(advertentie)
(advertentie)
Uniqlo lanceert collectie met J.W. Anderson

Na designers als Carine Roitfeld, Jil Sander en Christophe Lemaire is het nu de beurt aan de Ierse ontwerper Jonathan Anderson voor een samenwerking met de Japanse retailer Uniqlo. Anderson, ontwerper van J.W. Anderson en Loewe, lanceert aankomende herfst een dames- en herencollectie met Uniqlo. Dat maakte de modeketen vandaag bekend.

“Samenwerking is ongelooflijk belangrijk bij ontwerpen,” zegt Anderson over de collaboratie. “Als ik aan Uniqlo denk, denk ik aan dingen die perfect zijn gemaakt, dat mensen er veel tijd aan hebben besteed: het is een moeilijke klus, en ik denk dat Uniqlo het erg goed doet. Werken met Uniqlo is waarschijnlijk het meest geweldige template van democratie in de mode en het is leuk dat mijn ontwerpen toegankelijk kunnen zijn voor iedereen, op alle verschillende niveau’s.”

Veel is er nog niet over de samenwerkingscollectie bekend. Duidelijk is alleen dat de uit Noord-Ierland afkomstige Anderson een collectie voor zowel dames als heren ontwerpt, geïnspireerd op Britse erfgoed-motieven die zijn werk altijd al hebben beïnvloed. De collectie wordt in het najaar gelanceerd.

“Veel kleding die we tegenwoordig dragen, heeft een lange geschiedenis, en veel stijlen zijn afkomstig van uniformen en werkkleding. De Britse eilanden vormen een schatkamer van dergelijke kleding,” voegt Yuki Katsuta, senior vice president van Uniqlo’s moederbedrijf Fast Retailing, toe. “Met de samenwerking met J.W. Anderson, één van de meest creatieve en innovatieve merken in Groot-Brittannië, zullen we in tradities duiken, terwijl we vooruitgang in ontwerpen en stoffen blijven nastreven.”

Beeld: Uniqlo USA Facebook

‘Steeds meer Nederlandse merken kiezen voor productie in eigen land’

De belangstelling voor productie van mode in Nederland neemt toe. Een toenemend aantal modemerken uit Nederland kiest voor productie in eigen land. “Het is een pril begin, maar we zien de belangstelling, mogelijkheden en ook noodzaak toenemen om in Nederland te produceren,” zegt Patric Hanselman, algemeen directeur van ondernemersorganisatie Modint, tegen het FD.

Volgens Hanselman zijn er verschillende factoren die meespelen in de toenemende belangstelling. Hij wijst naar de ontwikkeling van nieuwe productietechnologieën en materialen, verduurzaming die zich slecht verdraagt met het verslepen van spullen over de halve wereld en de toenemende behoefte aan maatwerk en snellere levering.

De ontwikkeling waarbij producties terug worden gehaald naar Nederland is al langer gaande, ziet de Modint-directeur. “Partijen zijn ermee bezig. Bijvoorbeeld modelabels in het hogere segment, maar er is ook veel belangstelling bij producenten van dekbedden en ander huishoudelijk textiel. En ook voor kleinere orders waarbij het draait om snelheid en maatwerk,” zegt hij tegen de krant.

Voor kleinere merken is het overigens interessanter dan voor grote bedrijven. Voor veel grote modemerken is de productiecapaciteit nog te klein, terwijl de prijzen te hoog en de kwaliteit te laag is in Nederlandse ateliers. Kleinere merken besparen juist kosten op transport, milieuvervuiling en ze kunnen sneller inspelen op trends.

De Nederlandse ateliers zijn veelal familiebedrijven met hooguit 30 medewerkers. Ze zitten in Amsterdam, maar ook in gebieden waar de textielindustrie vroeger hoogtij vierde, zoals Brabant en Oost-Nederland.

