(advertentie)
(advertentie)
Hugo Boss keert met catwalkshow terug naar Pitti Uomo

Het Duitse Hugo Boss zal tijdens de zomereditie van Pitti Uomo weer acte de présence geven. Het modemerk was een aantal jaar afwezig tijdens de beurs, maar zal nu een speciale presentatie verzorgen. Pitti Uomo vindt plaats van 13 tot en met 16 juni. Dat maakt chief brand officer Ingo Wilts bekend aan Textilwirtschaft.

Hugo Boss zal de mannen- en vrouwencollecties SS18 in een gecombineerde catwalkshow presenteren. Daardoor zal er geen catwalkshow gegeven worden in Berlijn, waar het merk voorheen zijn collecties presenteerde. Verdere details worden later pas bekendgemaakt.

De wijziging is het gevolg van de nieuwe strategie, die vorig jaar werd ingezet door CEO Mark Langer. Het merk integreerde de twee labels Boss Orange en Boss Green in het Boss merk en wil minder winkels openen. Het modemerk hoopt met de nieuwe strategie een ‘duurzame koers naar winstgevende groei’ in te zetten.

Eerder werd al bekend dat Off White en JW Anderson als gastontwerpers aanwezig zullen zijn tijdens de modebeurs. OOk zij zullen een catwalkshow gaan geven tijdens Pitti Uomo in Florence.

Beeld: Hugo Boss Facebook

Streetwear-merk Off-White van Virgil Abloh debuteert tijdens de 92e editie van Pitti Uomo in juni. Eerder werd al bekendgemaakt dat JW Anderson ook tijdens de beurs voor mannenmode daar te zien is.

“Ik ben vereerd dat Pitti het werk erkent dat ik in Parijs deed en dat ze mij een platform willen geven,” aldus Abloh tegen Business of Fashion. “Er is een kans om een traditioneel platform een nieuwe draai te geven.”

Pitti Uomo werd voor het eerst gehouden in 1972. De vierdaagse beurs in Florence staat bekend om de luxe merken die hun collecties tonen, maar met de bekendmaking van Off-White lijkt Pitti Uomo toch de koers aan te passen. Off-White staat juist bekend om de urban stijl met sterke silhouetten en bijzondere details.

J.W. Anderson is gastontwerper op Pitti Uomo 92

Ontwerper Jonathan W. Anderson is gekozen als guest designer tijdens Pitti Immagine Uomo 92. Anderson maakte het nieuws zelf op Instagram bekend.

VERY EXCITED TO BE THE NEXT SPECIAL GUEST AT #PITTIUOMO 14TH JUNE 2017 #JWANDERSON #SS18

A post shared by JW ANDERSON (@jw_anderson) on

“Heel blij om de volgende special guest bij #pittiuomo te zijn op 14 juni 2017”, schrijf hij bij zijn foto. Anderson zal toegevoegd worden aan de lijst van ontwerpers die eerder een gastrol hadden op het Italiaanse mode-evenement, zoals Tim Coppens en Raf Simons.

Anderson zal tevens zijn nieuwe lente-/zomercollectie 2018 presenteren tijdens Pitti Uomo 92 in Florence. De verwachting is dat de presentatie zal plaatsvinden op 14 juni 2017.

Beeld: Tommy Hilfiger, Vanni Bassetti

Retail heeft verandering nodig: de trends van EuroShop 2017

Het woord ‘toekomst’ was een van de meest gebruikte tijdens EuroShop 2017, de grootste handelsbeurs ter wereld, die na vijf drukke dagen op 9 maart werd afgesloten in Düsseldorf. Hoe deze toekomst eruit zal zien is nog onzeker. Wel duidelijk is dat de retail er in de toekomst heel anders uit zal zien dan nu.

De grenzen vervagen - overal

De modebranche kan de komende jaren enorme uitdagingen tegemoetzien. Daarover is de hele branche het eens. De verschuivingen die het resultaat zijn van de digitalisering zullen de klassieke winkels ingrijpend veranderen, zowel qua vorm als qua functie. De seizoenen gaan meer in elkaar overvloeien, ten gevolge van de klimaatveranderingen en van de reislust van consumenten. Maar ook omdat in de stores altijd weer nieuwe, verse artikelen moeten worden getoond. Tegelijkertijd worden steeds vaker creatieve combinaties van verschillende assortimenten samengesteld, waarbij bijvoorbeeld kleding samen met food, reparatieservices etc. bepaalde emoties wekt.

