomer bepalen:

1. De nieuwe zomeroutfit is kort: Relaxed Jorts & Oversized Denim Shorts

Levi's® signaleert in heel Europa een groeiende vraag naar ruimvallende silhouetten. Baggy shorts en jorts zijn deze zomer de meest opvallende stijlen voor alle genders. Mannen kiezen voor relaxte pasvormen zoals de 478 Baggy Short of non-denim opties zoals de XX Chino Shorts. Vrouwen interpreteren hun warmweer-stijlen met opvallende veelzijdigheid, variërend van de klassieke 501® Original Short en de Baggy Dad Jort tot de 501® Mid-Thigh en culottes.

Met de stijgende temperaturen in Europa heeft Levi's® specifieke momenten geïdentificeerd waarop de online interesse in shorts explosief toeneemt:

• In Groot-Brittannië stegen de zoekopdrachten naar ‘Levi’s® Jorts’ van 2024 naar 2025 met meer dan 1.000 procent, met de verwachting dat dit aantal in 2026 aanzienlijk wordt overtroffen.
• Toen de temperaturen in Frankrijk in februari sterk stegen, nam ook de vraag naar denim toe, met een plus van 100 procent.
• Duitsland en Groot-Brittannië noteren in juli pieken van meer dan 100 procent.

2. Wit is het nieuwe blauw: Neutrale denimtinten domineren het seizoen

Wit, crème, bruin en lichtgrijs: ingetogen en lichte kleuren zijn deze zomer de duidelijke keuze bij de aankoop van denim. De doorslaggevende impuls kwam van Kendall Jenner met haar minimalistische Coachella-look in vintage-witte Levi’s® denim shorts. Het effect was direct zichtbaar: de wereldwijde zoekopdrachten stegen in april met bijna 70 procent. Dit onderstreept de groei van een trend die zowel het Europese festivalseizoen als de zomergarderobe zal beïnvloeden.

Deze trend wordt waarschijnlijk verder versterkt door de aanwezigheid van Levi’s® op grote festivals zoals Primavera Sound. Het podium voor creatieve en stijlvolle outfits is geopend.

3. Het screen-to-street-effect: Carolyn Bessette & Andy Sachs stimuleren de vraag naar klassieke Levi's®-stijlen

Series en films hebben vandaag de dag een directe invloed op het koopgedrag. Twee recente voorbeelden maken dit bijzonder duidelijk:

• De look van Carolyn Bessette uit een recente cultserie heeft de verkoop van de iconische Levi's® 517 met 25 procent doen stijgen.
• De terugkeer van Anne Hathaway als Andy Sachs in The Devil Wears Prada 2 – in een licht gewassen Levi’s® 501® jeans – wakkert het enthousiasme voor klassieke denim opnieuw aan. Hierdoor staat Levi’s® weer in het middelpunt van een van de meest verwachte culturele momenten in de modewereld.

4. Koel comfort ontmoet innovatie: Linnen-denim en performancetechnologie voor de zomer

Met de introductie van innovatieve, lichte materialen en een zomers lifestyle-aanbod van top tot teen, herdefinieert Levi's® denim voor de warmere seizoenen. Het merk bewijst dat comfort en stijl hand in hand gaan, zelfs bij de hoogste temperaturen. Cool- en lightweight-denim vormen ongeveer 10 procent van het huidige heren-denimassortiment in Europa en zijn al goed voor circa 20 procent van de omzet.

• Als eerste bedrijf op de markt introduceerde Levi's® in 2025 een eigen linnen-denimmix: een uniek materiaal dat een superzacht gevoel, lichtgewicht comfort en ademend vermogen combineert. Het ontwikkelde zich snel tot een seizoensbestseller in populaire pasvormen zoals de 511TM, 502TM, 512TM en 555TM, evenals in shorts, chino's, trucker-jacks en denim overhemden.
• Het assortiment wordt aangevuld met Levi's® Performance Cool Denim. Deze denim is ontwikkeld met innovatieve technologie en past zich actief aan de lichaamstemperatuur aan, wat zorgt voor een merkbaar verkoelend effect wanneer dat nodig is.
• Het zomeraanbod wordt afgerond met linnen en poplin tops en jurken. Het linnen overhemd is uitgegroeid tot het ‘it-piece’ voor mannen, terwijl de verkoop van Levi's® zomerjurken sinds vorig jaar een stijging van plus 100 procent laat zien.