Beeld: Pexels

Smeltende ijskappen bij David Laport in Artis Aquarium

REPORTAGE Omringd door tropische vissen in het aquarium van Artis presenteerde ontwerper David Laport zijn FW 17/18 Fuse-collectie. Modellen stapten de catwalk op in sculpturale ontwerpen gecomplimenteerd door een wet-look. Deze collectie heeft ongetwijfeld de Laport signatuur.

Op de catwalk verschijnen ontwerpen met de welbekende opstaande plissés, iets waar David Laport vaak gebruik van maakt. “Ik kan dingen niet loslaten, ook de plissés niet.” Deze ontwerpen wekken een vorm van herkenning op vanwege eerdere collecties, maar ook een referentie naar de beweging van water en afbrokkeling van ijs. Laport is namelijk geïnspireerd door de smeltende ijskappen op de Noord- en Zuid-Pool. “Het is eigenlijk een fascinatie. Door het smelten en weer bevriezen van ijs en water ontstaan er allerlei patronen. Het is heel schadelijk voor de natuur, maar tegelijkertijd ook heel mooi. Een soort foute schoonheid.”

Smeltende ijskappen bij David Laport in Artis Aquarium

Niet alleen de geplisseerde stoffen doen denken aan de rimpeling van water, ook in verschillende ontwerpen komt een witte stof voor met zilveren pompoms die weg heeft van de schittering van ijs wanneer de zon op het oppervlak valt. Deze schittering is nog duidelijker te zien wanneer op de catwalk items verschijnen geheel bedekt met zilveren pailletten.

Het is niet de eerste keer dat Laport zich laat inspireren door de natuur. In zijn voorgaande collecties kwamen elementen terug die weg hadden van insectenvleugels, vergane bloemen en Japanse tuinen.

“We zijn Nederland niet vergeten”

De link met de natuur en de keuze voor de locatie is niet de enige reden om te showen in Nederland. “Ook omdat we Nederland niet vergeten zijn,” zegt Laport. Na enkele keren getoond te hebben op Amsterdam Fashion Week, verhuisde Laport zijn shows naar Parijs. “Daar (in Parijs, red.) zijn we nog steeds aan het werk. We werken nu samen met een sales agency, AMF, die veel aanwezig is op couture-weken.”

Dat Laport Nederland niet wil vergeten, betekent niet dat zijn markt alleen in Nederland en Frankrijk ligt. Zijn ontwerpen worden gedragen door artiesten zoals Sia, Jessie J, Wende Snijders, maar toen Solange Knowles tijdens het Met Gala verscheen in een creatie van de ontwerper, is alles in een versnelling geraakt. “Het is toen echt toegenomen.” De internationale focus is dan zeker aanwezig. Op de vraag op welke markt zijn focus ligt op dit moment, noemt Laport de Aziatische markt en het Midden-Oosten. “Daar is de meeste ruimte voor wat we doen.”

Smeltende ijskappen bij David Laport in Artis Aquarium

Ontwerper David Laport: “Ik heb een nieuwe stap gezet”

De ontwerper heeft sinds zijn afstuderen aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunst in Den Haag zich niet alleen internationaal ontwikkeld. Ook zijn collecties hebben een groei doorgemaakt. Laport zet met deze collectie een duidelijke lijn voort met een signatuur: licht, luchtig en beweeglijk. “Ik heb het gevoel dat ik met deze collectie echt een nieuwe stap heb gezet.” Hiermee bedoelt de ontwerper het combineren van het kunstzinnige met het draagbare. Niet voor niets verwijst hij vaak naar de term ‘demi-couture’. “Iets maken dat ook nog draagbaar is, is een hele kunst.”

Draagbaar zijn de ontwerpen dan ook zeker, maar wellicht makkelijker in te beelden op een rode loper. Avond- tot cocktailjurken, verschillende pakken en sets hebben dankzij de pailletten en parelmoer effecten een hoog glamour-gehalte. Hoewel het laatste model in een sneeuwwitte geplisseerde jurk nog maar een half uur geleden de catwalk is afgelopen, denkt Laport al aan zijn volgende collectie. “Een ding kan ik wel zeggen: heel veel kleur.”