Retail heeft verandering nodig: de trends van EuroShop 2017

De klassieke verkoper moet meer dan vroeger goed zijn in zijn rol van adviseur en inspirator. “Ik verwacht dat over een paar jaar alleen nog stylisten op de winkelvloer staan, en geen klassieke verkopers meer,” zegt Raul Sanchez van Interstore, die vroeger Head of Design was bij Jelmoli. Daarom zal veel aandacht worden besteed aan de pashokjes. Experts adviseren om de komende jaren meer aandacht te geven aan de vormgeving van de paskamers, omdat dáár het besluit tot aankoop wordt genomen. Bij Schweitzer en Interstore gaan ze zelfs zover, dat de winkel van de toekomst in principe alleen nog maar een paskamer hoeft te zijn. De klant kiest vooraf al online uit wat hij interessant vindt en past de kledingstukken dan in een aangename, prettig aanvoelende omgeving. De winkels zullen in de toekomst ook kleiner worden, omdat ze dankzij de webshops steeds minder gebruikt worden om de aankooptransactie uit te voeren. In plaats daarvan moeten ze zich focussen op de echte ervaring, voor de juiste emoties zorgen en het merk vertegenwoordigen. Dus: de verhouding van verkoopoppervlakken tegenover convenience-oppervlakken, zoals bijvoorbeeld kleedkamers, zal grondig veranderen.

Retail heeft verandering nodig: de trends van EuroShop 2017

Flexibilisering: de winkel moet voortdurend veranderen

Vroeger was het regel dat een winkel iedere zeven jaar opnieuw vormgegeven moest worden, maar die termijn is intussen drastisch ingekort. Volgens de branche is het tegenwoordig iedere drie tot vier jaar nodig. Om dat te kunnen financieren werken winkelinrichters onder hoge druk aan modulaire, flexibele inrichtingselementen, die naar wens steeds weer op een andere manier kunnen worden gebruikt of uitgebreid. Dat gaat zelfs zo ver dat bijvoorbeeld Vizona alle rekken aan het plafond hangt, waar de rails voor de verlichting toch al aanwezig was. Zo hoeft geen uitgebreide montage meer plaats te vinden van delen die aan de muren of de vloer bevestigd moeten worden. Ook de elektriciteit voor de smalle led-strips, die in de rekken verwerkt zijn en waarmee de sfeer kan worden aangepast met behulp van verschillende soorten licht, komt van boven. Die flexibiliteit is ook terug te vinden bij de etalagepoppen, waarvan de gezichten met bijvoorbeeld andere ogen of lippen bliksemsnel aan te passen zijn, zoals bij het Franse merk Window.

Retail heeft verandering nodig: de trends van EuroShop 2017

Licht: alles hangt af van de doelgroep

Licht wordt onbewust waargenomen, maar is toch een van de belangrijkste componenten bij het inrichten van een ruimte. Of een klant zich wel of niet prettig voelt in een winkel, is namelijk voor een essentieel deel afhankelijk van het licht. En alleen als hij zich prettig voelt, wil hij er een tijdje blijven en alleen dan komt hij er ook terug. Tot zover is alles duidelijk. Maar volgens het recente onderzoek van lichtspecialist Zumtobel hebben verschillende doelgroepen verschillende verwachtingen over het licht. Het licht afstemmen op bepaalde doelgroepen, het zogenaamde ‘Human Centric Lighting’, was een van de innovaties op het gebied van licht. Het wordt bij het opstellen van het lichtplan voor een winkel dus ook steeds belangrijker om de eigen doelgroep goed te kennen.

Retail heeft verandering nodig: de trends van EuroShop 2017

Digitalisering: van elektronica tot big data

De digitalisering in de retailbranche was een van de hoofdthema's van deze editie van EuroShop. De klant verwacht in de toekomst steeds meer verbindingen tussen alle kanalen, onafhankelijk van de vraag hoe het proces daarachter wordt georganiseerd. Daarvoor zijn op het totaal gerichte IT-oplossingen onontbeerlijk. De digitale omgeving is geen extratje, maar moet bij iedere planning een integraal onderdeel vormen van de betreffende retailstrategie en van de winkelinrichting. Daaronder valt o.a. de elektriciteitstoevoer naar de rekken en kasten, zodat daar bijvoorbeeld tablets of schermen kunnen worden aangesloten. Bij shopdesign-specialist Vitra zijn alle rekken en kasten nu voorzien van elektrische aansluitingen. “Wij ontwikkelen zelfs helemaal geen systemen meer zonder stroomvoorziening,” zegt Sebastian Nisi van Vitra.

Ook big data doet zijn intrede in de fysieke winkel. Tot nu toe genereerden alleen de online-spelers gegevens over hun doelgroep, zodat ze er interessante informatie voor de planning van de marketing en het assortiment uit konden halen. Maar de fysieke winkels zijn vaak nog een soort black box. Met behulp van warmtebeeldcamera's en heatmaps kunnen ondernemers ook in hun fysieke winkel data genereren en bijvoorbeeld de bezoekersfrequentie in verschillende delen van de winkel op verschillende tijden van de dag meten en steeds analyseren welke marketingmaatregelen welk effect hebben op welke doelgroep. Dat gaat zelfs zover dat deze camera's intussen kunnen vaststellen welke leeftijd en welk geslacht de bezoekers hebben. Ook logo's en kledingstijlen kunnen herkend worden, zodat zo exact mogelijke informatie over de doelgroep wordt verkregen.

