Regina Henkel

|

vrijdag 18 augustus 2017

SportScheck is in Duitsland de grootste multichannel-aanbieder in de sportwereld. En dat was het al ver voordat dat woord in de mode was. Het bedrijf uit München, sinds 1991 volledig onderdeel van het Otto-concern, werkt al tientallen jaren met fysieke winkels en met postorderverkoop, zowel via een catalogus als online. Ook sportreizen, -diensten en -evenementen zijn eigenlijk altijd al onderdeel van het assortiment geweest. Allemaal zaken die vandaag de dag actueler zijn dan ooit. Maar de digitalisering brengt ook hier nieuwe uitdagingen met zich mee. Jan Kegelberg, Chief Digital Officer bij SportScheck en lid van de directie, vertelt over zaken die men in de branche heeft verzuimd, en over de inhaalslag die momenteel gaande is.

SportScheck heeft een lange traditie, en ook een lange multichannel-historie. Hoe ziet u de toekomst van de fysieke sportwinkel?

Ik denk niet dat er in de toekomst geen winkels meer zullen zijn. De vraag is vooral: wat wordt in de toekomst de rol van de fysieke winkel? Volgens mij zijn de winkels van morgen veel beter dan die van vandaag. De winkel is echter geen verlengstuk van de digitale kosmos. Hij krijgt een eigen rol, een sociale, haptische, zintuiglijke rol. Dan heeft de winkel in feite ook niet zoveel digitale elementen nodig. De winkel wordt in de toekomst een plek voor onthaasting. Mensen hoeven daar in eerste instantie niet iets te kopen; ze kunnen er producten testen, deelnemen aan cursussen, zich laten inspireren.

Hoe ziet dat er bij SportScheck uit?

Bij SportScheck hebben we de visie dat we een ontmoetingsplaats worden voor sport als ervaring – en daarbij denken we consequent vanuit het perspectief van de klant. We zeggen niet: wij zijn de grootste sportvakhandel van Europa. We willen meer zijn dan dat. We willen ook andere diensten aanbieden en andere zintuigen aanspreken. We bieden nu al heel veel diensten aan binnen de sport, zoals seminars, lezingen, ook superfood of marathonadviezen, we organiseren en promoten onze city runs, het GletscherTestival en Outdoortestivals, en we willen ook dat de verkoper in de winkel deze diensten onder de aandacht brengt bij de klanten. We moeten ervaringen aanbieden. We hebben nog niet gedefinieerd hoe alles er precies uit moet gaan zien, maar dat is wel waar we heen willen. Uiteindelijk moeten alle touchpoints bijdragen aan deze visie.

U bent verantwoordelijk voor de digitalisering van de verkoop bij SportScheck, en u heeft zelf intern al een aantal nieuwe technologieën geprobeerd. Welke digitale tools heb je in een fysieke winkel écht nodig?

Wat echt loont, is je CRM (Customer Relationship Management) uitbreiden naar de winkelvloer. Ik moet in de winkel dezelfde informatie over mijn klant hebben als in de webshop. De winkelmandjes, de bestelgeschiedenis – dat moet allemaal ook op te vragen zijn in de fysieke winkel. De klant verwacht dat, dus ik moet daaraan voldoen. De klant begrijpt het niet als webshop en winkel niet aan elkaar gekoppeld zijn – wanneer hij in de winkel bijvoorbeeld geen producten kan ruilen die online zijn gekocht. Dat betekent dat alle systemen in de winkel toegang moeten hebben tot de klantgegevens. Dat is echt noodzakelijk voor multichannel-verkopers. Veel digitale tools die nu worden gebruikt, zoals interactieve spiegels, beacons en het tracken van klantgedrag, kunnen uiteindelijk wel extra potentieel met zich meebrengen, maar in de kern zijn ze op dit moment niet van belang voor wie duurzaam zakelijk succes wil boeken met de digitale transformatie van zijn winkels.

Waarom zijn er in de sportwereld nog geen grote pure players, zoals Zalando?

De sportmarkt is extreem gefragmenteerd. Jezelf positioneren als een geloofwaardige multi-sportaanbieder is, vanuit een klantperspectief gezien, heel ambitieus en complex. Specialisten hebben het in de sport in principe makkelijker om zichzelf authentiek in de markt te zetten, en zo is de markt op dit moment ook opgebouwd. Online zijn er bijna alleen maar specialisten, en die hebben er de handen vol aan om kritieke massa te krijgen.

Het lijkt alsof er in de sport flink wat in te halen valt, niet alleen wat de digitale verkoop betreft.

