(advertentie)
(advertentie)

Dolce & Gabbana sloot volgens een rapport van de Italiaanse Business Insider het boekjaar op 31 maart 2017 af met een omzet van 1296 miljard euro. De omzet van het modehuis stijgt hiermee 9 procent ten opzicht van het voorgaande jaar. Het bedrijf, opgericht door Domenico Dolce en Stefano Gabbana, boekte een winst van 80 miljoen euro, bijna vier keer hoger dan het jaar ervoor.

De omzetgroei had Dolce & Gabbana vooral aan Italië te danken: het land was verantwoordelijk voor 24 procent van de totale omzet. 27 procent van de omzet kwam uit de rest van Europa. De omzet uit Amerika bedraagt 13 procent. Japan was met een percentage van 6 procent de kleinste afnemer.

De verkoop via de groothandel groeide met 8,7 procent tot 769 miljoen euro. De inkomsten uit licenties daalden met 9,2 procent tot 61,2 miljoen euro.

De detailhandel heeft in augustus 4,4 procent meer omgezet dan het jaar ervoor, dat meldt het CBS. De verkopen waren ook hoger, deze stegen met 3 procent. De omzet van de onlineverkoop steeg met 18 procent ten opzicht van 2016.

Het onderzoeksbureau licht toe dat al acht maanden achtereenvolgens zowel de omzet als het volume van de non-foodsector groeit. De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren en de winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden in de maand augustus de grootste omzetstijging.

Ook de omzet van de winkels in recreatieartikelen, de winkels in kleding, de winkels in schoenen en lederwaren en de drogisterijen en parfumerieën groeide.

Lees ook: ABN Amro: ‘Retail realiseert sterkste jaargroei sinds 2007’

Amazon heeft de twee grootste sportkledingproducenten ter wereld gestrikt om voor het bedrijf te gaan produceren. De webwinkel zorgt hierdoor voor nog meer opschudding in de toch al turbulente branche.

Bloomberg meldt dat bronnen werkzaam bij Makalot Industrial Co - een Taiwanes vendor die produceert voor onder andere Gap, Uniqlo en Kohl’s Corp - en de Taiwanese leverancier Exclat Textile - Nike, Lululemon Athletica en Under Armour - hebben bevestigd voor Amazon te gaan produceren. Het zou gaan om een testperiode met kleine oplages.

Amazon heeft al ervaring met private-labels. Onder de namen Goodthreads en Paris Sunday biedt de online gigant kantoorkleding, jassen en jurken aan.

Het is een duidelijke boodschap aan alle merken die hun inventaris op Amazon aanbieden; als klanten niet kunnen vinden wat ze nodig hebben, maken ze het zelf. Op deze manier dient de e-tailer alle klanten van repliek.

Nadat Bloomberg het nieuws naar buiten bracht dat Amazon sportkleding onder eigen naam gaat verkopen, daalden de aandelen van Lululemon Athletica en Nike.

In 2016 werd 19 procent van alle kledingaankopen online gedaan. Amazon realiseerde in het tweede kwartaal van 2017 een omzetstijging van 25 procent naar 32,3 miljard euro. De winst daalde echter met 77 procent naar 168,4 miljoen euro, met name te wijten aan de verdubbeling van de kosten bij het bedrijf.

Lees ook: Amazon lanceert eigen accessoires-lijn voor prime leden.

Het gaat goed met de Fast Retailing Group. Het moederbedrijf van onder andere Uniqlo, GU, Theory en J Brand maakte in het boekjaar 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 een omzet van 1,8619 biljoen Japanse yen (14 miljard euro, een stijging van 4,2 procent) en een winst van 176,4 miljard Japanse yen (1,34 miljard euro, een stijging van 38,6 procent).

Deze sterke winsstijging heeft de holding vooral te danken aan de prestaties van Uniqlo International. De Japanse modeketen maakte in 2017 een omzet van 708,1miljard Japanse yen (5,36 miljard euro) en verdubbelde de winst tot 73,1 miljard Japanse yen (554 miljoen euro). Volgens het bedrijf komt dit door betere kortingen in de individuele operaties, door kostenbesparing en de halvering in het exploitatieverlies in Uniqlo USA.

Daling omzet Uniqlo Europe

Vooral Uniqlo Zuid-Oost Azië en Oceanië boekten goede resultaten. Het uitgebreide assortiment poloshirts, T-shirts en andere kernproducten plus producten die speciaal voor die regio zijn ontworpen zorgden voor een hogere winst. Het bedrijfsresultaat van Uniqlo Europe daalde licht door de opening van twintig nieuwe winkels. Vooral in Frankrijk en Rusland zorgde dit voor hogere kosten. In September 2017 opende Fast Retailing zijn eerste winkel in Barcelona.

