Paris Fashion Week SS27: ontwerpers geven bekende codes een nieuwe draai
bezig met laden...
Na een seizoen vol stoelendansen van ontwerpers draait de SS27-editie van Paris Fashion Week minder om de introductie van nieuwe namen en meer om het ontwikkelen van een eigen ontwerpvisie. Jonathan Anderson bij Dior en Matthieu Blazy bij Chanel bouwen verder aan hun visie voor de Franse modehuizen, terwijl jonge ontwerpers als Julie Kegels en Marie Adam-Leenaerdt steeds duidelijker hun eigen codes neerzetten.
Dat levert een modeweek op waarin vernieuwing niet altijd zit in een volledig nieuwe beeldtaal. Soms ontstaat die juist door een bestaand kledingstuk anders te behandelen, een ontwerpprincipe letterlijk door te voeren of bekende codes verder uit te werken.
Nieuwe namen bouwen aan een eigen vocabulaire
Een duidelijk voorbeeld is Julie Kegels, van het in 2024 opgerichte gelijknamige label, die Paris Fashion Week opende met haar lente/zomercollectie 2027 ‘Apple of the Day’. De Belgische ontwerper vertrok vanuit een alledaagse gewoonte: iedere dag een Jonagold-appel eten. Vanuit de bekende anekdote over Isaac Newton en de vallende appel kwam ze uit bij het principe van zwaartekracht.
De tekst loopt verder na de afbeelding.
Dat natuurkundige uitgangspunt werd rechtstreeks vertaald naar het silhouet. Jurken lijken vanaf de schouders naar beneden te glijden, rokken zakken richting de heupen en broeken krijgen extreem lage kruisen. In sommige kledingstukken verwerkte Kegels zelfs kleine gewichtjes, zodat de stoffen letterlijk zo laag mogelijk rond het lichaam vallen.
De tekst loopt verder na de afbeelding.
De collectie kwam bovendien op een belangrijk moment voor de ontwerper. Kegels won vorige maand de LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026, goed voor 400.000 euro en een jaar coaching door experts van LVMH.
Ook Marie Adam-Leenaerdt werkt verder aan een steeds herkenbaarder vocabulaire. De Belgische ontwerper won dit jaar de Grand Prize van de ANDAM Fashion Awards, goed voor 300.000 euro, en baseerde haar SS27-collectie op wat ze naar eigen zeggen in haar zeven eerdere seizoenen heeft geleerd. De collectie introduceert bovendien voor het eerst stukken voor mannen.
Waar Kegels een natuurkundig principe als uitgangspunt neemt, speelt Adam-Leenaerdt met de vervorming van alledaagse kleding. Haar show werd ingericht als een surrealistische supermarkt, terwijl de kleding zelf balanceerde tussen praktisch en overdreven chic. Een collectie voor een bezoek aan de supermarkt, markt of voetbalwedstrijd werd volgens de ontwerper bewust ‘te chic’ gemaakt.
Padded jassen en cardigan coats verwezen naar dagelijkse kleding, maar werden gecombineerd met sculpturale vormen. Jurken kregen kleine hoepels bij de heupen waardoor het silhouet uitstak, minirokken leken rond de taille te zweven en oversized, gekreukt taft werd ingezet voor tailoring. De surrealistische elementen zijn subtieler dan in eerdere collecties, maar blijven een belangrijk onderdeel van de signatuur.
De dagelijkse garderobe krijgt een nieuwe lading
Het opnieuw bekijken van dagelijkse kleding is niet alleen zichtbaar bij jonge ontwerpers. Ook Miu Miu vertrekt voor SS27 vanuit een herkenbare garderobe, maar combineert die met elementen uit sport- en avondkleding. Miuccia Prada zet sportkleding tegenover tailoring en avondmode. Trainingsbroeken worden gecombineerd met blazers en blouses, sporttops krijgen verfraaide details en cocktailjurken worden gedragen met sneakers. Ook micro shorts, verkorte sporttruien, rugbyshirts en bralettes worden onderdeel van de garderobe.
Het uitgangspunt is volgens Prada om alledaagse kleding interessanter en rijker te maken door sport en verfijning met elkaar te mengen. Daarmee wordt een vertrouwde garderobe niet vervangen, maar opnieuw gestyled en voorzien van een andere uitstraling. Ook materiaalgebruik speelt daarin een rol. Gekreukt en gewaxed suède wordt gecombineerd met juwelenachtige details op satijn en gaas, terwijl denim in samenwerking met Wrangler een meer gedragen uitstraling krijgt.
De tekst loopt verder na de afbeeldingen.
