(advertentie)
(advertentie)
Gucci stuwt omzetgroei van 31.2 procent voor Kering in Q1

Luxegroep Kering behaalde het eerste kwartaal een omzet van 3,6 miljard euro dankzij een stijging van 31,2 procent. De toename werd vooral gedreven door Gucci die 51.4 procent meer omzet draaide dan vorig jaar met een bedrag van 1,3 miljard euro.

”Kering heeft een record behaald in de eerste drie maanden van dit jaar, dankzij een versnelde groei van de verkoop. We konden profiteren van gunstige marktcondities, maar onze sterke resultaten werden voornamelijk veroorzaakt van de uitvoering van onze strategie en creatieve en de gedurfdheid van onze modehuizen. In een onzeker geopolitiek en macro-economisch klimaat, brengt ons eerste kwartaal ons in een goede positie om het jaar te balanceren. De groep zal blijven focussen op organische groei en een groter marktaandeel,” aldus François-Henri Pinault, CEO van de Kering Group.

Gucci zag het afgelopen kwartaal een ‘exceptionele groei’ dankzij de populaire collecties en de toenemende vraag naar ready-to-wear en schoenen. Ook de lederen goederen van het merk deden het goed, ‘en tonen het talent van Gucci om de klassieke modellen keer op keer opnieuw uit te vinden.’ Vooral in West-Europa (66.4 procent) en Azië(63.1 procent) steeg verkoop flink bij een gelijk aantal winkels.

In het sport en lifestyle-segment van de groep deed Puma het goed met een omzet van 1 miljard euro dankzij een toename van 17.9 procent.

Yves Saint Laurent profiteerde van een positief momentum, vooral in Europa en Azië. In totaal schoot bij het merk de omzet omhoog met 35.4 procent tot een bedrag van 364 miljoen euro. Bottega Veneta zag een lichte groei van 4.7 procent tot 280 miljoen euro.

Beeld: Gucci Facebook

Moederbedrijf Ugg en Teva hint op verkoop

Deckers Brands, het moederbedrijf van onder andere UGG en Teva, kondigt aan dat het bestuur strategische alternatieven overweegt om de waarde van aandelen te laten stijgen. Onder deze alternatieven vallen ook een verkoop of een andere transactie.

”Het managementteam blijft gefocust op verbeteringen in het bedrijf door middel van het recent aangekondigde 150 miljoen dollar (137 miljoen euro) kostenbesparende programma. We verkennen ook aanvullende mogelijkheden om de marge te vergroten,” aldus Dave Powers, CEO van Deckers in een persbericht. De plannen worden verder toegelicht in het verslag van het afgelopen financiële jaar dat op 25 mei gepubliceerd wordt.

Beeld: UGG Facebook

Grote ontslagronde bij J.Crew

Na het vertrek van Jenna Lyon bij J.Crew na 26 jaar trouwe dienst, wordt het bedrijf opnieuw opgeschud. Dit keer gaat het om de ontslagen van 250 werknemers. Het schrappen van deze posities levert ongeveer 27,5 miljoen euro op per jaar voor het merk.

J.Crew bespaart flink kosten door de eliminatie van de banen, de kosten van deze ontslagen zullen rond de 9 miljoen liggen. Op het hoofdkantoor van het bedrijf worden de 250 functies geschrapt. 150 hiervan zijn fulltime, de resterende functies zijn flexibel.

”We nemen deze moeilijke beslissingen heel serieus en geloven dat ze noodzakelijk zijn,” zegt J.Crew CEO Millard Drexler in een statement. “We zijn onze teams aan het stroomlijnen terwijl we ons bedrijf verder ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de nieuwe vraag van de retail industrie. Het is een uitdaging, maar we weten wat ons te doen staat en dit is een belangrijke stap om J.Crew beter te positioneren voor de toekomst. We zijn toegewijd om de personen die hierdoor beïnvloed worden met respect en steun tegemoet te komen in deze tijd van verandering”.

Beeld: J.Crew Facebook

Bangladesh: is er ruimte voor voldoende loon?OPINIEIn de nasleep van het vierde jubileum van de Rana Plaza-ramp, focust iedereen op het bouwen van vuur en algemene veiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh - dat is zeker goed - maar een belangrijke invloed op het leven van de arbeiders krijgt niet zoveel aandacht als eigenlijk zou moeten: de lonen. Met een nationaal minimumloon van 35 Amerikaanse dollars (32 euro) en maandelijkse lonen van 61 Amerikaanse dollar (55 euro) voor textielarbeiders, heeft Bangladesh nog steeds een lange weg te gaan naar een behoorlijk loon.

