Na 2020, 2022 en 2024 geven de Métropole Européenne de Lille en de ADEME het startsein voor de vierde editie van de Europese Trofeeën voor Circulaire Mode, het evenement waar men niet meer omheen kan, dat innovatieve bedrijven en projecten in de schijnwerpers plaatst die bijdragen aan het verminderen van de ecologische impact van de mode- en textielindustrie.

Producenten,distributeurs, ontwerpers van textiel, maar ookontwikkelaars vanoplossingen voor recycling,reparatie,transport of onderhoud, industriëledemonstrateurs, stomerijhouders, ... Zij zorgen er allemaal voordatde circulaire mode leeft. Een levendecosysteem datpositieve synergieën creëert ende samenwerkingtussengeëngageerde spelers en speelstersbevordert, innovatie stimuleert ende wegnaar eendeugdzamer en duurzamer consumptiemodel.

Omdatinnoveren alleen zin heeft alsditde kwaliteit verbetert,de levensduur vandeproducten verlengt ende ecologische transitie concreet versnelt, onderscheidende Europese Trofeeën voor circulaire mode sinds zes jaarde meest veelbelovendeprojecten uit Frankrijk,België en Nederland. De 214ontvangen inschrijvingen en 6beloonde projecten vande laatste editie laten ziendatde circulaire mode al in vollegangis.

Een sterke betrokkenheid, maar nog steeds onvoldoende erkenning

Duurzaam ondernemen is een veeleisende keuze, een sterke overtuiging, maar ook een investering die vaak kostbaaris en nog te weinig erkend en gewaardeerd wordt, zowel in sociaal, politiek als economisch opzicht.

Toch vormt verantwoorde mode eenbelangrijke hefboom om het verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen te verminderen ende impact ophet milieu tijdens elkeproductie-en consumptiefase te verlagen,de levensduur van textielte verlengen en materialen aan het einde van hun levensduur opnieuw tebenutten.Upcycling, reparatie,tweedehands, zero waste, korte circuits, eco-ontwerp, sobereproductie: circulaire mode combineert milieuvriendelijkheid met verantwoordelijkheidende zodoorde consument gewaardeerdebijzonderheid.

Een recente studie van hetdoorde Leerstoel Tex&Care vandeUniversiteit van Lilleondersteunde waarnemingscentrum voor circulaire mode benadrukt:

“Een ware verandering in het individueel handelen veronderstelt een systemische transformatie van de mode, waarbij meerdere hefbomen gemobiliseerd worden: verbetering van het aanbod, experimenten met economische circulaire modellen en een regulering waarbij de milieu- en sociale kosten doorberekend worden in de prijzen. ”

De noodzaak is extra urgent, omdat58,3 %van de Fransen verklaartte weiniginformatie te hebben overde impact vande kledingophet milieu, en 61,9 %niet weet waar zij verantwoordeproducten kunnen vinden. Deovergangnaar een circulair model hangtdus niet alleen af vande consument, noch alleen vande wil vandeondernemers: hiervoor is een collectieve mobilisatie nodig van de economische spelers, de overheid, onderzoekers en de burgers.

Endatis nuprecies hetdoel vande Europese Trofeeën voor circulaire mode vande Métropole Européenne de Lille ende ADEME: innoverende projectenbelonen en zorgendatdezede nodige steun krijgenom alle erkenningte krijgendie ze verdienen.

De Métropole Européenne de Lille, een drijvende kracht achter duurzame textielinnovatie

Als erfgenaam vandegrote textielbedrijven teltde streek vande Métropole Européennede Lillegrote modebedrijven, erkende KMO-bedrijvenophet gebiedvan textielproductie en jonge start-upsop hetgebiedvan innoverendtextiel. De MEL is nu koploper vandezebeweging, met zijn kenniscentrum Euramaterials en talrijke spelersdie opalle vakgebieden vande textielsector actief zijn: netwerken, onderzoek, opleidingen ... Ende metropool heeft verder sinds 2023 het keurmerk ”Territoire d'industrie”.

Gedrevendoor het succes vandedrie voorgaande edities in 2020, 2022 en 2024 lancerende Métropole Européennede Lille ende ADEME in 2026opnieuw de Europese Trofeeën voor Circulaire Mode. Hetdoel isde circulaire economie inde textielsector steeds meerte stimuleren ende mooie initiatieven van kleine engrotebedrijven in het zonnetje te zetten.

Steeds meer creatieve en verantwoorde oplossingen om te ontdekken

Sinds 9 maart 2026 kan men zich in Frankrijk, Nederland en België inschrijven voor de Europese Trofeeën voor Circulaire Mode, met als uiterste inschrijfdatum 11 mei 2026. Projecten moeten opkomendeofgevestigde merkenof oplossingen valoriserendie innovatie,duurzaamheiden nieuwe economische modellen combinerendie aansluitenop aandachtspuntenopsociaal en milieugebied.

Eind juni zal een internationale jury 15 finalisten selecteren. Nade zomer kan hetpubliekgedurende twee maandenopeenonlineplatform zijn stem uitbrengen. Verder wordt het werk vande finalisten geëxposeerdin het Muséede la Manufacture van Roubaix, zodat hetpubliekdeprototypes en innovaties terplaatse kanontdekken.

De competitie wordt op 3 december afgesloten tijdensde inde Kamer van Koophandel en Industrie van Lillegeorganiseerdeprijsuitreiking

Terugblik op de trofeeën van 2024

De zes winnendeprojecten vandederde editie vande Europese Trofeeën voor circulaire mode:

• Trofee Veelbelovende Kleine Onderneming: Recyc’Elit – Auvergne Rhône-Alpes – Vénissieux

• Trofee Booster Kleine Onderneming: UnitedRepair Centre – Nederland– Amsterdam

• Ere-trofee Kleine Onderneming: Refurbaskets – Hauts-de-France – Pelves

• Trofee Grote Onderneming: Maison Lemahieu – Hauts-de-France – Saint-André-lez-Lille

• Grote Publieksprijs: Mamé – België – Luik

• Favoriet van de Métropole Européenne de Lille: L’adaptelier – Hauts-de-France – Lille

Enkele belangrijke data rondom de wedstrijd:

an 9 maart tot 11 mei → Inschrijving

van 1 oktober tot 29 november → Hetpubliek kan zijn stem uitbrengen

van 12 november tot 13 december → Expositie vandeprojecten vande finalisten in La Manufacture van Roubaix

3 december → Uitreikingvande Trofeeën (KvK Placedu théâtre Lille)

Ivano Cauli is de nieuw benoemde CEO van Pitti Immagine. Raffaello Napoleone, CEO van Pitti Immagine van 1989 tot heden, is benoemd tot gedelegeerd bestuurslid voor internationale en institutionele betrekkingen.

Vandaag is de nieuwe raad van bestuur van Pitti Immagine geïnstalleerd, onder voorzitterschap van Antonio De Matteis. De raad, uitgebreid met twee leden ten opzichte van de vorige raad na een besluit van de buitengewone aandeelhoudersvergadering vorige week, heeft de volgende samenstelling: Giovanni Basagni (herbenoemd), Stefano Borsini (herbenoemd), Laura Bosetti Tonatto (nieuw benoemd), Ercole Botto Poala (herbenoemd), Paolo Carrai (nieuw benoemd), Ivano Cauli (nieuw benoemd), Antonio De Matteis (herbenoemd als voorzitter), Marco Landi (herbenoemd), Antonella Mansi (herbenoemd als vicevoorzitter), Niccolò Moschini (herbenoemd), Raffaello Napoleone (herbenoemd), Lorenzo Nencini (herbenoemd), Marco Palmieri (herbenoemd).

“Allereerst wil ik het Centro di Firenze per la moda italiana (Cfmi) en Confindustria Moda bedanken voor het vertrouwen in mij en de raad. Er wachten ons complexe jaren. We zijn echter klaar om onze bijdrage te leveren ter ondersteuning van de beursinitiatieven van Pitti Immagine. Deze vertegenwoordigen een excellentie voor zowel Florence als de diverse referentsectoren”, aldus Antonio De Matteis in een verklaring.

Raffaello Napoleone is gedelegeerd bestuurslid voor internationale en institutionele betrekkingen

De raad heeft Ivano Cauli, de huidige algemeen directeur van het bedrijf, benoemd tot CEO. Vervolgens is Raffaello Napoleone benoemd tot gedelegeerd bestuurslid voor internationale en institutionele betrekkingen.

“Het lijdt geen twijfel dat deze dubbele rol een grote verantwoordelijkheid op de schouders van Ivano Cauli legt, die nu vier jaar bij het bedrijf is. Zijn persoonlijke ondernemerservaring, zijn vermogen om innovatie te managen en zijn kennis van de bedrijfsorganisatie bieden echter ruime garanties”, benadrukt De Matteis.

Wie is Ivano Cauli

Ivano Cauli, geboren in Milaan in 1969, is een manager en ondernemer in de digitale sector. Hij heeft een lange ervaring in de ontwikkeling van innovatieve projecten tussen Italië en de Verenigde Staten. Afgestudeerd in Informatiewetenschappen, draagt hij in de jaren negentig bij aan de groei van de startup Sapient. Hiermee start hij een professionele loopbaan gericht op technologische innovatie.

In 2004 richt hij Openmind op, een bedrijf dat een referentiepunt wordt in e-commerce voor mode en andere sectoren, in samenwerking met belangrijke internationale merken. Na de overname door Accenture in 2021, bekleedt hij twee jaar de functie van managing director. Hierbij leidt hij het commerciële aanbod voor Zuid-Europa. Vanaf 2024 is hij directeur innovatie bij Pitti Immagine en vanaf 2025 adviseur van de startup Grace Brigade. Hij blijft de ontwikkeling en innovatie in het digitale landschap bevorderen.

“Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van Pitti Immagine en de Cfmi Groep nu wordt bepaald, in de komende twee of drie jaar. Ik heb het dan over de komende tien tot vijftien jaar. Zelfs als we het verleden achter ons willen laten, bevinden we ons midden in een industriële transitie. Deze moet op Europees en nationaal niveau, inclusief Italië, met grote zorg en zonder ideologische risico's worden beheerd”, voegt Antonella Mansi toe.

“Er is een ernstige crisis in de internationale orde met duidelijke gevolgen voor de economie, met name voor de wereldwijde handel en mobiliteit. De impact hiervan is vooral zichtbaar in de modesector. Op beursgebied vertaalt dit zich in veranderende deelnamemethoden en lagere operationele marges. Dit dwingt ons de kosten te beheersen en tegelijkertijd nieuwe kansen te zoeken”, legt Mansi uit.

De raad heeft de benoemingen voor de bestuursorganen van de dochterondernemingen goedgekeurd. Agostino Poletto is herbenoemd als enige bestuurder van Stazione Leopolda srl. Ook de raad van bestuur van de Fondazione Pitti Discovery is herbenoemd (Mansi als voorzitter, met als leden Cauli, De Matteis, Moschini en Napoleone) samen met de secretaris-generaal (Cianchi).

De kruisbestuiving tussen mode en interieur is niet nieuw. Van Hermès-dekens tot Missoni-handdoeken en Versace-keramiek, luxemerken breiden hun identiteit al langer uit voorbij kleding. Tijdens de Milan Design Week van dit jaar, parallel aan de 64e editie van Salone del Mobile, bereikt die kruisbestuiving een nieuw niveau van ambitie en zichtbaarheid.

De relatie tussen mode en design is geen bijzaak of seizoensgebonden evenement meer. Het is een stabiele aanwezigheid, verankerd in het concept van de Fuorisalone en er onlosmakelijk mee verbonden. Het resultaat is een stedelijk programma waarin de grenzen tussen disciplines nagenoeg zijn vervaagd.

Loro Piana

Bij Loro Piana presenteerde het huis “Studies, Chapter I: On the Plaid” in het hoofdkantoor in Milaan, aan de Via Moscova. De presentatie omvatte vierentwintig unieke stukken, onderscheidend in techniek, constructie en afwerking. Ze zijn vervaardigd uit de fijnste vezels van het huis, zoals vicuña, babykasjmier en kasjmier, naast linnen en innovatieve stoffen. Elk stuk is exclusief op aanvraag gemaakt. Dit benadrukt dat de materialen van een knitwearcollectie met dezelfde ambachtelijke precisie toepasbaar zijn op interieurobjecten. De stukken waren uitsluitend beschikbaar voor boetiekklanten, wat de exclusiviteit waarborgt.

Bij Prada Home was een limited-edition presentatie van Japanse keramische vazen te zien, van Taira Kuroki uit Kyoto, Shion Tabata uit Karuizawa, Yuichi Hirano en Koichi Ohara uit Tokoname. De tentoonstelling was samengesteld door Theaster Gates. De werken zijn geïnspireerd op de traditie van de Chawan, de ceremoniële theekom uit Japan. Hierdoor is de samenwerking evenzeer geworteld in ambacht en ritueel als in esthetiek.

De bredere aanwezigheid van Prada op Salone gaat verder. De vijfde editie van het jaarlijkse Prada Frames symposium, samengesteld door Formafantasma, vindt plaats onder de titel In Sight. Lezingen en gesprekken in Santa Maria delle Grazie verkennen beeldvorming als een culturele, politieke en materiële kracht.

Moncler x Corso Como 10

Moncler kiest ondertussen voor een meer instinctieve benadering. Bij tien Corso Como omhult een gigantische opblaasbare octopus de gevel van het gebouw. Dit is een herinterpretatie van de kenmerkende puffer-esthetiek van het merk in een meeslepende pop-up die mode, installatie en retail combineert.

Bij Issey Miyake zet ontwerper Satoshi Kondo afval om in een architectonisch concept. Het project, getiteld The Paper Log: Shell and Core, is een samenwerking met het Spaanse bureau Ensamble Studio. Het project gebruikt de samengeperste papierrollen die overblijven na de productie van geplisseerde kleding. Hieruit ontstaan twee mogelijkheden: een intieme en herdenkende, en een structurele en functionele. Het resultaat is deels installatie, deels prototype en volledig in lijn met Miyake's overtuiging dat proces en materiaal nooit toevallig zijn.

Bottega Veneta, onder creatief directeur Louise Trotter, werkt samen met de Koreaanse kunstenaar Kwangho Lee aan Lightful. Dit is een site-specifieke installatie in de winkel van het merk aan de Via Sant'Andrea. De installatie toont hangende geweven structuren en lichtsculpturen gemaakt van de leren fettucce-strips van het huis. Gucci, onder Demna, presenteerde Memoria in de Chiostri di San Simpliciano. Dit is een meeslepende tentoonstelling die de 105-jarige geschiedenis van het huis volgt aan de hand van twaalf wandtapijten en een tuininstallatie die het Flora-motief herinterpreteert als een driedimensionale omgeving. Elders in de stad presenteren ook Hermès, Jil Sander, Saint Laurent, Balenciaga, J.W. Anderson, Isabel Marant en Chloé op verschillende manieren hun werk.

Aan de meer democratische kant van het spectrum organiseert Zara Calma, een meeslepende installatie in de neoklassieke Palazzina Appiani in Parco Sempione. Het is een rustgevende, zintuiglijke ervaring, bedoeld als een toevluchtsoord voor de energie van de week. H&M heeft ondertussen een nieuwe samenwerking aangekondigd met de Amerikaanse architect en ontwerpster Kelly Wearstler, wat nog een mode-naar-interieur samenwerking toevoegt aan een al drukke kalender.

Design democratie

De sfeer op Salone is merkbaar anders dan tijdens de modeweek. Waar de catwalkshows transactioneel zijn, opgebouwd rond orders, pers en commercieel momentum, is Fuorisalone losser en meer ontspannen, zonder het modedrama. Voor de meeste evenementen is niet meer dan een QR-code nodig voor toegang. Zoals een creatief directeur van een luxehuis het verwoordde: “Het is democratischer en veel leuker.”

Die openheid is precies wat de week steeds centraler maakt in de communicatie van modemerken. Zonder verkoopdoelstellingen en kritische recensies is Milan Design Week de plek geworden waar huizen iets kunnen zeggen over hoe ze denken, niet alleen over wat ze maken en verkopen.

Het Noorse bedrijf Helly Hansen verhuist zijn Zuid-Europese hoofdkantoor naar het centrum van Barcelona, naar een locatie aan de Paseo de Gracia. Voorheen was het bedrijf gevestigd in Sant Quirze del Vallès, een voorstad van Barcelona.

Volgens een reportage van het gespecialiseerde medium Turiski markeert de verhuizing een nieuwe fase van consolidatie in Zuid-Europa. De stap is een reactie op de groei van de afgelopen jaren in de regio, waarin de winst naar verluidt is verdubbeld. Het is onderdeel van de expansiestrategie in de mediterrane en Spaanstalige markten, onder eigendom van de Amerikaanse groep Kontoor Brands sinds 2025.

De nieuwe kantoren centraliseren de afdelingen marketing, verkoop, klantoperaties en retail voor de markten in Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Andorra. Deze reorganisatie is gericht op een betere interne coördinatie en een versterking van de relatie met commerciële partners in Zuid-Europa.

Regionaal directeur Carlos Bravo benadrukt in gesprek met het medium dat het nieuwe hoofdkantoor de toewijding aan het multibrand-distributienetwerk versterkt. De verhuizing ondersteunt tevens de uitbreiding van het bedrijf in het Middellandse Zeegebied.

De nieuwe ruimte omvat ook een showroom voor de presentatie van de collecties van Helly Hansen, HH Workwear en Musto, met een capaciteit voor meer dan 150 klanten per jaar. Het bedrijf werd [in 2025 overgenomen door Kontoor Brands voor 900 miljoen dollar. Sinds de overname heeft het de omzet van de Amerikaanse groep gestimuleerd. Nu wil het zijn positie als technisch expert in de zeil- en bergsport verder versterken.

Barcelona verdedigt opnieuw haar positie als een van de meest interessante hubs voor onafhankelijk design. De 37e editie van 080 Barcelona Fashion, van 14 tot en met 17 april, transformeert de Catalaanse hoofdstad opnieuw tot een smeltkroes van creativiteit, mode en de diverse identiteiten die de stad kenmerken.

De verhuizing van het evenement van het traditionele Recinto Modernista de Sant Pau naar Port Vell heroriënteert de beeldtaal naar de Middellandse Zee. Dit versterkt de band met de kustlijn. Een zee die de esthetiek van de stad bepaalt en, bewust of onbewust, een constante inspiratiebron blijft voor haar ontwerpers.

In deze context is een modebeeld zichtbaar dat wordt gekenmerkt door lichte kledingstukken, neutrale tinten en een ontspannen stijl, beïnvloed door het klimaat. Daarnaast is er een sterke aanwezigheid van internationale mode en hedendaags design. Experimentele voorstellen bestaan naast duidelijk kosmopolitische ontwerpen, in een voortdurende dialoog tussen het lokale en het globale.

Deze diversiteit is precies wat zichtbaar is op de catwalk. Kleding wordt hier een uitdrukkingsmiddel voor de wereldwijde openheid van de stad. Het wordt steeds moeilijker om unieke of herhaalde trends te identificeren door de toenemende individualiteit van de voorstellen.

Van het virale moment waarop socialite Carmen Lomana en rapper Metrika samen op de catwalk liepen voor Dominnico, tot de “migrantentrots” geclaimd door de Mexicaanse ontwerper Ricardo Seco in een context van maatschappelijk en migratiedebat, functioneert de catwalk ook als een platform voor discussie. Dit verhaal wordt versterkt door voorstellen zoals dat van de Palestijnse ontwerpster Sylwia Nazzal, oprichtster van Nazzal Studio. Zij introduceert een interpretatie die doordrongen is van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

Achter deze internationale consolidatie staat het institutionele werk van de Generalitat de Catalunya, via het CCAM, met steun van de gemeente Barcelona. Hun inzet voor internationalisering – met name via een strategisch programma van uitnodigingen voor de wereldwijde pers – versterkt de aanwezigheid van de catwalk op het internationale circuit. Dit plaatst Barcelona op de radar van de wereldwijde mode, niet alleen als etalage, maar ook als een creatieve hub met een eigen identiteit.

Een kleur: limegroen

Zuur limegroen vestigt zich als het ontwrichtende accent van het winterseizoen. Het doorbreekt de hegemonie van neutrale tinten met een levendige, bijna elektrische energie.

Op de catwalk in Barcelona evolueert de interpretatie ervan van het chromatische minimalisme van Adolfo Domínguez, die het verwerkt in monochrome gebreide looks of als een subtiel accent om de intensiteit te verzachten. Dit staat in contrast met de meer futuristische en agressieve voorstellen van Dominnico, waar de kleur wordt gecombineerd met krokodillenleertexturen en metalen details. Bij XVStrange krijgt de trend een meer verfijnde uitstraling.

Een accessoire: de riem

Normaal gesproken strak om de natuurlijke taille gedragen om het silhouet te accentueren, verlaat de riem op 080 Barcelona Fashion zijn conventionele functie. Het wordt een element van architectonische spanning binnen de look.

In de voorstellen van Doblas verplaatsen meerdere riemen zich naar de borst of vallen onregelmatig over de heupen. Dit fragmenteert het kledingstuk en creëert nieuwe krachtlijnen in de constructie van het silhouet.

Habey Club herinterpreteert de riem op een meer ontspannen manier. Hij wordt laag en bijna nonchalant geplaatst, als een middel om oversized silhouetten of ballonrokken te accentueren. Bij Adolfo Domínguez blijft de riem een gebaar van controle. Het behoudt de elegantie van traditioneel maatwerk binnen een context van alledaagse, ontspannen luxe.

Een techniek: de knoop

De knoop fungeert als een ankerpunt dat asymmetrische vallen en meer dramatische draperieën creëert. Hij ontvouwt zich als een strik op satijnen rokken of als een sjaal om nieuwe krachtlijnen te creëren en de look interessanter te maken.

Habey Club kiest ervoor om jurken te tailleren zonder hun soepelheid aan te tasten. Bij Moonsieur wordt de knoop geherinterpreteerd als een strik van contrasterende stof die over de taille kruist. Het functioneert als een visueel gebaar en een centraal punt in de compositie van het kledingstuk.

Een silhouet: de peplum

De taille wordt niet alleen geaccentueerd, maar ook naar buiten geprojecteerd met overdreven volumes. Dit gebeurt met behulp van het peplum-silhouet dat een sterke comeback maakt op de herfst/winter 2026-catwalks, en weerspiegelt de huidige interesse van de mode in gecontroleerd volume op de heupen.

In de meest architectonische versie drijft Justicia dit idee tot het uiterste door te kiezen voor een gewatteerde structuur.

Deze evolutie is ook zichtbaar in meer etherische versies, zoals die van Rubearth, waar de peplum wordt opgedeeld in lagen van zwevende ruches. Of in de technische soberheid van Boulard en Doblas. Dit toont aan dat de trend is veranderd in een ontwerpinstrument dat het lichaam kan vormgeven door met verhoudingen te spelen.

Een ornament: veren

Veren vestigen zich dit seizoen als het ultieme ornament. Ze transformeren eenvoudige kledingstukken in stukken met beweging.

Sommige ontwerpers verwerkten ze op specifieke plaatsen om een onverwachte textuur toe te voegen, zoals op midi-kokerrokken of als tegenhanger van meer gestructureerd maatwerk. Anderen kozen voor een "all-over" aanpak, waardoor jurken en jassen veranderden in ware tactiele sculpturen.

Een romantisch detail: strikjes

De veelzijdigheid van dit element was duidelijk zichtbaar in de verschillende voorstellen. Sommige ontwerpers voegden strikken minimalistisch toe voor een vleugje zoetheid, zoals een kleine versiering op de kraag van een roze jurk met pofmouwen of als een metalen detail op een witte kanten top. Anderen kozen juist voor uitbundigheid.

We zagen blauwe satijnen strikken de voorkant van een geribbelde gebreide top sieren. Een reeks zwarte fluwelen strikken creëerde een ingewikkeld geometrisch patroon op een zwarte tule jurk met roze ruches. Zelfs bij accessoires, zoals zwarte Mary Janes gecombineerd met panty's met stippen, bevestigde het strikje zich als het ultieme ornament.

Een underground-tintje

Reparto Studio voegt een underground-tintje toe met een collectie die codes uit het verleden, zoals band-speldjes, hergebruikt. Ze hercontextualiseren deze binnen hun eigen esthetische verhaal, dat gebaseerd is op de droom als conceptueel middelpunt, zowel in zijn nachtelijke dimensie als in zijn projectie naar de toekomst.

De collectie is geïnspireerd op silhouetten van eind negentiende en begin twintigste eeuw en de undergroundcultuur van eind twintigste eeuw. Technieken als upcycling, herhaling van objecten en moulage benadrukken de experimentele dimensie van de kledingstukken.

Een dier: de giraffe

De giraffenprint verschijnt dit seizoen, dankzij Coconutscankill, als een alternatief voor de traditionele dierenprint. Het is een weinig gebruikt ontwerp met veel potentieel, dat dit keer wordt verkend in een zeer geslaagde combinatie met rode stippen.

Een materiaal: keramiek

Hoewel keramiek vanuit functioneel oogpunt bijna een “anti-accessoire” is, kiest SKFK voor stukken van gebakken en geglazuurd aardewerk. Het gebruik ervan verschuift naar het ornamentale en nodigt uit om de aandacht te vestigen op grote sluitingen en knopen die fungeren als kleine sculpturale objecten binnen het kledingstuk. Deze zijn gemaakt door Proyecto Hemen.

Modezaak Konijnendijk Mode heeft de hoofdprijs in de categorie ‘Outstanding Customer Experience’ gewonnen tijdens de European Retail Award 2026. De zaak uit Zuid-Beijerland is een van de vier zaken die naar huis ging tijdens de awardceremonie, georganiseerd door EK Retail.

De jury roemde Konijnendijk Mode vanwege de ‘unieke combinatie van een warme klantrelatie, personal shopping en een complete dagbeleving’, aldus het persbericht. “Deze prijs is een bevestiging van wat we met ons team hebben opgebouwd en een stimulans om onze brede kring aan klanten nog blijer te maken. Het is ook een waardering voor onze vooruitstrevendheid. Verrassen is ons handelsmerk. Zo drink je een glaasje champagne op de feestafdeling en hebben we een speciale mancave gemaakt waar je de Formule 1 kunt kijken terwijl je partner aan het shoppen is. Waar vind je dat nou?”, aldus mede-eigenaar Daisy Konijnendijk bij het in ontvangst nemen van de prijs.

Andere winnaars waren de Franse speciaalzaak Culinarion Tours, het Duitse Kaufhaus Schäffer en het Duitse Kurz Elektrozentrum.

De European Retail Award is een initiatief van de internationale retailserviceorganisatie EK Retail. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan toonaangevende zelfstandige retailers in Europa die actief zijn in de non-food detailhandel. Daaronder vallen sectoren als mode, sport, woninginrichting en boeken.

De Amerikaanse ontwikkelaar van slimme brillen Innovative Eyewear heeft voorlopige, niet-gecontroleerde omzetcijfers bekendgemaakt voor het eerste kwartaal, eindigend op 31 maart 2026. Het bedrijf produceert onder de merken Lucyd, Reebok, Nautica en Eddie Bauer. De voorlopige omzet voor het eerste kwartaal bedraagt circa 810.000 dollar. Dit cijfer vertegenwoordigt een stijging van 78 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025 en markeert de hoogste omzet in een eerste kwartaal in de geschiedenis van het bedrijf.

Deze prestatie betekent elf opeenvolgende kwartalen met omzetgroei op jaarbasis. Het groeipercentage voor het eerste kwartaal van 2026 wijst ook op een versnelling ten opzichte van de jaargroei van circa 63 procent in 2025.

Harrison Gross, directeur van Innovative Eyewear, stelt dat de resultaten de sterkste start van een jaar in de bedrijfsgeschiedenis vertegenwoordigen. "Hoewel deze resultaten nog onderhevig zijn aan controle, zijn we zeer bemoedigd door de voorlopige omzetprestaties in het eerste kwartaal van 2026 en door de commerciële pijplijn in onze optische, veiligheids- en sportartikelenkanalen," aldus Gross. Hij benadrukt dat de vraag naar connectiviteitsoplossingen voor de werkvloer een belangrijke drijfveer voor het bedrijf blijft.

Marktuitbreiding en producterkenning

Lucyd Armor, de populairste productlijn van de groep, ontving onlangs de 2026 Red Dot Design Award en de NHPA Retailer's Choice Award. Marktanalyse wijst uit dat Lucyd Armor circa 44 procent marktaandeel heeft in slimme veiligheidsbrillen op Amazon.

Het management van Innovative Eyewear stelt dat het product de enige slimme veiligheidsbril op het platform is met volledige veiligheidscertificering in de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie. Het bedrijf richt zich op een diverse productmix en internationale aanwezigheid om zijn positie als waardeleider in de slimme brillensector te behouden.

Ter versterking van de direct-to-consumer-groei is het bedrijf in onderhandeling met verschillende retailers om Lucyd Armor en Reebok-producten in fysieke winkels in de Verenigde Staten en Canada te introduceren gedurende 2026. Doelpartners zijn onder meer grote warenhuizen, traditionele optiekketens en bouwmarkt- en autoretailers.

Industriële partnerschappen en white label-mogelijkheden

Verschillende industriële en logistieke bedrijven testen momenteel Lucyd-producten voor gebruik op de werkvloer. Onder deze bedrijven bevinden zich DHL, Do It Best / True Value en Thermo King. Daarnaast lanceerde het bedrijf een white label-aanbod op de meest recente Vision Expo-vakbeurs.

De white label-dienst stelt retailers en gevestigde brillenmerken in staat om slimme producten te introduceren in samenwerking met Innovative Eyewear. Het bedrijf bevestigt al een definitieve toezegging voor een white label-lijn van slimme veiligheidsbrillen te hebben binnengehaald.

Voorlopige resultaten wijzen ook op verbeterde brutomarges voor de periode. De brutowinstmarges in het eerste kwartaal van 2026 tonen een aanzienlijke stijging ten opzichte van de marges over heel 2025. Het bedrijf schrijft dit toe aan effectieve tariefmitigatiemaatregelen.

Het bedrijf blijft zich richten op zijn missie om brillen te upgraden via Bluetooth- en ChatGPT-geïntegreerde monturen. Deze producten zijn beschikbaar in honderden combinaties voor de zonnebrillen-, sportartikelen- en veiligheidsbrillenmarkten.

Parijs (Frankrijk), 22 april 2026 (AFP) - Skifabrikant Rossignol verbetert de omzet in het seizoen 2025/2026 dankzij een goede bezetting van de skigebieden. Dit volgt na twee moeilijke winters, zo laat het merk woensdag weten.

In het gebroken boekjaar, eindigend op 31 maart, realiseert de Franse groep een omzet van 346 miljoen euro, tegenover 342 miljoen euro een jaar eerder.

Zonder wisselkoerseffecten, met name de zwakkere dollar die de resultaten van Rossignol beïnvloedt, stijgt de omzet op jaarbasis met meer dan vier procent. Een derde van de omzet van het bedrijf komt uit Noord-Amerika.

Een stijging die breekt met de dalende omzettrend van de afgelopen jaren, hoewel het onder het historische record van 2022-2023 blijft.

Rossignol profiteert dit jaar van een sneeuwrijke winter in Europa, met een gemiddelde bezettingsgraad van de skigebieden van 73 procent gedurende het seizoen in bijvoorbeeld Frankrijk.

De groep realiseert driekwart van de omzet met skimateriaal. De bindingen worden geproduceerd in Nevers (Nièvre) en de ski's voornamelijk in het noorden van Spanje.

Maar met het oog op winters met steeds onstabielere sneeuwval als gevolg van de opwarming van de aarde, wil het merk de afhankelijkheid van de winter verminderen.

Het bedrijf wil zich nu richten op trailrunning, een discipline “waarvan het aantal beoefenaars explodeert”, legt directeur Vincent Wauters woensdag uit tijdens een persconferentie.

De groep ontwikkelt kleding en schoenen voor trailrunning en wandelen in Italië en produceert deze voornamelijk in Azië.

In totaal is de textieldivisie nu goed voor zo'n 25 procent van de omzet en 35 procent in Frankrijk. Vincent Wauters verwacht dat dit cijfer binnen enkele jaren zal stijgen tot 50 procent.

Deze groei past in een bredere trend van het dragen van technische kleding in de stad, met het daverende succes van concurrenten als Salomon.

Maar in tegenstelling tot andere merken, sluit Rossignol formeel uit om speciale lijnen te creëren om deze nieuwe consumenten aan te trekken.

Vincent Wauters wil het ‘DNA niet verwateren’ en geeft daarom de voorkeur aan ‘het streven naar prestaties en de consument te laten komen’.

We Fashion gaat de huidige We Store aan De Hooge Steenweg verbouwen, naar het allernieuwste store concept. Zo zullen alle divisies in de nieuwe uitgebreide én gerenoveerde store aangeboden worden, wat zorgt voor een unieke shopping experience.

In de nieuwe store van We Fashion staat het stylingteam klaar om klanten te helpen met het ontdekken, verrijken en ervaren van hun persoonlijke stijl. Van een item voor een speciaal moment, tot een tijdloze basic of zelfs een complete make-over als daar behoefte aan is. Met een nieuw winkelgevoel viert We Fashion het verschil van smaak en diversiteit en deelt door middel van zintuigprikkelende elementen haar achtergrondverhaal. In de volledig vernieuwde store wanen klanten zich even in een andere wereld, waar ze zorgeloos kunnen shoppen.

Beste Versie van Jezelf

“Je kledingkeuze heeft invloed op hoe je je voelt en wat je uitstraalt. Het verbindt ons met de mensen om ons heen, op de momenten die ertoe doen. Dit is altijd het uitgangspunt bij het maken van We® collecties én ook de focus in onze nieuwe winkel. Op allerlei manieren word je in deze store geïnspireerd om de beste versie van jezelf te creëren. Welke mood, maat, kleur, smaak of stijl je ook hebt”, aldus Hieke Bakker, Retail Director We Fashion.

5-star store service: paskamers met het fijnste licht dat er te vinden is | geen kassalijnen, maar servicepoints door de hele winkel | instore pick-up point voor online bestellingen | next day delivery voor We is me members

Fashion & Fun

Om te inspireren experimenteert de modeketen met verrassende combinaties op de catwalks die een lust zijn voor het oog. De winkel presenteert verschillende fashionstories in een uitnodigende omgeving met ronde vormen en subtiele kleuren, om iedereen een ontspannen en sfeervolle beleving te geven. Bovendien hebben bezoekers de mogelijkheid om hulp in te schakelen van het ervaren stylingteam. De ruim 660 vierkante meter aan vloeroppervlak biedt ruimte aan het grootste collectieaanbod op z’n best gepresenteerd, grote brandwalls en inspirerende catwalks om te inspireren en hier en daar een spontane tekst om te verrassen. Kortom een plek die zo We is, dat fashion tot leven komt en klanten niks missen, omdat de zintuigen alles willen verkennen.

De stijlvolle basis is neutraal en tijdloos en wie goed kijkt, ziet dat er verrassende materialen en oplossingen gekozen zijn om dit te bereiken. Het interieur is modulair en flexibel. De kleuren zijn neutraal en worden gecombineerd met spannende accenten en deels gerecyclede materiaalcombinaties. Hierdoor krijgen ferme fashion statements de ruimte. Dit totaal levert een toekomstbestendige en inclusieve shopping experience voor mannen, vrouwen en kinderen.

Interieur: flexibel modulaire inrichting | deels gerecyclede materialen i.c.m. zichtbare originele details van het pand | met daglicht overgoten winkelvloeren | een trappenhuis met dynamische memory lane van WE Fashion | tassen met persoonlijke recycle overeenkomst

Conscious Fashion Statements

We Fashion is intensief bezig het merk te verduurzamen. Het katoen in de collecties is inmiddels 100% duurzaam en ook de omloopsnelheid van de collecties is vertraagd, waardoor de focus ligt op het aanbieden van kwalitatieve en tijdloze essentials voor een sustainably stylish garderobe. Duurzaamheid vormde ook een belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp van de winkel.

Better Together

We Fashion gelooft in de kracht van ‘Togetherness’. Het nieuwe concept is dan ook tot stand gekomen dankzij mooie samenwerkingen met verschillende partners. Rijling x MMousse is aangehaakt voor het concept en stijlstrategie, Dedato voor het concept en het ontwerp van het interieur.

Interview Leicester Made bereidt zich dit jaar voor op een nieuwe editie onder een uitgebreide naam: Leicester Made & Regions. Deze verandering weerspiegelt een bredere beweging in het Verenigd Koninkrijk. Productiecentra in Manchester, Schotland en Londen bundelen hun krachten voor een gezamenlijke stimulans van binnenlandse productie.

Wat ooit een lokaal evenement was, ontwikkelt zich nu tot een nationaal platform voor sourcing in het Verenigd Koninkrijk. Dit komt door een hernieuwde interesse in nearshoring en veerkrachtige toeleveringsketens. Hoewel merken sinds de verstoringen door Covid-19 geleidelijk weer voor binnenlandse productie kiezen, versnelt de recente geopolitieke instabiliteit dit proces.

“We zagen betrokkenheid van merken”, vertelt Jenny Holloway, CEO van Fashion Enter en voorzitster van de Apparel and Textile Manufacturers Federation (ATMF), aan FashionUnited. “Maar er was geen stormloop. Toen kregen we plotseling een golf van telefoontjes. Geen e-mails, maar telefoontjes met vragen over test- en herhaalmodellen en het terughalen van sourcing naar het Verenigd Koninkrijk.”

Deze recente piek, merkt Holloway op, volgt op de escalerende spanningen in het Midden-Oosten. Dit weerspiegelt eerdere momenten waarop stijgende olieprijzen of wereldwijde onzekerheid merken aanzetten tot het heroverwegen van offshore productie, maar “niet zoals nu”.

Nu merken steeds vaker dichter bij huis produceren, worden de uitdagingen voor binnenlandse fabrikanten een belangrijk gespreksonderwerp in de politiek en het bedrijfsleven. Een hardnekkig verhaal over de productie in het Verenigd Koninkrijk is de zogenoemde ‘skills gap’. Volgens Oxford Learning College zal naar schatting twintig procent van de beroepsbevolking in 2030 onvoldoende gekwalificeerd zijn voor hun baan.

In Leicester beweren marktleiders echter het tegenovergestelde. “Wat mij opvalt aan Leicester, is dat er juist een ‘wachtend-geschoolde’ beroepsbevolking is”, merkt Holloway op. In 2017 telde de kledingsector van Leicester ongeveer 1.500 fabrieken met 1.500 werknemers. Vandaag de dag zijn honderden ervaren naaisters werkloos of zonder werk.

Voor leveranciers is het probleem dus niet de capaciteit, maar de consistentie van de vraag. “De fabrieken hebben behoefte aan toezeggingen voor orders”, benadrukt Holloway. “Die stabiliteit, of die nu van de NHS of het leger komt, stelt hen in staat te plannen, te investeren en werknemers te behouden.” Dit duidt op een structurele onbalans binnen de sourcing in het Verenigd Koninkrijk. Merken geven nog steeds voorrang aan stukprijzen in plaats van langetermijnorderstromen, wat de capaciteit ondermijnt waar ze later mogelijk op moeten vertrouwen.

De ATMF is al actief betrokken bij belangenbehartiging en steunt initiatieven zoals een recent parlementair debat over het terughalen van productie naar het Verenigd Koninkrijk. Sinds Holloway in augustus 2025 officieel voorzitster werd, is er een bredere visie ontstaan. De ATMF richt zich niet langer alleen op de ondersteuning van kledingarbeiders, maar ook op het ondersteunen van fabrieken om werkzekerheid te garanderen.

Publieke aanbestedingen bieden kansen

Een van de grootste kansen voor de wederopbouw van de productie in het Verenigd Koninkrijk ligt in aanbestedingen door de publieke sector. De Public Procurement Act van het Verenigd Koninkrijk, die in februari 2025 van kracht werd, bevordert expliciet lokale productie, deelname van het MKB en maatschappelijke waarde. Toch merkt Holloway op dat er nog steeds barrières zijn. “De contracten gaan vaak om miljoenen ponden. Welke kleine fabriek kan daarmee concurreren?”

Als reactie hierop faciliteert de ATMF een nieuwe commanditaire vennootschap, waarin twintig fabrieken samenkomen om gezamenlijk in te schrijven op grootschalige contracten. De groep heeft al de eerste ronde van de aanbesteding voor een Brits overheidscontract van 60 miljoen pond ingediend.

“Waarom maken we duizenden uniformen die in magazijnen liggen en na vijf jaar worden vernietigd?”

De belangen reiken echter verder dan alleen de economie. Er zijn nog steeds inconsistenties in de huidige aanbestedingspraktijken, vooral bij defensie. “Wij geloven dat militaire uniformen in China worden gemaakt, met stof die feitelijk in het Verenigd Koninkrijk wordt geproduceerd en vervolgens wordt verscheept”, aldus Holloway. “Maar niemand houdt rekening met de werkelijke kosten van logistiek, veiligheidsrisico's of afval.”

Holloway benadrukt ook de inefficiëntie van overproductie en voorraadvorming. “Waarom maken we duizenden uniformen die in magazijnen liggen en na vijf jaar worden vernietigd? Waarom maken we ze niet dichter bij de vraag?”

Het imago van Leicester herschrijven

Voor fabrikanten in Leicester zijn publieke aanbestedingen niet alleen een bron van inkomsten, maar ook een weg naar industriële stabiliteit op de lange termijn. Om dit te bereiken, moet echter ook het imago van de stad worden versterkt.

De kledingsector van Leicester heeft het afgelopen decennium onder een vergrootglas gelegen na spraakmakende onderzoeken naar arbeidsomstandigheden. Beschuldigingen van onderbetaling, uitbuiting, witwassen en slechte werkomstandigheden hebben een schaduw geworpen over de productiebasis van de stad. De start van Operatie Tacit in 2020 intensiveerde dit toezicht verder, waarbij meerdere handhavingsinstanties samenkwamen om beschuldigingen van wangedrag te onderzoeken.

Recentere bevindingen trekken de omvang van deze beweringen echter in twijfel. Een rapport uit 2025 van de Britse directrice van de arbeidsmarktinspectie, Margaret Beels, concludeerde dat er weliswaar sprake was van niet-naleving, maar dat de ernst ervan was overdreven en niet onevenredig was in vergelijking met andere sectoren.

Holloway, die het rapport van Beels prees voor het zuiveren van de naam van Leicester, was ook duidelijk in haar standpunt. “Ik zou de ATMF niet voorzitten als ik dacht dat die beweringen klopten”, zei ze. “Ze waren overdreven en ongelooflijk schadelijk voor het levensonderhoud van fabrieken en werknemers.”

“Het voelt alsof grote retailers hun oren hebben gesloten voor het geratel van de machines,”

Holloway stelt dat het verhaal blijvende commerciële gevolgen heeft gehad. Het weerhoudt merken ervan om met Leicester in zee te gaan en negeert de capaciteiten van de stad, zelfs nu de omstandigheden zijn verbeterd. “Het voelt alsof grote retailers hun oren hebben gesloten voor het geratel van de machines”, voegde ze eraan toe, een verwijzing naar het geluid van de fabrieksproductie. “Ze zouden opnieuw moeten kijken naar de levendigheid van Leicester en de productie moeten terughalen.”

Een nieuwe generatie en capaciteiten voorbij fast fashion

Een ander hardnekkig misverstand is dat Leicester zich beperkt tot goedkope, snelle modeproductie, voornamelijk jerseykleding gemaakt op overlockmachines. In werkelijkheid beschikken de fabrikanten in de regio echter over veel bredere vaardigheden. “Er wordt aangenomen dat Leicester alleen fast fashion kan produceren”, aldus Holloway. “Maar fabrieken produceren ook geweven kledingstukken en complexe constructies. De productie van medische kleding tijdens Covid is slechts één voorbeeld van geweven productie.”

De opleidingsprogramma's van Fashion Enter zijn bedoeld om deze capaciteit te versterken. Via haar Fashion Technology Academy biedt de organisatie trainingen op niveau twee tot niveau vier in kledingconstructie, inclusief geavanceerde technieken zoals Franse naden en dubbelgevouwen zomen. “Dit zijn hooggekwalificeerde banen”, benadrukt Holloway. “Het enige wat ze nodig hebben, is herhaling en consistente orders om op gang te komen.”

Het aantrekken van jongere werknemers voor deze technieken blijft ook een cruciale uitdaging, maar er ontstaan nieuwe kansen. In plaats van traditionele productierollen voelen veel jonge nieuwkomers zich aangetrokken tot reparatie, upcycling en circulaire mode. “De jongere generatie is vaak geschokt door fast fashion”, legt Holloway uit. “Ze zijn geïnteresseerd in het hergebruiken van kleding en het verminderen van afval.”

Deze verschuiving verandert de aanpak van training en werving. Eenmaal betrokken, stromen veel werknemers door van creatieve reparatie naar bredere productierollen. “We noemen ze nu ‘universele werknemers’. Ze worden opgeleid voor meerdere machines, wat het werk gevarieerder en bevredigender maakt”, legt Holloway uit.