Die commerciële positie van Miu Miu sluit aan bij de sterke ontwikkeling van het merk in de afgelopen periode. De retailomzet steeg in het eerste halfjaar met 2,5 procent op jaarbasis. In het tweede kwartaal kwam de groei uit op 2,6 procent, vergelijkbaar met het eerste kwartaal. De groei werd gerealiseerd ondanks een grotere blootstelling aan het Midden-Oosten en een hoge vergelijkingsbasis: in het tweede kwartaal van 2025 groeide de retailomzet daar nog met 40 procent.
Bij Celine staat de dagelijkse garderobe evenals centraal. Michael Rider zoekt naar kleding die eruitziet alsof die spontaan en zonder al te veel moeite is gecombineerd. Zijn silhouetten bewegen tussen gekleed en casual, bijvoorbeeld door een versleten sneaker onder een verfijnde look, een grafisch T-shirt onder een satijnen pak of een fluwelen blazer bij een effen zwarte top.
De tekst loopt verder na de afbeeldingen.
Matthieu Blazy verbreedt het beeld van de ‘Chanel-vrouw’
Ook bij Chanel zit de vernieuwing niet alleen in nieuwe kledingcodes, maar in de vraag wie zich tot het modehuis kan verhouden. Matthieu Blazy zei dat hij sinds zijn aantreden samen met het team en atelier het idee van de vrouw bij Chanel probeert te verbreden: niet één type vrouw, maar verschillende vrouwen die binnen de wereld van het huis passen. Dat is ook zichtbaar in de SS27-collectie, waarin zijn kenmerkende boxy silhouetten worden afgewisseld met meer aansluitende vormen, zoals semitransparante breisels en een met parels geborduurde corset top.
De casting laat daarnaast zien hoe Blazy het beeld van Chanel verbreedt. Bhavitha Mandava, sinds maart de eerste Indiase House Ambassador van het Franse modehuis, liep look 10 in een sculpturale zwarte jurk met grote bloemachtige applicaties. In december 2025 opende ze als eerste Indiase model een Chanel-show, de Métiers d’Art 2025/26-collectie, waarna ze in januari 2026 de haute-couturecollectie voor lente/zomer 2026 afsloot als bruid.
Daarnaast maakte de 22-jarige Nigeriaanse Rachael Ojuromi haar Chanel-debuut. Zij en stylist Debby Fasingha maakten in Lagos met tweedehands kleding een eigen interpretatie van Chanel’s Métiers d’Art-collectie. De beelden gingen viraal en trokken de aandacht van Blazy, waarna Ojuromi in Parijs haar eerste Chanel-show liep.
De vernieuwing lijkt bovendien commercieel aan te slaan. Chanel zou in de eerste helft van 2026 een vergelijkbare omzetgroei van 16 procent hebben geboekt, volgens cijfers die Bloomberg rapporteerde en Reuters overnam. Het cijfer is niet door Chanel zelf gepubliceerd, maar valt samen met de eerste collecties van Matthieu Blazy, die vanaf maart in de winkels lagen. Vooral nieuwe tasmodellen zouden veel belangstelling hebben gekregen.
Bij Dior is vernieuwing minder radicaal
Bij Dior wordt vooral zichtbaar hoe een nieuwe ontwerpvisie zich geleidelijk ontwikkelt. Jonathan Anderson presenteert zijn derde vrouwenmodecollectie voor het Franse modehuis, nadat hij vorig jaar zijn debuut maakte.
Voor SS27 keert Dior terug naar Le Bassin Octagonal in de Jardin des Tuileries, dezelfde locatie waar Anderson zijn FW26-collectie voor het huis presenteerde. Ook in de collectie zijn elementen herkenbaar die aansluiten op FW26. De vernieuwing zit daardoor minder in een volledig nieuwe beeldtaal dan in het verder ontwikkelen en verschuiven van bestaande ideeën.
De uitnodiging van Dior voor SS27 bestond uit twee walnoten, een verwijzing naar de Chinese traditie van wénwán, waarbij tactiele objecten door aanraking en gebruik in de loop der tijd een karakteristieke patina ontwikkelen. De keuze sluit aan bij het thema van asymmetrie en de imperfectie van de natuur. Daarmee wordt ook buiten de kleding gezocht naar manieren om ideeën rond tijd, aanraking en natuurlijke vormen aan de collectie te koppelen.
Saint Laurent kiest voor maximale glamour
Waar Dior vooral voortbouwt, kiest Saint Laurent voor een veel uitgesprokener vorm van spektakel. Anthony Vaccarello presenteerde de SS27-collectie onder de Eiffeltoren, met goud als centraal uitgangspunt. De kleur, die Yves Saint Laurent zelf als een magische kleur en de kleur van de zon omschreef, werd gebruikt om bekende codes van het modehuis opnieuw te interpreteren.