Zoals de schokkende illustratie hierboven toont, duurt het voor een textielarbeider 18 maanden om hetzelfde te verdienen als een CEO tijdens een lunchpauze. Deze vergelijking is gemaakt als onderdeel van de “Garment Workers Diaries”, een onderzoeksproject van een jaar geleid door Microfinance Opportunities en in samenwerking met Fashion Revolution en de C&A Foundation. Het project verzamelt data over de levens van textielwerkers in Bangladesh, Cambodja en India en is op dit moment halverwege.

Helaas, op dit moment in Bangladesh, lijkt weinig ruimte te zijn terwijl groepen aan beide kanten van het spectrum zich gedragen als dwazen: terwijl kledingarbeiders en vakbonden wijzen naar de lage lonen en lange uren die zorgen dat de levens van werknemers moeilijk en ongezond zijn, komen de fabriekseigenaren en instanties in de industrie met hun favoriete argument: kopers en orders zullen dan wegdrijven naar nog goedkopere landen zoals Ethiopië als de lonen worden verhoogd in Bangladesh.

Laten kopers Bangladesh achter zich als de lonen toenemen?

Alhoewel, inkopers zullen niet binnen een nacht weggaan, zeker niet bij een belangrijk textiel en kleding producerend land zoals Bangladesh. De vele redenen: Als eerste, naast China en India, is geen ander land in staat om jong en gretig personeel te leveren die in aantallen in de miljoenen loopt. Ten tweede, laten we realistisch zijn, op dit moment hebben niet veel landen lagere lonen in de kledingindustrie dan Bangladesh; regionale buren zoals Sri Lanka en Myanmar hebben al een loon van 88 Amerikaanse dollar per maand en Vietnam, Pakistan en India liggen daar al boven.

Ten derde, Bangladesh heeft over de jaren textiel- en kledingcentra opgericht met een infrastructuur- en leveranciersnetwerk. Een opkomend (en goedkoop) kleding-producerend land zoals Ethiopië zal dit niet makkelijk kunnen kopiëren en zeker niet binnen een korte tijd. Dus zullen de inkopers die overwegen om hun productie te verplaatsen de voors en tegens zorgvuldig afwegen tegen elkaar.

Bangladesh: is er ruimte voor voldoende loon?

Nummer vier, laten we nog eens kijken naar China. Hier zijn de lonen juist gestegen in de afgelopen jaren. Ze zijn verdrievoudigd in de laatste tien jaar. In feite, China is dichtbij een leefbaar loon op dit moment met een gemiddelde van 239 Amerikaanse dollars per maand. Vergelijk dat met de 61 dollar van Bangladesh - dit ligt hier nog ver vanaf. Plus, de lonen in China zijn niet drastisch gestegen, maar stap voor stap. Hetzelfde zou gelden voor Bangladesh.

Wat, als vijfde reden, producenten genoeg tijd geeft om openhartig te spreken met hun internationale inkopers, bekende kledingmerken en retailers wat zeker positieve publiciteit verdient, om hun te steunen in de missie voor leefbare lonen voor hun werknemers. Tenslotte vragen klanten steeds vaker waar hun kleding wordt gemaakt (en laten die informatie hun keuze beïnvloeden waar ze items kopen), dus welk merk of retailer wil niet de eerste zijn die een fabriek in de arm neemt in Bangladesh die een goed voor haar arbeiders zorgt en een behoorlijk loon betaalt?

Wat ons brengt op het volgende punt: Als de eigenaren van fabrieken de lonen niet willen verhogen, zijn nog veel andere manieren waarop ze kunnen helpen: Waarom bieden ze de werknemers die al lang bij het bedrijf zijn goede voeding? Rijst, groenten en peulvruchten zijn goedkoper in grote hoeveelheden en zouden het voedingspatroon van de werknemers zeker verbeteren. Ook: verzekeringen. Waarom sluiten ze geen deal met een grote aanbieder en bieden ze gratis of gesubsidieerde gezondheidszorg voor werknemers en hun familie?

Er zijn veel manieren te noemen hoe fabrikanten en internationale kopers kunnen - en moeten - helpen, al is het niet voor humanitaire redenen maar voor de economische. Als het er op neer komt zijn blije en gezonde werknemers en hun familie betere en efficientere werkers met minder ziektedagen en problemen thuis. Daarnaast zullen ze niet snel weggaan bij een baan waar ze zich blij voelen en waar voor hun gezorgd wordt. Daarmee wordt een exodus aan kunde en kennis voorkomen.

Dit is waar een project zoals "The Garment Worker Diaries" van pas komt - Fashion Revolution gebruikt de resultaten om hun sterk te maken voor veranderingen in gedrag en verandering in beleid die de leef- en werkomstandigheden van textielarbeiders wereldwijd zullen verbeteren. Laten we hopen dat consumenten, inkopers, fabriekseigenaren en belangrijke bedrijven in de industrie luisteren.