Retail heeft verandering nodig: de trends van EuroShop 2017

Visual merchandising: hoe persoonlijker hoe beter

Een van de optische highlights van EuroShop wordt altijd gevormd door de hallen met visual merchandising, waar de etalagepoppen en nieuwe ideeën voor de presentatie van de aangeboden goederen te vinden zijn. Glanzend metallic was de grote favoriet bij de nieuwe designs, gevolgd door grafische elementen in hippe jaren-80-kleuren. Terwijl de Nederlandse etalagepoppenfabrikant Hans Boodt zich liet inspireren door de elegantie van de jaren 1920, heeft Window Mannequin uit Frankrijk een nieuwe methode ontwikkeld om heel persoonlijke etalagepoppen zo natuurgetrouw mogelijk vorm te geven. Daarbij werd gebruikgemaakt van een technologie die ook bij het maken van animatiefilms wordt gebruikt. Met behulp van meerdere camera's wordt een menselijk lichaam binnen een paar seconden driedimensionaal vastgelegd en dan met gebruikmaking van robotica in enkele dagen nagebouwd. Zo kan een merk bijvoorbeeld geïndividualiseerde, natuurgetrouwe etalagepoppen laten maken. Ralph Hutchings, art director bij Window: „De merken geven heel veel geld uit voor het juiste model en voor hun eigen store design - dus waarom zouden ze, vooral in het luxe-segment, voor de etalagepoppen genoegen nemen met confectiemodellen?”

Grote behoefte aan informatie

Euroshop vindt slechts eens in de drie jaar plaats en heeft zich ontwikkeld van een klassieke handelsbeurs tot een innovatie- en discussieplatform voor nieuwe handelsideeën. Dat is ook te zien aan het uitgebreide programma. 2.367 exposanten uit 61 landen presenteerden zich op bijna 128.000 vierkante meter, voor het eerst in 18 hallen in plaats van 16. Dit was de grootste EuroShop in zijn 50-jarige bestaan.

Fotos: Regina Henkel, FashionUnited

New Yorkse versie van Amsterdam Denim Days

Het concept van de Amsterdamse Denim Days breidt uit naar New York. Het meerdaagse denim festival vindt daar plaats van 30 september tot en met 1 oktober.

Net als het Amsterdamse concept richt de New Yorkse variant op het verbinden van denim insiders, ontwerpers, merken en consumenten. Een vintage denim markt, interactieve displays en panelgesprekken zijn te bezoeken tijdens het festival in het Metropolitan Pavilion aan 125 West en 18th Street. Ook worden workshops gegeven door merken en ontwerpers.

“Na drie jaar van een afstand toekijken terwijl de Europese denimfanaten zich onderdompelden in hun indigo obsessie tijdens de Amsterdam Denim Days, is het nu de beurt aan de Amerikaanse denimheads,” is in het persbericht te lezen. “We geloven dat denimliefhebbers (in Amerika, red.) klaar zijn voor een eigen festival,” aldus Andrew Olah, mede-oprichter van New York Denim Days en CEO van Kingpins.

De Amsterdamse Denim Days bestaan al sinds 2014. Dit jaar zal het festival van 17 tot en met 23 april plaatsvinden.

Beeld: FashionUnited

Tussen avant-garde en mainstream: een bezoek aan CIFF

Tot voor kort was de oudste en grootste modebeurs van Kopenhagen eigenlijk nogal saai. Toen nam Kristian W. Andersen in 2011 de leiding van CIFF op zich en sindsdien is veel veranderd: Andersen heeft het evenement gemoderniseerd en een nieuwe impuls gegeven door toonaangevende internationale labels aan te trekken. In eerste instantie leek de combinatie van deze nieuwe avant-garde en de sinds jaar en dag op de beurs vertegenwoordigde lokale labels uit het middensegment wat geforceerd, maar inmiddels is het een functionerend geheel geworden. Elk seizoen wordt het geraffineerde totaalconcept verder verbeterd.

Tussen avant-garde en mainstream: een bezoek aan CIFF

Veel bezoekers, tevreden exposanten: CIFF vierde een succesvol seizoen

Het vakpubliek weet de verbeteringen te waarderen. Vooral op de eerste twee dagen van het evenement van afgelopen week had de CIFF een ongekend grote toestroom van bezoekers. In de ruime zalen van het Bella Center was het een drukte van jewelste. Exposanten waren zeer tevreden met de aanloop van lokale en vooral befaamde internationale inkopers. Met name voor buitenlandse bezoekers is de beurs dankzij de innovaties van de afgelopen jaren een stuk aantrekkelijker geworden. Voor Deense modebedrijven zijn buitenlandse inkopers zeer belangrijk, omdat de branche, gezien de zwakke thuismarkt, voor een groot deel afhankelijk is van de export.