5. Y2K heerst: De Levi's® Denim Bralette als onmisbare festival-essential

• De terugkeer van Y2K-trends stuwt de populariteit van denim naar nieuwe hoogten. Geen enkel item belichaamt deze tijdgeest beter dan de Levi's® Denim Bralette, die deze zomer een sterke omzetgroei laat zien. Het is uitgegroeid tot het breakout-item van het festivalseizoen en is inmiddels ook een vast onderdeel van het stedelijke straatbeeld. Levi's® omarmt de Y2K-zomer volledig met de campagne ‘A Levi's® Summer’, een eerbetoon aan zorgeloze nostalgie met een moderne, coole twist.

Anne-Catherine Lepas, Vice-President Merchandising voor Levi's Europa, zegt: “Onze cijfers tonen het aan: mensen willen deze zomer denim, en wel van top tot teen. De jort is allang geen nichetrend meer, maar volledig omarmd door het grote publiek. De zomer van 2026 staat in het teken van lichtheid, comfort en persoonlijke stijl. Levi's® biedt hiervoor het perfecte aanbod: tijdloze klassiekers, innovatieve stoffen en stijlen die door film, muziek en cultuur steeds weer een nieuwe lading krijgen. Denim hoort bij elk seizoen, en in het bijzonder bij de zomer.”

De oprichtersfamilie van H&M zet haar aandelenaankopen in de Zweedse groep voort. De holding Ramsbury Invest verwerft voor bijna 39 miljoen euro aan extra aandelen. Dit is onderdeel van een reeks regelmatige transacties over de afgelopen maanden, terwijl de koers van het aandeel sinds het begin van het jaar achterblijft.

De markten analyseren dit methodische signaal nauwlettend. Deze week versterkt de oprichtersfamilie van H&M opnieuw haar belang in de groep. De familieholding Ramsbury Invest verwerft meer dan 2,75 miljoen aandelen voor een bedrag van circa 444 miljoen Zweedse kronen (ongeveer negenendertig miljoen euro), volgens de melding aan de Zweedse financiële toezichthouder, overgenomen door Zonebourse.

De transacties vinden plaats over drie opeenvolgende sessies op de beurs van Stockholm, met aanzienlijke volumes ten opzichte van de dagelijkse liquiditeit van het aandeel. Tegen de achtergrond van de chronische onderprestatie van H&M ten opzichte van de referentie-index, zien investeerders deze aankopen als een belangrijke indicator voor de houding van de controlerende aandeelhouder.

Aankopen verspreid over drie sessies

Volgens gegevens van de Zweedse marktautoriteit, verzameld door Zonebourse, handelt Ramsbury Invest stapsgewijs. Op 18 mei neemt de holding 650.261 klasse B-aandelen over tegen een gemiddelde prijs van 160,98 Zweedse kronen. De volgende dag worden 600.000 aandelen verworven voor 164,82 kronen, gevolgd door een laatste grote transactie van 1,5 miljoen aandelen voor 160,77 kronen.

In totaal omvat de transactie precies 2.750.261 aandelen. Dit versterkt een reeds ruime meerderheidspositie: volgens het laatste jaarverslag bezit Ramsbury Invest circa 65,7 procent van het kapitaal. Hoewel deze aankopen de machtsverhoudingen of de bestuursstructuur niet wijzigen, verankeren ze het referentieaandeelhouderschap.

Een aandeel dat sinds begin dit jaar achterblijft

Deze nieuwe aankoopgolf komt op een moment dat de beurskoers onder druk staat. Sinds januari daalt het H&M-aandeel met meer dan dertien en een half procent, terwijl de OMX Stockholm-index in dezelfde periode stijgt. Deze divergentie verklaart deels het aantrekkelijke waarderingsniveau van de recente transacties, wat de oprichtersfamilie een technisch instapmoment biedt om haar gemiddelde kostprijs te verlagen.

Een industriële en langetermijnvisie op het dossier

Meer dan alleen marktopportunisme, passen deze regelmatige interventies in een logica van insiders. De meerderheidsfamilie heeft direct inzicht in de industriële strategie, de logistieke keuzes en de transformatieprojecten van de groep. Deze nabijheid tot het interne bestuur geeft de transacties een klassieke vermogensbeheerdimensie. Dit maakt het mogelijk om instapmomenten te spreiden en de ontwikkeling van de groep nauwlettend te volgen.

