Dit zijn de Fashion Week shows waar iedereen het over had
bezig met laden...
De rust is inmiddels weer teruggekeerd in de straten van New York, Londen, Milaan en Parijs. Traditiegetrouw stond de maand september in het teken van modeshows, presentaties en feestjes waar ontwerpers lieten zien wat de rest van de wereld de aankomende lente en zomer zal dragen. Nu alle fotografen, ontwerpers en modellen inmiddels weer thuis zijn, zet FashionUnited de hoogtepunten van de afgelopen modemaand op een rij.
Afscheid bij Balenciaga en Gucci
Als er één onderwerp is dat garant staat voor gesprekstof, dan is het wel het thema afscheid. Een veelbesproken afscheid was dat van Alexander Wang, de creatief directeur van Balenciaga. De debuutcollectie die Wang in 2013 presenteerde, werd gezien als veelbelovend en de bekende modejournaliste Vanessa Friedman noemde Wang zelfs de ontwerper die het merk wel eens zou kunnen transformeren. Zo ver kwam het niet, want Wang maakte eind juli bekend dat hij het merk zou gaan verlaten. Voor zijn afscheid liet de ontwerper 35 compleet witte- en ivoorkleurige looks zien waarbij zowel losvallende als aansluitende jurken, blouses, jasjes en broeken voorbijkwamen. Door de aanwezigheid van ruches, smokwerk en transparante stoffen deed de collectie erg vrouwelijk en romantisch aan. Business of Fashion (BoF) journalist Tim Blanks noemde het een liefdesbrief aan Parijs, en het ziet ernaar uit dat de lat hoog ligt voor Wang’s opvolger Demna Gvasalia.
Ook in Milaan werd afscheid genomen, al ging het hier niet om een ontwerper. Gucci zei voorgoed vaarwel tegen het stoffige imago dat het merk de afgelopen jaren had achtervolgd. Ontwerper Alessandro Michele volgde in januari Frida Giannini op als creatief directeur en presenteerde zijn eerste collectie voor het merk in februari 2015. Modecriticus Suzy Menkes prees Michele destijds voor zijn ‘enthousiasme en intelligentie’, en ook Women’s Wear Daily (WWD) en Style.com spraken zich al voorzichtig positief uit over de ontwerper die durfde af te stappen van de typische stijl van Gucci. In vergelijking met de rechte silhouetten die bij de lente/zomercollectie voor 2015 voorbij kwamen, zijn de zwierige jurken en vrolijk versierde tops die Michele liet zien een verademing.
De critici hebben de eerdere voorzichtigheid echter volledig laten varen, want met de nieuwste collectie vol kleurrijke rokken, geeky jasjes en druk geprinte blouses heeft de ontwerper definitief laten zien dat Gucci een nieuwe weg is ingeslagen. Zijn inspiratie haalde de ontwerper naar eigen zeggen vooral uit de Renaissance en de jaren ‘70, wat volgens Blanks resulteerde in “een prachtige chaos van oud en nieuw, klaar en nog niet klaar, glanzend en mat, preuts en duister”. Maar het is niet alleen de pers die zich achter Michele heeft geschaard, want ook de cijfers laten zien dat Gucci zich heeft heruitgevonden.
Een nieuw begin bij DKNY en Hill & Friends
Behalve vertrekkende designers kunnen ook debutanten steevast rekenen op aandacht. In New York werd uitgekeken naar de eerste collectie van Dao-Yi Chow en Maxwell Osborn voor DKNY. Chow en Osborne, die ook aan het hoofd van Public School staan, showden jurken, oversized blazers en rokjes die op schorten leken. Tussen alle kledingstukken in wit, grijs en zwart was de enige volledig gekleurde creatie een blauwe, transparante onderjurk. “Osborne en Chow hadden de uitzonderlijke kans om de New Yorkse mode opnieuw uit te vinden,” stelde Friedman. Dat de twee trouw zijn gebleven aan hun eigen stijl, met hier en daar een verwijzing naar hun voorgangster, vindt ze jammer. Tegelijkertijd beseft ze dat niet iedereen zo denkt: “Sommigen geloven dat ontwerpers die aangesteld worden bij een geliefd merk in hun eerste seizoen voorzichtig te werk moeten gaan; dat verandering langzaam moet plaatsvinden, om niemand af te schrikken.” En dat is precies de gedachte achter deze collectie. “We proberen onszelf nog te vinden, maar we weten dat we een lange weg te gaan hebben en er is nog genoeg ruimte om een beetje lol te hebben in de toekomst,” verklaarden de ontwerpers in de Daily Mail.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan mochten ongeveer 50 modejournalisten tijdens Londen Fashion Week kennismaken met Hill & Friends. Het label is opgericht door Emma Hill en Georgia Fendley, die elkaar leerden kennen tijdens hun tijd bij Mulberry. Hill stapte in 2013 op als creatief directeur bij het modemerk, terwijl Fendley in datzelfde jaar haar baan als Mulberry’s brand directeur opzegde. “We hadden geen heel duidelijk plan, maar we wilden de creatieve controle hebben en onze eigen strategie bepalen,” vertelde Fendley aan de website Creative Review. Mode moet volgens het duo grappig zijn, en dat kwam duidelijk naar voren tijdens de show. In de balzaal van het chique Claridge’s Hotel werden gasten getrakteerd op een uitgebreid ontbijt, waarna mannelijke modellen in donkerrode picolo uniformen de catwalk opliepen met tassen van het merk. De lijn bestaat uit zes modellen, waaronder handtassen met luipaardprint, avondtasjes in neonroze en klassiekere exemplaren in donkerblauw of zwart. Hoewel de collectie herinneringen opriep aan Hill’s eerdere werk voor Mulberry, is er toch echt een groot verschil met Hill & Friends: de prijzen. Terwijl de prijs voor een handtas van Mulberry al snel rond de 900 pond (1.214 euro) ligt, is 70 procent van de Hill & Friends tassen onder de 1000 pond (1.349 euro) geprijsd.