Lees ook: Omzetstijging van 8,9 voor moederbedrijf Uniqlo

Lees ook: Uniqlo opent Europees distributiecentrum in Nederland

Burberry houdt zich aan de belofte om een ​duurzaam en transparant merk te zijn. Marco Gobbetti, sinds juli 2016 directeur van het modehuis, heeft zich samen met acht andere invloedrijke Britse zakelijk leiders, waaronder Primark’s George Weston en HSBC's Stuart Gulliver, het Business Against Slavery Forum opgericht. Vorige week werd de eerste vergadering gehouden in de Londense privéclub Home House, voorgezeten door Amber Rudd, secretaris van de Britse regering.

Het forum benadrukt de urgentie om in de mode-industrie moderne slavernij aan te pakken. Volgens de International Labour Organisation worden er wereldwijd 40 miljoen mensen gedwongen te werken in kledingfabrieken die leveren aan de grootste highstreet- en modemerken.

Het forum wil een platform zijn voor andere bedrijven en helpen bij het traceren, aanpakken en voorkomen van slavernij in hun supply chain. Dit doen zij onder andere door de kwaliteit en de transparantie in de rapporten in het kader van de Modern Slavery Act te verbeteren. De zakelijk leiders zullen tweemaal per jaar bijeenkomen, maar zullen hun vertegenwoordigers vaker naar vergaderingen van het forum sturen.

Amber Rudd laat aan de Evening Standard weten: "De oprichters van het Business Against Slavery Forum hebben dapperheid getoond door samen te komen en dwangarbeid tegen te gaan én te erkennen dat het een probleem is dat in iedere supply chain kan ontstaan. Doordat zij hun expertise en ervaring over het identificeren en aanpakken van dwangarbeid delen met andere bedrijven, kan slavernij voorgoed de geschiedenisboeken in.”

C&A blijft marktleider in biokatoen

C&A mag zich wederom ’s werelds grootste afnemer van gecertificeerd biokatoen noemen. Volgens het 2017 Preferred Fibers and Materials Benchmark Rapport van Textile Exchange is 33 procent van de katoenartikelen die C&A in 2016 verkocht, gemaakt van gecertificeerd biokatoen. Dat maakt C&A de grootste biokatoengebruiker wat volume betreft.

Textile Exchange, de non-profit organisatie ten behoeve van het integreren van duurzame materialen en productieprocessen voor bedrijven, schat dat C&A via de aankoop van gecertificeerd biokatoen 136,8 miljard liter water bespaarde, het gebruik van 125.976 kilo pesticiden voorkwam, de bodem van meer dan 139.973 hectare landbouwgrond verbeterde en de emissie van 58,6 miljoen kilo CO2-equivalent voorkwam.

Textile Exchange vergelijkt voor het rapport het duurzaamheidsbeleid van 94 bedrijven, waaronder de meest vooraanstaande moderetailers ter wereld. Jeffrey Hogue, Chief Sustainability Officer van C&A is trots dat C&A wederom de grootste afnemer is: “Het toont aan dat onze strategie inzake duurzame materialen echt een verschil maakt. Als belangrijke afnemer van landbouwmaterialen als katoen zijn we vastbesloten om bij te dragen tot betere resultaten voor boeren, gemeenschappen en bossen.”

Meer dan tien jaar geleden introduceerde C&A de eerste biokatoenproducten in zijn collectie. In 2016 was 33 procent van het katoen bij C&A gecertificeerd naar externe standaarden zoals de Organic Content Standard (OCS) of de Global Organic Textile Standard (GOTS). 20 procent van het aangekochte katoen gecertificeerd door het Better Cotton Initiative (BCI).

In vergelijking met traditioneel katoen heeft biokatoen een veel beperktere impact op het milieu. Biokatoen wordt zonder pesticiden, synthetische meststoffen of genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) geteeld, heeft tot 91 procent minder water nodig en vermindert het aardopwarmingsvermogen met 46 procent. C&A heeft de ambitie om in de toekomst af te stappen van het huidige ‘take, make, waste’-model’ en wil van circulaire mode de nieuwe norm maken.

Foto credit: C&A

INretail over het regeerakkoord van Rutte III: “Het machientje gaat weer draaien”

Aantrekkelijke en levendige winkelgebieden en meer ruimte voor ondernemerschap, dat was het advies van brancheorganisatie INretail voor politiek Den Haag. Dat advies lijkt met het regeerakkoord van kabinet Rutte III ingewilligd.