De huidige ontwikkelingen hadden vanuit de klant gezien al veel eerder gemoeten. Waarom floreert de e-commerce in de sportwereld? Omdat de fysieke winkelervaring zo slecht is. Terwijl juist de sport een enorm potentieel heeft om de klant emotioneel aan te spreken! De mode heeft het wat dat betreft veel lastiger. Waarom zou je daarvoor naar een specifieke winkel gaan, hoe definieer je daar meerwaarde? In de sport hebben we de emotionele thema's, we hebben innovatie, we hebben advies. Daarnaast raakt de sport steeds meer verweven met het dagelijks leven. Sport wordt breder, sport als lifestyle en sport beoefenen zijn steeds meer met elkaar aan het versmelten. Sport is niet wat we doen, maar wie we zijn. We kunnen voeding, events, reizen en wedstrijden allemaal op een aantrekkelijke manier combineren. Sportwinkels hebben dus enorme mogelijkheden om relevant te zijn voor hun klanten. Maar men heeft 15 jaar zitten slapen. De hele branche. De grootste fout: men heeft zich gespiegeld aan de verkeerde concurrenten! De sportbranche heeft de verkeerde benchmark gekozen. De nieuwe benchmarks komen uit de mode, of van de online pure players. Dat heeft men in de sportwereld eindelijk begrepen, en daar gaan ook de binnensteden van profiteren.

Momenteel wordt veel gepraat over platforms als nieuwe groeimarkt. Ook SportScheck is op dit terrein actief. Waarom is dat belangrijk?

Binnen de handel wordt een platform doorgaans met een marktplaats vergeleken. Bij SportScheck is het marktplaatsmodel maar één onderdeel van onze platformgedachte. We willen vooral een platform worden voor sport als ervaring, in de holistische en inhoudelijke zin van het woord. Het gaat erom dat we een sportplatform worden met events, reizen, producten, diensten, inhoud en ervaringen. We trekken de platformgedachte dus veel breder.

Hoe ziet het marktplaatsmodel van SportScheck er precies uit?

Er zijn in feite twee richtingen: er zijn ten eerste handelaren en merken die via onze webshop verkopen. Denk dan bijvoorbeeld aan Outfitter, een concurrent die we in 2016 hebben geworven als eerste partner. Daar zijn Reima, Doorout, en nu ook Adidas bijgekomen. De tweede richting is dat we zelf ook ons eigen sportassortiment verkopen via Amazon of About You, en ook via Otto.de. Doel is om zo'n 20 à 30 procent van de handelsomzet te realiseren via marktplaatsen.

Wat zijn daar de voordelen van?

Het levert assortimentsvoordelen op. Je kunt in je eigen winkel artikelen aanbieden die je anders misschien niet zou krijgen. En daarnaast heb je efficiëntievoordelen, want vooral grote apparaten, zoals fitnessapparatuur, kan de fabrikant vaak het beste zelf versturen. De omzet via marktplaatsen is handel met provisie waarmee we een groter bereik kunnen krijgen. Maar daarnaast heb je ook geen voorraadrisico's, en geen zorgen over retouren et cetera. Dat betekent dat je opbrengsten weliswaar lager zijn, maar je proceskosten ook. Uiteindelijk moet elk model op zichzelf rendabel zijn, dan is het gerechtvaardigd.

Zijn marktplaatsen voor winkels dus eigenlijk maar een beperkte mogelijkheid om extra inkomsten te genereren?

Ik geloof niet in de marktplaats als wondermiddel. Hij gaat er niet voor zorgen dat winkels die problemen hebben met hun core business, het zullen overleven. Ook een platform verslindt investeringen en managementcapaciteit. Als je klantbereik niet groot genoeg is, kun je je operationele kosten niet dekken met de provisie-opbrengsten uit marktplaatsen. In plaats van druk bezig te zijn met operationele zaken, moet je je als winkel altijd afvragen welke relevantie jouw aanbod heeft voor de klant. Een marktplaats kan nuttig zijn, maar het hoeft niet per se zo te zijn.

Ziet u in platforms het gevaar dat alle winkels binnenkort alles verkopen, en zo steeds uniformer worden?

Nee, want de curatie van het assortiment wordt steeds belangrijker. Dat bedoelde ik met de relevatie van het aanbod. Als achteraf blijkt dat iedereen hetzelfde aanbiedt, heeft dat geen meerwaarde voor de klant. Natuurlijk loop je het risico dat je steeds meer gaat aanbieden om de kosten voor je klantacquisitie terug te verdienen, maar dan ga je rechtstreeks concurreren met Otto en Amazon, en dat is economisch gezien niet zinvol. De essentiële vraag die elke winkelier zichzelf nu moet stellen is: wat is mijn bestaansrecht? Waarom heeft de klant mij nodig? Wie deze vraag niet met een realiseerbare strategie kan beantwoorden en dat kan aantonen, zal het niet overleven.