Vertrouwen opbouwen door transparantie

Centraal in de herpositionering van Leicester staat een hernieuwde focus op transparantie en verantwoording. Via de Garment and Textile Workers Trust, aanvankelijk gefinancierd door bijdragen uit de industrie, zijn de inspanningen geëvolueerd van ondersteuning voor werknemers naar een bredere duurzaamheid van fabrieken.

Een belangrijke ontwikkeling is een nieuw digitaal platform dat merken meer inzicht moet geven in de activiteiten van leveranciers. De website zal ook een ‘trusted trader’-systeem en een bijbehorend keurmerk voor deelnemende fabrieken bevatten. “We willen verder gaan dan certificeringen”, aldus Holloway. “Merken kunnen recente orders en de verwerking daarvan inzien. Dat is echte transparantie.”

Daarnaast introduceert de ATMF onaangekondigde, ‘compliance-vriendelijke’ bezoeken onder leiding van directeur TJ Hussain. “Auditsystemen zijn vaak slechts momentopnames. TJ zal optreden als een ‘kritische vriend’ die fabrieken ondersteunt bij het verbeteren, in plaats van hen te bestraffen”, voegt Holloway toe.

“De capaciteit is er. De arbeidskrachten zijn er. Wat we nu nodig hebben, is toewijding,”

Voor Leicester, en voor de productie in het Verenigd Koninkrijk als geheel, biedt de samenloop van geopolitieke onzekerheid, beleidswijzigingen en veranderende consumentenverwachtingen een zeldzame kans. Er zijn vroege tekenen van samenhang binnen de industrie. Lokale samenwerking neemt toe, waardoor fabrikanten, brancheorganisaties en opleiders nauwer op elkaar worden afgestemd. “We hebben nog nooit zo'n niveau van samenhang gehad”, aldus Holloway. “Het is nieuw dat twintig fabrieken samenkomen om gezamenlijk een bod uit te brengen.”

Het succes van deze ‘Leicester Renaissance’ hangt uiteindelijk af van één factor: de bereidheid van merken om te handelen. “De capaciteit is er. De arbeidskrachten zijn er. Wat we nu nodig hebben, is toewijding”, stelt Holloway.

Over Leicester Made & Regions 2026

Dit alles komt aan bod tijdens de komende beurs Leicester Made & Regions, die op 24 april plaatsvindt in The Venue De Montfort University. Gedurende de dag komen spelers uit de hele industrie samen om de gezamenlijke missie te ondersteunen: het versterken van de toeleveringsketens in het Verenigd Koninkrijk en het versnellen van de overgang naar duurzame, lokale en technologisch gedreven modeproductie.

Naast een beursvloer met fabrikanten, textielleveranciers en andere productiepartners, zal een reeks experts uit de industrie het podium betreden. Zij leiden discussies en delen inzichten over cruciale onderwerpen zoals het verankeren van innovatie, veranderende wetgeving en de drang naar duurzaamheid. Onder de sprekers bevinden zich Joseph Mountain, duurzaamheidsmanager bij N Brown Group; Tamara Sender Ceron, associate principal onderzoeker modedetailhandel bij Mintel; en Suzanne Ellingham, directrice van Source Fashion.

De traditionele ‘product drop’ is geëvolueerd naar een complexer fenomeen: de brand activation. Vorige week bewees Bruut in Hoofddorp dat een succesvolle samenwerking verder gaat dan louter commercieel gewin. In samenwerking met Birkenstock, Bruut en Mashi Radio werd de lancering van de Birkenstock Utti Lace getransformeerd tot een high-energy community event waar curatie en personalisatie centraal stonden. FashionUnited bezocht dit evenement en deelt hieronder hoe product en ervaring samenkomen in een fysieke plek met meerdere invloedrijke factoren.

Het Utti-silhouet: progressief design ontmoet archivaal erfgoed

De Birkenstock Utti Lace is niet zomaar een toevoeging aan het portfolio; het is een manifest van modern design dat de brug slaat tussen functioneel erfgoed en hedendaagse streetstyle. Tijdens het event werd dit silhouet gepresenteerd met de visuele impact die het verdient. In de minimalistische doch rauwe setting van Bruut kwam de textuur van het suède en het vakmanschap van de zoolconstructie volledig tot zijn recht. Voor de kritische modeliefhebber was dit hét moment om de tactiele kwaliteiten van de Utti van dichtbij te ervaren.

Customization als currency

Wat deze activatie onderscheidde van de standaard retail-ervaring was de focus op hyper- personalisatie. In de huidige 'attention economy' zoekt de consument naar uniciteit. Gasten kregen de unieke kans om hun nieuwe Utti’s direct te modificeren bij de speciale personalisatie-desk. Door middel van exclusieve charms, premium veteropties en subtiele hardware-upgrades werd elke schoen een one-off piece. Deze vorm van co-creatie versterkt niet alleen de emotionele binding met het product, maar onderstreept ook de merkfilosofie van Birkenstock: een anatomisch fundament dat zich vormt naar de drager, nu zowel fysiek als esthetisch.

Retail als het nieuwe sociale episch centrum

Een succesvolle collab-presentatie valt of staat bij de ambiance. De in-store sfeer werd gedefinieerd door de progressieve sounds van Mashi Radio, wat zorgde voor een organische flow in de winkel. De hospitality, verzorgd door partners als Christiani Focacceria, Red Bull, Stëlz en Absolut, tilde het evenement naar een lifestyle-niveau dat de traditionele retailgrenzen overstijgt.

Voor de fashion industrie dient dit event als een blauwdruk voor hoe je een omnichannel merkverhaal vertaalt naar een fysieke beleving. Het gaat niet meer om de transactie, maar om de interactie. Bruut fungeert hier niet louter als verkooppunt, maar als een culturele curator die merken als Birkenstock verbindt met de juiste doelgroep: “De avond voelde als een community-moment, informeel, warm en authentiek. Precies zoals wij dat willen,” aldus Team Bruut.

Met de lancering van de Utti hebben Bruut en Birkenstock bewezen dat wanneer twee iconen hun krachten bundelen op basis van gedeelde waarden, het resultaat altijd groter is dan de som der delen. De Utti is officieel geland, en de impact op het straatbeeld zal ongetwijfeld volgen.

Het sportmerk uit Herzogenaurach benoemt Bertrand Blanc in de nieuw gecreëerde functie van Vice President Global Wholesale.

Blanc start per 1 mei in zijn nieuwe functie, zo meldt Puma woensdag. Hij rapporteert rechtstreeks aan Chief Commercial Officer (CCO) Matthias Baeumer en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de verkoopstrategieën. Het doel is de positie van Puma bij ‘belangrijke groothandelsklanten’ te versterken.

“Onze groothandelsactiviteiten zijn een cruciaal onderdeel van onze business”, zegt Baeumer. “Met een eigen managementlaag voor dit kanaal creëren we een expertisecentrum dat onze wereldwijde markten ondersteunt.”

De nieuwe wholesale-directeur heeft meer dan 25 jaar ervaring in internationale managementfuncties. Hij was actief in leidinggevende posities op het gebied van strategie, key account management, planning en operations in de sportbranche, onder andere bij sportkledingmerken als Asics en Nike. Zijn meest recente rol was die van Senior Global Commercial Director Racquet Sports bij de Amerikaanse sportartikelenfabrikant Wilson Sporting Goods, naast zijn werk als adviseur voor internationale bedrijven.

“Ik ben ervan overtuigd dat Bertrand de juiste persoon is om onze teams te leiden en de activiteiten van Puma bij strategisch belangrijke groothandelaren uit te breiden, zowel wereldwijd als in onze grootste markten”, vervolgt Baeumer.

Blanc is de tweede leidinggevende die Puma deze week benoemt. Maandag benoemde het bedrijf Laurent Fricker tot Vice President van de Business Unit Sportstyle.

Ter ere van vakmanschap en materiaalinnovatie presenteert Jimmy Choo een nieuwe editie van de ‘From the Atelier’-serie, waarin de iconische BON BON-tas van het merk opnieuw wordt geïnterpreteerd. Deze editie, nu in het derde jaar, richt zich op leer als essentieel materiaal, getransformeerd door complexe technieken. De vorige edities verkenden borduurwerk en kristallen versieringen.

De capsulecollectie is geïnspireerd op een op maat gemaakt werk van papierkunstenares Helen Musselwhite, dat de vier seizoenen uitbeeldt. De collectie vertaalt de complexe schoonheid van de natuur naar vier verfijnde BON BON-tassen, via handgemaakte papierlagen. De collectie balanceert technische precisie met creatieve expressie en is een studie naar de metamorfose van materiaal door ambachtelijke bewerking: van papier naar leer, van sculptuur naar accessoire.

De BON BON, voor het eerst gepresenteerd in 2019, is snel synoniem geworden met Jimmy Choo. Met zijn kenmerkende armband-handvat vervaagt dit karakteristieke silhouet de grens tussen accessoire en sieraad. Het dient als een canvas voor creatieve expressie en wordt in deze gelimiteerde editie verheven tot een waar kunstobject.

Bij de vier ontwerpen is elk element individueel met de hand gevormd. De motieven, variërend van bloemen tot vlinders, zijn afkomstig uit het werk van Musselwhite en worden gerealiseerd met behulp van exclusieve mallen en verfijnde, ambachtelijke naaitechnieken. Elk ontwerp is een feestelijke dialoog over de vier seizoenen en vangt de specifieke emotie die deze subtiele veranderingen in de natuur oproepen.

Voor de lente is de BON BON opnieuw uitgevonden in roze ‘Peony’-leer, een knipoog naar een van de favoriete bloemen van creatief directeur Sandra Choi. Dit roept het optimisme van nieuwe bloei op. De zomer wordt gepresenteerd in lichte, door de zon gebleekte tinten die de lichtheid van lange zomerdagen weerspiegelen. De herfst komt tot uiting in gelaagde details en een aards metallic palet dat doet denken aan gevallen bladeren. De winter wordt verbeeld in zilverkleurig leer en metallic accenten, die doen denken aan beijzelde bloemen en de kale bomen van het seizoen. Om de capsulecollectie compleet te maken, is een zorgvuldig geselecteerde selectie schoenen beschikbaar via de Made-to-Order service van het merk.

De capsulecollectie is gebaseerd op de creatieve dialoog tussen Sandra Choi en Helen Musselwhite. Ze delen een diep respect voor vakmanschap, materialiteit en de natuur als blijvende inspiratiebronnen.

“‘From the Atelier’ is een kans om design in zijn puurste vorm te verkennen. Het stelt ons in staat te experimenteren, vakmanschap naar een hoger niveau te tillen en de schoonheid van het creatieproces te vieren. De natuur is altijd een krachtige referentie in mijn wereld geweest; haar veerkrachtige en voortdurend evoluerende schoonheid is iets waar ik steeds weer op terugkom. Met deze collectie wilde ik de emotie van de seizoenen vastleggen en die momenten vertalen naar stukken die waardevol en duurzaam aanvoelen. Ik was diep onder de indruk van het werk van Helen en de manier waarop zij papier transformeert in zulke dynamische en emotievolle ontwerpen. Haar proces getuigt van grote precisie en poëzie, en ik vind het geweldig dat het volledig analoog is, langzaam en zorgvuldig met de hand opgebouwd. Dat gevoel voor materialiteit en aandacht voor detail sluit naadloos aan bij onze eigen benadering van vakmanschap bij Jimmy Choo.” — Sandra Choi

Als ultieme uiting van Jimmy Choo's toewijding aan emotioneel design, is de ‘From the Atelier’-capsulecollectie niet alleen ontworpen om te dragen, maar ook om te tonen, te verzamelen en te koesteren.

De exclusieve ‘From the Atelier’-capsulecollectie is vanaf 22 april wereldwijd verkrijgbaar in een selectie van boetieks.

In een steeds complexere wereldmarkt herziet de groep van François-Henri Pinault zijn bestuur. Met de benoeming van Marie-Hélène Chenut (voormalig Chanel) en Laurent Kleitman (Mandarin Oriental) in de Raad van Bestuur, kiest Kering voor vakexpertise en operationele ultra-luxe.

Het persbericht van 21 april 2026 schetst de roadmap van een groep die vastbesloten is zijn uitvoering te versterken. Nu de groei in de luxe-industrie ‘normaliseert’, zet Kering in op twee profielen met zeer strategische carrières.

Het verankeren van verlangen: de bijdrage van de ‘Chanel-cultuur’

De benoeming van Marie-Hélène Chenut is ongetwijfeld een van de sterkste signalen aan de markten van de afgelopen maanden. Na 35 jaar bij Chanel, waarvan een decennium aan het hoofd van de Haute Couture, brengt zij een kennis van product en imago die de essentie van de Franse uitzonderlijkheid vormt.

In een tijdperk waarin luxe zijn prijzen moet rechtvaardigen met een onfeilbare aantrekkingskracht, duidt haar komst in de Raad op een wens om het immateriële erfgoed van de groepshuizen, met Gucci voorop, te beschermen en te versterken. Haar beheersing van de verwachtingen van een internationale ‘top’-klantenkring is een cruciale troef om te navigeren in een sector die selectiever is geworden.

Laurent Kleitman: de convergentie van luxe en gastvrijheid

De andere kant van deze versterking wordt belichaamd door Laurent Kleitman. De huidige topman van Mandarin Oriental bezit die zeldzame en gewilde dubbele cultuur, die klantervaring koppelt aan de noodzaak van winstgevendheid. Zijn verleden aan het hoofd van Parfums Christian Dior en zijn expertise in opkomende markten (Rusland, Azië) geven hem een wereldwijd inzicht in consumentenstromen.

Deze benoeming onderstreept een realiteit in de sector: luxe wordt niet langer alleen gekocht, het wordt beleefd. De klantervaring — een excellentiegebied van de prestigieuze hotellerie — wordt het nieuwe onderscheidende terrein in het licht van de toegenomen concurrentie.

De overdracht van Jean-Pierre Denis

Deze vernieuwing markeert ook het einde van een tijdperk. Jean-Pierre Denis, een steunpilaar van de Raad sinds 2008, staat op het punt het stokje over te dragen na achttien jaar dienst. Als vertrouwensfiguur van de familie Pinault, voormalig voorzitter van het Auditcomité en voorloper op het gebied van klimaatkwesties, begeleidde hij de diepgaande transformatie van Kering van een distributieconglomeraat naar een pure-player in de wereldwijde luxe. Zijn vertrek sluit een historisch hoofdstuk af en opent een nieuw, meer technisch en operationeel hoofdstuk.

Een bestuur volgens internationale normen

Als de Algemene Vergadering van 28 mei deze besluiten goedkeurt, wordt de Raad van Bestuur teruggebracht tot dertien leden. Dit verkleinde team toont indicatoren van transparantie en evenwicht die voldoen aan de hoogste markteisen:

• Onafhankelijkheid: Een percentage van 64 procent om de neutraliteit van beslissingen te waarborgen.

• Gelijkheid: Een aandeel van 45 procent vrouwen, waarmee diversiteit aan de top wordt verankerd.

• Internationalisering: Vijf nationaliteiten om een omzet te sturen die in 2025 (14,7 miljard euro) over alle continenten werd behaald.

Tijd voor uitvoering

Kering zoekt niet langer alleen bestuurders, maar praktijkexperts die een consolidatiestrategie kunnen ondersteunen. Tussen de hoge techniciteit van de couture-ateliers en de excellentie van de luxehotellerie, voorziet de groep zich van een vooraanstaand operationeel kompas. In een economische cyclus waarin de ‘gemakkelijke’ expansie voorbij is, wil Kering het voordeel herwinnen op het gebied van imago en ervaring.

De Franse gevierde modeontwerper Jean-Charles de Castelbajac is het gezicht van de lente-zomer 2026-campagne van 3.Paradis, het merk opgericht en geleid door Emeric Tchatchoua. De duif, als vredessymbool, vormt het raakvlak in hun visuele handschrift.

De campagnefilm voor lente-zomer 2026 van 3.Paradis, opgenomen in het Bourdelle museum en geregisseerd door Baptiste Maureau, toont modeontwerper Jean-Charles de Castelbajac in diepe gedachten voor de museumbeelden.

De film, opgenomen in zwart-wit, is een opeenvolging van wide shots en close-ups op het gezicht, de ogen en de handen van Jean-Charles de Castelbajac, gekleed in 3.Paradis. De camera zoomt in op het logo van het merk.

De film eindigt met Jean-Charles de Castelbajac die een duif tekent. In dit symbool van hoop ligt de artistieke verbinding tussen de twee ontwerpers.

Een doorlopende samenwerking rond een vredessymbool

De duif is sinds de oprichting een constant embleem en motief voor 3.Paradis en verwijst ook naar een terugkerende praktijk bij Jean-Charles de Castelbajac.

Het handmatig tekenen van een duif verbindt het embleem van het merk met het artistieke vocabulaire van de ontwerper, die bekend staat om het gebruik van universele symbolen in zijn tekeningen. De vogel bestendigt hun samenwerking.

Jean-Charles de Castelbajac was al aanwezig op de catwalk in juni 2025 en zet hier zijn relatie met 3.Paradis voort.

“In een wereld van onzekerheid wordt verbeelding hoop en creativiteit verzet,” aldus Emeric Tchatchoua in een Instagram-post. “Voordat iets bestaat, wordt het verbeeld. Voordat het wordt gebouwd, wordt het getekend. Vrede ontstaat op dezelfde manier.”

“Wat we creëren, overleeft ons. Het draagt met zich mee waarin we geloofden, wat we ons voorstelden en wat we kozen om achter te laten,” voegt Emeric Tchatchoua toe.

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in april flink gekelderd naar een stand van min 44, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is een forse verslechtering ten opzichte van de min 30 in maart. Het betreft de op één na grootste daling sinds het begin van de metingen in 1986; alleen bij de uitbraak van de coronapandemie in april 2020 was de daling van het sentiment nog heviger.

Consumenten zijn pessimistisch over de economie in de komende twaalf maanden en hun oordeel over de economische situatie van het afgelopen jaar is eveneens verslechterd.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Naast het vertrouwen zakt ook de koopbereidheid van min 15 naar min 26. Consumenten geven aan dat zij het economisch klimaat spannend vinden en daarom afzien van grote aankopen, waar ook kleding en andere luxeartikelen onder vallen. De bereidheid om geld uit te geven nadert het dieptepunt van het voorjaar van 2020.

Wereldwijd hebben merken te maken met schommelingen in het vertrouwen. Voor de mode werpt dit opnieuw een barrière op; In de afgelopen jaren werd hier ook voor gewaarschuwd in de toonaangevende State of Fashion rapporten van consultancy McKinsey.

Schoenenmerk Sperry zet zijn herlancering in Europa voort met een nieuw partnerschap met Belgisch bedrijf Dubois. Het bedrijf is door het Amerikaanse moederbedrijf Authentic Brands Group aangesteld als de ‘regionale motor’.

Na een succesvolle terugkeer in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, richt Sperry zich nu op het Europese vasteland, met een specifieke focus op de Benelux en de DACH-regio. De Belgische distributeur Dubois, onlangs overgenomen door het Britse Gardiner Bros, zorgt hier voor een ‘naadloze uitrol’.

Gardiner Bros en Dubois overzien gezamenlijk de regionale herlancering. Dubois levert hierbij de lokale marktkennis en Gardiner Bros de expertise in merkopbouw.

De officiële sell-in voor de Sperry-collectie begint op één mei. Authentic richt zich op een aanwezigheid bij premium onafhankelijke retailers en key accounts om de ambitieuze en toegankelijke identiteit van het merk te behouden.

Deze formule is al toegepast op de producten van Sperry. Premium uitvoeringen van basismodellen, zoals de Authentic Original bootschoen, worden gecombineerd met hedendaagse streetstyle-trends om de relevantie van het merk te behouden.

Over deze nieuwste uitrol zegt Henry Stupp, hoofd EMEAI bij Authentic, dat de uitbreiding ‘een belangrijke stap is in onze bredere Europese groeistrategie’. “Na een sterk momentum in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, zien we een duidelijke vraag naar merken die erfgoed combineren met een moderne, modebewuste visie,” vervolgde hij.

Mr Porter presenteert met trots Ghiaia Cashmere. Dit vooraanstaande knitwearlabel slaat naadloos een brug tussen de casual, zonovergoten esthetiek van Los Angeles en het ongeëvenaarde erfgoed en ambachtelijke meesterschap van Italië. Dankzij dit unieke trans-Atlantische perspectief herdefinieert het merk luxe herenmode. Dit gebeurt specifiek door de toewijding aan het creëren van wat algemeen wordt beschouwd als een van de zachtste en meest verfijnde kasjmiersoorten in de hedendaagse mode.

Het succes van Ghiaia Cashmere is gebaseerd op een tweeledige basis: een nauwgezette focus op de inkoop van de beste grondstoffen en een toewijding aan traditionele, maar verfijnde, Italiaanse productietechnieken. De ontwerpfilosofie van het merk overstijgt trends. De focus ligt op duurzame stijl, uitzonderlijk comfort en de tactiele ervaring die alleen de hoogste kwaliteit kasjmier kan bieden. Elk item, van essentiële crewnecks tot hoodies met een relaxte pasvorm, is ontworpen als een investering. Het is bestemd om een duurzame basis te worden in de garderobe van de veeleisende moderne man.

Nieuw geld voor Galeria: De warenhuisketen krijgt een nieuwe lening van minderheidsaandeelhouder Bain Capital, een bevestiging van het bedrijf aan het Duitse persbureau DPA. De overbruggingsfinanciering dient ter overbrugging van de gespannen financiële situatie. Duitse publicatie ‘Handelsblatt’ berichtte hier eerder over.

Galeria ontvangt naar eigen zeggen 10 miljoen euro. Ook vorig jaar verstrekte investeerder Bain Capital al een lening. “De liquiditeitspositie vertoont sterke schommelingen”, aldus directeur Tilo Hellenbock. Hij is echter optimistisch dat de situatie zich weer zal stabiliseren.

Meerdere verhuurders van Galeria klagen recentelijk over het uitblijven van de huurbetalingen voor april. Het gaat onder meer om het filiaal aan de Alexanderplatz in Berlijn, waarvan het vastgoed in handen is van Commerz Real. Galeria zou bovendien om uitstel van huur hebben gevraagd. Hierop is in eerste instantie geen commentaar gegeven.

Het warenhuisbedrijf geeft nu toe de verhuurders van alle 83 filialen om uitstel te hebben gevraagd. De huurbetalingen voor maart en april zouden naar het najaar worden verschoven. Niet alle verhuurders accepteerden dit echter.

Volgens Galeria zijn de huurbetalingen tijdens de onderhandelingen in sommige gevallen tijdelijk stopgezet, maar worden deze nu alsnog voldaan. Enkele verhuurders die uitstel hebben geaccepteerd, ontvangen de huur in het najaar, inclusief rente.

Verdere filiaalsluitingen mogelijk

De afgelopen maanden was er al vaker onrust rondom Galeria. In januari werd financieel directeur Christian Sailer ontslagen. Een reden hiervoor werd niet gegeven. In maart kondigde het bedrijf nieuwe onderhandelingen aan voor de op middellange termijn aflopende huurcontracten van acht locaties.

Galeria gaf daarbij toe dat verdere filiaalsluitingen mogelijk zijn. “Mocht het niet lukken een voor beide partijen haalbare oplossing te vinden die alle partijen een toekomst op lange termijn biedt, dan bestaat ook de mogelijkheid van sluitingen”, aldus het bedrijf.

Voor dit geval worden uit voorzorg al onderhandelingen gestart over een compensatieregeling en een sociaal plan voor de getroffen filialen. Het gaat om de warenhuizen in München (Rotkreuzplatz), Berlijn (Kurfürstendamm, Hermannplatz), Keulen (Hohe Straße, Breite Straße), Mannheim, Braunschweig en Aschaffenburg.

Galeria heeft momenteel 83 filialen en circa 12.000 medewerkers. Begin 2024 moest de keten opnieuw faillissement aanvragen. Hierop volgde de sluiting van negen vestigingen. Vervolgens werd Galeria overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en ondernemer Bernd Beetz. Samen bezitten zij meer dan 90 procent van de aandelen, terwijl zes procent volgens ‘Handelsblatt’ in handen is van Bain Capital.

Damesmodemerk Norah opende op donderdag 16 april om 9.30 uur een nieuwe winkel aan de Kantoorstraat in Den Burg. Met deze opening zette Norah een bijzondere stap: het was de eerste winkel van het merk op een waddeneiland.

De nieuwe winkel, met een oppervlakte van 220 vierkante meter, bood een uitnodigende sfeer waar modebewuste vrouwen zich direct welkom voelden. Klanten konden rekenen op een inspirerende winkelervaring, met volop aandacht voor persoonlijke service en de nieuwste collecties.

Feestelijke opening

Om deze bijzondere opening te vieren, organiseerde Norah op 16 april een feestelijke openingsdag met exclusieve acties en verrassingen. De eerste 50 bezoekers ontvingen een cadeaukaart ter waarde van 5, 10, 20, 50 of zelfs 100 euro. Ook lag er een goodiebag klaar voor de eerste 50 klanten met een bonbedrag van minimaal 75 euro. Gedurende het hele openingsweekend profiteerden klanten bovendien van dubbele spaarpunten bij elke aankoop.

Op zaterdag 18 april was een kleuranalist aanwezig in de winkel voor persoonlijk kleuradvies. Ook die dag konden bezoekers profiteren van dubbele spaarpunten.

Modefans op Texel waren van harte welkom om de nieuwe winkel te ontdekken en zich te laten inspireren door de collectie.

De weg naar een duurzame mode-industrie wordt vaak geblokkeerd door de complexe, versnipperde relatie tussen merken en hun leveranciers. Hoe komt de industrie weer bij elkaar, tot een systeem waarin fabrieken kunnen vergroenen, leefbare lonen worden betaald en kwalitatieve ontwerpen voor de lange duur zijn? Het begint met het helen van de relatie met leverancier, stelt non-profit Fashion Producer Collective (FPC), dat vorige zomer werd opgericht.

Luisteren naar de kledingfabrikant

FPC komt op voor de belangen van kledingfabrikanten, met name in de context van verduurzaming. De formatie van het collectief begon al in 2020 rond de podcast Manufactured waarin ex-fabrieksmanager Kim van der Weerd de stem van fabrikanten in de mode laat klinken, waaronder hun frustraties over verduurzaming; met name het beleid dat merken opleggen zonder overleg of financiering, en misvattingen over wat verduurzaming in de praktijk van hen vraagt. "Producenten uit alle hoeken van de wereld namen daardoor contact met elkaar op", zegt Gauri Sharma, Director of Strategy and Engagement bij het collectief sinds 2025. “Ze begonnen samen te komen op conferenties en in online meetings. In 2023 schreven ze hun eerste whitepapers over wetgeving, klimaatfinanciering en de rol van organisaties zoals de Sustainable Apparel Coalition en ACT om producenten te betrekken.” Na een periode van vrijwilligen op subsidiegeld werd FPC eind 2025 een formeel collectief.

Het collectief telt twaalf formele leden: fabrikanten uit landen als Sri Lanka, Hongkong, India en Pakistan, zowel voor- en achteraan de keten, en van de verpakkingsbranche tot modeaccessoires. Vijf van de twaalf leden zijn medeoprichter en hebben inspraak over de koers. Leden beslissen zelf waaraan ze meedoen en niet-leden kunnen ook deelnemen aan de projecten voor een opslag.

Het kernteam bestaat uit Van der Weerd (fulltime), aangevuld met vier parttimers van communicatie tot finance. Zij onderhouden een Substack, organiseren projecten en begeleiden samenwerkingen met externen, zoals onlangs het eerste modemerk, “een groot, internationaal kledingbedrijf", zegt Sharma. "We helpen hun duurzaamheidsteam om hun leveranciersbasis te betrekken bij het vormgeven van hun strategie.”

Top-down

Sinds de opkomst van fast fashion is er een hiërarchie in de keten ontstaan, waarin fabrikanten wordt verteld wat ze moeten doen: onder welke voorwaarden ze produceren, welke richtlijnen ze moeten volgen, dat ze geïnspecteerd mogen worden. Dezelfde top-down mentaliteit bestaat bij de instanties die kaders, beleid en programma's voor fabrikanten ontwikkelen. “Fabrikanten worden zelden als gelijkwaardig partner betrokken", zegt Sharma, sprekend uit haar ervaring als General Manager, ESG & Innovation bij Shahi Exports, één van India's grootste fabrikanten. "Hoogstens voor een korte feedbackronde wanneer het al bijna te laat is voor waardevolle input."

Dat perspectief werkt ook door in de verduurzaming van de industrie, een thema dat onder een vergrootglas kwam te liggen na de coronaperiode. "Het verduurzamen van de supply chain werd een focuspunt,” zegt Sharma, “maar nog steeds was er geen sprake van co-creatie van die plannen. Duurzaamheidsteams vragen fabrieken om targets te halen en nieuwe materialen te testen, terwijl inkoopteams over lage prijzen blijven onderhandelen en niet bereid zijn die extra kosten op te vangen. Als een fabrikant R&D heeft gedaan op een nieuwe vezel en het werkt goed, maar het commerciële team zegt: we betalen er geen cent meer voor - dan stopt de innovatie daar."

Als voorbeeld van zo’n hekelend verduurzamingspunt noemt Sharma de wens van merken om minder op steenkool te stoken. "Fabrieken moeten dan investeren in nieuwe ketels en andere brandstofbronnen - dat kost geld en verhoogt operationele kosten. Sommige grote fabrikanten redden het wel, maar het kost enorm veel moeite en commercieel is het zonder steun op termijn niet haalbaar. Omtrent decarbonisatie heeft de industrie de neiging om te veralgemenen: iedereen moet van steenkool af. Maar er wordt niet gevraagd: welke ondersteuning hebben fabrikanten daarvoor nodig?”

Zolang merken en leveranciers niet op ooghoogte communiceren, komt de verduurzaming niet van de grond, zo redeneert FPC. “Duurzaamheidsstrategieën worden opgelegd aan de partijen die ze moeten uitvoeren, zonder dat die betrokken waren bij het ontwerp ervan - en zonder financiële ondersteuning om het te realiseren. Dit is wat we willen aanpakken als FPC.”

Producer-led projecten

Het eerste concrete resultaat van zo’n ‘producer-led’ (fabrikant-gedreven) project is Bang for Buck, een rekentool die fabrikanten helpt beslissen welke investeringen voor de verduurzaming (decarbonisatie) van hun faciliteiten het meest kosteneffectief zijn. Het project is in opdracht van Elevate Textiles, Epic Group en Shahi Exports, met ondersteuning van de Duitse ontwikkelingsorganisatie GIZ Fabric en Grant Thornton Bharat. De tool wordt eind april openbaar gemaakt.

Daarnaast faciliteert FPC gesprekken tussen leveranciers over lastige thema's. Onlangs stond traceerbaarheid centraal. Sharma: "Fabrikanten worden overspoeld met verzoeken van merken om hun productieprocessen in kaart te brengen, terwijl dat heel complex is, omdat bijna geen enkel bedrijf daar openlijk over praat." In april start een serie over hittestress, omdat de temperaturen in productielanden tot recordhoogte stijgen en fabrikanten met faciliteiten zich daartegen moeten wapenen. "Het is een serieus probleem dat vanuit merken nu niet wordt aangepakt."

Wat de prioriteiten betreft laat FPC laat zich leiden door wat er leeft in het veld; Sharma luistert veel, zegt ze, via een WhatsApp-groep, bijeenkomsten en sociale mediakanalen. "Pas als we genoeg animo hebben voor een project, gaat er een groep aangewezen leden mee aan de slag. We hebben deze organisatie niet voor de vorm opgericht. We willen niet bureaucratisch of traditioneel worden; We moeten actief, wendbaar en bovenal producer-led te werk gaan, omdat we iets proberen te creëren dat nog niet bestaat."

Kennisbank

Voor merken valt er ook winst te behalen, denkt Sharma. De meeste hebben al decennia niet meer zelf geproduceerd - productie is kostbaar, risicovol en arbeidsintensief, vandaar de outsourcing. En daarmee verdween ook veel specialistische kennis van de merken zelf.

"Veel van wat je in een winkel ziet, is mede ontworpen door fabrikanten. Grote of gespecialiseerde fabrikanten hebben enorme designteams, laboratoria voor kwaliteitstesting, stofingenieurs, technische productie-engineers. Die expertise zit nu bij de fabrikant. Wil je als merk gerecyclede vezels testen, of uitzoeken of de fabriek kan worden geëlektrificeerd, dan moet je wel leunen op je fabrikant. Zolang je ze niet als gelijkwaardige partners betrekt, laat je een enorme kennisbank onbenut."

Nadien legt ze uit wat FPC wil veranderen. "We willen dat fabrikanten mede-ontwerpers worden in plaats van alleen uitvoerders - als gelijkwaardige partner in duurzaamheidsvisies en -strategieën. Hopelijk ontstaat er dan een mentaliteitsverandering, en langs die weg, strategieën die praktisch en uitvoerbaar zijn."

Hoe heel je de relatie met je leverancier?

Gebaseerd op Sharma’s master dissertatie aan aan Cambridge universiteit en ervaringen met FPC, heeft ze vijf adviezen voor merken die hun relatie met leveranciers willen verbeteren.

1. Betrek leveranciers eerder. “Nu worden ze vaak pas ingeschakeld als de strategie al vaststaat. Hun afwezigheid in de ontwerpfase leidt vaak tot onuitvoerbare plannen.”
2. Zorg voor interne afstemming. “Binnen merken spreken duurzaamheidsteams en inkoopteams elkaar vaak tegen. Dat geeft conflicterende signalen en remt de verduurzamingsplannen af.”
3. Focus op het wat, niet op het hoe. “Bepaal als merk het verduurzamingsdoel en de reden ervoor; Laat de uitvoering over aan de fabrikant. Zij hebben de technische, context-afhankelijke expertise en weten hoe verduurzaming het meest efficiënt kan worden opgeschaald.
4. Bied zekerheid en deel in de voordelen. “Stop met het opeisen van verandering zonder tegenprestatie. Leveranciers investeren pas in nieuwe technologie als daar een duidelijke businesscase en langetermijnvisie tegenover staat.”
5. Bouw aan structurele dialoog. “Vervang eenmalige audits door constructieve, continue samenwerking, bijvoorbeeld via workshops of leerplatforms. Dat bouwt vertrouwen op en ontsluit de expertise die nodig is voor verduurzaming die nu vastzit in de keten.”

Een kijkje in de supply chain van de mode-industrie

Tijdens de Copenhagen International Fashion Fair (CIFF), een toonaangevend mode-evenement in Noord-Europa, staat de diepgaande transformatie van de industrie centraal. CIFF Media belicht dit in een videopodcast over modetechnologie en supply chains.

De mode-industrie wordt steeds veeleisender op het gebied van doorlooptijden, kwaliteit en internationale coördinatie. Hierdoor is supply chain management een strategische prioriteit.

In deze aflevering delen twee experts hun ervaring:

• Kaat De Jaeger, Supply & Quality Manager bij Bellerose
• Caroline Anziutti, expert in upstream supply chain bij e-SCM

Deze podcast belicht de concrete transformaties in de supply chains van Europese modemerken.

Samenvatting van de podcast

Bellerose is een Belgisch merk met een sterke internationale groei. Het wordt geconfronteerd met een toenemende complexiteit in de supply chain. Dit komt met name door het grote aantal leveranciers en de uitdagingen op het gebied van kwaliteitsbeheer.

Om deze problemen aan te pakken, maakt het merk gebruik van e-SCM, een digitaal platform voor het beheer van de upstream supply chain.

Kernpunten:

• Digitalisering zorgt voor een beter zicht op de operationele activiteiten
• Gecentraliseerde data verbetert de besluitvorming
• De samenwerking met leveranciers verloopt soepeler
• Processen worden sneller en betrouwbaarder

Resultaat: een flexibelere, beter beheerde supply chain die de groei van het merk kan ondersteunen.

Bekijk de podcast:

Bellerose: Het beheer van een internationale supply chain vanuit België

Bellerose, bekend om zijn elegantie en premium positionering, werkt met een breed netwerk van internationale partners.

Deze organisatie omvat:

• Complexe coördinatie tussen leveranciers
• Strikte kwaliteitsbewaking
• Hoge druk op deadlines

De uitdaging: het structureren en beveiligen van de operationele activiteiten met behoud van flexibiliteit en reactievermogen.

e-SCM: Een platform voor het beheer van de upstream supply chain

Over e-SCM Solutions

Om deze uitdagingen aan te gaan, biedt e-SCM een oplossing voor het beheer van sourcing-activiteiten.

Het platform maakt het volgende mogelijk:

• Centralisatie van alle ordergerelateerde data
• Het volgen van productie- en verzendfasen
• Eenvoudigere communicatie met leveranciers en expediteurs

e-SCM fungeert als een digitale hub die alle belanghebbenden in de supply chain met elkaar verbindt.

Soepelere samenwerking met leveranciers

Een van de belangrijkste voordelen bij Bellerose betreft de relaties met leveranciers. Dankzij digitalisering:

• Wordt informatie in realtime gedeeld
• Worden fouten door handmatige uitwisselingen verminderd
• Winnen teams aan efficiëntie

Dit bevordert een transparantere en beter presterende samenwerking.

Optimalisatie van de time-to-market door data

In de mode is snelheid van uitvoering cruciaal. Met e-SCM kan Bellerose:

• Anticiperen op vertragingen
• Productietijdlijnen veiligstellen
• De planning verbeteren

Data wordt een belangrijke hefboom om de time-to-market te versnellen en risico's te verminderen.

Op weg naar een efficiëntere supply chain in de mode

Wilt u de zichtbaarheid en prestaties van uw supply chain in de mode verbeteren?

Ontdek hoe een oplossing als e-SCM u kan helpen uw operationele activiteiten te digitaliseren en de samenwerking met uw leveranciers te stroomlijnen.

Beheert u een complexe supply chain?

Plan een afspraak met een e-SCM-expert om optimalisatiekansen te identificeren en uw digitale transformatie te versnellen.

Conclusie: Een datagestuurde supply chain

Het voorbeeld van Bellerose toont aan dat digitalisering essentieel is geworden. Met e-SCM wint het merk aan:

• Zichtbaarheid
• Samenwerking
• Efficiëntie
• Prestaties

Een inspirerend model voor alle Europese modemerken.

Brillenbedrijf Safilo Group kondigt in een persbericht een exclusieve overeenkomst aan met Bollé Brands voor de overname van Spy+ en Serengeti. Dit zijn twee Amerikaanse merken in de sport-, outdoor- en luxe brillensegmenten.

Spy+, een authentiek en gevestigd merk in de sport- en zonnebrillenwereld, versterkt de positie van Safilo in de sport- en outdoor-distributiekanalen. Dit dankzij de sterke complementariteit met Smith.

Serengeti, met een decennialange geschiedenis, is voor het bedrijf onder leiding van Angelo Trocchia een belangrijke aanwinst in het luxe brillensegment.

In 2025 hadden de twee merken een gezamenlijke omzet van circa 39 miljoen Amerikaanse dollar.

De transactie is onderdeel van de strategie van het brillenbedrijf uit Padua. Deze strategie is gericht op selectieve overnames van merken die de aanwezigheid van de groep in segmenten met een hoog groeipotentieel versterken. Dit draagt bij aan de verdere waardering van de eigen merkenportefeuille, waaronder Smith, Carrera, Polaroid en Blenders, aldus het persbericht.

De afronding van de voorgestelde transactie is afhankelijk van de voltooiing van de overlegprocedures met de bevoegde instanties en de gebruikelijke opschortende voorwaarden.

Safilo sloot 2025 af met een netto-omzet van 983,4 miljoen euro, een stijging van 1,8 procent bij constante wisselkoersen en een organische groei van 2,6 procent.

De Moncler Groep rapporteert een geconsolideerde omzet van 880,6 miljoen euro over de eerste drie maanden van 2026. Dit is een stijging van 12 procent bij constante wisselkoersen en een plus van 6 procent bij actuele wisselkoersen. De raad van bestuur keurde vandaag het tussentijdse managementverslag voor het eerste kwartaal goed. Vorig jaar bedroeg de omzet in de eerste drie maanden 829 miljoen euro.

Het bedrijf richt zich op de constante evolutie van de merken in zowel product als ervaringen

Remo Ruffini, uitvoerend voorzitter van Moncler spa, licht toe in een verklaring: “In een mondiale context van conflicten en instabiliteit tonen zowel Moncler als Stone Island een sterke energie en culturele relevantie. Deze resultaten zijn geen toeval. Ze weerspiegelen een precieze aanpak die de unieke eigenschappen van onze merken waardeert en tegelijkertijd constante evolutie mogelijk maakt, zowel in product als in ervaringen.”

De omzet van Moncler bedraagt 766,5 miljoen euro

De omzet van het merk Moncler bedraagt 766,5 miljoen euro. Dit is een stijging van 12 procent bij constante wisselkoersen en een plus van 6 procent bij actuele wisselkoersen, vergeleken met 721,8 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2025.

Het direct-to-consumer kanaal laat een groei zien van 14 procent op jaarbasis, ondanks de aanhoudende marktvolatiliteit en een hoge vergelijkingsbasis, aldus het management. Het wholesale-kanaal noteert een groei van 3 procent op jaarbasis, in een context van voortdurende rationalisatie van het distributienetwerk.

Geografisch gezien presteert het merk Moncler sterk in Azië, met een omzet van 433 miljoen euro. Dit is een stijging van 22 procent op jaarbasis bij constante wisselkoersen, ondersteund door positieve trends in met name China en Korea. Ook in Amerika is er groei, met een plus van 7 procent op jaarbasis. De EMEA-regio blijft achter met een daling van 1 procent op jaarbasis tot 238,5 miljoen euro. Dit is voornamelijk te wijten aan zwakke toeristenstromen in de regio.

Per 31 maart 2026 telt het netwerk van Moncler 295 eigen retailwinkels, een aantal dat onveranderd is sinds 31 december 2025.

Stone Island sluit Q1 af met een omzet van 114,1 miljoen euro

De omzet van Stone Island komt uit op 114,1 miljoen euro. Dit is een groei van 11 procent en een plus van 6 procent bij actuele wisselkoersen, vergeleken met 107,3 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2025.

De dubbelcijferige groei in het direct-to-consumer kanaal zet door met een plus van 17 procent op jaarbasis. Dit wordt gedreven door een positieve organische prestatie in alle regio's, met uitschieters in Amerika en Azië.

Het wholesale-kanaal noteert een stijging van 4 procent op jaarbasis, ondersteund door de goede ontvangst van de lente-zomercollectie 2026.

Per 31 maart telt het netwerk van Stone Island 94 eigen retailwinkels. Dit is een netto afname van één winkel ten opzichte van 31 december 2025.

De strategie voor de komende maanden is een toenemende focus op de afzonderlijke merken.

Ruffini zegt hierover: “Nu een nieuwe fase van ons traject begint, met Leo Rongone aan boord, is onze focus heel duidelijk: trouw blijven aan wie we zijn, altijd vooruitkijken en de integriteit van onze merken centraal stellen bij elke beslissing.”

Tot slot heeft de aandeelhoudersvergadering van Moncler vandaag de jaarrekening voor het boekjaar 2025 goedgekeurd. Het boekjaar werd afgesloten met een nettowinst van 438,17 miljoen euro. Er is besloten een dividend van 1,4 euro per aandeel toe te kennen. Het dividend gaat op maandag 18 mei ex-dividend, met betaling vanaf 20 mei. Het totale bedrag komt neer op 380,24 miljoen euro.

Daarnaast keurde de vergadering een nieuw inkoopplan voor eigen aandelen goed, tot een maximum van tien procent van het kapitaal. Per 21 april 2026 heeft Moncler 2.819.999 eigen aandelen in bezit, wat overeenkomt met één procent van het kapitaal.

De nominaties voor de Belgian Fashion Awards 2026 zijn geopend. Belgische ontwerpers, merken en modeprofessionals kunnen tot en met elf mei inzendingen indienen.

De awards worden dit jaar georganiseerd door Flanders District of Creativity, MAD Brussels, Wallonie-Bruxelles Design Mode en Knack Weekend/Le Vif Weekend. Het initiatief richt zich op het in de schijnwerpers zetten van gevestigde namen en het creëren van zichtbaarheid voor opkomend talent en professionals achter de schermen. Dit weerspiegelt de reputatie van België op het gebied van onafhankelijkheid, individualiteit en duurzaamheid.

Na een uitgebreide editie in 2025 zijn de nominaties nu geopend in meerdere categorieën. Deze omvatten Designer of the Year, Accessory Designer of the Year, Emerging Talent of the Year, Model of the Year, Creative Professional of the Year, Changemaker of the Year, Company of the Year en de door het publiek gekozen Love Brand of the Year. De Outstanding Achievement Award en de Most Promising Graduate worden rechtstreeks door de jury geselecteerd.

De winnaars van de editie 2026 worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op zeventien november 2026.

De Duitse sportartikelfabrikant Puma SE versterkt zich met een voormalige manager van concurrent Adidas. Het bedrijf benoemt Laurent Fricker tot Vice President van de Business Unit Sportstyle. Fricker start in zijn nieuwe functie op 1 juni en rapporteert direct aan Chief Brand Officer Maria Valdes.