Beeld: David Laport
Made in India: Beauty and the Beast creaties

Als weinig anderen lijkt ‘Beauty and the Beast’ het tijdloze sprookje dat de mode-industrie het meest heeft geïnspireerd. Het sprookje is daarbij ongetwijfeld geholpen door Disney’s live-action remake met Emma Watson als Belle die vandaag uitkomt in Nederland. Ook Christopher Kane was geïnspireerd om een Beauty & the Beast capsulecollectie te ontwerpen en de Disney mode was tevens te zien op de catwalk tijdens de afgelopen Amsterdam Fashion Week.

Naast het presenteren van adembenemende jurken, heeft de kledingkast van de hoofdpersoon in de Disney-film ook degenen die normaal gezien achter de schermen blijven, op de kaart gezet: de artiesten die de mooie stukken hebben gemaakt en bewerkt. FashionUnited heeft één stuk in het bijzonder nader bekeken, namelijk het witte korset met een ingewikkeld bloemenontwerp gemaakt in India, om te laten zien dat de textielindustrie daar meer te bieden heeft dan goedkope arbeid en fast fashion.

Made in India: Beauty and the Beast creaties

Ontwerpen gemaakt in India gaan ver buiten fast fashion

In feite lijkt niets minder waar - India heeft een lange geschiedenis van fijn borduurwerk dat is beïnvloed door een groot aantal culturen, gewoonten en religies door de eeuwen heen. Zozeer dat borduurwerk uit elke regio zo’n duidelijk eigen karakter heeft dat het makkelijk identificeerbaar is, of het nu Aari en Kashidakari uit Kashmir, Chikankari uit Uttar Pradesh, Kantha uit Bengalen en Orissa of Phulkari uit Punjab is.

De speelfilm valt op door zijn adembenemende kostuums en jurken en vereiste daarom ook een kostuum-team van bijna honderd mensen. Zij deden een poging om gebruik te maken van ethische verantwoorde, eerlijke en duurzame stoffen.

Made in India: Beauty and the Beast creaties

De specifieke borduurtechniek die voor Belle’s korset werd gebruikt, is Aari, de traditionele borduurstijl van Kashmir in het noorden en de Kutch-regio van de westelijke Indiase deelstaat Gujarat. Het korset is ontworpen en met de hand genaaid door Kusam en Juma, arbeiders en broers uit Bhuj in Gujarat. Ze hebben het handwerk geleerd van hun overleden vader en vakman Adam Sangar en beoefenen het Aari-borduurwerk al sinds hun tienerjaren.

Indiase handwerkers zijn gewild

Voor de steektechniek, die ook wel ‘crewel werk’ wordt genoemd vanwege de lange haakvormige naald die wordt gebruikt, wordt het materiaal verspreid op een geraamte. Er wordt gebruikgemaakt van een haak die vanaf de bovenkant wordt getwijnd en wordt gevoed door een zijden draad van onderen. Daardoor ontstaan kleine concentrische ringen, die leiden naar een lijn van ingewikkelde kettingsteken.

Het voordeel van de Aari techniek is dat het lijkt alsof het machinaal is vervaardigd en het sneller is dan andere steektechnieken. Bovendien kunnen pailletten en kralen worden toegevoegd voor een meer feestelijke look, favoriet bij de Indiase koninklijke families.