Tussen avant-garde en mainstream: een bezoek aan CIFF

Raakvlak tussen mode en kunst: installaties voor de aftrap

Nog voor de eerste beursdag werden gasten getrakteerd op projecten op het raakvlak tussen mode en kunst. Zo werden er in een algemeen toegankelijke hal onder andere installaties van internationaal befaamde mannenmodeontwerpers Gosha Rubchinskiy, Samuel Ross en Jobe Burns getoond. De Britse kunstenaar Jam Sutton presenteerde hier ook zijn kledinglijn “This Is Not Clothing” in een speciaal ontworpen kooi.

Tussen avant-garde en mainstream: een bezoek aan CIFF

Tussen avant-garde en mainstream: een bezoek aan CIFF

Het segment Raven overtuigt met progressieve mode voor mannen

Achter de ingangscontrole bleef het ambitieus. In het segment ‘Raaf’ werden verfijnde mannenmodelabels uit Denemarken en het buitenland gepresenteerd. Populaire lokale merken zoals Tonsure en Han Kjøbenhavn, maar ook gerenommeerde internationale exposanten, zoals het Britse merk E. Tautz waren hier vertegenwoordigd.

Tussen avant-garde en mainstream: een bezoek aan CIFF

Mannenmode wordt gevolgd door vrouwenmode

Een deel van het concept bestaat eruit dat de verhouding van mannen- en vrouwenmode steeds meer verschuift, naarmate de bezoeker dieper in de beurshallen doordringt. In de centrale hal neemt de damesmode de overhand. Ook hier zijn de ruimten slim ingericht: Een selectie van opkomende labels uit Londen in het segment ‘Crystal Hall’ of een stand die zijn originele accessoirelijn “Oh!” introduceerde op de Kopenhagen Fur - de Federatie van de Deense bontindustrie - zorgden voor een welkome afwisseling.

Tussen avant-garde en mainstream: een bezoek aan CIFF

Deense merken blijven een belangrijke rol spelen

Ondanks alle innovaties blijft ook de traditionele focus van de CIFF overeind: de binnenlandse middensegmentaanbieders zoals Noa Noa, Masai of merken van de kledinggroep DK Company zijn nog steeds ruim vertegenwoordigd. Het is bewonderenswaardig hoe naadloos de verschillende segmenten van de beurs, ondanks hun verschillen, in elkaar overgaan en toch hun individuele karakteristieken behouden.

Tussen avant-garde en mainstream: een bezoek aan CIFF

Dit is waar het concept duidelijke prioriteiten zonder storende grenzen stelt. Zo wordt er, ondanks het heterogene aanbod tussen avant-garde en mainstream, dat uit jeans, ondergoed, designermode, alledaagse kleding en accessoires bestond, uiteindelijk voor een samenhangend algemeen beeld gezorgd, waarin het opvallend gemakkelijk is om zich te oriënteren - een enorme prestatie van de organisatoren.

Tussen avant-garde en mainstream: een bezoek aan CIFF

De CIFF heeft nu ook een eigen catwalk

De beurs werd, zoals gewoonlijk, aangevuld met showrooms die reeds op de bovenste verdiepingen van het Bella Center liggen - en met eigen modeshows. Daarvoor werd in een aangrenzende hal de ‘Showscene’ opgesteld, die zo neutraal en ruim was dat de betrokken merken hier genoeg ruimte hadden voor individuele producties met een aantal grootschalige decors. Dankzij de modeshows kreeg de CIFF er wederom een geheel nieuwe component bij - hierdoor kwam het dus daadwerkelijk tot een ‘360-graden-concept’ zoals beursdirecteur Kristian W. Andersen dit voor ogen had.

Foto’s en video: FashionUnited

Sport in ontwikkeling: Trends van de Ispo München 2017

Met meer dan 85.000 bezoekers heeft sportvakbeurs Ispo München, die op 8 februari eindigde, een nieuw bezoekersrecord behaald. 2.732 exposanten uit de hele wereld presenteerden hun innovaties in 16 volgeboekte hallen. De topthema's bestonden uit Urban Outdoor, Duurzaamheid en Digitalisering.

Meer internationale bezoekers, meer digitale producten

De positieve stemming in de industrie was duidelijk merkbaar in de volle zalen. Ongeveer 6 procent meer beursbezoekers ten opzichte van het afgelopen jaar, veelal uit het buitenland. De beurs trok vooral duidelijk meer belangstelling uit landen als Italië, Rusland, Groot-Brittannië, China en de VS. Ook het aantal exposanten op de beurs steeg met 3 procent. Een reden hiervoor is vooral de digitalisering in de sportmarkt de toename van het aantal elektronische sportgadgets is dan ook groot. "Elektronica wordt steeds meer in de sportartikelen verwerkt," aldus beursdirecteur Klaus Dittrich. Wearable Technology is een belangrijke groeimarkt, variërend van horloges en fitness trackers tot aan drones. Ook traditionele merken maken steeds meer gebruik van technologi; denk aan met sensortechnologie uitgeruste skistokken, virtual realitybrillen voor een emotionele winkelervaring en een digitale skicoach voor inlegzolen.