De nieuwkomer heeft volgens Puma meer dan twintig jaar ervaring in de branche, opgedaan bij sportartikelconcern Adidas AG. Daar bekleedde hij verschillende leidinggevende functies bij de merken Adidas en Reebok. Zijn laatste functie bij Adidas was Vice President Originals, Basketball en Partnerships Europe. Enkele weken geleden kondigde hij zijn vertrek daar aan.

Frickers toekomstige leidinggevende, Maria Valdes, licht de beslissing toe. “Laurent heeft een indrukwekkend trackrecord in het combineren van authenticiteit in sport met een sterk trendgevoel, en het vertalen daarvan naar gewilde producten”, aldus Valdes in een verklaring. “Met zijn diepgaande kennis van cultuur, storytelling en zijn go-to-market-expertise, ben ik ervan overtuigd dat hij de Sportstyle-divisie verder zal versterken en zo zal bijdragen aan de groei van Puma.”

Grote spelers in de circulaire modewereld lanceren een nieuw sectoroverschrijdend initiatief. Het doel is de adoptie en opschaling van textiel-naar-textiel (T2T) gerecyclede en next generation vezels te versnellen.

Het Britse The Fashion Pact en de Nederlandse organisatie Fashion for Good introduceren samen het Circular Fibre Collective. Dit initiatief pakt de barrières aan in het huidige, onsamenhangende landschap van vraag en aanbod voor T2T-vezels.

De organisaties, handelend met strategisch inzicht van de Ellen MacArthur Foundation, stellen dat verschillende factoren de wijdverbreide adoptie van dergelijke materialen in de mode belemmeren. Denk aan een gefragmenteerde vraag, onvoldoende financiering, een gebrek aan goed ontwikkelde recyclinginfrastructuur en ondersteunend beleid. Een gezamenlijke aanpak is nodig om vooruitgang te boeken.

Volgens een rapport van de Boston Consulting Group en Fashion for Good kan de sector, bij volledige mobilisatie, tot twee miljoen ton aan gerelateerd materiaal realiseren. Dit zou het aandeel van deze materialen in de wereldwijde vezelproductie helpen groeien van minder dan één procent naar acht procent in 2030.

Via het collectief bieden de organisaties een raamwerk voor merken en leveranciers. Dit faciliteert vrijwillige vormen van vraag en creëert ruimte voor investeringen en ondersteunend beleid. De missie is om meer vertrouwen te wekken bij innovators, leveranciers en financiers om te investeren in en op te schalen naar circulaire vezeloplossingen.

Het raamwerk van het collectief bestaat uit twee pijlers. De eerste, ‘Adoption enablers’, onder toezicht van The Fashion Pact, richt zich op het opbouwen van vrijwillige vormen van gebundelde vraag en het ondersteunen van niet-bindende toezeggingen.

De tweede pijler, ‘Practical adoption tools’, helpt merken commerciële barrières voor adoptie te overwinnen. Hieronder vallen de Fibre Club en Toolkit van Fashion for Good, die beide commercialisering stimuleren.

De Finse kunstenares en ontwerpster Vuokko Nurmesniemi is op 96-jarige leeftijd overleden. Ze stond bekend om haar iconische prints die klassiekers werden voor het merk Marimekko. Haar nicht maakte het nieuws maandag bekend aan persbureau AFP.

Architect van textielvernieuwing

In 1953 trad ze in dienst bij het kleding-, textiel- en interieurontwerpbedrijf. Samen met Maija Isola gaf ze leiding aan de artistieke richting van het modehuis. Hun gezamenlijke visie bepaalde het DNA van het merk: eenvoudige, kleurrijke patronen met grote bloemen of grafische strepen.

Na zes jaar bij het modehuis, richtte Vuokko Nurmesniemi in 1960 haar eigen merk “Vuokko” op. Hier zette ze haar talent zes decennia lang in. Voor Marimekko ontwierp ze het beroemde uniseks gestreepte shirt “Jokapoika”, gemaakt van de Piccolo-stof. Dit iconische model is vandaag de dag nog steeds te koop.

Ze overleed zondag in het verzorgingstehuis in Helsinki waar ze woonde, vertelde haar nicht Mere Eskolin aan AFP. “Ze was een zeer opmerkelijk persoon en compromisloos in haar werk. Ze volgde altijd haar eigen weg, zonder zich om trends te bekommeren. Kleuren en patronen waren haar absolute prioriteit,” aldus haar nicht.

Emancipatie door snit en kleur

De kleding van Marimekko, met name de losse A-lijn jurken, betekende een historische breuk met de gekorsetteerde en sobere naoorlogse silhouetten. Deze bevrijdende stijl sprak zelfs Jacqueline Kennedy-Onassis aan, die het tot een van haar kenmerken maakte.

“Ze was zwanger, dus het was erg prettig om zo'n jurk te dragen. Dat was in die tijd niet gebruikelijk,” legt de nicht van de kunstenares uit, verwijzend naar de Amerikaanse presidentscampagne van 1960.

Na de Tweede Wereldoorlog ontsteeg het Finse design, mede dankzij haar invloed, de saaiheid. “Alles was erg saai, grijs en zwart. Toen brachten Marimekko en Vuokko kleur... Het was een visuele revolutie,” herinnert Mere Eskolin zich.

Een compromisloos erfgoed

Het artistieke erfgoed dat Vuokko Nurmesniemi nalaat, wordt door haar vakgenoten als ‘immens’ beschouwd. “Ik weet dat het een enorme verantwoordelijkheid is, en ik moet er goed voor zorgen,” benadrukt Mere Eskolin, die zevenentwintig jaar als assistent van de ontwerpster werkte.

Van haar tante leerde ze naar eigen zeggen veel over het leven, eerlijkheid en zelfvertrouwen. Ze herinnert zich vooral een principe dat het leven van de ontwerpster leidde: “Volg altijd je eigen pad en je hart.”

Nederlandse textielbedrijven en kennisinstellingen maken deze week hun gezamenlijke debuut op Techtextil in Frankfurt, een grote vakbeurs voor technisch textiel. Elf bedrijven presenteren hun innovaties in een Nederlands paviljoen.

Volgens een persbericht van brancheorganisatie Modint en CreativeNL is het voor het eerst dat de Nederlandse sector zich op deze schaal internationaal profileert om de transitie naar circulaire textielketens te helpen versnellen. "Nederland is altijd koploper geweest op gebied van circulair textiel”, zegt Nanette Hogervorst, innovatieregisseur bij Modint, tegen FashionUnited. “We hebben een voorsprong in inzameling en sortering, chemische textielrecyclingtechnologie, een sterk netwerk van kennisinstellingen, logistieke infrastructuur en een creatieve industrie van wereldniveau.” Ze benadrukt dat de innovatie op gebied van circulariteit en verduurzaming rap gaat. “Het is dus belangrijk dat we als Nederland laten zien wat we in huis hebben, daarom staan we op Techtextil."

Pioniers

De elf bedrijven die Nederland op de beurs vertegenwoordigen, bieden oplossingen langs de hele textielketen. Volgens Hogervorst gaat het om volwassen, opschaalbare technologieën die per direct commercieel inzetbaar zijn voor de markt.

Grondstoffen en recycling

Saxcell levert vanuit Enschede hoogwaardige cellulosevezels uit chemisch gerecycled katoenafval. De technologie is inmiddels opgeschaald naar industriële volumes voor directe levering aan spinnerijen. Turkse productiebedrijven Ugurlular, Modeko en Selin Tekstil stapten in als aandeelhouder.

Het Brabantse bedrijf Vodde zamelt afgedankt textielafval in bij consumenten en bedrijven en verwerkt dat tot vezels en tot verschillende soorten garens. Deze worden gebruikt voor consumententextiel, zoals kleding voor bekende mainstream merken, bedrijfskleding, bedtextiel en technisch textiel. Vodde is bekend geworden door de productie van sokken van die gerecyclede garens. Onlangs lanceerde Vodde een circulaire collectie met Wibra. Oude bedrijfskleding van de keten werd door Vodde verwerkt tot nieuwe sokken.

Eecoff Technology uit Zundert produceert innovatieve garens van gerecycled polyester en een klein percentage koffiedik. Deze worden al commercieel afgenomen door sportmerken vanwege de natuurlijke functionele eigenschappen. Inmiddels zijn er bijna 5 miljoen kledingstukken geproduceerd met deze ‘koffiegarens’.

Transparantie en Impact

Tex.tracer, een in Amsterdam gevestigd platform, biedt ketentransparantie aan merken als Wibra en Only For Men. De tool wordt ook gebruikt ter voorbereiding van het Digitale Productpaspoort (DPP) dat per 2027 verplicht wordt binnen de EU.

Bij EE Labels staat met Marc Evers inmiddels de vierde generatie aan het roer. Vanuit het textieldorp Heeze levert het familiebedrijf industrieel wasbare QR-codes. Deze labels vormen de koppeling tussen kledingstuk en online productdata, die tevens nodig is voor DPP-wetgeving. Het Belgische modehuis Ann Demeulemeester is er klant.

Bawear is gevestigd in Wierden en levert software voor impactmeting. Hiermee berekenen merken hun ecologische voetafdruk, wat essentieel is voor compliance met de EU Green Claims Directive, een ander stuk wetgeving dat merken afrekent op misleidende duurzaamheidsclaims.

Productie en finish

Hollanders Printing Solutions ontwikkelt in Eindhoven digitale printsystemen. Hun ColorFix-technologie is commercieel beschikbaar en fixeert prints op textiel zonder waterverbruik.

Lamoral levert vanuit Vlaardingen PFAS-vrije coatings. Deze finishes zijn inzetbaar als duurzamere waterafstotend alternatief in de outdoor- en technische textielsector.

Permess brengt vanuit Oldenzaal tussenvoeringen (interlinings) van GRS-gecertificeerd gerecycled polyester voor in kledingcollecties.

Design

Materialliance is de Amsterdamse studio van Eva de Laat, gericht op productie-efficiëntie via 3D-breitechnieken, die snijafval tijdens fabricage elimineren.

Arly is een bedrijf uit Nieuwkuijk dat textiel lamineert om functionele eigenschappen zoals waterdichtheid, isolatie, brandvertraging en vormbehoud te verbeteren. Het beschikt over een uitgebreide bibliotheek van gerecyclede en recyclebare materialen die daarvoor kunnen worden gebruikt. De productie vindt plaats in nederland.

Ambitie 2040: Nederland als Europees knooppunt voor circulair textiel

De Nederlandse vertegenwoordiging in Frankfurt schaart zich bovendien achter 'Circular Textiles Action Plan' (ACT). Nederland heeft de ambitie om in 2040 het centrale knooppunt van de Europese circulaire textielindustrie te zijn, door niet alleen op wetgeving te wachten, maar in te zetten op het verdienvermogen van de transitie. Om het beleidsprogramma en de Europese textielstrategie een extra impuls te geven, is daarom ACT bedacht, een actieplan waar naast Modint onder andere KIA Maatschappelijk Verdienvermogen, de ministeries van IenW, EZK en OCW, InvestNL, en ROM’s deel van uitmaken. De ACT Routekaart 2040 werd in 2025 gepubliceerd.

De focus van ACT ligt op vier richtlijnen: het faciliteren van samenwerking en kennisdeling, inzetten van digitalisering en automatisering voor transparante ketens, opschalen van hernieuwbare grondstoffen via hoogwaardige recycling, en ontwikkelen van circulaire verdienmodellen waarbij (gedeeld) gebruik belangrijker wordt dan bezit.

Noot van de redactie: Dit artikel is op 22 april angepast.

Het Britse schoenenmerk Clarks rapporteert een terugkeer naar zwarte cijfers voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025. Het in Somerset gevestigde bedrijf behaalt een operationele winst van 66,30 miljoen pond (76,2 miljoen euro). Dit is een aanzienlijk herstel ten opzichte van het verlies van 18,10 miljoen pond in het voorgaande jaar.

De groep schrijft deze prestatie toe aan een strikte focus op het stroomlijnen van kernprocessen en het verlagen van structurele overheadkosten. Hoewel de statutaire omzet daalt met 3,33 procent tot 871,50 miljoen pond, verbetert het bedrijf de winst voor belastingen succesvol naar 44,80 miljoen pond. Dit markeert een verbetering van 84 miljoen pond ten opzichte van het verlies in het voorgaande jaar.

Leiderschap en structurele veranderingen

Een cruciaal moment in het jaar is de aanstelling van interim-CEO Victor Herrero in juni 2025. Onder zijn leiding richt het merk zich op de stabilisatie van de organisatie door gedisciplineerde kostenbeheersing en een scherpere focus op productrelevantie.

Clarks ondergaat een aanzienlijke herstructurering. Deze omvat onder meer de sluiting van het distributiecentrum in Venlo, Nederland, om de netwerkefficiëntie te verbeteren. Het bedrijf stroomlijnt ook het personeelsbestand en implementeert een nieuw wereldwijd digitaal personeelsplatform, Dayforce, voor het beheer van onboarding en salarisadministratie in alle regio's.

Strategische uitbreiding en productinnovatie

Ondanks ongunstige wereldwijde marktomstandigheden, zoals hoge importheffingen in de Verenigde Staten en stijgende looninflatie, noteert Clarks positieve verkoopresultaten in zijn direct-to-consumer (D2C) kanalen. E-commerce in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland (ROI) en de outletwinkels in Noord- en Zuid-Amerika worden uitgelicht als bijzonder sterke presteerders.

Het merk blijft inspelen op de wereldwijde athleisure-trend met de lancering van drie nieuwe franchises: Clarks Pace, Solevana en Clarks Code. Het lifestyle-submerk van het bedrijf, Cloudsteppers, opent zijn eerste zelfstandige winkels in de Verenigde Staten en Maleisië, met verdere uitbreiding gepland voor 2026.

De regio Azië-Pacific (APAC) blijkt een groeimarkt te zijn, met een dubbelcijferige omzetgroei en hogere gemiddelde verkoopprijzen in vergelijking met westerse regio's. Het bedrijf betreedt ook opnieuw de Indiase markt in het derde kwartaal van het boekjaar (Q3 FY25) om verder marktaandeel te veroveren.

In het Verenigd Koninkrijk, waar het merk zijn tweehonderdjarig jubileum viert, draagt een terugkeer naar primetime televisiereclame bij aan een toename van het marktaandeel in de tweede helft van het jaar. De groothandel blijft echter een uitdaging in de markten van het Verenigd Koninkrijk en EMEA, omdat partners voorzichtig omgaan met hun voorraadbeheer te midden van een zwakke vraag vanuit de detailhandel.

Financiële positie en toekomstperspectief

Clarks eindigt het jaar met een positieve kaspositie van 48,40 miljoen pond en geen bankschulden. De financiële positie van de groep wordt verder versterkt door de herclassificatie van 100 miljoen pond aan preferente aandelen van financiële verplichtingen naar eigen vermogen in december 2025.

Voor 2026 blijft de strategie gericht op het realiseren van duurzame, winstgevende groei. De belangrijkste prioriteiten zijn de uitbreiding van het non-footwear assortiment, het betreden van nieuwe markten en het identificeren van verdere operationele efficiëntieverbeteringen.

De Letse mode speelt met laagjes, wellicht door het klimaat van het land waar de temperatuur stijgt van enkele graden in de ochtend naar 15 graden in de middag. Ook de diepgewortelde geschiedenis en een gezonde creativiteit spelen een rol. Deze creativiteit is steeds zeldzamer bij de grote luxemerken van multinationals. Zij richten zich op het herstellen van de omzet naar vroegere gloriedagen en zijn gebonden aan het DNA en archief van het merk.

Riga ontwikkelde een gevoel voor mode en vakmanschap tijdens de Sovjet-dominantie

Wat direct opvalt tijdens de Letse modeweek is de grote opkomst van het publiek bij de shows. Dit zijn niet alleen professionals, maar ook klanten van de merken. Zij zijn uitgenodigd door de ontwerpers zelf en dragen zorgvuldig samengestelde outfits, soms zelfs avondkleding. De shows in de Letse stad vinden plaats vanaf de late namiddag. Het middagprogramma is gereserveerd voor showroombezoeken, presentaties van kleinere merken of tentoonstellingen in musea.

De stad Riga heeft al lange tijd een affiniteit met mode en een vakmanschap ontwikkeld. Dit ontstond uit de noodzaak om het beperkte aanbod van accessoires en kleding tijdens de Sovjet-dominantie te compenseren. Agrita Greenwald, curator en projectmanager van het Modemuseum in Riga, legt aan FashionUnited uit: “Om zich elegant te kleden, moesten veel Letten, die niet vonden wat ze zochten in de winkels, vindingrijk zijn en leren hun eigen kleding te maken”.

Mede hierdoor is de waardering voor ‘goed kleden’ belangrijk gebleven, vooral bij speciale gelegenheden. Zoals Natalya Muzichkina, oprichtster en directrice van het Modemuseum in Riga, vertelt: “Dat zie je goed in het theater, waar mensen de gewoonte hebben behouden om zich passend te kleden”.

De 42e editie van Riga Fashion Week, opgericht door Elena Strahova, presenteerde achttien Estse, Letse, Litouwse en internationale ontwerpers

Tegen deze achtergrond vond de 42e editie van Riga Fashion Week plaats van 14 tot 18 april. Het evenement, opgericht door Elena Strahova, die ook de CEO is, presenteerde achttien Estse, Letse, Litouwse en internationale ontwerpers.

Letse merken die hun herfst/winter 26-27 collecties presenteerden, waren onder andere Anna Kruz, Baé by Katya Shehurina, Iveta Vecmane, Katya Katya, Natalija Jansone, Studio Mx, Sviests by Sergey Hatanzeisky, Una Berzina en Verens. Andere aanwezige merken waren Hannes Rüütel (Estland), Laura Daili en Lilija Klim-Larionova (Litouwen), Paul Williams Atelier (Verenigd Koninkrijk/Nigeria) en A.Cont (Spanje/Peru). De showroom Latvian Design Stories-Butterman in het centrum van Riga was de locatie voor de presentaties van Novaliss (Spanje/Letland), Annaelizabete.Fashion en Lyuiize (Letland).

Dit zijn zowel gevestigde namen in de Baltische staten als meer niche, onafhankelijke merken. Hun belangrijkste markt was tot een paar jaar geleden Rusland. Sinds het uitbreken van het conflict proberen ze zich meer te ontwikkelen binnen de Baltische staten en via e-commerce te groeien in de rest van Europa, aldus Strahova.

Wat opvalt aan hun aanbod, en wat soms een verademing is ten opzichte van de bekendere Europese modehoofdsteden, is de aanpak bij de presentatie van de collecties. De focus ligt op het kledingstuk zelf, waarbij het merk spreekt via de ontwerpen.

Laura Daili, bijvoorbeeld, toonde looks vol materiële contrasten, artistieke details, transparantie en sculpturale silhouetten. De inspiratiebron voor de collectie, genaamd “Invisible tension”, is de glasscherf. Dit symboliseert niet alleen kwetsbaarheid, maar ook verandering: het einde van het oude en het begin van het nieuwe. Dit idee wordt versterkt door de persoonlijke interpretatie van de ontwerpster: het gezegde ‘scherven brengen geluk’ is vertaald naar een visuele taal waarin fragmentatie een esthetische waarde krijgt. De esthetiek van de collectie is ook beïnvloed door de persoonlijke omgeving van de ontwerpster; haar man is glaskunstenaar. Het glasbewerkingsproces is daardoor een integraal onderdeel van de modecreatie. Transparantie, reflecties, strakke lijnen en structuur zijn geen toevallige elementen, maar een coherent ontwikkelde ontwerpvisie.

“Een van de sterkste accenten in de collectie zijn de korsetten, accessoires en constructieve elementen van gerecycled glas. Het glas dient hier niet alleen als decoratief detail, maar ook als structureel materiaal dat de lichaamslijnen definieert en het effect van een fragiel pantser creëert”, legt ontwerpster Laura Dailidėnienė uit.

Visueel leeft de collectie van tegenstellingen. Gelaagde silhouetten, lichte en soepele jurken wisselen af met strakke, architectonische vormen, wat een dynamisch geheel creëert. Transparantie is hier zowel een esthetische keuze als een conceptueel niveau. Het kleurenpalet wordt gedomineerd door minttinten, koele groentonen en felrood, gecombineerd met wit en zwart om het gevoel van frisheid en verfijning te versterken.

De glasscherven worden niet verborgen; integendeel, ze worden bewust benadrukt.

Kortom, de ready-to-wear kledingstukken zijn gelaagd, transformeerbaar en ontworpen voor verschillende gelegenheden, van een dagelijkse look tot outfits voor een bruiloft of huwelijksreis.

Naast upcyclingtechnieken omvat de collectie ook accessoires die in samenwerking met het merk Korte Art zijn gemaakt. “Ik ontwerp ook vaak kledingstukken op aanvraag. Onder mijn klanten bevinden zich veel theateracteurs en muzikanten”, benadrukt Kasparsone. Ze is afgestudeerd aan de Kunstacademie van Letland en heeft professionele ervaring opgedaan door stages bij luxemerken in Londen en deelname aan internationale workshops en wedstrijden in Italië, Frankrijk en China.

Kleding op aanvraag, maar ook haute couture en semi-couture: de Baltische modeweek toonde een breed scala aan facetten van de mode-industrie. Studio Mx, dat op de eerste dag showde, is bijvoorbeeld een semi-couture merk voor dameskleding. Vanuit een duurzaamheidsperspectief maakt het label elk kledingstuk op bestelling. De ontwerpen zijn duurzaam en tijdloos.

De ontwerpster van Mx is Megija Luīze Pudāne. Ze is afkomstig uit Letland en behaalde in 2024 haar diploma in modeontwerp aan het IFA Paris.

Tijdens haar studie verfijnde ze haar vaardigheden en vond ze haar eigen stijl: een esthetiek van eenvoudige maar elegante ontwerpen, met een focus op vormen en silhouetten, en gekenmerkt door haar voorliefde voor de kleur zwart. De collectie die tijdens het Letse evenement werd gepresenteerd, is een feest van soepel vallende jurken, transparantie en silhouetten die soms subtiel en soms nauwsluitend zijn.

Een frisse collectie die een knipoog is naar de nieuwe generaties, was die van Varens. Het merk, opgericht in 2015, specialiseerde zich aanvankelijk in hoogwaardige homewear en loungewear voor vrouwen. In 2023 begon het aan een evolutie door inclusieve ontwerpen voor mannen en vrouwen te introduceren, met een constante focus op kwaliteit en comfort.

Het doel is de natuur te ondersteunen door authentieke en stijlvolle dameskleding te creëren en produceren van milieuvriendelijke materialen. Door de productie van gelimiteerde collecties wil het merk overconsumptie verminderen.

Het label is opgericht door Katerina Varan, een ontwerpster met diepgaande kennis van patroonmaken en kledingconstructie, terwijl ze in verwachting was. Het doel van de ontwerpster is om uitmuntende kwaliteit te combineren met toegankelijkheid, waardoor elegante en goed gemaakte kledingstukken beschikbaar worden voor een breder publiek.

In de zomer van 2024 stond Bhavitha Mandava, een masterstudente aan de New York University (NYU), op een metroperron in Brooklyn te wachten, zonder enige ambitie voor een modellencarrière. Daar werd ze opgemerkt door een scout. Slechts twee weken later liep ze al een show voor Matthieu Blazy, destijds bij Bottega Veneta. Achttien maanden later is ze de eerste Indiase ambassadrice van het huis Chanel.

Hoewel de modewereld dit snel als een sprookje bestempelde, is haar opkomst in werkelijkheid het resultaat van een zorgvuldig berekend actieplan.

Van macro naar micro: waarom het onbekende gezicht de nieuwe strategische troef is

Bhavitha Mandava groeide op in Hyderabad, India, in een Telugu-familie waar academisch succes de norm was. Ze behaalde een diploma in architectuur en verhuisde daarna naar New York voor een master in Integrated Design & Media aan de NYU. Een modellencarrière stond niet op de planning.

Dit verhaal, en de persoon erachter, verklaren precies waarom Blazy haar koos. Onder zijn leiding nam Chanel afstand van het gepolijste, onbereikbare archetype. De focus verschoof naar iets dat meer geworteld is in de realiteit: kleding voor een vrouw met een echt leven, een dagelijkse reis naar haar werk, een kantoor en een diploma. Mandava – een architecte die model werd en haar eindexamens voorbereidde tijdens de Fashion Weeks – is de belichaming van deze visie. Haar zelfverzekerdheid op de catwalk, haar academische achtergrond en haar onbekendheid met de hiërarchie in de industrie: dit alles wordt gezien als authentiek op een manier die niet gefabriceerd kan worden.

Met haar implementeerde Chanel een progressieve merkstrategie gebaseerd op micro-ontdekking. Het idee is om onbekend talent te spotten voordat hun populariteit explodeert. Vervolgens wordt elke publieke verschijning gebruikt om de reactie van het publiek te testen, voordat er grootschaliger wordt geïnvesteerd.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Bhavitha Mandava maakte haar debuut tijdens de lente-zomer 2025-show van Bottega Veneta. Toen Matthieu Blazy naar Chanel overstapte, volgde ze hem. Ze liep in zijn eerste lente-zomer 2026-collectie in oktober 2025. Vervolgens opende ze in december de Métiers d'Art-show in een verlaten metrostation in Bowery. Daarmee werd ze het eerste Indiase model dat een Chanel-show opende. De locatie was een directe verwijzing naar haar eigen verhaal; ze liep in precies het soort omgeving waar ze werd ontdekt. De symboliek was krachtig en bewust, en het internet reageerde onmiddellijk.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Op Google Trends waren zoekopdrachten naar ‘Bhavitha Mandava’ in de eerste helft van 2025 vrijwel onbestaand. De Métiers d'Art-show veroorzaakte de eerste grote piek, met een index van honderd in de week van 7 december. Haar ouders publiceerden vervolgens een video die ongeveer 26 miljoen keer werd bekeken, omdat het publiek gefascineerd was door deze ontdekking.

Een tweede piek volgde in januari 2026, toen ze de Haute Couture-show van Chanel afsloot als bruid – de look die traditioneel is voorbehouden aan de muze van de ontwerper. De aankondiging van haar titel als ambassadrice van het huis volgde in maart 2026, precies op het moment dat de zoekinteresse constant bleek over drie verschillende culturele momenten.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Chanel valideerde Bhavitha Mandava stapsgewijs, waarbij het publiekssentiment als signaal werd gebruikt.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

De belangrijkste lessen

Dit mechanisme is perfect reproduceerbaar en de instapkosten zijn aanzienlijk lager dan die van een klassiek ambassadeurscontract.

Merken die investeren in samenwerkingen met macro-influencers betalen voor een publiek waarvan de waarde al is vastgesteld. Micro-ontdekking keert dit proces om. Je vindt het talent voordat de markt dat doet, bouwt de relatie op rond een authentieke afstemming met je boodschap en laat de reactie van de gemeenschap bepalen hoe ver je gaat.

De case van Mandava bewijst dat één enkel moment van culturele resonantie meer gratis media-aandacht kan opleveren dan een gesponsorde campagne, mits het verhaal oprecht is en de ontwikkeling met geduld wordt uitgevoerd. Voor minder gevestigde merken op de markt roept dit verschillende praktische vragen op:

Waar zoekt u naar talent? Als uw casting-briefing altijd begint bij agentschappen en bestaande talentenlijsten, betaalt u extra voor gezichten die de markt al kent. Niet-traditionele ontdekkingskanalen – universiteitscampussen, nichegemeenschappen, professionele omgevingen – zijn de plekken waar de volgende Bhavitha Mandava's te vinden zijn.

Peilt u de publieke opinie voordat u opschaalt? Chanel kondigde de ambassadeursstatus pas aan nadat drie organische momenten de relatie met het publiek al hadden bevestigd. Voordat een samenwerking met talent wordt geïntensiveerd, zou de vraag moeten zijn: wat zeggen de data over het sentiment van het publiek?

Is uw merkverhaal begrijpelijk zonder persbericht? Het metrodecor voor de Métiers d'Art-show had geen uitleg nodig. Merken die in staat zijn om dit soort narratieve samenhang in hun casting en creatieve beslissingen te integreren, genereren media-aandacht die met geen enkel budget te koop is.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Vandaag de dag staat Mandava op hetzelfde niveau als ambassadeurs als Margot Robbie of Timothée Chalamet. Het verschil is dat haar opkomst een fractie kostte van die van hen, terwijl het veel meer organische gesprekken opleverde. Decennialang heeft de luxe-industrie betaald om culturele relevantie te kopen; Chanel heeft zojuist bewezen dat het ook mogelijk is om die te verdienen. De merken die deze realiteit als eerste omarmen, zullen een aanzienlijke voorsprong nemen op degenen die simpelweg de portemonnee trekken.

Bronnen:
- WWD-artikel ‘Chanel benoemt Bhavitha Mandava tot ambassadrice van het huis’ door Joelle Diderich, 6 maart 2026.
- NextShark-artikel ‘Model ontdekt in metrostation New York wordt eerste Indiër die Chanel-show opent’ door Ryan General, 10 december 2025.
- Free Press Journal-artikel ‘Desi-model Bhavitha Mandava verovert de laatste Couture-show van Chanel als eerste Indiase ambassadrice van het huis’ door Aanchal Chaudhary, bijgewerkt op 10 maart 2026.
- Wikipedia-pagina van Bhavitha Mandava, geraadpleegd in april 2026.
- Hypebae-artikel ‘Bhavitha Mandava is de nieuwe ambassadrice van Chanel’ door Navi Ahluwalia, 7 maart 2026.

Komono werkt samen met de jonge Britse ontwerper Maximilian Raynor aan de vertaling van zijn kenmerkende visuele taal naar een serie expressieve, maar draagbare monturen.

De samenwerking werd voor het eerst getoond op de catwalk tijdens London Fashion Week als onderdeel van de Lente/Zomer 2026-collectie “I’ll Cry If I Want To” van Maximilian Raynor. Nu krijgt de collectie vorm als een speciale brillencapsule. “Met deze samenwerking wilden we een sterk verhaal vertalen naar een draagbaar ontwerp,” aldus Maximilian Raynor.

De collectie combineert persoonlijke herinneringen met theatrale verhalen. Het roept een filmische wereld op waar verleden en heden samenkomen. Denk aan spookachtige verjaardagsscènes, piloten van de Royal Air Force, silhouetten uit de jaren twintig en handgemaakte kledingstukken die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

Deze kenmerkende visie is vertaald naar een capsulecollectie van twee stijlen (Rope & Core), elk verkrijgbaar in drie kleurstellingen (Cognac, Maple & Black). Subtiele maar expressieve details, zoals metalen accenten en op punk geïnspireerde hardware, verwijzen naar de kenmerkende ontwerptaal van Raynor. Het resultaat zijn monturen die emotionele verhalen combineren met functionele, alledaagse brillen.

De Komono x Maximilian Raynor-samenwerking is vanaf 26 april verkrijgbaar in de webshop van Komono, in de Komono-winkels en bij geselecteerde verkooppunten.

Kledingketen Dan John sluit 2025 af met een omzet van 140 miljoen euro. Dit is een stijging van 16 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De aangepaste Ebitda bedraagt 13,5 procent.

"Dankzij de positieve resultaten kijkt het bedrijf met vertrouwen naar de toekomst. Voor 2026 wordt een verdere groei met dubbele cijfers verwacht, met als doel een omzet van 160 miljoen euro. Een uitbreidingsplan met meer dan 40 nieuwe winkels ondersteunt deze groei. Twintig daarvan zijn al in de eerste helft van het jaar geopend", zo meldt het management in een persbericht.

“We blijven investeren in de ontwikkeling van de retail en de versterking van onze internationale aanwezigheid. Daarbij handhaven we zeer hoge kwaliteitsnormen, zowel in de winkels als in de klantenservice”, benadrukt Daniele Raccah, mede-oprichter van het merk.

De Italiaanse markt is nog steeds goed voor 90 procent van de omzet. Door de internationale expansie is het merk nu aanwezig in 31 landen, waaronder Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Noord-Afrika, Tunesië, de Baltische staten, Marokko, Vietnam en Maleisië.

Dan John is een Italiaans herenmodemerk, opgericht in Rome.

Wereldhave heeft een overeenkomst gesloten met terStal en Medi-Market voor de opening van nieuwe vestigingen in Stadshart Zoetermeer. Deze toevoeging versterkt het gezondheid en fashion aanbod van de binnenstad en sluit aan bij de Full Service Center strategie van Wereldhave.

terStal opent medio Q3 2026 een winkel van circa 256 m², gelegen naast ICI Paris en tegenover C&A. Medi-Market opent medio Q2 2026 een winkel van circa 319 m², naast McDonald’s en tegenover Eyewish. Dit wordt de tweede Medi-Market vestiging in Nederland.

Eerder zijn binnen het Stadshart Zoetermeer de huurovereenkomsten van onder andere Eye Wish, Specsavers, Odido, Vishandel Volendam en De Siershop verlengd.

Over terStal

terStal is een Nederlandse winkelketen in betaalbare mode voor het hele gezin, met circa 200 winkels in Nederland.

Over Medi-Market

Medi-Market is de merknaam van de parafarmacie van het Belgische bedrijf Medi-Market Group. De keten heeft 120 Medi-Market-winkels en 9 servicepunten in België en Luxemburg, met daarnaast 2 winkels in Nederland.

Over Stadshart Zoetermeer

Stadshart Zoetermeer is een toonaangevend mixed-use centrum met een combinatie van high street- en dagelijks winkelaanbod, horeca, diensten, kantoren en diverse parkeergarages. Het centrum beslaat circa 59.000 m² en huisvest meer dan 110 huurders, waaronder sterke internationale en nationale merken zoals Albert Heijn, Hema, MediaMarkt, Kruidvat, The Sting, Primark, JD Sports, TK Maxx, H&M, MS Mode en meer. Stadshart Zoetermeer trekt jaarlijks meer dan 8 miljoen bezoekers en is daarmee een belangrijke winkelbestemming in de regio.

Stadshart Zoetermeer is een joint venture van Sofidy en Wereldhave, waarbij Wereldhave verantwoordelijk is voor het actieve management en de (door)ontwikkeling van het centrum.

De Nederlandse economie is in 2025 met 1,8 procent gegroeid. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaven consumenten 1,5 procent meer uit dan een jaar eerder, ondanks een aanhoudend negatief consumentenvertrouwen en de neiging om meer te sparen.

Hoewel ook het inkomen van huishoudens met 2,7 procent steeg door hogere lonen, bleven consumenten voorzichtig. De bestedingen aan onder meer kleding, voedingsmiddelen en recreatie namen toe, maar de groei van de uitgaven bleef achter bij de inkomensgroei. Gemiddeld zetten huishoudens 17,3 procent van hun inkomen opzij; een percentage dat sinds 1995 alleen tijdens de coronajaren hoger lag.

De economische groei werd verder ondersteund door een toename van de export (plus 2,4 procent) en hogere overheidsuitgaven. Opvallend is dat de groei gepaard ging met een daling van het aantal gewerkte uren (min 0,6 procent), waardoor de zogenaamde arbeidsproductiviteit met 2,4 procent omhoogging. Oftewel: er werd meer geproduceerd in minder werktijd. Dit is de sterkste toename in twintig jaar.

Met een groei van 1,8 procent presteerde de Nederlandse economie boven het gemiddelde van de Europese Unie (1,5 procent). Ter vergelijking: de economie van België groeide met 1,0 procent, terwijl die van Duitsland met 0,2 procent nagenoeg stagneerde.

The Fabricant lanceert Design Forward 26, een wereldwijde open wedstrijd voor modestudenten en pas afgestudeerden. Deelnemers worden uitgenodigd om een volledige AI-native collectie te ontwikkelen. Iedere deelnemer krijgt gratis toegang tot het platform.

Inzendingen zijn mogelijk tot en met 29 april 2026.

De wedstrijd is gebaseerd op een duidelijke premisse: toegang tot professionele tools mag niet bepalen wie zijn werk kan tonen. Iedere in aanmerking komende deelnemer die een motivatiebrief indient, ontvangt twee weken gratis toegang tot het platform van The Fabricant. Daarnaast krijgen ze een startkrediet, een groepsintroductie en een handleiding die is afgestemd op modestudenten.

Deelnemers hebben tot 29 april de tijd om een collectie van drie AI-gegenereerde looks, drie detailfoto's en een designer statement van 200 woorden in te dienen. Alles moet exclusief met het platform van The Fabricant zijn gemaakt.

Een gelijk speelveld creëren

AI is niet langer een toekomstvisie voor de mode. Grote merken integreren AI al in hun ontwerp-, sampling- en productontwikkelingsprocessen. Van de ontwerpers die vandaag de industrie betreden, wordt verwacht dat ze vanaf de eerste dag met deze tools werken. De toegang tot deze tools is echter ongelijk verdeeld. Studenten aan kapitaalkrachtige instellingen of in grote modesteden hebben kansen die anderen niet hebben.

Design Forward 26 pakt dit direct aan. Door iedere gevalideerde deelnemer gratis toegang tot het platform te geven, neemt de wedstrijd de financiële drempel weg. Hierdoor beschikt iedere deelnemer over dezelfde tools, ongeacht instituut, geografische locatie of achtergrond. De enige toelatingseis is een motivatiebrief van 200 woorden. De enige vraag is: wat wil je maken?

De industrie ontwikkelt zich snel. Studenten die afstuderen zonder praktijkervaring met AI-ontwerptools staan op achterstand voordat ze goed en wel zijn begonnen. Design Forward 26 is ontworpen om die kloof te overbruggen.

“De mode-industrie wordt al hervormd door AI, en de ontwerpers die de toekomst ervan bepalen, zitten nu op school. Zij verdienen toegang tot de tools die centraal zullen staan in hun carrière, terwijl ze hun eigen stem nog ontwikkelen. Design Forward maakt dat mogelijk.”

— Kerry Murphy, Medeoprichter en CEO, The Fabricant

AI en de kennis van het ambacht

Een van de belangrijkste aspecten van Design Forward 26 is wat het ontwerpers vraagt niet los te laten. AI-tools kunnen een breed scala aan visuele resultaten genereren, maar mode is in de kern een fysieke praktijk. Een kledingstuk moet worden geknipt, in elkaar gezet en gedragen. De kennis van hoe stof zich gedraagt, hoe een naad houdt en hoe een silhouet is opgebouwd, verdwijnt niet omdat een tool het in enkele seconden kan renderen.

Daarom is maakbaarheid het zwaarstwegende criterium in de wedstrijd. Juryleden beoordelen of elke ingezonden look realistisch te produceren is. Collecties die visueel aantrekkelijk maar structureel onmogelijk zijn, krijgen een lagere score. De intentie hierachter is duidelijk: AI moet het creatieve proces vergemakkelijken, niet de kennis van de ontwerper over wat haalbaar is vervangen. De industrie heeft ontwerpers nodig die deze tools gebruiken om ideeën sneller en vrijer te verkennen, terwijl ze geworteld blijven in de realiteit van het maakproces. De collecties die ertoe doen – zowel in een wedstrijd als in een carrière – zijn die welke zowel een creatieve visie als een haalbaar product in zich verenigen.

Wie kan deelnemen

Design Forward 26 staat open voor huidige studenten van mode-, ontwerp-, textiel- of creatieve technologieopleidingen. Ook afgestudeerden die hun diploma niet eerder dan in 2021 hebben behaald, kunnen deelnemen. Er zijn geen portfolio-eisen bij inschrijving, alleen een korte schriftelijke omschrijving van het collectieconcept.

De jury

• Kerry Murphy — Medeoprichter en CEO, The Fabricant
• Carsten Meijer — Senior vicepresident, Vice Media
• Alex Høgh Nielsen — Digitale Media en Marketing, BESTSELLER TECH
• Katrin Ley — Directeur, Fashion for Good
• Nicolas Griffioen — AI-consultant
• Gloria Maria — Red-Eye en NABA
• Brigitte Stepputtis — Vivienne Westwood
• Lennard Minderhoud — CEO, FashionUnited

Prijzen

De winnaar ontvangt zes maanden gratis toegang tot het platform en een interview in Digital Weave, de videocast van The Fabricant. Alle top tien finalisten ontvangen elk 150 platformcredits.

De winnaars worden bekendgemaakt op 15 mei 2026.

Hoe deel te nemen

Inzenden kan via thefabricant.com/designforward26. De deadline is 29 april 2026.

De non-profit organisatie Schone Kleren Campagne (SKC) is een rechtszaak gestart tegen Levi Strauss & Co.. Volgens de organisatie heeft het jeansmerk consumenten misleid met uitingen over arbeidsomstandigheden in zijn productieketen, zo blijkt uit het persbericht. Vier consumenten treden in de zaak op als mede-eisers.

Aanleiding zijn volgens SKC misstanden in een fabriek in Turkije die exclusief voor Levi’s produceert. Daar zouden in 2023 werknemers die deelnamen aan vakbondsprotesten zijn geconfronteerd met ingrijpen van lokale autoriteiten en ontslagen zijn. Een groep arbeiders vraagt sindsdien om compensatie.

SKC stelt dat Levi’s in communicatie richting consumenten heeft verwezen naar verantwoorde productie en respect voor arbeidsrechten, waaronder vakbondsvrijheid. De organisatie verwijst daarbij naar bevindingen van het Worker Rights Consortium en naar de gedragscode van het merk.

De zaak wordt ondersteund door de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), die onderzoek heeft geleverd. Een datum voor de eerste zitting is nog niet vastgesteld.

Toenemende toetsing van duurzaamheidsclaims in de sector

De rechtszaak past in een bredere ontwikkeling waarbij duurzaamheids- en ethische claims van modemerken steeds vaker onder juridisch en toezichthoudend toezicht komen te staan. In 2023 werden verschillende uitingen van Primark in Nederland onderzocht door de Reclame Code Commissie. Daarbij ging het onder meer om communicatie in winkels en op de Nederlandse website, waarin thema’s als gelijke kansen en betere omstandigheden voor kledingmakers centraal stonden.

De toezichthouder oordeelde dat meerdere uitingen misleidend waren, onder andere omdat claims onvoldoende concreet waren onderbouwd of omdat niet duidelijk werd gemaakt dat het om toekomstige doelstellingen ging. In hoger beroep bevestigde het College van Beroep dit oordeel. Zo stelde het college dat bepaalde claims “onvoldoende onderbouwd” waren om te kunnen aannemen dat de ambities tijdig gerealiseerd zouden worden.

De zaak illustreert hoe communicatie over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden binnen de modesector steeds nadrukkelijker wordt getoetst op transparantie en onderbouwing.

Er is contact opgenomen met Levi’s voor wederhoor, dit artikel wordt mogelijk later aangevuld.

De Britse gediversifieerde groep Associated British Foods (ABF) kondigt een definitief plan aan om zijn retailactiviteiten, Primark, af te splitsen van zijn voedselactiviteiten. Het besluit volgt op een diepgaande strategische evaluatie die in november 2025 van start ging. De voltooiing staat gepland voor eind kalenderjaar 2027. De afsplitsing krijgt steun van ABF's grootste aandeelhouder, Wittington Investments, die van plan is het meerderheidsbelang in beide entiteiten te behouden.

Volgens de raad van bestuur maakt de scheiding het mogelijk dat beide bedrijven worden bestuurd door raden die direct aansluiten bij hun specifieke sectordynamiek en strategische prioriteiten. ABF-voorzitter Michael McLintock stelt dat deze stap de beste manier is om het langetermijnrendement voor aandeelhouders te maximaliseren. De zet weerspiegelt de huidige omvang van Primark en biedt een duidelijkere investeringspropositie voor het voedingsbedrijf.

Na voltooiing wordt George Weston de directeur van FoodCo, dat de naam Associated British Foods plc behoudt. Eoin Tonge is benoemd tot directeur van Primark.

ABF kondigt afsplitsing Primark aan na tussentijdse resultaten

De aankondiging valt samen met de tussentijdse resultaten over de 24 weken tot en met 28 februari 2026. Deze tonen een uitdagende eerste helft voor de groep. De omzet van het retailsegment groeit met twee procent naar 4,7 miljard pond (6,35 miljard dollar). De aangepaste operationele winst daalt echter met 14 procent tegen constante wisselkoersen naar 471 miljoen pond. De aangepaste operationele marge van Primark daalt van 12,1 procent vorig jaar naar 10,1 procent. Dit komt door hogere afprijzingen en verhoogde investeringen in digitale en technologische initiatieven. De vergelijkbare omzet (LFL) daalt wereldwijd met 2,7 procent gedurende de periode.

In het Verenigd Koninkrijk toont Primark veerkracht in een moeilijke markt. De vergelijkbare omzet groeit met 1,3 procent en het marktaandeel stijgt naar zeven procent. Deze prestatie is te danken aan een vernieuwd klantaanbod, waaronder het 'Major Finds'-waarde-initiatief en de uitbreiding van de landelijke click-and-collectservice. De handel in continentaal Europa blijft daarentegen zwak. De vergelijkbare omzet daalt met 5,6 procent door laag consumentenvertrouwen en een moeilijke retailomgeving, met name in Duitsland. De Amerikaanse markt blijft een groeimotor. De omzet stijgt met twaalf procent na de opening van vijf nieuwe winkels.