Overbodig om te zeggen is dat het beheersen van deze techniek gespecialiseerde kennis en jarenlange ervaring vereist. Volgens Quartz India, is India zich in het westen aan het vestigen als een bron van hoogopgeleid ambachtelijk werk: “Met Hollywood-films en Engelstalige TV-programma’s die zich overgeven aan de schoonheid van Indiase textiel, staan de vaardigheden van de ambachtslieden in het land in de schijnwerpers. Grote productiehuizen verwachten geen tonnen aan goedkope kostuums. Ze willen one-of-a-kind outfits en mensen goed betalen om ze te laten maken. Langzaam maar zeker ondergaat de perceptie van de Indiase ambachtsindustrie een metamorfose.”

Beeld: YouTube / Disney movie trailer & Pinterest

Geschreven door Simone Preuss voor UK, vertaald en bewerkt door Tessa Guntlisbergen.

Belgisch jeanslabel 49R maakt een comeback

Het iconische kledingmerk 49R komt terug. Het Belgische denimlabel maakt medio april een comeback. De eerste collectie wordt de ‘Prelaunch 2018 Capsule’ collectie, die speciaal voor dames is.

Pieter Vandenbogaerde (van reclamebureau Visueel Advertising) en Frédéric Sierens (al 20 jaar actief in de modesector) hebben de merkrechten gekocht, nadat het bedrijf in 1992 failliet is verklaard.De eerste collectie richt zich op het midden- en hoogsegment en bevat zowel jeans als T-shirts en sweaters. Later zal er ook een mannenlijn komen.

De eerste beelden zijn nog niet vrijgegeven en blijven nog even geheim. Het denimmerk mikt op een ‘verrassingseffect’. “Daarmee zal 49R Jeans beslist voor een frisse wind binnen de sector zorgen,” laat het duo in een persbericht weten. Vandenbogaerde laat aan Het Laatste Nieuws weten dat het merk vooral focust op ‘consumenten die authenticiteit hoog in het vaandel voeren’.

49R Jeans zal zowel online als in de winkel verkrijgbaar zijn. “Bedoeling is om in eigen land samen te werken met 49 exclusieve dealers, die daardoor meteen ook partner worden in de webshopverkoop. Op die manier wordt de webshop geen concurrent van de winkelier maar net een extra verkoopskanaal dat extra inkomsten genereert. Zo maakt het merk de winkelier sterker. En omgekeerd,” aldus het jeanslabel. Het aantal 49 is een verwijzing ‘met een knipoog’, naar de merknaam zelf. Welke dealers dat worden is nog niet bekend.

Aan FashionUnited licht Vandenbogaerde toe: “Het komt er eenvoudigweg op neer dat elke officiële dealer geografische exclusiviteit krijgt en partner wordt van de webshop. Op die manier hopen we de winkels extra klanten aan te brengen (geografische exclusiviteit) én inkomsten te laten genereren uit eventuele online verkoop.Zie het als een community, waarbij deze dealers deel uitmaken van het merk en ook inbreng hebben. We gaan niet door ten overvolle geografische dekking, maar voor enthousiaste teammates.”

#49R #49Rjeans #fashion #denim #jeans #iconic #trendy

A post shared by 49R Jeans (@49rjeans) on

In de jaren ‘70 en ‘80 beleefde 49R Jeans naar eigen zeggen zijn hoogtijdagen. Het merk zette destijds hoog in met de marketingcampagnes en was ook shirtsponsor van Club Brugge van 1974 tot 1979. “Zo maakte het kledingmerk niet alleen in eigen land maar ook in de rest van West-Europa furore,” zegt Vandenbogaerde in Het Laatste Nieuws. “Eind jaren 80 werd het merk verkocht aan Nederlanders, die het echter hebben verprutst. Al moesten ze in die periode wel opboksen tegen het marketinggeweld van Levi’s, dat toen zijn legendarische 501 in de markt zette.”

Waarom komt het merk opnieuw op de markt? “De markt heeft nood aan authenticiteit, nostalgie, warmte,” aldus Vandenbogaerde. “Hoe vreemd ook, maar de globalisering zorgt er net voor dat mensen opnieuw trots worden op lokale merken. Zelfs bij de jeugd, die niet eens 49R Jeans kent, straalt het merk eerlijkheid en geschiedenis uit die hen aanspreekt.”