Sport in ontwikkeling: Trends van de Ispo München 2017

Optimisme in de industrie

De sportmarkt staat voor grote uitdagingen en dat geldt op vele gebieden. Te beginnen met het weer. Door de toenemende wisselvalligheid van het weer kan steeds minder betrouwbaar seizoensgebonden worden verkocht. Ook de digitalisering van de handel, consumententrends en duurzaamheid zorgen momenteel voor bijna alle fabrikanten en distributeurs voor uitdagingen. Daarom vormden tal van lezingen en discussies een aanvulling op het klassieke beursprogramma en herhaaldelijk klonk de oproep vooral ‘nieuwe wegen in te slaan’.

Nieuwe timing nodig

De klimaatverandering is een probleem voor alle sectoren en ook de sportmarkt heeft er last van: De discrepantie tussen het moment van levering en de verkoop van de goederen. Donsjacks in augustus en bikini's in februari passen steeds minder bij de aankoopbehoefte van de consument. Vroege kortingen en dalende winstgevendheid in de lente en de herfst zijn daar de gevolgen van. Veel merken willen de levering daarom uitbreiden naar verschillende termijnen in de seizoenen en daarop afgestemd ook de collecties en kleurenthema's ontwikkelen. "We hebben in wezen twee collecties per jaar, maar willen die met maandelijkse thema's aanvullen," zegt Jeremy de Maillard, vicepresident marketing en e-commerce bij The North Face. Ook Alexander Wirth, zelf afkomstig uit de modebranche en sinds een paar maanden CEO van Bogner en dus de aangewezen opvolger van sportlegende Willy Bogner, heeft soortgelijke plannen en wil op lange termijn een pre- en maincollection per seizoen aanbieden - aangevuld met nieuwe kleuren en thema's. Bij Jack Wolfskin werkt men al met zes levertermijnen, maar alleen binnen de eigen distributiekanalen. Dat wil zeggen: in de eigen winkels, franchisewinkels en natuurlijk ook in de webshop. "Hierdoor zijn het bestsellermanagement en de in-season-sales aanzienlijk gestegen", legt Melody Harris-Jensbach uit. Zij was eveneens lang actief in de modebranche en leidt Jack Wolfskin tegenwoordig.

Sport in ontwikkeling: Trends van de Ispo München 2017

Trend: Urban Outdoor

Last but not least zijn er de behoeften van de consument zelf, die in de afgelopen seizoenen sterk veranderd zijn. Geïnspireerd door het alomtegenwoordige Athleisure-thema, worden in de mode steeds meer technische functies als toegevoegde waarde opgenomen. Hierdoor concurreren modecollecties in toenemende mate met sportmerken, die daarom ook extra inspanningen leveren om nieuwe, modieuze looks te creëren. Het feit dat technische sportjassen niet alleen maar in de bergen te vinden zijn, maar ook het straatbeeld van de steden domineren, heeft de outdoorindustrie in het verleden flinke groeicijfers opgeleverd. Sinds de mode-industrie daarachter is gekomen en meer en meer technologie met stijl combineert, is de outdoorindustrie op zoek naar nieuwe oplossingen om mode en geloofwaardigheid in de sport met elkaar te combineren. Peak Performance is daar zeer gewaagd in en stelt een duidelijk fashion statement door samen te werken met Nigel Cabourn. Daarnaast legt het een duidelijke focus op progressieve ski- en outdoorstijlen. Lijnrecht daar tegenover staat een merk als Odlo, dat zich de afgelopen seizoenen sterk op de verjonging van het merk en de collecties richtte en daardoor zware verliezen in zijn marktaandeel leed, en zich nu juist weer op zijn kerncompetenties gaat concentreren.