Sahariennes, trenchcoats en scherpe tailoring kregen een monochrome, metallic uitstraling. Vaccarello werkte daarbij met materialen uiteenlopend van organza tot met goudfolie beklede latex. Ook accessoires werden in het thema meegenomen, met onder meer filigraan details en schoenen met slangvormige hakken. De show eindigde met zwarte fluwelen tailoring, waarmee het volledig gouden beeld werd doorbroken.
De tekst loopt verder na de afbeelding.
Alaïa zonder Pieter Mulier: een bescheiden eerste stap
Voor het eerst sinds het vertrek van Pieter Mulier presenteerde Alaïa een nieuwe collectie vanuit de eigen studio. Mulier nam in maart afscheid met zijn laatste collectie en is sinds 1 juli creatief directeur van Versace, waar zijn debuutcollectie begin volgend jaar wordt verwacht. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt: het huis, eigendom van Richemont, neemt de tijd en leunt voorlopig op het atelier en het interne ontwerpteam. Het huis keerde terug naar het oude Fondation Cartier-gebouw aan de Boulevard Raspail, waar Mulier ook zijn afscheid nam.
Alaïa’s SS27-collectie laat vooral zien hoe het huis zonder vaste ontwerper blijft klinken als zichzelf. De studio koos voor herkenbare items: strakke zwarte jasjes met kleine, dicht op elkaar geplaatste knoopjes, lederen rokken waarvan de plooien als een spiraal naar beneden lopen en nieuwe versies van de gebreide jurken in vrolijke kleuren zoals botergeel. Ook een bordeauxrode lederen jas kreeg een zachte, ingebouwde korset-look rond het middel.
Dat is een zachtere en kleurrijkere aanpak dan Muliers laatste collectie in maart, die streng, monochroom en vrijwel zonder accessoires was. Waar Mulier zocht naar precisie en herhaling, kiest de studio nu voor het vertrouwde Alaïa-repertoire met een lichtere hand.
Die creatieve continuïteit staat tegenover een minder stabiele financiële situatie. FashionUnited schreef eerder dit jaar, op basis van berichtgeving van Glitz, dat de groei van Alaïa ondanks een verbeterde commerciële dynamiek verlieslatend blijft. Het huis blijft daarmee structureel afhankelijk van financiële steun van Richemont.
Hermès verfijnt de eigen huiscodes
Ook Hermès blijft dicht bij zijn eigen codes, maar geeft die voor SS27 een lichtere en technischere uitstraling. De rits vormt het terugkerende element in de collectie van Nadège Vanhée en wordt gebruikt om de lengte van rokken aan te passen, over leren blousons te lopen of langs een uitlopende broek te lopen. Ultrakleine riempjes functioneren daarbij niet alleen als accessoire, maar worden onderdeel van de kleding zelf. De collectie speelt zo met beweging, luchtigheid en veranderlijke silhouetten, terwijl materialen als zijde, leer en mesh de luxe-uitstraling van het huis behouden.
De tekst loopt verder na de afbeelding.
De collectie komt bovendien op een moment waarop ook Hermès te maken heeft met een moeilijkere luxemarkt. Het bedrijf zag in het eerste halfjaar van 2026 de omzet bij constante wisselkoersen nog met 6,1 procent groeien, maar de vraag in China blijft onder druk staan. De omzet uit ready-to-wear en accessoires daalde in dezelfde periode met 2,5 procent. In januari presenteert Vanhée haar eerste haute-couture collectie, terwijl Grace Wales Bonner vanaf dit seizoen de nieuwe artistiek directeur van de mannenmode is.
Louis Vuitton zoekt een nieuwe balans in proporties
Bij Louis Vuitton verschuift Nicolas Ghesquière de aandacht van het silhouet naar een lichtere manier van proporties spelen. Waar hij voor FW26 uitpakte met uitgesproken schouders en architecturale silhouetten, wordt het lichaam voor SS27 vaker rond de taille gevormd. Ruches, knoopdetails en ceintuurelementen accentueren het midden van het lichaam, terwijl de rest van de silhouetten juist losser en vloeiender blijft.
Die verandering sluit aan bij de bredere koers van de collectie. Ghesquière, die zichzelf omschrijft als een specialist in ‘armor’, kiest dit seizoen bewust voor lichtheid en eenvoud. Bekende kledingstukken als jurken, vesten en blousons worden uitgevoerd in dunne, soepel vallende of bijna papierachtige materialen.