Op groepsniveau daalt de omzet met twee procent tegen constante wisselkoersen naar 9,5 miljard pond. De aangepaste operationele winst daalt met 18 procent naar 691 miljoen pond. Dit komt grotendeels door aanzienlijke verliezen in het suikersegment en de verwachte daling van de retailmarges. De aangepaste winst per aandeel daalt met 15,4 procent naar 70,7 pence.

Vooruitzichten en impact van het conflict in het Midden-Oosten

Met het oog op het lente/zomerseizoen 2026 (SS26) meldt het management een bemoedigende start in maart. De handel verzwakt echter in april door de impact van het conflict in het Midden-Oosten op consumenten. De groep blijft mikken op een 'white space'-groei van vier tot vijf procent per jaar door nieuwe winkelopeningen voor de nabije toekomst. Voor het volledige jaar handhaaft ABF zijn vooruitzichten voor Primark, met een verwachte aangepaste operationele winstmarge van ongeveer tien procent.

De groep beheert momenteel de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten, dat volatiliteit veroorzaakt in energie- en vrachtprijzen. Hoewel Weston opmerkt dat de kostenconsequenties voor 2026 naar verwachting beheersbaar zijn, blijft er een risico voor de Primark-omzet als de consumentenbestedingen verder verslechteren.

Tien euro korting bij een aankoopbedrag van 60 euro, 40 euro bij 200 euro: daarmee adverteert warenhuisketen Galeria op haar website. “De deals lopen – jij ook?”, staat er. Dat is in eerste instantie niet verdacht. Veel consumenten zijn momenteel niet in een kooplustige bui en zijn extra gevoelig voor speciale aanbiedingen. Maar schuilt er misschien meer achter?

De tekenen dat Galeria opnieuw in een crisis verkeert, worden steeds duidelijker. Volgens een bericht in de ‘Immobilien Zeitung’ klagen meerdere verhuurders dat de huurbetalingen voor april zijn uitgebleven.

Het gaat onder andere om het filiaal aan de Alexanderplatz in Berlijn, waarvan het pand eigendom is van Commerz Real. De huur voor april is tot nu toe niet betaald, aldus een woordvoerder van het bedrijf tegenover het Duitse persbureau. “We volgen dit met zorg. Eerdere pogingen om contact op te nemen, liepen op niets uit. Er is niemand bereikbaar, dus we vragen ons af hoe het nu verder moet”, zei hij. Een ander bedrijf bevestigde dat de huur voor april nog niet op tijd en volledig is ontvangen. In sommige gevallen zou Galeria volgens berichten ook om uitstel van betaling hebben gevraagd.

Handelsexpert: vierde insolventieprocedure ‘een reëel gevaar’

Het bedrijf liet op navraag slechts weten: “Wij vragen uw begrip voor het feit dat we geen commentaar geven op interne contractdetails en lopende gesprekken en onderhandelingen.”

Johannes Berentzen van adviesbureau BBE ziet sinds het laatste insolventieprocedure zeker positieve ontwikkelingen. Als voorbeelden noemt hij lagere huren, samenwerkingen met Lidl en een sterkere lokale focus. “Maar zonder voldoende investeringskapitaal kan een warenhuis niet worden getransformeerd – dat wreekt zich nu”, aldus de handelsexpert. Galeria is een overgedimensioneerd model zonder duidelijk profiel. Zolang dit probleem niet is opgelost, blijft een vierde insolventieprocedure ‘een reëel gevaar’.

“Galeria functioneert weer op eigen kracht”

Een terugblik: begin 2024 moest de keten voor de derde keer in vier jaar tijd een insolventieprocedure aanvragen. Redenen hiervoor waren onder meer de financiële problemen van moederbedrijf Signa en hoge huurkosten. Aan het einde van de procedure werden negen van de 92 vestigingen gesloten – veel minder dan branche-experts hadden verwacht. Bij de zoektocht naar een nieuwe eigenaar stond één vraag centraal: wie heeft de financiële kracht om Galeria te stabiliseren en toekomstbestendig te maken?

Sinds de zomer van 2024 is de keten eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en een participatiemaatschappij van ondernemer Bernd Beetz. Zij kondigden een herstart en investeringen aan. Er was sprake van tot 100 miljoen euro in de komende twee tot drie jaar. Experts twijfelden toen al of dit voldoende zou zijn. Galeria verruilde het enorme hoofdkantoor in Essen voor een aanzienlijk kleiner kantoor in Düsseldorf. De namen Kaufhof en Karstadt verdwenen uit de bedrijfsnaam.

In het najaar van 2025 toonde de directie zich tevreden over het eerste jaar na het insolventieprocedure. Voor het eerst in meer dan tien jaar werd een boekjaar weer operationeel winstgevend afgesloten, zo meldde het bedrijf. Alle vestigingen schreven volgens het bedrijf zwarte cijfers. “Dit onderstreept de stabiliteit van ons nieuwe bedrijfsmodel en toont aan: Galeria functioneert weer op eigen kracht”, zei directeur Christian Sailer.

Meer filialen dreigen te sluiten

Aan het einde van het jaar meldde het tijdschrift ‘Textilwirtschaft’ dat de bedrijfssituatie bij Galeria was verslechterd. Omzet en winst waren ingestort, zo werd gemeld. Het bedrijf wilde hier geen commentaar op geven. De start van het nieuwe boekjaar ligt binnen de verwachtingen, zei een woordvoerster. Het bedrijf is solide gefinancierd en de algemene trend is positief.

In maart 2026 kwam Galeria opnieuw in het nieuws omdat er meer filialen dreigen te sluiten. De huurcontracten van acht vestigingen worden heronderhandeld, zo liet de retailer weten. “Mocht het niet lukken om een voor beide partijen haalbare oplossing te vinden die alle partijen een toekomst op lange termijn biedt, dan bestaat ook de mogelijkheid van sluitingen.”

Het gaat om filialen in München (Rotkreuzplatz), Berlijn (Kurfürstendamm, Hermannplatz), Keulen (Hohe Straße, Breite Straße), Mannheim, Braunschweig en Aschaffenburg. En nu volgt het volgende probleem: de uitblijvende huurbetalingen.

Creditreform raadt kredieten voor Galeria af

Hoe ernstig is de situatie? Het bedrijf geeft geen antwoord op dergelijke vragen. Handelsexpert Jörg Funder van de Hogeschool Worms zegt: “Dit was te voorzien.” Aan het concept van Galeria is nauwelijks iets veranderd. Van de mislukte saneringen is blijkbaar weinig geleerd. “Slecht management treft hier een moeilijk consumentenklimaat.” De hoogleraar bedrijfskunde ziet op de Duitse markt desondanks nog steeds potentieel voor 45 tot 50 filialen van een gecentraliseerd warenhuis.

Kredietinformatiebureau Creditreform raadt nog steeds af om kredieten aan Galeria te verstrekken. Dat meldde een woordvoerder op navraag. Ook na de opheffing van de laatste insolventieprocedure in 2024 wordt een zakelijke relatie als riskant beschouwd. De kredietwaardigheidsindex, die vergelijkbaar is met een schoolsysteem, staat voor Galeria op 500. De slechtste score is 600. Creditreform verzamelt bedrijfsgegevens, zoals over de solvabiliteit en kredietwaardigheid.

Vakbond Verdi heeft kritiek op de directie van Galeria. “Al meer dan tien jaar vechten de medewerkers nu voor hun banen en eerlijke lonen bij Galeria”, zei bestuurslid Silke Zimmer. Samen met de medewerkers moet een levensvatbaar toekomstconcept worden ontwikkeld. Alleen zo kunnen perspectieven en nieuwe geloofwaardigheid ontstaan.

De Fashion Weeks in de grote modesteden zijn enkele weken voorbij. De branche heeft daardoor tijd gehad om een verrassend rustig seizoen te verwerken. In gesprek met FashionUnited reflecteert Tiffany Hsu, Chief Buying Officer bij Mytheresa, op het herfst/winter 2026-seizoen. Ze licht toe welke trends, collecties en catwalkmomenten voor Mytheresa bijzonder relevant zijn.

Daarnaast geeft ze inzicht in hoe deze ontwikkelingen de inkoopstrategie en de balans tussen merkloyaliteit, de invloed van ontwerpers en datagedreven beslissingen vormgeven.

Het herfst/winter 26-seizoen volgt op jaren van talloze premières en veranderingen, maar laat een rustige indruk achter. Hoe beoordeelt u deze fase in het modediscours?

Het was een zeer interessant seizoen; elke stad had haar eigen flair. Londen was eerder evolutionair, een collectieve stap richting vakmanschap, helderheid en relevantie op de lange termijn. In Milaan was een nieuw hoofdstuk voelbaar, met een sfeer van herijking in plaats van disruptieve veranderingen.

In New York was een duidelijke verschuiving naar ernst en verfijning zichtbaar, begeleid door een bijna meditatieve, creatieve beeldtaal. Parijs daarentegen was zeer energiek en romantisch en bracht een vernieuwd gevoel van vrouwelijkheid.

Welke collecties of catwalkmomenten van het seizoen zijn u het meest bijgebleven en lijken u het meest significant?

Het presentatieconcept van Prada was een hoogtepunt. De eenvoud van het concept gaf het een enorme kracht en maakte Prada opnieuw een van de meest besproken merken van het seizoen.

Mijn favoriete collectie was die van Bottega Veneta onder leiding van Louise Trotter. Deze maakte indruk met een architectonische benadering en versmolt vrouwelijkheid met brutalisme tot een begeerlijke collectie. Een andere favoriet blijft Saint Laurent, dat een visie op moderne elegantie presenteerde en terughoudendheid combineerde met de merkidentiteit. En natuurlijk mogen we de tassen van Chanel en de herinterpretatie van de Fendi Baguette door Maria Grazia Chiuri niet vergeten.

Welke trends van het seizoen zijn voor Mytheresa echt draagbaar en relevant, en welke blijven vooral catwalk-statements?

De gotische romantiek, zichtbaar in veel collecties, zal net als nauwkeurig maatwerk en statement-outerwear een blijver zijn. De scherpere silhouetten geven de garderobe een verfijnde lichtheid, waardoor deze er ontspannen en tegelijkertijd elegant uitziet. Ik heb veel statement-outerwear gezien met extra textuur of in krachtige silhouetten.

Een trend die naar mijn mening niet lang zal aanhouden, is utility. De trend voelt wat gedateerd aan, omdat silhouetten verfijnder worden en proporties evolueren. Daardoor lijkt hij minder relevant en zal hij op de lange termijn geen betekenis hebben.

Hoe ervaart u de verschuiving van gedurfde, spectaculaire statements naar functionele en subtiele mode, met name in het luxesegment?

Er is absoluut een beweging naar een meer ingetogen look, met een focus op goed gesneden kledingstukken en textuur. Calvin Klein Collection keerde vorig jaar terug op de catwalk met hun heldere, gepolijste esthetiek, en Khaite staat bekend om haar verfijnde silhouetten. Hun collecties vinden nog steeds de perfecte balans tussen strak maatwerk en diepte door textuur.

Mensen gebruiken nu vaker accessoires om persoonlijkheid en individuele accenten toe te voegen aan een verder minimalistische look.

Hoe zou u de huidige sfeer en de verwachtingen van uw klanten omschrijven?

Er is een verlangen naar items waarmee onze klanten persoonlijkheid in hun outfits kunnen brengen, of dat nu via accessoires, texturen, proporties of onverwachte details is. De vraag naar individualiteit en opvallende stukken is toegenomen en duidelijker geworden, terwijl de algehele look eenvoudiger en verfijnder is geworden.

Terwijl de catwalks al gericht zijn op herfst/winter, staat de zomer voor de deur. Welke stijlen zijn momenteel bijzonder gewild?

De belangrijkste trend van dit seizoen is het spel met proporties: we zien veel gestructureerde schouders en geaccentueerde heupdetails die het zandlopersilhouet benadrukken. Ook verlaagde tailles bij zomerjurken worden steeds populairder. Bij broeken en rokken zijn micro-mini's sterk in opkomst, zowel bij rokken als shorts.

Veel modehuizen hebben de laatste tijd een wisseling van de creatieve leiding meegemaakt. Blijven de klanten van Mytheresa trouw aan een merk of aan de individuele creative director?

Beide. Sommige klanten zijn fan van specifieke ontwerpers en volgen hen van huis naar huis, terwijl anderen trouw blijven aan het merk, ongeacht wie de creatieve leiding heeft.

Welke ontwerpers of merken staan momenteel centraal in uw inkoopbeslissingen?

Het verhaal van Khaite spreekt onze klanten erg aan. Het combineert eenvoud en sensualiteit en is een waar meesterwerk van beheerste zelfverzekerdheid. Daarnaast is Christen van Nina Christen een uitmuntend merk. Haar schoenen combineren nauwgezet vakmanschap met moderne, flatterende silhouetten die onmiddellijk begeerlijk zijn. Ze begrijpt intuïtief wat hedendaagse vrouwen willen dragen.

Waar ligt de focus bij accessoires?

Bij accessoires versterken we onze inkoop van schoenen, omdat we dit seizoen veel hoogwaardige avond- en gelegenheidsschoenen hebben gezien. Samen stellen deze categorieën ons in staat om een overtuigend, modebewust assortiment voor onze klanten samen te stellen.

Hoe beoordeelt u jong talent in vergelijking met gevestigde modehuizen voor Mytheresa? Speelt risicobereidheid een rol, of staat stabiliteit momenteel voorop?

Hoewel we voortdurend opkomend talent scouten, zijn er momenteel maar weinig merken die op het schaalniveau van ons platform kunnen opereren. Nieuwe namen introduceren we daarom bewust. We navigeren nog door de nasleep van de wisselingen in creatieve leiding van het afgelopen seizoen, dus dit is altijd een onderwerp van zorgvuldige overweging.

Zijn budgettoewijzingen of inkoopstrategieën recentelijk veranderd, en zo ja, waarin wordt meer geïnvesteerd en waar worden aanpassingen gedaan?

We investeren aanzienlijk meer in ready-to-wear, omdat dit een van onze belangrijkste groeipijlers is. Dit geldt met name voor hoogwaardige, statement-items die een outfit definiëren, zoals cocktail- en avondkleding en statement-outerwear.

Onze klanten bouwen hun garderobe doelgericht op en kopen veel ready-to-wear-items. Daarom richten we ons daar ook op bij de inkoop en zijn we niet van plan hiervan af te wijken.

Welke rol spelen data, digitale engagement-metrics, reacties op sociale media en AI-inzichten bij het beoordelen van trends en klantinteresse, en hoe sterk vertrouwt u op uw persoonlijke intuïtie?

Kennis van opkomende trends is een belangrijke factor in onze beslissingen, maar we gebruiken ook data uit het verleden om de selectie te sturen. We moeten nauwlettend in de gaten houden wat er op de markt gebeurt en wat er op straat wordt gedragen, waarvoor sociale media natuurlijk nuttig kan zijn.

Ons geweldige personal shopping-team ondersteunt ons ook door de feedback van klanten door te geven, wat altijd zeer waardevol is.

U bent ook verantwoordelijk voor exclusieve samenwerkingen en capsulecollecties van bepaalde merken bij Mytheresa. Hoe passen deze in de algehele strategie van het bedrijf?

Bij het werken aan exclusieve capsulecollecties houden we natuurlijk altijd onze klanten voor ogen. We kennen onze klanten zeer goed en weten wat ze leuk vinden en willen kopen. Daarom geven we graag bepaalde parameters voor de collectie, maar blijven we trouw aan het DNA van het merk. Over het algemeen zijn we sterk betrokken, maar niet bij het ontwerpproces zelf.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

In deze aflevering van CIFF Media, de podcast van Copenhagen International Fashion Fair, gaan Caroline Anziutti van e-SCM en Kaat De Jaeger van Bellerose in gesprek over de rol van technologie binnen de Belgische modeketen. e-SCM is een digitaal supply chain-platform dat speciaal is ontwikkeld voor modebedrijven om hun inkoop- en logistieke processen te beheren en te optimaliseren. Centraal staat hoe digitale tools bijdragen aan meer transparantie, efficiëntere samenwerking met leveranciers en een beter beheer van data binnen internationale supply chains.

Aan de hand van de praktijkcase van Bellerose wordt besproken hoe digitalisering kan helpen om processen te stroomlijnen, de time-to-market te verkorten en de samenwerking met leveranciers en logistieke partners te verbeteren. De aflevering biedt daarmee inzicht in hoe technologie steeds belangrijker wordt voor operationele efficiëntie en schaalbaarheid binnen de mode-industrie.

Eigendom: CIFF Media

Met de start van het hardloopseizoen en voorjaarsmarathons en city runs in aantocht, introduceert Skechers de Skechers AERO RazorTM: een ultralichte hardloopschoen die is gemaakt voor snelheid, krachtige afzet en een soepele voetafwikkeling.

De AERO RazorTM is ontwikkeld voor ervaren lopers die het maximale uit elke kilometer willen halen en die op zoek zijn naar een veelzijdige schoen.

De Skechers AERO RazorTM vormt een nieuw hoogtepunt binnen Skechers’ hardloopcollectie en is geïnspireerd op de bekroonde Skechers Razor 3 uit 2018. Het model combineert een vernieuwd design met performance-innovaties die hardlopers ondersteunen bij tempotrainingen én langere runs in aanloop naar een wedstrijddag.

Van snelle 5 tot 10 kilometer city runs tot de langere duurlopen richting een marathon: de komende maanden staan voor veel hardlopers in het teken van ritme, tempo en vertrouwen opbouwen. Denk aan events als de Vestingloop in ’s-Hertogenbosch (31 mei), en de Marathon van Groningen (31 mei), gevolgd door onder meer de Skechers Almere Weerwater Run (14 juni) en Maastrichts Mooiste (7 juni). De Skechers AERO RazorTM sluit daar naadloos op aan: een lichtgewicht hardloopschoen die gemaakt is voor zowel snelheid als lange afstandsruns.

Deze nieuwste aanwinst in de Skechers AERO collectie beschikt over de kenmerkende Skechers innovaties: Hyper Burst ProTM tussenzool demping, die zorgt voor een veerkrachtige, ultralichte loopervaring. Voor een krachtige afzet is de Skechers AERO RazorTM uitgerust met een gepatenteerde H-wing. Verder helpt de Hyper ArcTM technologie om elke pas efficiënt en soepel te laten verlopen. De Skechers Arch Fit® binnenzool biedt podoloog-gecertificeerde ondersteuning van de voetboog. De buitenzool is gemaakt met Goodyear® rubber voor extra tractie, stabiliteit en duurzaamheid.

Aanvullende kenmerken:

• Gewicht: 196 gram (herenmaat 42) en 159 gram (damesmaat 37)
• Stackhoogte: 36 mm - 32 mm
• Offset: 4 mm

Andere modellen binnen de Skechers AERO collectie

De Skechers AERO collectie biedt voor ieder niveau een passend model. De Skechers AERO BurstTM is dé keuze voor duurlopers. Deze schoen combineert een dual-density Hyper Burst IceTM tussenzool met een carbon-infused H-plate in de voorvoet en de Skechers Arch Fit® binnenzool voor langdurig comfort, kilometer na kilometer.

De Skechers AERO SparkTM is een veelzijdige hardloopschoen: ideaal voor dagelijkse kilometers en ook geschikt om het tempo op te voeren wanneer nodig. De schoen beschikt over een dual density Hyper Burst IceTM tussenzool voor zachte demping en stevige ondersteuning, een Skechers Arch Fit® binnenzool voor optimale voetboogondersteuning en een carbon infused H-plate voor een krachtige afzet.

De volledige Skechers AERO collectie, inclusief de nieuwe Skechers AERO RazorTM, is verkrijgbaar op de Skechers-website, in geselecteerde Skechers stores en in gespecialiseerde sportwinkels.

Een van de eerste dingen die ondernemer Shawn Harris elke ochtend doet, is haar lingerie uitzoeken. “Heb ik een belangrijke afspraak? Een date? Of ga ik sporten? Wat je draagt heeft invloed op hoe je je voelt.” Het klinkt simpel, maar achter die gedachte schuilt een hele merkfilosofie én de kern van de nieuwe koers van Sapph. Het lingeriemerk, dat na een bewogen verleden opnieuw in de markt wordt gezet, vertrekt dit keer vanuit een fundamenteel ander vertrekpunt: niet de buitenkant, maar het gevoel van de vrouw zelf. En om dat waar te maken, begint het bij de basis, met TCOG als digitale partner die het fundament in recordtempo neerzette.

Een merk dat vertrekt vanuit gevoel

Harris, de ondernemer die de merkrechten van Sapph verwierf, is helder over wat er moest veranderen. “Sapph was ooit bedacht door mannen: een mannenvisie op vrouwen. Nu draait het om de vrouw zelf en hoe zij zich voelt.” Die omslag vertaalt zich direct naar het product, waarbij pasvorm boven alles gaat. “Als een beha goed zit, voel je je direct anders. Veel vrouwen verliezen zichzelf in werk en verplichtingen. Soms moet het gewoon om jóu draaien. Dat is waar wij op focussen.” De collectie sluit aan op die ambitie, met een breed assortiment: van voorgevormde modellen tot verfijnd kant, voor uiteenlopende leeftijden en voorkeuren. Sapph positioneert zich bewust in het ‘affordable luxury’-segment: toegankelijk in prijs, sterk in kwaliteit en uitgesproken in uitstraling. “De markt is enorm”, zegt Harris. “Bijna de helft van de wereldbevolking draagt lingerie. Wij zitten precies op de juiste plek.”

Eerst de basis, dan versnellen

Hoe sterk een merkvisie ook is, ze staat of valt met de operatie erachter. Tristan Knights, verantwoordelijk voor e-commerce bij Sapph, weet dat als geen ander. “Veel bedrijven starten met losse systemen en merken pas later hoe moeilijk het is om op te schalen. Wij wisten van tevoren hoe groot onze potentie kon zijn. Dan kun je beter meteen goed beginnen.” Sapph koos daarom voor TCOG als partner, specialist in bedrijfssoftware voor onder andere fashionbedrijven. Als Microsoft ERP Solution Partner voorzien zij de software-oplossingen om de primaire processen van een modebedrijf te automatiseren, van seizoens- en collectiebeheer tot aan inkoop, verkoop, logistiek en boekhouding. Wat volgde, was een implementatietraject dat zelfs de ervaren Harris verraste. “Vaak maak je afspraken die vervolgens niet helemaal of pas veel later worden nagekomen. Dit was anders. We spraken iets af, en het werd gewoon gedaan. Op tijd, en goed.” Knights vult aan: “Zo’n traject duurt normaal ruim een half jaar. TCOG realiseerde het in vier maanden én binnen budget. Dat is behoorlijk uitzonderlijk.”

Beloftes waarmaken, van klik tot pakketje

De sleutel zat in het bewust kiezen voor standaardisatie boven maatwerk. Een belangrijk onderdeel is de integratie met logistiek partner Modexpress. Dankzij slimme koppelingen met het ERP systeem verlopen orderverwerking, retouren en voorraadbeheer grotendeels automatisch. Voor Sapph is dat geen technisch detail, maar een merkbelofte. “We kunnen nu garanderen dat bestellingen vóór negen uur 's avonds dezelfde dag worden verzonden”, zegt Knights. “Dat klinkt operationeel, maar het raakt direct aan vertrouwen. En dat vertrouwen willen wij terugwinnen.” Met 95 procent van de verkoop via e-commerce ligt de lat hoog voor de digitale klantreis, aangevuld met een select netwerk van fysieke retailpartners waar klanten het merk kunnen ervaren. Data speelt daarin een sturende rol, maar Knights benadrukt dat cijfers nooit het laatste woord hebben. “We zijn data-driven, maar verliezen nooit het merkverhaal uit het oog. Sterke branding zorgt voor een community, en die community groeit uit tot fans of zelfs ambassadeurs. Dán groeit je merk echt.”

Go big, maar doe het goed

De ambities van Sapph zijn uitgesproken. Voor het eerste seizoen werd een aanzienlijke voorraad van 350.000 stuks ingekocht, met ruimte om verder op te schalen. “We beginnen zeker niet klein,” zegt Harris. “Maar we willen verantwoord groeien. Eerst zorgen dat alles klopt, daarna uitbreiden.” De focus ligt in eerste instantie op de Benelux en het Verenigd Koninkrijk, met verdere Europese expansie in het vooruitzicht. Daarnaast blijft de interne organisatie zich ontwikkelen, met aandacht voor klantenservice, branding en teamopbouw. “Je kunt niet alleen een mooie collectie hebben,” besluit Harris. “Alles moet kloppen: je systemen, je processen, je mensen. Als dat allemaal samenkomt, heb je echt kans op succes. Die kans grijpt ze met beide handen aan. “We beginnen pas net, maar alles staat als een huis. En we hebben er ontzettend veel zin in.”

Vragen of advies nodig over hoe je jouw bedrijf flexibel en wendbaar kan maken? Neem contact op met TCOG en vraag een gratis adviesgesprek aan!

Het Deense kleding- en lifestylemerk Aiayu heeft in 2025 een stijging van de brutowinst van 22 procent gerealiseerd, zo blijkt uit het persbericht. De brutowinst nam toe van 3,8 miljoen euro in 2024 naar 4,64 miljoen euro in 2025. De nettowinst na belastingen steeg in dezelfde periode van 740.000 euro naar 970.000 euro.

Het eigen vermogen groeide van 3,7 miljoen euro naar 4,2 miljoen euro en de liquide middelen stegen van 1,4 miljoen euro naar 2,38 miljoen euro. Het gemiddeld aantal medewerkers nam toe van 31 naar 36. Omzetcijfers zijn niet gedeeld.

Het bedrijf, opgericht door Maria Høgh Heilmann, richt zich op kleding en lifestyleproducten op basis van natuurlijke materialen en werkt met twee collecties per jaar. In 2025 investeerde Aiayu in wholesale-relaties, digitale prestaties en de verdere ontwikkeling van het eigen e-commerce platform, aldus het persbericht.

Aiayu werd opgericht in 2005 en is gevestigd in Kopenhagen. Het merk heeft drie winkels in Kopenhagen en één in Aarhus en wordt internationaal verkocht via geselecteerde retailpartners.

Onder het motto ‘No space for ordinary’ creëert Knoblauch unieke merkruimtes die verder gaan dan de klassieke winkelbouw. Ook in het voorjaarsseizoen 2026 realiseert en opent Knoblauch succesvol meerdere winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, elk met een eigen identiteit en enscenering.

“Wij willen met onze Kalea-Fashion-winkels een tegenhanger van webshops zijn en steken al onze energie in de fysieke retail”, zegt Monica Heini, die samen met haar man Patrik zeven modewinkels in Zwitserland runt. In samenwerking met Knoblauch ontstaat een individueel winkelconcept dat klanten een buitengewone winkelervaring biedt en tegelijkertijd het merk Kalea Fashion authentiek naar de ruimte vertaalt. Blikvangers zijn de kassa en de paskamers. Deze zijn volledig vervaardigd uit driedimensionale bakstenen – uniek, net als de conceptstore in Thalwil aan het meer van Zürich zelf. No space for ordinary? Zeker weten!

Focus op de community-gedachte

De nieuwe winkel van MaxundStella in Dornbirn/Vorarlberg focust op maximale flexibiliteit en de community-gedachte. Een flexibel ruimteconcept maakt het mogelijk om de winkelruimte steeds opnieuw in te richten en klanten actief te betrekken – een aanpak die de verandering in de retail consequent doordenkt.

Een vergelijkbare aanpak is te zien in het modehuis Frühauf in het Beierse Freystadt, waar Knoblauch in het voorjaar de afdelingen Dames Premium en Dames Casual & Trend een nieuwe look geeft. “Onze winkel is modern, maar ook hartelijk en toegankelijk. Onze klanten voelen zich hier thuis, alsof ze in hun eigen woonkamer zijn”, aldus eigenaresse Stephanie Jechnerer. Een koffiehoek bij de kassa rondt de winkelervaring af, volledig in lijn met de bedrijfsfilosofie, waarin advies en service centraal staan.

Roll-out projecten met Knoblauch-concept

De roll-out van de jarenlange Knoblauch-klant Marc O’Polo zorgt voor internationale uitstraling. Het merk breidt zijn aanwezigheid op het gebied van schoenen in de fysieke retail verder uit en start in modehuis Hagemeyer in Minden voor het eerst een eigen shop-in-shopconcept voor schoenen. “Met hoogwaardige kubuscombinaties creëren we een strakke, open productpresentatie en nodigen we klanten uit om zichzelf te bedienen, zonder de aandacht op de schoenendozen te vestigen”, vertelt Knoblauch-merkplanner Birgit Römer. Een concept dat geleidelijk wordt uitgerold.

Een ander hoogtepunt van het voorjaarsseizoen is de nieuwe winkel van Robert Ley in Neuss. In het kader van de uitbreiding van de multibrand-retailer implementeren de winkelbouwers uit Markdorf een schaalbaar retailconcept dat merkdiversiteit, verblijfskwaliteit en herkenbaarheid combineert, inclusief community-ruimtes zoals een bar en loungegedeeltes.

Alle projecten tonen aan dat Knoblauch design, functionaliteit en merkstrategie combineert tot holistische retailervaringen – individueel gepland, nauwkeurig uitgevoerd en met het doel om ruimtes te creëren die bijblijven. Willen jullie een nieuw winkelconcept realiseren? Neem contact met ons op!

Het festivalseizoen staat voor de deur en JJXX is klaar om de mainstage te veroveren. Voor de SS26-collectie hebben we de perfecte balans gevonden tussen effortless cool en functionele festivalstijl. Denk aan iconische denim fits en statement pieces die gemaakt zijn om in te bewegen van sunset tot sunrise. Van de modderige velden van Pukkelpop tot de zonnige weiden van Lowlands: dit zijn de looks waar de JJXX-girl deze zomer in gespot wil worden.

Deze speciale festivaleditie zet vol in op de kracht van contrast. Je ontdekt er een speelse mix van utility-geïnspireerde items in aardetinten, zoals saliegroen en zand, gecombineerd met levendige kleuraccenten zoals vurig rood en hemelsblauw.

Of het nu gaat om een gelaagde look met een technisch jack, een oversized overhemd als lichte tussenlaag of de perfecte short die de hele dag door optimaal comfort biedt: elk item is ontworpen om in te spelen op de unieke dynamiek van festivals.

Own the field. Rewrite the rules.

JJXX is verkrijgbaar bij verschillende multimerkenboetieks, in de JACK & JONES-winkels in Antwerpen, Hasselt, Waasland Shopping en Docks Bruxsel en online.

Nike en architectuurcentrum Dropcity lanceren in Milaan het 'Air Lab', een nieuwe innovatie- en experimenteerruimte voor de creatieve scene.

Tijdens de Milan Design Week geeft de sportartikelenreus een eerste inkijk in het project. Vanaf de herfst is het als permanent onderdeel van Dropcity toegankelijk voor het publiek, zo deelde Nike zondag mee. Het lab biedt ontwerpers toegang tot de modernste technologie, waaronder robotarmen en thermovormmachines, om de toepassing van 'lucht' als ontwerpelement in productontwikkeling te onderzoeken. De opening gaat gepaard met een tentoonstelling van ongeveer honderd niet eerder gepubliceerde prototypes en materiaalmonsters. Deze tentoonstelling maakt de evolutie van de Nike Air-technologie tastbaar.

“Nike heeft altijd een experimentele, praktijkgerichte cultuur van creëren gehad”, legt Golnaz Armin, Vice President van Design Studio Excellence, uit. Bij Nike is prototyping een dagelijkse praktijk – ‘een instinctieve drang om dingen te ontwikkelen, te testen en in realtime te verfijnen.’ Andrea Caputo, oprichter van Dropcity, vult aan dat het initiatief een nieuw samenwerkingsmodel tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen vestigt: “Het lab toont aan dat design en productie een tastbare erfenis kunnen achterlaten voor de stad Milaan.”

Het 'Air Lab' is tijdens de Milan Design Week van 20 tot en met 26 april te zien aan de Via Sammartini 72 in Milaan.

Dit artikel is geschreven met behulp van kunstmatige intelligentie.

De Britse modeontwerpster Victoria Beckham kondigt een meerjarige samenwerking met Gap aan. De samenwerking is gericht op een nieuwe interpretatie van de klassieke stijlen van de Amerikaanse retailer. De debuutcollectie wordt op 24 april gelanceerd.

Beckham, bekend om haar minimalistische luxe ready-to-wear merk en beautylijn, werkt samen met het Amerikaanse casual merk. De collectie is ‘gebouwd op de fundamenten van een moderne garderobe’. Deze omvat ‘verfijnde basisstukken met evenwichtige proporties, een scherpe structuur en doordachte details’.

In een verklaring over de samenwerking en wat te verwachten, zegt Beckham: “Voor mij is Gap een oer-Amerikaans icoon. Een merk dat altijd tijdloze stukken heeft gecreëerd voor ieders garderobe, met een scherp oog voor detail.

“Het is ontzettend bijzonder om mijn designperspectief toe te passen op die alledaagse essentials en samen te werken met een team dat dezelfde toewijding aan vakmanschap en uitvoering deelt.”

Samenwerking Gap x Victoria Beckham geworteld in “tijdloos design”

De 38-delige Gap x Victoria Beckham collectie is verankerd in het concept van beide merken van ‘verfijnde bouwstenen voor de garderobe’. De collectie bevat denim, kaki, T-shirts, button-ups en fleeces, die ‘gegrond zijn in eenvoud, veelzijdigheid en precisie’.

Deze items worden aangevuld met op utility geïnspireerde stukken in kaki en groen, waaronder rokken, jassen en broeken, evenals ‘een iconische zwaargewicht fleece logoset’.

Op het gebied van denim kunnen fans de Arc Jean verwachten, naast klassieke rechte en capri-silhouetten. De retailer voegt toe dat deze zijn ontworpen om te combineren met bijpassende spijkerjacks en overhemden.

Andere hoogtepunten zijn een frisse witte button-up, gestructureerde outerwear, waaronder een trenchcoat en een bomberjack, en een klassiek katoenen T-shirt met ronde hals.

Belangrijke details zijn onder meer de VB-handtekening van Victoria Beckham in rood stiksel, die verschijnt ‘als een subtiel ontwerpdetail’.

De Gap x Victoria Beckham collectie wordt gelanceerd op 24 april vanaf 9 uur 's ochtends op Gap.co.uk en in twee Gap-winkels in Londen: Westfield White City en Covent Garden. De verkoopprijzen variëren van 25 tot 250 pond en 34 tot 328 Amerikaanse dollar. De maten voor volwassenen lopen van XXS tot XXL.

De collectie zal verkrijgbaar zijn in verschillende markten van Gap, waaronder Noord-Amerika, Japan, China en het Midden-Oosten.

Gap zet groei voort door samenwerkingen

Mark Breitbard, president en CEO van Gap, voegt toe: “Elke samenwerking die we aangaan is geworteld in storytelling. We wilden samenwerken met Victoria Beckham vanwege haar iconische invloed in de modewereld en de mogelijkheid om onze iconische stukken opnieuw te interpreteren door haar unieke designlens.

“Deze samenwerking voelt echt authentiek - en dat is waar de magie gebeurt. Het heeft ons in staat gesteld stukken te creëren waarvan we hopen dat onze klanten het gevoel hebben dat ze die moeten hebben.”

Victoria Beckham is de nieuwste ontwerpster en merk dat samenwerkt met Gap als onderdeel van de voortdurende transformatie van de Amerikaanse retailer. In de afgelopen jaren heeft de retailer samengewerkt met het in Los Angeles opgerichte golf lifestyle merk Malbon Golf, het in Los Angeles gevestigde Cult Gaia, het Londense skatelabel Palace, het Californische kledinglabel Dôen, het in New York gevestigde LoveShackFancy, de New Yorkse ontwerpster Sandy Liang en het beautymerk Summer Fridays.

Beckham lanceerde eerder een op de jaren zeventig geïnspireerde capsulecollectie met de Spaanse high-street retailer Mango in 2024. Deze collectie bevatte scherp gesneden maatwerk, soepelvallende jurken en knitwear. Ook had ze een activewear-lijn met Reebok van 2018 tot 2022, die prestatiegerichte sportkleding met mode combineerde. Daarnaast bracht ze in 2017 een toegankelijke lijn uit met de Amerikaanse retailer Target.

Belgische lingeriegroep Van de Velde heeft een nieuwe topman aangetrokken. Marc Dambremez stapt over van denimspecialist Levi Strauss & Co. naar Van de Velde. Hij is de zesde CEO in tien jaar tijd. FashionUnited analyseert de wisselingen in de bestuurskamer van de afgelopen tien jaar.

De koers bij het invullen van de topposities zwabberde het afgelopen decennium. Terwijl interne promoties vaker tot stabiliteit en groei leidden, bleken 'outsiders' van buiten de lingerie-industrie geen garantie voor langdurig succes.

2004 tot en met 2016 - Ignace Doorselaere: Einde van een tijdperk eindigt in ruzie

Na jaren van stabiliteit aan de top, stapt in februari 2016 Ignace van Doorselaere op. Hij is op dat moment 12 jaar CEO bij het Belgische bedrijf. Het bedrijf heeft op dat moment een geconsolideerde omzet van 209 miljoen euro. De reden voor vertrek wordt in een statement niet heel erg uitgediept. Later blijkt dat er ruzie is ontstaan tussen van Doorselaere en voorzitter Herman van de Velde. Dit uit zich ook publiekelijk wanneer Van Doorselaere een opiniestuk publiceert in Belgische krant De Tijd.

2016 tot en met 2018 - Erwin van Laethem: Investeringen in digitale transformatie

Na enkele maanden is een nieuwe CEO gevonden. Erwin van Laethem is naar voren geschoven. Van Laethem heeft geen ervaring in de lingerie-industrie, maar dat heeft vertrekkend topman Van Doorselaere ook niet. Van Laethem werkte voorheen bij energiebedrijf Essent en oliebedrijf Shell.

In zijn tijd bij Van de Velde blijft de omzet redelijk stabiel, maar neemt de winst wel af. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan de investeringen ‘voor toekomstige groei’. Zo krijgt de ICT en e-commerce infrastructuur een update.

2018 tot en met 2022- Marleen Vaesen: Navigeren in onzekere tijden

Van Laethem blijft echter niet lang. Na tweeënhalf jaar maakt hij in 2018 plaats voor Marleen Vaesen. Van Laethem wordt bedankt voor ‘zijn bijdrage aan de digitalisering van het bedrijf en de verbetering van de processen’. “De aangekondigde verandering is een volgende stap om ervaring en onze klant in het hart van ons bedrijf te plaatsen.”

Vaesen is al sinds 2012 onderdeel van de directie van Van de Velde en is daarom geen vreemde. Vanwege haar deelname aan de directie wordt ze omschreven als ‘goede keuze’. Na drie jaar vertrekt ze in 2022.

Ze heeft veel op haar bord gekregen tijdens haar tijd aan de top bij de Belgische lingeriespecialist. Toen ze CEO werd waren zowel de omzet als het ebitda aan het dalen, was er onrust bij retailpartners en kort daarna begon de pandemie. Wanneer ze start ligt de omzet van de groep op 205,6 miljoen euro, in 2020 dipt de omzet flink naar 152,3 miljoen euro, maar ze weet het weer op te trekken naar 195,3 miljoen euro tegen de tijd van haar vertrek.

2022 - Peter Corijn: Mismatch

Met het vertrek van Marleen Vaesen in mei 2022 komt Peter Corijn aan het hoofd te staan van Van de Velde. Hij werkte voorheen ruim 25 jaar bij Procter & Gamble. “CEO worden bij Van de Velde is mijn droomjob”, aldus Corijn destijds in het persbericht. Lang duurt het echter niet. Datzelfde jaar wordt zijn vertrek nog aangekondigd in november. “Peter en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk tot het besluit gekomen dat Peter’s verwachtingen niet overeenkomen met de interne verwachtingen en wensen van Van de Velde. Er is daarom beslist om snel duidelijkheid te verstrekken binnen het bedrijf”, zo meldt Herman van de Velde op dat moment.

2022 tot en met 2026 - Karel Verlinde: Financiële topman weet omzetpiek te creëren

Karel Verlinde wordt daarom in november 2022 naar voren geschoven. Hij is op dat moment CFO bij het bedrijf en schuift door naar de CEO positie. Hij werkte voorheen al nauw samen met ex-CEO Marleen Vaesen en wordt toegeschreven dat hij samen met haar het bedrijf succesvol ‘door uitdagende tijden heeft geleid’. Onder zijn hoede stijgt de omzet naar het hoogste niveau in ruim tien jaar. In boekjaar 2022 tikt het namelijk de 211,4 miljoen euro aan. Na de piek dipt de omzet licht naar uiteindelijk 202,4 miljoen euro in boekjaar 2025.

Augustus 2026 - Marc Dambremez: Van denim naar lingerie

Verlinde vertrekt nu dus ook. Hij zal per 31 augustus vertrekken, waarna Marc Dambremez het stokje overneemt. Verlinde is verantwoordelijk voor ‘een gestructureerde overdracht’, aldus het persbericht. Dambremez is afkomstig van Levi Strauss & Co waar hij een lang dienstverband heeft gehad en recentelijk managing director voor de regio East Asia Pacific was naast de functie van vice president retail real estate & franchise.

Dambremez krijgt de opdracht om de volgende groeifase van het bedrijf te versnellen. Met meer dan vijftien jaar internationale ervaring in de mode-industrie brengt hij expertise mee in merkgedreven groei, internationale retail en consumentenbetrokkenheid. Daarbij moet hij verdere groei realiseren met behoud van het erfgoed van vakmanschap en kwaliteit.

Voorzitter Yvan Jansen licht de benoeming toe. “Marc brengt sterke mode-expertise en een uitgesproken consumentgerichte mindset mee om onze merken te versterken en op te schalen op een moment waarop wereldwijde merkrelevantie en snelheid naar de consument cruciaal zijn.” Volgens Jansen zal Dambremez Van de Velde leiden naar “duurzame groei en waardecreatie op lange termijn”.

Toch is Dambremez geen 'outsider' in de klassieke zin van het woord. Waar eerdere externe aanstellingen de overstap maakten vanuit de energie- of FMCG-sector, brengt Dambremez met zijn jarenlange ervaring bij Levi’s kennis van de modewereld mee. In een markt waar merkrelevantie en internationale opschaling cruciaal zijn, heeft hij daarmee een streepje voor op zijn voorgangers. De grote vraag voor de aandeelhouders is of deze sector-expertise de sleutel is tot de langverwachte stabiliteit in de Belgische bestuurskamer, of dat de geschiedenis van de snelle stoelendans zich herhaalt.

Interview

De kloof tussen duurzaamheidsdoelen en de realiteit in de industrie wordt groter. Daarom verschuift Textile Exchange de focus van begeleiding naar gedeelde verantwoordelijkheid. In een interview met FashionUnited bespreken Sarah Needham, directrice engagement en partnerschappen, en Beth Jensen, directrice impact, de nieuwe actiegerichte lidmaatschapsstructuur van de organisatie. Deze structuur is ontworpen om de kloof tussen ambitie en meetbare impact te overbruggen.

Ze bespreken hoe gestandaardiseerde data en collectieve actie merken helpen bij het navigeren door nieuwe regelgeving. Dit omvat het verenigen van wereldwijde standaarden en het ondersteunen van grondstofproducenten aan het begin van de toeleveringsketen. Ook wordt de hightech transitie naar geprefereerde productiesystemen gestimuleerd.

Welke hiaten of frustraties in de industrie erkende Textile Exchange bij de beslissing om over te stappen op een meer actiegerichte lidmaatschapsstructuur? Wat maakte duidelijk dat de organisatie verder moest gaan dan betrokkenheid en zich moest richten op verantwoordelijkheid?

Sarah Needham: Lidmaatschap is altijd centraal geweest voor de impact van Textile Exchange. We hebben een wereldwijde gemeenschap opgebouwd van meer dan zevenhonderd leden in de hele toeleveringsketen. We ondersteunen hen met middelen, data, connecties, evenementen en expertise. Maar nu de kloof tussen ambitie en realiteit groter is geworden, is het duidelijk dat alleen begeleiding niet meer volstaat.

De verschuiving naar een meer actiegerichte lidmaatschapsstructuur weerspiegelt de behoefte aan diepere betrokkenheid en grotere verantwoordelijkheid. We willen leden ondersteunen bij het leveren van meetbare, geloofwaardige bijdragen aan de doelen van de hele industrie. Dit in een poging om gunstige resultaten te behalen voor klimaat, natuur, mens en dier. In de praktijk betekent dit duidelijkere verwachtingen over het vergroten van zowel vraag als aanbod van materialen uit geprefereerde productiesystemen. Ook het op één lijn brengen van leden rond een gedeeld pad naar verandering op systeemniveau is hier onderdeel van.

De nieuwe structuur met een Action en Community cohort introduceert duidelijkere paden voor verschillende soorten organisaties. Hoe verwacht u dat deze structuur de samenwerking tussen merken, leveranciers en andere belanghebbenden in de waardeketen zal veranderen?