Introducing our #MiniChain and #MiniBag in #HappyPink and #CrazyLeopard. #hillandfriends
#hillandfriendslaunch
#LFW pic.twitter.com/F2muV5Izes
— Hill
& Friends (@hillandfriends) 21 september
2015Sociale media bij Burberry en Dolce & Gabbana
“Vergeet de catwalk: het zijn sociale media die bepalen wat we dragen,” schreef The Guardian na afloop van de modeweek in Londen. Christopher Bailey, CEO en hoofdontwerper bij Burberry heeft dit goed begrepen en maakt al langer gebruik van Instagram, Twitter en Facebook. Dit jaar kwam het merk met een primeur toen het 24 uur voor aanvang van de show een preview gaf op Snapchat. De korte video’s en foto’s die 24 uur lang zichtbaar bleven, lieten enkele kledingstukken en accessoires uit de lente/zomercollectie zien. “Het tijdelijke aspect van de applicatie draagt bij aan het gevoel dat een modeshow een speciale gelegenheid is,” vertelde een woordvoerder van Burberry aan WWD. Ook tijdens de show speelde Snapchat een rol voor het delen van live beelden, gefilmd en gefotografeerd door aanwezigen. Snapchat is volgens Burberry’s woordvoerder een medium met een groot bereik met een jong, betrokken publiek. Tijdens Fashion Week in februari maakte het merk voor het eerst gebruik van Snapchat, maar toen publiceerde het pas beelden nadat de collectie op de catwalk was geshowd.
Ook in Milaan werden sociale media ingezet om de Fashion Week dichter bij het publiek te brengen. Domenico Dolce en Stefano Gabbana stuurden modellen de catwalk op met een smartphone in de hand. Modellen maakten, zowel op de catwalk als achter de schermen, talloze selfies die op grote schermen in de zaal te zien waren. Daarnaast werd elke foto direct op Instagram geplaatst met #DGselfie of #Italiaislove, zodat fans van het merk ‘live’ konden meekijken met de kleurrijke ode die Dolce & Gabbana bracht aan Italië. De show was veelbesproken, ondanks dat het merk niet de eerste noch de laatste is met het slim inspelen op de populariteit van het moderne zelfportret. Volgens Forbes worden de shows in Milaan echter met militaire precisie maanden van tevoren gepland, waardoor er vaak geen ruimte is om te innoveren. De selfie parade die het Italiaanse ontwerpersduo liet zien, is daarom toch het noemen waard.
Modellen met een verhaal bij FTL Moda en Rick Owens
Onlosmakelijk verbonden met de shows zijn de modellen die de creaties dragen. In sommige gevallen zetten ontwerpers modellen echter niet alleen in voor het showen van de kleding, maar ook voor het vertellen van een verhaal. Zo werd tijdens de eerste modeweek in New York tijdens de show van FTL Moda gepleit voor meer diversiteit op de catwalk. Vorig jaar liet FTL Moda al modellen met een beperking meelopen, en dit jaar was de organisatie een samenwerking aangegaan met de stichting Global Disability Inclusion en een stichting die geld inzamelt voor mensen met een verlamming. Bij FTL Moda maakte onder andere het Australische model Madeline Stuart, die het syndroom van Down heeft, haar debuut in een creatie van Hendrik Vermeulen. Verder liep ook de Amerikaanse Shaholly Ayers die een onderarm mist mee, en kwam Leslie Irby de catwalk over in een rolstoel. De show werd door de New York Times als tweede genoemd in een lijst met shows die iedereen gezien zou moeten hebben.
Ook Rick Owens gebruikte zijn show in Parijs voor het vertellen van een verhaal. De ontwerper die wel vaker ophef veroorzaakt met zijn modeshows, had tijdens zijn laatste show modellen aan elkaar vast gegespt. Terwijl de eerste drie modellen die de catwalk werden opgestuurd slechts kleding hoefden te dragen, droeg het vierde model dat de catwalk op kwam een ander model op haar rug. Ondersteboven, achterstevoren en met gespreide en gesloten benen: alle denkbare houdingen kwamen voorbij. Naar eigen zeggen wilde de excentrieke ontwerper hiermee de verbondenheid tussen vrouwen verbeelden. Vogue noemde de show een ode aan de kracht van de vrouw, terwijl BoF-redacteur Blanks Owens complimenteerde met de manier waarop hij ieders emoties had aangesproken. “Hij is een meester in het vertellen van verhalen die nog niet zijn verteld, en daarom houden we allemaal van hem,” zei Angus Munro, casting director voor de show, in een interview met Vogue.
Foto´s: Facebook, Instagram en Snapchat