Sport in ontwikkeling: Trends van de Ispo München 2017

Meer duurzame oplossingen

Er deden al geruchten de ronde, maar uiteindelijk zorgde een persbericht op de tweede beursdag voor duidelijkheid: W.L.Gore, de onbetwiste marktleider in laminaten, heeft besloten om net als vele andere sport- en outdoormerken tot 2020 alle schadelijke PFK's uit de Gore-Tex collecties en uit de productie van het Gore-Tex membraan te verwijderen. Ook werden er nieuwe kleurtechnieken, nieuwe recyclingoplossingen, Fairtrade-concepten en de eerste stappen voor de invoering van een circulaire economie gepresenteerd. Zo laat Patagonia zijn fleece bijv. vrijwel uitsluitend in gecertificeerde Fairtrade-fabrieken produceren. SpinDye presenteerde een nieuwe, hulpbronnen- en energiebesparende methode voor het kleuren van polyester en Sympatex, gespecialiseerd in laminaten, werkt aan bloedsomloopmodellen. Een andere innovatie kwam uit Japan: De Life Fibre Company heeft een methode ontwikkeld over hoe wol tot een fijn garen gesponnen kan worden, zonder dat de oppervlaktestructuur beschadigd raakt. Dit kan worden voorkomen door een ultrafijne nylonfilm om de vezel, die krassen voorkomt, maar de natuurlijke eigenschappen, zoals ademende en waterafstotende eigenschappen, behoudt. Zelfs kleuren kunnen door de nylonlaag worden opgenomen. Het gebruikelijke chloreren van wol, wat verantwoordelijk is voor de slechte milieucertificering van de natuurlijke vezel, is op die manier overbodig.

Foto’s: Regina Henkel / Ispo

Bread & Butter 2017 gaat voor ‘Bold’

De tweede editie van Bread & Butter by Zalando heeft het thema ‘Bold’. De trend show vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 3 september in Arena Berlin. Vorig jaar debuteerde Bread & Butter met het nieuwe concept als modefestival voor consumenten.

Tijdens het evenement viert Zalando ‘het begin van het seizoen met brand partners en consumenten’ en ‘richt zich op het geven van inzicht in trends op het gebied van mode, lifestyle en mode voor iedereen.’ Merken waaronder Adidas, Alpha Industries, Converse, Lee, Reebok en Vans zullen dit najaar aanwezig zijn.

“Vorig jaar zijn we succesvol een heel nieuw hoofdstuk begonnen voor Zalando en Bread & Butter,” zegt Carsten Hendrich, VP Brand Marketing bij Zalando in een persbericht. “We hebben 20.000 mensen verbonden tijdens het evenement met mode en muziek waar ze van houden. Met ons nieuwe motto ‘Bold’ willen we het naar het volgende niveau tillen: Ons doel is om de verschillende aspecten van de modewereld te vieren en daarbij gebruik te maken van techniek en live communicatie kanalen zodat dit platform fashionista’s door heel Europa bereikt.”

Ticketprijzen, het programma en brand partners voor het driedaagse evenement worden de aankomende maanden bekendgemaakt.

Het vakevenement werd opgericht in 2001. Na verschillende up’s en downs voor de beurs investeerde Zalando in het concept. In 2016 ging Bread & Butter verder als modefestival voor consumenten in plaats van modevakbeurs.

Modestad Düsseldorf: wat brengt de toekomst?

REPORTAGE Hoewel CPD in Düsseldorf maandagavond vrij optimistisch werd afgesloten, heeft het nieuws over de veranderingen bij schoenenbeurs GDS de gemoederen in de branche in beroering gebracht. CPD is nog altijd het overkoepelende merk voor de orderdagen, beurzen en showrooms in Düsseldorf en de sfeer bij de Gallery, in de showrooms, op de modeshows van de Platform Fashion en de B2C-beurs Streetstylecon was goed. Toch zorgt het nieuws over het einde van de GDS in haar huidige vorm voor onrust en de vraag rijst: hoe ziet de toekomst van modestad Düsseldorf eruit?

Gallery

Op vakbeurs Gallery is het op de laatste dag relatief rustig, maar de standhouders lijken nog genoeg te doen te hebben. Bij ongeveer de helft zijn de medewerkers druk met klanten in gesprek en worden orderafspraken gemaakt. Dietrich Weigel, eigenaar van het duurzame jeanslabel Good Society, bevestigt dat deze editie van de Gallery voor zijn label een succes was. Dit seizoen is hij zich meer bezig gaan houden met het voorbereiden van de beurs, het maken van afspraken en het versturen van uitnodigingen. Daardoor heeft hij een mooi aantal bezoekers op de stand mogen begroeten, oude én nieuwe. "Je moet vóór een beurs al zorgen dat de klanten je weten te vinden. Maar dit seizoen was ik erg tevreden, ook met de nieuwe plaats binnen de Gallery. Het blijft de moeite waard om hierheen te komen. In mijn optiek is het wel wenselijk dat er een platform wordt ingericht voor duurzame labels, op een locatie die ook als zodanig wordt aangegeven."

De meeste bezoekers kwamen uit de regio. Het gros van de bezoekers komt verder uit West-Duitsland en uit Nederland, zeggen de standhouders vrij unaniem. "Over het algemeen is dit een beurs voor Noordrijn-Westfalen", zei een van de standhouders, die wel tevreden was met de beurs en het aantal gelegde contacten.