Beeld: 49R Jeans

Highlights van Sao Paulo Fashion Week

Het mondiale catwalkteam van Trendstop is net terug van het vooraanstaande Zuid-Amerikaanse mode evenement, waar het de meest essentiële stijlen op de catwalks van Sao Paulo opspoorde. De Sao Paulo Herfst Winter N43 editie, die uit 31 modeshows bestaat, introduceerde 6 nieuwe ontwerpers aan het evenement dat buiten de traditionele seizoenskalender loopt en op invloedrijke seizoenloze trends inspeelt. Wij onthullen hierbij drie belangrijke looks aan lezers van FashionUnited, die uw volgende collectie zullen bepalen en beïnvloeden, terwijl ons uitgebreide catwalkverslag en deskundige analyse, die de commerciële waarden en levensduur van iedere trend beoordelen, u de beste basis bieden voor uw beslissingen.

Deze week presenteert Trendstop drie seizoenloze thema’s die van invloed zullen zijn op Voorjaar/Zomer en Herfst/Winter 2017-18 met producten en items die het hele jaar door gedragen kunnen worden. Ontwerpen doen de grenzen tussen seizoenen en geslachten vervagen met de overdreven mannelijke proporties van The Oversized Sweat en de vernieuwde kleermakerstechnieken van de Shirting Rework. Sportkleding wordt stoerder in Sleek Fighter met een krachtige sportiviteit direct afkomstig uit de boksring.

The Oversized Sweat

Highlights van Sao Paulo Fashion Week

Sportieve sweatshirts worden overdreven met extra grote verhoudingen. Lange stijlen bevatten overdreven lange armen, waardoor een baggy, mannelijk silhouet ontstaat. Geblokte kleuren en geo-prints versterken de overmaatse esthetiek, terwijl door varsity geïnspireerde grafische prints en slogans een stedelijke ‘vibe’, typerend voor de jaren 90, introduceren.

Shirting Rework

Highlights van Sao Paulo Fashion Week

Het witte overhemd wordt nieuw leven ingeblazen met een combinatie van het mannelijke en het vrouwelijke. Traditionele kleermakerstechnieken krijgen een update met innovatieve constructies zoals asymmetrische oogjes, fijne transparante panelen en tunnelkragen, maar behouden de proporties van mannelijke kleermakerij.

Sleek Fighter

Highlights van Sao Paulo Fashion Week

Mode wendt zich voor inspiratie tot de boksring, met strijdlustige atletische en streetwear stijlen. Kleurgeblokte body-con items in technisch satijn en leer worden over elkaar gedragen met baggy joggingbroeken en wijde mantels met capuchon die de strijdlustige karakter van de nieuwe stijl versterken. Daarnaast benadrukken zweetbanden van badstof en vingerloze handschoenen de beschermende elementen.

Exclusieve Aanbieding

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Spring Summer 2017 Themes on the Catwalks Report, met belangrijke damesmode themas op de catwalks van trendbepalende ontwerpers. Klik op de banner voor uw gratis rapport.

Highlights van Sao Paulo Fashion Week

Trendstop is een van 's wereld's meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode, bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.

Foto’s via Trendstop.com: A La Garconne, A Brand, Just Kids, Vitorino Campos, Animale, Coca Cola Jeans, Lab, Memo, Ratier allen SPFW N43.

Wearable tech: huwelijk van mode en techniek steeds verfijnder

Wearable tech, draagbare techniek, is steeds vaker een onderdeel van het modebeeld. Smart watches sieren geregeld de arm, maar het aanbod wearable tech breidt verder uit, bijvoorbeeld met smart jackets In 2020 zou de markt voor draagbare technologie neerkomen op zo’n 34 miljard dollar (31 miljard euro) meldde Forbes. Waar staat de markt nu en hoe heeft het zich ontwikkeld?