Needham: De structuur met twee cohorten weerspiegelt de verschillende behoeften en doelen van diverse organisaties binnen de industrie. Tegelijkertijd creëert het duidelijkere en doelgerichtere paden voor samenwerking.

Het Action Cohort brengt merken, retailers, leveranciers en Tier 4-belanghebbenden samen. Dit zijn partijen die direct grondstoffen inkopen of produceren en een duidelijke richting willen om doelen te halen. Het is ontworpen voor degenen die al stappen zetten richting inkoop of productie via systemen die best practices verifiëren en geprefereerde productiesystemen opschalen. Deze leden verbinden zich tot het nemen van concrete actie op het gebied van inkoop en productie. Ze gaan van het rapporteren van vooruitgang naar het implementeren van geverifieerde best practices en het helpen opschalen van geprefereerde productiesystemen.

Een belangrijke verschuiving hier is het samenbrengen van beide uiteinden van de toeleveringsketen. Dit om via collectieve actie gedeelde uitdagingen aan te pakken, wat helpt bij het opbouwen van afstemming, vertrouwen en systemische oplossingen.

Het Community Cohort ondersteunt organisaties wier werk buiten de directe inkoop of productie valt. Denk aan academici, non-profitorganisaties, aanbieders van oplossingen en Tier 1-3-partners in de toeleveringsketen. Dit cohort biedt ruimte om expertise op te bouwen, inzichten te delen en best practices uit te wisselen. Dit zorgt ervoor dat kennis en leerprocessen door het hele systeem blijven stromen.

Samen zijn deze cohorten ontworpen om de samenwerking te versterken. Dit door rollen te verduidelijken, acties op elkaar af te stemmen en organisaties te verbinden rond gedeelde doelen.

Recente voortgangsrapportages erkennen dat de industrie momenteel niet op koers ligt om haar doelstelling van 45 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen te halen. Welke rol ziet u voor Textile Exchange bij het dichten van de kloof tussen duurzaamheidsambitie en meetbare impact?

Beth Jensen: De missie van Textile Exchange is het transformeren van de manier waarop we materialen produceren, kiezen en hergebruiken. Dit ten gunste van mensen en plaatsen bij de bron. Onze rol bij het dichten van de kloof tussen ambitie en vooruitgang bestaat uit drie kernelementen: een duidelijke richting bepalen, bijeenkomsten voor actie organiseren, en geloofwaardige vooruitgang mogelijk maken en rapporteren. Dit via mechanismen zoals onze Materials Benchmark en het Materials Market Report.

Textile Exchange heeft een reeks acties en geaggregeerde doelen ontwikkeld voor zes prioritaire productieystemen voor vezels en grondstoffen: katoen, wol, runderleer, polyester, nylon en kunstmatige cellulosevezels (MMCF's). De geaggregeerde doelen zijn vastgesteld voor 2030 en 2035 en bieden een duidelijke koers voor de industrie. Deze doelen zijn gebaseerd op uitgebreide data-analyse en onderzoek, afgestemd op vrijwillige en wettelijke kaders, en uitgebreide betrokkenheid van belanghebbenden.

Ze zijn in lijn met de principes van het Preferred Production System van Textile Exchange. Ze zijn ontworpen om de overkoepelende klimaat- en natuurimpactdoelen van de industrie te ondersteunen. Merk- en retailleden zullen hun eigen betekenisvolle doelen stellen, afgestemd op de geaggregeerde doelen.

Textile Exchange brengt ook haar wereldwijde leden samen om de vooruitgang van organisaties op het gebied van klimaat- en natuurimpactdoelen te ondersteunen. Voor organisaties die al rapporteren en inkopen of produceren via geverifieerde productiesystemen, en voor de strategische partnerorganisaties van Textile Exchange, is er een mogelijkheid om de ‘Lead’-stap van het Action Cohort-lidmaatschapspad mede te creëren.

Door gecoördineerde collectieve actie in deze stap profiteren leden van gebundelde middelen en eerlijke besluitvorming. Financiering, expertise en netwerken worden samengebracht. Met de juiste structuren worden leden ondersteund bij het nemen van beslissende acties die bijdragen aan een systeembrede transformatie. Dit gaat verder dan wat een enkele organisatie alleen kan bereiken.

Tot slot ondersteunen we vooruitgang via de tools, standaarden, rapporten en richtlijnen van Textile Exchange. Tegelijkertijd volgen we de vooruitgang via mechanismen zoals de Materials Benchmark en het Materials Market Report.

Impactdata is een belangrijke ruggengraat voor de vooruitgang die we willen zien. Het werk van Textile Exchange op het gebied van impactdata wordt geleid door haar “LCA+”-aanpak. Deze aanpak erkent dat Levenscyclusanalyse (LCA)-data een nuttig instrument kan zijn om de impact van materialen en productiesystemen te begrijpen. Echter, voor een echt holistisch beeld van de impact moeten ook andere gebieden worden aangepakt. Dit zijn gebieden die buiten de traditionele LCA-methodologie vallen, zoals biodiversiteit, bodemgezondheid, mensenrechten en levensonderhoud, en dierenwelzijn.

Textile Exchange ontwikkelt zeven LCA-studies in verschillende materiaalcategorieën, die waar mogelijk “LCA+”-inhoud zullen bevatten. Deze studies zullen de beschikbaarheid en kwaliteit van LCA-data voor de industrie verhogen. Dit maakt nauwkeurigere modellering en voortgangsregistratie van de uitstoot van broeikasgassen en andere effecten mogelijk. De eerste van deze studies, Life Cycle Assessment for Cotton, werd op 26 maart uitgebracht. Textile Exchange heeft ook Ensuring Integrity in the Use of Life Cycle Assessment Data in 2025 uitgebracht. Dit document biedt een fundamenteel begrip van hoe LCA-data wel en niet gebruikt moet worden.

Het Britse lifestylemerk Mulberry boekt sterke verkoopresultaten in de tweede helft van het boekjaar 2026. De turnaroundstrategie met focus op merkvernieuwing en volleprijsdiscipline werpt zijn vruchten af.

De groep rapporteert een omzetgroei van 13,6 procent tegen constante wisselkoersen in de tweede helft (H2) van de 52 weken eindigend op 28 maart 2026. Dit momentum resulteert in een totale omzetgroei voor het volledige boekjaar (FY26) van 5,7 procent tegen constante wisselkoersen. De prestaties tonen aan dat de 'Back to Mulberry Spirit'-strategie in alle wereldwijde regio's aanslaat. Elke eindmarkt rapporteert positieve like-for-like (LFL) omzetgroei in H2, met de EU (exclusief het Verenigd Koninkrijk) als koploper met 37,8 procent.

Strategische koerswijziging stimuleert regionale groei

De retail- en digitale kanalen van de groep laten een breed herstel zien na een moeilijkere eerste helft (H1) van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk stijgt de retail- en digitale omzet met 13,7 procent in H2. De Verenigde Staten en Azië-Pacific groeien met respectievelijk 20,1 procent en 20,8 procent.

Andrea Baldo, chief executive officer van Mulberry, geeft aan dat de resultaten bewijzen dat de turnaround stevig op koers ligt, ondanks een uitdagende economische en geopolitieke omgeving. De groep blijft gefocust op het opnieuw betrekken van het bestaande klantenbestand en het aantrekken van nieuwe shoppers via een gerichter productaanbod en verbeterde beschikbaarheid. Deze groei gaat hand in hand met een gedisciplineerde focus op volleprijsverkoop en minder kortingsacties.

Deze maatregelen ondersteunen een verbeterde brutomarge voor het boekjaar 2026. Dit is een voortzetting van de vooruitgang uit het H1-rapport, waarin de brutomarge 69 procent bereikte.

Creatief leiderschap en herintroductie ready-to-wear

Een belangrijke pijler van de merkvernieuwing is de benoeming van de Britse ontwerper Christopher Kane als creatief directeur ready-to-wear (RTW). Kane, die eerder in 2023 zijn gelijknamige merk sloot, leidt de terugkeer naar een categorie die Mulberry sinds het beëindigen van de licentieovereenkomst met Onward Luxury Group in 2020 niet meer bediende.

De eerste collectie onder leiding van Kane wordt in september 2026 onthuld. De items zijn vanaf januari 2027 verkrijgbaar in winkels en online. Volgens Baldo markeert de komst van Kane een belangrijke stap in het herstellen van creatief leiderschap, nu het merk zijn creatieve taal verder ontwikkelt dan alleen accessoires. De betrokkenheid vanuit de industrie bij de herintroductie is groot, met partners variërend van Selfridges in het Verenigd Koninkrijk tot The Webster in de Verenigde Staten.

Recente productinitiatieven, zoals de 'Rooted in Craft'-campagne en de limited edition Bayswater-lancering die binnen enkele minuten uitverkocht was, verhogen de merkbekendheid al. Hoewel de groep gefocust blijft op het werk dat nog komt, spreekt Baldo zijn vertrouwen uit in het vermogen om een duurzaam, winstgevend bedrijf voor de lange termijn op te bouwen.

Rome - Het Italiaanse modehuis Loro Piana, eigendom van de Franse luxegigant LVMH, maakt de vervroegde opheffing van het gerechtelijk toezicht door de rechtbank van Milaan bekend.

“Loro Piana neemt kennis van de vervroegde beëindiging van de procedure van gerechtelijk toezicht door de rechtbank van Milaan, vóór het verstrijken van de oorspronkelijk vastgestelde termijn van twaalf maanden”, aldus het Italiaanse kasjmiermerk in een persbericht.

Volgens het bedrijf benadrukte de rechtbank ‘de deugdzame aanpak die Loro Piana heeft ondernomen en succesvol heeft uitgevoerd’. Dit ‘getuigt duidelijk van de toewijding van het bedrijf om de reeds geleverde inspanningen voort te zetten’ ter bescherming van ‘de gezondheid en het welzijn van alle werknemers, inclusief indirecte werknemers’.

In juli 2025 werd Loro Piana onder gerechtelijk toezicht geplaatst wegens het ‘door nalatigheid faciliteren’ van de uitbuiting van arbeiders bij onderaannemers. De reden was een ‘algemeen gebrek aan organisatiemodellen en een falend intern auditsysteem’, aldus de uitspraak van de rechtbank.

Volgens de onderzoekers besteedde het modehuis, bekend om zijn kasjmierontwerpen, de productie van kleding uit aan een bedrijf zonder eigen productiecapaciteit. Dit bedrijf schakelde op zijn beurt een ander bedrijf in, dat vervolgens een beroep deed op ateliers met Chinese arbeiders in Italië om de kosten te drukken.

In deze ateliers werden arbeiders zonder geldige verblijfsvergunning uitgebuit. De wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek werd niet nageleefd, met name wat betreft ‘lonen, werktijden, pauzes en vakanties’, aldus de rechters.

“Vanaf de invoering van de maatregel (gerechtelijk toezicht) heeft Loro Piana zijn interne functies voor het toezicht op leveranciers versterkt. (...) Het modehuis heeft ook verscherpte procedures voor de integratie van leveranciers en continue monitoring ingevoerd”, voegt het luxe modehuis toe.

Het Italiaanse merk geeft aan sinds 2024 2.400 audits te hebben uitgevoerd. Dit leidde tot de beëindiging van de samenwerking met meer dan honderd leveranciers en onderaannemers die niet aan de eisen van het modehuis voldeden.

Ook bij andere grote luxemerken, die sinds 2024 in vergelijkbare zaken tijdelijk onder gerechtelijk toezicht stonden, is deze maatregel inmiddels opgeheven. Dit geldt bijvoorbeeld voor Dior (LVMH), een dochteronderneming van Armani en, meer recent, Valentino Bags Lab.

Loro Piana, een Italiaans merk gespecialiseerd in kasjmier, vicuña en extra fijne wol, werd in 2013 overgenomen door LVMH.

Als je modemerk een sterke positie heeft op de thuismarkt, kan internationale uitbreiding via e-commerce marktplaatsen aanzienlijke groeimogelijkheden bieden. Platforms zoals Macy's, Saks Fifth Avenue, ASOS en Zalando kunnen je producten in contact brengen met nieuwe klanten, waardoor de zichtbaarheid van je merk in wereldwijde markten toeneemt.

Veel mensen denken echter dat toegang tot marktplaatsen alleen is weggelegd voor grote, gevestigde bedrijven. Dat is niet langer het geval. Of je nu een snelgroeiende start-up bent of een middelgroot modemerk, e-commerce marktplaatsen zijn nog nooit zo toegankelijk geweest voor merken van elke omvang. Lees verder om te ontdekken hoe deze platforms je wereldwijde groei kunnen stimuleren.

Wat is een e-commerce marktplaats?

Een e-commerce marktplaats is een online platform dat producten van meerdere merken verkoopt, waardoor shoppers één handige plek hebben om te shoppen in plaats van verschillende websites te moeten bezoeken voor elk van hun favoriete merken. In de mode-industrie fungeren deze platformen als 'digitale warenhuizen' met een breed aanbod aan kleding, accessoires en andere artikelen.

"Marktplaatsen zijn niet alleen handig voor online shoppers, maar bieden merken ook een platform om hun producten aan een breder publiek te presenteren", zegt Maxim Sion, Global Sales and Business Development Manager bij Bleckmann. "Ooit werden deze platforms gedomineerd door grote modebedrijven, maar nu zijn er schaalbare oplossingen die deze platforms toegankelijk maken voor een veel breder scala aan merken. Dit kan een krachtige hefboom zijn om internationale groei te stimuleren."

Een belangrijk hulpmiddel om vertrouwen op te bouwen bij internationale shoppers

Een van de belangrijkste voordelen van verkopen via e-commerce marktplaatsen is dat je merk geloofwaardigheid krijgt in regio's waar het misschien nog relatief onbekend is. De meeste marktplaatsen controleren merken en hun producten zorgvuldig voordat ze worden toegelaten, zodat alleen gerenommeerde merken van hoge kwaliteit worden getoond.

"Voor consumenten die je merk niet kennen, geeft het feit dat je producten op een marktplaats worden aangeboden een signaal van betrouwbaarheid en kwaliteit", legt Maxim uit. "Op deze manier kunnen marktplaatsen niet alleen je bereik vergroten, maar ook de reputatie van je merk in nieuwe markten versterken, waardoor shoppers die je merk nog niet kennen, worden omgezet in trouwe klanten."

Snellere toegang tot nieuwe internationale modemarkten

Een groot voordeel van deelname aan e-commerce marktplaatsen is dat ze internationale expansie kunnen stroomlijnen zonder dat er fysieke vestigingen in nieuwe regio's hoeven te worden opgezet. Voorbeeld, als een Europees merk in de VS wil verkopen, moet het doorgaans een rechtspersoon oprichten en magazijnruimte huren, naast het afhandelen van douane-, verzend- en andere kosten. Als je echter via marktplaatsen verkoopt met de ondersteuning van een externe logistieke dienstverlener (3PL), kun je al het zware werk aan de professionals overlaten.

"Het opzetten van activiteiten in een nieuw land is niet alleen een aanzienlijke investering, maar ook tijdrovend", vervolgt Maxim. "De juiste logistieke dienstverlener voor de modebranche kan internationale expansie echter soepeler, sneller en kosteneffectiever maken door bijvoorbeeld bulkverzendtarieven aan te bieden en het douanebeheer te stroomlijnen. Dankzij deze toegankelijkheid kunnen veel meer merken wereldwijd uitbreiden en een veel breder publiek bereiken zonder de hoge kosten en lange doorlooptijden die doorgaans gepaard gaan met internationale groei."

Succesverhaal: snelle uitbreiding met e-commerce marktplaatsen

Een goed voorbeeld van snelle marktplaatsintegratie is Bright Swimwear, een Europees modemerk dat e-commerceplatforms gebruikte om de Amerikaanse markt te betreden. Het opstarten van slechts één premium marktplaats is meestal een langdurig proces, waarbij alleen al de IT-integratie vaak tot zes maanden in beslag neemt. Dankzij de samenwerking van Bleckmann met grensoverschrijdende B2B-specialist Global Bridge kon Bright Swimwear echter in slechts vier maanden tijd op vijf grote Amerikaanse e-commerce marktplaatsen worden gelanceerd, waaronder Nordstrom en Bloomingdale's.

Hoe kunnen e-commerce marktplaatsen de naamsbekendheid van een merk verbeteren?

E-commerce marktplaatsen trekken vaak miljoenen bezoekers per dag, waardoor je merk meer bekendheid krijgt zonder de hoge kosten van traditionele advertentiecampagnes. Zodra je producten worden vermeld, kunnen ze door een groter publiek worden gezien. Zelfs als je niet elke bezoeker omzet in een betalende klant, helpt de verbeterde zichtbaarheid om merkherkenning in nieuwe markten op te bouwen en de naamsbekendheid te vergroten. Deze toegenomen bekendheid met je merk is een cruciale stap in het stimuleren van internationale groei – en mag dus niet over het hoofd worden gezien.

Je merk laten groeien met Bleckmann en Global Bridge

Zoals we hebben gezien, zijn e-commerce marktplaatsen een krachtige motor voor internationale groei voor merken. Kleinere kledingmerken hebben echter altijd moeite gehad om toegang te krijgen tot deze platformen vanwege hoge kosten en logistieke barrières. Dankzij de samenwerking tussen Bleckmann en Global Bridge kunnen nu meer kleine en middelgrote modelabels het potentieel van regionale en internationale e-commerce marktplaatsen voor mode benutten.

Deze unieke samenwerking biedt een gestroomlijnde, plug-and-play-oplossing die de integratie van merken op marktplaatsen vereenvoudigt. Door veelvoorkomende belemmeringen zoals juridische complexiteit, IT-integratie en andere logistieke uitdagingen weg te nemen, wordt internationale expansie veel haalbaarder. Daardoor is het betreden van nieuwe markten niet langer een onhaalbare taak, maar een betaalbare, toegankelijke en realistische groeimogelijkheid.

Wil je meer weten over hoe e-commerce marktplaatsen de internationale groei van je merk kunnen stimuleren? Lees hier meer over de samenwerking tussen Bleckmann en Global Bridge , of neem vandaag nog contact op voor een gratis consult met een van onze logistieke experts!

De Belgische lingeriegroep Van de Velde stelt Marc Dambremez aan als Chief Executive Officer. Hij treedt op 31 augustus 2026 in functie en volgt Karel Verlinde op, die na zeven jaar de organisatie verlaat, zo blijkt uit het persbericht.

Dambremez krijgt de opdracht om de volgende groeifase van het bedrijf te versnellen. Met meer dan vijftien jaar internationale ervaring in de mode-industrie brengt hij expertise mee in merkgedreven groei, internationale retail en consumentenbetrokkenheid. Daarbij moet hij verdere groei realiseren met behoud van het erfgoed van vakmanschap en kwaliteit.

Voorzitter Yvan Jansen licht de benoeming toe. “Marc brengt sterke mode-expertise en een uitgesproken consumentgerichte mindset mee om onze merken te versterken en op te schalen op een moment waarop wereldwijde merkrelevantie en snelheid naar de consument cruciaal zijn.” Volgens Jansen zal Dambremez Van de Velde leiden naar “duurzame groei en waardecreatie op lange termijn”.

Dambremez noemt de stap “bijzonder aantrekkelijk”: “De kracht van de merken en de opportuniteiten die voor ons liggen zijn bijzonder aantrekkelijk, en ik kijk ernaar uit om een high-performance cultuur uit te bouwen waarin de consument centraal staat in de strategie. Mijn focus zal liggen op het versnellen van het momentum in onze kernmarkten.”

Van Levi Strauss & Co. naar Van de Velde

Na ruim zestien jaar maakt Dambremez de overstap van Levi Strauss & Co.. Daar vervulde hij diverse internationale leidinggevende functies, waaronder Managing Director Asia Pacific en Managing Director Retail Outlets EMEA. Ook was hij Vice President Global Retail, Real Estate & Franchise.

Onder Van de Velde vallen merken als PrimaDonna, Marie Jo en Sarda. Het bedrijf werkt samen met duizenden retailers wereldwijd.

Bleckmann, specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken, breidt zijn aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk (VK) uit met de opening van een nieuw megadistributiecentrum (DC) in Lutterworth. Deze nieuwe vestiging is een aanvulling op de reeds uitgebreide operationele aanwezigheid in deze zeer gewilde markt. Het nieuwe megadistributiecentrum, gelegen in het hart van de logistieke ‘gouden driehoek’ van het VK in de regio Midlands, is ideaal gelegen om klanten te ondersteunen bij het verkorten van doorlooptijden en het verbeteren van de servicekwaliteit. De ruimte voor meerdere klanten, die 761.932 vierkante voet (70.786 vierkante meter) beslaat, zal vanaf juli 2026 volledig operationeel zijn.

Ondersteuning van de groei van ambitieuze mode- en lifestylemerken

Het distributiecentrum is een van de grootste in de Britse portefeuille van Bleckmann, die naast vestigingen in Swindon, Bury St Edmunds, Burton-on-Trent, Crick en Corby, ook locaties in Lutterworth omvat. Het bedrijf bedient een breed scala aan klanten in het VK, waaronder mode- en lifestylemerken uit de hele wereld.

Met de ingebruikname bereikt Bleckmann een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbreiding van zijn aanbod op het gebied van lifestyle-logistiek. Het nieuwe magazijn is geschikt voor categorieën zoals beauty, haarverzorging, sport en accessoires, naast modekleding. Daarmee stelt het Bleckmann in staat om nog meer gespecialiseerde supply chain-oplossingen te bieden die zijn afgestemd op de specifieke operationele behoeften van zijn mode- en lifestyleklanten, waarbij flexibiliteit en schaalbaarheid worden gegarandeerd en de klantervaring voorop staat. De uitbreiding van de magazijncapaciteit van Bleckmann stelt het bedrijf dan ook in staat voort te bouwen op zijn succesvolle staat van dienst op het gebied van partnerschappen met toonaangevende merken in deze sectoren.

De complexiteit van douaneprocedures verminderen en de groei stroomlijnen

Zowel klanten uit het VK als merken uit de hele EU en daarbuiten zijn goed vertegenwoordigd in het Britse netwerk, aangetrokken door de strategische flexibiliteit die het biedt. Een voorbeeld hiervan is de extra complexiteit van grensoverschrijdende retourzendingen voor merken uit de Europese Unie, die kan worden weggenomen door de voorraad te verdelen over het VK en een Europese logistieke hub, zoals de Benelux.

“Onze klanten zien ons niet alleen als een dienstverlener, maar ook als een katalysator voor de uitbreiding van hun activiteiten in het VK”, aldus Tony Brito, Cluster Director voor Bleckmann in het VK. “Van douanebeheer tot retourzendingen: wij werken eraan om obstakels voor groei weg te nemen, zodat zij een betere operationele efficiëntie en meer ruimte om te groeien hebben.”

Volledige expertise voor mode- en lifestylemerken

De voortdurende uitbreiding van Bleckmann’s magazijncapaciteit in het VK en elders weerspiegelt de groeiende vraag naar gespecialiseerde logistieke diensten in de mode- en lifestyle-industrie. Van wereldwijde topmerken tot opkomende nichespelers: de klantervaring blijft een essentiële rol spelen bij het behouden van loyaliteit en het genereren van omzet. Door gespecialiseerde expertise in mode- en lifestyle-logistiek te combineren met gestroomlijnde end-to-end-distributie en op maat gemaakte diensten met toegevoegde waarde, stelt Bleckmann merken in staat om hun beloften consequent na te komen. “We kijken ernaar uit om nog meer merken de gerichte en schaalbare ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om hun groeidoelstellingen na te streven”, voegde Brito toe. “Dit nieuwe megadistributiecentrum weerspiegelt onze ambities om ons gespecialiseerde aanbod verder uit te breiden.”

a.s.r. real estate heeft een huurovereenkomst gesloten met New Balance voor circa 850 m² winkelruimte aan de Lijnbaan 171 in Rotterdam. De internationale sport- en lifestylebrand opent in het tweede kwartaal van 2026 de deuren. Met de komst van New Balance wordt het winkelaanbod in het hart van de stad verder versterkt.

Het pand aan de Lijnbaan 171 samen met het naastgelegen Lijnbaan 155 van eigenaar Bouwinvest heeft een ingrijpende renovatie ondergaan. De gevel is vernieuwd en voorzien van triple glas (Rc-waarde 6,5 m2 K/W) en heeft een transparanter en moderner karakter gekregen, waardoor de zichtbaarheid en merkbeleving van de retailer aanzienlijk is vergroot. Daarnaast is het dak vernieuwd en voorzien van een hoogwaardig isolatiepakket (Rc-waarde: 8 m2 K/W) en is de indeling van de winkelruimte geoptimaliseerd om een hoogwaardige, toekomstbestendige retailervaring te realiseren. Het gebouw wordt opgeleverd met de verwachte BREEAM Excellent‑certificering en voldoet aan de Paris Proof‑normering. Op het dak worden 56 zonnepanelen geplaatst om de winkel te kunnen voorzien van duurzame stroom. Daarmee behoort Lijnbaan 171 tot de meest duurzame winkelpanden in de Rotterdamse binnenstad.

Boudewijn Vermeer, assetmanager retail bij a.s.r. real estate: “New Balance is een sterke internationale speler met een duidelijke visie op innovatie en duurzaamheid. Naast het wereldwijde succes zien wij deze winkel als een sterke aanvulling en toevoeging op het bestaande aanbod in het succesvolle winkelgebied. De ambities van NB sluiten perfect aan bij onze ambitie om winkelgebieden te ontwikkelen die klaar zijn voor de toekomst. Met de vernieuwing van Lijnbaan 171 creëren we een hoogwaardige, duurzame winkelomgeving die mede past bij de duurzaamheidsambities van de stad Rotterdam.

De transactie werd namens a.s.r. real estate begeleid door Main Real Estate namens Cushman & Wakefield en juridisch geadviseerd door Hemwood Advocaten. New Balance werd begeleid door CBRE. Het projectmanagement en de technische begeleiding waren in handen van FiMek estate. De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Rendon, Bouwers van Morgen.

Het Belgische modelabel Essentiel Antwerp kondigt de opening aan van zijn derde winkel in het Verenigd Koninkrijk, in de Londense wijk Notting Hill. Deze nieuwe locatie is een aanvulling op de bestaande vestigingen in Sloane Square en Hampstead. De nieuwe boetiek, gelegen op de hoek van Westbourne Grove en Ledbury Road op nummer 207, opent medio mei.

De boetiek introduceert een nieuw, onderscheidend winkelconcept dat de speelse en tegelijkertijd verfijnde sfeer van het merk weerspiegelt. De unieke winkelinrichting is het resultaat van een samenwerking tussen het ontwerpteam van Essentiel Antwerp en het Antwerpse Gestalt Architects. Het ontwerp heeft een sterke jaren zeventig-invloed, die tot uiting komt in zachte rondingen, tactiele materialen en op maat gemaakte kasten. De split-level indeling zorgt voor een interessant ruimtelijk effect en een prettige winkelervaring. Deze wordt verder versterkt door doordacht geplaatste spiegels en gelaagde verlichting.

Het resultaat is een zorgvuldig samengestelde, unieke winkelervaring. Maatwerk en een ongeëvenaarde klantenservice vormen de kern van de aanwezigheid van Essentiel Antwerp in Londen.

“Het Verenigd Koninkrijk en Londen blijven een belangrijke markt voor Essentiel Antwerp. Notting Hill biedt een unieke mix van lokale charme en internationale aantrekkingskracht. Deze opening is een belangrijke mijlpaal in onze aanhoudende groei en versterkt onze ambitie om uit te breiden naar inspirerende, wereldwijde locaties,” aldus Esfan Eghtessadi, CEO en medeoprichter van Essentiel Antwerp.

De nieuwe winkel biedt zorgvuldig geselecteerde hoogtepunten uit de lente- en zomercollecties.

Essentiel Antwerp, 207 Westbourne Grove W11 2SE, is geopend vanaf medio mei. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur en zondag van 11:00 tot 17:00 uur.

Het Franse merk Jacquemus heeft deze maandag de benoeming aan van Laetitia Manfredi tot product- en merchandisingdirectrice aangekondigd. Haar aanstelling gaat in op 20 april 2026.

De benoeming van Laetitia Manfredi markeert een belangrijke stap in de voortdurende ontwikkeling en internationale expansie van Jacquemus, zo meldt het modehuis in een persbericht. Na de opening van de eerste permanente winkel aan de Avenue Montaigne in Parijs in 2022, volgde een snelle uitbreiding van het netwerk naar belangrijke internationale steden met openingen in Dubai, Seoul, New York, Los Angeles en Londen. Het bedrijf telt vandaag de dag meer dan driehonderd medewerkers.

In haar nieuwe functie rapporteert Laetitia Manfredi rechtstreeks aan de CEO van het bedrijf, Sarah Benady, en werkt ze nauw samen met oprichter Simon Porte Jacquemus. Haar taken omvatten de ontwikkeling van groeistrategieën en het productaanbod om het merk te ondersteunen in zijn nieuwe expansiefase. Daarnaast begeleidt ze de studio en de merchandisingteams naar dit nieuwe strategische hoofdstuk, met als doel de creatieve visie van het merk te versterken.

De nieuwe directrice heeft meer dan twintig jaar ervaring in de mode- en luxesector. Haar carrière begon bij L'Oréal en Cartier, waarna ze de overstap maakte naar Louis Vuitton, het vlaggenschipmerk van luxegigant LVMH. Daar was ze verantwoordelijk voor imago en visual merchandising, voordat ze zich specialiseerde in productontwikkeling voor accessoires. Vervolgens was ze betrokken bij de lancering van Rihanna's modemerk Fenty en werkte ze bij Saint Laurent aan de prêt-à-porter- en accessoiresegmenten.

Voor haar komst naar Jacquemus was ze directrice van de business unit damesaccessoires bij Christian Dior Couture. In deze rol droeg ze bij aan de groei van het modehuis, dat deel uitmaakt van de LVMH-groep. Ze werkte onder de artistieke leiding van Maria Grazia Chiuri en vervolgens Jonathan Anderson.

In maart 2026 vernam FashionUnited dat Simon Porte Jacquemus ongeveer vijf procent van zijn modehuis heeft verkocht aan Sandbridge Capital. Dit is een Californisch fonds gespecialiseerd in luxe, beauty en wellness, zo meldt Spaans modevakblad Modaes.

Dit artikel is deels geschreven met behulp van een AI-tool en is aangevuld en bewerkt door een journalist van FashionUnited.

De grenzen tussen creatieve disciplines vervagen in hoog tempo. Waar fashion, interieur, retail, hospitality, food, media, events lange tijd als afzonderlijke industrieën werden benaderd, zien we vandaag een verschuiving naar geïntegreerde werelden waarin concept, beleving en identiteit centraal staan.

Een fashion brand is allang niet meer alleen een collectie. Het is een totaalervaring: van campagne en content tot winkelruimte, events en digitale interactie. Hospitalityconcepten worden gestuurd door design en storytelling. Retail transformeert naar beleving. En technologie versnelt deze ontwikkeling.

De praktijk vraagt daardoor om een ander type creatief. Niet iemand die binnen één discipline opereert, maar iemand die verbanden legt tussen verschillende domeinen en ideeën ontwikkelt die zich laten vertalen naar meerdere contexten.

Van maken naar betekenis geven

In een wereld waarin tools en technologie steeds toegankelijker worden, verschuift de waarde van uitvoering naar visie. AI maakt het mogelijk om sneller te visualiseren en te produceren, maar bepaalt niet wat relevant is.

Het verschil wordt gemaakt door het vermogen om:

• een sterke ontwerpvisie te ontwikkelen
• culturele en maatschappelijke context te begrijpen
• ideeën te vertalen naar samenhangende concepten
• en regie te voeren over de uitwerking en realisatie

Creativiteit wordt daarmee minder een vaardigheid en meer een manier van denken.

Technologie als versneller, niet als vertrekpunt

De rol van technologie binnen het creatieve proces verandert. Waar digitale tools eerder ondersteunend waren, zijn ze nu geïntegreerd in vrijwel elke fase van ontwikkeling. Toch ligt de kracht niet in de tool zelf, maar in hoe deze wordt ingezet.

Bij Artemis Academie wordt technologie, en in het bijzonder AI, benaderd als een creatieve versterker: een middel om ideeën te versnellen, te testen en te visualiseren. Maar altijd vanuit een onderliggende ontwerpvisie. Zonder richting blijft technologie leeg.

Het snijvlak van digitaal en tactiel

Tegelijkertijd groeit de behoefte aan het tastbare. In een steeds digitalere wereld neemt de waarde van zintuiglijke en fysieke ervaringen toe. De toekomst van creatie ligt daarom niet in óf digitaal óf fysiek, maar in de combinatie van beide.

Het vermogen om een concept te vertalen naar een samenhangende ervaring waarin materiaal, kleur, ruimte, licht en interactie samenkomen wordt steeds belangrijker, ongeacht de sector waarin wordt gewerkt.

Cross-over als nieuwe realiteit

De vraag vanuit de industrie verschuift zichtbaar. Creatieven worden niet langer geselecteerd op één specialisme, maar op hun vermogen om multidisciplinair te denken en te werken. Van fashion tot hospitality, van retail tot media: het gaat steeds vaker om dezelfde kernvraag: Hoe vertaal je een idee naar een consistente, relevante en onderscheidende ervaring?

Dit vraagt om creatieve professionals die:

• conceptueel sterk zijn
• flexibel kunnen bewegen tussen industrieën
• en ideeën kunnen doorvertalen naar uitvoering

Een andere manier van opleiden

Deze ontwikkeling stelt ook eisen aan het onderwijs. Traditionele modellen, waarin disciplines strikt gescheiden zijn, sluiten steeds minder aan op de praktijk. Artemis Academie speelt hierop in met een vierjarige, erkende Bachelor of Arts waarin studenten worden opgeleid tot creative concept developers. Binnen het programma staat de ontwikkeling van een eigen ontwerpvisie centraal, die vervolgens wordt versterkt met technologie en toegepast binnen verschillende contexten.

Studenten leren:

• hun eigen signatuur ontwikkelen
• technologie en AI inzetten als creatieve versneller
• concepten vertalen naar zowel digitale als fysieke ervaringen
• en werken aan realistische vraagstukken in samenwerking met de industrie

Het curriculum is opgebouwd in fasen. Van ontwerpvisie en augmented creativity tot specialisatie en executie, waarbij studenten zich ontwikkelen tot zelfstandig creatief die ideeën niet alleen bedenkt, maar ook realiseert en richting geeft.

Voorbij de industrie

De toekomst van de creatieve sector ligt niet in afzonderlijke industrieën, maar in de verbinding ertussen. Voor nieuwe generaties creatieven betekent dit dat zij zich niet langer hoeven te beperken tot één vakgebied, maar juist moeten leren navigeren tussen verschillende werelden. De vraag is niet meer: in welke industrie werk je? Maar: welke ideeën ontwikkel je en waar kunnen die landen?

Artemis Academie, in het creatieve hart van Amsterdam, biedt een voltijd internationaal erkende Bachelor of Arts en parttime modules voor professionals. De academie leidt studenten op tot creative concept developers, klaar voor een creatieve industrie in beweging.

Over de auteur:

Danielle Robben is Managing Director van Artemis Academie. Sinds twee jaar staat zij aan het roer van de academie, nadat zij samen met het team ruim drie jaar geleden de basis legde voor de nieuwe koers die sindsdien is ingezet. Van oorsprong is Danielle business strateeg en marketeer. Deze combinatie maakt dat zij naar onderwijs kijkt als een maatschappelijke onderneming die, net als elke andere organisatie, continu waarde moet blijven creëren door te vernieuwen. Voor haar is onderwijs een creatieve hub: een essentieel onderdeel van het ecosysteem van de creatieve industrie, dat voorop moet lopen in wat er speelt in de maatschappij. Vanuit die visie is co-creatie het sleutelwoord om studenten niet alleen een diploma te bieden, maar een toekomst.

Ik meende dat ik verstand van de industrie had, van haar cultuur, haar kwaliteit en het gebrek eraan. Ik kende de ateliers in Italië waar je de kwaliteit van een espresso besprak, terwijl je naast een strijkmachine stond waarop in twaalf minuten een Prada blazer vorm kreeg. Ik kende de productieplekken in België waar de kwaliteit van het product en die van de mensen die het maakten in één adem genoemd kon worden. Ik kende de arbeidsomstandigheden binnen de productie van high-end designerwear, in de wereld die Europa heette.

Jaren later zag ik ‘Blood, Sweat and T-shirts’. De serie volgt zes jonge mensen met een passie voor kleding die kennismaken met de kledingproductie in India. En wat de serie zo onthutsend maakte was de opbouw: de toeschouwer doorloopt precies hetzelfde proces als de deelnemers, van open naar ongemak naar afgrijzen. Door die serie viel alles wat ik dacht te weten als een kaartenhuis in elkaar. Na jaren modeprofessie, aan alle kanten van de tafel, in fabrieken, ateliers, leslokalen. Als ontwikkelaar, als ontwerper, als docent, werd ik omvergeblazen door de ontdekking van een wereld achter de wereld die ik kende.

De eerste fabriek ziet eruit zoals je min of meer verwacht: georganiseerd, misschien iets rommeliger, functioneel, maar zeker niet wat je van een sweatshop vreesde. En juist daar zit de val. Die eerste fabriek activeert onmiddellijk de ‘confirmation bias’: het brein herkent wat het al kent, legt de parallel met de plekken die het vertrouwt en concludeert: zie je wel, het valt mee. Dan de tweede fabriek. Minder licht, langere dagen, jongere gezichten. Hier begint het ongemak. En een verleidelijke gedachte: maar deze mensen hebben werk, ze onderhouden families, wie ben jij om te oordelen? Die gedachte voelt als culturele sensitiviteit. En dat is precies waarom ze zo gevaarlijk is. Dat is een nooduitgang die je precies op de plek houdt waar je al was. Maar dan pas komen we op plek drie, in de derde fabriek. Een plek die bestaat omdat de eerste fabriek de vraag naar goedkope confectie niet aankan, en de tweede de productiekosten nog steeds te hoog vindt voor onze niet te verzadigen honger naar meer, en goedkoper, en nog goedkoper. De derde fabriek is een plek die je normaal nooit ziet. Hier wordt de vraag onhoudbaar: niet of je er iets van mag vinden, maar hoe het mogelijk is dat je het zo lang niet wist. Ik herinner me het beeld van een slapende tiener - of nog jonger - naast een machine, omringd door stof en smeer.

Confirmation bias is geen persoonlijk falen. Het is een cognitief mechanisme dat het systeem kent en gebruikt. De eerste fabriek is niet geruststellend bij toeval, ze is het gezicht dat de industrie naar voren schuift precies omdat ze weet hoe het brein werkt. Dat beeld begint te wankelen in fabriek twee.

De ramp die niets veranderde

Rana Plaza. Op 24 april 2013 stortte een fabrieksgebouw in Savar, Bangladesh in. Meer dan elfhonderd mensen kwamen om het leven. De dag ervoor waren er scheuren geconstateerd. Ingenieurs adviseerden evacuatie. De arbeiders werden toch naar binnen gestuurd, wie niet werkte, verloor zijn dagloon. Er kwamen verontwaardigde verklaringen, duurzaamheidsrapporten en compensatiefondsen. En daarna? De industrie groeide gewoon door. Onderzoek uit 2022 toont aan dat de Franse import uit Bangladesh na de ramp alleen maar steeg.

Psycholoog Paul Slovic noemde dit in 2007 de collapse of compassion: menselijke empathie schaalt nooit mee met het aantal slachtoffers. Elfhonderd doden is een statistiek. Één gezicht beweegt ons. Meer verlamt ons. Dat is geen moreel falen. Het is hoe het brein werkt. En het is precies de eigenschap waarop we Rana Plaza weer heel snel vergaten.

Er is een plek in Noord-Chili waar meer dan zestigduizend ton westerse kleding per jaar naartoe gaat. Polyester, nylon, allemaal vezels die tot tweehonderd jaar in de bodem blijven. Deze berg is onzichtbaar voor de consument die vandaag vier keer op ‘bestellen’ klikte. Shein produceert tussen de tweeduizend en tienduizend nieuwe kledingstukken per dag, middels een algoritme dat sociale media monitort en in real time bepaalt wat er gemaakt wordt. H&M lanceerde in 2019 de Conscious Collection. In 2022 concludeerde de Changing Markets Foundation dat meer dan zestig procent van H&M’s duurzaamheidsclaims ongegrond of aantoonbaar onjuist was. De Conscious Collection bestaat nog steeds.

Hier speelt het klassenvraagstuk zijn onderschatte rol. Mensen met hogere inkomens genereren gemiddeld 76 procent meer kledingafval dan mensen met lagere inkomens, aldus onderzoek van Boston University in 2022. Toch wordt de schuldvraag in het duurzaamheidsdebat stelselmatig neergelegd bij degenen die het minst kunnen veranderen. De vrouw die bij Primark koopt heeft geen keuze. De vrouw die bij een duurzaam merk koopt heeft er wel een, en koopt meer.

De filosoof Charles Mills beschreef dit in 1997 als gestructureerde onwetendheid: niet het gebrek aan informatie, maar de productie van ‘niet-weten’ als institutioneel systeem. In de mode-industrie is die onzichtbaarheid architectonisch. Productie is geografisch ver weg. De toeleveringsketen is ondoorzichtig door ontwerp, niet door onhandigheid. Greenwashing simuleert transparantie terwijl de structurele onzichtbaarheid intact blijft.

Dat systeem heeft een bondgenoot in ons hoofd. John Jost, professor aan New York University, beschrijft in 2004 in zijn system justification theory hoe mensen de neiging hebben het systeem te verdedigen waarin ze leven, niet ondanks de nadelen ervan, maar mede dankzij. Het systeem rechtvaardigen geeft cognitieve rust. Het bevragen kost energie, roept schuld op, vereist dat je je eigen positie daarin onder ogen ziet. Het brein kiest, waar het kan, voor de rust.

Verzet begint met de weigering om het niet te weten terwijl je het kunt weten. De weigering om morele aarzeling te verwarren met sensitiviteit. De weigering om gestructureerde onwetendheid te accepteren als excuus.

Ignorance is bliss, zei Thomas Gray in 1742. Hij had gelijk. Het is heerlijk, tot het dat niet meer is.

Open32 heeft op 16 april de vernieuwde winkel in Doetinchem feestelijk heropend aan de Hamburgerstraat 42. De multibrand fashion retailer presenteert hier een vernieuwde en frisse winkelomgeving waarin denim, inspiratie en service nog sterker centraal staan.

De winkel is groter geworden en ingericht volgens de huidige Open32 formule, waarin een toegankelijke en inspirerende winkelbeleving voorop staat. Met een duidelijke focus op denim en casual fashion voor mannen en vrouwen biedt de store een brede selectie jeans en kleding van merken als Madness, G-Star RAW, PME Legend, SilverCreek, Tommy Jeans, Circle of Trust en nog veel meer premium merken.

Door de verruimde en vernieuwde presentatie zijn collecties overzichtelijker ingedeeld en worden fits, wassingen en stijlen nog beter zichtbaar, waardoor klanten eenvoudiger de juiste jeans en outfit kunnen vinden. De opzet is gericht op combineren en inspireren, zodat klanten moeiteloos complete looks kunnen samenstellen voor verschillende momenten. Het team in Doetinchem staat klaar om klanten te adviseren en te ondersteunen bij het vinden van de juiste pasvorm en styling, met aandacht voor fit, comfort en persoonlijke voorkeur. Persoonlijke service en aandacht blijven belangrijke uitgangspunten binnen Open32.

Met de heropening versterkt Open32 de winkelbeleving in Doetinchem verder, waarbij inspiratie, kwaliteit en persoonlijk contact samenkomen in een eigentijdse denim- en casual fashion omgeving.

Come in we’re open.

De modesector heeft in de eerste maanden van 2026 meerdere investeringen aangetrokken, verspreid over merken en technologiebedrijven. De financieringsrondes richten zich onder meer op opschaling, productontwikkeling en internationale uitbreiding. Zowel bestaande investeerders als nieuwe partijen namen deel aan deze financieringsrondes. Hieronder volgt een selectie van bedrijven die sinds begin 2026 financiering ophaalden.

Perfect Moment

Het Britse luxe lifestylemerk Perfect Moment haalde 12 miljoen dollar (10,16 miljoen euro) op via een combinatie van kredietfaciliteiten en een aandeleninvestering. De financiering volgde op het eerste winstgevende kwartaal van het merk en is bedoeld om verdere groei en liquiditeit te ondersteunen. Het kapitaal wordt ingezet voor onder meer productontwikkeling, werkkapitaal en schuldafbouw. Daarnaast speelt de samenwerking met investeerder Krane Capital een strategische rol, onder meer met het oog op uitbreiding in China. De investering moet het merk helpen richting duurzame winstgevendheid en internationale schaalvergroting.

Epoch Biodesign

Voor de opschaling van zijn enzymatische recyclingtechnologie voor nylon sloot het Britse biotechnologiebedrijf Epoch Biodesign een financieringsronde van 12 miljoen dollar (10,16 miljoen euro) af. Onder de investeerders bevinden zich onder meer Lululemon en diverse investeerders. Het kapitaal wordt gebruikt voor de verdere commercialisering van gerecycled nylon van nieuw-kwaliteit. De technologie maakt het mogelijk om moeilijk recyclebare materialen te verwerken tot nieuwe grondstoffen.