H&M zet de diepgaande transformatie van zijn model voort, met een focus op algoritmisch voorraadbeheer. Dit is een cruciale hefboom om de marges te beschermen tegen de opkomst van de ultra-low-cost concurrentie. De versterkte participatie van de familie Persson bevestigt de stabiliteit van het referentieaandeelhouderschap in een volatielere markt. Hiermee wordt de kortetermijnvolatiliteit op de beurs vervangen door een pure industriële overtuiging voor de lange termijn.

ASICS kondigt de opening aan van het ASICS Basecamp, de eerste trainingsbasis van het merk in de Alpen, speciaal opgericht voor het ASICS Trail Team. Het kamp, gevestigd in Les Houches nabij Chamonix, Frankrijk, markeert een nieuw hoofdstuk in de voortdurende investering van het merk in trailrunning en het ondersteuningssysteem voor atleten. Het biedt de elite trailatleten van ASICS een toegewijde omgeving voor training, herstel en verbinding.

Het ASICS Basecamp bestaat uit een chalet dat plaats biedt aan ongeveer tien atleten tegelijk. Het is een thuis weg van huis met directe toegang tot enkele van 's werelds meest uitdagende trailrunningroutes en een eigen fitnessruimte. Tijdens hun verblijf hebben de atleten toegang tot een team van lokale fysiotherapeuten, medische experts en een datawetenschapper. Dit team biedt de fysieke en mentale zorg die nodig is om optimaal te presteren.

Santiago Martinez Ric, Hoofd Sportmarketing bij ASICS EMEA, zegt: “Het ASICS Basecamp is geworteld in onze ‘Sound Mind, Sound Body’-filosofie en weerspiegelt onze holistische benadering van prestaties en sportmarketing. Het is opgericht ter ondersteuning van het fysieke en mentale welzijn van onze atleten. Met de opening van het kamp breiden we onze toewijding aan het ASICS Trail Team uit. We creëren een unieke ruimte waar atleten kunnen verbinden, voorbereiden en excelleren op een van de meest inspirerende locaties ter wereld.”

Ben Dhiman, ASICS-atleet, voegt toe: “Trainen op een plek als Chamonix verandert alles. Het terrein, de hoogte, de energie – het daagt je uit op manieren die nergens anders te evenaren zijn. Niet alle atleten kunnen zich dit veroorloven, maar het ASICS Basecamp geeft ons nu de kans om ons volledig te richten op training en herstel. Tegelijkertijd kunnen we contact leggen met teamgenoten en andere trailliefhebbers. De aanwezigheid in het mekka van trailrunning is precies wat met name jongere trailatleten nodig hebben om het volgende niveau te bereiken.”

Met trots introduceert Zetex haar nieuwe merk Mioni Mae: een eigentijds lifestylelabel dat vrouwen ondersteunt in ieder moment van hun dag. De eerste collectie, ontwikkeld voor Spring/Summer 2027, combineert stijlvolle swimwear en comfortabele loungewear in een verfijnde, vrouwelijke uitstraling. De voorverkoop van de collectie is gestart.

Mioni Mae is ontworpen voor vrouwen die dagelijks balanceren tussen werk, gezin, sociale momenten, ontspanning en tijd voor zichzelf. Vanuit die gedachte creëert het merk veelzijdige items die niet alleen mooi ogen, maar vooral goed voelen.

De collectie bestaat uit flattering silhouettes, zachte comfortabele stoffen en moderne mix & match stijlen die moeiteloos meegaan van beach moments naar ontspannen momenten thuis. Tijdloze kleuren, verfijnde structuren en subtiele shimmer details zorgen voor een stijlvolle en moderne uitstraling.

Naast swimwear introduceert Mioni Mae ook een loungewearlijn met zachte materialen, modekleuren en elegante waffle structuren. De collectie straalt comfort en effortless style uit, ontworpen voor vrouwen die zich in iedere setting zelfverzekerd en comfortabel willen voelen.

“Mioni Mae draait niet alleen om wat je draagt, maar vooral om hoe je je voelt,” aldus Zetex. “Comfortabel, vrouwelijk, zelfverzekerd en volledig jezelf.”

Met Mioni Mae breidt Zetex haar merkenportfolio verder uit met een modern lifestyleconcept waarin comfort, veelzijdigheid en verfijning centraal staan.

Over Mioni Mae

Mioni Mae creëert stijlvolle swimwear en loungewear voor vrouwen die comfort en elegantie willen combineren in iedere fase van hun dag. Het merk staat voor flattering fits, zachte kwaliteitstoffen en effortless confidence. Mioni Mae: Comfort, confidence, completely yourself.