De smartwatch was een van de eerste ‘slimme’ stukken in een garderobe. Inmiddels hebben veel merken een dergelijk horloge in hun assortiment. Afgelopen week maakten ook Diesel, Tommy Hilfiger en Hugo Boss bekend een smart watch te lanceren later dit jaar. Waar de items verkocht gaan worden is nog niet bekend. Maar naast horloges verschenen ook armbanden op het toneel, bijvoorbeeld van Rebecca Minkoff. Door middel van Bluetooth is de armband gelinkt aan een iPhone en vibreert wanneer de drager gebeld wordt of een sms ontvangt van een van de 25 geprogrammeerde contacten. “Nu hoef je niet langer schaamteloos je telefoon te checken tijdens een etentje of vergaderingen (om te kijken of je niks gemist hebt, red.),” aldus de productomschrijving van de inmiddels uitverkochte armband van 117 euro.

Wearable tech: huwelijk van mode en techniek steeds verfijnder

Mobiele apparaten besturen met een denim jack

Ook Paul Dillinger, hoofd van productinnovatie bij Levi’s, noemt tegenover Business of Fashion het continu checken van een telefoon als een van de redenen voor het ontwikkelen van het ‘connected jack’. Het jack van 350 dollar (322 euro) staat in contact met de drager door middel van een stuk stof op de linkermouw. Dankzij de ‘jacquard tag’ is het mogelijk om een reis te plannen, een nummer op pauze te zetten, het weer te bekijken en natuurlijk meldingen te krijgen van bijvoorbeeld een inkomende oproep.

Nog voordat de jas van Levi’s en Google in de winkel ligt, won het al een prijs. De Commuter Trucker Jacket, die zorgt dat de drager in verbinding staat met zijn Android telefoon, won de Grand Prix voor productontwerp tijdens het Cannes Lions International Festival of Creativity. In september dit jaar, door een half jaar uitloop, wordt het jack in de winkels van het merk verwacht.

Wearable tech: huwelijk van mode en techniek steeds verfijnder

Techniek om meer in het moment te leven

Waar het doorkrijgen van belangrijke meldingen nog voorop staat bij de meeste wearable tech, geeft de Nederlandse ontwerper Pauline van Dongen het een andere insteek. Haar Intelligent Denim Jacket is vooral bedoeld ‘om de drager meer in het nu te laten leven’, aldus het persbericht. Al langere tijd ontwikkelt ze samen met ItalDenim draagbare techniek onder het Issho-project. In het jack zijn verschillende sensoren verweven die reageren op aanraking. Deze sensoren zetten vervolgens de aanraking om in subtiele strelingen over de rug. Dit zou de drager bewuster te maken van het hier en nu.

Maar draagbare techniek is geen nieuwe wereld voor Van Dongen. In 2013 kwam ze al in het nieuws met Wearable Solar, jurken die door middel van zonnepanelen een telefoon op kunnen laden. Samen met Iris van Herpen, Anouk Wipprecht en Borre Akkersdijk is ze een van de bekende Nederlandse fashion tech ontwerpers. Van Dongen noemt in een interview met Vrij Nederland dat niet alleen de technische kant, maar ook de esthetische kant van wearable tech een grotere rol gaat spelen. “Als wearable technology een kans wil hebben, dan moet het esthetisch zijn, want dat is wat mensen zoeken.”

Esthetiek belangrijk voor wearable tech markt

Esthetiek wordt al meer en meer geïntegreerd in de ontwerpen. Waar denim nog de makkelijkste stof blijkt om mee te werken, zie je ook stof die van kleur verandert onder invloed van de drager. Bijvoorbeeld bij het merk The Unseen, dat een accessoires-lijn ontwikkelde voor warenhuis Selfridges in 2015 die reageerde op luchtdruk, lichaamstemperatuur en aanraking. De verschillende items uit de lijn konden van kleur veranderen binnen een scala van zwart tot rood en groen tot blauw.