Rubi

Om de opschaling van zijn CO2-naar-textieltechnologie te versnellen, haalde de in San Francisco gevestigde klimaattech-start-up Rubi 7,5 miljoen dollar (6,35 miljoen euro) op. De financiering volgt op commerciële validatie en meerjarige afnameovereenkomsten met een waarde van meer dan 60 miljoen dollar. Het bedrijf zet in op het opschalen van zijn technologie naar een eerste grotere productiefaciliteit, waarin het proces op industriële schaal wordt getest, en op verdere ontwikkeling van zijn enzymtechnologie. Rubi richt zich op de productie van koolstofnegatieve materialen en positioneert zich daarmee als speler in de grondstoffenketen.

Sparxell

In een pre-series A-ronde haalde het in Cambridge gevestigde biotechbedrijf Sparxell 5 miljoen dollar (4,23 miljoen euro) op voor de opschaling van zijn plantaardige kleurtechnologie.Het bedrijf ontwikkelt biologisch afbreekbare kleurstoffen als alternatief voor synthetische en vervuilende varianten. De financiering wordt ingezet om productie op commerciële schaal mogelijk te maken en verdere certificering te versnellen. De technologie biedt toepassingen in onder meer mode, beauty en verpakkingen.

Haelixa

Voor de internationale opschaling van zijn DNA-gebaseerde traceerbaarheidstechnologie haalde het Zwitserse techbedrijf Haelixa 2 miljoen euro op. De investering ondersteunt de uitbreiding naar nieuwe markten en de verdere ontwikkeling van anti-namaakoplossingen. Het bedrijf biedt fysieke verificatie van grondstoffen en producten binnen complexe toeleveringsketens. De technologie wordt al toegepast binnen mode, maar ook in andere industrieën.

The Fabricant

Financiële steun van de Europese Unie stelde het in Amsterdam gevestigde fashiontech-bedrijf The Fabricant in staat om een AI-project voor patrooncreatie verder te ontwikkelen. In samenwerking met de University of the Arts London werkt het bedrijf aan het automatiseren van een traditioneel handmatig proces binnen de mode-industrie. Het initiatief moet de productontwikkeling versnellen en de afhankelijkheid van fysieke samples verminderen. De steun onderstreept het belang van digitalisering binnen de toekomstige modeketen.

In beeld

Het Nederlandse retaillandschap blijft zich in hoog tempo ontwikkelen, met een sterke toestroom van internationale modemerken die hun eerste fysieke winkels openen. Vooral Amsterdam verstevigt zijn positie als Europese trekpleister, waar opkomende modemerken en gevestigde labels hun retailstrategie versnellen. Tegelijkertijd kiezen ook andere merken bewust voor een eerste vestiging, afhankelijk van doelgroep en positionering. Van Spaanse nieuwkomers tot Scandinavische en Duitse spelers: fysieke retail blijkt opnieuw een cruciale schakel in internationale groei.

Scuffers

Met een winkel aan de Kalverstraat in Amsterdam zette Scuffers een belangrijke stap in zijn internationale expansie. Het is de eerste permanente vestiging buiten Spanje, na eerdere pop-ups in de stad. Het merk behoort tot een nieuwe generatie digitaal geboren labels die sinds de pandemie versneld de stap naar fysieke retail maakten. De winkel wordt gepositioneerd als meer dan een verkooppunt, met nadruk op community en cultuur. Met vijf winkels in Spanje en een groeiend internationaal bereik vormde Amsterdam een logische volgende stap. De stad fungeerde daarbij als strategische hub voor verdere Europese groei.

Hoff

Schoenenmerk Hoff koos voor de Leidsestraat in Amsterdam als locatie voor zijn eerste Nederlandse winkel. De opening volgde kort op nieuwe vestigingen in Londen en een vernieuwde flagshipstore in Madrid, en maakt deel uit van een bredere expansiestrategie. In deze nieuwe fase zet het merk in op een meer volwassen positionering, ondersteund door een vernieuwd winkelconcept. De Amsterdamse winkel biedt een belevingsgerichte omgeving, inclusief een ‘Charm Bar’ voor personalisatie. Het interieur combineert minimalisme met ambachtelijke accenten en uitgesproken kleurgebruik. Daarmee onderstreept Hoff zijn focus op merkervaring binnen fysieke retail.

As Colour

In de Negen Straatjes opende As Colour zijn eerste Europese winkel. Het Nieuw-Zeelandse merk breidt daarmee zijn internationale netwerk verder uit, dat inmiddels bijna dertig winkels omvat. De focus ligt op ‘blank apparel’: minimalistische basics die ook dienen voor personalisatie. Met de keuze voor Amsterdam zet het merk in op zichtbaarheid binnen een internationale retailomgeving. De winkel fungeert als introductie van het concept in Europa. Het vormt een belangrijke stap in de verdere uitrol van het merk buiten de thuismarkten.

Riani

Niet Amsterdam, maar Laren werd de eerste Nederlandse locatie voor Riani. Het Duitse merk koos bewust voor deze plaats vanwege de aansluiting bij zijn doelgroep en positionering. De opening volgt op een periode van groei via multibrandpartners en markeert een volgende fase waarin merkbeleving centraal stond. In de nieuwe brandstore kon het merk zich volledig presenteren, van collectie tot winkelconcept. De ontwikkeling van de winkel gebeurde in samenwerking met lokale partners. De vestiging geldt als startpunt voor verdere uitbreiding in Nederland en daarbuiten.

De tekst loopt verder onder de afbeeldingen.

Laagam

Amsterdam vormt het decor voor de eerste permanente winkel buiten Spanje van Laagam. De opening aan de Heiligeweg bouwt voort op een strategie waarin de Nederlandse markt al eerder werd verkend via online verkoop, warenhuizen en pop-ups. De winkel is opgezet als een compact belevingsconcept met een sterke link naar de architectuur van de stad. Bezoekers worden via een ruimtelijke route door de collectie geleid. Daarmee combineert het merk retail met storytelling. Na deze stap staan verdere internationale uitbreidingen gepland.

Lager 157

Den Haag werd de eerste Nederlandse bestemming voor Lager 157. Het Zweedse merk zette hiermee een volgende stap in zijn Europese expansie, na eerdere groei in onder meer Duitsland. De formule richt zich op toegankelijke basics met een focus op schaalbaarheid en consistentie. Nederland wordt gezien als een markt met groeipotentieel op de lange termijn. Binnen drie jaar wil het merk er een duurzame aanwezigheid opbouwen. De keuze voor Den Haag laat zien dat internationale expansie zich niet uitsluitend op Amsterdam richtte.

De Britse groep Associated British Foods (ABF) presenteert naar verwachting dinsdag een strategie voor de afsplitsing van modebedrijf Primark van zijn diverse voedingsportfolio, meldt Reuters. Deze stap is het gevolg van een uitgebreide structurele evaluatie, gericht op de verhoging van de aandeelhouderswaarde op lange termijn.

Primark heeft momenteel een winkelnetwerk van 486 winkels in negentien internationale markten. Ondanks de omvang van het bedrijf, daalde de onderliggende omzet van de modewinkel in het kerstkwartaal met 2,7 procent.

Afsplitsing Primark blijft uitgangspunt

Het Londense moederbedrijf startte vorig jaar de structurele evaluatie, met ondersteuning van adviesbureau Rothschild. Bestuursvoorzitter George Weston van ABF gaf in november aan dat de publicatie van de bevindingen gepland staat voor 21 april 2026, gelijktijdig met de bekendmaking van de halfjaarresultaten.

Weston merkte op dat de afsplitsing van de kledingketen het ‘uitgangspunt’ is voor de raad van bestuur. De coördinatie van deze strategische verandering gebeurt met Wittington Investments, de holding van de familie Weston. De familie is van plan om na de afsplitsing de meerderheidscontrole over beide bedrijfsonderdelen te behouden.

De structurele evaluatie komt op een moment dat de aandelen van ABF het afgelopen jaar een daling van veertien procent hebben laten zien. Door de winkelketen af te splitsen van de bredere groep, wil de raad van bestuur de waarderingsverschillen tussen de retail- en foodsegmenten aanpakken.

Management geherstructureerd in aanloop naar transitie

ABF formaliseert het leiderschap van de modedivisie met de benoeming van Eoin Tonge tot permanente bestuursvoorzitter van Primark. Tonge, voorheen financieel directeur van de ABF-groep, leidde de retailer op interim-basis sinds 10 maart 2025, na het plotselinge vertrek van Paul Marchant.

Het directieteam is verder uitgebreid met de aanwerving van Filip Ekvall, een voormalig directielid van het Zweedse merk H&M. Ekvall treedt toe tot het bedrijf in de nieuw gecreëerde functie van commercieel directeur.

Deze benoemingen markeren een aanzienlijke versterking van de leiderschapsstructuur van Primark, nu het merk zich voorbereidt op een mogelijke zelfstandige toekomst.

Belgisch luxe merk Delvaux is weer iets lichter. Moederbedrijf Richemont heeft 100,6 miljoen euro aan schuld kwijtgescholden, zo meldt De Tijd. De schulden zijn omgezet in aandelen.

Hiermee is de balans van Delvaux versterkt. Het is niet de eerste keer dat het Belgische merk hulp krijgt van het Zwitserse moederbedrijf. In 2022 werd al een lening van 90 miljoen euro verstrekt. Dit was kort nadat Delvaux in 2021 werd gekocht door Richemont.

Delvaux is opgericht in 1829 en wordt het oudste luxe lederen goederen bedrijf ter wereld genoemd.

Zowel Richemont als Delvaux hebben zelf nog niks losgelaten over de schuldsanering op het moment van publicatie.

Interview

Na een succesvol eerste evenement vorig jaar, keert de van oorsprong Franse vakbeurs Première Vision (PV) terug naar Montréal voor een tweede editie op 21 en 22 april. Het doel is de band tussen Noord-Amerika en de EU verder te versterken.

De Canadese editie van het evenement is ontwikkeld in samenwerking met Montréal's Fashion Cluster (mmode). Mmode bouwt al enkele jaren aan een relatie met beursorganisator GL events. Dit partnerschap is alleen maar sterker geworden door het huidige handelsklimaat. De onzekerheden over heffingen namen toe na de benoeming van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten vorig jaar.

Deze spanningen bepalen het zakelijke landschap en dwingen wereldwijde bedrijven hun internationale activiteiten te heroverwegen. De eerste editie van PV Montréal kwam daarom op een geschikt moment. Het bood Canadese en internationale bedrijven een route naar de Noord-Amerikaanse markt, waarmee ze verhoogde importheffingen konden omzeilen.

Mmode zelf bevindt zich ook in een periode van diversificatie. De organisatie streeft naar sterkere banden met andere regio's, met name in de EU. Dit moet de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verminderen, die momenteel tachtig procent van de Canadese export ontvangen. Hoewel Mathieu St-Arnaud Lavoie, uitvoerend directeur van Mmode, erkent dat de Verenigde Staten de belangrijkste markt voor Canada blijven, ziet hij ook de noodzaak om de horizon te verbreden.

In een gesprek met FashionUnited zei hij: “We kunnen groei niet alleen baseren op de Amerikaanse markt. Een gediversificeerde toeleveringsketen en verkoopkanaal zijn noodzakelijk. Het opbouwen van een relatie met een EU-partner is daarom logisch. PV is een zeer sterke Europese partner die ons heeft geholpen dat doel te bereiken.”

St-Arnaud Lavoie leidt de editie in Montréal samen met Thierry Langlais, PV's vicepresident operations. Langlais is verantwoordelijk voor de Noord-Amerikaanse activiteiten van PV, waaronder de tweejaarlijkse beurs in New York. Daarnaast beheert hij de regionale betrokkenheid bij de edities in Parijs en Milaan.

Na een sterk debuut schaalt PV Montréal nu op. De eerste editie trok meer dan 2.200 bezoekers en meer dan honderd exposanten. Er was al een verscheidenheid aan sectoren vertegenwoordigd, van fournituren en design tot leer. Partnerschappen met lokale universiteiten werden verder uitgebouwd om kennisdeling te stimuleren.

Dit jaar verwacht PV bijna 140 exposanten. Er zijn al 1.300 bezoekers vooraf geregistreerd, een aantal dat naar verwachting zal oplopen tot boven de 2.500. Net als bij de eerste editie vindt de beurs plaats in de Grand Quay in de haven van Montréal, van 21 tot 22 april.

Waarom Montréal? Waarom Quebec?

De beslissing om uit te breiden naar Canada was het gevolg van aanhoudende interesse van Canadese inkopers die de beurzen van PV in New York en Parijs bezochten. Gedurende meerdere jaren voerde Langlais marktbezoeken uit. Hij ontmoette lokale wevers, fabrikanten en merken, en identificeerde Montréal uiteindelijk als een haalbare en strategisch relevante gaststad.

Historisch gezien heeft Montréal altijd een sterke positie als productiehub gehad, met meer dan 50.000 modegerelateerde banen in de grootstedelijke regio. “Quebec was een belangrijke speler op het gebied van weven en produceren in Noord-Amerika, en die invloed komt terug,” merkte Langlais op.

In de huidige geopolitieke context biedt Canada een duidelijk strategisch voordeel. Dankzij handelsovereenkomsten met zowel de EU als de Verenigde Staten kan het land fungeren als een brug tussen de twee markten. Dit biedt Europese bedrijven een efficiënte toegangspoort tot Noord-Amerika wat betreft invoerrechten.

Langlais omschreef Quebec verder als het “Portugal van Noord-Amerika” op het gebied van productie. Hij wees op de concurrerende arbeidskosten, gunstige valutaomstandigheden en de concentratie van gespecialiseerde leveranciers. Van breiers en wevers tot rondstiksel en hybride ambachtelijke technieken, de regio biedt een mix van traditionele expertise en moderne mogelijkheden. Veel Canadese merken blijven lokaal inkopen, wat de relevantie binnen de toeleveringsketen versterkt.

De missie definiëren: schaal en creativiteit verbinden

Naast de geografische ligging wil PV Montréal zich positioneren als een platform dat inspeelt op structurele verschuivingen in de wereldwijde mode-industrie. “Hoewel de Canadese markt enorm is gegroeid, zijn internationale trends hier ook zichtbaar: grote merken overschaduwen de middelgrote merken en warenhuizen vertragen hun tempo. Daarnaast is er wereldwijd een enorme golf van opkomende jonge ontwerpers,” legde Langlais uit.

De rol van PV is tweeledig, voegde hij eraan toe. Het is de noodzaak om grootschalige inkoop te ondersteunen en tegelijkertijd opkomende merken te helpen groeien. Dit omvat het faciliteren van toegang tot leveranciers met lagere minimale bestelhoeveelheden en het ontwikkelen van flexibelere productieroutes.

De bredere ambitie is dat PV dient als een middel om Montréal opnieuw te positioneren als een “geweldige modestad” op het wereldtoneel. Dit wordt versterkt door culturele integratie, waaronder de betrokkenheid van Cirque du Soleil. Voor de komende editie zal Cirque du Soleil kostuums tonen die in Parijs zijn ingekocht, als onderdeel van een markt overschrijdend verhaal.

Categorieën en inkoopdynamiek

De timing van PV Montréal in april plaatst het evenement strategisch tussen de seizoenen. Dit helpt de beurs te positioneren als een inkoopbestemming in plaats van een conventionele inkoopbeurs. Voor de tweede editie richten de organisatoren zich op het “verticaliseren” van het aanbod. Ze brengen weverijen, productie, fournituren, leer en ontwerpstudio's samen in een meer geïntegreerd ecosysteem.

Tegelijkertijd omvat de mix van exposanten steeds meer Europa en Azië. Dit zorgt voor een balans tussen kwaliteit, volume en prijsstelling om zowel opkomende namen als grote merken te bedienen. Hoewel de beurs nog in de beginfase is, zei Langlais dat er vroege signalen zijn van toekomstige categorie-uitbreiding. Een mogelijke stap naar sportkleding is een optie, hoewel dit een langetermijnplan blijft.

De bestaande productiebasis van Quebec onderstreept de relevantie van de beurs. De regio heeft nog steeds tussen de 15.000 en 18.000 werknemers in de confectieproductie. Volgens St-Arnaud Lavoie zullen de meest succesvolle exposanten degenen zijn die kunnen voldoen aan de vraag naar kleine tot middelgrote minimale bestelhoeveelheden (MOQ's) tegen midden- tot hoge prijzen. Dit sluit aan bij de behoeften van lokale fabrikanten en merken.

Deze positionering sluit ook aan bij de huidige uitdagingen in de toeleveringsketen. Veranderingen in inkoop zijn doorgaans traag en complex. PV Montréal presenteert Canada als een potentiële tussenliggende productiehub. Door in Canada te snijden en naaien, kunnen bedrijven de status ‘Made in Canada’ verkrijgen. Hierdoor kunnen goederen onder de bestaande handelsovereenkomsten belastingvrij de Verenigde Staten binnenkomen.

Van duurzaamheidsdiscours naar implementatie

Duurzaamheid en ethische productie blijven belangrijke pijlers van het evenement. St-Arnaud Lavoie merkte echter op dat de industrie zich nog in een relatief vroege fase van adoptie bevindt. Voor mmode moet de focus verschuiven naar verantwoordelijkheid. Er moeten vragen worden gesteld over waar kleding wordt geproduceerd, onder welke omstandigheden en met welke milieu-impact. Dit omvat het aanpakken van zorgen over dwangarbeid, traceerbaarheid en het gebruik van hulpbronnen.

De rol van PV hierin is grotendeels curatoriaal. Alle exposanten worden gescreend door een selectiecommissie, wat volgens Langlais een “garantielabel” voor inkoop biedt. “We willen dat mensen stoppen met erover te praten en het gaan doen,” zei hij. “Op de beurs bieden we alle tools om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk kunnen toepassen waar we de afgelopen twintig jaar over hebben gesproken.”

Het programma weerspiegelt dit met 27 lezingen over duurzaamheid, infrastructuur en importheffingen. De beurs presenteert ook haar kenmerkende kleurenwand voor Lente/Zomer 27, ontwikkeld in samenwerking met spinners, wevers en experts uit de industrie.

Opkomend talent blijft een integraal onderdeel van PV. Dit jaar hebben studenten van vijf universiteiten vinylbanners van de eerste editie geüpcycled tot achttien kledingstukken, gecombineerd met gerecycled denim. Het initiatief bevordert niet alleen circulair ontwerp, maar dient ook als een wervingsplatform. De winnaar ontvangt als prijs een reis naar Parijs.

Succes meten en langetermijnvooruitzichten

Voor PV wordt succes gedefinieerd door verbinding. “Ik heb zoveel verhalen over mensen die buren waren op de beurs, of een merk en een andere leverancier, die we hebben samengebracht en nu partners zijn. Dat is voor mij een succesverhaal,” zei Langlais.

Wat data betreft, zijn de vroege indicatoren voor de tweede editie al sterk. De deelnemers variëren van kleine ontwerpers tot grote merken, evenals fabrikanten, private label retailers en modescholen.

Hoewel de beurs voornamelijk bedrijven uit Quebec bedient, breidt de interesse zich geografisch uit. Het aantal inkopers uit de Verenigde Staten en de westkust van Canada zal naar verwachting toenemen, wat de opkomst van Montréal als inkoopbestemming verder versterkt.

“Bijna elk bedrijf, klein of groot, verandert ondanks verschillende inkoopgewoonten, omdat men dichter bij huis probeert te zijn,” zei St-Arnaud Lavoie. “We trekken daardoor steeds meer bedrijven op elk niveau aan.”

De koersstijging van het voormalige schoenenbedrijf Allbirds, na de verrassende overstap naar de kunstmatige intelligentie-sector (AI-sector), verliest aan kracht. Het aandeel daalt donderdag met meer dan 35 procent, na een eerdere stijging van ongeveer zeven keer de waarde.

Allbirds is van oorsprong een schoenenmerk uit Nieuw-Zeeland, dat ook populair is in tech-kringen. Na de beursgang in 2021 heeft Allbirds een tijdelijke waarde van ongeveer 4 miljard Amerikaanse dollar (3,4 miljard euro). Enkele weken geleden was de waarde van het bedrijf echter minder dan 40 miljoen dollar en staat het op de rand van de afgrond.

Een nieuwe start als AI-specialist?

Vervolgens kondigt het bedrijf plotseling een nieuwe start aan als aanbieder van infrastructuur voor kunstmatige intelligentie onder de naam NewBird AI. Een tot nu toe anonieme investeerder kondigt een investering aan van maximaal 50 miljoen dollar in het bedrijf. De koers stijgt hierdoor tijdelijk van ongeveer 3 naar circa 21 dollar. Donderdag daalt deze weer tot de grens van 10 dollar.

Analisten schrijven de stijging onder meer toe aan de neiging van beleggers om te investeren in alles wat met AI te maken heeft. De ontwikkeling doet denken aan de situatie van enkele jaren geleden. Toen was een aankondiging over digitale valuta zoals Bitcoin al voldoende voor een koersstijging. Gene Munster van Deepwater Asset Management zegt tegen de financiële dienst Bloomberg dat, hoewel de aankondiging van Allbirds inhoudelijk zwak is, het enthousiasme en potentieel voor investeerders voldoende zijn. Bovendien hebben de plannen ‘een gezonde dosis absurditeit’.

In een stad die zich klaarmaakt voor één van de meest iconische dagen van het jaar, zorgt Oysho voor een andere start: in beweging. Onder het concept “Get ready for King’s day” organiseert het merk op 25 april een speciaal event, met hardlopen als opwarmmoment voor 27 april, de grote dag waarop Amsterdam helemaal tot leven komt.

De activatie vindt plaats bij Vonckelend, een gezellig restaurant aan Rokin 81, midden in Amsterdam. Het staat bekend om de traditionele Nederlandse keuken en vooral om de iconische poffertjes, gemaakt volgens een familierecept uit 1907. Deze locatie is het verzamelpunt en startpunt voor de Oysho-community.

Om 10:00 uur neemt de Oysho Running Club de straten van de stad over met een sessie die het lichaam energie geeft, mensen met elkaar verbindt en het tempo zet voor het weekend. Als onderdeel van de ervaring krijgen deelnemers een limited edition T-shirt en een exclusieve “Get ready for King’s day”-kit, speciaal ontworpen om hen te ondersteunen in de voorbereiding (en het herstel!) voor Koningsdag.

De hele dag, van 10:00 tot 17:00 uur, blijft de locatie open als ontmoetingsplek waar bezoekers kunnen bijkomen met Poffertjes van Oysho.

Daarnaast lanceert Oysho ter gelegenheid van deze activatie een speciale Koningsdagcollectie: veelzijdige items die functionaliteit en stijl combineren, ontworpen voor deze bijzondere dagen in de stad.

Eventdetails

Locatie: Vonckelend, Amsterdam

Datum: 25 april 2026

Running Club: 10:00 uur

Open event: 10:00 – 17:00 uur

Poffertjes gedurende de hele dag

Denim, met zijn oorsprong in werkkleding, geldt vaak als de basis voor een eenvoudig alledaags uniform. Wijdte, lengte en versieringen vormen hierbij meestal de grootste uitersten. Het robuuste materiaal biedt echter meer speelruimte dan op het eerste gezicht lijkt.

In plaats van de eeuwige vraag of vrouwen deze winter strakke of wijde broeken dragen, presenteren ontwerpers van Londen tot New York bijzondere stukken die de traditionele jeans er verouderd uit laten zien.

Bijzondere jacks

Het spijkerjack is een echte klassieker. De afgelopen decennia veranderde het item vooral door verschillende kleuren, lengtes en personalisatie zoals borduursels en patches. Zo'n kledingstuk heeft echter veel meer te bieden dan alleen een simpele tussenjas. Dat bewijzen de ontwerpers in hun FW26-collecties.

De mogelijkheden variëren van een zeer grote kraag, die bijna als een handdoek om de nek ligt, tot extra epauletten, plooien, asymmetrische snitten en laagjes. Ook een knielange jas met plooien, een stoere, extreem korte versie met lange mouwen en een elegante variant met een extra denimsleep zijn te zien.

Aanpasbaar

Niet alleen de spijkerjacks vallen dit seizoen op. Ook broeken en rokken bieden opties buiten de gangbare modellen. De nadruk ligt hierbij vooral op aanpasbaarheid.

Ontwerpers tonen diverse mogelijkheden voor een veelzijdig kledingstuk met verschillende stylingopties. De Britse modeontwerpster Stella McCartney presenteert een jeans met twee verticale ritsen die van de tailleband over het hele been lopen. Hierdoor is het silhouet symmetrisch aan beide benen of asymmetrisch aan één kant aan te passen. Het New Yorkse merk Eckhaus Latta speelt met meerdere lagen. Twee lange jeanspijpen met uitsnijdingen in het kruis liggen over een korte short, waaraan ze zijn bevestigd. Ook een soort lendendoek over een lange jeans bij het Amerikaanse merk Tibi en een item van het Britse merk JW Anderson, dat het midden houdt tussen een rok en een capribroek met extra lagen, bieden extra speelruimte.

Tussen palazzobroek en lange rokken

Draagsters krijgen nog meer zwier door de keuze voor een lange spijkerrok – van hoge tot lage taille – of een wijde palazzobroek. Bij de verschillende denimlooks is het soms zelfs moeilijk te onderscheiden of het nu twee wijde broekspijpen zijn of toch een rokopening.

Andere merken, zoals Masha Popova, spelen meer met een vergelijkbare vorm. Het Londense label combineert een regular jeans met een brede, vloerlange sleep en imiteert zo het silhouet van de rokken en palazzobroeken.

Mini

Een lange sleep is ook te zien bij het Amerikaanse jeansmerk 7 For All Mankind, maar dan in combinatie met een zeer korte koker-minirok. Deze wordt gecombineerd met een bijpassend spijkerjack en een donkere panty.

Over het algemeen lijkt het motto voor herfst/winter 26: als de rokken korter worden, wordt er boven in ieder geval een longsleeve gedragen. Dit presenteren ook de merken Keburia en Diesel, die respectievelijk een plooirok en extreem korte shorts zonder pijpen de catwalk op sturen.

Bloemversieringen

Een echte klassieker en een steeds terugkerende trend is het bloemenpatroon, dat ook dit seizoen weer diverse spijkerbroeken en -jacks siert. Opvallend is echter dat een subtiel patroon in de meeste gevallen nauwelijks een optie was. De flora klom bij veel modellen langs de broekspijp omhoog of was als herhaling grootschalig over het hele kledingstuk verspreid. De stijlen variëren van subtiele borduursels en prints in één kleur tot volle kleurenpracht en pronkvolle details.

In Shanghai oogt The Louis van Louis Vuitton als een aangemeerd schip. Het modehuis heeft niet alleen een culturele ruimte geopend, maar een tijdelijke structuur als voorbode op de vestiging van een permanente winkel.

De levensduur van de scheepsgevel is op de publicatiedatum geschat op twee of drie jaar. De gevel, gemaakt van composietmaterialen en technische coatings, is ontworpen voor demontage en recycling. Dit is in lijn met de toewijding van de LVMH-groep in het kader van haar routekaart 2030.

Het tijdelijke karakter is een middel om via cultuur schaarste te creëren, een gevoel van urgentie voor een bezoek op te wekken en een iconische status te vestigen.

De immersieve tentoonstelling vertelt het erfgoed van het modehuis verkent de reisdimensie en toont het vakmanschap. De ruimte omvat anderhalf niveau aan tentoonstelling, een half niveau voor de winkel en een bovenste verdieping voor het café. Toegang is uitsluitend via de begane grond en het begin van de tentoonstelling.

Een bezoek is uitsluitend op reservering via een miniprogramma. “De maximale capaciteit is vastgesteld op drieduizend bezoekers per dag, met een comfortabeler aantal rond de 2.500”, legt communicatiemanager Emmanuelle Boutet uit aan FashionUnited. “Het publiek bestaat voornamelijk uit inwoners van Shanghai, aangevuld met een groeiend aantal toeristen uit andere Chinese steden en het buitenland”.

Het narratieve parcours is onderdeel van een immersieve en experimentele ervaring

Het idee: de geschiedenis van het modehuis leren kennen vóór de ontdekking van het productaanbod. Het bewijs hiervan is dat de bezoeker na de tentoonstelling eerst de boekwinkel betreedt, alvorens de modeaccessoires (lederwaren, brillen, schoenen) te ontdekken. Er wordt geen kleding tentoongesteld. Daarna is er de mogelijkheid tot consumptie in het café/restaurant op de bovenverdieping, dat bedoeld is om te blijven.

Na de verwijdering van de gevel wordt de ruimte een etalage en vervolgens een winkel van drie verdiepingen. Dit project illustreert de evolutie van luxe retail, waar een culturele ervaring nu de ontdekking van collecties begeleidt.

Ter informatie: Louis Vuitton opende zijn eerste boetiek in Peking in 1992. 24 jaar later telt het merk 56 eigen winkels, waarvan vijf in Shanghai. De belangrijkste vestigingen zijn in Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu en Chongqing. Het merk is aanwezig in het hele land, met uitzondering van het noordwesten. De huidige strategie richt zich voornamelijk op de renovatie en uitbreiding van bestaande winkels. Louis Vuitton opent in 2026 een nieuwe boetiek in China.

Spijkerbroekenmerk Kuyichi werd in 2001 opgericht door Solidaridad, Triodos Bank, Stichting Stimulans en Oro Blanco, een collectief van Peruaanse katoenboeren dat niet meer bestaat. Ze hadden een helder doel: biologisch en fairtrade katoen de norm maken.

Het merk groeide uit tot een voorloper in duurzame denim, maar liep in 2015 vast op hoge overheadkosten, te vroeg geopende eigen winkels en wisselend leiderschap. Er volgde een faillissement, maar ook een doorstart. Salesdirecteur Peter Schuitema nam het merk samen met compagnons Floortje Dessing en Guido Keff over. Later kregen Laurent Safi (Product manager) en Bjorn Baars (Brand Director) ook een aandeel in het bedrijf.

In de aanloop naar het jubileum ging FashionUnited langs in Vleuten voor een gesprek met Bjorn Baars. Om terug én vooruit te blikken. Want na 25 jaar ben je eigenlijk geen pionier meer. Hoe moet het verder met het oer-Nederlandse denimmerk?

Nederige doorstart

Klein maar fijn beschrijft de kantoorruimte van team Kuyichi goed: de locatie net buiten Utrecht, het bescheiden formaat, de huislijke inrichting. Het is een upgrade, zegt Baars, wijzend op de jaren na de doorstart waarin ​​er vanuit Schuitema’s zolder gewerkt moest worden. De eerste denim prototypes beoordeelden ze in de achtertuin. “In het tweede jaar hadden we een mini-pandje in Amsterdam waar het bijna niet mogelijk was om meetings te houden door het formaat en de akoestiek.” Dat is inmiddels acht jaar geleden.

Baars neemt ons mee naar boven, waar een leren bank tussen de moodboards, kamerplanten en archivale ontwerpen aan kledingrekken staat. Hij is druk bezig met reflecteren op wat er precies is gebeurd in vijfentwintig jaar; bijna al die jaren was hij erbij, eerst als salesmanager, na de overname als ontwerper en nu als merkdirecteur. "Voor ons jubileum ben ik de meest opmerkelijke designs aan het oprakelen", zegt hij terwijl hij een paar broekspijpen streelt. "Hoe ze gemaakt zijn en waar ze voor stonden; welke innovaties we daarvoor hebben moeten doen. Veel van wat hier hangt, is nu te uitgesproken en ook te tijdrovend en duur – dat werkt niet meer."

Biokatoen

Het verhaal van Kuyichi begint met de plannen van Solidaridad, de stichting achter het Max Havelaar-keurmerk, om biologisch katoen uit Peru op te schalen en de boeren daarvoor een eerlijk loon te betalen. "Solidaridad was in 1998 naar Lima gegaan om te kijken wat er speelde in de katoenindustrie. Ze zagen hoe hevig het pesticidengebruik was, hoe ongezond voor de boeren en de bodem, hoeveel water ervoor werd gebruikt. Het land ging er letterlijk aan dood; daar heb ik later shocking video's van gezien.” De stichting wilde die katoenboeren ondersteunen om pesticidenvrij te werken, voor een eerlijk loon en zonder tussenpersonen. “Het was geen gecertificeerd fair trade, maar er werd wel volgens die principes gewerkt."

Alleen: geen enkel merk wilde dat biologische katoen afnemen. "Biokatoen was nog geen trend en het was duurder”, zegt Baars. De betere denimmerken werden ondertussen weggeblazen door goedkope fast fashionketens, die katoen inkochten bij niet-duurzame telers en er jeans van lieten maken in lagelonenlanden met veel synthetische stretch erin. Dat deed zowel de makers als de sector geen eer aan, vond Solidaridad. Laten we het dan zelf doen, hebben ze gedacht. Gelukkig zijn de juiste mensen aangetrokken, waaronder Tony Tonnaer (later oprichter van Kings of Indigo), Peter Schuitema als sales director en ontwerper Jason Denham.

De eerste collectie bestond uit T-shirts van biologisch katoen; in 2004 volgde de eerste biokatoenen jeans. "Sindsdien zijn we blijven experimenteren om hem nog duurzamer te krijgen met spare denims, gerecycled katoen, hennepkatoen. Het was pionieren, en dat is het soms nog steeds."

De premium middenweg

In 2007 kwam er een Pure Premium-lijn, een soort laboratorium voor duurzame innovatie, maar die werd uiteindelijk weer stopgezet. "Dat was een lijn met dure Japanse stoffen, selvedge denim, broeken van 250 tot 550 euro. We stonden op de (voormalige Berlijnse, red.) Bread & Butter-beurs met al die broeken op een gitzwarte achtergrond. Iedereen was ervan onder de indruk, we waren letterlijk the talk of the town, maar kregen ze niet verkocht."

"We wisten dat de looks konden werken, maar ze moesten toegankelijker. Nu zitten die designelementen in onze reguliere collectie” Dit jaar brengt Kuyichi het premium stuk ook weer terug, “maar veel beperkter, en met de les van toen in ons achterhoofd: hier verdienen we ons brood niet mee.”

Organic met een enorme footprint

Te mooie broeken produceren was één van de struikelblokken waarover Kuyichi in 2015 viel. "Er zijn meerdere dingen fout gegaan", zegt Baars. "De overhead was veel te hoog. Dertig man op kantoor, een groot marketingbudget, brochures, we kenden geen grenzen. We hadden aandeelhouders die niet betrokken waren bij het merk, maar in twee jaar tijd wel drie verschillende CEO's aanwezen, waardoor je totaal verschillende collecties kreeg. Toen we daar bovenop nog dure winkels gingen openen, is het echt fout gegaan."

Kuyichi moest leren commerciëler te zijn. Na de overname stortte het merk zich op Never Out of Stock (NOOS) en kleinere collecties met uitsluitend gecertificeerd biologisch katoen. De productieketen werd opnieuw opgezet in Turkije: de teelt, de productie, de wassingen, de trimmings, de labels en de verpakking. Elke stap moest worden gecertificeerd. Volgens Baars heeft dat de footprint enorm teruggebracht. Gelukkig maar, want aan de oude productieketen zat hem iets dwars: “Het katoen kwam uit Peru, dat moest naar Turkije voor de gecertificeerde fabriek, en de wasserij zat weer ergens anders. Onderaan de streep had je dan een organic jeans met een gigantische footprint."

Katoen in conversie

Één geslaagd project dat uit die koers is voortgevloeid, is het steunen van katoen in conversie, samen met Bossa, Kuyichi's grootste stofleverancier. "Het idee was een katoenboer in Turkije te begeleiden in de transitie naar biologisch katoen. Dat duurt drie jaar, want de grond moet echt schoon zijn voordat je het organic mag noemen. Er zijn geen subsidies voor in Turkije, dus het is voor boeren eng om die stap te zetten."

"Samen met Bossa hebben we zo'n boer geholpen: Cengiz Karadeli. Inmiddels is hij volledig op biologisch overgegaan en zit zijn geslaagde oogst in meerdere stijlen uit de collectie. We willen graag uitbreiden naar een volgende boer."

Circulair denim

Nog zo'n geslaagde innovatie is 100 procent post-consumer recycled (PCR) denim. "In 2023 is het ons eindelijk gelukt, samen met Bossa. We hadden al een variant met 20 procent PCR-denim. Het technische probleem zat in de schering: die moet sterk zijn en daarvoor heb je lange vezels nodig. Gerecycled denim geeft bijna altijd kortere vezels.

Bossa wist de spintechniek aan te passen. De korte vezels worden zo getwijnd dat de garens toch stevig en zwaar kunnen zijn." Het resultaat: de Izabella Old Blue voor vrouwen en Scott Old Fashion Blue voor mannen, die alweer is uitverkocht en wordt vervangen door een nieuw model. Er is ook een baggy variant voor vrouwen, Lucy Loose Atlantic Ocean. “Dat is momenteel ons bestverkochte model."

Sale

Wat niet gelukt is: nooit meer mee te doen aan de uitverkoop. Veel van Kuyichi's aanbod bestaat uit basics. "Waarom zou zo'n product ineens minder waard worden na een seizoen?", dacht Baars. Winkeliers waren ook blij met het no-sale-beleid. “Er is niets vervelenders dan marge verliezen omdat een merk twee maanden na levering al in de sale gaat op zijn eigen website. "Onze collectie kon je altijd bijbestellen voor een eerlijke prijs.” Er was alleen één probleem: Kuyichi had geen eigen outletkanaal. Wat niet werd verkocht, hoopte zich op. Daarom is Kuyichi na 9 jaar lang de sale te hebben overgeslagen, er in 2026 toch noodgedwongen aan mee gaan doen.

Baars vindt het jammer. "We zijn er in elk geval in geslaagd de collectie zo te structureren dat we aan het einde van het seizoen redelijk schoon zijn: 70 procent is NOOS, en aan seizoensitems produceren we alleen wat al is voorverkocht en wat er in de webshop komt."

Pijpenactie

In de heropbouwtijd was er nauwelijks budget voor marketing. Nu het merk weer opgestart is, moet dat terugkomen, zegt Baars – en hij noemt een heel directe campagne die destijds enorm aansloeg: ‘Pijpen 10 euro’, bedacht door een Amsterdams pr-bureau. "Dat was een recyclingsactie waarbij mensen hun oude jeans konden inleveren in ruil voor 10 euro statiegeld. We hadden een werkplek op de Amsterdamse Wallen met mensen op naaimachines en met scharen. Het idee: de pijpen van een jeans zijn makkelijker te recyclen dan de bovenkant, want daar zitten al die trimmings en metalen onderdelen in. De pijpen gooi je in een shredder en daar maak je zo weer een nieuwe broek van."

De actie genereerde enorm veel persaandacht. "Juist omdat het zo direct was", denkt Baars, met enige twijfel of het vandaag nog zo zou werken. "Als je zoiets op een brave manier communiceert, pikt niemand het op.”

Regeneratief katoen

De weg vooruit voor Kuyichi begint voor Baars bij de term ‘regeneratief’; dat je voor de katoenteelt de grond niet uitput en het ecosysteem laat herstellen. Dan kan er weer leven in de bodem ontstaan en krijgt het land veerkracht voor als het weer extremer wordt. Momenteel bestaat zo'n 30 procent van Kuyichi's aanbod uit regeneratief katoen - het is ook gecertificeerd, wat voor Kuyichi’s Duitse klanten een voorwaarde is.

"De richting voor Kuyichi die ik voor me zie, is een mix van regeneratief katoen en 100 procent PCR-denim, met biologisch als aanvulling waar nodig. En we willen de cirkel rond krijgen: inzamelen, repareren, upcyclen. We werken al samen met Mended voor onze reparatieservice, maar uiteindelijk willen we dat in eigen hand nemen."

Voorzichtig leeft ook weer de droom van een eigen winkeltje in Amsterdam. "Klein en knus, geen grote flagshipstore zoals vroeger, met de intentie om ons verhaal te vertellen en als servicepunt voor de klant."

K25

Als Baars één broek moet aanwijzen die laat zien waar het heen moet met Kuyichi, is het de K25. Het is een herinterpretatie van de allereerste broek die Jason Denham voor het merk ontwierp: de K100. "Destijds was die broek al heel trendy, en nu is Y2K-stijl weer helemaal terug. Nu is het perfecte moment om hem terug te brengen."

De broek is gemaakt van ongewassen, 100 procent regeneratief katoen, en selvedge geweven op Japanse wijze. Eigenlijk is het een vrij simpel, degelijk model. Daar staat de markt ook naar. "Ik heb hier de meest duurzame broek in handen die ik kan bedenken”, zegt Baars.

Storytelling

Waar nog werk aan de winkel is? “De storytelling”. Maar marketing is duur, zegt Baars. "Onze CSR-manager zei eens: het grote verschil tussen fast fashion en slow fashion merken is dat de eerste enorme marges hebben en die inzetten op marketing en storytelling. Duurzame merken stoppen al hun geld in duurzaam ondernemen en houden aan het einde van de streep niet veel over voor storytelling. Wij zitten op heel redelijk geprijsde broeken en toch is onze marge eigenlijk nog steeds niet hoog genoeg om ons verhaal naar buiten te brengen.”

"Maar: we werken bijna volledig met ons eigen geld, hebben nauwelijks leningen. Als bedrijf is Kuyichi eindelijk gezond. Eigenlijk móéten onze core jeans ook 150 euro kosten. Het zijn allemaal premium producten als je bedenkt waar ze vandaan komen en hoe ze gemaakt zijn. Dát is de hele waarheid van eerlijk produceren."

Kelly Konings Textiles verhuist per 1 augustus haar ontwerpstudio van het Zweedse Borås naar Tilburg. Dat maakte de textielontwerper en weefspecialist bekend via LinkedIn. Konings gaat terug naar de Nederlandse textielstad om haar werkzaamheden op het gebied van weefontwikkeling en materiaalonderzoek voort te zetten in de Benelux.

Met haar studio specialiseert Konings zich in complexe jacquardweefsels en onderzoek naar regeneratieve, lokale materialen. Door de vestiging in Tilburg positioneert Konings zich centraal in het Nederlandse textielcluster, wat de drempel voor samenwerkingen met lokale modemerken en onderzoeksinstellingen verlaagt.

Na haar studie aan ArtEZ werkte Konings voor merken als Viktor&Rolf, H&M en Won Hundred. Later specialiseerde zij zich in weeftechnieken aan de Swedish School of Textiles. In 2025 werd haar werk nog bekroond met de internationale Henrik Vibskov P:I:G award.

De Franse leverancier van supply chain software MyTower versnelt de consolidatie van de Europese markt voor softwareoplossingen voor transport, douane en handelsnaleving. De groep, sinds december 2025 gesteund door het investeringsfonds Verto Growth, bundelt de krachten met drie erkende spelers uit de sector — TDI, Winddle en Belharra e-SCM. Het doel is de vorming van een toonaangevende Europese speler in de digitalisering van transport voor industriële verladers en retailers.

Na deze strategische overnames telt MyTower meer dan 300 medewerkers. Het bedrijf is gevestigd in Frankrijk en heeft operationele dochterondernemingen in Italië, Spanje en Marokko. De groep wil zich positioneren als een belangrijke technologiepartner voor middelgrote bedrijven en grote internationale organisaties. Zij zoeken modulaire, robuuste oplossingen die hun volledige supply chain-stromen met wendbaarheid en flexibiliteit kunnen orkestreren.

Deze overnames brengen complementaire expertise samen die de hele logistieke waardeketen dekt: van samenwerking met leveranciers tot de levering aan de eindconsument, inclusief transportbeheer, douaneactiviteiten en naleving.

• MyTower biedt expertise in Transport Management System (TMS) en Global Trade Management (GTM) voor transport en internationale douaneactiviteiten.
• TDI is een toonaangevende oplossing voor het beheer van zendingen met meerdere vervoerders, pakketlogistiek, het genereren van labels en de levering aan de eindconsument.
• Winddle is een collaboratief supply chain-platform voor de mode-, retail- en industriesector. Het platform maakt geïntegreerde samenwerking met leveranciers en het beheer van upstream en downstream transport mogelijk.
• Belharra e-SCM staat bekend om zijn expertise in internationale inkoop, samenwerking met leveranciers (SRM) en upstream zichtbaarheid (inbound TMS), met name voor spelers in de luxe-, mode- en textielsector.

Samen dekken deze platforms de volledige reikwijdte van de supply chain-uitvoeringsprocessen voor alle transportmodi, alle stroomsegmenten en op wereldwijde schaal.

“Deze overnames vormen een structurele mijlpaal voor de groep. De consolidatie die we doormaken is niet opportunistisch, maar structureel. Het is een antwoord op een fundamentele marktbehoefte: het vereenvoudigen van complexiteit,” legt Jean-Christophe Cuvelier, CEO, uit.

Volgens Mohamed Ould, COO, is de uitdaging niet langer het optimaliseren van een enkele schakel in de supply chain, maar het orkestreren van alle supply chain-stromen binnen een uniforme architectuur.