DANTE6 presenteert een visuele overgang waarin de mystiek van de nacht en de frisse energie van het voorjaar samenkomen. Met de lancering van de Party & Cocktail- en Pre-Spring-collectie zet het Rotterdamse label opnieuw de standaard voor de moderne vrouw die streeft naar een krachtige uitstraling, van zonsondergang tot het eerste ochtendlicht.

Waar de grens tussen gelegenheidskleding en dagelijkse luxe steeds meer vervaagt, brengt DANTE6 een krachtige dualiteit. Het merk combineert haar kenmerkende ‘Modern Presence’ met een diep begrip van materialiteit en silhouet.

‘Radiant Nights’: Een ode aan de nacht

De Party & Cocktail-collectie, gelanceerd tot ‘Radiant Nights’, is een manifestatie van effortless glamour en eigentijdse zelfverzekerdheid. DANTE6 heeft items ontworpen die niet alleen de aandacht trekken, maar spelen met licht en beweging. Centraal staan de glinsterende pailletten en rijke texturen die elke look een ritmische dynamiek geven.

De collectie balanceert gedurfde statement-momenten met een draagbare, sophisticated esthetiek. De tactiele diepte van luxueus faux fur contrasteert prachtig met speelse franjes en verfijnde details. “Elk item is ontworpen om licht en aandacht te vangen,” aldus het merk. Romantiek en kracht ontmoeten elkaar in intrigerend kant en elegante blouses met strikkragen, waardoor de DANTE6-vrouw bij elke avondgelegenheid een onvergetelijke indruk achterlaat.

‘Spring Radiance’: Belofte van het voorjaar

Terwijl de nacht langzaam plaatsmaakt voor de belofte van een nieuw seizoen, introduceert DANTE6 de Pre-Spring collectie: ‘Spring Radiance’. Deze drop viert de frisse energie van de lente met een onmiskenbare touch of luxe. Het kleurenpalet weerspiegelt de vernieuwing van de natuur: zachte satijnen tinten zoals Coral Blush en warme neutralen zoals Ivory, Khaki, Beige en Chocolate Brown vormen een harmonieus fundament. De collectie krijgt een zelfverzekerd randje door de krachtige toevoeging van Scarlet Red.

Van vloeiende jurken en elegante blouses tot statement-jasjes en verfijnde accessoires; de collectie combineert moderne vrouwelijkheid met een nonchalante stijl. Dankzij het gebruik van lichte, luxueuze stoffen en nauwgezette details biedt ‘Spring Radiance’ de perfecte overgangsgarderobe die de vrouw laat stralen van dag naar nacht.

Met deze twee collecties onderstreept DANTE6 haar positie in het premium segment. Voor de retailer bieden deze leveringen een vloeiende overgang op de winkelvloer: van de feestelijke intensiteit naar de optimistische commerciële kracht van het vroege voorjaar. Het merk blijft trouw aan haar visie om de veelzijdigheid van de moderne vrouw te vieren, waarbij elk ontwerp haar kracht, elegantie en zelfvertrouwen versterkt.

Scala Crossmedia B.V. heeft de activa overgenomen van het failliete Bruidmedia B.V. Dit meldt de curator in het eerste faillissementsverslag. Scala Crossmedia is het moederbedrijf van onder andere de vakbladen Textilia en Schoenvisie.

Voor Bruidmedia B.V. is de uitgever van vakblad Sposa Facts dat zich richt op de bruidsmode-industrie en bracht ook diverse consumentgerichte producten uit zoals Bruid & Bruidegom Magazine. Het mediabedrijf heeft ook een Duits zusterbedrijf dat tevens insolvent is.

Er kwamen diverse biedingen op de activa van Bruidmedia, zo is te lezen in het verslag. Scala Crossmedia kwam met het beste bod. De bieding geldt voor de goodwill, de intellectuele eigendomsrechten en het onderhanden werk. Scala heeft ook aangegeven met het personeel van het mediabedrijf in gesprek te willen gaan voor een nieuwe arbeidsovereenkomst.

De fysieke activa van het bedrijf, zoals inventaris en vervoermiddelen zijn aan een andere partij verkocht.