Hans Boerkamp, Beleidsadviseur Financieel Economische Zaken bij INretail, reageert positief op het akkoord: “De lasten ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte en het ontslagrecht worden aangepast. Deze maatregelen zullen het werkgeverschap zeker verlichten. We hebben er in Den Haag veel over gepraat, het is fijn als je dit terugziet in het regeerakkoord.”

Wetswijzigingen Rutte III

De Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte hield in dat de werkgever twee jaar lang verplicht was de werknemer door te betalen. Dat wordt nu voor het MKB naar een jaar teruggeschroefd. De wet hield veel werkgevers tegen in het aannemen van nieuw personeel terwijl daar vaak wel behoefte aan is. Hans Boerkamp: “We hebben vanuit INretail een onderzoek gedaan waaruit bleek dat er bij werkgevers wél behoefte is aan personeel, maar dat het risico om nieuw personeel aan te nemen vaak te groot is. Terwijl je om te kunnen groeien als ondernemer wel mensen in dienst moet hebben. Een jaar loondoorbetaling is nog steeds erg lang, veel landen om ons heen betalen veel minder lang door, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.” Aan de nieuwe ontslagregels zitten volgens Boerkamp ook mindere kanten: "Straks heeft de werknemer vanaf dag één recht op een ontslagvergoeding. Daar zullen ondernemers niet blij mee zijn."

Een andere belangrijke wijziging is volgens Boerkamp dat de wet DBA ( Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ) wordt aangepast. De wet verplichtte de werkgever een overeenkomst met een ZZP’ aan te gaan die getoetst werd door de belastingdienst. Dit had veel rompslomp tot gevolg en ZPP’ers konden vaak niet worden ingehuurd.

Boerkamp verwacht ook dat retailers veel zullen merken van de lastenverlaging: “Huishoudens zullen per maand meer te besteden hebben. Hierdoor gaan zij meer uitgeven, zal er meer omzet gemaakt worden, wordt er meer personeel aangenomen en zo gaat het machientje weer draaien.”

Lees ook: Brancheorganisaties reageren op regeerakkoord Rutte III.

Foto: FashionUnited

Zeeman ziet winst verdubbelen

Textielsuper Zeeman heeft de winst afgelopen jaar weten te verdubbelen ten opzichte van 2015. Dit is te lezen in de recent gedeponeerde jaarrekening van het bedrijf. Zeeman behaalde een winst van 8,3 miljoen euro tegen een winst van 3,5 miljoen euro het voorgaande jaar.

Ook de omzet van Zeeman zag een stijging in 2016. Het bedrijf rapporteert een omzet van 548 miljoen over het vorige boekjaar, een stijging van 3,4 procent. In thuisland Nederland behaalde het bedrijf een omzet van 214,2 miljoen euro. De verkoop steeg daar met 2,2 procent. In de rest van Europa steeg de omzet met 4,2 procent naar een bedrag van 333 miljoen euro. Zeeman is naast Nederland ook nog aanwezig in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Luxemburg. De textielsuper heeft in totaal 1285 winkels wereldwijd in 2016. In de toekomst wil de keten dit aantal uitbreiden naar 2000.

Lichte omzetstijging, verdubbeling winst bij Zeeman

In 2016 gingen er 273,3 miljoen producten over de toonbank bij de keten. Dit betekent dat het bedrijf 2,3 miljoen producten meer heeft verkocht dan in 2015. In dat jaar zag de keten de omzet nog dalen met met 1,3 procent. De omzetgroei in 2016 wordt door het bedrijf dan ook toegeschreven aan investeringen van 19,8 miljoen euro. De investeringen werden gebruikt voor verbouwingen, het inventaris van de winkels en een upgrade van de ICT. Eerder dit jaar lanceerde Zeeman namelijk een nieuwe e-commerce platform en blijft het focussen op de uitbreiding van het aantal winkels. Daarnaast is er geïnvesteerd in distributiecentrum in Alphen aan de Rijn, transport en logistiek.

Samenvatting
Omzet 548 miljoen euro
Winst 8,3 miljoen
Modegroep Coach verandert naam naar Tapestry Inc.

Coach Inc neemt afscheid van haar naam. De modegroep heeft aangekondigd vanaf 31 oktober verder te gaan onder de naam Tapestry Inc.

“Drie jaar geleden hebben we onze visie gepresenteerd dat we Coach willen transformeren en hebben we onze intentie duidelijk gemaakt dat we verder wilden groeien dan alleen het Coach merk. Door de uitvoering van ons strategische plan en de aankopen van Stuart Weitzman in 2015 en Kate Spade hebben we deze doelen gerealiseerd,” aldus CEO van de groep Victor Luis. “We zijn nu op een belangrijk moment beland, nu we zijn getransformeerd van een mono-brand retailer naar een huis van emotionele, gewilde merken die ons een sterke operationele fundering geven. Elk van onze merken heeft een unieke positie, voldoen aan een verschillende vraag [van consumenten, red.] en emotionele behoeftes binnen de groeiende premium markt.”