De oprichters en leidinggevenden van de overgenomen bedrijven — Didier Guichard en het management (TDI), Emilia Jevakhoff en Guillaume Grenet (Winddle), Gilles Bidart en Pascal Saint-Pierre (e-SCM) — blijven volledig betrokken en zetten hun engagement binnen de groep voort.

De oplossingen en teams van elke entiteit blijven hun respectievelijke klanten ondersteunen. Het doel van deze integratie is het vergroten van de expertise en het versnellen van innovatie en ontwikkeling in Frankrijk en internationaal. De volgende stappen richten zich op het opbouwen van een geïntegreerd aanbod en het structureren van de organisatie in nauwe samenwerking met teams en klanten.

Naast de Europese ambitie zal de groep een sterke combinatie van supply chain-expertise en technologische excellentie benutten. Dit wordt ondersteund door verhoogde investeringen in innovatie en kunstmatige intelligentie om de zichtbaarheid, orkestratie en prestaties van logistieke stromen te verbeteren.

Lees het artikel van e-SCM Solutions hier.

Retailers die vandaag succesvol inkopen, kiezen steeds minder voor óf structuur óf flexibiliteit – maar voor een slimme combinatie van beide. Juist in een markt waarin collecties sneller bewegen en consumentenverwachtingen blijven veranderen, wordt die balans steeds belangrijker.

Open-to-buy als strategisch instrument

Open-to-buy wordt soms gezien als alternatief voor pre-order. In de praktijk is het vooral een instrument om binnen het seizoen te optimaliseren.

Het biedt ruimte om:

• snel bij te sturen op bestsellers
• actuele trends te volgen
• assortimentshiaten op te vullen
• risico’s te beperken

Daarmee verandert inkopen van plannen naar sturen.

Pre-order blijft het fundament

Pre-orders vormen de basis van een sterk seizoen: ze zorgen voor continuïteit in het assortiment, zekerheid in productie en een duidelijke merkpresentatie op de winkelvloer. Zonder sterke basis verliest open-to-buy zijn kracht — juist de combinatie bepaalt het resultaat.

Flexibiliteit binnen het seizoen wordt steeds belangrijker

We zien dat merken steeds vaker inspelen op deze behoefte aan wendbaarheid door aanvullende drops dichter op de markt te brengen.

Zo werkt Azulae naast de hoofdcollectie met een high-summer drop met levering in mei. Ook Saint Steve versterkt het zomerseizoen met aanvullende levermomenten in korte mouw bestsellers, waardoor retailers hun assortiment gericht kunnen aanvullen wanneer de vraag daarom vraagt. Dit soort momenten maken open-to-buy concreet inzetbaar als strategisch instrument.

Samen sturen op een sterker seizoen

Een effectieve open-to-buy strategie werkt het best wanneer retailers snel kunnen schakelen op basis van actuele verkoopinformatie en beschikbare voorraad.

Bij LEXSON nemen we die rol zeer serieus. Onze accountmanagers kijken samen met retailers gericht naar sell-through, voorraadposities en aanvullingsmomenten om gedurende het seizoen actief bij te sturen en zo gezamenlijk naar een sterker eindresultaat toe te werken.

Ons B2B-platform speelt daarin een belangrijke rol. Beschikbare voorraad is direct inzichtelijk en kan in veel gevallen binnen één tot twee werkdagen geleverd worden. Daardoor blijven we kort op de markt en ontstaat er ruimte om snel aan te vullen wanneer daar behoefte aan is.

Juist die combinatie van inzicht, snelheid en samenwerking maakt open-to-buy in de praktijk echt effectief.

Bij LEXSON geloven we dat sterke seizoenen beginnen met een solide basis en groeien door flexibiliteit in samenwerking. Door samen met retailers vooruit te plannen én tijdens het seizoen actief bij te sturen, ontstaat ruimte om collecties beter te laten presteren op de winkelvloer. Die combinatie van structuur en wendbaarheid vormt voor ons de kern van een duurzame samenwerking tussen merk en retailer.

Het Nederlandse lifestyle- en kledingmerk Things I Like Things I Love opent op 1 mei zijn grootste winkel tot nu toe. Het wordt de dertiende vestiging van het merk en de vijfde stad waar de retailer zich vestigt, naast Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen.

De nieuwe vestiging komt aan de Grote Houtstraat nummer 136. Het wordt naar eigen zeggen de grootste winkel van het merk tot nu toe; FashionUnited heeft opgevraagd hoe groot de oppervlakte precies is. In 2023 was dat 273 vierkante meter.

In de nieuwe flagshipstore in Haarlem zal het volledige assortiment van het merk te vinden zijn. Dit varieert van de eigen kledingcollecties tot interieuraccessoires, sieraden en vintage items. Het pand biedt de ruimte om het concept van de 'lifestyle experience' breder neer te zetten dan in de kleinere boetieks.

Things I Like Things I Love begon dertien jaar geleden als een passieproject van oprichtsters en vriendinnen Petra Verwaal en Sanne Overmaat; aanvankelijk verkochten ze hun vintage vondsten. Inmiddels is het uitgegroeid tot een eigen mode- en accessoiremerk inclusief een cadeauassortiment.

Via een oproep op Instagram wordt ook naar nieuwe medewerkers voor de winkel gezocht, waaronder een store manager assistant en sales manager.

De beste collecties ontstaan niet achter een scherm. Ze ontstaan in beweging. In de dynamiek en hectiek tussen design, sales en marketing. In het gesprek dat nét niet af is, de twijfel die blijft hangen, de energie die stroomt. De mode-industrie was altijd al versnipperd: sales onderweg, marketing op kantoor, design vaak internationaal. Maar waar afstand vroeger werd overbrugd door meer fysieke aanwezigheid, verschuift samenwerking nu steeds vaker naar het digitale domein.

De vraag is dus niet alleen wat we winnen aan flexibiliteit. De echte vraag is: wat verliezen we onderweg? En wat betekent dat voor verbondenheid en sociale veiligheid, de basis waarop teams durven creëren, spreken en falen?

De stille opkomst van eilandjes

Waar ideeën ooit ontstonden tussen koffiemomenten en lunches, verloopt samenwerking nu gefragmenteerd. Designers werken vanuit hun eigen bubbel, sales beweegt zich tussen afspraken en marketing leeft online. Wat verdwijnt, zijn de zachte signalen.

Een blik die nuance geeft. Een snelle check die spanning weghaalt. Een onderbuikgevoel dat zegt: hier klopt iets niet.

Communicatie wordt efficiënter, via e-mail en social media, maar ook vlakker en directer. Soms zelfs scherper dan bedoeld. Feedback verliest gelaagdheid. En ongemerkt ontstaan eilandjes. Teams blijven draaien, maar de onderlinge verbinding verzwakt. Wat ooit samenwerking was, wordt steeds vaker afstemming op afstand. En precies daar raakt het aan sociale veiligheid: als signalen vervagen, wordt het ook moeilijker om aan te voelen wanneer iemand zich niet uitspreekt.

Waar het echt schuurt

In mode is de relatie tussen design, sales en marketing geen nice-to-have, maar de kern van relevantie. Sales voelt de markt, design vertaalt die energie naar vorm en marketing geeft er betekenis aan. Zodra die drie uit sync raken, ontstaat ruis. En ruis in mode is geen klein probleem: het raakt timing, gevoel en scherpte. Hybride werken maakt die afstemming kwetsbaarder. Meetings worden korter en doelgerichter, maar ook functioneler. Er is minder ruimte voor het aftasten van ideeën, voor het half uitgesproken concept dat juist potentie heeft.

Tegelijk verschuift sociale veiligheid van iets tastbaars naar iets abstracts. In een digitale setting voelt niet iedereen zich even vrij om zich uit te spreken. Zeker niet als relaties dunner worden en informele momenten verdwijnen. Wie zegt nog spontaan: “Volgens mij missen we iets”? En wie houdt zich stil?

Het risico dat je niet ziet

Het grootste gevaar van hybride werken is onzichtbaar. Frictie die onder de radar blijft. Overbelasting die niet wordt uitgesproken. Collega’s die langzaam afhaken zonder dat iemand het echt doorheeft.

In een sector met hoge druk en deadlines kan dat snel escaleren. Digitale communicatie versterkt dat effect. Zonder lichaamstaal kan een opmerking harder landen dan bedoeld. Wat ontbreekt, is context. En zonder context verdwijnt nuance, precies wat creatieve samenwerking nodig heeft. Sociale veiligheid zit vaak in kleine dingen: durven twijfelen, iets dat niet af is delen, een kritische noot geven zonder repercussies. Juist die ruimte staat onder druk wanneer interactie voornamelijk digitaal plaatsvindt.

Hybride werken vraagt om regie

Hybride werken is geen praktische puzzel, maar een culturele herinrichting. Verbinding en sociale veiligheid ontstaan niet meer vanzelf, je moet ze actief organiseren. Dat begint met bewuste keuzes: wanneer kom je samen, waarom en met welk doel? Fysieke momenten krijgen meer waarde wanneer ze gericht zijn op wat digitaal niet kan: vertrouwen opbouwen, spanning bespreekbaar maken, ideeën laten ontstaan.

Daarnaast vraagt het om explicietere communicatie. Waar nuance niet vanzelf ontstaat, moet je die toevoegen, in woorden, in toon en in intentie. En ook in leiderschap: zichtbaar maken wat normaal gedrag is. Wat betekent openheid? Wanneer is iets veilig genoeg om uit te spreken?

Wat werkt in de praktijk?

• Ritme boven willekeur. Plan vaste fysieke momenten rondom cruciale fases in het collectieproces, van concept tot go-to-market.
• Geef ruimte aan het onaffe. Reserveer bewust tijd voor ideeën die nog niet kloppen. Daar ontstaat vertrouwen én innovatie.
• Check de onderstroom. Begin meetings niet alleen met targets, maar met mensen. Hoe zit iemand erbij? Dat verlaagt de drempel om later iets uit te spreken.
• Maak feedback expliciet. Benoem intentie en toon. Zeker digitaal voorkomt dat misinterpretatie en onnodige frictie.
• Zorg voor gelijke zichtbaarheid. Remote werken mag geen achterstand betekenen. Gezien en gehoord worden is essentieel voor sociale veiligheid.
• Leiderschap op gevoel én resultaat. Let niet alleen op output, maar ook op dynamiek. Wie blijft stil? Waar zit spanning?
• Organiseer het informele. Vertrouwen ontstaat zelden in strak geplande meetings. Creëer bewust ruimte voor spontane interactie, ook als dat paradoxaal voelt.

De technologie verandert hoe we werken, maar niet wat werk betekenisvol maakt. Mode blijft een industrie van gevoel, interactie en intuïtie. Wij adviseren daarom: bewust hybride werken, want mensen floreren niet op eilandjes!

Kulani Kinis, een snelgroeiend Australisch merk voor badkleding en kleding met een trouwe wereldwijde klantenkring, heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met Bleckmann, specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken. Bleckmann zal vanuit zijn vestiging in Venlo (Nederland), zorgen voor opslag, orderafhandeling en retourverwerking. Daarmee lanceert Kulani Kinis zijn eerste logistieke activiteiten op Europese bodem.

Ondersteuning van een gedurfde groeistrategie

Kulani Kinis, in 2015 in Sydney opgericht door Dani Atkins en Alex Babich, is uitgegroeid van een bijverdienste tot een wereldwijd erkend merk, dat zijn bereik ver buiten Australië heeft uitgebreid. Met name de Amerikaanse markt is een sterke groeimotor geweest: het grootste deel van de omzet van het merk wordt momenteel daar gegenereerd. Europa is een andere belangrijke markt. Het merk werkt al enkele jaren aan een toegewijde Europese logistieke aanwezigheid. “Europa is gegroeid van een relatief klein aandeel in onze omzet naar ongeveer 10% en dat percentage stijgt nog steeds”, aldus Will North, Head of Commercial and Performance bij Kulani Kinis. “Omdat we in Australië gevestigd zijn, konden we onze Europese klanten simpelweg niet bedienen zoals we dat wilden.”

Hierdoor werden leveringssnelheid en operationele efficiëntie topprioriteiten bij het zoeken naar een nieuwe potentiële logistieke partner. Nu Bleckmann de opslag, fulfilment en retourzendingen voor alle EU-activiteiten van het merk verzorgt, kunnen klanten een grote verbetering verwachten in de complete winkelervaring. “Voorheen bedroeg de levertijd naar de Europese Unie tot zes dagen, omdat bestellingen vanuit Australië werden verzonden”, aldus Melissa Blume, hoofd Customer Experience bij het merk. “Nu de fulfilment in Venlo plaatsvindt, ontvangen veel klanten hun bestellingen de volgende dag via lokale vervoerders die ze kennen en vertrouwen.”

Toegewijde expertise, kostenefficiëntie en snellere retouren

Na een bezoek aan verschillende potentiële leveranciers in Nederland koos, Kulani Kinis voor Bleckmann, zowel vanwege hun vermogen om de dienstverlening te verbeteren als vanwege hun focus op mode en lifestyle. “Wat echt opviel, was dat Bleckmann geen generalist is. Ze beschikken over de diepgaande expertise die wij nodig hebben”, vervolgde North. “Onze producten vragen om zorgvuldige behandeling en een nauwkeurige presentatie, dus de sterke SLA’s van Bleckmann op het gebied van fulfilmentnauwkeurigheid en diensten met toegevoegde waarde waren een doorslaggevende factor.” Dit werd geïllustreerd tijdens een teambezoek aan de vestiging van Bleckmann in Venlo. “We kwamen aan in de dagen na Black Friday en alles liep op rolletjes”, merkte Blume op. “Dat liet ons precies zien wat we moesten weten.”

Dankzij de schaalvoordelen die met Bleckmann zijn gerealiseerd, heeft Kulani Kinis ook gratis verzending kunnen introduceren voor bestellingen van meer dan €100 – een primeur voor het Europese aanbod van het merk. Ook retourzendingen zullen worden getransformeerd. In plaats van dat artikelen helemaal terug naar Australië worden gestuurd, zullen retourzendingen van Europese klanten profiteren van een snellere en efficiëntere verwerking. Deze zullen lokaal in Venlo worden afgehandeld. “Klanten kunnen nu sneller hun geld terugkrijgen”, legt Ruud Mars, Business Development Business Transport bij Bleckmann, uit. “Dit zorgt doorgaans voor een soepelere ervaring na aankoop en sterkere klantrelaties.”

Euro-zomer, geleverd

De start van de samenwerking komt op een cruciaal moment voor het merk. Kulani Kinis lanceert zijn Europese fulfilmentactiviteiten samen met de release van zijn nieuwe Espresso Island-collectie, met retro-glamour, diepe espressotinten en speelse prints als belangrijkste kenmerken. Bleckmann zal Europese klanten helpen om sneller toegang te krijgen tot de nieuwste stijlen van het merk, net nu het zomerseizoen van start gaat. “Het gelijktijdig lanceren van een grote nieuwe collectie en een gloednieuwe logistieke operatie is een echte test voor elke leverancier”, aldus Blume. “Maar de manier waarop Bleckmann dit heeft aangepakt, geeft ons het volste vertrouwen voor de toekomst.”

Voor de toekomst ziet Kulani Kinis Europa als een belangrijke pijler van zijn langetermijngroeistrategie, niet alleen in direct-to-consumer, maar ook in de groothandel. Het merk heeft al twee keer deelgenomen aan Splash, de toonaangevende zwemkledingbeurs in Frankrijk en wil in Europa hetzelfde groothandelsmomentum opbouwen dat de groei in de Verenigde Staten heeft versneld. “Het feit dat we fysiek aanwezig zijn op het continent maakt alles gemakkelijker: van marketingactiviteiten tot gesprekken met groothandels”, concludeerde North. “Wanneer potentiële partners zien dat je hier bent, dat je hierin investeert, geeft dat een heel duidelijk signaal af: we zijn hier om te blijven.”

In de prijsgevoelige markt van 2026 ligt de focus van retailers steeds meer op het maximaliseren van het commerciële potentieel per vierkante meter. De traditionele ‘enkele jeansaankoop’ maakt plaats voor een holistische benadering, gestimuleerd door gecoördineerde sets en tonale laagjes voor een hogere winkelmandwaarde.

Cup of Joe (COJ) anticipeert op deze verschuiving met de transformatie van de FW26-collectie tot een garderobesysteem met hoge conversie. Door de omarming van een ‘total look’-strategie biedt het label meer dan alleen hoogwaardige denim; het is een modulaire aanpak voor het maximaliseren van de commerciële winkelvloer en het verhogen van de winkelmandwaarde.

Het hero-silhouet als commercieel anker

De kern van deze strategie is een duidelijk ankersilhouet voor herkenning en betrouwbaarheid op de winkelvloer. Voor FW26 vervult de Tamara-jas deze rol. Het model is ontwikkeld als een schaalbaar platform, verkrijgbaar in meerdere stofkwaliteiten, waaronder Marble Grey en Peanut denim, en corduroy met textuur in de kleuren Anthracite en Caribou.

Voor retailers betekent deze aanpak een risicovermindering met behoud van visuele vernieuwing gedurende het seizoen. In plaats van een afhankelijkheid van meerdere, ongeteste silhouetten, is er een concentratie van investeringen op bewezen pasvormen, vernieuwd door materiaal- en kleurvariatie.

De kracht van de monochrome set

2026 kent een sterke terugkeer van gecoördineerde kleding, waarbij tonale looks het besluitvormingsproces van de consument vereenvoudigen. De bijpassende sets van COJ, zoals de Tamara-jas gecombineerd met de Aura-jeans in Peanut denim, of het rijke Caribou corduroy duo, zijn ontworpen voor merchandising en verkoop als één geheel.

Deze coördinatie is een sterke drijfveer voor het aantal stuks per transactie (UPT). Een duidelijk gedefinieerde set van een merk vermindert de frictie van styling. De presentatie als complete look zorgt ervoor dat gecoördineerde outfits op de winkelvloer consequent beter presteren dan losse items. Het resultaat voor retailers is een hogere conversie en een verhoogde winkelmandwaarde, door de grotere geneigdheid van klanten om in de volledige combinatie te investeren.

Het ecosysteem compleet: Meer dan indigo

Een ‘total look’-strategie is alleen effectief als deze de hele garderobe omvat. COJ heeft het assortiment strategisch uitgebreid met essentiële laagjes die de kloof tussen denim en lifestyle-kleding overbruggen. De introductie van de geribbelde tops Alina en Dora in seizoenskleuren als Burgundy en Chocolate Plum zorgt ervoor dat het ecosysteem van het label zelfvoorzienend is.

Daarnaast versterkt de introductie van soft tailoring, met stijlen als de gilet-en-broeksets Cecilia en Freya, de positionering van het merk als een lifestyle-gedreven label in plaats van alleen een denimspecalist.

Conclusie voor retailers

Het voordeel van deze aanpak ligt in efficiëntie en duidelijkheid. COJ biedt een samenhangend productuniversum dat de complexiteit bij de inkoop vermindert en tegelijkertijd de stylingmogelijkheden op de winkelvloer vergroot. De FW26-collectie weerspiegelt een bredere verschuiving in denim: van een geïsoleerde productcategorie naar een geïntegreerd garderobesysteem.

Terwijl retailers blijven navigeren in een competitieve en prijsgevoelige markt, positioneert deze evolutie Cup of Joe als een commercieel gedreven partner met een duidelijke focus op prestaties, consistentie en eenvoudige merchandising. In 2026 is de boodschap duidelijk: verkoop niet alleen de jeans, verkoop de visie.

Met trots kondigt team Preview aan dat de eerste 60+ merken voor de aankomende editie van Preview Kids nu bekend zijn. De brand list is te bekijken op de website van Preview Kids. Deze vooruitziende merken zetten de toon voor dit exclusieve event dat Cast in juni 2026 organiseert. Houd de brand list in de gaten, want er sluiten zich binnenkort nog meer merken aan.

Preview Kids VI

Op maandag 15 juni 2026 vindt de zesde editie van Preview Kids plaats bij Cast in Nieuwegein. Kom langs en bekijk de nieuwste kinderkleding en schoenen collecties met heerlijke hapjes en drankjes die door de organisatie aan zowel bezoekers als deelnemers worden aangeboden. In een relaxte sfeer ‘previewen’, waar het om draait: product!

Lets Preview

Preview staat bekend om zijn heldere, toegankelijke concept. Preview faciliteert waardevolle connecties en kennisdeling tussen merken en retailers binnen een professionele en toegankelijke omgeving. Alle kinderkleding- en kinderschoenen merken presenteren zich op eenzelfde manier, waarbij de focus volledig op het product ligt. Hierdoor worden inkopers tijdens het oriënteren gestimuleerd om écht goed naar de collecties te kijken.

Brand List

De brand list biedt bezoekers niet alleen een overzicht van de deelnemende merken, maar ook toegang tot de bijbehorende brand pages. Deze pagina’s geven retailers de mogelijkheid om merken vooraf beter te leren kennen aan de hand van collectie-informatie, contactgegevens, lookbooks en media. Ook de brand pages worden met de tijd aangevuld. Een ideale manier om voorafgaand aan het event gericht kennis op te doen en nieuwe merken te ontdekken.

Locatie:

Cast, Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein

Save the Dates

Preview Men XI | 22.06.26 Preview Women VIII | 29.06.26 Preview Sport & Leisure I | 06.07.26 Preview Fw & Acc IV | 24.08.26 & 25.08.26

Cast and Preview

Cast is een handelsplatform voor de schoenen, sport en mode-industrie en bestaat sinds 1984. Cast huisvest vaste showrooms van internationale en nationale schoenenmerken, flexibele showrooms voor de textielindustrie en evenementen voor de mode, lederwaren en sport industrie. Ooit begonnen met de focus op schoenen, ziet het bedrijf sinds 2018 de noodzaak om te verbreden in productaanbod en de evenemententak uit te breiden. Dit succes krijgt vorm in 2020 waar Preview als nieuw event ontstaat. Preview biedt inmiddels als event onderdak aan een paar honderd merken.

De Duitse KaDeWe Gruppe heeft een nieuwe inkoopdirectrice. Julie Gasperini is benoemd tot inkoopdirectrice van KaDeWe GmbH. Dit meldt het moederbedrijf van KaDeWe in Berlijn, Alsterhaus in Hamburg en Oberpollinger in München donderdag. In haar nieuwe functie neemt ze de eindverantwoordelijkheid voor de inkoop van alle drie de warenhuizen over van Simone Heift. Heift verlaat de groep na veertien jaar.

Met Gasperini promoveert het bedrijf een talent uit eigen gelederen. De aangestelde inkoopdirectrice is al meer dan elf jaar werkzaam voor de groep. Haar laatste functie was commercieel inkoopdirectrice, zo blijkt uit haar profiel op het zakelijke netwerk Linkedin.

“Met Julie Gasperini hebben we deze belangrijke positie uitstekend intern kunnen invullen”, aldus Timo Weber, CEO van KaDeWe GmbH. “Zij kent ons bedrijf, onze warenhuizen en onze partners al vele jaren en beschikt over de juiste ervaring en leiderschapskwaliteiten voor deze rol. Ik bedank Simone Heift hartelijk voor haar jarenlange inzet en haar geweldige werk. Ik wens haar zowel professioneel als persoonlijk het allerbeste voor de toekomst.”

De vertrekkende Heift was meer dan tien jaar werkzaam als directeur inkoop & merchandising en lid van de directie. Sinds 2024 bekleedde ze bovendien de functie van directeur merchandising. Wat haar volgende carrièrestap wordt, is op dit moment niet bekend. Voor haar tijd bij de KaDeWe Gruppe werkte ze ook als modedirecteur bij Karstadt Warenhaus GmbH en als hoofd inkoop voor het luxe warenhuis Quartier 206.

Het Franse luxegoederenconcern Kering kondigt donderdag tijdens zijn capital markets day de aankoop van een minderheidsbelang in de Chinese bedrijfsgroep ICCF (Icicle Carven China France) aan. De investering is onderdeel van het initiatief ‘House of Wonders’, waarmee Kering geselecteerde ‘opkomende luxemerken’ ondersteunt.

De transactie vindt volgens het concern plaats in het kader van een ‘strategisch partnerschap’, gericht op de versterking van het modemerk Icicle, dat tot ICCF behoort. Het plan is de internationale expansie van het label te versnellen en het assortiment uit te breiden met extra productcategorieën, aldus Kering.

Het merk, opgericht in 1997 in Shanghai, combineert duurzame materialen met subtiel vakmanschap en staat traditioneel voor een ‘quiet luxury’-esthetiek. Icicle biedt ready-to-wear-collecties voor mannen en vrouwen en accessoires, en heeft momenteel meer dan 200 winkels, waaronder flagshipstores in de metropolen Peking, Shanghai en Parijs.

Tegelijkertijd onderstreept de deelneming het strategische doel van het Franse concern om zijn aanwezigheid op de Chinese markt te versterken. “Dit partnerschap combineert de diepgaande kennis van ICCF van het Chinese luxe-ecosysteem en het culturele landschap met de jarenlange expertise van Kering op het gebied van vakmanschap, operationele processen en merkontwikkeling in Europa”, aldus een verklaring.

Tien jaar na zijn debuut op Masterly – The Dutch, keert Secrid in 2026 terug naar Milan Design Week. Dit markeert een decennium van evolutie. Het merk presenteert een conceptueel onderzoek naar de verborgen architectuur van ons dagelijks leven: “Your Pocket, Your Impact.” De tentoonstelling, gehouden in het Palazzo dei Giureconsulti, herdefinieert de broekzak als een intiem cultureel domein. Secrid onderzoekt de wisselwerking tussen nauwkeurig ontworpen portemonnees en zeer persoonlijke aandenkens. Hiermee verkent het merk hoe de objecten die we dicht bij ons dragen een fysieke weerspiegeling zijn van onze waarden.

De broekzak als cultureel domein

In een tijd waarin digitalisering het dagelijks leven blijft hervormen, verlegt Secrid de focus naar de analoge items die we het dichtst bij ons houden. Met het concept “pocketwear” herdefinieert het merk de broekzak. Het is niet langer een functionele bijzaak, maar een zorgvuldig samengestelde persoonlijke ruimte waar betekenis, herinnering en functionaliteit samenkomen.

De tentoonstelling is gebaseerd op een centrale vraag: wat onthullen de objecten die we bij ons dragen over wie we zijn? Van foto's tot essentiële benodigdheden, deze items vergezellen ons in het openbare leven, maar blijven diep verbonden met de privésfeer.

Kleine keuzes, elke dag gedragen, vormen de wereld om ons heen

Naast de conceptuele insteek, belicht de tentoonstelling de broekzak ook als een culturele en historische ruimte. In de loop der tijd zijn broekzakken geëvolueerd door veranderingen in technologie en gedrag. Eerst voor het dragen van munten en sleutels, nu voor een selectievere set van fundamentele en vaak analoge objecten.

In een steeds digitalere wereld is de broekzak het meest private domein in de openbare ruimte. De definitie is niet alleen functioneel, maar ook intentioneel: wat we kiezen om mee te nemen, te beschermen en dichtbij te houden. Door deze evolutie te volgen, laat Secrid zien hoe alledaagse objecten bredere maatschappelijke veranderingen weerspiegelen. Van functionaliteit naar identiteit, en van bezit naar betekenis. Met ‘Your Pocket, Your Impact’ nodigt het merk bezoekers uit om hun pocketwear en het bijbehorende verhaal te onthullen. Het moedigt hen aan om te delen, te luisteren en hun ontwerpbehoeften te ontdekken.

Een decennium van dialoog

Het jubileum op Masterly is ook een mijlpaal voor oprichters René van Geer en Marianne van Sasse van Ysselt. Hun deelname aan de tentoonstelling in het afgelopen decennium liep parallel aan de internationale groei van het merk.

De producten van Secrid zijn tijdens de week ook verkrijgbaar in Milaan. Dit kan bij geselecteerde retailpartners op loopafstand van het Palazzo dei Giureconsulti. Voorbeelden zijn de historische Bric’s Galleria in de Galleria Vittorio Emanuele II en La Rinascente Duomo aan de Piazza del Duomo. Daarnaast zijn ze te vinden bij Moroni Gomma aan de Corso Garibaldi in het hart van de wijk Brera, en bij het verfijnde Valigeria Marchino aan de Via Urbano III.

Details van de tentoonstelling

• Data: 21 tot 26 april 2026
• Locatie: Zaal 2, Palazzo dei Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2, 20123 Milaan

Inditex, de Spaanse modegroep achter onder andere Zara, meldt dat er ongeautoriseerde toegang is geweest tot databases die werden beheerd door een derde partij. Het betreft informatie over transacties met klanten, meldt het internationale persbureau Reuters.

Volgens berichtgeving van Reuters gaat het om databases waarin geen klantinformatie, wachtwoorden, adressen of betaalkaartgegevens zijn opgeslagen. Het bedrijf laat daarnaast weten dat direct na ontdekking van het incident beveiligingsmaatregelen zijn genomen en dat de bevoegde autoriteiten zijn geïnformeerd.

De inbreuk zou voortkomen uit een beveiligingsincident bij een voormalige technologieleverancier, dat meerdere internationaal opererende bedrijven heeft geraakt. Een woordvoerder van het bedrijf wilde tegenover het persbureau geen verdere details te verstrekken.

Binnen het portfolio van Inditex vallen onder meer de merken Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Lefties.

VERSLAG

Het rammelt in de mode – geopolitieke spanningen werpen blokkades op die in eerste instantie de toeleveranciers en uiteindelijk ook merken in de weg zitten. Gaat dat ook op voor de denimsector? Jazeker, zeggen ontwerpers, business developers, R&D-experts en zelfs verkopers die eigenlijk moeten doen alsof alles voor de wind gaat. Toch zijn er op de lente-editie van denimbeurs Kingpins in Halfweg ook weer blije denimliefhebbers te zien, van top tot teen gehuld in blauw. Over de outfits is serieus nagedacht; het is je visitekaartje op de beurs. Kingpins is immers ook de plek waar professionals elkaar tweemaal per jaar kunnen weerzien, om hun favoriete topic te huldigen en verder te brengen: denim – onbewerkt en overdadig, commercieel en van het type dat in een museum hoort.

Vreemde sfeer

Op Kingpins heerst dezelfde vreemde sfeer als op andere grote modebeurzen en op LinkedIn. Na de importheffingen brachten de Verenigde Staten de toeleveringsketens verder in het gedrang door een conflict met Iran aan te gaan. Dat escaleerde deze week toen na Iran ook Amerika actief de belangrijke zeeroute langs de Straat van Hormuz ging blokkeren. Bijna geen schip dat van of naar Iran vaart kan erdoor.

Lang niet iedereen op de beurs durft eerlijk te zijn over de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten. In gesprekken met FashionUnited voorspellen salesmensen een rap herstel dat uitloopt op een nieuwe innovatieve periode voor denim. Het uiteenlopende aanbod op de beursvloer wijst daar ook op, maar aan de gesprekken kun je horen dat er iets niet klopt.

Onzekerheid

Alberto De Conti, business development bij Officina39, legt de vinger op de zere plek: "Dat de geopolitieke situatie niet meehelpt is een no-brainer. Het begint vermoeiend te worden, als je bedenkt dat we eerst de pandemie hadden, financiële gevolgen inclusief, en nu dit conflict. Bedrijven zijn continu brandjes aan het blussen – waaronder strategische wijzigingen in de productie. Dat leidt af van de business."

Onzekerheid in zijn algemeen is de boosdoener, vindt hij. “Op slecht nieuws kun je anticiperen met een plan B, maar zonder perspectief op de nabije toekomst is plannen onmogelijk en slaat de verlamming toe."

Het conflict bij de Perzische Golf begint Officina39 al te raken, geeft De Conti toe, want een deel van de productie van de chemische leverancier zit bij Dubai. Daar kunnen nu geen nieuwe leveringen naartoe; de productie is tijdelijk stilgelegd. "Voor nu moeten we alles terugbrengen naar Italië. Hopelijk gaat dit niet al te lang meer duren." Freelance denimontwerpster Sina Steidinger voelt die onzekerheid ook in een beladen beurssfeer. "Het gaat veel over wat ons te wachten staat – en dat is niet best. Mensen maken zich vooral grote zorgen over de financiële gevolgen." Volgens Steidinger speelt de sector het daarom op safe. "Veel merken durven hun nek niet meer uit te steken. Qua ontwerpen kiezen zij voor copy-paste."

Over verduurzaming – een modewoord dat al jarenlang de beurs domineert – hoort ze niets, zelfs niet tijdens de trendvoorspellingen op het grote podium. "Dat vind ik triest. Tien jaar geleden zei iedereen dat duurzaamheid een trend was, terwijl ik dacht dat het de toekomst was. Misschien hadden zij toch gelijk." Maar Kingpins is ook een social event – een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ontwerpster Maria Gunnarsson voelt dwars door de paniek die gemoedelijkheid: "Ik voel me goed en geniet vooral van het contact. Omdat ik dit keer zelf niets hoef te presenteren, heb ik alle tijd om vrienden te zien en weer inspiratie op te doen."

Rigid wordt drapey

Ondanks de onrust gaan leveranciers door met innoveren. Er zijn immers weer een aantal nieuwe catwalktrends waar gehoor aan gegeven moet worden. Daar zitten weer spanningen tussen die elk hun unieke uitvoeringen vragen – nu is dat de opkomst van onbewerkt Japans denim tegenover de Y2K-look uit de jaren nul. Die laatste trend vraagt om extreme metamorfoses van de stof, zoals flocking (fluweelachtige textuur) of mud washes (verweerde look).

Waar zijn winkeliers naar op zoek? "Drie jaar geleden werden jeans gemaakt van performance denim: stretchstoffen," legt Carolina Wilches van vezelproducent Naia uit. "Nu keert spijkerstof terug in de originele versie: het stugge, Japanse denim van katoen." Wilches beschrijft dry denim als een tussenstation en ziet dat de mode zich alweer beweegt richting wat ze 'drapey qualities' noemt: vloeiende silhouetten die ver afstaan van de klassieke, stijve jeans. Die varianten hebben minder elastaan nodig. Door te werken met natuurlijke blends met linnen of een duurzamere viscose is zo'n stof ook makkelijker te recyclen.

Voor denim bloezen ziet Wilches een andere trend opkomen: 'fake denim', spijkerstof met een zijdeachtige glans die meer oogt als viscose. Qua bewerkingen is de klant niet te verzadigen. De sourcing expert krijgt een hoop aanvragen voor bewerkingen op maat zoals schildertechnieken of laserprints. Florals en de verfspatlook ('splatter') zijn ook weer terug.

Vintage look 2.0

Bij Isko, een van de grotere Turkse doekproducenten, zien ze vooral de Y2K-look volwassen worden. Was een hevige stonewash vorige seizoenen voldoende, vragen merken nu om die gedragen look tot in de meer technische details na te maken. Dat lukt alleen met een goede 'rope dye', vertelt R&D-expert Asli Can. Door die verftechniek blijft de kern van het garen wit. Bij slijtage of artificiële bewerkingen (zoals zo’n stone wash) komt die witte kern bloot en ontstaat het scherpe contrast waar het met name jonge consumenten uiteindelijk om gaat. Naast de witte kern gebruikt Isko nu bruine basistinten onder de indigo. Bij het wassen slijten deze lagen er weer af, waardoor de onderlaag door het blauw heen komt voor een ander soort geveinsde vintage-look.

Ook 'ring slubs' dragen bij aan die look: garens met dikke en dunne witte slijtplekken die zorgen voor een korrelig effect. Toch blijft de authentieke vintage-look moeilijk na te bootsen; merken zullen rekening moeten houden met de enorme vlucht die de vintagemarkt neemt, denkt Can. "We zien in het modebeeld veel ingedragen modellen – het oude Levi's en Wrangler. De mooiste exemplaren door de jaren heen gaan leven; door ze simpelweg te dragen krijgt raw denim een natuurlijk high-and-low contrast. Natuurlijk-gedragen heeft zijn eigen naturalness."

Beweging in de stof

Volgens Can zit er na een periode van ‘clean’ denim weer ‘movement’ in de textuur van de stof. Die beweging kan De Conti ook bij Officina39 laten zien. Onder de nieuwe finishes is een laserprint van rode verf die er nauwkeurig kan worden ingebrand. De rest spoel je er tijdens het wassen weer af.

Met chemie kun je de handfeel van de stof ook aanpassen. De Conti wijst twee tegenpolen aan: bewerkingen met gels resulteren in een gladde, typische Californische denim look, terwijl het gebruik van poeders de stof juist een stroeve, doorleefde textuur geeft.

Hij zegt erbij dat lang niet alle merken voor zulke vernieuwingen openstaan. Ontwerpers noemen zijn showroom een ‘candy shop’, maar het vertalen naar commerciële projecten blijft lastig. De Conti zucht: "Als ik in de winkels kijk, zie ik weinig vernieuwing in de aesthetics."

Als grote innovatiebudgetten on hold staan, verschuift de focus naar de details, zoals de bucklebacks, taillerende gespen die weer aan de rugkant komen ter vervanging van de leren riem. Steidinger heeft een interessante observatie bij de zakken. Die worden groot en opvallend. Volgens haar passen de gebruikelijke formaten niet meer in het nieuwe, baggy silhouet.

Kunst

De toekomst moet wel rooskleurig zijn; daar zijn beurzen als Kingpins op ingesteld. Om inspiratie te bieden, worden kunstprojecten opgetuigd die de bezoeker enigszins geruststellen, zoals op de bovenste verdieping een maakatelier voor de denim community; wie wil kan er met stofrestjes zijn gezicht komen knutselen, en zijn lidmaatschap bevestigen door het op een prikbord te bevestigen.

In de gang naar de witte hal staan creatieve looks van deelnemende mills geïnspireerd door kunstenaars opgesteld. Sharabati deed een ode aan Pablo Picasso met een zwaarbewerkte loose fit, bespoten met heel veel kleur. In de stofcompositie zit regeneratief katoen en hennep. Artistic Fabric Mills koos Banksy als muze uit. De look is in grijstinten, met boven een bomber en onder een print van de bakstenen waarop hij altijd heeft geëxposeerd.

Archiefstukken op leer

Dan nog het project van kersvers afgestudeerd denimontwerpster Layla-Rose Stone, die voor de beurs uit Londen komt. Daar deed ze een modeopleiding aan de Ravensbourne BA Fashion course, met een specialisatie in menswear, leer, en print design. Trots staat ze bij een rek met draagbare wide legs en straight fits en creaties met misleidende denimprints op leer, naar de trend van afgelopen modeseizoen: trompe-l'oeil.

Haar collectie ‘Thought Puppet’ is een samenwerking met The Vintage Showroom uit Londen. Stone gebruikte hun archief met onder andere workwear uit de jaren 40 als basis voor haar prints. Ze schaalde die op naar haar eigen patronen en ontwikkelde een techniek om net zo’n verweerde denim look over te brengen op deadstock leer. Stone ziet haar toekomst zonnig in, mede omdat de archival trend goed is voor denim. "Ik zie denim als de ruggengraat van de mode. Het is essentieel om naar die historie te blijven refereren."

Consumentenprijzen (maart)

De modeprijzen in Nederland stegen in maart met 1,3 procent op jaarbasis, wat lager is dan de algemene inflatie van 2,7 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kledingprijzen stegen met 1,9 procent, waarbij dameskleding een stijging van 2,6 procent liet zien en kledingaccessoires met 6,0 procent toenamen. Herenkleding bleef nagenoeg gelijk met een plus van 0,2 procent.

De schoenenprijzen daalden met 2,2 procent, wat een aanhoudende deflatoire trend in deze categorie markeert. Kinderschoenen kenden de sterkste daling met 3,7 procent, gevolgd door damesschoenen met een min van 2,7 procent. Herenschoenen bleven vrijwel onveranderd met een min van 0,1 procent.

Detailhandelsverkoop (februari)

De omzet van kledingwinkels steeg in waarde met 1,7 procent, maar daalde in volume met 0,3 procent, volgens de maandelijkse detailhandelstatistieken van het CBS. Het verschil bevestigt dat de omzetgroei volledig te danken was aan prijsstijgingen, en niet aan extra klanten of aankopen. Winkels in schoenen en lederwaren groeiden met 1,8 procent in waarde en 4,5 procent in volume, wat duidt op een echt herstel van de vraag in dit segment.

De detailhandel zonder fysieke winkel, inclusief e-commerce, groeide met 1,1 procent in waarde en 2,9 procent in volume. De online modeverkoop groeide specifiek met 3,7 procent op jaarbasis, volgens de internetdetailhandelgegevens van het CBS. De index bereikte 187,1 ten opzichte van de basislijn van 100 in 2015. De totale Nederlandse detailhandel groeide met 0,8 procent in waarde, wat context biedt voor de relatieve prestaties van de mode-industrie.

Macro-economische context (maart)

Het consumentenvertrouwen kelderde in maart naar min 34, van min 24 in februari, aldus het CBS. De deelindicator voor het economisch klimaat daalde naar min 58. Dit is de sterkste daling in één maand in de afgelopen maanden. De werkloosheid bedroeg in februari 4,1 procent volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. Dit is een stijging ten opzichte van de circa 3,7 procent een jaar geleden.

Het aantal faillissementen steeg in maart op jaarbasis met tien procent naar 341, volgens het CBS. Dit volgt na twee maanden van dalende faillissementscijfers. De euro was gemiddeld 1,156 dollar waard, volgens de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is een stijging van 7,0 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat de importkosten voor Nederlandse retailers verlaagt.

Conclusie: De Nederlandse modedetailhandel toont een verdeeld beeld: kledingwinkels groeien in waarde maar niet in volume, terwijl de schoenensector herstelt en online mode terrein blijft winnen. De scherpe daling van het vertrouwen naar min 34 is het meest zorgwekkende signaal, juist nu het voorjaarsseizoen begint. De deflatie van 2,2 procent in de schoenensector staat in schril contrast met de sterke prijsstijging van 6,0 procent voor accessoires. Dit suggereert dat de prijsdynamiek aanzienlijk verschilt per modesubcategorie.

• Noot: De cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op verschillende rapportageperioden. Sommige indicatoren zijn al beschikbaar voor maart, terwijl andere met een vertraging worden gerapporteerd vanwege enquête- en publicatiecycli. Dit is gebruikelijk bij officiële statistieken en laat desondanks een betrouwbare beoordeling van de huidige marktontwikkelingen toe.

Nog meer wisselingen bij We Fashion. Het bedrijf heeft naar verluidt Simcha Knol aangesteld als chief financial officer en chief operations officer. Het nieuws wordt gemeld door Retailtrends, maar We Fashion heeft zelf nog niet over de aanstelling gecommuniceerd of het nieuws bevestigd aan FashionUnited.

Knol volgt Edwin Jägers op. Hij was elf jaar lang CFO en vervulde de laatste vijf ook de functie van COO. Op de LinkedIn-pagina van Knol is te zien dat hij voorheen actief was bij G-Star Raw, Tommy Hilfiger en PVH.

In maart werd aangekondigd dat CEO Joris Aperghis na elf jaar vertrok. Het Nederlandse modebedrijf lijkt dus het management verder op te schudden.

Dit stuk wordt mogelijk later aangevuld met een reactie van We Fashion.

De Zweedse moderetailer H&M heeft een eerste blik onthuld op de aanstaande samenwerking met Stella McCartney. Dit is zo'n twintig jaar na de eerste samenwerking met de Britse ontwerpster. De collectie wordt op 7 mei gelanceerd.

In 2005 was de samenwerking de tweede design-samenwerking ooit voor H&M, na het uitverkochte succes van de eerste collectie met Karl Lagerfeld. McCartney's oorspronkelijke collectie met de retailer richtte zich op basisstukken voor op het werk en draagbare losse items. Dit keer belicht de collectie de 25-jarige ontwerp-geschiedenis van de ontwerpster en activiste. De nadruk ligt op gerecyclede materialen en innovatief gebruik van grondstoffen voor gecoate materialen, zoals industrieel maïs en gerecyclede plantaardige olie, evenals gecertificeerd biologisch katoen en wol.

De collectie, die kleding, tassen, schoenen en sieraden voor dames omvat, “verleden en heden verenigt”. Het combineert geliefde huidige kenmerken, zoals oversized overhemden, trenchcoats en strak maatwerk, met speelse iconische items uit McCartney's vroege archief, waaronder prints met juwelen en tops met slogans.

In een reactie op de samenwerking zegt McCartney in een verklaring: “Ik zie deze collectie als een reis door mijn modegeschiedenis. Het is een ware mix van huidige klassiekers en enkele van mijn oude favorieten die mijn eerste stappen in de mode en de ontwikkeling van mijn signatuur laten zien. Het is speels, krachtig, sprankelend, vrolijk en verfijnd.”

Stella McCartney H&M-collectie wordt gelanceerd op 7 mei

Belangrijke items in de ready-to-wear collectie zijn onder andere een klassieke trenchcoat in licht beige-khaki, gemaakt van honderd procent ROC-gecertificeerd katoen. Dit betekent dat boerderijen de bodem en biodiversiteit moeten herstellen en geen kunstmatige pesticiden en meststoffen mogen gebruiken. Daarnaast is er een semi-transparante kanten minijurk versierd met kristalachtige kralen, gemaakt van tachtig procent gerecycled glas. Ook zijn er bijpassende pyjamabroeken en -shirts van biologisch katoen, en een triangel-bh met glazen kralen, gemaakt van tachtig procent post-consumer glas.