Bruidmedia onder de hoede van Scala Crossmedia

In het faillissementsverslag wordt ook de zelfverklaarde reden voor het faillissement genoemd. Een combinatie van factoren wordt door de bestuurders van het mediabedrijf opgegeven. “De coronacrisis en de enorme omzetdaling als gevolg daarvan heeft een zware wissel getrokken op Bruidmedia B.V.. Na een aanvankelijk herstel hebben de stijging van de papierkosten en personeelslasten en de snelle opkomst van AI de financiële problemen vergroot waardoor het bestuur zich uiteindelijk genoodzaakt heeft gezien om eigen aangifte te doen van het faillissement”, aldus het verslag. De curator zal zelf nog onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

De Amerikaanse schoenengroep Deckers Brands presenteert de financiële resultaten voor het vierde fiscale kwartaal en het volledige boekjaar eindigend op 31 maart 2026. Het bedrijf boekt recordomzet dankzij het aanhoudende momentum van Hoka en Ugg.

Voor het volledige boekjaar 2026 stijgt de netto-omzet met 9,8 procent naar 5,47 miljard dollar (4,71 miljoen euro), vergeleken met 4,99 miljard dollar in het voorgaande jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei 9 procent. Ook de nettowinst stijgt: de verwaterde winst per aandeel komt uit op 7,02 dollar, tegenover 6,33 dollar in boekjaar 2025.

"Boekjaar 2026 is opnieuw een recordjaar voor Deckers, met omzet- en winstgroei aangedreven door het aanhoudende momentum van Hoka en de blijvende kracht van Ugg," aldus Stefano Caroti, president en chief executive officer, in een verklaring.

Merkprestaties geleid door Hoka en Ugg

De resultaten per merkdivisie tonen een sterk jaar voor de belangrijkste labels. De netto-omzet van Hoka stijgt met 15,9 procent naar 2,59 miljard dollar, vergeleken met 2,23 miljard dollar in het vorige boekjaar. De netto-omzet van Ugg groeit met 8,2 procent naar 2,74 miljard dollar, tegenover 2,53 miljard dollar eerder. De overige merken binnen de portfolio zien hun netto-omzet dalen met 33,9 procent naar 146,20 miljoen dollar, vergeleken met 221,20 miljoen dollar. Dit komt voornamelijk door de uitfasering van de zelfstandige Koolaburra-activiteiten en de verkoop van Sanuk.

Wat betreft distributiekanalen: de wholesale netto-omzet stijgt met 12,3 procent naar 3,21 miljard dollar, vergeleken met 2,86 miljard dollar. De direct-to-consumer netto-omzet groeit met 6,3 procent naar 2,26 miljard dollar, tegenover 2,13 miljard dollar. De vergelijkbare D2C netto-omzet stijgt met 4,6 procent.

Geografisch gezien blijft de binnenlandse netto-omzet in de Verenigde Staten vrijwel gelijk met een stijging van 0,2 procent naar 3,19 miljard dollar. De internationale netto-omzet groeit daarentegen aanzienlijk met 26,8 procent naar 2,28 miljard dollar, vergeleken met 1,80 miljard dollar in het vorige boekjaar. De brutomarge voor het volledige jaar bedraagt 57,7 procent, tegenover 57,9 procent. Het bedrijfsresultaat komt uit op 1,26 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 1,18 miljard dollar.

"Onze financiële kracht en sterke operationele model blijven onze toonaangevende merken voeden, met hoogwaardige groei en gerichte investeringen in onze langetermijnkansen," aldus financieel directeur Steve Fasching in een persbericht.

Netto-omzet vierde kwartaal stijgt bijna tien procent

In het vierde fiscale kwartaal stijgt de netto-omzet met 9,6 procent naar 1,12 miljard dollar, vergeleken met 1,02 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei 7,7 procent.

De netto-omzet van Hoka voor het kwartaal stijgt met 14,5 procent naar 671,20 miljoen dollar. De netto-omzet van Ugg groeit met 9,2 procent naar 408,60 miljoen dollar. De overige merken dalen met 35,6 procent naar 39,50 miljoen dollar. Wholesalers stuwen de omzet met 7,1 procent omhoog naar 654,90 miljoen dollar. D2C-kanalen groeien met 13,2 procent naar 464,40 miljoen dollar, met een stijging van de vergelijkbare D2C netto-omzet van 8,2 procent.