Illustratie 1: door Georgia Keeling voor Money Fashion Power; stat bron: Labour Behind the Label; Illustratie 2: Stitches to Riches via worldbank.org

Vertaling en bewerking: Caitlyn Terra

Het is curator Seerp Gratama niet gelukt om een doorstart te realiseren voor Neckermann.com. Na het faillissement in december 2016 is er nog gesproken met verschillende belangstellenden, maar tot een doorstart is het niet gekomen. Dat blijkt uit het tweede faillissementsverslag.

De curator heeft geprobeerd om de gehuurde winkelpanden en het personeel over te dragen, evenals de voorraden en het inventaris. De potentiele overnamekandidaten waren echter niet bereid om een doorstart te maken met de winkels. De voorraden en het inventaris is inmiddels opgekocht door handelsmaatschappij Hahebo, voor iets meer dan 300.000 euro.

Uit de voorlopige omzetcijfers van 2016 concludeert Gratama dat Neckermann.com een verlies van 1,7 miljoen euro had, bijna drie keer zo hoog als de omzet van bijna 674.000 euro.

In 2014 opende Neckermann.com verschillende fysieke winkels om op deze manier een nieuwe identiteit te creëren voor het merk na een eerder faillissement. Vorig jaar werden de winkels failliet verklaard en verloor Readen Holding, het moederbedrijf, twee van haar bv’s. Een daarvan bleef nog wel staande, Neckermann.com Webshop BV, waar de huidige website onder valt.

Ralph Lauren schrapt 100 banen

Modehuis Ralph Lauren neemt verdere stappen in het herstructureringsproces. Onalngs werd de sluiting van de Fifth Avenue-winkel in New York bekendgemaakt, nu meldt het bedrijf 100 banen te schrappen.

Het gaat hier om banen bij een distributiecentrum in North Carolina. Het is geen extra bezuiniging, maar heeft te maken met de sluiting van de winkel in New York en de focus op een beter e-commerce platform. Welke banen precies verdwijnen is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen WWD.

De herstructurering is onderdeel van het Way Forward Plan. De uitvoering van dit plan moet zorgen dat het bedrijf duurzame en winstgevende groei boekt. Het schrappen van de winkel in Fifth Avenue zorgt voor een totale kostenbesparing van 70 miljoen dollar per jaar.

Beeld: Ralph Lauren Facebook

Nettowinst Puma stijgt met 92 procent in Q1

Puma heeft een veelbelovend eerste kwartaal achter de rug dankzij een groei van 92 procent in de nettowinst naar 50 miljoen euro. Het bedrijf heeft daarom de voorspelling voor FY2017 aangepast. Verkoop steeg in Q1 met 15.4 procent naar een recordhoogte van 1 miljard euro.

Dankzij de goede verkoop in ons distributienetwerk, in eigen beheer en met onze belangrijkste retail partners, is onze verkoop in Q1 boven verwachting gestegen,” zegt Bjorn Gulden, CEO van Puma SE in een persbericht. “Voor het eerst in de historie van Puma, hebben we een omzet boven de 1 miljard euro gedraaid in een kwartaal. Onze EBIT ontwikkelde positief met een groei van 70 procent naar 70 miljoen euro. De start van het jaar die sterker was dan verwacht laat zien dat Puma op het juiste pad zit. Daarom hebben we onze voorspelling voor het gehele jaar aangepast naar een lage dubble digit groei in omzet en EBIT voor het gehele jaar tussen de 185 en 200 miljoen euro.”

Vorig jaar noteerde het bedrijf in het eerste kwartaal een omzet van 851,9 miljoen euro. Dankzij de grootste drijfveer, de verkoop van schoenen, en een groei van minstens 10 procent in alle regio’s, behaalde Puma dit kwartaal een recordomzet.

Beeld: Puma Facebook

LVMH koopt Christian Dior Couture

Luxegroep LVMH koopt door middel van aandelen Christian Dior Couture. De overname vindt eind mei plaats. Met deze aankoop wil LVMH zijn aandeel in de lederen en luxe goederen markt versterken, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Christian Dior Couture wordt geschat op een waarde van 6.5 miljard euro. De Arnault Family Group, LVMH Moët Hennessy -Louis Vuitton en Christian Dior Couture maken de koop bekend in een gezamenlijk persbericht. De aankoop van het bedrijf wordt in twee stappen voltooid. Allereerst wordt 26 procent van de aandelen van Christian Dior Couture, die nog niet in het bezit zijn van de groep, overgenomen en daarbij worden Hèrmes-aandelen overgedragen naar Christian Dior Couture. De Dior-aandelen worden op een waarde van 12,1 miljard euro geschat.