Voor wie zijn marktplaatsen dan wel de moeite waard? Voor kleine winkels?

Technisch en operationeel gezien is het verkopen via platforms nog altijd veel werk. Maar hoe eenvoudiger de processen worden, des te meer kleine winkels het natuurlijk ook kunnen gebruiken. In principe moet iedereen zichzelf de vraag stellen wanneer het nuttig is om zelf een product in te kopen, en wanneer je het via een platform aan je shop moet koppelen. Uiteindelijk is het de taak voor de winkelier om dat zelf te beslissen vanuit een economisch perspectief. In de loop der tijd zal het verkopen via externe marktplaatsen alleen te betalen zijn voor winkels die niet rechtstreeks online concurreren met de merken die ze aanbieden.

De digitale handel ontwikkelt zich enorm snel, en vraagt continu om nieuwe investeringen. Is dat voor een fysieke winkelier überhaupt nog te betalen?

De kritieke massa zal in de multichannel-verkoop enorm omhoog gaan. Op dit moment beschouw ik een minimale jaaromzet van 400 à 500 miljoen euro als kritieke massa. De investeringen in alle facetten van digitalisering zijn momenteel zeer hoog, en altijd gebonden aan een zeker succes risico. Wie wil deelnemen aan de digitale handel, moet permanent kunnen investeren. Uiteraard zal je altijd de kleine, fijne winkel op de hoek houden, die het voor elkaar krijgt om rendabel te werken. Als deze winkels zich ook bezighouden met platforms is dat goed, maar niet per se essentieel om te kunnen overleven. Uiteindelijk moet de klant kunnen zien dat je een samenhangend concept hebt. Dat geeft de doorslag.

Fotos: SportScheck

Esmerij van Loon

|

vrijdag 18 augustus 2017

De Britse luxe webshop Avenue 32 is gestopt. 'Na zes geweldige jaren hebben we besloten om te focussen op nieuwe projecten,' staat te lezen op de site. Eerder deze maand berichtte Drapers dat Avenue 32 de inkooporders voor aankomend najaar had afgezegd en dat geen nieuwe orders voor lente/zomer 2018 zouden worden geplaatst. In juni liet Avenue 32 weten dat het in de etalage stond na een 'strategische evaluatie van het bedrijf' en het op zoek was naar een investeerder ten einde om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

De concurrentie voor online luxe modeplatforms is stevig gegroeid. Meest recent is de lancering van LVMH's platform 24 Sevres dat alles uit de kast trekt om deze markt te veroveren. Andere grote spelers zijn bedrijven als Farfetch, Yoox Net-a-Porter en Matches Fashion.

Avenue 32 werd in 2011 gelanceerd door Roberta Benteler met als doel een platform te bieden voor startende ontwerpers om hun collecties online te verkopen. In de laatste jaren richtte het bedrijf zich steeds meer op groothandelsactiviteiten. In 2015 werd topman Stephan Ayres van warenhuis Liberty aangetrokken als directeur mode van Avenue 32

Caitlyn Terra

|

donderdag 17 augustus 2017

Hunkemöller heeft zijn pijlen gericht op Zwitserland. De lingerieketen wil uiteindelijk 40 tot 50 winkels openen in het land, zo maakt het bedrijf bekend via een persbericht.

”Na een succesvolle lancering in september 2016 van de Zwitserse Hunkemöller webshop, is het nu het juiste moment om de Zwitserse markt verder te veroveren en daar winkels te openen,” aldus het merk. Naar verwachting zal de eerste winkel in oktober openen gevolgd door nog drie andere openingen dit jaar.

Hunkemöller ziet Zwitserland als een van de meest stabiele en welvarende markten in Europa. “Zwitserland wordt vaak gezien als een relatief kleinere markt, maar de hoge koopkracht maakt het juist stabiel,” aldus het persbericht. Volgens eigen onderzoek van het merk heeft Hunkemöller al een sterke naamsbekendheid en werd er positief gereageerd op de collecties en winkelconcepten.

Vanaf 2018 wil het merk zo’n 8 tot 10 winkels per jaar openen. Deze zullen zich vooral vestigen rondom en in Zurich. Op dit moment heeft Hunkemöller wereldwijd al over de 800 winkels, maar het bedrijf is het winkelbestand flink aan het uitbreiden. In juni maakte het bedrijf bijvoorbeeld bekend het aantal winkels in Spanje te willen vervijfvoudigen.