Het beursplatform Gallery, dat was gecomprimeerd tot drie dagen en waar 750 standhouders aanwezig waren – waaronder 50 nieuwe brands – mocht in totaal 6.000 bezoekers verwelkomen. Dat waren er net zoveel als vorig winterseizoen, concludeert Ulrike Kähler, procuratiehouder & Project Director Igedo Company. "We zijn heel tevreden met deze editie. Doordat het programma van de Gallery tot drie dagen was gecomprimeerd, moesten onze standhouders intensiever aan de slag. De kwaliteit van de bezoekers is opnieuw hoger geworden. Het grote segment Evening & Occasion is na drie, vier seizoenen een bekende naam en vindt tegelijkertijd plaats met de Gallery. Van die timing hebben de standhouders kunnen profiteren." Ook de collecties op zich krijgen van Kähler een positief oordeel: "Over het algemeen zie ik dat er iets gaande is. Er wordt gericht gevraagd naar waarde en duurzaamheid, en de collecties zijn geïnspireerder."

Modestad Düsseldorf: wat brengt de toekomst?

Kaiserswerther Straße

Op de Kaiserswerther Straße is ondanks de motregen een aantal inkopers te zien. "We zijn voornamelijk op de Kaiserswerther Straße om de nieuwe collecties te zien. Hier in de showrooms vinden we de meeste van onze merken", vertelt Gabriele Schmitt, eigenaar van damesmodewinkel Fritz Schmitz Modehäuser in Viersen, dat merken voert als Missoni, Bogner en Steffen Schraut.

"We zien de orders verschuiven van 'basic met een paar highlights' naar 'highlights met een paar basics', inkopers durven weer

Aan deze straat zijn diverse showrooms te vinden, en ook hier is het druk. "We zijn hier tien dagen lang met het hele team, en praten met klanten van Sylt tot Salzburg", vertelt Ricardo Meyer, Head of Sales bij Ben and GmbH, dat onder andere de merken Ben Sherman, Fortezza en Sand Copenhagen voert. "Düsseldorf is belangrijk voor ons. Op de beurzen in Berlijn en Milaan hebben we niet onze hele collectie mee. Daar willen we vooral de aandacht van de handelaren op ons vestigen. Hier maken we dan in alle rust concrete afspraken over aantallen." Ook hij ziet bij de labels een zekere durf in de nieuwe wintercollecties: "De merken moeten de handel iets meer inspireren. Dat werd de hoogste tijd. Uiteraard moeten we commercieel aantrekkelijk zijn en producten verkopen. Maar dat lukt alleen als we de eindgebruiker ook verrassen. Bij Ben Sherman zien we bijvoorbeeld dat de orders verschuiven van 'basic met een paar highlights' naar 'highlights met een paar basics'. Dat was onze wens en daar hebben we ook naar toegewerkt." Modestad Düsseldorf: wat brengt de toekomst?

Streetstylecon

De Streetstylecon, afgelopen seizoen nog onderdeel van de CPD, is deze winter verhuisd. Het event richt zich nu op B2C en vond plaats achter het centraal station. Behalve voor mode konden bezoekers er ook terecht voor hiphopmuziek en vooral voor sneakers. Het publiek was dan ook jong. Veel van de hoofdzakelijk mannelijke bezoekers waren tieners. Wel opvallend was het grote aantal bezoekers dat rondliep met tassen vol sneakers en streetwearkleding. "We waren erg verrast door de koopkracht van deze doelgroep, die toch eigenlijk nog heel jong is", aldus een standhoudster in het segment 'Sneakerness'.

Ook Pascal Gerstenlauer kan dat bevestigen. Hij was met zijn Roadmap1 GmbH aanwezig namens Defshop, met in zijn kielzog de labels Ecko Unltd., Just Rhyse, Dangerous DNGRS, Thug Life, Cyprime en Who Shot Ya. "De favoriet van deze urban-doelgroep zijn Dangerous DNGRS en Ecko. De jongens kennen ons – ik zeg jongens, want 90 procent van de bezoekers is hier volgens mij mannelijk – en ze vinden het leuk om ons een keer persoonlijk te ontmoeten." Op de vraag of zulke events voor hen als merk de moeite waard zijn, is Gerstenlauer duidelijk: "Ja. Dit soort fashionfestivals is voor ons super, want we komen er dicht mee bij onze doelgroep, en je krijgt er een goede feeling met je klanten mee."

De toekomst van mode in Düsseldorf

Hoewel het dus een beetje klinkt als een ingestudeerd mantra: Düsseldorf blijft voor nationale orders een belangrijke locatie. Het is voor handelaars en merken net zo belangrijk om elkaar te zien in Berlijn, als om opnieuw met elkaar af te spreken in de showrooms en op de beurzen in Düsseldorf.

Modestad Düsseldorf: wat brengt de toekomst?