Maar hoe goed gaat de wearable tech het doen bij de consument? Om de voorspelling voor 2020 te behalen moet er tussen 2015 en 2020 een groei van 10 procent plaatsvinden. Google Glass was geen succes, maar gaat de samenwerking van Levi’s en Google dat wel zijn? In september weten we het.

Beeld: Google, Pauline van Dongen, The Unseen Website

Dit zijn de finalisten van de LVMH Prize 2017

LVMH heeft de acht namen van de finalisten van de LVMH Prize bekendgemaakt. De ontwerpers zullen hun collectie op 16 juni in Parijs presenteren.

De geselecteerden zijn Ambush van Yoon Ahn, Atlein van Antonin Tron, Cecilie Bahnsen van Cecilie Rosted Bahnsen, Jahnkoy van Maria Kazakov, Kozaburo van Kozaburo Akasaka, Marine Serre van de gelijknamige ontwerpster, Molly Goddard door de gelijknamige ontwerpster en Nabil Nayal van Nabil el-Nayal.

De finale-collecties worden geshowd in Parijs, Kopenhagen, Londen of New York. Directeur en vicepresident van de LVMH Group Delphine Arnault laat weten: “Dit jaar ontwerpen vijf van de acht finalisten womenswear. Mannen- en unisex collecties reflecteren de dynamiek van de gender-defying mode. Een Deense ontwerper ( Cecilie Bahnsen, red.) heeft voor het eerst dit niveau van de competitie gehaald. Ik ben ook verheugd om Nabil el-Nayal welkom terug te heten nadat hij genomineerd was in 2015.” Volgens de directeur belichaamt de selectie het bestaan van ‘echte internationale mode, buiten de grenzen’.

De acht designers worden nu uitgenodigd om de jury van het Foundation Louis Vuitton te ontmoeten op 16 juni, waar ze hun collecties zullen presenteren. De jury bestaat uit twaalf ontwerpers, waaronder negen uit de LVMH-stal: Jonathan Anderson (Loewe) Maria Grazia Chiuri (Dior), Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton), Marc Jacobs, Karl Lagerfeld (Fendi), Humberto Leon en Carol Lim (Kenzo), Phoebe Philo (Céline), Riccardo Tisci (voorheen Givenchy). Ook Jean-Paul Claverie, Pierre Yves Roussel and Délphine Arnault van LVMH zitten in de jury. Aan het eind van de dag zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Vorige winnaars zijn Grace Wales Bonner (2016); Marta Marques & Paulo Almeida (2015) en Thomas Tait (2014).

Beeld: LVMH

Finalisten Global Change Award bekend

De vijf finalisten van de Global Change Award 2017 zijn bekendgemaakt. Samen zullen ze een prijzengeld van 1 miljoen euro gaan verdelen. De Global Change Award is in het leven geroepen om baanbrekende ideeën te ondersteunen die de overgang naar een circulaire, afval-vrije mode-industrie versnellen en zo kunnen helpen de hele modebranche te veranderen.

De jaarlijkse innovatiewedstrijd, geïnitieerd door de H&M Foundation, heeft vijf veelbelovende innovaties uitgekozen die nu de unieke kans krijgen om een van ‘s werelds grootste industrieën te beïnvloeden en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Het publiek kan tot en met 2 april via website een stem uitbrengen om de verdeling van het bedrag te bepalen.

Finalisten Global Change Award bekend

Op 5 april worden in Stockholm de winnende innovaties en de namen van de ontwerpers achter de concepten bekendgemaakt. Wie de meeste stemmen heeft binnengesleept, ontvangt een bedrag van 300.000 euro. De tweede plaats verdient een bedrag van 250.000 euro, terwijl de derde, vierde en vijfde plaats goed zijn voor een bedrag van 150.000 euro. Samen wordt er 1 miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd. De H&M Conscious Foundation wordt gefinancierd door de Stefan Persson-familie, de oprichters en hoofdeigenaars van het Zweedse modeconcern H&M.