Beeld: Hunkemöller Facebook

Esmee Blaazer

|

donderdag 17 augustus 2017

De eerste Nederlandse winkelopening van Hudson's Bay laat nog even op zich wachten. Op dit moment wordt nog gewerkt in het pand van de Amsterdamse flagshipstore aan het Rokin. Een woordvoerder heeft aan FashionUnited laten weten dat 'volgende week exacte data en details' volgen.

Als we afgaan op het zoek- en leesgedrag van FashionUnited lezers dan wacht Hudson's Bay een stormloop wanneer het nieuwe warenhuis binnenkort de deuren opent in Amsterdam. Een eerder artikel uit juni waar de voorlopige openingsdata zijn genoemd staat deze week dagelijks in de lijst met meestgelezen artikelen.

Desgevraagd wordt door werklui in het gebouw 24 augustus als openingsdatum genoemd, maar dat is niet officeel bevestigd.

De datum van het openingsfeest van Hudson's Bay Amsterdam is wel gecommuniceerd: dinsdag 19 september.

Nu al meer lezen? Scroll door de Hudson's Bay tijdlijn. Navigeer via de pijlen door het nieuws, of klik op een specifiek moment in de (grijze) tijdsbalk.

Deze tijdlijn werd eerder gepubliceerd in Dit wordt het modenieuws van week 33.

Foto: Virtuele impressie Hudson's Bay Amsterdam. Credit: Architectenbureau Rijnboutt.

Caitlyn Terra

|

woensdag 16 augustus 2017

Spaanse modegigant Zara heeft in Groot Brittannië de eerste standalone Zara Kids-winkel geopend. De winkel bevindt zich op Long Acre Street, naast een ander filiaal van Zara, meldt Drapers Online.

In de winkel zijn de ‘Baby Boy’ en ‘Baby Girl’-lijnen te vinden, voor kinderen van drie maanden tot vier jaar oud. De Zara Mini collectie voor kinderen tot twaalf maanden is eveneens in de winkel te koop. In de straat waar de Zara Kids is gevestigd zitten onder andere ook kinderwinkels van Gap en Brora.

Zara telt op dit moment 7000 winkels wereldwijd waaronder Zara, Zara Men, Zara Home en Zara Kids. In Spanje had het merk aan het einde van het boekjaar 2016 123 Zara Kids filialen, 16 in Portugal, 6 in Griekenland en één in Frankrijk, aldus het jaarverslag van moederbedrijf Inditex

Beeld: Zara website

Tessa Guntlisbergen

|

vrijdag 11 augustus 2017

De Britse herenschoenenzaak Loake Shoemakers betreedt aankomende oktober voor het eerst de Nederlandse markt. Het merk opent dan een conceptwinkel aan de Stokstraat in Maastricht, melden diverse media.

Loake Shoemakers opent zijn eerste Nederlandse vestiging in samenwerking met Meulenhoff Schoenen en Oomen & Schutte Footwear. Die eerste verkoopt de schoenen van Loake Shoemakers al in haar winkel, de tweede wordt de agent voor het merk in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Het label verkoopt klassieke herenschoenen, accessoires als sokken en diverse lederwaren. “De Engelse stijl gecombineerd met een industriële twist geeft de winkel een unieke uitstraling,” liet het bedrijf weten.

Loake Shoemakers beschikt momenteel over 25 eigen winkels, met name in grote steden als Dublin, Praag, Moskou en Stockholm en in acht Britse steden. De keten heeft ook een eigen webwinkel.

Beeld: Loake Shoemakers Facebook

Esmee Blaazer

|

donderdag 10 augustus 2017

De Londense winkelstraat Regent Street verwelkomt binnenkort nog meer nieuwe namen naast Arket. Maje en Sandro, twee Franse retailmerken, gaan winkels openen in de bekende Britse shopstraat, zo melden diverse media.

Creatief directeur Judith Milgrom laat aan TheIndustryLonden weten: "We vinden de iconische Londense Regent Street de perfecte locatie voor onze UK Maje flagshipstore. We zijn verheugd de Parijse stijl in Londen breder te vertegenwoordigen op de populairste retaillocatie in de stad."

De flagshipstore van Maje komt in het Regent Street pand waar nu L'Occitane is gevestigd. Sandro vestigt zich in een pand in het midden van de winkelstraat. De Sandro store gaat dit najaar nog open, de Maje flagshipstore in het voorjaar van 2018.