Wat wel interessant blijft, is de verdere ontwikkeling van modefestivals die als B2B-festival gestart zijn, zoals Streetstylecon en Bread & Butter by Zalando. In het kader van 'See Now, Buy Now' vervagen bij mode-events de grenzen tussen B2B en B2C steeds meer. Toch lijken beide soorten hun bestaansrecht te blijven behouden. Tegelijkertijd vindt er wel een verdringingsproces plaats, waarbij het aantal voormalige instituten flink wordt uitgedund.

Dit zal komende week opnieuw blijken op de schoenenbeurs GDS. Deze vindt deze winter voor het laatst plaats op het Messegelände Düsseldorf, en wordt vanaf de zomer door Igedo georganiseerd op het Areal Böhler. Hoewel de beurs nog niet wilde ingaan op details, en verwees naar de persbijeenkomst op 7 februari, kan wel alvast geconcludeerd worden dat Igedo met iets bijzonders moet komen om de overblijfselen van de beurs nog te redden. Zoals Kirstin Deutelmoser, directielid bij de gds, in een statement liet weten, moet de schoenenbeurs waarschijnlijk "van grond af worden opgebouwd, zonder bestaande structuren en tradities" in ere te willen houden. Of en hoe Igedo daarin slaagt, zal uiterlijk in de zomer duidelijk worden. Ulrike Kähler wilde daar vóór de bijeenkomst in februari nog niets over zeggen.

Foto's en video's: Barbara Russ FashionUnited

Terugblik: 6 reads over Modefabriek

Het was druk in de gangpaden en de sfeer was overtuigend optimistisch. De wintereditie van Modefabriek 2017 gaat de boeken in als een bruisende. FashionUnited blikt terug. Klik op de titels of de hyperlinks om FashionUnited’s Modefabriek productie te bekijken.

360 graden video: Binnenkijken bij Modefabriek

Terugblik: 6 reads over Modefabriek

FashionUnited geeft u een exclusief kijkje op Modefabriek middels een 360 graden video. Als u de 5-minuten-durende productie bekijkt, kunt u om u heen kijken en krijgt u het gevoel dat u zelf in de gefilmde ruimte staat. Vergeet uw geluid niet aan te zetten.

Kijk verder: FashionUnited

360 graden fotoreport: bezienswaardigheden vanaf de beursvloer

Terugblik: 6 reads over Modefabriek

Bezienswaardigheden van de District A - D zijn op de plaat gelegd. Neem een virtueel kijkje op Carnaval of all in District A inclusief reuzenrad, de Western-setting in District B, of het Shop en Eat gedeelte in District D in 360 graden met de More Department store. De 360 graden foto’s bevatten interactieve ‘tags’ in de vorm van een cirkel, waarin uw meer foto’s, video’s of informatie kunt ontdekken.

Kijk verder: FashionUnited

Reportage: “Duurzaamheid moet gewoon normaal worden op de Modefabriek”

Terugblik: 6 reads over Modefabriek

“Deze Modefabriek is meer dan mode - het gaat om inspiratie, creativiteit, business, plezier, het komt allemaal samen. Ik vind het een mooie editie,” zegt COO van Modefabriek Joke van der Wijngaart. “De sfeer is goed en er heerst een positieve vibe. Ik focus me niet op aantallen, maar de beurs is goed gevuld. Zowel de beursvloer als de gangpaden.” Ze stelt dat er ‘meer beweging in de stands zit’. “Eerst was het stand, collectie, en verkopen. Nu voegen merken een beleving toe, bijvoorbeeld door de groene aankleding van de stand, barista’s of een samenwerking met een bekende Nederlander.”

Lees meer: FashionUnited / Anne Buis

Interactieve tour: Wandel in vier minuten over de beurs

Terugblik: 6 reads over Modefabriek

Voorafgaand aan de Modefabriek stelde FashionUnited een wandelroute samen, waarmee u de complete beurs in één dag zou kunnen bekijken. Kon u geen bezoek brengen aan 42e editie van Modefabriek en de route dus niet nemen? Geen nood: FashionUnited heeft de route afgelegd en opgenomen. Speel de interactieve video af om de wandeling virtueel af te leggen.

Lees meer: FashionUnited

3 tips van trendwatcher David Shah voor herfst/winter 2017

Terugblik: 6 reads over Modefabriek

Hoewel trends volgens trendforecaster David Shah niet meer helemaal van deze tijd zijn, geeft hij toch exclusief aan FashionUnited-lezers drie tips voor het herfst/winterseizoen van 2017/2018.

Lees meer: FashionUnited / Tessa Guntlisbergen

Kijken: groene stands gespot op Modefabriek

Terugblik: 6 reads over Modefabriek

Van dieppaarse orchideeën en palmbomen tot plantenmuren en met bloemen beklede rekken; veel standhouders hadden hun stand voorzien van het nodige groen tijdens Modefabriek. FashionUnited geeft een overzicht van de groenste stands.

Lees meer: FashionUnited / Anne Buis

Foto’s: FashionUnited