De keuze voor de naam Tapestry wordt ook nog toegelicht door Luis: “We zochten naar een naam om onze waarden te reflecteren maar ook de culturele diversiteit van onze mensen en merken uit te drukken. In Tapestry vonden we een naam die creativiteit, ambacht, authenticiteit uitdrukt." Zo is de naam symbolisch voor de verschillende draden die samen één geheel vormen, waar de draden voor de merken in het portfolio staan, aldus Luis tegen New York Times.

Coach Inc wordt Tapestry Inc

Na de bekendmaking van de naamsverandering daalde de waarde van de aandelen met 3 procent. Analisten linken dit echter aan externe factoren en niet aan de naamsverandering. Ook de reacties op de naam Tapestry waren op social media niet mild. Zo schreef Andrea Wasserman, voormalig directielid bij Nordstrom en Hudson’s Bay: “Dit is bizarre en een verandering van de strategie. Ik ben heel benieuwd naar de logica.”

Echter bestaat er onder de reacties nog wel verwarring over Coach Inc en het merk Coach. Coach Inc is namelijk het moederbedrijf van de modemerken Coach, Kate Spade New York en Stuart Weitzman. Het modemerk Coach zal gewoon dezelfde naam blijven voeren, maar dat lijken mensen op social media niet altijd door te hebben.

Coach Inc behaalde afgelopen boekjaar een omzet van 3,82 miljard euro, nagenoeg dezelfde omzet als het voorgaande jaar. De winst zag het bedrijf licht toenemen naar 2,62 miljard euro.

Beeld: Tapestry website

Brancheorganisaties reageren op regeerakkoord Rutte III

Na maanden overleg is op maandag het regeerakkoord van kabinet Rutte III gepresenteerd. Het akkoord roept gemengde reacties op in verschillende sectoren. FashionUnited zet de reacties van brancheorganisaties uit de mode op een rij.

In het regeerakkoord zijn verschillende punten opgenomen die van belang zijn voor de detailhandel. Er wordt in deze sector vooral gekeken naar de beslissingen op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, maar ook naar het belastingstelsel. Zo gaat het BTW-tarief omhoog van 6 naar 9 procent, wordt het voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan en wordt de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven teruggeschroefd van 2 naar 1 jaar. Voor consumenten heeft het regeerakkoord volgens het Centraal Plan Bureau het effect dat een groot deel van een grotere koopkracht kan genieten.

Reacties regeerakkoord: kritisch op BTW-verhoging, aandacht voor mkb’ers positief

Detailhandel Nederland reageert in eerste instantie positief op het regeerakkoord. Zo vindt de organisatie het goed dat consumenten ‘meer overhouden in hun portemonnee’. Echter noemt directeur Sander van Golberdinge de verhoging van het btw-tarief ‘een stevige ingreep. “De winkeliers hadden dit uiteraard niet gewenst.”

MKB is positief over de aandacht voor midden- en kleinbedrijf. “Dit akkoord laat zien dat formerende partijen in elk geval oog hebben voor de praktijk van het midden- en kleinbedrijf. Dat wordt onderstreept door de MKB-toets die erin is opgenomen. Dit betekent een doorbraak in de discussie over administratieve lasten.” De MKB-toets moet ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving beter aansluit bij de praktijk van de kleine en middelgrote bedrijven. Ook ziet voorzitter Michael van Straalen de lastenverlichting op het gebied van vennootschaps- en inkomensbelasting als een goede stap voor mkb’ers.

Eerder dit jaar meldde InRetail al dat het aantal fulltime banen in de mode, schoenen, sport en woondetailhandel met meer dan 12 procent zou kunnen stijgen als de wet- en regelgeving anders zou zijn. 65 procent van de ondervraagden in het onderzoek van InRetail meldden destijds dat ze werknemers een vaste baan wilden aanbieden. Echter liepen de meeste ondernemers tegen vier bezwaren aan; de ontslagprocedures bij een vast contract, de verplichte transitievergoeding, reïntegratiekosten bij ziekte en loondoorbetalingsverplichtingen bij langdurige ziekte. Twee van deze bezwaren worden in het nieuwe regeerakkoord aangepakt.

FashionUnited heeft InRetail en Modint gevraagd om een reactie op het regeerakkoord. Dit artikel zal worden aangevuld zodra de analyses van de brancheorganisaties bekend zijn.

Beeld: FashionUnited