De modemerken Sandro, Maje en Claudie Pierlot van moederbedrijf SMCP zijn al vertegenwoordigd in de Britse hoofdstad; er zijn Sandro, Maje en Claudie Pierlot winkels in de nabij gelegen South Moltion Street. Ook zijn er shop-in-shops van de merken in warenhuis Selfridges op Oxford Street.

Regent Street heeft de laatste tijd meer nieuwe namen verwelkomd. Weekday vestigde er de eerste Britse winkel. Asics opende de deuren van de grootste winkel van het sportmerk ter wereld.

Esmerij van Loon

|

dinsdag 08 augustus 2017

Warenhuis De Bijenkorf gaat aankopen via de webshop gratis thuisbezorgen bij consumenten. Ook krijgen klanten de keus om op afspraak te laten bezorgen, naast de al bestaande avond- en zondagbezorging. De nieuwe bezorgoptie gaat vandaag, dinsdag 8 augustus, van start. Bezorgen op afspraak is duur: 7,95 euro, maar dan kan de consument wel zelf een tijdvenster van twee uur uitkiezen waarbinnen PostNL de bestelling aflevert.

"Gratis bezorging en uitbreiding van de bezorgopties past bij de premium service die wij onze klanten willen bieden. Wij zijn verheugd dat PostNL haar dienstverlening nu heeft uitgebreid met bezorging op afspraak en dat wij dit als eerste webshop kunnen aanbieden,” zegt directeur Omnichannel Pieter Heij in het persbericht.

Zowel de standaard- als de avondbezorging zijn nu gratis, er is geen minimum orderwaarde en het geldt voor alle aankopen met een webshopaccount. Wie voor 's avond tien uur bestelt kan zijn bestelling de volgende dag thuis verwachten.

Klanten van de Bijenkorf betaalden tot gisteren 3,95 euro voor het laten thuisbezorgen van hun bestelling en 2,95 voor bezorging op een PostNL afhaalpunt. De webbestelling afhalen in een Bijenkorffiliaal naar keuze werd al gratis aangeboden.

Afbeelding: De Bijenkorf

FashionUnited

|

dinsdag 08 augustus 2017

Het Belgische merk Stanley/Stella heeft de eerste winkel geopend in Antwerpen. Het duurzame label heeft zijn intrek genomen een pand tegenover Graanmarkt 13 en het hoofdkantoor van Essentiel.

Stanley/Stella werd in 2012 opgericht.Vijf jaar lang werkte het bedrijf achter de schermen van de fair fashion. Nu is het tijd voor een eigen modemerk en een winkel.

Neem nu alvast een kijkje:

De retailomgeving is 650 vierkante meter en huist niet alleen de Stanley/Stella collectie, maar ook een workshop ruimte en 'creatieve corner' met sofa's, computers en wifi. Er is ook een café en een buitenterras.

FashionUnited heeft ook een bezoek gebracht aan de winkel en sprak met de eigenaren. Lees hier de reportage.

Foto's: Stanley / Stella.

Esmerij van Loon

|

maandag 07 augustus 2017

Gildan Activewear wil de 88 miljoen dollar die het in American Apparel heeft geïnvesteerd terugverdienen. De Canadese eigenaar van het merk laat weten op korte termijn een nieuwe American Apparel webshop te openen en zich toch opnieuw op de consumentenmarkt te storten. Binnen één à twee weken moet de e-commercesite online komen. Het bedrijf gaat jeans en succesnummers uit het American Apparel assortiment verkopen. Dat zegt Gildan Activewear topman Glenn Chamandy tegen Business of Fashion. Op de homepage van het merk wordt de terugkeer aangekondigd en consumenten aangemoedigd om foto's van hun favoriete American Apparel outfits te delen op social media met de hashtag #AAClasics.

"Uiteindelijk wordt dit merk weer een succes," zegt Chamandy. "Hopelijk is dit (American Apparel, red.) zelfs een van de meest lucratieve acquisities die wij ooit hebben gedaan. We zijn zeer enthousiast." Gildan Activewear, dat in 2016 een jaaromzet boekte van 2,6 miljard, verwacht met American Apparel op jaarbasis een omzet tussen 50 en 75 miljoen dollar te kunnen genereren.

Gildan Activewear heeft sinds de overname van het failliet verklaarde American Apparel eerst het gros van de winkels gesloten. Vervolgens zijn de voorraden op peil gebracht en is de groothandel nieuw leven ingeblazen. American Apparel produceert nu blanco basics, met 'Made in the USA label', voor bedrijven die daar zelf hun logo op zetten. Daarmee concurreert het bedrijf met producenten als Hanesbrands en Fruit of the Loom (Berkshire Hathaway).

Foto: Homepage American Apparel