Internationale regio's blijven de groeimotor in het vierde kwartaal, met een stijging van 25,5 procent naar 469,50 miljoen dollar. De binnenlandse omzet in de Verenigde Staten stijgt licht met 0,3 procent naar 649,80 miljoen dollar. Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal bedraagt 156,70 miljoen dollar, vergeleken met 173,90 miljoen dollar. De verwaterde winst per aandeel daalt licht naar 0,96 dollar, tegenover 1 dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Vooruitzichten voor boekjaar 2027 en meerjarenraamwerk

Voor de twaalfmaandsperiode eindigend op 31 maart 2027 ligt de verwachte geconsolideerde netto-omzet tussen 5,86 miljard dollar en 5,91 miljard dollar. De netto-omzet van Hoka zal naar verwachting stijgen met een laag dubbelcijferig percentage. Ugg groeit naar verwachting met een gemiddeld eencijferig percentage. De brutomarge komt naar verwachting uit op ongeveer 56,5 procent, met een operationele marge van circa 21,5 procent. De verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 7,30 dollar en 7,45 dollar.

Voor de langere termijn schetst de groep een meerjarig financieel raamwerk voor de boekjaren eindigend op 31 maart 2028 tot en met 31 maart 2030. Het bedrijf verwacht een jaarlijkse stijging van de geconsolideerde netto-omzet met hoge eencijferige percentages. Dit wordt ondersteund door lage dubbelcijferige groei bij Hoka en gemiddelde eencijferige groei bij Ugg. De operationele marge blijft naar verwachting in de lage 20 procent-range. Een doorlopend aandeleninkoopprogramma zorgt voor lage dubbelcijferige groei van de verwaterde winst per aandeel.

Compagnie Financière Richemont, de Zwitserse luxegoederengroep, laat een solide prestatie zien over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2026. De groep navigeert daarmee door snel veranderende geopolitieke en macro-economische omstandigheden.

De groepsomzet bedraagt 22,42 miljard euro, een stijging van elf procent op basis van constante wisselkoersen en vijf procent op basis van actuele koersen. Deze prestatie is gestoeld op sterke lokale vraag en de voordelen van een gediversifieerde regionale aanwezigheid. In het vierde kwartaal zet de groei door met een omzetstijging van dertien procent op basis van constante koersen.

De bedrijfswinst over het jaar groeit met één procent naar 4,5 miljard euro. De bedrijfsmarge bedraagt twintig procent, een daling van 90 basispunten ten opzichte van 20,9 procent in het voorgaande jaar. De nettowinst stijgt met 27 procent naar 3,5 miljard euro. Dit is mede het gevolg van een robuuste bedrijfswinst en het wegvallen van een afschrijving van één miljard euro op Yoox Net-a-Porter (YNAP) in beëindigde activiteiten uit het voorgaande jaar.

In zijn toelichting stelt Richemont-voorzitter Johann Rupert dat onzekerheid op de wereldmarkt waarschijnlijk aanhoudt, met name rond ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Rupert geeft aan dat de groep blijft vertrouwen op een langetermijnoriëntatie, onderscheidende merkidentiteiten en een gedisciplineerde operationele aanpak om de aantrekkingskracht van de merken te behouden en duurzame waarde te leveren.

Amerika en Midden-Oosten leiden de regionale prestaties

Alle geografische regio's dragen bij aan de groei van de groep. De prestaties in Amerika zijn bijzonder sterk, met een omzetstijging van acht procent op basis van actuele koersen en zeventien procent op basis van constante wisselkoersen naar 5,7 miljard euro. De aanjagers zijn een aanhoudende binnenlandse vraag en dubbele groeicijfers bij de Jewellery Maisons en de Specialist Watchmakers.

De omzet in de regio Midden-Oosten en Afrika stijgt met zes procent op basis van actuele koersen en dertien procent op basis van constante koersen naar twee miljard euro. De dubbele groeicijfers in de eerste drie kwartalen worden in maart verstoord door een regionaal conflict, wat leidt tot een daling van drie procent in de omzet van het vierde kwartaal op basis van constante wisselkoersen.

In Europa stijgt de omzet met zeven procent op basis van actuele koersen en negen procent op basis van constante koersen naar 5,3 miljard euro. De groei wordt gedreven door een sterke lokale vraag en positieve toeristebestedingen, met name in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Azië-Pacific keert terug naar groei met een omzetstijging van één procent op basis van actuele koersen en acht procent op basis van constante koersen naar 7,2 miljard euro. Zuid-Korea, Australië en Singapore leveren sterke prestaties. Binnen Azië-Pacific groeit de gecombineerde omzet in China, Hongkong en Macau met lage enkelvoudige cijfers op basis van constante koersen. Japan laat een omzetstijging zien van twee procent op basis van actuele koersen en negen procent op basis van constante koersen naar 2,2 miljard euro. In het vierde kwartaal versnelt de groei naar 28 procent dankzij een robuuste lokale vraag.