H&M Foundation omschrijft de ingezonden nominaties als ‘een breed scala van ideeën’. Zo is er een draad ontwikkeld met digitale content die recycling van kleding vergemakkelijkt, evenals nylon uit biomassa en zonne-energie in plaats van olie. Andere concepten bestaan uit plantaardig leer dat is vervaardigd uit restafval van wijnproductie, oud denim dat kleur geeft aan nieuw denim en een idee dat koeienmest verandert in biologisch afbreekbaar textiel. Naast het prijzengeld krijgen alle vijf winnaars ook toegang tot een eenjarige innovatieaccelerator. Hierdoor kunnen innovaties zo snel mogelijk ontwikkeld worden om zo de meeste invloed op de industrie te hebben.

Finalisten Global Change Award bekend

H&M Foundation maakt 5 finalisten Global Change Award bekend

Dit jaar werd de Global Change Award voor de tweede keer uitgereikt, en er kwamen maar liefst 2.883 ideeën uit 130 landen binnen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. “Grensoverschrijdende uitdagingen vragen om een grensoverschrijdende aanpak. Ik ben ervan overtuigd dat door mensen uit verschillende bedrijfstakken met verschillende achtergronden en perspectieven samen te brengen, we een fundamentele verschuiving kunnen maken en de overgang naar een circulaire afval-vrije mode-industrie kunnen versnellen," zegt Karl-Johan Persson, bestuurslid van de H&M Foundation en CEO van H&M.

Finalisten Global Change Award bekend

De vijf innovaties die de finale haalden zijn gekozen door een internationale jury. Dit jaar bestond het deskundigenpanel uit onder andere Vikram Widge (hoofd Climate and Carbon Finance bij de World Bank Group), Rebecca Earley (hoogleraar in Sustainable Textile and Fashion Design aan de University of Arts in Londen), Amber Valletta (supermodel, actrice, ondernemer en influencer) en Ellis Rubinstein, (president en CEO van de New York Academy of Sciences). Franca Sozzani, hoofdredacteur van Vogue Italia, was jurylid in 2015 en 2016, maar overleed in december 2016.

“Op een planeet die niet duurzaam is, moet elke branche zijn manier van werken wijzigen. De Global Change Award is een van de meest gedurfde inspanningen om de transformatie te versnellen in een onhoudbare industrie en de winnaars van de Global Change Award belichamen het enorme potentieel van innovatieve wetenschap en technologie om een verschil te maken, " liet jurylid Ellis Rubinstein weten.

Beeld: Global Change Award

Karmaloog, de duurste en meest exclusieve winkel van Nederland en gevestigd aan de PC Hooftstraat, is vannacht besmeurd met verf. De gevel is toegetakeld met oranje en rode verfbommen.

Luxelabel Karmaloog verkoopt jassen van 120.000 euro en schoenen van 38.000 euro, onder meer van krokodillenleer. Eerder werd er al door dierenrechtenorganisatie PETA gedemonstreerd tegen het gebruik van krokodillenleer voor de deur van Louis Vuitton.

Een van de medewerkers van de winkel vertelt aan AT5 dat het 'waarschijnlijk door activisten' is gedaan. Zelf blijft hij er nuchter onder. “Het is jammer, maar het wordt nu schoongemaakt en dan kunnen we straks weer open.” De Amsterdamse politie is inmiddels langs geweest. De eigenaren van Karmaloog gaan aangifte doen van de zaak.

Nezir Yozgat wil weinig kwijt over de zaak. Hij weet niet wie erachter zaten, en ‘het leven gaat door’. Er is weinig schade aan het pand, al zal de gevel wel opnieuw geschilderd moeten worden.