Andere items zijn ribgebreide jurken en tops met McCartney's kenmerkende Falabella-ketting bij de hals. De collectie bevat ook een lange witte jurk met een cape-achtige mouw, sprankelende feestkleding, losse items en denim. Daarnaast zijn er mesh jurken en tops met een archief-kersenprint.

Er is ook een cropped bomberjack met een smokdetail aan de manchet in een op slangenleer geïnspireerde print en afwerking. Het gecoate materiaal is deels gemaakt van gerecyclede plantaardige oliën en landbouwgewassen, zoals stro.

De lijn bevat ook casual stukken, waaronder hoodies en T-shirts versierd met Stella's naam, of een wit paard in airbrush-stijl. Dit is een knipoog naar de ironische esthetiek en levendigheid van McCartney's gevierde ontwerp-jaren in Parijs eind jaren negentig en begin jaren 2000. Er is zelfs een wit mini-T-shirt versierd met ‘Rock Royalty' in studs, voor een dosis nostalgie en als eerbetoon aan een stijl die McCartney zelf droeg op het Met Gala in 1999.

Accessoires van Stella McCartney centraal in samenwerking met H&M

Naast de kleding omvatten de accessoires zes tassen, variërend van kleine schoudertassen met merklogo tot gigantische totes met McCartney's beroemde bolvormige logo. Er is ook een tijdloze chocoladekleurige tas met een ketting-detail als band. Sommige stukken bevatten McCartney's kenmerkende Falabella-ketting, waaronder kettingen en oorbellen, gemaakt van gerecycled metaal in gemengde tinten. Verder zijn er ballerina's in een dierenprint, witte slingback-hakken met McCartney's kenmerkende sculpturale gebogen hakken, en loafers met kettingdetails aan de voorkant.

Voor een speelse touch bevat de collectie ook sleutelhangers: een in een opvallend kersvormig harsontwerp en de ander in rubberen rode Stella-letters. Daarnaast zijn er GOTS-gecertificeerde, aparte zijden sjaals die de belangrijkste kersen- en paardenprints en motieven van de collectie tonen.

Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur en hoofd van het ontwerpteam voor dameskleding bij H&M, voegt toe: “Stella heeft altijd een gedurfde visie op mode gehad, en deze collectie volgt haar reis van een jonge, rebelse stem tot een meester in tijdloos design.

“Elk stuk in de collectie is begerenswaardig en vertelt een uniek en gedurfd verhaal.”

De prijzen voor de kleding variëren van 27,99 pond / 29,99 euro / 39,99 Amerikaanse dollar voor een witte bodysuit met het 'Stella'-merk tot 279,99 pond / 299 euro / 329 Amerikaanse dollar voor de oversized car coat van grijs gemêleerde RWS-gecertificeerde wol.

De accessoires variëren van 27,99 pond / 29,99 euro / 39,99 Amerikaanse dollar voor de rode Stella McCartney-sleutelhanger tot 189,99 pond / 199 euro / 219 Amerikaanse dollar voor de tas met Falabella-kettingdetails, die deels is gemaakt van gerecycled polyamide.

Collectief Circulair Textiel heeft een nieuwe directeur gevonden. Erwin Schols neemt per 1 mei de functie op zich en neemt het stokje over van Kiki Hagen.

De nieuwe directeur is aangekondigd in een LinkedIn-post van het collectief. Schols wordt in het bericht geroemd vanwege zijn ervaring als co-founder bij duurzaam textielbedrijf Circotex. “Deze ervaring neemt hij mee om samen met het CCT-team de kloof tussen circulaire ambities en de dagelijkse praktijk te dichten”, aldus het bericht.

Het Collectief Circulair Textiel heeft als doel de textielsector te transformeren tot een sector waarin levensduurverlenging, hergebruik en inzet van secundaire materialen vanzelfsprekend zijn. Schols krijgt in zijn functie het doel om textielproducenten te verbinden aan een gezamenlijke aanpak die de textielketen structureel verandert.

Vorig jaar definieerde GANG de ‘Barrel Leg’-broek als een gedurfd statement met volume. Voor het herfst/winterseizoen 2026 zet de denimspecalist de volgende stap. Het silhouet evolueert van een trend-item naar een essentiële pasvorm, met een nieuwe interpretatie door winterse materialen en slimme details.

Tussen nonchalance en vrouwelijkheid

Wat in de afgelopen seizoenen begon als een modieus statement, is inmiddels een vaste waarde in het denimrepertoire. De ‘Barrel Fit’ en vergelijkbare modellen zoals de O-Shape en Balloon zijn dan ook onmisbaar in de huidige GANG-collectie.

Hoofd Design Yvonne Weitl beschrijft de volgende fase van het silhouet: “Op basis van deze vorm ontstaan spannende variaties richting de worker- of parachutestijl. De pasvorm is ideaal voor een coole, nonchalante baggy-stijl, terwijl het volume tegelijkertijd heel vrouwelijk wordt gepresenteerd.” Of het nu ‘loose’ is met een iets lager kruis of hoog in de taille voor een vrouwelijk silhouet – gericht volume op het bovenbeen, aangevuld met plooien of gedraaide naden, maakt de broek tot een echt statement-item met een maximale feelgood-factor.

Textuur-update: winterbestendige kwaliteiten met karakter

Wat maakt de ‘Barrel Leg’ winterbestendig? Voor 2026 ligt de focus op veelzijdige kwaliteiten. “We presenteren onze ‘Barrel Fits’ in puur indigo tot authentieke vintage wassingen. Daarnaast zijn er corduroy-kwaliteiten en gestructureerde looks”, aldus Weitl. Een echte must-have van het seizoen: donkere denims met een all-over flockprint in de trendkleur chocolade.

De haptiek speelt een centrale rol: zacht in de grip, deels met comfort stretch en altijd met een authentieke, stoere uitstraling. Het spectrum varieert van materialen met een lichte stevigheid voor een expressieve vorm tot soepele, zacht vallende stoffen zoals de bruine visgraatstructuur. Subtiele decoratieve elementen, vrouwelijke worker-details en naar voren verplaatste naden geven de look, van authentiek tot high fashion, een frisse impuls.

Geschikt voor nieuwe doelgroepen

Het succes van de ‘Barrel Leg’ bij GANG heeft naast het ontwerp ook duidelijke strategische redenen. Petra Schmidbauer, Hoofd Marketing, benadrukt: “Het barrel-silhouet is meer dan een trend – het is een deuropener naar nieuwe doelgroepen.” De moderne, maar toch toegankelijke vorm maakt de instap in de wereld van GANG-pasvormen eenvoudig. Vooral de combinatie van verschillende taillehoogtes en materialen maakt de pasvorm flexibel en geschikt voor diverse stijlen.

Key-looks voor de perfecte volumemix

Om het modepotentieel van het silhouet volledig te benutten, adviseert GANG drie sterke key-looks voor de winter. Voor een spannend spel met silhouetten is er de wijde barrel-vorm ‘94ODELIA’ in Brown Flock, gecombineerd met het smal gesneden denimshirt ‘94CRISSY’. Wie op zoek is naar een stoere, coole look voor elke dag, combineert de authentiek gewassen indigo denim ‘94SARINA’ met het boxy ‘94ZOE JACKET’. En als het in de winter eens iets anders mag zijn dan het klassieke ‘blauwe goud’, overtuigt de ‘94SARINA’ met het ‘94LUNA’-jack in een zachte wol-touch visgraatstructuur.

De feedback vanuit de retail bevestigt deze richting: er is enthousiasme voor een vanzelfsprekend silhouet dat mode en comfort moeiteloos combineert en absoluut naar meer smaakt.

Het Amerikaanse duurzame schoenenbedrijf Allbirds kondigt een radicale strategiewijziging aan. Het bedrijf transformeert van moderetailer naar aanbieder van kunstmatige intelligentie (AI) computerinfrastructuur. Het in San Francisco gevestigde bedrijf, dat onlangs zijn merkactiva verkocht, hernoemt zich tot NewBird AI als onderdeel van een overstap naar de technologiesector.

De aankondiging veroorzaakt een flinke reactie op de Nasdaq, waar de aandelen woensdag meer dan vervijfvoudigden. Het aandeel steeg 435 procent naar 13,33 dollar, met een marktwaarde van 116 miljoen dollar tot gevolg. Ondanks deze recente rally kent het bedrijf een aanzienlijke daling sinds het debuut in 2021. Destijds bereikte het een waardering van 3 miljard dollar, voordat het ongeveer 99 procent van zijn marktwaarde verloor.

Verkoop van schoenenactiva en merkerfgoed

Deze strategische herstructurering volgt op een definitieve overeenkomst voor de verkoop van het merk Allbirds en de schoenenactiva aan het Amerikaanse American Exchange Group. De verkoop van activa, gewaardeerd op 39 miljoen dollar, markeert het einde van het bedrijf als onafhankelijke schoenenoperator.

Het bedrijf sluit een definitieve overeenkomst met een institutionele investeerder voor een converteerbare financieringsfaciliteit van 50 miljoen dollar. Dit kapitaal is bestemd voor de aanschaf van high-performance grafische verwerkingseenheden (GPU's) om te voldoen aan de groeiende vraag naar AI-rekencapaciteit.

Onafhankelijk retailconsultant Bruce Winder vertelt aan Reuters dat de stap een poging lijkt om te profiteren van de huidige AI-beweging. Winder uit zijn scepsis over het concurrentievoordeel van het bedrijf in de sector, afgezien van de bestaande naamsbekendheid. De koerswijziging komt op het moment dat Allbirds het merendeel van zijn fysieke winkels sluit vanwege een gedempte consumentenvraag en een strategische verschuiving naar online partnerschappen.

NewBird AI richt zich op het wereldwijde tekort aan gespecialiseerde, high-performance computerbronnen. De langetermijndoelstelling voor NewBird AI is de evolutie naar een volledig geïntegreerd neocloudplatform.

De Franse luxegigant Kering kondigt een herstelplan aan met als doel de operationele winstmarge op de middellange termijn meer dan te verdubbelen.

De groep, die vorig jaar een transformatie startte onder leiding van de nieuwe directeur Luca de Meo, streeft naar een operationele winstmarge van minstens tweeëntwintig procent op de middellange termijn, aldus een persbericht. Een exacte deadline wordt niet genoemd.

De strategie van Kering om het herstel in te zetten

Kering wil ook vijf tot zes procent van de omzet besteden aan de duurzame organische groei van zijn huizen. Daarnaast overweegt het gerichte overnames, met name voor het veiligstellen van de aanvoer van grondstoffen.

De groep streeft naar een ‘geleidelijke overperformance ten opzichte van de markt’, zonder verdere details te geven. Er zijn ook veranderingen voor Gucci, dat de afgelopen jaren zwaar te lijden had. Het Italiaanse merk is goed voor ongeveer veertig procent van de groepsomzet. Voor Gucci plant Kering een versterkt aanbod van lederwaren en hogere kwaliteitsnormen.

“Gerichtere lokale strategieën en een geoptimaliseerd distributiemodel maken het merk relevanter in zijn markten, versterken de exclusiviteit en garanderen de snelheid van uitvoering,” aldus Kering.

Daarnaast overweegt het bedrijf overnames met als prioriteit ‘de versterking van knowhow, verticale integratie en de zekerheid van grondstoffen’, zonder een bedrag voor deze operaties te noemen.

De aankondigingen komen net voor de presentatie van de nieuwe strategie van Kering door Luca de Meo op donderdagochtend. Deze vindt plaats voor investeerders in Florence, de geboorteplaats van Gucci.

Net als andere bedrijven in de sector had Kering de afgelopen jaren last van een vertraging. Dit kwam voornamelijk door een zwakkere vraag in China, een van de belangrijkste luxemarkten.

De groep leed echter ook onder een sterke terugval in de populariteit van Gucci. Hoewel het Italiaanse huis een nieuwe CEO en een nieuwe artistiek directeur heeft – Demna Gvasalia presenteerde zijn eerste collectie in de herfst – moet het succes nog worden verzilverd.

In het eerste kwartaal daalde de verkoop van Gucci met veertien procent (min acht procent op vergelijkbare basis), wat onder de verwachtingen lag. De totale omzet van Kering daalde in deze periode met zes procent, en bleef stabiel op vergelijkbare basis.

Het in de Verenigde Staten gevestigde wereldwijde retailplatform Vince Holding Corp. presenteert de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het boekjaar eindigend op 31 januari 2026. De cijfers tonen een veerkrachtige prestatie ondanks aanzienlijke tegenwind door de reorganisatie van Saks Global.

Het bedrijf richt zich nu op internationale flagshipuitbreiding en een versterkt direct-to-consumer (D2C)-model voor toekomstige groei.

Strategische reactie op reorganisatie Saks Global

Tijdens de earnings call bespraken leidinggevenden de impact van de Saks Global-situatie. (De bekende Amerikaanse retailer vroeg uitstel van betaling aan in januari 2026 waarbij miljoenenschulden achterbleven) Deze zorgde voor een omzettegenwind van circa 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) in het vierde kwartaal. De reorganisatie resulteerde ook in een dubieuze debiteurenpost van 6 miljoen dollar, met aanzienlijke impact op het kwartaalverlies uit bedrijfsactiviteiten.

Brendan Hoffman, chief executive officer van Vince, gaf aan dat Saks Global recent minder dan 7 procent van de totale omzet vertegenwoordigde. Hoffman toonde vertrouwen in de huidige duidelijkheid over de situatie: "We werken samen met onze partners daar terwijl zij hun plannen uitvoeren."

Om wholesalerisico's te beperken, verdiept Vince de relaties met andere belangrijke partners. Het bedrijf rapporteert sterke resultaten van de aanwezigheid bij Bloomingdale's en organiseerde recent succesvolle evenementen met Nordstrom in Dallas en Los Angeles.

Internationale uitbreiding en flagshipambities

Na het succes van de tweede Londense winkel in Marylebone, die de interne verwachtingen overtrof, richt het bedrijf zich op gateway cities voor verdere groei. Parijs is de primaire doellocatie voor een flagship binnen de komende twee jaar.

Hoffman benadrukte dat het Marylebone-succes de lat hoger legt voor internationale uitbreidingen. De focus ligt op locaties met hoge productiviteit in plaats van een snelle toename van het totale winkelbestand. Binnenlands draait de strategie om rationalisatie van het bestaande netwerk, dat het boekjaar afsloot met 55 eigen Vince-winkels, om de productiviteit binnen de huidige footprints te maximaliseren.

Het bedrijf zet steeds meer in op het digitale platform via uitgebreide dropshipmogelijkheden. In lente/zomer 2026 (SS26) introduceert Vince handtassen, tailored clothing, riemen en accessoires in het dropshipmodel. Deze strategie biedt een breder assortiment met minimaal voorraadrisico door gebruik van de voorraad van licentiepartners, zoals Caleres voor schoenen.

De herenmodedivisie blijft een belangrijke groeihefboom. Herenkleding vertegenwoordigde circa 24 procent van de totale omzet aan het jaareinde, met een doelstelling van 30 procent penetratie. De verwachte groei komt van uitgebreide assortimenten in fysieke winkels en op het e-commerceplatform, naast meer wholesalepartnerschappen.

Financieel overzicht boekjaar

Voor het boekjaar eindigend op 31 januari 2026 steeg de totale netto-omzet met 2,2 procent naar 300 miljoen dollar. De groei kwam voornamelijk door een stijging van 4,8 procent in het D2C-segment.

De brutowinst bedroeg 149,10 miljoen dollar, oftewel 49,7 procent van de netto-omzet. De nettowinst kwam uit op 6,40 miljoen dollar, of 0,49 dollar per aandeel, vergeleken met een nettoverlies van 19 miljoen dollar in het vorige boekjaar. De aangepaste EBITDA was 15,10 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van 14 miljoen dollar in boekjaar 2024.

Ondanks het kwartaalverlies uit bedrijfsactiviteiten van 2,90 miljoen dollar, sterk beïnvloed door de Saks-gerelateerde dubieuze debiteurenpost, toont de jaarprestatie een terugkeer naar winstgevendheid. Hogere prijsstrategieën compenseerden 250 basispunten druk van tarieven en 130 basispunten van gestegen vracht- en distributiekosten.

Vooruitkijkend naar boekjaar 2026 verwacht Vince een netto-omzetstijging van 3 tot 6 procent jaar-op-jaar. Het bedrijf streeft ook naar een aangepaste operationele winstmarge van circa 3,5 tot 4 procent, terwijl de transitie naar een multimerk-ondersteuningsplatform in samenwerking met Authentic Brands Group (ABG) doorzet.

Terwijl de giganten van de Franse aandelenindex CAC 40 hun kwartaalresultaten publiceren, laat een exclusieve analyse van Reuters zien hoe groot de schok is die het Midden-Oosten raakt. De Golf gold lang als de laatste groeimotor van de luxe sector. Nu storten de verkopen er in door geopolitieke spanningen met Iran.

Tot nu toe stelden de grote luxegroepen, zoals LVMH, Kering en Hermès, het Midden-Oosten voor als een veerkrachtige regio tegenover de afzwakkende Chinese markt. Die lezing is nu achterhaald. Volgens informatie van Reuters daalden de verkopen van de grootste Europese modehuizen in maart met 30 tot 50 procent in Mall of the Emirates in Dubai. Nog opvallender: de bezoekersaantallen van Dubai Mall, een wereldwijde graadmeter voor luxe shopping, zouden met 50 procent zijn gedaald.

Het einde van het Emiratische ‘toevluchtsoord’

Dubai is niet alleen een lokale markt. Het is ook een knooppunt voor wederuitvoer en een grote bestemming voor shoppingtoerisme vanuit Rusland, India en Europa. Regionale instabiliteit, met spanningen tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten, doorbreekt het beeld van de Verenigde Arabische Emiraten als een ‘veilige bubbel’.

Hoewel het Midden-Oosten slechts 5 procent van de wereldwijde luxeconsumptie vertegenwoordigt, was de bijdrage aan de marginale groei cruciaal. Carole Madjo, analiste bij Barclays, benadrukt dat dit de afgelopen jaren een van de weinige regio’s met dubbele groeicijfers was. Als ook die motor nu stokt, verliezen groepen hun ‘plan B’ tegenover een Chinese markt die niet herstelt.

Risico op besmetting naar de Verenigde Staten

De analyse reikt verder dan de Golf. Zoals Reuters aangeeft, vrezen analisten van Bernstein nu een domino-effect. De instabiliteit in het Midden-Oosten raakt niet alleen de winkels in Dubai:

• De energieprijs: een aanhoudende stijging van de olieprijs drukt op het consumentenvertrouwen, ook in de Verenigde Staten.

• Reisgerelateerde inflatie: hogere ticketprijzen en onveiligheid op vliegroutes remmen de wereldwijde travelretail.

• Het vermogenseffect: een beurscrash of aanhoudende volatiliteit beperkt direct de uitgaven van zogenoemde aspirerende klanten.

Een kalender onder hoogspanning

Deze onthulling komt op een gevoelig moment voor Kering, dat deze donderdag zijn Capital Markets Day in Florence organiseert. Luca de Meo krijgt vermoedelijk veel somberder vragen dan verwacht over de geografische spreiding van de groep. Bij LVMH bleef de schade dit kwartaal nog beperkt, maar het vooruitzicht op een normalisering die “maanden zal duren” — volgens de door Reuters aangehaalde experts — tempert de hoop op een krachtig herstel in 2026.

De luxesector staat niet langer alleen voor een economische vertraging, maar voor een gedwongen herschikking van zijn winstgeografie.

Het in Californië gevestigde outdoormerk Patagonia benoemt Amanda Calder-Mclaren tot de nieuwe senior directeur marketing en impact voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Haar doel is de communicatie van de merkwaarden en de ecologische en sociale impact in de regio te versterken.

In deze nieuw gecreëerde functie brengt Calder-Mclaren de marketing- en impactactiviteiten van Patagonia samen. Ze verenigt storytelling en actie door een nauwe samenwerking met het wereldwijde leiderschap, de EMEA-teams en lokale gemeenschappen.

Nina Hajikhanian, algemeen directeur voor EMEA bij Patagonia, zegt in een verklaring: “Deze functie legt meer nadruk op de manier waarop Patagonia als verantwoordelijk bedrijf in EMEA zijn merk opbouwt en impact maakt. We erkennen dat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Amanda brengt de ervaring en visie om dit werk in de regio te leiden. Ze is een doelgerichte storyteller met bijna twintig jaar ervaring in de outdoor- en kledingindustrie. Haar leiderschapsaanpak is geworteld in de gemeenschap. We zijn verheugd haar in het team te verwelkomen en dat ze dit volgende hoofdstuk in de regio mede vormgeeft.”

Calder-Mclaren, die werkzaam zal zijn vanuit het Europese hoofdkantoor van Patagonia in Amsterdam, heeft voor verschillende sport- en outdoormerken gewerkt, waaronder Adidas Terrex, Technogym, Wahoo en The North Face. Bij The North Face was ze senior brand marketing directeur EMEA, waar ze grote merkcampagnes leidde naast programma's om de toegang tot het buitenleven te vergroten. Ze was ook marketing directeur bij Montirex en bekleedde meest recentelijk de functie van wereldwijd vicepresident merkcommunicatie bij Hugo Boss.

In een reactie op haar nieuwe functie voegt Calder-Mclaren toe: “Patagonia onderscheidt zich omdat het bewijst dat winst en verantwoordelijkheid in harmonie kunnen samengaan. Het is niet tegen groei, maar tegen hebzucht, en dat is de ethos die ik zo diep respecteer. Het buitenleven heeft mijn leven gevormd, van de tijd in de bergen tot het gevoel van verbondenheid dat het creëert. Ik ben er trots op om bij Patagonia als hoeder van het merk aan de slag te gaan en die geest in EMEA verder uit te dragen.”

De Made in France Alliance, eind januari gelanceerd door de Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), is onderdeel van een streven om de nationale industriële productie nieuw leven in te blazen.

Drie maanden later, in een tijd van nieuwe economische modellen en een veranderende waardedynamiek door de creator economy, presenteert de alliantie een reeks doelstellingen. Het doel is de verbetering van de nationale productie en het creëren van nieuwe waarde in Frankrijk.

Dit initiatief, onder leiding van de CPME, is mede opgericht met de CFTC, de CFE-CGC, de vakbeurs Made in France, het label Origine France Garantie, de Union des Industries Textiles (UIT) en het Réseau Excellence EPV (Living Heritage Company).

De Made in France Alliance verenigt werkgeversorganisaties, sociale partners en spelers uit de industrie rond een gemeenschappelijk doel: de versterking van de Franse industriële productie in het land.

‘Made in France’ wordt gezien als een economisch en sociaal project tegen een competitieve achtergrond. Deze wordt gekenmerkt door de druk van Chinese ultra fast fashion-platforms en de noodzaak om te reageren op ecologische en digitale transities.

De macro-economische doelstelling is de verhoging van het aandeel van de industrie in het bbp van negen procent naar dertien procent.

Overheidsopdrachten, een centrale maar onderbenutte hefboom

Overheidsopdrachten zijn een directe motor voor de activiteit van het mkb. Dit vertegenwoordigt minstens 170 miljard euro per jaar. Echter, slechts 22 procent van de aankopen is momenteel gericht op Franse productie.

De uitdaging is een verschuiving van een puur op prijs gebaseerde logica naar de integratie van bredere criteria, zoals lokale werkgelegenheid, belastingvoordelen en de impact op de regio. Volgens een studie van de UIT en KPMG herinvesteert een bedrijf dat in Frankrijk produceert gemiddeld 84 procent van zijn omzet in de nationale economie, vergeleken met 35 procent voor een importeur.

Training nodig om aan industriële eisen te voldoen

Bedrijven, met name het mkb, ondervinden wervingsproblemen, vooral voor technische functies.

Het doel is de aanpassing van het trainingsaanbod aan de behoeften van het productieve weefsel, en tegelijkertijd de verhoging van de aantrekkelijkheid van industriële beroepen. Deze bijscholing wordt gezien als een manier om loopbaantrajecten veilig te stellen en om innovatie en de opschaling van de Franse productie te ondersteunen.

Spaargeld richten op productieve investeringen

Het derde aandachtspunt is de financiering van de industrie door een betere mobilisatie van spaargeld. Hoewel het Franse spaargeld als overvloedig wordt beschouwd, wordt het nog steeds onvoldoende naar productieve bedrijven geleid.

De Alliantie wil daarom mechanismen identificeren om meer kapitaal naar industriële investeringen te leiden, met name naar het mkb. De uitdaging omvat zowel de modernisering van productiemiddelen als de verplaatsing van bepaalde activiteiten.

Voor deze drie actiepunten pleit de Alliantie voor een gestructureerde aanpak. Deze is gebaseerd op het prioriteren van projecten, de implementatie van concrete maatregelen en monitoring op de lange termijn. De actie is nu afhankelijk van opname in de politieke agenda.

Voortbouwend op de militair geïnspireerde silhouetten in Pre-Fall 26, ontwikkelt deze richting zich tot een belangrijk statement voor FW26. Een combinatie van decoratief maatwerk met een gevoel van autoriteit en erfgoed. Gestructureerde vormen en de sierlijke details van ‘Napoleontische’ jassen sluiten aan bij de verschuiving naar een meer expressieve kledingstijl, terwijl ze veelzijdig blijven voor zowel overdag als 's avonds.

George Keburia FW26

Tijdens zijn derde show op London Fashion Week versterkt George Keburia zijn kenmerkende ‘militaria’-esthetiek. Een verkenning van “theatrale vrouwelijkheid” door de herinterpretatie van vintage maatwerk en ceremoniële militaire codes in een moderne context.

Een zwart militair jack in huzarenstijl met meerdere horizontale rijen goudgalon en goudgalon op de manchetten. Een afwerking van imitatie poedelbont op de hoge kraag en manchetten.

Een levendig blauw, op huzaren geïnspireerd jack met zilvergalon en meerdere knoopsluitingen, gecombineerd met een bijpassend item met bontafwerking.

Een cropped jack met kenmerkende huzarendetails, waaronder horizontale zwarte gevlochten tressen, sierlijke zilverkleurige knopen en een hoge, met fluweel afgezette opstaande kraag.

Hieronder volgen meer jassen uit de FW26-catwalkcollecties, een reflectie van de huidige trend van moderne interpretaties op ceremoniële militaire kleding.

Balmain FW26 door Antonin Tron

Een gestructureerd, cropped, op een pilotenjack geïnspireerd jack in het zwart met een hoge kraag, epauletten op de schouders en grote goudkleurige wapenknopen over een T-shirt met een diepe ronde hals.

Demeulemeester FW26 door Stefano Gallici

Een donkerblauw double-breasted fluwelen jack in militaire stijl met zilveren knopen en goudgalon op de manchetten. Een oversized, crèmekleurige shearling kraag is gelaagd over een witte kanten top met etageruches en verlengde kanten manchetten.

Elisabetta Franchi FW26

Een marineblauw peplumjack met een hoge opstaande kraag, gouden knoopsluitingen en een opvallend geplooid peplumdetail bij de taille.

Etro FW26 door Marco De Vincenzo

Een zwart, kraagloos militair jack van crêpewol met gestructureerde schouders en single-breasted goudkleurige bolknopen. Daaronder een donkerbruine en bordeauxrode zijden top met complexe, veelkleurige prints van kwasten, kettingen en gouden heraldische details.

Sinead Gorey FW26

Een cropped spijkerjack met militair geïnspireerde details, een opstaande kraag en opvallende zilverkleurige knopen met reliëf langs de voorkant en manchetten in een ‘Napoleon’- of huzarenstijl.

Khaite FW26 door Catherine Holstein

Een zwart wollen, militair geïnspireerd cropped jack met opvallende gouden koorddetails op de borst.

Kim Shui FW26

Een vernieuwd jack in Tang-stijl van mosgroen jacquard met decoratieve sluitingen en een rood-zwarte oversized afwerking van imitatiebont.

Oscar Ouyang FW26

Een crèmekleurig, getextureerd mouwloos gilet met handgemaakte geborduurde versieringen in horizontale patronen. Daarbij een oversized trapper-hoed van imitatiebont met lange, gevlochten kwasten.

Zadig & Voltaire FW26

Een denim blazer met een lichte wassing, gestructureerde schouders, een opstaande kraag en zilverkleurige knopen langs de voorkant en manchetten. Daarbij een lange, smalle zwarte ‘lavallière’-sjaal met een patroon van witte vijfpuntige sterren.

Er zijn zomers die je je herinnert. Een Levi's® zomer vergeet je nooit. Vanaf mei lanceert het merk Levi's® 'A Levi's® Summer', een campagne gebaseerd op een eenvoudig maar krachtig idee: Levi's® shorts zijn de zomer.

De campagne speelt in op het collectieve verlangen om de telefoon neer te leggen en opnieuw verbinding te maken met de realiteit. Levi's® denim shorts worden gepositioneerd als de weg terug naar dat klassieke, tijdloze moment, voor elk lichaam en elke stijl.

De visuele identiteit van de campagne is anders dan alles wat het merk eerder heeft gedaan. De beelden, volledig gericht op shorts, combineren productdetails van Levi's® – de Red Tab™, afgesneden shorts, jorts, de knoopgulp, de Arcuate – met zintuiglijke indrukken van een zomer van voor het internettijdperk. Denk aan hotdogs en gerafelde zomen, roze haar en denim met franjes, het openen van een blikje en het dichtknopen van een gulp.

Weergegeven door een Y2K-lens met close-ups, felle kleuren, korrel en lo-fi digitale bewerkingen, is het resultaat een nostalgische, oneerbiedige en direct herkenbare beeldtaal. Telefoon neer. Shorts aan. Alleen het weer is belangrijk.

Centraal in 'A Levi's® Summer' staat het meest uitgebreide assortiment shorts van het merk tot nu toe, met elke pasvorm, elke lengte en elke kleur. Voor vrouwen blijft de 501® Original Short de iconische klassieker, die de taille accentueert en op de juiste plaatsen aansluit.

De Ribcage Short Zip biedt een flatterende hoge taille in een afgesneden silhouet. De Baggy Dad Jort heeft een langere, meer relaxte pasvorm voor liefhebbers van de oversized look. Elke stijl is verkrijgbaar in meerdere wassingen en in een inclusieve maatvoering.

Voor mannen vormt de 478™ Baggy Short de basis van het assortiment met een ruim, relaxed silhouet, ideaal voor warm weer. Daarnaast zijn er non-denim opties zoals de XX Authentic Relaxed Shorts en de Baggy Pleated Short.

Om het zomerverhaal compleet te maken, omvat de collectie het Short Sleeve Boxy Western-shirt, het Red Tab Vintage T-shirt, het Sunset Camp-shirt, het Helen Mini Bouclé Vest en meer statement tops. Het uitgebreide assortiment biedt alles voor de meest memorabele zomer ooit.

'A Levi's® Summer' is de zomer waar andere zomers een voorbeeld aan nemen. De campagne start in mei en loopt tot en met juli via out-of-home, betaalde media, organische social media en levi.com. Content van creators zorgt de hele zomer voor een aanhoudende dynamiek.

De Lente/Zomer 2026-collectie is verkrijgbaar via de webshop, de Levi's®-app en in geselecteerde Levi's®-winkels.

De Pilot’s Venturer Vertical Drive: De eerste tool watch van IWC Schaffhausen ontworpen en gecertificeerd voor bemande ruimtevaart, in samenwerking met Vast

IWC Schaffhausen onthult de Pilot’s Venturer Vertical Drive (IW328601) tijdens Watches and Wonders in Genève. Deze tool watch van de volgende generatie is van nul af aan ontworpen en ontwikkeld voor de unieke eisen van bemande ruimtevaart en tijdmeting in de ruimte. Alle functies zijn geïnspireerd op astronauten die ruimtepakken en handschoenen dragen: het wordt bediend via een innovatief systeem met draaibare bezel, waarvoor een patent is aangevraagd en die de kroon overbodig maakt. Een tuimelschakelaar aan de zijkant van de kast laat de drager schakelen tussen verschillende functies, waaronder het opwinden van het uurwerk en het instellen van de thuis- of missietijd. De Pilot’s Venturer Vertical Drive is gemaakt van lichtgewicht wit keramiek van zirkoniumoxide en Ceratanium® voor een hoge duurzaamheid en weerstand tegen temperatuurschommelingen. Het horloge onderging rigoureuze tests door IWC’s partner Vast, het bedrijf dat ruimtestations van de volgende generatie ontwikkelt. Vast kwalificeerde het horloge officieel voor ruimtevaartgebruik aan boord van Haven-1, dat gepland staat als ’s werelds eerste commerciële ruimtestation.

IWC Schaffhausen viert de ontdekkingsgeest van De Kleine Prins met jubileumedities van Pilot’s Watches

Ter gelegenheid van 20 jaar samenwerking met de erfgenamen van Antoine de Saint-Exupéry lanceert IWC Schaffhausen tijdens Watches and Wonders Geneva vijf Pilot’s Watches in de jubileumeditie van Le Petit Prince (De Kleine Prins). De nieuwigheden omvatten twee Mark XX-modellen in 18-karaats 5N-goud (ref. IW328301) en roestvrij staal (ref. IW328221), twee chronografen in roestvrij staal van 43 en 41 millimeter (ref. IW378011 en ref. IW388120) en één Pilot’s Watch Automatic 36 (ref. IW458802). Alle modellen zijn voorzien van diepblauwe wijzerplaten met een sunray-afwerking, een kenmerk van IWC’s speciale edities die zijn opgedragen aan Saint-Exupéry’s iconische roman. Typerende designdetails van deze edities zijn de vergulde wijzers, gevuld met Super-LumiNova®, en charmante afbeeldingen van de Kleine Prins op de achterkanten van de kasten.

IWC Schaffhausen introduceert zijn eerste Portofino als eerbetoon aan De Kleine Prins

IWC Schaffhausen onthult de Portofino Automatic Day & Night 34 Le Petit Prince (ref. IW459806) tijdens Watches and Wonders in Genève. Dit elegante geklede horloge is vervaardigd uit duurzaam roestvrij staal en heeft een diepblauwe wijzerplaat met sunray-afwerking. Het is het eerste Portofino-model van de Zwitserse fabrikant van luxe horloges dat een eerbetoon brengt aan "De Kleine Prins". Als charmante knipoog naar de wereldberoemde roman van Antoine de Saint-Exupéry wordt de Kleine Prins afgebeeld op de gouden maan in de dag- en nachtweergave van het horloge op 6 uur.

De IWC Schaffhausen Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince in wit keramiek

IWC Schaffhausen lanceert de Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince (ref. IW389410) tijdens Watches and Wonders in Genève. Deze chronograaf is vervaardigd uit wit keramiek van zirkoniumoxide en gecombineerd met een diepblauwe sunray-wijzerplaat met een betoverend kleurverloopeffect. Als verwijzing naar de beroemde roman van Antoine de Saint-Exupéry staat op de titanium kastbodem een gravure van de Kleine Prins. De chronograaf wordt aangedreven door het robuuste en betrouwbare IWC-kaliber 69381, met automatische opwinding en een gangreserve van 46 uur.

De IWC Schaffhausen Ingenieur Automatic 42 in donker olijfgroen keramiek

IWC Schaffhausen lanceert de Ingenieur Automatic 42 in donker olijfgroen keramiek (ref. IW338902) tijdens Watches and Wonders in Genève. Dit is de eerste keer dat het van Gérald Genta afgeleide geïntegreerde bandontwerp wordt uitgevoerd in gekleurde keramiek. De kroon en de schroeven in goud vormen een opvallend contrast met de keramiekkleur. Een combinatie van verschillende afwerkingstechnieken, waaronder satijnafwerking, polijsten en zandstralen, zorgt voor een verfijnde en onderscheidende esthetiek. Dit horloge wordt aangedreven door het IWC-kaliber 82110 voorzien van een automatisch Pellaton-opwindsysteem met keramische onderdelen en een gangreserve van 60 uur.

De IWC Schaffhausen Ingenieur Perpetual Calendar 41 met een lichte titanium kast en band

IWC Schaffhausen presenteert de Ingenieur Perpetual Calendar 41 in titanium (ref. IW344904) tijdens Watches and Wonders Genève. Met een kast van 41 millimeter en een geïntegreerde band, vervaardigd uit grade 5-titanium, is dit de lichtste eeuwigdurende kalender in de collectie van de Zwitserse fabrikant van luxehorloges. De kast, bezel en bandschakels tonen een combinatie van gezandstraalde, gepolijste en gesatineerde afwerkingen. De matte grijze wijzerplaat met de karakteristieke rasterstructuur vormt een harmonieuze match met de titanium kast en band, en geeft het horloge een opvallende, monolithische uitstraling. Het IWC-kaliber 82600, voorzien van een met keramische onderdelen versterkt Pellaton-opwindsysteem, is zichtbaar door de saffierglazen kastbodem.

De IWC Schaffhausen Ingenieur Tourbillon 41 in 18-karaats 5N-goud met een vliegende minuuttourbillon

IWC Schaffhausen lanceert de Ingenieur Tourbillon 41 (ref. IW345901) tijdens Watches and Wonders in Genève. Het nieuwe topmodel van de Ingenieur combineert een kast en geïntegreerde band in 18-karaats 5N-goud met een donker olijfgroene wijzerplaat met rasterpatroon. Het hoogtepunt is de vliegende minuuttourbillon op 6 uur, die eenmaal per minuut rond zijn as draait. Dit elegante en verfijnde luxe sporthorloge onderscheidt zich verder door zijn uiterst gedetailleerde afwerking, met technieken zoals gesatineerde afwerking en polijsten. Het IWC-kaliber 82905, voorzien van een Pellaton-opwindsysteem met keramische onderdelen, is zichtbaar door de saffierglazen kastbodem.

IWC Schaffhausen voegt twee nieuwe modellen toe aan de Ingenieur Automatic 35-collectie

IWC Schaffhausen introduceert twee nieuwe versies van de Ingenieur Automatic 35 tijdens Watches and Wonders Genève. Het ene model heeft een bezel van 18-karaats 5N-goud, bezet met 45 witte diamanten (ref. IW324911), terwijl het andere model pronkt met IWC’s kenmerkende blauwe wijzerplaatkleur (ref. IW324907). Beide nieuwkomers hebben een ergonomische kast uit roestvrij staal van 35 millimeter en zijn uitgerust met een geïntegreerde metalen band met gepolijste middenschakels.

Het horloge met twee totaal verschillende expressies: IWC Schaffhausen introduceert de Ceralume®-technologie in zijn Pilot’s Watches-collectie

IWC Schaffhausen lanceert de Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume® (ref. IW505801) tijdens Watches and Wonders Genève. Dit volledig lichtgevende horloge is beperkt tot 250 stuks en wordt vervaardigd met behulp van IWC’s eigen Ceralume®-technologie in lichtgevend keramiek. Om het opvallende glow-effect van de lichtgevende keramische kast te versterken, zijn ook de witte wijzerplaat en de witte rubberen band verrijkt met Super-LumiNova®-pigmenten. Deze pigmenten werken als een soort batterij voor lichtopslag, waardoor het volledige horloge meer dan 24 uur lang kan oplichten in een helderblauwe tint.

Afgelopen september post ondernemer Ellen Wynia Adriaanse op LinkedIn dat ze haar bedrijf Nan in de verkoop doet. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich te melden voor de spreekwoordelijke, en letterlijke, kop koffie. Een half jaar later blijkt echter: die verkoop is er niet van gekomen, want Adriaanse gaat juist met hernieuwde energie en ideeën verder. FashionUnited belde met de Nan-eigenaar om erachter te komen hoe dat zit.

Adriaanse is de tweede eigenaar van het merk Nan. Ze nam het bedrijf in eind 2015 over van oprichter Nanda Schilperoort. Dat Adriaanse zelf ook een overnemer was, zorgde op een bepaalde manier wel dat ze openstond om het bedrijf te verkopen. Tijd voor een andere beheerder.

Dat ze überhaupt de stap overwoog kwam door een samenloop van omstandigheden. Wanneer Adriaanse in 2016 het merk overneemt volgen er vier jaren van keihard leren en ondernemen, maar ook een steeds groter wordende clientèle en mooie momenten. Wanneer de pandemie begint gaat dat groeitraject op de rem. “Ook de dames onder mijn klanten kleedden zich opeens niet meer in pak, want die zaten ook thuis”, vertelt ze. “Ik heb twee jaar lang echt billen moeten knijpen om overeind te blijven.”

Huurverhogingen als breekpunt

Dat overeind blijven lukt, maar het vraagt wel om aanpassingen. “Het was ondernemen pur sang. Op dat moment besloot ik de focus te verleggen van het mannenmaatpak naar het damespak met Nan.” Ze is eerlijk dat ze dankzij de steun van de overheid tijdens de pandemie extra slagkracht had om dit te doen. “Ik heb het wel pas aangevraagd op het moment dat ik zeker wist dat ik er recht op had.”

Adriaanse verhuisde haar boetiek van het centrum van Rotterdam naar een buitenwijk. Hier zet ze een nieuwe boetiek neer waardoor de omzet weer goed op niveau kwam. “Ik kreeg nog meer klanten en ook bekende Nederlanders wisten ons te vinden.” Maar toen kwam de huurverhoging die door de inflatie flink was. “Eerst was het acht procent er bovenop, toen vier procent en zo door.” Het evenwicht tussen kosten en baten van de winkel raakt steeds meer zoek en het winkelgebied waarin de Rotterdamse winkel zich bevindt wordt steeds rustiger. Die veranderingen zorgen ervoor dat de ondernemer gaat nadenken. “Vorig jaar had ik zoiets van: Potverdorie, ik ben voor mijn gevoel nou al tien jaar aan het vechten. Ik heb onwijs genoten van het ondernemen, het is een gaaf avontuur en de omzet stijgt nog steeds… Maar ga ik dit nog tien jaar doen?’”

Op dat moment ziet ze twee opties: stoppen of verkopen. Ze plaatst een bericht op LinkedIn in september 2025 en ontvangt diverse mensen. Het gaat om concurrenten, mensen uit de maatpakkenbusiness, mensen die juist uit de duurzaamheidshoek komen. Soms zitten daar harde oordelen bij, mensen die geen brood zien in Nan. Van anderen die komen praten denkt Adriaanse dat ze zich beter hadden kunnen verdiepen in de business en dan pas moesten komen praten.

Een spiegel voorhouden

Dankzij de gesprekken wordt er ook een ander licht geschenen op de Nan-business. Zo realiseert Adriaanse dat de webshop echt beter kan en dat ze de winkel beter kan sluiten. Doordat er geen tijd en geld meer gaat naar de fysieke vestiging komt er ook weer ruimte vrij voor andere dingen. Ook ziet ze dat ze meer focus aan moet brengen in het assortiment. “Deze ideeen heb ik pas kunnen bedenken op een moment dat zo’n man of vrouw waar ik een gesprek mee had de deur uitliep.”

De andere perspectieven zijn uiteindelijk zo waardevol dat de ondernemer een derde pad ziet. “Ik zag het eerst zo zwart-wit. Ik dacht echt: ik moet stoppen of verkopen. Het afstand nemen hielp. Ik weet waar mijn pijnpunten zaten en wat de foute beslissingen zijn geweest. Door te zeggen dat het bedrijf te koop stond, ontstond er zoveel vrijheid om de business in de breedte te bekijken.”

Nan 3.0

Nan blijft dus nog even van Adriaanse. De ondernemer is op dit moment bezig om de voorraad verder op orde te maken zodat in het najaar alles helemaal spik en span is. Zo is de voorraad van een luxe witte katoenen blouse met dubbele manchetten aangevuld en komen er twee nieuwe pak-ontwerpen bij.

De aandacht die men gewend was in de Nan boetiek behoudt Adriaanse door bij elke bestelling contact op te nemen met de klant. “Er gaat niks op de post voordat ik contact heb gehad.” Wie toch eerst wil passen kan op bezoek komen bij Adriaanse’s thuiskantoor.

Iets wat wel helemaal nieuw is, is de mogelijkheid van skincare. Dat is een assortimenttoevoeging die op dit moment onderzocht wordt. “Ik wil mooie dingen doen voor mijn clientèle, daar kunnen ook mooie skincare-producten bij. Het past bij de doelgroep.

De kracht van openheid

Ondanks dat de overnamegesprekken niet hebben geleid tot een werkelijke overname, heeft Adriaanse er veel aan gehad. Met een deel van de ondernemers is ze nog steeds in gesprek, ook over mogelijke samenwerkingen. “Als er lezers zijn die door dit artikel een gesprek aan willen gaan, die zijn ook meer dan welkom”, lacht ze.

Want die gesprekken en de openheid hebben haar veel opgeleverd. Ondernemers die voelen dat ze vast zitten of zich in een negatieve spiraal begeven, raad ze dan ook aan om die openheid op te zoeken. “Je kunt wel doen alsof het allemaal goed gaat en je concept koste wat het kost geheim houden, maar juist die gesprekken met collega’s leveren veel op.”