Retailkanaal vergroot direct-to-consumer-bereik

De omzet groeit in alle distributiekanalen. De retailomzet uit direct geëxploiteerde winkels stijgt met vijf procent op basis van actuele koersen en twaalf procent op basis van constante koersen naar 15,8 miljard euro. Richemont breidt zijn retailnetwerk uit naar 1.393 direct geëxploiteerde boetieks, goed voor 71 procent van de totale omzet. De online retailomzet groeit met twee procent op basis van actuele koersen en acht procent op basis van constante wisselkoersen naar 1,4 miljard euro.

De direct-to-consumer-omzet (D2C) vertegenwoordigt in totaal 77 procent van de totale groepsomzet, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De groothandelsomzet, inclusief franchisepartners, multi-brand retailpartners, agenten en royalty-inkomsten, stijgt met vier procent op basis van actuele koersen en negen procent op basis van constante koersen naar 5,2 miljard euro, goed voor 23 procent van de totale omzet.

Jewellery Maisons stuwen winstgevendheid, horlogemakers stabiliseren

De Jewellery Maisons van de groep, waaronder Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels en Vhernier, boeken een omzetstijging van acht procent op basis van actuele koersen en veertien procent op basis van constante koersen naar 16,5 miljard euro. In het vierde kwartaal versnelt de omzetgroei naar zestien procent op basis van constante wisselkoersen.

Het segment Specialist Watchmakers, met merken als A. Lange & Söhne, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis en Vacheron Constantin, registreert een omzetdaling van vier procent op basis van actuele koersen naar 3,1 miljard euro. Op basis van constante wisselkoersen stijgt de omzet van de horlogemakers met één procent, wat wijst op stabilisatie na een uitdagende periode van 24 maanden voor de wereldwijde horlogemarkt. De prestaties verbeteren in de tweede helft van het jaar, met name bij A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre en Vacheron Constantin.

Richemont kondigt op 22 januari 2026 ook een private transactie aan voor de volledige verkoop van horlogemerk Baume & Mercier aan de Italiaanse luxegroep Damiani Group. De transactie wordt naar verwachting in de zomer van 2026 afgerond.

Het overige bedrijfsonderdeel van de groep, met de Fashion & Accessories Maisons en het tweedehands horlogeplatform Watchfinder & Co., rapporteert een omzetdaling van twee procent op basis van actuele koersen naar 2,7 miljard euro, maar een stijging van drie procent op basis van constante koersen. De prestaties worden ondersteund door een sterk momentum bij Peter Millar en Alaïa, en een bemoedigende sequentiële verbetering bij Montblanc.

De raad van bestuur stelt een gewoon dividend voor van 3,30 Zwitserse frank per 'A'-aandeel en tien 'B'-aandelen, een stijging van tien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast stelt de raad een extra speciaal dividend voor van 1,00 Zwitserse frank per 'A'-aandeel en tien 'B'-aandelen, onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders tijdens de algemene vergadering op 9 september 2026.

Madrid – Na bijna twee maanden van intensieve onderhandelingen komt er geen fusie, overname, of enige andere vorm van integratie tussen de Spaanse mode- en beautymultinational Puig en het Amerikaanse The Estée Lauder Companies. Beide bedrijven hebben via afzonderlijke verklaringen laten weten dat de onderhandelingen over een mogelijke integratie zijn beëindigd zonder akkoord. De gesprekken liepen officieel sinds 23 maart.

De afzonderlijke, maar inhoudelijk en structureel vergelijkbare, verklaringen werden op donderdag 21 mei om 22:05 Midden-Europese Zomertijd (CEST) gelijktijdig verspreid vanuit Barcelona en New York. Dat was om 16:05 Eastern Time, bij het sluiten van de beurs in New York. Puig, eigenaar van modehuizen als Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier en Paco Rabanne, meldt hierin het einde van de onderhandelingen met The Estée Lauder zonder fusieakkoord. Het bedrijf herinnert aan de eerdere mededeling van 23 maart, toen de gesprekken met de Amerikaanse multinational begonnen. Destijds werd al aangegeven dat zonder een formeel akkoord “een transactie noch de voorwaarden ervan gegarandeerd kunnen worden”. In een verklaring van directeur Jose Manuel Albesa benadrukt het Spaanse bedrijf het ‘verrijkende’ karakter van het proces en de soliditeit van zijn bedrijfsmodel. De groep blijft gefocust op de uitvoering van strategieën voor waardecreatie voor aandeelhouders, waarbij nieuwe fusies en overnames (M&A) niet worden uitgesloten.

