PFW: Celine lente/zomer 2019 is een deja vu van Hedi Slimanes verleden
bezig met laden...
De collectieve goodwill en de hoopvolle verwachting van de hele mode-industrie werd bij de eerste aanblik van Hedi Slimane voor Celine, afgelopen zondag geshowd op de Paris Fashion Week lente/zomer 2019, in een klap vernietigd.
Woedende redacteuren, loyale Philophiles (de naam van Phoebe Philo-fans, Célines voormalig creatief directeur) en iedereen met een mening - op Instagram - vitten gezamenlijk op het debuut van Slimane voor Celine, dat hoogstens een deja vu was van de collecties die de ontwerper circa 2014-2016 voor Saint Laurent ontwierp.
De babydoll zomen en de enigszins trashy kledingstukken die door de (voornamelijk) witte ultra dunne modellen werden geshowd, voelden verouderd aan en kwamen niet overeen met de huidige tijdgeest.
Céline onder leiding van Phoebe Philo vertegenwoordigde een professionele vrouw
Celine, of beter gezegd: Céline, stond bekend als merk voor professionele vrouwen die in plaats van de geijkte rodeloperkleding of sexueel getinte mode op zoek waren naar prachtig gemaakte kleding zonder kunstgrepen, extravagantie of andere poespas. Consumenten prezen Philo’s intelligente kijk op het maken van kleding en breisels, die ook nog eens een praktisch nut diende. Een bepaalde blik die mannelijke ontwerpers, die ontwerper voor vrouwen, niet altijd bezitten. Philo voor Céline was vrouwenmode gemaakt door een vrouw voor een vrouw.
De grote kritiek op Slimanes debuut is niet alleen gericht op zijn esthetiek, hoewel hij al sinds zijn aanstelling bij Dior hetzelfde kunstje uitvoert, maar het missen van wat Philo toevoegde aan het modelandschap.
Hedi Slimane door LVMH aangesteld om verkopen te stuwen
Slimanes aanstelling bij Celine maakt onderdeel uit van de LVMH-strategie om van het merk een miljardenbedrijf te maken. Om een dergelijk ambitieus groeitraject te bewerkstelligen, moet er worden verkocht. En dat is waar de lederen goederen; tassen, accessoires en schoenen komen kijken. In de verkoop van de kleding zelf zit niet het grote geld.
In tijden van #metoo is het voor ‘haters’ makkelijk om de behoorlijk korte zoom van Slimane weg te zetten als anti #metoo. Te gemakkelijk zelfs. Dat de kleding van de ontwerper overduidelijk een seksuele vrouw vertegenwoordigd, staat los van of we het nu over empowerment van vrouwen hebben of niet. Maar het is wel zo dat de collectie van Slimane botst met het sentiment en de verwachting van liefhebbers van het merk
Het is niet verrassend dat de verontwaardiging van de industrie groot was. De modecritici waren allen even uitgesproken: de New York Times schreef ‘Mamma Mia, Here We Go Again!’ Tim Blanks, auteur voor Business of Fashion, vergeleek de aanstelling van Slimane bij Celine met een eigen doelpunt voor LVMH. Blanks schreef dat Slimanes mode eruit ziet als ‘een windvlaag van giftige mannelijkheid’. Auteur Lou Stoppard was op haar Instagramaccount nog minder vleiend: "Een grote f*ck voor vrouwen die gewoon niet iets iets vernederends wilden dragen.”
Hoe dit zal uitpakken voor Celine zullen we snel gaan merken. Slimane is heer en meester in het maken van merchandise en onder zijn leiding stegen de verkopen voor Saint Laurent. De enige vraag die rest is: wat blijft er over voor de Céline-consument?
Beeld: Celine lente/zomer 2019, Catwalkpictures.com
Het originele artikel werd gepubliceerd op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Marjolein Stormezand