”Dit project representeert een belangrijke mijlpaal voor de groep. De transacties maken het mogelijk om het structureren te vergemakkelijken en versterken de lederen goederen afdeling van LVMH dankzij Christian Dior Couture, een van ‘s werelds meest iconische merken."Het illustreert de toewijding van mijn familie en benadrukt het vertrouwen in de perspectieven van de LVMH-merken op lange termijn. Ik ben verheugd om dit project aan te kunnen kondigen vandaag en de ontwikkeling van LVMH in Frankrijk en wereldwijd te versterken,” aldus Bernard Arnault.

Overname Christian Dior Couture door LVMH

Christian Dior was al langer onderdeel van LVMH. De aankoop van Christian Dior Couture wordt gedaan ‘om het modehuis verder op te nemen binnen LVMH’. LVMH heeft op dit moment al een aandeel van 74.1 procent in de luxe groep. Omgedraaid heeft Christian Dior Couture ook een aandeel in de luxe groep van Arnault.

Analyst Luca Solca, hoofd van luxe goederen bij Exane BNP Paribas meldt tegen The Financial Times dat de deal ‘een sterk merk toevoegt aan het LVMH portfolio. Het vermindert het risico van LVMH om mogelijke ”trophy assets” te kopen zonder de opoffering van de het rendement in geïnvesteerd kapitaal.

LVMH is eigenaar van merken zoals Alexander McQueen, Givenchy, Céline en Marc Jacobs. Vorig jaar behaalde de luxe groep een recordomzet van 37,6 miljard euro dankzij een stijging van 9 procent. De grootste drijfveer van deze groei is de mode en lederwaren-afdeling van de groep, die nu versterkt wordt met Christian Dior Couture.

Afgelopen financiële jaar zag Christian Dior Couture een omzetgroei van 5 procent. De omzet kwam hierdoor neer op 1,9 miljard. Dankzij de aankoop van aandelen door LVMH zal deze omzet ook invloed hebben op de inkomsten van de luxe groep.

Beeld: Christian Dior

Ontslagronde Giorgio Armani na nieuwe strategie

Enkele weken geleden kondigde Giorgio Armani een nieuwe strategie aan, waarbij de labels en distributie gewijzigd worden. Als gevolg daarvan heeft er een ontslagronde plaatsgevonden bij Giorgio Armani Operations kantoor, vlakbij Milaan. Zeker 110 van de 184 medewerkers zullen waarschijnlijk hun baan verliezen.

De reacties op de ontslagronde zijn vernietigend. “Voor ons is deze beslissing niet acceptabel en we willen er zeker aan werken om het aantal ontslagen te beperken,” zegt Simona Lancellotti van handelsunie Filctem CGIL tegen WWD.

De ontslagen zijn het gevolg van het samenvoegen van verschillende lijnen. De lijnen Armani Collezioni en Armani Jeans brands zullen opgaan in Giorgio Armani, Emporio Armani en A|X Armani Exchange. Als gevolg daarvan zullen 'de volumes van de productie beïnvloed worden', aldus Lancellotti.

Het personeel heeft uit protest tegen de beslissing het werk vorige week twee uur neergelegd. Mogelijk krijgt de staking in de komende weken een vervolg. Armani wilde niet reageren op de berichten. Wereldwijd heeft het modebedrijf 9.068 medewerkers.

Beeld: Giorgio Armani Facebook

Jimmy Choo wordt mogelijk verkocht

Luxemerk Jimmy Choo staat in de etalage. Het luxebedrijf heeft overeenstemming bereikt met de grootste investeerder, JAB Luxury, die 67,66 procent van de aandelen in handen heeft.

De verkoop is een van de strategische opties die Jimmy Choo onderzoekt. Als het aan het luxebedrijf ligt wordt er een ‘maximale waarde voor aandeelhouders gecreëerd’, zo blijkt uit ingediende documenten. Jimmy Choo laat weten dat het nog geen biedingen heeft ontvangen voor een mogelijke verkoop. Het bedrijf werkt samen met BofA Merrill Lynch en Citi.

In 2014 maakte Jimmy Choo de beursgang op de Londense aandelenmarkt. In de afgelopen periode zat het aandeel in de lift. Er is meer vraag naar luxe-items, ook bij andere luxemerken. Het financiële jaar 2016 werd afgesloten met een omzet van 364 miljoen pond (424 miljoen euro), wat ten opzichte van het voorafgaande financiële jaar een stijging van 15 procent was. Het bedrijf profiteerde onder andere van het Brexit-effect, de groei in Azië en boekte daarnaast veel succes met de collectie mannenschoenen. Volgens het luxelabel verbetert de omzet op alle markten en heeft het merk een sterke positie in 2017.

Beeld: Jimmy Choo website