“Wij waarderen de verrijkende gesprekken met The Estée Lauder Companies”, aldus Jose Manuel Albesa, directeur van Puig, in de verklaring aan de Spaanse beurswaakhond (CNMV). “Puig heeft een solide groeiverleden, beter dan de premium beautymarkt. We blijven volledig gefocust op de uitvoering van onze strategie en het stimuleren van winstgevende groei, waarbij we de belangen van al onze ‘stakeholders’ bewaken.” De directeur van Puig voegt toe: “Deze beslissing verandert niets aan onze strategische koers. We bouwen verder op onze sterke punten in premium beauty, met een management gericht op merken, creativiteit, wendbaarheid en gedisciplineerde groei.”

In de 112-jarige geschiedenis van het bedrijf, en ondersteund door de recente resultaten van het boekjaar 2025 en het eerste kwartaal van 2026, “hebben we een onderscheidende cultuur laten zien die ons in staat heeft gesteld om al onze verplichtingen sinds onze beursgang na te komen. We hebben onze groeidoelstellingen behaald, de marge verbeterd en onze balans versterkt”, aldus Albesa. Met het oog op de toekomst: “Onze solide kapitaalstructuur geeft ons de flexibiliteit om een breed scala aan strategische alternatieven te overwegen die aansluiten bij onze langetermijnprioriteiten. We zullen een zeer selectieve en op waardecreatie gerichte benadering van M&A blijven hanteren om ons portfolio verder aan te vullen.” Ondanks het uitblijven van een fusie met The Estée Lauder, “bevestigen we vandaag ons vertrouwen in onze ‘Love Brands’ en onze uitzonderlijke teams, evenals in onze kracht als onafhankelijk bedrijf om op lange termijn waarde te creëren.”

The Estée Lauder overweegt verkoop van activa

De verklaring van The Estée Lauder Companies is vrijwel identiek aan die van Puig, zowel in structuur als in inhoud. De verklaring bevat uitspraken van Stéphane de La Faverie, president en directeur van de Amerikaanse beautygigant. Net als Albesa richt hij zich tot de aandeelhouders en benadrukt hij het constructieve karakter van de onderhandelingen en de kracht van het eigen bedrijfsmodel, dat intern opereert volgens het ‘One ELC’-model. Het bedrijf blijft zich richten op de uitvoering van zijn groeistrategieën, met name het strategische plan ‘Beauty Reimagined’. Daarbij wordt de verkoop van activa niet uitgesloten, wat een belangrijk detail is.

“Wij zijn dankbaar voor de gesprekken die we met Puig hebben gevoerd”, en na de afronding zonder akkoord, “herbevestigen we vandaag ons vertrouwen in de kracht van onze geweldige merken, onze getalenteerde teams en onze sterkte als onafhankelijk bedrijf. We zijn optimistischer dan ooit over ons vermogen om op lange termijn aanzienlijke waarde te ontsluiten via ‘Beauty Reimagined’, en we blijven gefocust op het versnellen van die vooruitgang. We beschikken over een van de krachtigste portfolio's van luxe beautymerken ter wereld, ondersteund door een uitzonderlijke merkwaarde in alle categorieën, regio's en consumentensegmenten. Daarom geloven we dat we in een unieke positie verkeren om wereldwijd duurzame groei op lange termijn te realiseren”, aldus Stéphane de La Faverie, president en directeur van The Estée Lauder Companies.

“Via ‘Beauty Reimagined’ en de implementatie van ons ‘One ELC’-bedrijfsmodel bouwen we aan een snellere, wendbaardere en meer consumentgerichte organisatie. Deze organisatie versnelt innovatie, versterkt de uitvoering, schaalt winnende ideeën wereldwijd op en investeert in de grootste groeikansen binnen ons portfolio”, licht hij toe. Terwijl het bedrijf deze strategie volgt, “zullen we tegelijkertijd ons portfolio blijven evalueren en ontwikkelen om ervoor te zorgen dat we de juiste activa hebben om de meest aantrekkelijke groeikansen te benutten, inclusief mogelijke overnames en desinvesteringen.” Hiermee geeft het bedrijf aan een verkoop van onderdelen te overwegen. La Faverie voegt toe: “We blijven onvermoeibaar gefocust op het stimuleren van duurzame omzetgroei, het vergroten van de winstgevendheid en het realiseren van een solide, aangepaste operationele marge van dubbele cijfers op termijn, terwijl we waarde creëren voor aandeelhouders op de lange termijn.”